COSMETICA NATURAL Y AYURVEDA

MODULO 4

DICTA: CAROLINA MANZONE

Técnica en Dermatocosmética natural, especializada en Cosmética Natural.
Formada como Agente de Salud Ayurveda. Terapeuta Floral.
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INDICE

PAG

1.- Tensioactivos naturales surfactantes………………………………………………………………………………………..….…….3

2.- Los tensioactivos y el cálculo SAL…………………………..……………………………………………………….…………….......8
3.- Jabones líquidos con tensioactivos……………………………………………………………………………………………………12
4.- Agua micelar............................................................................................................................................15
5.- Gel limpiador facial..................................................................................................................................21
6.- Mousse espuma de limpieza...................................................................................................................23
7.- Cremas y leches de limpieza facial..........................................................................................................23
8.- Desmaquillantes oleosos y bifásicos.......................................................................................................25
9.- Aguas de limpieza suave sin tensioactivo………………………………………………………………………………………….26
10.- Bálsamos faciales limpiadores en pasta………………………………………………………………………………………….27
11.- Shampoo en gel.....................................................................................................................................29
12.- Acondicionador capilar..........................................................................................................................36
13.- Tónicos y spray capilares.......................................................................................................................39
14.- Talco para pies.......................................................................................................................................41
15.- Desodorantes........................................................................................................................................45
16.- Pasta dental...........................................................................................................................................61
17.- Enjuague bucal......................................................................................................................................69
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FORMULACION DE COSMETICA PARA HIGIENE PERSONAL

Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

TENSIOACTIVOS NATURALES SURFACTANTES

Tal como hemos desarrollado en el modulo anterior, los tensioactivos engloban un grupo grande de
sustancias que, según su HLB, funcionan como solubilizantes, humectantes, detergentes o emulsionantes.
En este módulo vamos a desarrollar en profundidad los tensioactivos detergentes y su aplicación en
formulas cosméticas.

TIPOS DE TENSIOACTIVOS MAS USADOS EN COSMÉTICA NATURAL

1- Lauryl Glucósido: INCI Glucósido Lauril (se puede vender como Plantacare)

Origen: vegetal (de coco y de glucosa procedente del maíz) - biodegradable

Tipo: Tensioactivo No Iónico

Propiedades:
Se compone de un 50-53% de sustancia activa y un contenido de agua de 47-50%.
Soluble en agua.

Se usa como tensioactivo principal o cotensioactivo en champús, geles de baño y emulsiones cosméticas.
En productos para el cuidado de bebés, de baño y de ducha, limpieza del cabello y como jabón líquido.
Debe calentarse ligeramente al baño María (máximo a 45ºC) para licuarlo y disolverlo en agua.
Al ser un producto tensioactivo debe diluirse adecuadamente con agua, de lo contrario, puede producir
irritación de la piel y las mucosas al entrar en contacto sin dilución. Debido a su pH básico (aprox 11 a
12), puede alcalinizar las preparaciones donde se integre, por ello, deberíamos medir el pH y ajustarlo
adecuadamente al finalizar nuestra fórmula.
Mejora la viscosidad y aumenta el volumen de espuma. Además puede mejorar el efecto
acondicionador. Es compatible con todas las otras clases de surfactantes, incluidos los catiónicos.
Estable en presencia de aguas duras

Dosis:
15 a 30% para geles faciales y limpiadores, pero se puede usar hasta un 35%
2 a 25% para limpiadores faciales y productos para bebes
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Soluble en agua
pH en solución: 11.5 a 12.5
SAL: 50- 53

2- Decil Glucósido: INCI Decyl Glucoside

Origen: vegetal (aceites de coco y de azucares de fruta) - biodegradable

Tipo: Tensioactivo No Iónico

Propiedades:
El Decyl Glucoside de origen vegetal es un tensioactivo líquido que en cosmética natural produce
una espuma abundante y suave. Tiene una buena compatibilidad dermatológica, apto para pieles
sensibles y niños Mejora la tolerancia de la formulación a la que se incorpora. Poco poder viscozante
Tolera alta concentración de electrolitos (aloe vera o extractos vegetales)
Especial como agente limpiador en emulsiones limpiadoras. No reseca la piel. Compatible con todos los
tensioactivos. Es uno de los tensioactivos mas delicados para la piel.

Dosis:
30 a 45% como tensioactivo principal
10 a 15% como tensioactivo secundario
2 a 20% como limpiador facial o productos para bebes.

Soluble en agua
pH en solución: 11 a 12
SAL: 50 – 55

3- Coco Glucósido: INCI Coco glucósido

Origen: vegetal (aceites de coco y de azucares de fruta) - biodegradable

Tipo: Tensioactivo No Iónico

Propiedades:
Tensioactivos naturales que son muy suaves con una buena compatibilidad dermatológica, adecuado
para la piel sensible y delicada piel de los niños. Relipidisante: restaurar la película hidrolipídica de la piel.
Aumenta la viscosidad de las mezclas de formación de espuma. Espuma con volumen y estable.
Suaviza y mejora la tolerancia de la piel mezclas detergentes. Es uno de los tensioactivos más suaves, el
menos irritante de todos. Muy buena sinergia con el decil glucosido o betaina. Tolera alta concentración
de electrolitos (aloe vera o extractos vegetales). Compatible con todos los tensioactivos
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Dosis:
15 a 45 % como tensioactivo principal
2 a 15% como tensioactivo secundario
2 a 20% para limpiadores faciales y productos para bebes

Soluble en agua
pH en solución: 11.5 a 12.5
SAL: 51 - 55

4. Tego Bataína de coco: INCI Cocamidopropyl betaine

Origen: Es un derivado de los ácidos grasos del coco - biodegradable

Tipo: Tensioactivo Anfótero

Propiedades:
Tensioactivos naturales que mejoran la espuma de la calidad. Forma alto volumen de espuma y estable
No se ve afectado por cambios de pH. Compatible con tensioactivos catiónicos y no iónicos. Efecto
acondicionado y antiestático cabello: fácil de desenredar
El pH de uso puede comportarse como tensioactivo catiónico (a pH bajo 7) o tensioactivo aniónico (a pH
sobre 7). En cosmética natural, se puede utilizar en combinación con tensioactivos aniónicos para lograr
efectos sinérgicos y conducir a una mejora dermatológica del producto cosmético final.

Dosis:
20 a 35% como tensioactivo principal
5 a 15% como tensioactivo secundario

Soluble en agua
pH en solución: 4 a 7
SAL: 30 - 40
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5. SCI – Inci: Sodium Cocoyl Isethionate

Origen: Es un derivado del aceite de coco

Tipo: Tensioactivo Aníonico en polvo

Propiedades:
Es un tensioactivo aniónico biodegradable derivado del aceite de coco permitido en cosmética natural por
Ecocert. Al ser un tensioactivo aniónico tiene un excelente poder de detergencia y espuma, puede ser
combinado con otros tensioactivos sin problema.
Puede puede disolverse en agua a 50-60°C para formular productos de limpieza acuosos.
En Argentina se consigue en escamas, en gránulos y en polvo. En el caso de las escamas y los gránulos,
podemos molerlo con un molinillo de café para que quede homogénea la textura del shampoo cuando lo
prepararemos, pero en ese caso necesitamos sí o sí la mascarilla para gases volátiles ya que el polvillo que
desprende es muy toxico y volátil.
Si vas a elaborar para vender te conviene comprar ya en polvo, aunque sale un poco más caro. El que viene
en escamas se debe moler ya que es muy difícil de que se disuelva a baño o maría, salvo que esté
acompañado de agua.
Incompatible con tensioactivos e ingredientes catíonicos.

Dosis:
30 a 60% como tensioactivo principal (según proveedores se puede usar en mayor dosis)
1 a 20% Como tensioactivo secundario

Soluble en agua
pH en solución: 5-7
SAL: 80-85

6. Sarconsinato de sodio - Inci: Sodium Lauroyl Sarcosinate

Origen: Es un derivado del aceite de coco

Tipo: Tensioactivo Aniónico

Propiedades:
Tensioactivo aniónico líquido, derivado de la sarcosina, un aminoácido natural que se encuentra en el
cuerpo humano y en casi todo tipo de material biológico de animales y plantas. Se obtiene a partir de la
Lauroil Sarcosina, un ácido graso modificado que puede ser producido por la descomposición de creatina
o cafeína.
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El Sodium Lauroyl Sarcosinate es un suave pero potente surfactante hipoalergénico, no irritante, de

excelente efecto sinérgico con otros tensoactivos y con excepcionales propiedades de formación de
espuma cremosa, que además reduce la irritación y ofrece humectación.
Es biodegradable, pero a su vez resiste bien excesos de grasas y aguas Incompatible con tensioactivos e
ingredientes catiónicos.

Dosis:
Hasta 30% como tensioactivo principal

Soluble en agua
pH en solución: 7-8
SAL: 28-32

7. Aceite de Ricino Sulfatafo - Inci:

Origen: Es un derivado del aceite de coco

Tipo: Tensioactivo Aniónico

Propiedades:
Tensioactivo y solubilizante aniónico. Excelente dispersante. Líquido ligeramente viscoso, transparente,
de color amarillo-anaranjado a marrón. Tiene las mismas propiedades humectantes e hidratantes del aceite
de ricino, pero con la ventaja de que es soluble en agua. Por su capacidad tensioactiva, es un ingrediente
de elección para aguas micelares, y en productos aceitosos o exfoliantes de ducha, para ayudar a aclarar
la grasa de este tipo de productos. Incompatible con tensioactivos e ingredientes catiónicos.
Se utiliza en la elaboración de agua micelar, lociones, aceites para el baño, geles de ducha, champús y
acondicionadores nutritivos. Proporciona una barrera protectora en la piel que ayuda a prevenir el
envejecimiento de la piel.

Dosis:
Hasta 30% como tensioactivo principal

Soluble en agua
pH en solución: 6,5
SAL: 28-32
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LOS TENSIOACTIVOS Y EL CALCULO “SAL”

Todo detergente, ya sea un shampoo, un gel de ducha, un gel de manos, etc, se compone siempre de un
tensioactivo principal o primario, que es aquel que lava, de un tensioactivo secundario o de contraste, que
es aquel que mitiga la agresividad del primario y de otro tensioactivo que sirve para suavizar aún más la
fórmula. Pero en cosmética natural, todos los tensioactivos suelen ser muy suaves.
Cuanto más articulada sea la fórmula resultará menos irritante para la piel. En la cosmética convencional,
donde se suelen utilizar tensioactivos aniónicos bastante fuertes (como el lauril sulfato de sodio), la mezcla
de tensioactivos funciona para que el tensioactivo secundario mitigue la agresividad del primario y el
tensioactivo suavizante lo haga más dulce para el uso sobre la piel. Por ejemplo en la fórmula más común
de jabones líquidos o de champús que encontramos en supermercados "SLES + betaína", la betaína
contrasta la agresividad del SLES (Sodium Laureth Sulfate), dando como resultado un producto menos
irritante para la piel. Sin embargo en cosmética natural, está prohibido el lauril sulfato de sodio.

El primer paso a la hora de crear un producto detergente, o shampoo, o jabón líquido etc., es definir la
fuerza limpiadora que queremos obtener SAL= sustancia activa lavante o active matter, osea la fuerza
limpiadora.

Los valores básicos a tener en cuenta son:

• SAL detergente íntimo hasta 10%

• SAL limpiador detergente para el rostro hasta 10%
• SAL shampoo 10 a 15 %
• SAL gel de ducha 15 a 25 %
• SAL baño de burbujas 20 a 35%
• SAL jabón líquido para manos 5 a 20%
• Champús pelo normal a graso y geles pieles normal a grasa: 12-15 %
• Champú y geles piel seca, sensible y pelo seco y quebradizo: 8-12%
• Productos limpiadores faciales pieles secas, sensibles y productos higiene de bebés: hasta 10 %

Es importante determinar el tipo de SAL en relación al tipo de piel o cabello donde iremos a aplicar el
producto. Por ejemplo una piel muy seca, necesita una SAL baja, para que el producto sea más delicado y
no genere mayor sequedad. Una piel grasa resiste más una SAL más alta. Lo mismo en relación al cuerpo
cabelludo y los productos capilares.
Regla general y obligatoria cuando se trata de preparar un producto para bebés y para niños a la
hora de calcular la SAL.-
Para un shampoo o un gel de ducha para bebes o para niños debemos calcular siempre una SAL muy baja
y usar tensioactivos delicados como el decyl glucoside o el coco glucoside.
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Veamos a continuación como calcular la SAL que queremos obtener en nuestro producto:

Para calcular la SAL de cada tensioactivo tenemos que recurrir a su ficha técnica que nos indicará el
porcentaje de su sustancia activa lavante (o de lavado) o "active matter" y multiplicarla por la cantidad
que utilizaremos por cada tensioactivo. Por ejemplo:

• Betaina tiene una SAL de 30 - 40

• Lauryl glucoside tiene una SAL de 50 - 53
• Coco glucoside 51 - 55
• Decil glucoside 50 - 55
• Lamesoft Po co-tensioactivo engrasante 50-53

Detalle sobre la densidad en los detergentes.- Todos los tensioactivos tienden a perder densidad cuando
agregamos aceites a la preparación, solo el lauryl glucósido mantiene su densidad, el resto de los
tensioactivos tenderán a ponerse líquidos cuando usemos aceites vegetales, aceites esenciales o fragancias
concentradas.
Es así que para evitar que los tensioactivos pierdan espesor, existen diversos tipos de agentes de espesor
o densidad como:

✓ La goma xantana o goma guar, pero su uso no impedirá que la preparación pierda densidad
si incluimos grasas en los ingredientes. Esto quiere decir que para que funcionen correctamente
debemos evitar usar aceites vegetales, aceites esenciales o fragancias, o usar pequeñas
proporciones.
✓ Usar dosis bajas de aceites en productos como shampoo (dosis de 1 a 3% máximo)

Es muy importante siempre tener en cuenta el pH que debe tener cada detergente que preparemos según
la zona donde lo vayamos a utilizar.

• Detergente intimo para mujeres en edad fértil: pH 4.5 a 5

• Detergente intimo p. mujeres con menopausia, niñas y hombres: pH 6 a 6.5
• Shampoo: pH 4.5 - 6. Para cuero cabelludo graso 4.5 a 5. Para cuero cabelludo normal 5. Para
cuero cabelludo seco 5.5
• Para tratamientos capilares donde queremos que penetren activos, es mejor llevarlo a pH 5,5 a 6
para que esté más poroso el cabello y penetren mejor los activos. Luego equilibramos con pH de
acondicionador.
• Shampoo para bebés o niños: pH 7, que es el pH que tienen los ojos, de esta manera no irritarán
los ojos del bebé o de los niños.
• Desmaquilladores de ojos que contienen tensioactivos: pH 6,5 a 7
• Gel de ducha: pH 5.5 - 6.
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¿Cómo formular la SAL o active matter? Siempre sobre la base de 100 gr inicial

Las cantidades que utilizo son para hacer 100%. Por supuesto que cuando creamos formulas desde cero,
es necesario hacer pruebas en el cabello o en la piel. No todas las mezclas de tensioactivos nos van a sentar
bien, como tampoco lo hacen todos los Shampoo comerciales (además todo depende del qeuilibrio y
sinergia del resto de los ingredientes de la fórmula). Lo mismo con los jabones, algunos nos pueden irritar
y otro no. O secar la piel, etc. Es por esto que cada formula la iremos testeando para ajustar el porcentaje
de SAL a nuestras necesidades, siempre manejándonos dentro de los parámetros que establecemos en esta
teórica.

Ejemplo de cálculo SAL para shampoo para cabello seco (lleva una acción detergente más suave):

Betaína de coco: -SAL 30 a 40. Media 35

-Porcentaje recomendado: hasta el 40%

Decyl-glucósido (Dg):- SAL 50 a 55. Media 52,5

-Porcentaje recomendado: del hasta el 45%.

Vamos a poner en nuestro shampoo 25 g. de betaína y 8 gr de decyl-glucósido. Haremos el siguiente

cálculo:

25 betaína x 35 SAL = 875

8 decyl glucósido x 52,5 SAL = 420
Sumamos las dos cantidades de SAL: 875 + 420 = 1295 y como son porcentajes, los dividimos por 100%:

Hacemos entonces 1295:100 = 12,95% TOTAL DE SAL que va a tener nuestro shampoo.

En resumidas cuentas la SAL nos permitirá medir la fuerza detergente de la sustancia que queramos
preparar, que nos sirve para diferenciar si queremos elaborar un shampoo, un gel de ducha, un detergente
íntimo, etc. La SAL no quiere decir que un tensioactivo sea irritante o no. Pero sí puede resecar e irritar
si usamos una SAL de tensioactivo no adecuada para el tipo de piel o cuero cabelludo.

CÓMO SEGUIMOS FORMULANDO

Luego de calcular la SAL del producto que queremos elaborar, pasamos a formular en base al 100%, tal
como vimos en la parte de geles, tónicos, etc.
Sobre la base del 100%, iremos descontando la cantidad de tensioactivo que iremos a utilizar, y los
ingredientes o activos que contenta la formula en general. También el espesante si lo tuviera y el
conservante. Un punto importante es que no es aconsejable batir estos productos con la minipymer, salvo
que sea realmente necesario, ya que genera mucha espuma.
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Al final debemos medir el pH y corregirlo según sea el caso con ácido láctico o ácido citríco si el resultado
da muy alcalino, o con una solución de soda caustica o bicarbonato de sodio si el resultado es muy, y así
lo ajustamos al ph de la zona del cuerpo donde lo vamos a aplicar. Recuerda agregar una solución buffer
al final de cada fórmula, para estabilizar el pH específico de la preparación.

Si queremos que nuestro jabón líquido, detergente o shampoo, no quede líquido, debemos agregar un
gelificante para que espese, junto con la glicerina vegetal.

Por ejemplo, si tenemos por ejemplo en una formula básica detergente con 30% de tensioactivos en
total, 5% de glicerina y 1% de conservante, el resto hasta llegar a 100% será agua destilada.

✓ Agua 64%
✓ Tensioactivos 30%
✓ Glicerina Vegetal 5%
✓ Conservante 1%

Esta es una fórmula básica que puede complejizarse para aportar un mejor efecto y una mejora en la parte
organoléptica del producto. Para esto agregaremos espesante (que además reduce la intensidad del
tensioactivo en la piel), aceite esencial, activos, colorantes, etc. Todo eso lo haremos dentro de los %
seguro y sugeridos para cada ingrediente, y sin pasarnos del 4% a 5% de activos totales. Y lo que iremos
ajustando es el agua destilada o fase acuosa, para llegar al 100% de la formula. Luego agregaremos la
sustancia buffer indicada. La goma xántica se usan en un porcentaje aconsejable de 0.5 a 2% sobre el
100% de la cantidad total de la preparación. La medida ideal es 1% o 1,5% para productos detergentes.

A esta fórmula y a cualquiera que se usen tensioactivos, se les puede agregar CO-TENSIOCTIVO
“LAMESOFT” que es viscozante y suavizante del tensioactivo primario también. Pero no es excluyente ni
nos impide hacer un buen producto en caso de no contar con él.
Se usa del 1 al 5% del total de la formulación, y en caso de usarse, debe descontarse ese porcentaje del
agua. Debe estar incluido en el cálculo de sal inicial como parte de los tensioactivos.
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RECETAS DE JABONES LÍQUIDOS CON TENSIOACTIVOS

Podemos agregar como fase acuosa: hidrolatos, infusiones, decocciones, leches. Podemos agregar una
cantidad moderada de aceites vehiculares (hasta 5%) para que humecte a la vez que limpia. Podemos
hacerlos más espesos o más ligeros moderando la dosis de espesantes dentro de los valores que se sugieren
en geles. Y también podemos hacerlos a modo de cremigeles.
Podemos formular con la SAL que consideremos correcta para la ocasión, siempre que sea químicamente
correcta y este luego bien regulado el ph en el producto. Podemos pigmentar los jabones líquidos con
pigmentos hidrosolubles.

Jabón delicado para rostro SAL 10% - regular ph a 5.5 y buffer para pH 5.6

Fase 1:
56.8% Hidrolato de lemongrass

Fase 2:
8% Glicerina vegetal liquida
1% Goma xántica

Fase 3:
10% Tensioactivo coco glucósido
10% Aceite de jojoba o pepita de uva
9% Tensioactivo lauril glucósido
4% Olivato de Glicerilo
1% Conservante sharomix 703 o cosgard 221
0,1% Aceite esencial de tea tree
0,1% Aceite de lavanda

Procedimiento: igual al de los geles. Incorporar el tensioactivo suavemente y revolver con espátula sin
agitación fuerte para que no genere espuma y se gelifique de esta manera.
Sugerimos mezclar juntos los tensioactivos con el aceite y revolver bien hasta integrar. Luego agregamos
al resto del gel y por último aceites esenciales y conservante.
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Jabón delicado para manos 4% - regular ph a 5.5 y buffer para pH 5.6

Fase 1:
75,7% Hidrolato de lemongrass
5% Aloe vera jugo

Fase 2:
4% Glicerina vegetal liquida
1% Goma guar

Fase 3:
8% Tensioactivo decil glucosido
3% Aceite de coco caprilico
2% Olivato de Glicerilo
1% Conservante sharomix 703 o cosgard 221
0,2% Aceite esencial de tea tree
0,1% Aceite de lavanda

Procedimiento: igual al de los geles. Incorporar el tensioactivo suavemente y revolver con espátula sin
agitación fuerte para que no genere espuma y se gelifique de esta manera.
Sugerimos mezclar juntos los tensioactivos con el aceite y revolver bien hasta integrar. Luego agregamos
al resto del gel y por último aceites esenciales y conservante.
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Jabón líquido para manos SAL 14% - regular ph a 5,5 y buffer para pH 5.4

Fase 1:
54% Agua destilada

Fase 2:
5% Extracto Glicérico de pepino
1% Goma xántica

Fase 3:
27% Tensioactivo coco glucósido
4% Aceite de coco caprilico
5% Olivato de glicerilo
2% Alcohol de cereal
1% Aceite esencial de geranio borbón
1% Conservante sharomix 703 o cosgard 221

Gel de ducha – SAL 20% - Regular a pH 5 y buffer para pH 5.0

Fase 1:
29,7% Agua destilada
20% Hidrolato de lemongrass

Fase 2:
5% Glicerina vegetal
1% Goma xántica

Fase 3:
35% Decil glucósido tensioactivo.
4% Coco fraccionado (Caprilico)
4% Olivato de Glicerilo
1% Conservante sharomix 703 o cosgard 221
0,3% Aceite esencial de lemongrass
Opcional: Pigmento vegetal hidrosoluble.

Importante: si no tenés Olivato de glicerilo, podes quitarlo y sumar ese % de agua. Pero agregarlo sumo
mucho porque aporta textura y suavidad.
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PRODUCTOS PARA LA HIGIENE FACIAL Y CORPORAL

A continuación veremos productos anhidros, acuosos y emulsionados. Distintos formatos para la limpieza
facial. Podemos usar la que más nos resulte según el tipo de piel.

AGUA MICELAR

El agua micelar es una solución líquida parecida al agua con unos activos que ayudan a limpiar la piel.
Estos activos o componentes que contienen son tensioactivos de origen vegetal, preferentemente no
iónicos, y glicerina vegetal, que dentro del agua forman unas partículas o esferas de tamaño nanoscópico
llamadas micelas, de ahí su nombre.
La ausencia de ingredientes irritantes como colorantes, perfumes, parabenos, jabones o alcohol, convierte
al agua micelar en un producto que protege de manera especial las pieles sensibles, atópicas o con
tendencia reactiva.

Las micelas, estas esferas minúsculas, están formadas por unos polos, dos tipos opuestos, uno hidrófilo,
con afinidad por el agua y el otro lipófilo que le da afinidad por las grasas.
Es por ello que al pasar un algodón absorbido con agua micelar por la piel, la parte hidrófila queda
absorbida en el algodón y la parte lipófila queda en el exterior, con capacidad para absorber los residuos
grasos, y otras partículas que pueden ensuciar la piel, como la polución, maquillajes, grasa propia, sudor.
Con ello logramos limpiar la piel y eliminar estas impurezas. Puede usarse a diario para limpiar la piel,
cualquier tipo de piel, hasta las más sensibles.

EL AGUA MICELAR NATURAL SÍ DEBE ENJUAGARSE DESPUES DE SU APLICACIÓN.

Los tensioactivos son “detergentes” de origen vegetal, sin embargo, no irritan la piel a diferencia de lo que
podría hacer un jabón normal. Los otros componentes que pueden llevar dependen del tipo de piel al que
está destinado, por ejemplo extracto de avena, lavanda, rosas, romero, hammamelis, etc.

El aceite que se usa para todo tipo de piel por ser apto, no engrasante y un vehículo excelente para los
activos, es el coco fraccionado (coco caprílico, no el que usamos para comer). No es aceite de coco. Sino
una fracción del aceite de coco que cumple esta función (sería la “silicona” natural del coco). También el
aceite de jojoba que es bien ligero y se asemeja a ceramidas naturales.
Las pieles sensibles son las que más deben utilizar el agua micelar como primera opción. La piel con
rosácea se encuentra entre las pieles sensibles, es por ello por lo que le puede ir muy bien. Para los bebés
el agua micelar es una muy buena opción. Sobre todo cuando la piel está irritada o se sufre piel atópica,
siempre y cuando el ph sea el adecuado para los bebés y os aceites esenciales y sus dosis también.
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Algunas veces el rímel, sobre todo el waterproof, que es más difícil de eliminar, no se puede sacar con
agua micelar, si no se agrega un poco de aceite que debe ser emulsionado con lecitina de soja (todo en
baja dosis para que siga siendo una leche, y no se convierta en crema), o que debe ser mezclado con el
tensioactivo para que se diluya bien, siempre y cuando la dosis que usemos de aceite sea bien baja.

El agua micelar es para todo tipo de piel y se puede usar diariamente este producto. Si la persona tiene piel
seca puede usar agua micelar, pero puede alternar con limpiador en crema. O puede usar un agua micelar
que contenga un poco de aceite, a modo de bifásico. El agua micelar en sí misma no debería ser un producto
bifásico, con mucho aceite, justamente porque es un AGUA micelar. Pero a veces la persona necesita
mayo humectación. En ese caso podríamos probar un agua micelar bifásica con un 20% a 30% máximo
de grasas. Otra opción es agregar solo a 1 a 3% de grasas a modo de activo y solubilizarlo con solubilizante
para que se integre. Tampoco debe hacerse gel con esta fórmula porque dejaría de ser AGUA micelar.
Luego de usarse, debe enjuagarse. Agitar antes de usar.
A continuación dejamos recetas a las que deberán regular además el pH y color buffer al pH necesario.

Ingredientes de las aguas micelares (además del conservante elegido soluble en agua, reguladores
de ph y buffer):

✓ Agua destilada o hidrolatos/infusiones de plantas que tengan un pH afín al agua micelar (las
infusiones son muy inestables, podemos usarlas pero es necesario agregar siempre un buffer)

✓ Glicerina como humectante (3 a 8% idealmente. La dosis estándar es 5%)

✓ Tensioactivos: Este es el ingrediente estrella, ya que es el que produce la limpieza. Se usan del 2 a
5% en general. Dentro de este punto podemos mencionar varios de ellos. Algunos son mas fuertes
que otros, y podemos jugar con las dosis según el elegido, dentro de los parámetros sugeridos para
un agua micelar:

-Coco glucósido: dosis general 2 a 5%, siendo la dosis ideal propuesta 2 a 3% para que sea suave.
Las pieles grasas resisten dosis un poco más elevado, por ej un 4 a 5%.
-Decyl glucósido: es el más suave; dosis general 2 a 5% siendo la ideal propuesta 3 a 4%
-Lauril glucósido: dosis general 2 a 5%, siendo la dosis ideal propuesta 2 a 3% para que sea
suave. Las pieles grasas resisten dosis un poco mas elevado, por ej un 4 a 5%.
-Betaína de coco: tiene una fuerza de lavado mas suave también, y la dosis a usar es de 3 a 5%,
siendo una dosis ideal 4%
-Aceite de ricino sulfatado: este es un tensioactivo y además un solubilizante. Podemos usarlo
como único tensioactivo de 2 a 5% siendo la dosis sugerida ideal de 3 a 4% (y nos permite
solubilizar algunas sustancias), o usarlo en combinación con otro tensioactivo de un 1 a 3% (no
superando entre ambos el 5% en total) siempre que queramos usarlo solo como solubilizante.
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✓ Activos opcionales:

- Extractos hidroglicerinados de plantas como activos de 1 a 10%, siendo la dosis estándar 5% -

Esto depende de la planta, algunas son muy fuertes y se puede usar al 3% (en caso de usar esto,
debemos regular o rebajar un poco la dosis de glicerina inicial. Podemos usar por ejemplo 2% de
glicerina sola y 3% de extracto hidroglicerinado, o 3% de glicerina y 3% de extracto
hidroglicerinado, etc).
-Activos específicos: alantoína, alfabisabolol, proteína de seda hidrolizada, mentol en cristales
(este último en dosis muy baja, 0,1 a 0,2% máximo disuelto en 1 a 3% de alcohol) etc. Activos
descongestivos y suavizantes. Deben usarse según la ficha técnica de cada uno donde indica dosis
de uso, solubilidad, incompatibilidades y pH en el que son estables. Deben ser solubles en agua,
salvo que hagamos un agua micelar bifásica.
También podemos usar grasas para hacer una opción bifásica (sugerimos aceite de jojoba,
caprilico, palta o almendras) de un 20 a 40%. En este caso deberemos agregar un 1% de Vitamina
E en relación al total de las grasas para que no se oxiden.
O podemos usar solo una pequeña proporción de grasas de 1 a 3% solubilizadas en aceite de ricino
sulfatado. En este caso, podemos usar el máximo de tensioactivo porque las grasas van a aportar
mayor emoliencia. Todo depende de la piel, podemos ir experimentando dosis.
-Aceites esenciales: Este activo, que además aporta aroma, solo debe usarse en muy pequeña dosis
0,1 a 0,5% siendo lo ideal un 0,1 o 0,2% máximo. Usaremos aceites esenciales delicados,
regeneradores y descongestivos. Deberemos solubilizarlo en ricino sulfatado (el cual puede ser el
único tensioactivo o el complemento de otro).
Si usamos Hidrolatos como fase acuosa, bien aromáticos, podemos prescindir de los aceites
esenciales.

RECETAS VARIAS PARA PRACTICAR

Opción 1: Agua micelar para pieles grasas

Regular a pH 5.5 y Buffer para pH 5.4

49% Agua destilada

20% Hidrolato de menta
20% Hidrolato de limón
4% Extracto Hidroglicerinado de caléndula
3% Glicerina vegetal
3% Decyl glucósido (o podemos reemplazarlo con coco glucósido. Puede usarse hasta el 5%)
1% Conservante benzoato de sodio y sorbato de potasio (o geogard 221 o sharomix 703 – todos solubles
en agua)
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Procedimiento: Pesamos primero el agua, los hidrolatos y la glicerina. Revolvemos. Luego agregamos el
tensioactivo. Revolvemos. Por último agregamos el conservante. Revolvemos bien y medimos el pH.
Corregimos si fuera necesario a 5.5 o 6 con las soluciones reguladoras. Envasamos y agitamos para
terminar de integrar todo.

Podemos agregar para pieles grasas 0,2% de aceite esencial de tea tree (bactericida y desinfectante)
agregando un 1% a 2% de aceite de ricino sulfatado.

Opción 2: Agua Micelar descongestiva (también para pieles secas) – Regular a pH 5.5 y Buffer para
pH 5.4

83.3% Agua destilada

5% Aloe vera
5% Aceite de ricino sulfatado
3% Glicerina vegetal
2% Aceite de Coco fraccionado – caprilico
1% Conservante benzoato de sodio y sorbato de potasio (o geogard 221 o sharomix 703)
0,5% Alfabisabolol
0,2% Aceite esencial de lavanda

(Mismo procedimiento de elaboración que la formula anterior – recuerda antes mezclar el aceite de ricino
sulfatado con el coco caprilico y el aceite esencial, antes de sumar el resto de los ingredientes)

Opción 3: Agua Micelar refrescante, descongestiva y cicatrizante (también para pieles secas) –
Regular a pH 5.5 y Buffer para pH 5.4

85.3% Agua destilada

4% Betaína de coco
4% Extracto hidro glicerinado de pepino
3% Glicerina vegetal
2% Alcohol de cereal
1% Conservante benzoato de sodio y sorbato de potasio (o geogard 221 o sharomix 703)
0,5% Allantoína
0,2% Mentol en cristales

(Mismo procedimiento de elaboración que la formula anterior. En este caso, debemos disolver primero la
alantoína en agua calentándola a 40 o 50° inicialmente. Luego el conservante, y luego el resto de los
ingredientes. Si usamos el sharomix 703 o cosgard/geogard 221, podemos agregarlo al final de todo) .
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Opción 4: Agua Micelar para pieles secas y sensibles Bifásica – Regular a pH 5.5 y Buffer para pH 5.4

Fase A
60,8% Agua destilada
3,5% Aceite de ricino sulfatado
3% Extracto glicerinado de avena
2% Glicerina vegetal
0,7% Conservante benzoato de sodio y sorbato de potasio (o geogard 221 o leucidal, neofend, etc)

Fase B
28,8% Aceite de girasol orgánico primer prensión, o almendras, palta, sésamo o coco fraccionado (Coco
Caprilico), según el tipo de piel. Podemos poner un 5% de ricino que es bien pesado, y lo restamos del
aceite anterior elegido.
1% Vitamina E liquida pura
0,2% Aceite esencial de lavanda o manzanilla o cedro o geranio borbón

Procedimiento: mezclamos cada fase por separado, regulamos el pH de la fase acuosa. Luego volcamos
dentro del envase final la fase acuosa terminada, y encima la fase oleosa. Se agita antes de usar.
Al tener un tensioactivo, lo más probable es que no se vuelvan a separar bien las fases, o tarde en hacerlo,
porque después de agitar el tensioactivo queda atrapado en el aceite.

✓ Importante:

-SI QUEREMOS USAR EL AGUA MICELAR PARA LIMPIAR LOS OJOS ADEMAS DEL ROSTRO, DEBEREMOS EN
CAMBIO REGULAR EL PH ENTRE 6,5 A 7 PARA QUE NO IRRITE LOS OJOS. EN ESE CASO DEBEMOS QUITAR
LOS ACTIVOS QUE NO SEAN ESTABLES EN ESE PH, COMO EL ALOE VERA, QUE PIERDE MUCHAS
PROPIEDADES A PH SUPERIORES A 5.5

-Podemos hacer un agua micelar mucho mas sencilla que las vistas hasta aquí: solo con agua destilada o
hidrolatos, tensioactivo, glicerina y conservante. Pero la idea es que puedan hacer productos más
elaborados también.

- El conservante geogard ect no es soluble en agua (aunque podría usarse si lo solubilizamos) pero no es
apto para productos de ojos o labios porque se volatiliza y puede irritar.
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GEL LIMPIADOR FACIAL

Para elaborar un gel limpiador utilizaremos:

• Agua destilada/hidrolatos (es la mayor parte de la formula)

• Tensioactivos surfactantes para la acción de limpieza
• Glicerina: humectante
• Goma Xántica o Carboximetilcelulosa (espesantes para gelificar)
• Activos opcionales_ extractos hidroglicerinados descongestivos o limpiadores antisépticos, activos
descongestivos como el alfabisabolol, calmantes y cicatrizantes como la alantoína, aceites
esenciales para dar aroma (ojo si van a usarlo en los ojos, y en caso de usarlos, debemos contemplar
el uso de un solubilizante), aceites grasos para dar emoliencia (hasta un 5%), etc.

La clave para hacer el gel, es el manejo del espesante y esto depende de cual sea. En estas formulas
usaremos solo los 2 mencionados (cada uno se siente diferente en el rostro) y el proceso de elaboración:

Opcion1: Gel limpiador descongestivo con goma xántica – SAL 8 (pieles normales a grasas) pH 5 y
buffer 5.0 - Se debe revolver con espátula o varilla (no minipimer o batidora) para no generar aire que
quede gelificado

Fase 1
68,7% Agua destilada
5% Hidroglicerinado de pepino o avena
1% Allantoína
Fase 2
4% Glicerina vegetal
1% Goma xántica
Fase 3
15% Coco glucosido
3% Aceite de coco caprilico o jojoba
1% Aceite de ricino sulfatado solubilizante
1% Conservante sharomix 703 o benzoato de sodio y sorbato de potasio
0,3% Aceite esencial de manzanilla o cedro o sándalo

Procedimiento:
Pesamos por un lado el agua destilada y la alantoína. La llevamos un ratito a baño maría hasta los 40 a 50°
para que se disuelva bien. Dejamos enfriar y agregamos el extracto hidroglicerinado. Por otro lado
pesamos y mezclamos la glicerina con la goma xantica. Revolvemos y dejamos hidratar 1 minuto máximo.
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Luego, vamos volcando muy de a poco, en forma de hilo, mientras revolvemos, la fase 2 sobre la fase 1
hasta que se vaya gelificando. Una vez formado el gel, agregamos de a poco el tensioactivo y revolvemos.
Luego el aceite de coco caprilico y revolvemos. Luego mezclamos el solubilizante con el aceite esencial
y lo agregamos a la preparación. Revolvemos. Y por último agregamos el conservante. Revolvemos y
medimos pH, corregimos. Agregamos buffer.

Importante: si el gel lo van a usar en los ojos, lo deben llevar a pH 7 idealmente, y en ese caso, sugerimos
no usar HG de pepino, sino de avena. Y en caso de usar ese pH, agregaríamos como quelante 0,5% de
citrato de sodio y no usaríamos buffer. Además, deberíamos cambiar el conservante por uno que funcione
en ese pH como el euxil9010, pero debemos solubilizarlo en aceite de ricino sulfatado, el cual debería
llevarse a un o 3% en total finalmente para ese caso. También en caso de usarlo en los ojos, podemos
quitar el aceite esencial, pero al menos un 0,1 o 0,2% es lindo usar porque la gente espera oler algo rico.
Este gel podemos hacerlo más sencillo, sin allantoína, sin extractos, sin grasas. Solo con agua, espesante,
glicerina, tensioactivo y conservante. Pero sería muy básico, y los activos mejorar el efecto en la piel.
Siempre que modifiquemos la formula, debemos ajustar el vehículo de base, en este caso el agua, para que
todo siga dando 100%

Opción 2: Gel limpiador para pieles grasas y acnéicas – pH 5 y buffer 5.0

Fase 1
63,2% Agua destilada
5% Aloe vera jugo
Fase 2
4% Glicerina vegetal
3% CMC (carboximetilcelulosa)
Fase 3
19% Decyl glucósido
3% Aceite de coco caprilico o jojoba
1% Aceite de ricino sulfatado solubilizante
1% Conservante sharomix 703 o benzoato de sodio y sorbato de potasio
0,5% Alfabisabolol
0,3% Aceite esencial de tea tree

Procedimiento y sugerencias: idem al gel anterior. Solo que el uso del espesante es un poco más
complicado: se debe mezclar la CMC con la glicerina hasta formar una pasta. Dejar hidratar 1 minuto y
añadir esa preparación de a poco a la fase acuosa idealmente calentada previamente, mientras agitamos
rápidamente con batidor chico de café (el que se usa para generar espuma) hasta que gelifique (suele
generar mucho grumo este espesante, pero cuando se hidrata bien, se va homogenizando. Luego
agregamos la fase 3 de a poco mientras revolvemos. Medimos pH y corregimos.
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MOUSSE ESPUMOSA DE LIMPIEZA

La clave de este producto, para que sea una espuma facial, es conseguir envase airless. Este envase es el
que permite que se genere mousse/espuma cuando presionamos sobre la tapa.

Es igual a la formulación de un gel, solo que no lleva espesantes.

Receta de mousse de limpieza suavizante – SAL 9 (para todo tipo de piel, ideal sensibles) – pH 5,5 y
buffer 5.4 (1% de buffer)

43% Leche de almendras (para pieles enrojecidas podemos usar leche de coco o avena. También podemos
usar leche de arroz, para esto remojamos arroz crudo en agua destilada y luego filtramos)
30% Hidrolato de lavanda
19% Coco glucósido
7% Glicerina vegetal
1% Conservante sharomix 703 o benzoato de sodio y sorbato de potasio (en este último caso, debes
disolverlo antes en el agua sola, y regular a pH 5 y buffer 5.0)

Recuerda que si vas a usarla en los ojos, debes regular a pH 6,5 a 7, y usar otro conservante como el
euxil9010 al 1% pero solubilizado en 1 o 2% de aceite de ricino sulfatado. Esto lo descontamos del agua
inicial.

Procedimiento: Mezclamos todos los ingredientes, medimos y regulamos pH, agregamos buffer y
envasamos!

CREMAS Y LECHES DE LIMPIEZA FACIAL de textura ligera

Para realizar estas cremas, vamos a usar:

• Una fase oleosa/grasa de 8 a 20%. Para piel seca y muy seca deberemos seleccionar aceites con
mayor contenido de ácidos grasos oleico. Y para pieles normales a grasas o mixtas, deben recibir
mayor proporción de ácidos grasos linoleicos.
• Se pueden añadir ceras para mejorar la capacidad filmógena y facilitar la extensión del producto:
de un 1 a 3% máximo.
• Para disminuir la sensación grasa, se puede usar agentes de textura como alcohol cetílico de un 1
a 3%. Se puede agregar un espesante gelificante en dosis de 0,1 a 0,3% máximo para dar estabilidad
(como la goma xantica)
• El emulsionante ideal es uno de HLB bajo, como el Olivem 1000.
• Usaremos tensioactivos no iónicos o anfóteros en dosis de 1 a 2% máximo, en fase fría final.
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Opción 1: Crema de limpieza fluida para pieles secas – Ph 6,5 A 7 para usar en ojos.

Fase 1 acuosa:
51.8% Agua destilada
20% Hidrolato de cedro
5% Glicerina vegetal

Fase 2 oleosa:
6% Aceite de jojoba
6% Olivem 1000
5% Aceite de nuez de macadamia
3% Manteca de karité

Fase 3 fría:
1% Betaina de coco
1% Conservante euxil9010
1% Vit E liquida
0,2% Aceite esencial de lavanda o manzanilla

Procedimiento: Pesamos por separado Fase A y Fase B y las llevamos a baño maría (de todas formas, con
el olivem 1000, podemos poner fase A y B en un mismo pote y llevar todo junto a baño maría, es el único
emulsionante que permite esta opción “OnePot”).
Una vez que alcance los 70° (si el olivem aún no se disolvió, podemos llevarlo como máximo a 73°) y
retiramos del fuego. Ahora, mientras revolvemos con minipymer sobre la fase oleosa, vamos volcando la
fase oleosa (la A, acuosa) sobre la oleosa (la B) muy de a poco mientras seguimos revolviendo, hasta que
empieza lentamente a emulsionar (si queremos acelerar este paso, podemos poner la preparación sobre
una bandeja con agua fría, a modo de baño maría inverso).
Una vez que va tomando textura ideal, dejamos enfriar. Agregamos luego la fase fría (revolviendo suave
para no generar espuma). El conservante lo agregamos al final. Revolvemos a mano con espátula. Dejamos
reposar la crema un rato. Medimos y regulamos pH.

Importante: Esta receta podemos modificarla subiendo o bajando la % de fase oleosa y los tipos de aceite,
además podemos subir para pieles mixtas a grasas a un 2% de tensioactivo, preferentemente glucósidos
que son mas fuertes que la betaína, y podemos agregar extractos hidroglicerinados o activos específicos
según necesidad. Tener en cuenta en este caso pH e incompatibilidades posibles.
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DESMAQUILLANTES OLEOSOS Y BIFASICOS (SIN TENSIOACTIVOS)

Son limpiadores enteramente grasos o bifásicos pero no contienen tensioactivos, lo cual producen una
limpieza mucho más suave, o ideal para la zona ocular y labios. Las pieles grasas pueden usarlos, pero
deben alternar con otros que contengan tensioactivos.
Para demaquillar párpados grasos, debe prealecer el contenido de acidos grasos poliinsaturados. Para
parpados mas secos, se reomienda el acido oleico en mayor proporción.
Si además tenemos maquillaje en los ojos que contiene componentes principalmente grasos, debemos usar
ácidos grasos oleico en mayor proporción ya que presenta mayor compatibilidad con la base grasa del
maquillaje.

Se puede usar un solo aceite vehicular, con vitamina E y algún aceite esencial (para los ojos no). Pero en
las siguientes formulas les pongo algunas sinergias más complejas:

Opción 1: Desmaquillante oleoso para el rostro (piel normal a seca)

48.8%Aceite de almendras
10% Aceite de palta
20% Aceite de jojoba
20% Aceite de coco caprilico
1% Vitamina E
0,2% Aceite esencial de lavanda

Procedimiento: Mezclamos todos los ingredientes y envasamos.

Opción 2: Desmaquillante bifásico

El ratio de fase acuosa y fase oleosa dependerá del tipo de maquillaje a eliminar y de la sensibilidad de
parpados:

-70:30: parpados sensibles

-60:40 proporción standard
-50:50: maquillaje waterproff resistente
-40:60: para maquillaje wáterproff resistente y parpado graso.

Vamos con la siguiente receta para maquillaje resistente- Ph de fase acuosa 6,5 a 7 para poder usar en
los ojos.
En esta fórmula vamos a agregar Miristato de Isopropilo en la fase acuosa, ya que ayuda a quitar el
maquillaje y genera emoliencia y textura.
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Fase acuosa
24.5% Agua destilada
20% Hidrolato de azahar
5% Glicerina
0,5% Conservante sharomix 703

Fase oleosa
19.7% Aceite de coco caprilico (silicona natural)
10% Aceite de jojoba
10% Aceite de almendras (podemos reemplazar por ricino si queremos mayor poder graso para retirar
maquillaje o suciedad más pesada)
10% Miristato de isopropilo
0,2% Vit E
0,1% Aceite esencial de manzanilla o lavanda o tea tree (este último para pieles grasas)

Procedimiento: Mezclamos cada fase por separado /regulamos pH de fase acuosa) y envasamos.

Esta fórmula podemos modificarla cambiando la % de fase oleosa (se puede usar un 40 a 45%, en lugar
de 50) y podemos variar las grasas y las dosis de cada una. También podemos quitar el miristato de
isopropilo, pero deberemos ajustar los % de toda la fórmula para que siga dando 100% todo.

AGUA DE LIMPIEZA SUAVE SIN TENSIOACTIVOS – SIN ENJUAGUE -Para cualquier momento del día

Agua de rosas y aloe vera – pieles normales a secas – pH 5 y buffer 5.0

64,8% Agua destilada

20% Agua de rosas
7% Propanediol (podemos subir y bajar dosis según necesidad y textura buscada)
5% Aloe vera
1% Coco caprilico (podemos subir y bajar dosis según necesidad y textura buscada hasta un 3%)
1% Olivato de glicerilo (podemos subir y bajar dosis según necesidad y textura según ficha técnica)
1% Sharomix 703
0,2% Aceite esencial de palo de rosa

Si no tenés propanediol podemos reemplazar por glicerina, pero el efecto y sensación no será lo mismo.
Si no tenés olivato de glicerilo, podes quitarlo (al igual que el coco caprilico), pero aporta una sensación
extra y textura muy linda, y ayuda a limpiar mejor. El Olivato, propanediol y coco caprilico sugerimos
mezclarlos juntos previamente.
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Agua de limón y tea tree – pieles mixtas y grasas- pH 5 y buffer 5.0

54,8% Agua destilada

30% Hidrolato de limón
8% Propanediol
5% Aloe vera
1% Olivato de glicerilo
1% Sharomix 703
0,2% Aceite esencial de tea tree

BALSAMOS FACIALES LIMPIADORES EN PASTA

Bálsamo Limpiador de lavanda, rosas y arcilla – No se regula el pH

20% Aceite de coco fraccionado

20% Arcilla de caolín blanca
17.3% Miristato de isopropilo
15% Tensiaoctivo betaina de coco
15% Alcohol cetílico
4% Aceite de ricino
3% Pétalos de rosa en polvo
3% Pétalos de lavanda en polvo
2% Olivato de glicerilo
0.5% Vit E
0,2% Aceite esencial de lavanda

Para esta receta, llevaremos a baño maría todos los ingredientes juntos menos la Vit E y el aceite esencial
que se agregan fuera del calor. Cuando está todo el preparado disuelto sacamos del fuego y vamos
revolviendo con espátula hasta que baje un poco la temperatura. Podemos acelerar con baño maría inverso,
colocando nuestro pote dentro de otro con agua fría para acelerar la textura mientras seguimos
revolviendo. Cuidado de no usar recipientes frágiles al cambio de temperaturas, porque con el choque
térmico se puede quebrar. Una vez listo el preparado, incluidos los activos sensibles al calor y seguimos
revolviendo. Envasamos. Listo!
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Bálsamo Limpiador de caléndula y leche de coco – no se regula el pH

20% Aceite de coco fraccionado

20% Leche de coco en polvo
15%% Miristato de isopropilo
15% Tensiaoctivo decyl glucosido
10% Arcilla de caolín blanca
15% Alcohol cetílico
4% Aceite de ricino
0.5% Vit E
0,5% Aceite esencial de lavanda

Bálsamo de limpieza de chocolate blanco y leche en polvo

26% Aceite de coco fraccionado

20% Aceite de almendras
20% Manteca de cacao con aroma
13% de ácido esteárico
10% Leche en polvo
5% Cera lanette N
5% Aceite de ricino sulfatado
0,5% Aceite esencial de vainilla
0,5% Vit E
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RECETAS CAPILARES

SHAMPOO EN GEL

El Shampoo es una mezcla de: Agua o fase acuosa + un espesante (goma xántica o CMC) y glicerina + 1
o 2 tensioactivos para generar espuma y efecto limpiador + activos (aceites vegetales, esenciales,
extractos) + conservante.

Shampoo en gel básico 1 - SAL 12% (sustancia activa lavante)

– