FITODERMATOLOGÍA 36

Con el auspicio de la
Director

Dr. Jorge R. Alonso

Docente de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires
Rep. Argentina

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CURSO DE FITOMEDICINA Fitodermatología

GENERALIDADES DE LA PIEL

Introducción
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, siendo su extensión de aproximadamente
1,8-2 metros cuadrados, su espesor variable según la localización (entre 0,5 mm en párpados,
hasta 4 mm en el talón, palmas y plantas), representando su peso alrededor del 6% del peso
corporal del individuo (entre 4 y 6 kg, según las dimensiones del individuo).

La piel como órgano cumple múltiples funciones: protectora, secretora, inmunológica,

termoreguladora, facilitadora de la síntesis de vitamina D, etc. Incluso tiene directa injerencia
sobre los factores emocionales, lo cual se explica perfectamente desde la psiconeuro-inmuno-
endocrinología, su común origen embriológico y el rol que juegan los neurotrasmisores. Desde
el punto de vista histológico, la piel puede dividirse en tres capas o estratos: epidermis, dermis
e hipodermis (o tejido celular subcutáneo). Entre la primera y la segunda se halla la
denominada unión dermoepidérmica.

Pelo
Fibra muscular Poro Estr. córneo
Estrato
Epidermis
granuloso

Glándula
Dermis
sudorípara
Tejido adiposo
Vena
Hipodermis
Arteria

Epidermis
Es la parte más superficial de la piel, caracterizando por ser avascular. Posee cinco estratos
bien definidos, que desde la superficie hacia la profundidad se subdividen en: a) estrato
córneo, b) estrato lúcido, c) estrato granuloso, d) estrato espinoso o escamoso o de Malpighi, y
e) estrato basal o germinativo. Entre los elementos celulares que se hallan en la epidermis
figuran los queratinocitos, melanocitos, las células de Merkel, las células de Langerhans y
células indeterminadas. Cada una de estas células presenta funciones bien definidas.

Los queratinocitos constituyen la cubierta protectora de la epidermis, generando una proteína

conocida como queratina, que es impermeable al agua y protege la piel y los tejidos de las
agresiones y abrasiones externas. Los queratinocitos asientan fundamentalmente en el estrato
basal o germinativo. Durante el proceso de queratinización (o cornificación) las células están
en continuo movimiento hacia las capas más externas de la piel hasta convertirse en
corneocitos.

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La función barrera de la piel la determinan, en conjunto, los queratinocitos terminales, los

corneocitos y los lípidos intercelulares (o cementantes).Una de las características de la piel es
la de poder distinguirnos étnicamente, según el color con el que se halla pigmentada. Esta
función está determinada por los melanocitos, situados en la capa basal y en el folículo piloso.
Se trata de células dendríticas que están en contacto, mediante extensiones, con los
queratinocitos, configurando así la denominada unidad pigmentaria.

Existe cerca de un melanocito cada 8

queratinocitos, siendo entre 30-32 el número
de queratinocitos que puede ser contactado
por un solo melanocito. La pigmentación de la
piel la da la melanina, sintetizada a partir de la
tirosina, aminoácido sito en las vesículas del
aparato de Golgi, en presencia de la enzima
tirosinasa. Las vesículas con melanina se
denominan melanosomas, existiendo
diferentes tipos (melanosomas II, III y IV) según
el contenido en melanina en su interior.

Los melanosomas pueden migrar por medio de las extensiones dendríticas, hacia los
queratinocitos, lo que se conoce como secreción citocrina, dando así el color a la piel. Otro
grupo celular es el correspondiente a las células de Langerhans, muy vinculadas a la función
inmunológica celular. Proceden de la médula ósea y migran hasta la epidermis. Al igual que los
melanocitos, se trata de células dendríticas con capacidad de presentar antígenos a los
linfocitos, participando así de las reacciones de [Link] llamadas células de
Merkel están situadas entre las células basales, cumpliendo un rol de mecanoreceptores
(participan en la sensación del tacto). Se localizan fundamentalmente en los dedos, cavidad
oral y en la vaina externa del pelo. Por último, aparecen las células indeterminadas que, como
su nombre lo indica, no se conocen muy bien sus funciones.

Dermis
Es la fracción más voluminosa de la piel, lo cual guarda relación con su función, destinada a dar
soporte a la epidermis, y darle elasticidad y protección a los órganos internos. Se subdivide en
dos capas: a) dermis reticular (profunda o interna) y b) dermis papilar (superficial o externa).
Estas capas poseen tres tipos de fibras, siendo las más importantes las de colágeno tipo l y lll
(95% del total), y en menor medida fibras reticulares y elásticas.

Tanto unas como otras son sintetizadas por los fibroblastos, conviven entremezcladas entre sí,
siendo conglutinadas por la sustancia fundamental (una mezcla de mucopolisacáridos). Otros
elementos que destacan en la dermis son: linfocitos, histiocitos, mastocitos, folículos pilosos,
glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, etc. Los fibroblastos, mediante la enzima colagenasa,
tienen la facultad de poder degradar el tejido colágeno. Los linfocitos, como ya es sabido,
participan en los procesos inmunológicos. Los histiocitos son células macrofágicas, con
capacidad de producir interleuquinas, interferón, prostaglandinas, lisozimas y peróxidos. Se
originan en los monocitos de la sangre. Finalmente los mastocitos, mediante diferentes
estímulos, son capaces de desgranularse y secretar distintos mediadores químicos, entre ellos
la histamina.

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Hipodermis
Conocido también como tejido celular subcutáneo, se trata de la capa más profunda de la piel,
estando situada por debajo de la dermis. Contiene principalmente células de tejido adiposo
que tienden a agruparse y conglomerarse, estando finamente separadas por septos o tabiques
de tejido conectivo por los cuales transitan arterias, pequeños linfáticos, nervios y vénulas.
Tanto la hipodermis como la dermis, tienen un mismo origen embriológico: el mesodermo.

Anexos de la piel
El complejo pilosebáceo
Está constituido por la glándula sebácea, el folículo piloso, el músculo erector del pelo y la
glándula sudorípara. Los pelos contienen una cubierta queratinizada y cumplen funciones
estéticas y protectoras (los de cejas y párpados). El folículo piloso presenta un tercio superior
que va desde la superficie (estrato córneo) hasta la desembocadura de la glándula sebácea; un
tercio medio conocido como istmo, ubicado entre la desembocadura de la glándula sebácea y
la inserción del músculo erector; y un tercio inferior denominado matriz o bulbo, sito por
debajo de la inserción del músculo erector.

Debajo del bulbo se ubican células epidérmicas que promueven el nacimiento del pelo, y entre
esas células se hallan melanocitos que cumplen la función de dar color al pelo. El cuero
cabelludo contiene alrededor de 1.000 pelos, de los cuales el 80% se halla en fase anágena (o
de crecimiento) y el 20% en fase telógena (o de reposo). La fase anágena tiene una duración
cercana a los 3-7 años, en tanto la telógena (reposo) dura alrededor de 3-4 meses. Se calcula
que existe una pérdida normal diaria de alrededor de 100 [Link] una fase intermedia
conocida como catágena, donde no hay crecimiento, pero se observa queratinización de la
pared inferior del bulbo.

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Las glándulas sebáceas se ubican a lo largo de toda la piel, salvo palmas y plantas, y secretan
un complejo de lípidos (o sebo) que colaboran en la generación del manto lipídico de la piel.
Tienen fuerte injerencia hormonal (la producción de andrógenos estimula la secreción de sebo,
y la de estrógenos inhibiría) y suelen ser afectadas por dos tipos de gérmenes: el hongo
Pityrosporum ovale (generador de caspa) y la bacteria Propionilbacterium acnes (vinculada al
acné).Finalmente las glándulas sudoríparas colaboran en la desintoxicación del organismo a
través de la generación del sudor, un tipo de secreción fácilmente contaminado por bacterias,
dando así su olor característico.

Las glándulas sudoríparas se dividen en dos grupos:

apocrinas y ecrinas. Las primeras predominan en axilas,
areola mamaria y zona ano-genital. Eliminan parte de su
citoplasma junto con su producto excretor, simulando
pequeñas vacuolas. Esta secreción no es muy clara (más
bien lechosa), de consistencia viscosa y constituida
mayoritariamente por agua y lípidos, y en menor medida
por azúcar, amoníaco, y aminoácidos. El pH es neutro o
ligeramente alcalino. Tienen influjo tanto de adrenalina
como de noradrenalina ante estímulos emocionales del
individuo. Glándula sudorípara apocrina

Las ecrinas vierten su producto de secreción sin ningún tipo de destrucción celular. Se sitúan
en prácticamente toda la piel, aunque a predominio de palmas y plantas. Se caracterizan
porque el conducto excretor que poseen se abre directamente a la superficie de la epidermis
mediante un orificio denominado poro sudoríparo.

