FEBRERO 2024

FUNDAMENTOS EN
COLORIMETRÍA CAPILAR

Sandra Lorena Castaño Rincón

Centro de Comercio y Servicios Regional Caldas

Maryori Puerta Echeverri

Centro de Servicios de Salud Regional Antioquía

Malcom Paul Argumento Cortes

Centro de Servicios y Gestión Empresarial Regional Antioquía
 FUNDAMENTOS EN
COLORIMETRÍA CAPILAR

unidades
UNIDAD 1 teoría
del color
· Que es el color
· Clasificación de color: primarios, secundarios y terciarios (VIDEO)
· Que es el circo cromático y estrella de Oswall: posición de los colores y
lectura de la estrella y codificación de cálidos y fríos (VIDEO)
· Leyes de la colorimetría: 11

UNIDAD 2 Productos cosméticos,

mezclabilidad, nomenclatura
· Productos químicos cosméticos: decolorantes, tintes, peróxidos, aditivos
(plex), champo color ( que es, componente activo, tipos, usos)
· Que es la mezclabilidad, proporciones de mezcla para tintes, peróxidos y
decolorantes
· Nomenclatura: posición, codificación, tono natural, reflejos, composición de
reflejos, % de los reflejos ejemplos de nomenclatura de algunas casas
cosméticas

UNIDAD 3 Herramientas y equipos utilizados

en los procesos de color
· Equipos: climazon, secador, gorro térmico
· Herramientas: peinillas, papel de mechas, gorro siliconado, gorro protector,
agujas, separadores, sujetadores, tablas, pincel aplicador, bol, capa, toallas,
guantes, epp, mezcladores, gramera

UNIDAD 4 Proceso de despigmentación, decoloración

y pigmentación: técnicas, protocolos
Despigmentación:
técnica localizada, champú decolorante, decoloración total, decapage

Coloración:
técnica plan (1 y 2 tiempos),
técnica de gorro (tradicional, con ventana).
técnica de papel tipos de mechas (tejidas, velos o cortinas)
tipos de montaje (tradicional, contorno, 5 tipos mas)
técnicas de desgaste o mano alzada (revisamos 3 o 4 tecnicas)
 teoría del
unidad

EL COLOR
El color es la impresión que los rayos de luz reflejados en un cuerpo

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

producen al incidir en la retina del ojo.

En el Producto Técnico pedagógico. “Teoría del color de 1976, habla

que el color es el resultado de la descomposición de la luz blanca. A
través de un prisma y se descompone en 6 colores, los cuales el ojo
humano percibe”.

El color es un fenómeno físico que se percibe gracias a la luz y al ojo,

es una impresión que se transmite al cerebro por medio de la vista y
es estimulada por los rayos luminosos. Por esta razón, el color es una
percepción Infinita e individual en cada persona.

La luz Juega un papel determinante a la hora de percibir el color, sin

ella sería imposible observar el fenómeno del mismo, por ello es
necesario entender que hay una reflexión y difusión de la luz en
diferentes superficies; la superficie lisa, Permite que la luz se refleje

1
en una misma dirección; En una superficie desigual, la luz se refleja
en varias direcciones.

Según el blog Apuntes de Estética y Cosmética 2020 “El color se

manifiesta en 3 dimensiones que conocemos como tono valor y
saturación, mediante el uso del contraste podemos alterar la
percepción del color, pero no sus cualidades físicas; el color como
cualquier otro recurso también tiene su técnica y está sometida a
ciertas leyes y según la aplicación que se desea se trabaja con
distintos modelos de color; cada modelo de color representa un
método diferente” que por lo general puede ser numérico, o
alfanumérico, y esto genera la aplicabilidad en diferentes ramas
como lo es la fotografía, el diseño, la publicidad, y la belleza.
 En este documento se enfoca en la fundamentación básica del color aplicado en
la peluquería, por tanto, se hace necesario conocer algunos conceptos y
términos esenciales de la teoría del color capilar.

Colorimetría: Ciencia que se encarga del estudio del color, uso y aplicación en el
cabello.

Coloración: Acción y efecto de colorear el cabello.

Colorido: Grado de intensidad de los diversos colores aplicados en un cabello.

Matiz: Es la variedad de color entre los colores.

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Nivel: Grado de claridad u oscuridad en el color.

Pigmento: Color puro.

Mixtón: Matizador el cual es el pigmento puro tales como azul, violeta, verde,
dorado, rojo y cobre.

Reflejo: Es el color que se refleja en el cabello

Corrector: Color frio que corrige o mitifica un color cálido

Intensificador: Color cálido da fuerza a los colores

Tonalidad: Grado de color con claridad u oscuridad

Saturación: Grado de concentración de pigmento en el color

Crecimiento: Equivale a los 2 o 3 cm de la hebra capilar más cercano al cuero

cabelludo

Medios: La parte media de la longitud de la hebra capilar

Puntas: Corresponde a la parte final de la hebra capilar es de aproximadamente

4cm del final de hacia arriba

Despigmentante: acción de eliminar con productos cosméticos el pigmento del

cabello ya sea natural o cosmético

EL COLOR
 clasificación del
El estudio del color requiere una clasificación, la cual está enfocada según
su mezclabilidad: Primarios, secundarios y terciarios.

Primarios: Son los colores básicos, también conocidos como “puros” que no
se pueden producir a partir de la mezcla de otros y ellos son el amarillo el
rojo y el azul.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Secundarios: Se obtienen de la unión en igual proporción de 2 primarios

ellos son; el naranja el violeta y el verde. Convirtiéndose en correctores o
intensificadores.
Amarillo y rojo = naranja - Es un intensificador
Amarillo y azul = verde – Es un corrector
Azul y Rojo = violeta - Es un corrector

EL COLOR
 Terciarios: Son derivados de la combinación de un primario y un secundario
en igual proporción dando como resultado varias tonalidades de los colores
mezclados.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

La mezcla de un color primario o un secundario con un terciario en partes

iguales dan como resultado el color café con sus tonalidades así
Marrón= azul y naranja
Caoba= rojo y verde
Beige= amarillo y violeta

Según lo anterior se puede observar que el color café se obtiene de la

combinación de los colores primarios y sus tonalidades varían según el
color primario que predomine.

EL COLOR
 circulo cromático
E S T R E L L A D E O S WA L D

El circulo cromático es la representación gráfica y representativa de la

interpretación de los colores en cualquier ámbito donde se utilice el color; la
estrella de Ostwald es una gráfica inmersa en el circulo cromático, el cual es
la aplicación práctica de la colorimetría capilar y se pueden evidenciar las
leyes del color, el comportamiento, fondos de aclaración, pigmentos
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

invisibles, matizaciones, neutralizaciones y temperaturas de color

Amarillo
AMARILLO primario
VERDOSO

VERDE
SECUNDARIO Amarillo
anaranjado

AZUL
VERDOSO NARANJA
SECUNDARIO

AZUL
PRIMARIO
ROJO
ANARANJADO

AZUL ROJO
VIOLACEO PRIMARIO

VIOLETA
SECUNDARIO ROJOVIOLACEO

EL COLOR
 Para poder interpretar sacarle el mayor provecho a la estrella de color se
debe tener en cuenta.

Forma de leerla: Se lee en dirección de las manecillas del reloj, iniciando

1 siempre por los colores primarios en el orden

Amarillo rojo azul

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

2 Colores primarios: Están ubicados equidistantes para expresar equidad

Amarillo rojo azul

Luz y claridad, es un Brillantez y es un Dominante, todo color

potencializador potencializador que lo contenga lo
(intensificador) oscurece

EL COLOR
 3 Colores secundarios: Se ubican en el medio de los colores primarios que los
contienen

Naranja Violeta Verde

Su posición es entre el Su posición es entre el Su posición es entre el

amarillo y rojo rojo y el azul amarillo y azul
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

4 Colores terciarios: Se encuentra especialmente al lado del primario y un

secundario de los cuales son generados.

Amarillo naranja Rojo naranja

Oro Ladrillo

Rojo violeta Azul violeta

Caoba Irisado (petróleo)

Azul verde Amarillo verde

Cenizo Mate (verde limón)

EL COLOR
 Colores armónicos disonantes: Son los colores con el máximo contraste,
5 están ubicados en la estrella en la parte opuesta uno del otro

Amarillo - violeta Rojo - verde Ladrillo - cenizo

Naranja - azul Oro - irisado Caoba - mate

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Colores armónicos consonantes: Estos están ubicados uno junto al otro en

6 el círculo cromático o estrella de color, tienen un color base en común.

Amarillo oro naranja Ladrillo rojo caoba Irisado azul cenizo

Mate amarillo oro Rojo caoba violeta Azul cenizo verde

Oro naranja ladrillo Caoba Violeta irisada Cenizo verde, mate

Naranja ladrillo rojo Violeta irisada azul Verde Mate Amarillo

EL COLOR
 Colores cálidos: Están posicionados
7 en el lado derecho del círculo
cromático y se caracterizan porque
dan luminosidad y visualmente
aclaran medio tono están
compuestos por el amarillo, rojo y su
mezcla que es el naranja este último
siempre será cálido sin importar su
mezcla.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Colores fríos: Están posicionados

8 al lado izquierdo del círculo
cromático y se caracteriza por
oscurecer u opacar cualquier tono
que lo contengan, visualmente
oscurecen medio tono, están
compuestos por el verde, violeta y
azul, este último siempre será frio
y enfriara cualquier tono que lo
contenga.

EL COLOR
 Color saturado: Con todos los colores que están sobre pigmentados o
9 contienen un porcentaje de negro o gris.

MONOCROMIA DEL ROJO AL NEGRO

MONOCROMIA DEL AZUL AL NEGRO

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

MONOCROMIA DEL AMARILLO AL NEGRO

Colores luminosos (pastel): Son todos los colores de la estrella del color
10 donde tienen poca concentración de pigmento o están mezclados con
blanco.

MONOCROMIA DEL ROJO AL BLANCO

MONOCROMIA DEL AZUL AL BLANCO

MONOCROMIA DEL AMARILLO AL BLANCO

EL COLOR
 Las armonías cromáticas: conjunto de técnicas que se aplican a la
11 creación de un colorido para lograr cierto equilibrio estético; se dan a
través de las distintas dimensiones del color y en la interpretación del color
con otros elementos.

Natalia Cardozo, de colores y armonías Que sabemos?. 29 junio 2020.

aportes didácticos diciplinares. [Link]

“según el químico francés Michael Chevrolet quien establece dos tipos de

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

armonía:
uno

La generada por colores La generada por colores

análogos o monocromos: Son DOS complementarios y adyacentes
variaciones más claras u oscuras (aportan contrastes, pero sus
del mismo color. Es decir, el croma mezclas generan el equilibrio
mezclado con blanco o negro. hacia tonalidades grises)”

En todas las armonías se pueden observar 3 colores

Dominante:
Es el más neutro y de mayor extensión sirve para destacar los otros colores
que conforman nuestra composición especialmente al opuesto.

Tónico:
Es el complementario del color dominante ya que es el más potente en color
y valor, se utiliza como color que resalta.

Mediador:
Actúa como conciliador o de transición entre cada uno de los dos anteriores
y suele tener una posición en el círculo cromático cercano al del color tónico

EL COLOR
 Un ejemplo de una composición armónica cuyo color dominante sea el
amarillo y el violeta sea el tónico, el mediador puede ser rojo si se quiere una
armonía cálida, o puede ser azul si se quiere que sea fría.

Según el diseñador y escritor suizo, Johannes Itten para realizar

combinaciones armónicas se pueden implementar de las siguientes maneras
según el círculo cromático
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[Link]

EL COLOR
 leyes de la colorimetría
capilar

En la teoría del color capilar, existen una leyes las cuales permiten que el
proceso de coloración y despigmentación capilar se base en principios y
observaciones del estudio del color en general

[Link] no aclara tinte.

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

[Link] color se refleja solo con la luz.

[Link] colores primarios presentes en las mismas cantidades, dan como

resultado un color neutro (marrón y/o grises).

[Link] color opuesto en la estrella de color, siempre se cancela entre sí.

[Link] un tono cálido, se puede aplicar un tono frío.

[Link] un tono frío, NO se puede aplicar un tono cálido.

[Link] este presente el azul, siempre dará como resultado un tono frío.

[Link] tono cálido aplicado en el cabello aclara medio tono.

[Link] tono frío aplicado en el cabello oscurece medio tono.

[Link] un cabello de tono natural, solo se permite aplicar dos tonos más
claros.

[Link] aplicar 3 tonos más claros que el cabello natural, se debe crear
fondos de aclaración.

EL COLOR
 unidad 2
productos
Cosméticos
mezclabilidad
nomenclatura

PRODUCTOS QUÍMICOS COSMÉTICOS

Químico cosmético en el cual se utiliza para eliminar el pigmento natural o

DECOLORANTES

cosmético de la hebra capilar, su presentación puede variar y ser desde una

base cremosa, aceitosa, en pastillas y el más común en las salas de belleza
es en polvo. dentro de su composición básica está el amonio de sodio, y los
persulfatos de amonio, de potasio y de sodio.

El decolorante para cumplir su función de eliminar color en el cabello debe

trabajarse siempre con un producto que le ayude al llegar a esos pigmentos.
Que en el ambiente de la colorimetría capilar se llama matrimonio y este
producto es el peróxido de hidrógeno también conocido como activador; esta
unión de estos dos productos hace que la eliminación de color en la belleza
se llama decoloración (despigmentación)

la mezclabilidad del polvo decolorante con el activador ó peróxido, por lo

general según las casas cosméticas siempre será 1+ 2 es decir 1 g de polvo
decolorante más 2 ml del peróxido, hoy existen algunos casos donde esta
mezcla puede variar la cual hará en que hoy la descoloración sea o

Suave Media Fuerte

1+3 1+2 1+ 1 ½ o 1+1
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Existen en dos tipos de decolorante:

Azul: Excelentes para pigmentos oscuros, Blanco: Para cabellos en tonalidades

ya sean cabellos naturales o cosméticos, medias a claras, es decir que este
esto quiere decir este producto tienen producto tiene menos poder de
mayor poder decoloración decoloración o es menos agresivo.

Etapas de la decoloración

la forma como ocurre este proceso de decoloración es gradual, es decir, degradando poco
a poco los pigmentos que se tienen en el cabello desde el más oscuro al más claro,
pasando el cabello por 6 etapas las cuales se evidencia en:

1 Rojo 3 Naranja 5 Amarillo

2 Rojo naranja 4 Amarillo naranja 6 Amarillo pálido

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Fondo escondido:

Es el pigmento que tiene el cabello y queda en evidencia al momento de realizar una

decoloración y suma cuando se va a realizar una tintura, los fondos escondidos siempre
están en tonalidades cálidas iniciando en los rojos muy oscuros casi violetas, pasando por
los naranjas y finalizando en el amarillo muy pálido.

DECOLORANTE
AZUL

DECOLORANTE
BLANCO

Este fondo escondido se debe tener muy en cuenta en el momento de realizar algún
procedimiento de decoloración pues es base para un buen colorista.

La decoloración termina siendo un procedimiento muy agresivo ya que puede debilitar el

cabello y afinarlo al eliminar el pigmento y cambiar su estructura. Es por ello que se debe
tener mucho cuidado y precisión en la mezcla y tiempo de exposición.
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tintes
Son productos cosméticos especializados para darle color al cabello, los cuales se
ramifican en 2 tipos: Según su utilización y según su procedencia (químicos y naturales);
pueden ser derivados de vegetales y minerales.

Los tintes tienen gran variedad de componentes químicos; los cuales hacen que actúen de
diversas maneras en la hebra capilar aportándoles también ciertas características, estos
componentes trabajan directamente en las moléculas de pigmento, llamadas
melanocitos fijándose en la queratina del cabello por medio de los aminoácidos de
tirosina. Alterando exclusivamente el color.

Los tintes están compuestos de las diaminas que por oxidación da tonos más oscuros,
fenoles y amino fenoles proporciona colores rojizos; el amonio es el componente activo
más común en los tintes, está compuesto por un átomo de nitrógeno y tres átomos de
hidrogeno, se utiliza en los tintes para el cabello como catalizador ayudando a dilatar la
cutícula y el pigmento cosmético penetre al córtex de la hebra capilar

Los tintes tienen una clasificación importante según el grado de penetración en la hebra
capilar, es importante saber cuándo y cómo utilizarlos además de las ventajas que ofrece,
es por ello que es importante conocer está clasificación

Tintes permanentes:
Estos tipos de tintes penetran hasta el córtex del cabello en un 100%, hay una gran
variedad de gamas de colores tanto cálidas como frías, en esta clasificación existen una
gran variedad cómo son los oxidativos, vegetales, metálicos, minerales y los compuestos.
Estos tipos de tintes son los más usado en las salas de belleza por su variedad,
durabilidad y efectividad en cabellos con canas, además los que son oxidativos son los
únicos que tienen el poder de aclaración hasta de 4 niveles en cabellos naturales. El
componente activo más común es el Amoniaco.

Tintes SEMI permanentes:

Este tipo de tintes trabajan 100% sobre la cutícula, se utiliza para reflejos suaves, aportar
brillo, no tiene poder de aclaración solo deposita color, por tanto, son muy utilizados
después de la decoloración, cuando se trabaja tonalidades frías se recomienda que el
cabello esté húmedo, por el contrario, sí se va a trabajar las tonalidades cálidas el cabello
debe estar seco. Comercialmente se conocen como enjuague.
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Tintes DEMI permanentes:

Estos tipos de tintes trabajan 50% en el Córtex y 50% sobre la cutícula, son productos de
mayor tecnología que los dos anteriores; por ende, son de alto costo ya que su
componente activo es el mono etanolamina, qué hace que estos tintes tengan poder de
fijación, como de aclaración.

Tintes TEMPORALES:
Como su nombre lo indica son de corta durabilidad generan una película de pigmento
sobre la cutícula, solo tiene una duración de 1 a 3 lavadas, pero si el cabello está muy
poroso puede penetrar en algunas partes y podrán tener un poco más de tiempo en el
cabello. No tienen poder de aclaración por ende solo se puede aplicar en cabellos
previamente decolorados, esos tipos de tinte no necesitan activador, comercialmente los
podemos encontrar como baños de color, mascarillas de color, colores fantasía, champú
matizador o neutralizante, intensificadores, correctores entre otros

SUPER ACLARANTES:
Como su nombre lo indica son de corta durabilidad generan una película de pigmento
sobre la cutícula, solo tiene una duración de 1 a 3 lavadas, pero si el cabello está muy
poroso puede penetrar en algunas partes y podrán tener un poco más de tiempo en el
cabello. No tienen poder de aclaración por ende solo se puede aplicar en cabellos
previamente decolorados, esos tipos de tinte no necesitan activador, comercialmente los
podemos encontrar como baños de color, mascarillas de color, colores fantasía, champú
matizador o neutralizante, intensificadores, correctores entre otros

La potencia de aclarado depende del tono del superaclarante elegido y de la

concentración del peróxido a utilizar el cual debe ser entre 30 a 40 volúmenes

Normalmente tienen tonalidades muy claras casi translúcidas normalmente tonalidades

frías, tienen doble composición de amoníaco que un tinte normal; la mezclabilidad de
estos tintes con el peróxido siempre será de 1 + 2, es decir:

1g de súper aclarante por 2 ml de peróxido (30 o 40 volúmenes) con tiempo de pose

de 40 minutos
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TINTES TRIPLE CERO: 000

Este es un reforzador de aclaración no tiene ningún pigmento, ni altura de tono, es
incoloro, su función es potencializar la oxidación; se utiliza para ayudar a subir la altura
de tono en la mezcla, ya sea con el tinte normal o con súper aclarante

Para subir 5 tonos con el tinte deseo se deben mezclar una porción de super aclarante,
una porción del tono deseo y dos veces de peróxido de 30 o 40 volúmenes, es decir:

1+1+2 con tiempo de pose de 40 minutos.

Triple cero se utiliza para reflejos rojos cobrizos, caobas violetas en alturas medias, no
se puede aplicar solo siempre debe estar mezclado con tinte, no se trabaja en cabellos
canosos.

CLEAR:
Es un dilusor de pigmento, se utiliza para crear tonos pasteles en los tintes fantasía, no
oxidantes; para trabajarlo se aplica primero el clear y se le va incorporando el pigmento
en puntos hasta lograr el tono deseado.

Este producto químico se utiliza en el proceso de color como agente conductor del
decolorante o el tinte, está compuesto de peróxido de hidrogeno el cual contiene agua y
oxígeno, es por ello que se conoce como agua oxigenada. En el mundo de la colorimetría
capilar este componente se le conoce como activadores, peróxidos, aguas, emulsione.
Puede estar en presentaciones cremosas unas más densas y otras más liquidas, eso
depende de la casa cosmética que la fabrique y siempre se debe trabajar en mezcla con
el decolorante o con tintes.

Los peróxidos tienen un grado de concentración el cual se representa por volúmenes o

por porcentajes, los cuales indican el poder de oxidación y a su vez la aplicabilidad en el
proceso de color.
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En América se trabaja con los volúmenes, pero en el resto del mundo especialmente
Europa se trabaja con porcentaje.
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Si requerimos peróxidos en otras concentraciones se puede preparar el volumen de

peróxidos deseado de 0 a 40 volúmenes, mezclando 2 volúmenes diferentes para crear
uno tercero de la siguiente manera.
NOTA

Un peróxido de 10Vol agregamos agua purificada (Botella) y queda en un

peróxido de 5 Vol. Un peróxido de 20Vol agregamos agua purificada (Botella) y
queda en un peróxido de 10 Vol.

Tiempo de exposición de los peróxidos

El tiempo requerido del peróxido para desarrollarse en el cabello varía según la mezcla y
la concentración del mismo, es importante notar que entre más bajo sea la concentración
más poder de fijación tendrá, pero a su vez tendrá menos poder de aclaración; entre más
alto sea la concentración menos poder de fijación tendrá, pero a su vez mayor poder de
aclaración.

10 a 15 minutos
Oxidante y está
penetrando el
pigmento reflejo

15 a 25 minutos
Deposita el
pigmento

25 a 35 minutos
Estabiliza el
pigmento

Cuando se realiza un procedimiento de color se debe dejar que el producto se estabilice

en el cabello, es por ello que se debe siempre entregar cepillado y no lavarlo por 72 horas
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nomeclatura
Escala de color – altura de tono – tono natural

Es el grado de oscuridad y claridad que posee un cabello, este se determina por una
escala la cual esta estandarizada de manera universal en 10 tonos.

Cada uno de los diferentes colores

puede hacerse más claro o más
oscuro, cambiando así su nivel;
esto se debe a la concentración de
pigmentos. Esta escala será tanto
para cabellos naturales como
cosméticos; para los profesionales
esta escala maneja una
codificación que se llama
nomenclatura la cual facilita la
interpretación y manejo de tono,
esta codificación también es
universal y va del 1 al 10 siendo el
uno el nivel más bajo o tono más
oscuro, el 10 es el nivel más alto o
tono más claro; en algunas casas
cosméticas omiten el 2 ya que del
negro a castaño oscuro no hay
una diferencia muy marcada
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Reflejos

Es el color que se ve a simple vista en el cabello, normalmente se basan en la estrella de

color, en la colorimetría capilar se denominan así

Esta escala de reflejos permite identificar el reflejo que el nivel o tono posee en las gamas
de colores de cualquier casa cosmética, esta también se rige por unos códigos, la cual
cada casa comercial la establece.
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matematica DEL COLOR

la nomenclatura en la colorimetría capilar tiene un orden y una posición la cual facilita la

lectura de la misma, el primer número se entiende que es la altura de tono, se continúa
con un signo sea punto coma guion o un slash (.,-/) el cual sirve como separador, el
siguiente número determinan el matiz principal, el segundo número significa reflejo

Si el segundo número es igual al primero se interpreta como intenso, y si tiene un tercero

igual se denomina profundo

Los reflejos, son supremamente importantes en la colorimetría ya que con ellos podemos
identificar sí un color es cálido o es frío además en este podemos crearlos generando así
infinidad de matices, esta es la base fundamental para hacer un buen colorista y el
secreto radica en saber cuál es la proporción de cada uno según su posición, es decir, el
primer reflejo tendrá una concentración del 70%, el segundo reflejo tendrá un 30%, pero
si existe un tercer reflejo el segundo tendrá 20 y este último tendrá 10%
 FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Ejemplo

Los reflejos, son supremamente importantes en la colorimetría ya que con ellos podemos
identificar sí un color es cálido o es frío además en este podemos crearlos generando así
infinidad de matices, esta es la base fundamental para hacer un buen colorista y el
secreto radica en saber cuál es la proporción de cada uno según su posición, es decir, el
primer reflejo tendrá una concentración del 70%, el segundo reflejo tendrá un 30%, pero
si existe un tercer reflejo el segundo tendrá 20 y este último tendrá 10%

5-321 = CASTAÑO CLARO MARRÓN CLARO

5-132 = CASTAÑO CLARO MARRÓN

Lo anterior, demuestra que los reflejos según su posición pueden variar aún tono, esto se
consigue cuando conocemos cada codificación y a su vez saber la descomposición del
mismo.

5 altura de tono (castaño claro)

5-321 = 3 matiz (dorado) 70%
2 reflejo (irisado) 20% (violeta y azul)
1 segundo reflejo (azul) 10%

Es una tonalidad cálida ya que tiene más presencia de dorado el cual proporciona
luminosidad con leves reflejos de azul

5 altura de tono (castaño claro)

1 matiz (azul) 70%
5-132 = 3 reflejo (dorado) 20%
2 segundo reflejo (irisado)10% (violeta y azul)

Es una tonalidad más oscura ya que tiene más presencia de azul con un poco de
presencia de luminosidad (dorado)
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pigmento invisible

Tono oculto del cual está compuesto la altura de tono bien sea natural o cosmética, esta
influye a la hora de aplicar un tinte pues ese pigmento oculto suma al momento de
decolorar o tinturar.
Es de gran importancia saber matizar, neutralizar o cancelar estos reflejos y para ello es
indispensable conocer la aplicabilidad de la teoría del color.

Cuando se quiere matizar, lo que se pretende es suavizar levemente un reflejo; neutralizar

en la colorimetría capilar es cuando queremos ocultar el fondo escondido que se revela en
una despigmentación; cuando hablamos de cancelar es eliminar por completo el reflejo
no deseado dado por el pigmento invisible o por el fondo escondido

Para poder realizar alguna de estas 3 opciones que nos ofrece la colorimetría se deben
trabajar siempre con pigmentos fríos, es decir: azul verde y Violeta
-El azul: se utiliza cuando se quiere eliminar naranjas o cobres
-El verde: se utilizará cuando se quiera eliminar tonalidades rojizas
-El violeta: se emplea para matizar tonalidades doradas, y amarillentas de los cabellos
canosos

Correcciones para pigmentos ocultos

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Regla del 11

Cuando todo el cabello cosmético este en el fondo de aclaración deseado y uniforme, se

inicia la aplicación de la mezcla en el crecimiento, teniendo en cuenta la longitud de este,
para decidir si se realiza en:

1 tiempo o 2 tiempos.

Se utiliza para calcular qué cantidad de matizante se debe usar para neutralizar o
profundizar un reflejo y siempre en combinación con un tinte que tenga altura de tono
nunca se debe aplicar un tubo de matizador (mixtón) como si fuera un tinte pensando que
quedará el color al que corresponde ya que por el contrario se obtiene un tono muy oscuro
que visualmente se ve como negro

Esta regla consiste en qué a la altura de tono se le aplica la cantidad en centímetros

lineales que hagan falta hasta llegar a 11.

Esta proporción es para 60 gr de tinte

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Ejemplo

Entonces la altura de tono es 7 según la regla del 11 le deberíamos aplicar 4 cm lineales

de violeta o 2cm de azul y 2 cm de rojo

Cuando se tienen 2 reflejos se debe tener presente la siguiente proporción, primer matiz
70% y segundo reflejo 30%
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Mezclas ideales según alturas de tono

 dad
herramientas y equipos
UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE COLOR

El color en el cabello es un factor importante en la imagen personal, este

permite mejorar la apariencia física, cubriendo las expectativas de cada
usuario. Para facilitar la labor de los peluqueros coloristas en el comercio existe
una alta variedad de herramientas, equipos y productos especializados para tal
fin

Según la cartilla de cuidado capilar pag. 45, 46 existen una clasificación de

estos elementos según su

importancia, aplicabilidad y origen así:

Mobiliario
Son los elementos, muebles que intervienen de manera indirecta en el proceso,
pero facilitan la labor y hacen que el usuario esté cómodo los elementos de
esta clasificación incluyen:

Instrumental Manual Son las herramientas no eléctricas que son esenciales

para ejecutar el proceso cosmético

Instrumental eléctrico
Estos equipos son utilizados para ayudar a que los productos penetren más
rápidamente en la zona a tratar y/o para facilitar el diagnóstico capilar, en las
salas de belleza son cada vez más utilizados

Accesorios

3
Son herramientas que se emplean para realizar el servicio y son facilitadores
para la ejecución del servicio, pero no son fundamentales.

Productos
Son los cosméticos utilizados para el cambio de color, despigmentación,
mantenimiento, cuidado e higienización del cabello procesado
 Según lo anterior, se realiza un listado de los elementos esenciales para el
proceso de coloración

EQUIPOS

Climazon
pos
INSTRUMENTOS MANUALES

jumbolo
instrumentos
MANUALES
instrumentos
 ACCESORIOS
SORIOS
ACCE
unidad
PROCESO DE DESPIGMENTACIÓN,
DECOLORACIÓN Y PIGMENTACIÓN:
4
TÉCNICAS, PROTOCOLOS

Todo proceso técnico en peluquería debe tener un protocolo o paso a paso, para realizar de
manera profesional. Desde la estrategia de worldskills Colombia; en la habilidad 29
Peluquería, en el ciclo 2023; se estandarizó un protocolo, para los procesos de color. El cual
se diseñó, no solo para la competencia; sino para que en la formación del técnico en
peluquería y en la profundización técnica de despigmentación capilar, tanto instructores
como aprendices apliquen este protocolo general y se adecue según técnica a realizar.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR
 El diseño de las técnicas de color se direcciona por medio de secciones y líneas de
partición.

Sección
Se realiza para dividir el perímetro de la cabeza en áreas particulares para controlar
el cabello durante el desarrollo de la técnica de color.

LÍNEA POLAR A LÍNEA POLAR B

Es la línea que va 1 cm
debajo de la coronilla Va desde la mitad del
hasta 1 cm detrás de implante natural de la
cada oreja y separa el frente hasta la mitad del
lado anterior del cuello.
posterior.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Áreas de la cabeza
 líneas de partición
Son líneas que subdividen las secciones para separar, distribuir y controlar el cabello
mientras se despigmenta y/o aporta color a la fibra capilar. También pueden ser
llamadas; transparencias, líneas, partidos y divisiones, dando dirección del reflejo de
luz o profundidad al diseño de color.

HORIZONTAL VERTICAL
• Genera peso, amplitud Y reduce • Genera movimiento, estiliza, da
volumen. largura y corrige rostros dilatados o
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

• Aplica el visagismo a rostros amplios.

retraídos o estrechos.

DIAGONAL DIAGONAL
POSTERIOR ANTERIOR
• Dirige el cabello hacia el área • Abrazan el rostro
posterior. • Aumenta largos
• Ideal para diseños de mechas y • Genera movimiento
técnicas de desgaste • Suaviza rostros dilatados.
• Reduce marcaciones en la • Indicada para diseño de mechas y
aplicación del despigmentante. tecnica de contouring.
 líneas quebradas o zig-zag

Las líneas en zig zag siempre generan apariencia de volumen y desconexión evitando
la marcación con diferentes técnicas de aplicacion.

• Zigzag pequeño y continuo: genera desconexión y luz suave.

• Zigzag mediano y continuo: genera mediana desconexión y luz media.

• Zigzag grande, profundo y continuo: genera una alta y alta luz.

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

líneas pivotantes
• Son líneas en forma de radiales, que nacen de un punto.

•I ndicado para diseño de color de cortes bob asimétricos o rectos cortos.

• Suaviza rostros dilatados y redondos.

 TECNICAS DE DOBLADO DE FOLIOS
(papel aluminio)

Bolsillo
Son indicadas en el uso de técnicas de mecha localizada en velo full o tricoteo, guiada
en las líneas de partición vertical y horizontal.

• Se dirige el folio de papel hacia la piel cabelluda en dirección a la línea de

partición
• Se dobla a la mitad
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

• En los laterales se dobla una pestana pequeña hacia el centro.

Pañoleta

Son indiciadas en técnicas de mechas localizadas en velo full o tricoteo; direccionada

a las líneas de partición diagonales anterior y posterior.

• Se dirige el folio de papel hacia la piel

cabelluda; en dirección a la línea de partición
• Se dobla a la mitad
• Se dobla formando un triángulo
 Triangulo
Son indicadas en el uso de técnicas de desgaste.

• Se dirige el folio de papel; de medios bajos a puntas de la fibra capilar, donde

encuentre la mayor carga del producto.
• Se dobla a la mitad
• Se dobla en forma de triangulo.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Tapa sobre tapa

• Son indicadas en técnicas de color en cabellos extralargos.
• Se dirige el folio de papel de medios a puntas donde encuentre la mayor carga
del producto.
• Se sobrepone otro folio, cubriendo el anterior
• En los laterales se dobla una pestana pequeña hacia el centro
 TIPOS DE PROCESOS DE
DESPIGMENTACION

Se entiende por despigmentación; el proceso de eliminar el color natural o cosmético

de la hebra capilar, Se realiza de manera total o parcial del cabello. Algunas técnicas
para realizar la despigmentación son:

DECOLORACIÓN TOTAL

Barrido:
Es la aplicación de mezcla de polvo decolorante y peróxido de hidrogeno, para
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

eliminar pigmentos naturales o cosméticos depositados en la fibra capilar.

Es dirigido a pigmentos negros, castaños, rojos, y cobres.

Proporción de mezcla 1 +2
Ejemplo: 10 g de polvo decolorante + 20 ml de peróxido de hidrógeno en
concentraciones de (6vol, 10vol , 20 vol).

Decapage:
Es la aplicación de mezcla de polvo decolorante y peróxido de hidrogeno, para
eliminar y degradar la saturación de pigmentos cosméticos depositados en la fibra
capilar.

• Está dirigido a cambios de color total; tanto en altura como en reflejos.

• Despigmenta de 1 a 4 tonos
• Permite el cambio total de color en la hebra capilar

Proporción de mezcla 1-1/2

Ejemplo: (10 g de polvo decolorante + 15 ml de peróxido de hidrógeno de 10vol,

20vol, 30vol).
 Para realizar el proceso de barrido y decapage

se sigue los siguientes pasos:

• Seccionar el perímetro de la cabeza en línea polar A y B

• El inicio de la técnica de despigmentación es por el área posterior de la cabeza.

• En el área exterior (nuca baja) se realiza particiones horizontales de un grosor de

0.5 cm si el cabello es oscuro y grueso; y de 1 cm de ancho si el cabello es claro y

delgado.

• Tomar el cabello de la partición; peinar al frente de la misma, y observar en la

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

fibra capilar; cuantos cm de longitud de cabello natural tiene.

• Se inicia la aplicación de la mezcla donde el cabello cosmético refleje mayor

saturación o de medios a medios, así mismo se continua por todo el perímetro de la

cabeza hasta terminar en el área interior (frente).

• Tiempo de pose: Controlado o de acuerdo con las indicaciones del fabricante para

la concentración del peróxido utilizado

• Luego de medios a puntas se realiza la aplicación del producto.

• Se enjuaga o aclara con champú neutro.

• Se elimina el exceso la humedad de 70 a 80 % con secador

• Si es necesario repetir el procedimiento, se debe realizar la mezcla con un peróxido

de más baja concentración.

• Revisar resistencia y porosidad de la hebra capilar.

• Cuando todo el cabello cosmético este en el fondo de aclaración deseado y

uniforme, se inicia la aplicación de la mezcla en el crecimiento.

• Dejar desarrollar el producto según necesidad

• Se enjuaga o aclara con champú neutro.

• Secamos al 100% el cabello.

• Se continua con el proceso de coloración.

 Champú decolorante

Es dirigido a procesos o correcciones sutiles tales como

• Corrección de matices concentrados

• Remover reflejos en los fondos decolorados.
• Aclarar el cabello natural o cosmético levemente

Mezclabilidad: 1+1+1+plus

Ejemplo: 10 gr. polvo decolorante + 10 ml de peróxido de 10 o 20 volúmenes + 10 ml

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

de champú alcalino y el plus, es agua tibia.

Proceso de aplicación de mezcla

• Se inicia la aplicación de la mezcla por las secciones y mechones delgados de 1 cm

de cabello; de acuerdo con la saturación y necesidad.
• Se toma el cabello de la partición distribuyo (peinar) al frente de la misma.
• Se deposita la mezcla donde hay la necesidad de remover el ultimo reflejo
depositado, con técnica de emulsión (técnicas de manos donde se activa el producto
en toda la hebra capilar).
• Tiempo de exposición controlado, según eliminación de pigmento no deseado sin
exceder 15 minutos
• Se enjuaga con agua a temperatura ambiente, para no producir choque térmico
• Retiro el exceso la humedad de 70 a 80 %
• Se revisa la uniformidad de la despigmentación.
• Se aplica tinte, enjuague o matizante del tono desaseado
• Se enjuaga nuevamente, con mascarilla nutritiva.
• Se aplica hidratante.
• Se finaliza según deseo
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

[Link]
 DESPIGMENTACIÓN PARCIAL O
LOCALIZADA

Técnica de papel o folios

Técnica de coloración capilar que se concentra en áreas específicas para lograr un
efecto sutil y natural, ayudan a dar profundidad y dimensión al cabello. Son
destacadas secciones de mechones que brindan luminosidad.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

([Link] )

Esta técnica consiste en despigmentar secciones o particiones en cualquier perímetro

de la cabeza siguiendo el patrón del diseño del color. Se utilizan folios o láminas de
aluminio, jumbo look y acetatos.

Es dirigido a cabellos naturales y cosméticos con pigmentos uniformes, en todas las

alturas y reflejos de color. Alcanza alturas de 2 a 5 tonos.

Proporción de mezcla : 1 + 1 ½

Ejemplo: 10 g de polvo decolorante + 15 ml de peróxido de hidrógeno ( 6, 10,20,30

volúmenes)

En este tipo de técnica se debe tener muy claro el diseño a realizar y el efecto de color
a proyectar.
 Proceso de aplicación de mezcla

• Tomar el cabello de la partición y peinar al frente de la misma.

• Se inicia la aplicación de la mezcla respetando 0.5 cm del crecimiento natural.

• Seleccionar el tipo de velo a realizar

• Realizar aplicación de la mezcla por la longitud de la hebra capilar, teniendo

especial cuidado al llegar a la punta.

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

• Revisar grado de porosidad y disminuir cantidad de producto o tiempo de pose, si

es necesario.

• Doblar el folio cubriendo la mecha de cabello, según la sección y técnica.

• Revisar la evolución de fondo de aclaración, resistencia y elasticidad de la hebra

capilar. Con adecuado manejo de los folios y evitar la filtración de la mezcla.

• Tiempo de exposición controlado, sin superar el tiempo sugerido por el fabricante.

• Enjuagar con agua y champú

• Retirar humedad de un 70 a 80 %

• Aplicara tinte, enjuague o matizante del tono desaseado

• Enjuagar nuevamente.

• Aplicar mascarilla.

• Enjuagar con agua

• Aplicar hidratación.

• Finalizar el servicio según deseo

 TIPOS DE VELOS PARA
DISEÑO DE MECHAS

Microlight
Mechas muy finas que generan transición de luz baja, muy sutil en el área interior o
superior del perímetro de la cabeza.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Estilismo profesional mayo (herrera). Pepa Romero. [Link]

[Link]

Babylights
Efecto de color delicado y sutil que aporta luminosidad al cabello.
!
Con líneas muy finas en 1 o 2 tonos más claros que la base natural del color de la fibra
capilar. Aportando transición de luz media, Dirigido a cabellos castaños claros y
rubios naturales.

[Link] [Link] Pepa Romero. [Link]

5559199535377671/
 Macrolights
Diseño de mechas más marcadas, generando alta luz, permite diseños por todo el
perímetro de la cabeza.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

[Link] Pepa Romero. [Link]

ragranillo7/video/724438887
4649111813. mayragranillo7

Highlights o mechas tradicionales

Diseño de coloración que aporta contraste y profundidad de oscuro a claro; con
marcación del reflejo. Recibe combinación de varias técnicas.

[Link] [Link]
[Link] has-highlights
 Cortinilla
Genera alta luz, se secciona en un mechón de cabello; un velo muy delgado sin
realizar tricoteo, no puede superar los 0,5 cm de espesor
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Underlights
Diseño que aporta luces bajas en bloques completos resaltando el área
exterior(posterior) de la cabeza. Permite el contraste de color de claro y oscuro, al
seccionar el cabello en coletas.

[Link]
 TÉCNICA DE GORRO

Tradicional
Este método permite aclarar el cabello para dar matices y realizar diseños de luz. Es
dirigido a cabellos de tonos uniformes, se trabaja con gorro plastico, siliconado o
caperuza.

• El cabello debe estar limpio libre de geles, aceites, espumas y lacas; facilita el

desplazamiento del cabello, por el gorro hacia al exterior.

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

• Cepillar totalmente el cabello con el secador de pelo y laminar bien.

• Peinar todo el cabello hacia el posterior y pasando por detrás de las orejas.

• Colocar el gorro plástico protector sobre el cabello bien distribuido y ajustarlo con

aire tibio del secador, para que se adapte a la horma de la cabeza. Para que no se

deslice durante el proceso.

• Encima del gorro protector se coloca el gorro caperuza o de silicona.

• Seleccionar la aguja de ganchillo de crochet; el grosor de su punta dependen del

diseño de luz a realizar.

• Ubicar la aguja en posición diagonal (45°) para romper el gorro.

• Devolver la aguja y entrar de frente para realizar un pequeño giro y halar el

mechón a través de los orificios de los gorros.

• La aguja nunca debe entrar de frente, puede lastimar la piel del usuario y generar

dolor.

• Cuantos más agujeros utilices, más notorio y luminoso será el resultado final.

• Proporción de mezcla: 1+1 ½

 • Polvo decolorante con el peróxido de 10, 20 o 30 volúmenes.

• La mezcla debe quedar homogénea; no muy liquida, para que no se filtre entre los

agujeros y contamine con mezcla el cabello base.

• Aplicar la mezcla con una brocha, sobre los mechones.

• Iniciar la aplicación de la mezcla de medios a puntas respetando el crecimiento

natural del cabello.

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

• Revisar la evolución y uniformidad del fondo de aclaración, resistencia y

elasticidad de la hebra capilar.

• Aplicar la mezcla en crecimientos para terminar la despigmentación, después de

que en medios y punta se logre el fondo deseo.

• Enjuagar con agua en temperatura ambiente y champú neutro.

• Retirar la humedad con el secador al 100%, sin retirar el gorro.

• Aplicar tinte, enjuague o matizante del tono desaseado

• Tiempo de pose: El indicado por la casa cosmética.

• Enjuagar con champú.

• Aplicar acondicionador y retirar el gorro

• Enjuagar muy bien lavar nuevamente si es necesario

• Aplicar hidratante

• Enjuagar

• Finalizar según deseo

 [Link] [Link]
[Link] [Link]
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

schwarzkopf by RICARDOLUENGOPELUKEROS

Unicornio
Técnica de gorro combinada que consiste en realizarle al gorro una ventana en el
área interior y en ella se realizan mechas en técnica de folios, en los laterales y
posterior se realiza técnica de gorro tradicional.

h t t p s : / /c o . p i n t e r e s t . c o m /p i n / 9 8 1 6 4 4 6 6 8 7 0 3 8 2 8 5 4 /
[Link]
609/ [Link]
 TÉCNICA DE APLICACIÓN DE TINTE DIRECTO

Diseño que aporta luces bajas en bloques completos resaltando el área

exterior(posterior) de la cabeza. Permite el contraste de color de claro y oscuro, al
seccionar el cabello en coletas.

Aplicación directa
Técnica dirigida a cabellos cosméticos, con 1 cm de crecimiento natural, para
oscurecer o bajar color cuando es menor o igual al tono natural, dar uniformidad al
color e ideal para cabellos de no mayor a 10cm de longitud
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Esta técnica de aplicación es dirigida a todo el cabello. Se pueden utilizar tintes,

enjuagues y potencializado de color.

Mezcla 1+ 1 o 1+ 1 ½

según la casa cosmética a utilizar con peróxidos según la necesidad y la potencia que
requiera.

Aplicación
• Se aplica desde el crecimiento a la punta de la fibra capilar.

• Se inicia seccionando el perímetro de la cabeza con línea polar A y B o en

cuadrantes en todo el perímetro de la cabeza.

• Se inicia en el posterior; si no hay presencia de canas. En caso de tenerlas, se inicia

de frontal hacia el posterior

• se realizan líneas de partición de 0.5 o 1 cm de grosor; para una cobertura

uniforme.

• Sostener y peinar cada mechón de cabello al frente de la partición.

 • Se aplica la mezcla de producto en cada mechón de cabello, de forma continua y

organizada hasta completar cada sección y el perímetro de la cabeza.

• Tiempo de pose debe ser controlado y según la necesidad y tiempo de actuar de

la mezcla.

• Enjuagar con champú neutro para frenar el proceso del amoniaco del tinte.

• aplicar sellante de cutícula y enjuagar muy bien

• finalizar el proceso siempre con moldeo y según deseo

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Wow Beauty Factor [Link]

[Link]
nicas-mas-empleadas-para-la-coloracion-del-cabello
 TÉCNICA DE APLICACIÓN
INDIRECTA O A DOS TIEMPOS

Esta técnica está dirigida a cabellos mayores de 10 cm de longitud, a todo tipo de

cabellos, para emparejar tonalidades dando uniformidad al color.

La aplicación es en dos tiempos (en dos momentos iniciado de medios a puntas y

luego de crecimiento a medios) cubriendo con producto la totalidad del cabello.

Esta técnica se puede emplear para tintes permanente, enjuagues y potencializado

de color.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Aplicación

• Seccionar el perímetro de la cabeza con línea polar A y B o en cuadrantes en todo

el perímetro de la cabeza.

• Se inicia en el posterior; si no hay presencia de canas. En caso de tenerlas, se

inicia de frontal hacia el posterior

• En el posterior se realizan líneas de partición de 0.5 o 1 cm de grosor; para una

cobertura uniforme.

• Se sostiene y se peina cada mechón de cabello al frente de la partición.

• Se inicia la aplicación de la tinte iniciando de medios a puntas o si es solo

crecimientos esa sección se divide en dos partes, respetando 1 cm mínimo del

crecimiento natural.
 • Se continua la aplicación del tinte por toda la longitud del mechón hasta la

punta.

• Cubrir cada sección

• Tiempo de pose; de 15 a 20 minutos según observación

• Se inicia la aplicación de la mezcla en crecimientos o cabello restante.

• Tiempo de pose 15 minutos.

• Se emulsiona la totalidad del cabello; peinando desde el crecimiento hasta la

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

punta.

• Dejar actuar 5 minutos.

• Enjuagar con champú post color.

• Aplicar sellante enjuagar muy bien.

• cepillar según deseo.

[Link]
 MOLINETE

Técnica que consiste en aplicar color; en divisiones de cabello homogéneas, en

sentido de remolino. Se creó para elaborar efectos de color 3D. en esta técnica s e
aplican 3 tonos de tinte diferente armónicos consonantes o disonantes, en cada
sección y así se obtiene el efecto en tercera dimensión. Se forma a partir de secciones
triangulares desde la nuca alta hacia los laterales

El seccionamiento debe ser mínimo 8 secciones o triángulos. Dirigido a cabellos

cortos, con estilo de corte bob corto o asimétricos; En la base de la nuca y el área de
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

personalización debe ser un tono plano y uniforme en alturas 5, 6, 7. Para que el

efecto 3 D abrace el diseño del corte.

Aplicación

• Se realizan secciones de molinete o cascos de naranja desde la coronilla, hasta

donde inicia la base del occipital o área de cresta.

• Aplica la mezcla en los triángulos seleccionados de acuerdo con el diseño de

color.

• Seguir secuencia de la base de color y la despigmentación; uno de base y uno

despigmentado.

• Cuidar que cada sección no se contamine con la de los lados .

• Tiempo de pose controlado

• Lavar con champú y secar 100%.

• Aplica los tonos de color, en los mechones despigmentados

 • Dejar actuar según necesitad y requerimiento de la mezcla

• Enjuagar el cabello, iniciando por las secciones más oscuras, continuar con los

tonos de color por separado y evitar contaminar los colores.

• El agua debe ser fuerte en potencia para evitar que se tiñan los otros mechones

de cabello.

• Aplicar sellante de color

• Enjuagar
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

• Cepillar y finalizar el servicio según deseo

[Link]
 CHUNKY HIGHLIGHTS: Mechas Anchas

Diseño de velos anchos formando cintas gruesas en el área anterior.

En el cabello restante se diagrama con líneas diagonales posteriores, para dar efecto
de diseño de desgaste. Donde los efectos de oscuridad y claridad van en degradé.

[Link]
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

vuelven-a-nuestras-melenas-chunky-hig
hlights-mechas-anchas-nuevo-tendencia

FACE FRAMING HAIR- MONEY PIECE

(HAIR CONTURING)

Diseño de color donde el aporte de luz, es en el área de personalización; va dirigido

hacia la frente y perfil del ovalo facial..

Credito AllThins Hair Graciela Herrera

10 de junio, 2022
Credito: [Link]/bescene
 FOILYAGE

Término que proviene del francés “barrido y papel aluminio”. Nueva versión de la
técnica balayage, Diseño de mechas más claras y tonos de color brillantes e intensos;
de medios a puntas creando un contraste mayor.

Marta Ferrán. 08-04-2018

[Link]
nicas-de-color/mechas-foiyage.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

OMBRÉ HAIR
Diseño de color que presenta la transición del tono de color de oscuro desde
crecimientos a medios y de medios a puntas el color se aclara gradualmente a más
claro.
Se respeta el tono natural, despigmentando en técnica de degradación hasta a la
punta; donde se aporta el tono de color más claro. En esta técnica se desarrolla el
color en la totalidad de la cabellera.

[Link]
by-sini-mangatt/what-is-ombre-hair-col
oring.
 TÉCNICAS DE DESGASTE O MANO ALZADA

Estas técnicas son en la actualidad las más usadas ya que son de fácil
mantenimiento y permiten la personalización dando efectos en el diseño de color. Las
técnicas de coloración a mano alzada son ideales para ofrecer resultados
impactantes y naturales. Refleja iluminación, textura y volumen.

Para poder realizar estos diseños de color hay un proceso muy importante que se
debe tener presente y es la técnica de carda, la cual consiste en realizar una leve
crepe (dirigir el cabello hacia crecimiento) esta permite realizar efectos de luz la cual
se maneja en una escala de alta 25%, media 50%y baja 75%
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Porcentajes de cardado

Técnica de enmarañar(enredar). Se peina en forma de barrido, desde la punta a

medios y se lleva a crecimientos, cada mechón indicado en las técnicas de desgaste
o mano alzada.

Cardado al 25 % alta luz

Se inicia 4 cm después del crecimiento en forma de barrido en dirección a la piel
cabelluda; separando este cabello para no ser procesado con ningún tipo de mezcla,
El cabello restante, es al que se le aplica el producto.

Cardado al 50% luz media

Se inicia desde la mitad de la longitud del cabello hacia el crecimiento; separando

este cabello para no ser procesado con ningún tipo de mezcla, El cabello restante, es
al que se le aplica el producto Genera media luz
 Cardado al 75% luz baja
Se inicia 4 cm antes de la punta del mechón en forma de barrido en dirección hacia el
crecimiento, este desplazamiento se debe realizar de manera gradual para no
generar nudos. separando este cabello para no ser procesado con ningún tipo de
mezcla, El cabello restante, es al que se le aplica el producto
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Morena iluminada
Técnicas de colores cálidos direccionadas a cabellos oscuros con mechas y reflejos
levemente claros, que dan profundidad y brillo al cabello sutilmente.
Se mueven entre los tonos caramelos, miel, avellanas y vainilla; consiguiendo un
efecto similar al del reflejo del sol

Mejor con Salud Revista sobre buenos

hábitos y cuidados para tu salud
 Triger eyes
Diseño inspirado en una piedra preciosa con ese mismo nombre en tonos cafés y miel
significan seguridad y protección. Dirigido a cabellos de tonos de color oscuros y
largos.
Se adapta el diseño a la morfología del rostro aportando profundidad en los tonos
cafés, luminosidad en los reflejos miel y volumen con la armonía en los colores.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

[Link] [Link]
edra-ojo-de-tigre/. mo/belleza/articulo/como-se-hacen-las-
mechas-tiger-eye-.

Bronzeligth
Diseño de color que adopta el término “Sun Kissed- primeros rayos del sol”
Refleja sutileza en la transición de los tonos bronceados para aportar calidez y
naturalidad al rostro.

[Link]/khaleesispamr; Abre
una nueva pestaña
 Vanilla ice
Es un concepto de colores, acaramelados y suaves, en los cuales se mezclan tonos de
las gamas; beige neutros, beige cálido y beige fríos.
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

[Link]

TECNICAS DE COLOR RUBIO

Esta técnicas toman el nombre característico simulando la altura de tonos claras y

reflejos fríos pero el diseño de mechas a utilizar son las aplicadas en técnica de folios

Blond light
Diseño de color con su enfoque principal en la difuminación del tono de color marrón
o rubio oscuro; natural o cosmético desde crecimiento del cabello con una longitud de
5 cm más o menos a medios de la fibra capilar.

[Link]
ES/results/blonde/blonde-hair-colors#
 Cool blonde ligth
rubios ultra fríos creados con la mezcla perfecta de tintes fríos, con luces ceniza y
nacaradas, para un rubio fresco y puro.

[Link]
permanente/superior-preference-cool-b
londe-hair-color#:
Foto [Link]
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

Balayage
Técnica de degradado, oscuro desde la base a un tono claro en la punta aportando
luminosidad y movimiento, diseñado a Cabellos natural o cosméticos, Cabelleras
medianas a largas lisas, onduladas o crespas.

Mezcla 1+ 1 ½

Ejemplo: 10 gr de polvo decolorante y 15 ml de peróxido de hidrogeno de 10 – 20

volúmenes
La despigmentación recomendable es de 2 alturas. Seccionamiento más común es

[Link]
 APLICACIÓN GENERAL PARA TÉCNICAS DE DESGASTE

• Se inicia en el posterior, en el área exterior y cresta.

• Se continua en laterales

• Por último, en área de personalización.

• El grosor del mechón a despigmentar debe ser de 0.5 a 1 cm

• Peinar el mechón de cabello a despigmentar al frente de la partición.

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

• Cardar el mechón a un 25, 50 o 75%

• El mechón cardado reposa sobre una tabla con un papel de aluminio o con papel

térmico encima.

• Tensar el mechón sobre la tabla o papel.

• Cubrir el mechón decolorado.

• La aplicación de la mezcla debe ser a mano alzada con brocha. Esta con

disposición en vertical para evitar marcaciones

• El inicio de la carga de mezcla va dirigido de medios a puntas.

• Se continua con menos cantidad de mezcla; direccionar la brocha hacia el

crecimiento en forma vertical y con movimientos muy suaves (efecto de barrido

hacia el crecimiento).

• No debe quedar marcación entre el crecimiento y el inicio de la aplicación de la

mezcla.
 • Continuar la aplicación de la mezcla por el diseño de seccionamiento y líneas de

partición realizado.

• Tiempo de pose: controlado

• Enjuagar el cabello con champú neutro. Secar el cabello al 70 %

• Aplicar color si es requerido

• Dejar actuar según la observación

• Enjuagar nuevamente
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

• Aplicar sellante de color

• Cepillar y finalizar el servicio según deseo

 Esfumado

Técnica que se utiliza en el proceso de desgaste para suavizar el tono de la

coloración desde el crecimiento hasta donde comienza la transición de la claridad
En crecimiento: Luz baja
De medios a medios: Luz media.
De medios a puntas: Luz Clara

Mezcla 1+2 Altura de tono, con peróxido de 6 o 10 volúmenes

Modo de aplicación
FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

• Cabello húmedo y bien distribuido

• La mezcla se aplica desde el crecimiento hasta 2 o 3 centímetros hacia puntas.

• Tiempo de pose 5 min

• Se distribuye la mezcla, hacía los medios y puntas del cabello, con la ayuda de un

cepillo plano peinándolo muy bien para distribuir todo el producto

• Tiempo de pose 10 mn

• Enjuagar con champú post color

• Aplicar sellante de color

• Enjuagar con abundante agua

• Cepillar y finalizar el servicio según deseo

Imperial peluquería orgánica

 CIBERGRAFÍAS

[Link]

Teoría del color, Hernández Rentería, Héctor, 1976,

[Link] SISTEMA DE BIBLIOTECA EN LINEA SENA-

FUNDAMENTOS EN COLORIMETRÍA CAPILAR

REPOSITORIO

[Link]

[Link]

[Link]

FUNDAMENTOS EN
COLORIMETRÍA CAPILAR
Sandra Lorena Castaño Rincón
Centro de Comercio y Servicios Regional Caldas

Maryori Puerta Echeverri

Centro de Servicios de Salud Regional Antioquía

Malcom Paul Argumento Cortes

Centro de Servicios y Gestión Empresarial Regional Antioquía