Son estimuladas por el sistema nervioso autónomo, siendo su secreción influenciada por la
presencia de acetilcolina y catecolaminas. Su función, más allá de la producción de sudor, es el
de controlar la temperatura corporal. El sudor producido por estas glándulas es de color claro,
salado al gusto, con un 90% de contenido acuoso y un 10% de sustancias disueltas tales como
cloruro sódico, cloruro potásico, urea, aminoácidos, ácido láctico, proteínas, glucosa,
inmunoglobulinas, histamina, etc. Posee un pH de aproximadamente 4,2 – 5,5.

Un tema a destacar es el de las feromonas, sustancias elaboradas por las glándulas apocrinas
de la axila y los alrededores de los órganos genitales. Dichas sustancias envían señales que son
recibidas por el órgano vómero-nasal, ubicado dentro de la nariz, el cual retransmite los
mensajes a la parte del cerebro que gobierna las sensaciones humanas más básicas, como
alegría, cólera, amor, odio y despertar sexual. Las feromonas no son olfateadas o detectadas
como tales por los seres humanos, y comienzan a elaborarse a partir de la pubertad.

Las uñas
Las uñas cumplen un rol protector de la parte distal de la yema de los dedos. Su crecimiento es
lento (3 mm por mes las de las manos) y sus alteraciones en muchos casos denotan patologías
humanas (fragilidad o resquebrajamiento como se observa en casos de anemia, alteraciones
tróficas, y caída como sucede en presencia de hongos, etc.). La parte más visible e importante
se le conoce como lámina ungueal, cuya forma es rectangular, y está recubierta por queratina.
Esta lámina está firmemente adherida al denominado lecho ungueal del dedo.

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La parte basal de la uña se la conoce como matriz, y allí asientan las células germinativas
responsables de su crecimiento. A simple vista se puede observar en esta zona una coloración
blanquecina conocida como lúnula. En los laterales, asienta el llamado reborde ungueal, en
contacto directo con la epidermis (esta parte de la epidermis carece de folículos pilosebáceos).
La inflamación de estos rebordes ungueales determinan los casos de perionixis.

Anatomía de la uña.

1) Borde libre; 2) Lámina ungueal;

3) Lúnula; 4) Raíz. F = Falange

Vascularización de la piel
Dado el gran tamaño que tiene la piel en toda su extensión, ello amerita que contenga una rica
vascularización. Por tal motivo, no asombra que la piel reciba casi el 20% del volumen total
sanguíneo. Entre los elementos vasculares figuran finas redes arteriales que conforman plexos,
como ser el plexo subpapilar (situado debajo de la dermis papilar y dermis reticular, de donde
surgen ramificaciones que alcanzan a la epidermis avascular); y el plexo subdérmico (sitos por
debajo de la dermis y que se extiende por toda la superficie cutánea).

También formando parte del sistema vascular se encuentran venas (paralelas a las redes
arteriales, conformando plexos) y los vasos linfáticos (tienen como punto de inicio los fondos
ciegos de las papilas dérmicas, y conforman redes por debajo de la unión dermoepidérmica
que a través de varias ramificaciones llega a toda la superficie cutánea

Inervación de la piel
Respecto a la inervación, la piel contiene una red neuronal autonómica y periférica que está
interconectada al Sistema Nervioso Central. Tanto los nervios adrenérgicos y colinérgicos
autonómicos participan en el funcionamiento de arteriolas, músculo pilo-erector del pelo y
glándulas apocrinas y ecrinas. El sistema nervioso periférico es más extenso y llega a todos los
tipos celulares de la dermis y epidermis, conteniendo fibras sensoriales no mielinizadas tipo C
(nocireceptores que transmiten sensación de dolor) y también fibras mielinizadas del tipo A
que contienen receptores de la temperatura y presión mecánica (mecano-termoreceptores).

PH de la piel
El pH normal de la piel varía entre 4.5 (> hombres) y 5.9 (> mujeres), dependiendo en gran
parte de la concentración de ácido láctico y ácido urocánico provenientes del sudor, de los
aminoácidos (glutámico, aspártico) y en menor medida de ácidos grasos libres de bajo PM
(propiónico, butírico, pentanoico).

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Se sabe que el pH no varía en cuanto a razas. Sí en cambio, presenta variaciones según las
zonas del cuerpo y la edad. Es levemente más alcalino en la región de los pliegues inguinales,
interdigitales y axilares. También lo es entre el nacimiento y la pubertad, y a partir de la vejez.
En tanto, luego de la pubertad y hasta la edad adulta comienza a ser más ácido.

A medida que el pH de la piel es más alcalino (por ejemplo durante el empleo de cosméticos),
hay mayores probabilidades de aparición de prurito y dermatitis inespecífica. Si existe un
cambio en el pH, aparecen mecanismos compensadores o buffer para restablecer el equilibrio
(por ej. a través de mayor producción de ácidos desde las capas más profundas). En este
sentido, el CO2 es la sustancia buffer más fácilmente obtenible. Vale aclarar que el lavado
excesivo de manos tiende a llevar el pH a puntos de alcalinidad que alteran la capacidad buffer
compensatoria, y con ello pueden propiciar la aparición de microorganismos oportunistas o
transformar la flora saprófita en patógena como sucede en ocasiones con las
propionilbacterias.

Hay que tener en cuenta que los valores ácidos de la piel (p. ej. 3,5-3,8) tienen actividad
bacteriostática, lo cual se entiende fácilmente al conocerse que las bacterias tienden a
desarrollarse mejor en pH neutros. Las bacterias habituales de la flora saprófita son:
Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Peptococcuss acaroliticus, Corynebacterium sp,
Brevibacterium sp, Acynetobacter sp, Propionilbacterium acnes, P. granulosum y P. avidum. Los
hongos Pityrosporum sp y Candida sp. suelen ser más ocasionales. La alta humedad y
temperatura son condicionantes de la aparición o trasformación de la flora cutánea. Asimismo,
el hombre es quien sufre más estos cambios y es más sensible que la mujer a las variaciones
del pH.

Respecto a los jabones, en la mayoría de los casos están constituidos por sales de sustancias
muy alcalinas (p. ej. hidróxido de sodio o hidróxido de potasio) y ácidos débiles (p. ej. ácidos
grasos saturados, no saturados o hidroxilados), siendo que el empleo excesivo de ellos puede
alterar el film hidrolipídico y resecar la superficie cutánea por extracción de lípidos, lo cual
termina alterando el pH, como ya se ha dicho. Estos efectos se ven exacerbados cuando se
emplea agua muy caliente.

Hay que tener en cuenta que los valores ácidos de la piel (p. ej. 3,5-3,8) tienen actividad
bacteriostática, lo cual se entiende fácilmente al conocerse que las bacterias tienden a
desarrollarse mejor en pH neutros. Las bacterias habituales de la flora saprófita son:
Staphylococcusaureus, S. epidermidis, Peptococcuss acaroliticus, Corynebacterium sp,
Brevibacterium sp, Acynetobacter sp, Propionilbacterium acnes, P. granulosum y P. avidum. Los
hongos Pityrosporum sp y Candida [Link] ser más ocasionales. La alta humedad y
temperatura son condicionantes de la aparición o trasformación de la flora cutánea. Asimismo,
el hombre es quien sufre más estos cambios y es más sensible que la mujer a las variaciones
del pH.

Respecto a los jabones, en la mayoría de los casos están constituidos por sales de sustancias
muy alcalinas (p. ej. hidróxido de sodio o hidróxido de potasio) y ácidos débiles (p. ej. ácidos
grasos saturados, no saturados o hidroxilados), siendo que el empleo excesivo de ellos puede
alterar el film hidrolipídico y resecar la superficie cutánea por extracción de lípidos, lo cual
termina alterando el pH, como ya se ha dicho. Estos efectos se ven exacerbados cuando se
emplea agua muy caliente.

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ALOPECIAS

Introducción
El término alopecia fue acuñado por el dermatólogo francés Sabouraud (1864-1938) y deriva
del griego alopex (zorra), por la característica de este animal que muda su pelo dos veces al
año. Se define como la pérdida o caída de pelo de cualquier tipo y origen. En general, se
admite que cada día se desprenden entre 80 y 100 cabellos. Solamente cuando esta cantidad
es mayor y continuada, o no se observa la aparición de nuevo cabello, podemos sospechar de
alguna patología subyacente. Las alopecias representan 8-9% de las consultas dermatológicas.

Clasificación
Se pueden clasificar en dos grandes grupos: cicatrizales y no cicatrizales. En las cicatrizales
existe destrucción de los folículos pilosos debido a la formación de tejido cicatricial. Este hecho
conduce a una calvicie permanente. Las no cicatrizales presentan pérdida temporal del pelo,
con posibilidad de un posterior rebrote o recuperación. Las patologías asociadas con cada una
de ellas son:

No cicatrizales
Alopecia androgénica
Alopecia areata
Congénitas: atriquias, hipotricosisygenodermatosis.
Efluvio telógeno
Microtraumáticas
Por déficit nutricional
Por enfermedades sistémicas: endocrinas, autoinmunes.
Por intoxicación por fármacos (quimioterapia, talio, etc.). Alopecia areata

Cicatrizales
Traumatismos (quemaduras, radioterapia, cirugía).
Infecciosas: micosis (tiñas), bacterianas y víricas
Tumorales: metástasis y tumores dérmicos.
En enfermedades cutáneas y sistémicas: liquen plano,
lupus, esclerodermia, dermatomiositis,
Congénitas: atriquias, hipotricosis y genodermatosis
Alopecia cicatrizal

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El pelo es propio de los mamíferos. En su proceso evolutivo, el ser humano ha ido perdiendo el
pelo que le cubría el cuerpo y que en la actualidad sigue cubriendo a otros primates. Existe una
pérdida de cabello pos-natal que es fisiológica, y por ende, no se clasifica en este apartado.

Alopecia androgénica
Es la alopecia más común (llamada también “calvicie común”) siendo su frecuencia de un 89%
en hombres y 11% en mujeres. Setrata de un proceso fisiológico en el cual se produce la
transformación progresiva del pelo terminal del cuero cabelludo en pelo velloso (no es caída
del pelo en el estricto sentido de la palabra). Desde el punto de vista histológico se incrementa
la proporción de folículos en fase telógena. Ello ocurre debido a dos factores principales:
genéticos (carácter autosómico dominante) y hormonales.

En el factor hormonal existe un pasaje acelerado de testosterona a su metabolito activo, la 5

alfa-dehidrotestosterona (DHT), por acción de la enzima 5 alfa-reductasa (mecanismo similar al
desarrollado en hipertrofia benigna de próstata). La acumulación de DHT produce en el cuero
cabelludo el paso de pelo terminal a velloso. Lo contrario sucede en la pubertad con el pelo
sexual, que pasa de velloso a terminal por acción androgénica.

Otros factores a considerar son: déficits nutricionales (aminoácidos, minerales y vitaminas), el

estrés y la fatiga. La alopecia androgénica puede iniciarse desde temprana edad (pubertad),
afectando inicialmente la línea frontoparietal, seguido de aclaramiento del vértex (tonsura).
Presenta ocho estadios, siendo el 8° el más avanzado (calvicie hipocrática), con pelo en las
regiones supraauriculares y occipital inferior. En las mujeres sigue el patrón de aclaramiento
difuso con mantenimiento de la línea frontotemporal.

Alopecia por Fármacos

Algunos fármacos (además de la quimioterapia) que pueden ocasionar alopecia son:

Albendazol Antihelmíntico
Allopurinol Antigotoso
Amiodarona Antiarrítmico
Andrógenos Anabólicos
Anfetaminas Adelgazantes - Estimulantes
Anticoagulantes Antitrombóticos
Anticonceptivos orales Control natalidad, emenagogos
Bromocriptina Enf. Parkinson
Captopril Antihiperetensivo
Cimetidina Antiácido
Clofibrato Hipolipemiante
Enalapril Antihipertensivo
Fluoxetine Antidepresivo
Gentamicina Antibiótico
Ibuprofeno Analgésico
Levodopa Parkinson
Litio Sdre Bipolar
Penicilamina Antiartrítico
Tamoxifeno Tratamiento oncológico
Valproato sódico Anticonvulsivante

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Tratamiento Convencional

En el año 1980 han aparecido los primeros tratamientos tópicos siendo el minoxidilo (2 al 5%)
el principal producto, el cual demostró alargar la fase anagénica folicular activando la
prostaglandina sintetasa-1 folicular con acción citoprotectora. Los resultados con dicho
producto han sido parciales, siendo así que en el año 1992 surgen los tratamientos
antiandrógenos específicos, como fue el caso del finasteride, una sustancia empleada en
hipertrofia benigna de próstata, el cual actúa como inhibidor de la enzima 5-alfa-reductasa II,
que permite descender los niveles de DHT. Un sucedáneo de esta droga es el dutasteride, con
igual indicación.

La loción de melatonina demostró estimular la proliferación de queratinocitos en el folículo

piloso. Esto conduce a hacer más eficiente la fase anágena. El láser de baja potencia también
se emplea, actuando de manera directa sobre el esfínter capilar, activando la síntesis proteica
y aumentando el diámetro y densidad capilar. En las alopecias femeninas se emplean
antiandrógenos como el acetato de ciproterona combinado con etinilestradiol, así como otro
antiandrógenos como la espironolactona y la flutamida, esta última indicado también en el
tratamiento del síndrome SAHA (seborrea, acné, hirsutismo y alopecia). Puede ayudar el uso
del aminoácido cistina, el ácido pantoténico y la vitamina A.

Tratamiento Fitoterápico

Palmito de la Florida (Serenoa repens o Sabal serrulata)

Los compuestos lípido esterólicos de sus frutos o bayas han demostrado una importante
actividad inhibitoria sobre la enzima 5-alfa-reductasa, evitando el pasaje de testosterona a
DHT, mecanismo de acción que lo emparentaría al finasteride. Un estudio doble ciego,
randomizado, controlado con placebo, demostró los beneficios del suministro del extracto
lípido esterólico en pacientes entre 23-64 años con alopecia androgénica (leve a moderada),
con un 60% de eficacia en promedio.

Por otra parte, el efecto antiandrogénico demostrado resulta útil en los casos de
hiperandrogenismo (como ser el hirsutismo), siendo incluso mejor que el proporcionado por
cimetidina o acetato de ciproterona, al no poseer efectos colaterales. El efecto
antiandrogénico pudo ser constatado en ratas castradas las cuales fueron tratadas con dosis
orales de 150-300 mg del extracto durante 10 días consecutivos.

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Ortiga mayor (Urtica dioica)

El mecanismo inhibitorio sobre la enzima 5-alfa-reductasa sumado al efecto vasoactivo de los
pelos urticantes jugaría un importante papel en los tratamientos de alopecia. Los altos
contenidos en sales minerales, en especial hierro y silicio, son muy útiles en la corrección de
trastornos de faneras, como es el caso de la fragilidad capilar. La decocción (50-100 g/l
hirviendo 30 minutos) o la infusión (25 g/l) pueden emplearse en uso externo (fricciones en
cuero cabelludo, compresas, colutorio, etc.).

Cebolla (Allium cepa)

En un estudio clínico efectuado en 46 pacientes (divididos en dos grupos) se pudo observar
que la aplicación tópica de jugo de cebolla crudo en zonas de alopecia areata (2 veces por día,
durante 2 meses) produjo un crecimiento capilar del 86,9% a las 6 semanas de tratamiento,
respecto al 2% observado en el grupo placebo. El mayor índice de crecimiento capilar fue
observado en el grupo de hombres.

Biznaga (Ammi visnaga)

La visnagina (furanocromona) ha sido empleada en tratamientos para la calvicie en forma de
loción, tratando de aprovechar el efecto vasodilatador sobre la microcirculación local,
debiéndose tomar los recaudos necesarios a efectos de evitar fenómenos de fotosensibilidad.

Jaborandí (Pilocarpus jaborandi)

La capacidad de penetración transdérmica de la pilocarpina (Pilocarpus jasborandi) a través de
métodos como la iontoforesis entre otros, permitió observar una mayor apertura de la
porosidad de la piel y un incremento de la circulación zonal del cuero cabelludo. En este
sentido se emplea el extracto glicólico (2-5%) para elaborar lociones o champúes anticaida
capilar.

Otros Productos
Existen cosméticos en base a avena (Avena sativa), ginseng (Panax ginseng) y cajú
(Anacardium occidentale) los cuales demostraron reforzar del bulbo capilar. El poder
rubefasciente local que produce la capsaicina de la cayena (Capsicum sp) es aprovechado para
la elaboración de lociones capilares en base a tintura de cápsico.

La semilla de fenogreco (Trigonella foenum-graceum) contiene una composición proteica con

un alto contenido en los aminoácidos lisina, 4-hidroxiisoleucina, arginina, histidina y triptofano
que la hacen útil como fortalecedor capilar. Al respecto, se ha registrado en Alemania una
patente en base a un producto elaborado con trigonelina de fenogreco más biotina, extracto
de la semilla de castaño de Indias y extracto de raíz de ginseng, como revitalizante y
estimulante del crecimiento capilar.

trigonelina

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Con una acción parecida, se emplea también el abrotano macho (Artemisia abrotanum) cuyo
aceite esencial es tonificante y antiséptico capilar. Se emplea la infusión de la planta entera
(5%) para fricciones, dos veces al día. Los compuestos estrogénicos presentes en la salvia
(Salvia officinalis) junto al alto tenor en ácido rosmarínico de sus hojas (también presente en el
romero), ejercerían un efecto fortalecedor capilar concordante con sus usos populares. Se
emplea a tal fin la tintura (en relación 1/5, en alcohol de 40º) y se aplica en forma de fricciones
dos veces al día.

Respecto al romero (Rosmarinus officinalis), se utilizan popularmente las sumidades floridas en

forma de decocción, a razón de 30-40 g/l, hirviendo 10 minutos y luego de entibiado, aplicar
en friegas sobre el cuero cabelludo. Componentes del aceite esencial y el ácido rosmarínico le
confieren a esta planta una acción estimulante y tónica del bulbo capilar. Por último, el
feniletilsenevol presente en los berros (Nasturtium officinale) en aplicación externa se emplea
bajo la forma de loción capilar para detener la caída del cabello. Por último, la levadura de
cerveza se ha empleado tradicionalmente en casos de alopecia, al igual que el té verde
(tendría un efecto bloqueante de la dihidrotestosterona).

Nutrientes
Las dietas pobres en nutrientes han demostrado generar una mayor fragilidad capilar, de ahí
que la implementación de formulaciones con determinados minerales, oligoelementos,
aminoácidos y vitaminas puede coadyuvar en el tratamiento de las alopecias. De los minerales
más importantes empleados por la industria cosmética figuran el hierro, fósforo, yodo,
magnesio, selenio y sílice.

La idea de administrar estos nutrientes es la de aumentar el metabolismo celular del folículo

pilosebáceo a efectos de estimular la síntesis de ADN, y reforzar la producción de las
estructuras queratínicas del cabello. Con este fin se han utilizado algunas vitaminas, en
especial la B6 (piridoxina), el ácido pantoténico (B5) y sus derivados (pantenol), la biotina o
vitamina H, así como los tioaminoácidos (cistina) o aminoácidos azufrados. La L-cistina está en
amplia difusión en la actualidad, administrándose en forma de comprimidos en dosis de 250
mg diarios, repartidos entre las principales comidas. Existen también compuestos biológicos
(líquido amniótico, extractos de placenta, de timo, etc.), que podrían desempeñar una función
parecida.

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PITIRIASIS CAPILAR (CASPA) - SEBORREA

Sabemos que piel se renueva constantemente y las células muertas del cuero cabelludo se
desprenden conformando escamas que reciben el nombre de caspa. Se trata de un proceso
fisiológico que ocurre en todas las personas, pero cuando la descamación es excesiva es allí
donde se convierte en un problema cosmetológico.

En algunos casos, la caspa es debida a la sequedad del cuero cabelludo, que puede estar
causada por lavados repetidos del cabello con champús agresivos. Otras veces obedece a
micosis por dermatofitos (tiña capitis), psoriasis (a veces como única localización de esta
enfermedad), o dermatitis seborreica (o eczema seborreico). Esta última puede ser leve y
causar sólo problemas en invierno, o ser tan grave que produce descamación en otras zonas
del cuerpo, y durante todo el año.

Lo más recomendado en estos casos es el empleo del aceite de Cade (brea de enebro)
proveniente de Juniperus communis, al 10% en emulsión. Presenta propiedades antisépticas,
antiseborreicas y es de especial utilidad en procesos que cursan con placas hiperqueratósicas.
Por ello se recomienda para aprovechar el efecto queratolítico y antimicótico. Se emplea en
forma de shampú y lociones. Otro producto interesante es el aceite de melaleuca (Melaleuca
alternifolia). La eficacia observada de este aceite en forma de loción o shampú ha sido
evidenciada en caspa y seborrea, lo cual estaría determinado por su actividad antimicótica.

Los ácidos grasos que contiene el aceite de jojoba (Simmondsia chinensis) se encuentran
esterificados con alcoholes grasos de cadena lineal, por lo que puede clasificarse como una
cera líquida. Los ésteres lineales brindan una muy buena penetración y suavidad sobre las
estructuras de piel y cabello. De esta manera presenta una buena miscibilidad con el sebo y
fácil penetración cutánea, lo cual es aprovechado en los tratamientos capilares para combatir
la seborrea. Cuando se aplica, forma una película fina que impide la pérdida transepidérmica
de agua, sin bloquear el transporte de gases. Luego difunde a través de la capa córnea
integrándose a los lípidos intracelulares, reduciendo aún más la pérdida de agua.

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ACNE

Introducción
Uno de los motivos de mayor consulta a los especialistas en piel es indudablemente el acné. Se
trata de una condición inflamatoria de la piel caracterizada por erupciones cutáneas alrededor
de los folículos pilosos, principalmente de cara y tórax. Se presenta con mayor frecuencia en
los adolescentes, aunque puede ocurrir a toda edad. Inicia generalmente en la pubertad y
puede continuar por muchos años. Tres de cada cuatro adolescentes presentan cierto grado
de acné durante su desarrollo, estando ello vinculado fundamentalmente a cambios
hormonales que estimulan las glándulas sebáceas de la piel.

Fisiopatología
El acné es causado por la actividad excesiva de las glándulas sebáceas de la piel (producto de
un incremento en el estímulo hormonal) lo cual lleva a un cuadro de irritación (con la
presencia de muchas células córneas muertas en su interior) y a una posterior obstrucción del
poro o abertura del folículo piloso. Como corolario final, existe un incremento de bacterias en
su interior capaz de producir la infección local. Las lesiones que evolutivamente se van
conformando son: comedones (cerrados y abiertos), pápulas, pústulas y nódulos.

Tipos de Acné
Acné leve: Conformado por una serie de puntos blancos o comedones cerrados en los
poros obstruidos y puntos negros o comedones abiertos (también conocidos como
“espinillas”, se trata de poros obstruidos que se abren en la superficie de la piel). El
comedón cerrado es difícil de visualizar y se aprecia como una sobreelevación cutánea
blanco-amarillenta.

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El comedón abierto suele ser plano o aparecer como una pequeña elevación dura de color
negro debido a la acumulación de melanina.

Acné inflamatorio: De curso moderado o grave, incluye puntos blancos y puntos negros
más pápulas (áreas enrojecidas sobre elevadas) y pústulas (pequeñas elevaciones de la piel
que contienen pus). La pápula representa una evolución del comedón, en especial, del
comedón cerrado. Los comedones abiertos pueden darlo siempre que el propio paciente
apriete o manipule la zona. Suelen medir entre 1-4 mm. En cuanto a la pústula, se puede
decir que es una evolución de la pápula, que se eleva sobre la superficie de la piel,
pudiendo generar dolor y prurito.

Acné nodular: Representado por nódulos sólidas que infiltran la parte profunda de la
dermis generando frecuentemente dolor local. Pueden desarrollar una infección adicional,
con drenaje de pus al exterior, y en la medida que no se haga tratamiento, dejan cicatriz.

Comedones abiertos Comedones cerrados

Acné nodular
Pápulas y pústulas

Factores asociados
En el desarrollo de esta enfermedad podría desempeñar un papel la herencia. Todo lo que
tenga que ver con manipular, apretar o rascar las lesiones terminan empeorando e infectando
el cuadro. No es conveniente llevar ropa muy ajustada, ni afeitarse sobre la zona afectada. Las
cremas hidratantes deberán ser hipoalergénicas, para evitar irritación. Las dietas hipergrasas e
hiperhidrocarbonadas (dulces refinados) pueden empeorar el cuadro, pero no está del todo
comprobado que lo generen. Algunos medicamentos también pueden condicionar el cuadro:
glucocorticoides, esteroides androgénicos y litio, por ejemplo. En cuanto a la luz solar, no es un
factor agravante.

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CURSO DE FITOMEDICINA Fitodermatología

Tratamiento Convencional
Los tratamientos tópicos incluyen preparados con ácido salicílico, resorcinol, peróxido de
benzoilo o ácido láctico. Existen medicamentos que incluyen preparados tópicos más potentes,
como ser antibióticos (eritromicina, clindamicina, sulfas), retinoides: adaptaleno, tazaroteno e
isotretinoína (para las formas más graves) y anticonceptivos orales para mujeres. No obstante,
los resultados son relativos.

Tratamiento Fitoterápico
El objetivo de tratar esta afección se centraliza fundamentalmente en frenar la hipersecreción
sebácea, normalizar la queratinización a nivel folicular, combatir el componente infeccioso y
administrar una correcta dieta e hidratación. La utilización de drogas vegetales de tipo
depurativas o drenadoras fue uno de los pilares en los que se basaron los primeros enfoques
terapéuticos naturistas. También resulta de utilidad la administración de especies con acción
antiandrogénica. Las especies que han demostrado su utilidad en casos de acné son las que a
continuación se mencionan:

Caléndula
La caléndula (Calendula officininalis) por sí sola tiene regulares resultados en los diversos tipos
de acné. Pero en combinación con la acción antiséptica del gualanday (Jacaranda coerulea), ha
demostrado mejorías significativas en numerosos casos de acné juvenil. Sobre 44 pacientes
testeados a través de un ensayo clínico simple efectuado en un centro hospitalario de
Colombia, el 41% obtuvo resultados excelentes, el 48% resultados buenos, el 5% resultado
regular o escaso y el 5% restante no obtuvo mejoría alguna.

Melaleuca
El aceite esencial de melaleuca (Melaleuca alternifolia),
conocido también como tea tree, administrado tópicamente en
forma de gel (al 5%), demostró ser tan o más efectivo que las
lociones de peróxido de bencilo (5%) en un par de estudios
clínicos, randomizados, a simple ciego, efectuado en pacientes
con acné de grado leve a moderado. Si bien el peróxido de
bencilo demuestra a veces una acción más rápida, su efecto
beneficioso no resulta tan intenso ni duradero como el del
aceite de melaleuca, demostrando además mayores casos de
efectos colaterales o intolerancia al producto.

Diente de león
Las hojas de diente de león (Taraxacum officinale) resultan útiles en algunos cuadros de acné,
habida cuenta de su alto contenido en zinc, a lo cual se suma la abundancia en ácidos grasos
insaturados que presentan las flores. En ese sentido el ácido linoleico se constituye en agente
quelador de los iones zinc, lo cual facilita la penetración de este oligoelemento en la dermis.
Asimismo, la planta es rica en iones ferroso que caracterizan por inhibir la protoporfirina
queladora de zinc hallada en agentes bacterianos que bloquean el paso cutáneo de dicho
oligoelemento. El empleo de la raíz de diente de león (en infusión o tintura) suele emplearse
como “drenador hepático” dentro del concepto de abordaje de la medicina naturista en
patologías de piel.

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Jojoba
Por vía externa, se ha podido comprobar la acción emoliente y lubricante del aceite de jojoba
(Simmondsia sinensis), útil para la piel y el cabello, siendo sus componentes activos ácidos
grasos insaturados (C20 – C22). Algunos estudios han demostrado la utilidad del aceite de jojoba
en las lesiones rezumantes de comedones acneicos. Desde el punto de vista galénico se
emplea el aceite al 2-10% para la elaboración de lociones, máscaras, cremas y jabones.

Otras Especies de Interés

La aplicación local del zumo extraído de la albahaca (Ocimum basilicum) ha aportado efectos
beneficiosos en casos de Acné vulgar, demostrado en un ensayo clínico simple efectuado en
India sobre 25 pacientes. Los compuestos estrogénicos presentes en el lúpulo (Humulus
lupulus) podrían cumplir un rol benéfico en esta patología. Al respecto, el extracto metanólico
de lúpulo presenta in vitro una alta afinidad (de tipo competitiva) con los receptores
estrogénicos alfa y beta. Se suele emplear el extracto glicólico al 1-2% en forma de gel, crema,
o loción.

Se ha señalado también la utilidad del aceite de onagra (Oenothera biennis) en acné,

comprobándose una reducción en la necesidad de empleo de agentes antihistamínicos,
antibióticos y corticoides. Se administra en forma interna, o tópica. En este último caso se
pueden elaborar emulsiones (O/A al 5%). Para champúes, lociones y cremas, se emplea el
aceite al 2-3%. A través del empleo de extractos de agnocasto (Vitex agnus-castus) se han
mencionado algunas mejorías en cuadros de acné.

Arcilla
La arcilla también puede resultar un buen recurso terapéutico, para ser aplicado en forma de
cataplasma. Entre sus virtudes destacan su poder mineralizante, su capacidad para equilibrar
el pH cutáneo, su acción cicatrizante derivada del silicato de aluminio y su carácter adsortivo
de impurezas cutáneas. En los comercios existen tres clases de arcilla: la verde (la más eficaz),
la rosa (muy utilizada en cosmética) y la blanca (caolín) reservada a las personas alérgicas.

Se coloca la arcilla verde en un recipiente no metálico y se le coloca un poco de agua poco

mineralizada. Se la deja reposar unas horas y una vez que su consistencia sea pastosa, se
pincela sobre las zonas acneicas. Ya seca la aplicación, enjuagar la pasta y verter sobre la
misma un poco de jugo de limón.

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ECZEMA ATÓPICO

También llamada dermatitis atópica, es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que
cursa por brotes. Afecta fundamentalmente a niños y adolescentes. El fuerte rascado debido al
prurito que ocasiona, incluso durante el sueño, hace que a veces las lesiones sangren. Dicho
rascado da lugar a un engrosamiento de la piel (liquenificación), que se observa, sobre todo,
en la zona de flexión de los codos y de las rodillas. En los países industrializados, en los últimos
treinta años, ha aumentado de 2 a 3 veces su incidencia. La padecen del 15 al 30 % de los niños
y entre el 2 al 10 % de los adultos. Muchas veces precede a la aparición de la rinitis y del asma.

En casos de eczema atópico se ha detectado a nivel plasmático, que los pacientes presentan de
manera hereditaria una baja tasa de la enzima δ-6-desaturasa lo cual interfiere con el pasaje
de ácido linoleico a ϒ-linolénico. En un estudio doble-ciego controlado con placebo se pudo
constatar que la administración de este último ácido (presente en la borraja y la onagra)
reduce de manera significativa los fenómenos subsecuentes derivados de esta afección, en
especial el prurito.

De un metaanálisis surgido a través de la revisión de 10 estudios clínicos randomizados a doble

ciego, versus placebo (sobre un total de 200 pacientes con eczema atópico), se pudo constatar
que a lo largo de tres meses de tratamiento la dosis adecuada para manejar este tipo de
afección con resultados clínicamente significativos se encuentra entre los 160-320 mg diarios
de ácido gamma-linolénico en niños (1-12 años de edad) y entre 320-480 mg en los adultos. El
producto ensayado en todos estos casos fue el Epogam®. Estos productos que se expenden en
cápsulas, suelen estar estandarizados en 9-10% de ácido gamma-linolénico (GLA). Respecto al
tratamiento convencional, se suele manejar con corticoides tópicos, antihistamínicos por vía
oral, y una correcta hidratación de la piel.

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PSORIASIS

Es una afección cutánea que provoca irritación y enrojecimiento de la piel. Esta enfermedad
caracteriza por presentar un recambio acelerado de células en la piel, lo cual genera una
ampliación de la capa de células de la epidermis, las que terminan descamándose en modo
excesivo. Debe tenerse en cuenta que la migración de una célula desde las capas profundas de
la piel hacia la superficie debe ocurrir una vez al mes. Cuando este proceso de recambio se
hace intensivo, origina el cuadro que estamos describiendo. Este trastorno puede afectar a las
personas en cualquier edad, aunque comúnmente comienza entre los 15 y 35 años.

Su inicio puede ser repentino o gradual y en muchos casos remite para luego reactivarse
repetidas veces con el paso del tiempo. Habría un contexto hereditario de trasmisión de
padres a hijos, y en su fisiopatología crece día a día la presunción de tratarse de un fenómeno
autoinmune. Las zonas más afectadas suelen ser codos, rodillas, espalda, cara y cuero
cabelludo. Puede afectar también articulaciones (psoriasis artropática).

Clasificación

Eritrodérmica: Produce un intenso enrojecimiento en vastas áreas de la piel.

En gotas: Caracteriza por la aparición de pequeñas manchas rosado-rojizas en la piel.
Inversa: El enrojecimiento e irritación de la piel ocurre en las axilas, la ingle y entre la piel
superpuesta.
Pustular: Determinada por ampollas blancas rodeadas de piel rojiza e irritada.
En placa: Es el tipo de psoriasis más frecuente. Genera placas rojizas y gruesas, cubiertas
por escamas plateado-blanquecinas.

Eritrodérmica En placas En gotas

Inversa Pustular

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Tratamiento Convencional

El mismo está dado por el empleo de fármacos de uso oral y tópico. Por vía oral se suele
emplear corticoides (deltisona), metotrexate (formas eritrodérmica, pustulosa, y artropática),
retinoides (formas graves y extensas), ciclosporina (formas graves y extensas) y calcipotriol. Por
vía tópica existen combinaciones de corticoides (betametasona) y calcipotriol o ácido salicílico.
También se suelen emplear retinoides. Por vía sistémica (subcutánea o endovenosa) se
emplean, en casos de psoriasis graves y extensas, los denominados tratamientos biológicos.

Según su mecanismo de acción, los tratamientos biológicos se dividen en inhibidores de la

molécula inflamatoria del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa): etanercept, adalimumab e
infliximab; y los inhibidores de la activación de los linfocitos T: efalizumab. Más recientemente,
el ustekinumab (anticuerpo monoclonal humano completo, del tipo IgG1) de aplicación
subcutánea, demostró actuar contra una proteína (subunidad P40) de las interleucinas IL12 e
IL23. Se utiliza en el tratamiento de la artritis psoriásica y la enfermedad de Crohn. Son
tratamientos eficaces en algunos casos muy rebeldes, aunque no están exentos de riesgos
(recordar que son inmunosupresores).

Tratamiento Fitoterápico
Al no conocerse exactamente la etiología de esta enfermedad (autoinmune?, multifactorial?,
psicosomática?), los tratamientos fitoterapéuticos suelen estar encaminados a la realización
de un abordaje integral del paciente. Desde la óptica de la medicina naturista, se ha
preconizado desde antiguo la alimentación sana como recurso exento de toxinas que puedan
depositarse en piel o que puedan conllevar a un mal funcionamiento hepático.

La alimentación a predominio vegetariana cumpliría con la premisa de preservar el

funcionamiento hepático y suministrar fibras para una correcta evacuación intestinal
eliminadora de toxinas. El consumo de cereales integrales (arroz, trigo, cebada, avena, mijo,
etc) resultaría útil por el aporte en fibras. Los aceites Omega-3 y Omega-6 también resultan un
buen aporte nutricional para el abordaje de la psoriasis, como así también la Vitamina D3.

La hidratación es esencial para el normal funcionamiento del manto o film hidrolipídico de

superficie que recubre la capa córnea, como así también del metabolismo del tejido colágeno
(elastina fundamentalmente). Tomar 2 litros y medio de agua diarias, aplicar baños termales
(aguas sulfuradas) y/o baños de mar son un excelente complemento. La exposición al sol
mejora mucho la piel de estos pacientes. Lógicamente se deberá hacer en horarios no pico y
de forma gradual. También puede ser muy útil la aplicación selectiva de una fototerapia UV
tipo A la cual coadyuva a inhibir la multiplicación celular sobre la piel.

Calahuala (Polypodium leucotomos)

Se trata de un helecho perenne epífito (rara vez terrestre) oriundo de Centroamérica,
extendiéndose su hábitat desde México hasta Sudamérica (Bolivia y Brasil). Crece silvestre en
sitios sombreados y húmedos, sobre troncos de palmeras, árboles de encino, en el suelo o
sobre rocas cubiertas de musgo, en una altitud que va desde los 1.200 a los 2.200 metros
s.n.m.

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En la actualidad existen extensas plantaciones de Polypodium leucotomos en la región centro-

norte de Honduras (Lago de Yojoa) y otras en Guatemala. La droga vegetal está constituida por
el rizoma. La calaguala, en su modus operandi, actuaría modificando favorablemente el curso
de las alteraciones de mediadores inmunológicos que se han visto alterados en cuadros de
psoriasis. En varios estudios randomizados, a doble ciego versus placebo, el extracto del rizoma
de calahuala (Anapsos®) administrado por vía oral en dosis entre 80-720 mg/día, evidenció a lo
largo de seis meses de tratamiento, mejorar el curso clínico-estético de pacientes con psoriasis
respecto a tratamientos convencionales. Incluso cuando se administran extractos acuosos
(infusiones) de P. leucotomos se observa un incremento del número de células CD8+ (linfocitos
supresores/citotóxicos) en sangre periférica.

Estos cambios, observados en pacientes psoriásicos,

podría explicar la mejoría clínica evidenciada en esos
casos. En el caso de la administración de Anapsos®
(extracto del rizoma de calahuala) en forma oral, a
razón de 5 cápsulas diarias sobre 36 pacientes
psoriásicos, se pudo comprobar que el producto
produce una regulación del cociente CD4/CD8, así
como de las citoquinas alteradas (INF-γ e IL-1β), en
particular en la psoriasis vulgar, psoriasis palmo-
plantar y psoriasis invertida, procesos en los cuales
estos factores juegan un papel
inflamatorio/proliferativo muy acentuado.

A su vez, el producto normalizó la maduración de los queratinocitos hiperactivados. El extracto

lípido-hidrosoluble del rizoma (Anapsos®, Regender®, Heliocare®) se administra a razón de
300-1.000 mg/día, repartidos en 3 tomas. Es un producto muy empleado también como
fotoprotector. En forma de Infusión se administran 20 g del rizoma en medio litro de agua
hirviendo. Tomar 2-3 tazas al día.

Aloe vera
El gel presente en las hojas del aloe presenta efectos benéficos en psoriasis. Al respecto, en un
ensayo clínico efectuado sobre 60 pacientes psoriásicos con una evolución promedio de 8
años, la administración tópica a 30 de ellos de un extracto tópico de aloe al 0,5%, 3 veces al
día, 5 días a la semana durante 1 mes, produjo mejorías clínicas significativas, respecto al
grupo placebo que recibió una crema con aceite de castor y aceite mineral.

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En uso externo el aloe se emplea al 2% - 5% para la preparación de geles, leches o cremas a

partir de las hojas. En forma de extracto glicólico o glicerolado (5-10%) en emulsiones O/A,
geles y jabones.

Crisarobina
La crisarobina es el principal componente (hasta un 70%) del polvo de Goa (Araroba) que se
encuentra en las cavidades y grietas del tronco del árbol Andira araroba, que crece
espontáneo en el Brasil. También se encuentra presente en las semillas de Cassia occidentalis
(frijolillo). Es un producto resultante de la reducción del ácido crisofánico, siendo muy
empleado en psoriasis y otras enfermedades crónicas de la piel (micosis por ejemplo). Se aplica
por vía externa en soluciones, suspensiones, cremas, pomadas o colodión. Las dosificaciones
varían del 0.01 al 5% dependiendo de la patología y de la evolución. La crisarobina debe
manejarse con cautela ya que puede producir en la piel, y sobre todo en las mucosas,
rubefacción, edemas y hasta pústulas. Se absorbe por la piel y aplicada sobre grandes
superficies puede provocar albuminuria.

Otros productos de interés

La berberina (alcaloide presente en Mahonia aquifolium, Berberis vulgaris e Hydrastis
canadensis, entre otras) ha sido ensayada por vía externa en un estudio randomizado versus
placebo, sobre 82 pacientes con psoriasis moderada, observándose mejorías clínicamente
significativas en la gran mayoría de los casos. La berberina cuenta con un gran interés actual
debido a los muy buenos resultados obtenidos como antibiótico, antimalárico e
hipoglucemiante.

Del fruto de la cayena (Capsicum annuum) se ha extraído su alcaloide principal capsaicina, el

cual presenta muy buenas cualidades en casos de psoriasis. Un estudio clínico a doble ciego
versus placebo reveló que la administración de cremas con capsaicina (0,025%) resultó
superior al placebo en el abordaje de 197 pacientes con psoriasis de moderada intensidad a lo
largo de 6 semanas de tratamiento. También es útil en artritis reumatoidea y fibromialgia.

A nivel dermatológico y cosmético existen en el mercado europeo y norteamericano

numerosos productos elaborados con silimarina (flavolignano presente en el cardo mariano =
Silybum marianum) o con sus constituyentes activos: silibina, silidianina y silicristina, en forma
conjunta con fosfolípidos (silimarina-fitosoma). La finalidad de estos preparados es la de
contrarrestar el efecto deletéreo de los radicales libres sobre la piel. Por otra parte, se pudo
constatar que dichos principios activos ejercen un fuerte efecto inhibitorio sobre la enzima
AMP cíclico- fosfodiesterasa, la cual suele estar aumentada en procesos inflamatorios tales
como la dermatitis atópica y la psoriasis.

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Otra planta de interés es la centella asiática. El extracto acuoso de Centella asiatica demostró
in vitro una actividad antiproliferativa del crecimiento de queratinocitos, con una IC50 de 209,9
+/- 9.8 mg/ml. Este tipo de actividad abre las puertas para un futuro ensayo de esta especie en
casos de psoriasis.

En psoriasis se preconiza, además, el uso de queratoplásticos, los cuales favorecen la

regeneración de la capa córnea epidérmica, la que en ocasiones puede incluso aumentar su
espesor por estimulación de las células del estrato basal favoreciendo así la queratinización.
Para lograr tal fin pueden actuar por irritación o por reducción (con consumo de oxígeno). Las
plantas más empleadas son las que actúan por reducción, entre las que destacan la brea de
enebro (aceite de Cade) y la brea de pino. Se indican preferentemente en la etapa aguda o
brote psoriásico generalizado. Por último, en aplicaciones locales, suele ser útil la cataplasma
de arcilla, a las cuales se le agrega como efecto sinergizante 20-30 gotas de extracto de
bardana.

VITILIGO

El vitiligo es una enfermedad de la piel caracterizada por la pérdida de pigmentación en

determinadas regiones de la misma (falta de melanina), lo cual ocasiona parches blancos e
irregulares rodeados de piel normal. Se cree que el vitiligo es una enfermedad adquirida
pudiéndose presentar a cualquier edad. Su incidencia es alta en algunas familias, y es más
notoria en las personas de piel oscura debido al contraste de los parches blancos contra la piel
oscura.

Se cree que la autoinmunidad podría ser uno de los factores causantes. Esta enfermedad
afecta cerca del 1% de la población. Las lesiones aparecen en forma de áreas planas
despigmentadas con bordes más oscuros, al igual que márgenes muy definidas, pero
irregulares. Las áreas más afectadas son la cara, los codos, las rodillas, las manos, los pies y los
órganos genitales. Si existe una enfermedad frustante desde el esperado éxito de un
tratamiento, es precisamente el vitiligo.

Al no conocerse muy bien el origen de la enfermedad, los tratamientos tienden a generar una
suerte de maquillaje que permita cubrir u ocultar los inestéticos parches claros en la piel.
Desde hace ya unos 20 años se ha popularizado en Cuba un tratamiento en base a melagenina
(pigmento obtenido de la placenta humana) junto al cloruro de calcio.

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Se trata de un tratamiento fotosensibilizante (requiere de sol) que tiene la propiedad de

incrementar la reproducción de los melanocitos, así como de acelerar el proceso de
producción de la melanina dentro de éste. En tanto, desde la fitomedicina, existen compuestos
de furanocumarínicos fotosensibilizantes, que han dado algunos buenos resultados en el
abordaje de esta enfermedad.

De la falsa biznaga (Ammi majus) se ha aislado una furanocumarina (psoraleno) conocida como
8-MOP (8-metoxipsoraleno), la cual forma parte de algunos preparados comerciales para el
tratamiento de la psoriasis y el vitiligo, en éste último caso debido a su poder
fotosensibilizante que estimula la melanogénesis. Estos tratamientos son denominados PUVA
(P = psoralen, UVA = rayos ultravioleta A) y pueden aplicarse tópicamente para luego
exponerse a dicha radiación, siendo útiles además en casos de micosis fungoide, eczema
atópico y liquen plano.

La administración tanto oral como tópica de un producto que contiene extractos del rizoma de
calahuala demostró una inducción melanocítica en pacientes portadores de vitiligo. Por otra
parte, la administración oral y tópica de extractos del rizoma de calahuala demostró en 21
voluntarios con vitiligo tomadores de 8-MOP, prevenir quemaduras agudas y fototoxicidad
inducidas por dicho psoraleno, a la vez que evidenció disminuir células de Langerhans en piel
humana. Ello indica que la administración conjunta de calahuala con tratamiento PUVA logra
efectos protectores frente a una probable fototoxicidad yatrogénica en este tipo de
tratamientos.

El mecanismo íntimo de fotosensibilización está determinado por una reacción con el ADN de
las células a través de la luz ultravioleta, formándose ligaciones covalentes con las bases de
pirimidinas. Una exposición UVA de 320-400 nm (la más eficiente para activar el 8-MOP)
alcanza también para dañar las células y dar fototoxicidad. La reparación enzimática de este
entrelazamiento improductivo conduce a la formación de bases no adecuadas que pueden ser
el origen de mutaciones genéticas y/o carcinogénesis. Los tratamientos PUVA muy
prolongados pueden generar carcinoma de piel, cataratas e inmunodepresión.

Se recomienda no realizarlos en pacientes embarazadas, tuberculosis o quienes estén

tomando antibióticos del tipo de la tetraciclina o sulfamidas. La ingestión oral de psoralenos en
humanos fue calculada en 0,6 mg/kg.

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HIPERQUERATOSIS – CALLOSIDADES

El empleo de sustancias queratolíticas facilitan la eliminación de la capa córnea superficial de

la piel, reduciendo su espesor. Uno de los más potentes es la crisarobina proveniente por
extracción con benceno de la resina de Andira araroba. También es útil el látex de la celidonia
(Chelidonium majus), el cual contiene coptisina (sustancia cáustica) que presenta efecto
antimitótico y necrótico. La crisarobina se emplea en forma de pomada y pastas al 5 y 10%.
Respecto a la celidonia, al trabajar con su látex deberá protegerse la zona circundante con
pasta Lassar o vaselina filante de ser posible.

VERRUGAS - EPITELIOMAS

Está suficientemente comprobado el efecto beneficioso de la resina de podófilo (Podofilum

peltatum) debido a sus propiedades antimitóticas, siendo especialmente útil en las
localizaciones anogenitales. La pomada de podofilina al (0,5- 8%) se recomienda en casos de
condilomas y papilomas, aplicándose sobre la lesión 1-2 veces al día, protegiendo la piel
circundante. Para el abordaje de epiteliomas espinocelulares se aplica como emulsión o
pomada en forma de “toques”, el lignano podofilotoxina (hasta un 30%). Para el resto del
cuerpo, en casos de verrugas, se emplea mucho la tintura madre de tuya (Thuja occidentalis)
realizando topicaciones dos veces al día (puede complementarse con Thuja en forma
homeopática).

CELULITIS

Se trata de un proceso lipodistrófico localizado cuyas causas obedecen a varios factores, entre
ellos hormonales, circulatorios, dietéticos, hereditarios y de actividad física. Su resolución no
es sencilla, debiendo la paciente someterse a tratamientos multidisciplinarios. Si bien la zona
más afectada es la típica silla de montar (muslos, lateral de pierna y cola) también puede
localizarse en espalda y miembros superiores. Entre las sustancias más empleadas en
fitomedicina se encuentra la centella asiática y los extractos de Ginkgo biloba. También las
metilxantinas (cafeína) como factor termogénico.

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Asimismo se ha popularizado la adición en los tratamientos de extractos tiroideos y algas

marinas (por ej. fucus) para mejorar las condiciones metabólicas locales, la mayoría de ellos
aplicados en forma de mesoterapia. Las drogas vegetales flebotónicas (castaño de Indias,
rusco, meliloto) también forman parte de los tratamientos anticelulíticos, al mejorar las
condiciones de retorno venoso. Pueden complementar el tratamiento los masajes, baños
sauna, baños de parafina y ejercicios localizados.

EXCIPIENTES

Una frase muy conocida en dermatología es “el principio activo es muy importante, pero el
excipiente lo puede ser más aún”. En efecto, las materias primas a utilizar en preparados
fitodermatológicos deben tener a través del excipiente un muy buen medio para penetrar en
la piel. En ese sentido, la aparición de extractos glicólicos estandarizados, es decir
preparaciones extractivas a base de polioles (glicerina propilenglicol) solos o acompañados con
mezclas hidroalcohólicas, permiten una buena extracción y penetración. Sin embargo, cuando
se necesite obtener principios activos de carácter oleoso, se recurrirá a los aceites (caso del de
borraja, prímula o germen de trigo), o bien extractos etéreos o lipídicos (por ejemplo Sabal
serrulata).
Entre los excipientes más empleados figuran:

Polvos Dérmicos
Son preparaciones absorbentes, en cuya composición destacan el óxido de zinc, óxido de
titanio, talco o caolín. Presentan a su vez propiedades descongestivas, secantes y protectoras.
Pueden vehiculizar una amplia gama de formas galénicas a baja concentración: esencias,
tinturas, aceites, etc. Como ejemplo tenemos el talco de Caléndula.

Lociones
Se trata de suspensiones de polvos en soluciones acuosas, hidroalcohólicas o emulsiones
fluidas. Presentan idénticas propiedades que los polvos. Como ejemplo de loción tenemos:
extracto glicólico de manzanilla al 5% más loción de calamina USP c.s.

Soluciones
Son dispersiones moleculares de principios activos en las que el excipiente puede ser acuoso
(infusiones), alcohólico, o mezclas de ambos. Se incluyen también las soluciones oleosas cuyo
excipiente puede ser un aceite vegetal o mineral. Cada tipo de solución vendrá determinado
por las características de solubilidad de la materia prima usada:

 Acuosas: Extractos glicólicos, extractos acuosos, aguas aromáticas.

 Hidroalcohólicas: Extractos glicólicos, extractos fluidos, esencias, tinturas, extractos
etéreos.
 Oleosas: Extractos etéreos y oleosos, esencias (masaje), aceites vegetales.

La aplicación varía dependiendo del efecto buscado: fricciones, fomentos, pinceladas, etc.
Salvo las oleosas, el grado de penetración es bajo.

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Geles
Caracterizan por tener un buen grado de aceptabilidad y tolerancia cutánea. Además no
engrasan. Permiten incorporar varias clases de materia prima: extractos glicólicos, fluidos,
aguas destiladas, etc.

Emulsiones
Se trata de sistemas bifásicos en los que gracias a un agente tensioactivo, las partículas de la
fase interna se dispersan dentro de la externa. Se denominan emulsiones aceite en agua (O/A;
O/W; L/H) aquellas en que la fase interna es de carácter lipófilo y la externa acuosa. Las
emulsiones con fase externa grasa y fase interna acuosa (A/O; W/O; H/L) tienen un carácter
más oclusivo y emoliente que las anteriores. Su composición hidrolipídica (similar al film
hidrolipídico de la piel) permite una excelente penetración.

Pomadas
Se trata de formas semisólidas de carácter anhidro, constituidas por grasas de origen natural y
sintético y sus mezclas. Son oleosas y muy oclusivas, lo que permite limitar pérdidas hídricas.
Pueden vehiculizar principios activos de tipo liposoluble, tales como aceites vegetales y
esencias. Admiten también la adición de extractos alcohólicos y tinturas a baja concentración.
Las pomadas clásicas presentan entre sus componentes derivados de tipo hidrocarbúricos
tales como vaselina y lanolina. Un ejemplo clásico son las pomadas de caléndula o hamamelis.
Cuando las pomadas tienen polvos en dispersión, se denominan pastas, como la famosa pasta
Lassar.

Liposomas
Ciertas estructuras químicas, como las de la lecitina de soja, tienden a formar en dispersión
acuosa, bicapas lipídicas que adoptan formas vesiculares esféricas, permitiendo ser un nuevo
vehículo de penetración de sustancias. Los liposomas presentan así una estructura similar a la
de la piel, lo que facilita su penetración. Para definirlo, un liposoma es una vesícula esférica
(pequeña burbuja) con una membrana compuesta de una doble capa de fosfolípidos, que
constan de partes hidrosolubles y liposolubles.

Los liposomas pueden transportar moléculas de drogas de diferentes formas: unidas a su

membrana; intercaladas en la bicapa; disueltas en su bicapa; y encapsuladas en su interior. En
la industria cosmética tienen varias aplicaciones: cremas y geles (faciales y corporales),
lociones tónicas y/o humectantes, bronceadores y protectores solares y post-solares (faciales y
corporales).

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FÓRMULAS ÚTILES

A continuación se expondrán algunas formulaciones galénicas que pueden resultar útiles en el

abordaje de las patologías descriptas en este módulo. Se incluyen en estas fórmulas algunas
plantas medicinales no descriptas en el texto (ya que se privilegiaron aquellas que cuentan con
ensayos clínicos), pero cuyo uso tradicional amerita y justifica su empleo.

FÓRMULA PARA ALOPECÍAS * FÓRMULA PARA ALOPECÍAS ***

Salvia officinalis (E. Fluido)........ 1% Ulmaria..................................... 10 g

Capsicum annum (Oleoresina)... 0,05% Flores de maravilla................... 10 g
Sabal serrulata (E. Fluido)......... 1% Romero.................................... 20 g
Rosmarinus off (Esencia).......... 0,3% Alcohol concentrado.............100 cc
Excipiente hidroalcohólico c.s Agua destilada.......................100 cc
Dosis: Macerar las plantas en el
Dosis: Aplicar tópicamente en cuero
cabelludo, dos veces al día. líquido por 5 días. Aplicar 2 v/día.

Prensar,filtrar. Friccionar 2 v/día.

FÓRMULA PARA SEBORREA CHAMPÚ PARA SEBORREA**

Tomillo (aceite esencial)............... 0,2 % Ext. Lipido-esterólico de Sabal...... 0,1 g

Mirtilo (extracto glicólico)............. 2% [Link] (1:1) de Quillaja saponaria.. 5,0 g
Rusco (extr. glicólico).................... 2% Ext. glicólico (1:5) de H. helix…….. 2,0 g
Ext. glicólico (1:5) de Althea off.... 2,0 g
Cast. de Indias (extr. glicólico)……. 2%
Aceite de Cade (Brea de enebro)...3,0 g
Gel liposomado c.s. Lanolina......................................... 0,5 g
Dosis: Aplicar tópicamente en cuero Vitamina E..................................... 0,1 g
Detergente sulfonado aniónico
cabelludo, dos veces al día.
csp………….... 100 g
Dosis: Lavarse 2 veces al día

GEL ANTISEBORREICO FACIAL CHAMPÚ QUERATOPLÁSTICO *

(Seborrea – Eczemas)
Mentol………………………………………0,20 g
Alcanfor…………………………………….0.10 g Brea enebro (Aceite Cade)...... 7,5 g
Extrapón Hamamelis……………….. 3 g Ácido salicílico......................... 3,0 g
Perfume y color………………………. csp Lanolina................................... 24 g
Mucílago de carbopol csp………….100 g Vaselina c.s.p.......................... 100 g

Dosis: Aplicar 2 veces al día Dosis: Aplicar friccionando 2 v/día.

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FÓRMULA PARA ECZEMAS *** FÓRMULA PARA CELULITIS **

Ext. Glic. (1:5) de Fucus………...... 2 g
Manzanilla romana....................... 20 g Ext. Glic. (1:5) de Rusco………..... 2 g
Flores de malva............................... 20 g Ext. Glic. (1:5) de C. Indias…….... 2 g
Salvia.............................................. 20 g Ext. Glic. (1:5) de Ginkgo biloba 5 g
Maravilla......................................... 20 g Ext. Seco (5:1) de Garcinia…….... 5 g
Verbena.......................................... 20 g Lactato de mentilo................. 0,1 g
Alantoína.................................. 0,1 g
Dosis: 3 cucharadas de la mezcla en 1,5 Emulsión O/A c.s.p...................100 g
l. de agua hirviendo. Reposar 10’, colar.
Dejar enfriar 35’. Hacer baños en zonas Dosis: Aplicar 2-3 v/día como
afectadas. masaje.

FÓRMULA VERRUGAS-PAPILOMAS** HIPERQUERATOSIS – CALLOS**

Resina de podófilo..................... 25 % Ext. Fl. de Celidonia……………........ 15 g

Tintura de benjuí c.s.p. Glicerina....................................... 15 g

Dosis: Aplicar 1-2 veces al día sobre las Dosis: Pincelar la zona afectada. Poner
zonas afectadas. Cubrir con apósito. apósito (para proteger la piel
Las verrugas caen a los pocos días. circundante).Renovar cada 24 horas.

FÓRMULA PARA ACNÉ FÓRMULA PARA ROSÁCEA

(Inflamatorio) *
Vitamina K1……………………….………. 1g
Bardana (Extr. glicólico)……….... 20% Extr. Glicól. Cardo mariano.………. 3g
Enebro (Extr. glicólico)............. 15% Tocoferol acetato…….…..100.000 UI
Salvia (Extr. glicólico)............... 15% Extr. Glicólico Caléndula……….….. 3g
Gel neutro c.s. Ácido hialurónico……………..……..0,1 g
Parsol/Neoheliopan E 1000……….6 g
Dosis: Aplicar 2 veces al día Base humectante csp…………..…100 g

FÓRMULA PARA VITILIGO ** PSORIASIS (Brote agudo) **

E.F. de Calahuala………………….....10 % Aceite de Cade (brea enebro).. 10 %

Emulsión o/w c.s. Emulsión w/o c.s.p.

Dosis: (PUVA) Aplicar 3 veces al día Dosis: Aplicar 1 vez al día

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. FÓRMULA PSORIASIS CAPILAR * FÓRMULA BLANQUEADORA

Brea de enebro................................. 3 % Ácido kójico……………………………..….1%

Bioazufre fluido.............................. 5 % Ácido gliucólico…………………………...8%
Detergente sulfonado aniónico...500 ml Base humectonutritiva……………...30 g

Dosis: Aplicar sólo 2 veces a la semana Dosis: Aplicar 1 vez al día

Referencias de Formulación:
* ….Colegio de Farmacéuticos de Valencia (España).
**. Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya (España).
*** Fórmula de Farmacopea Alemana.

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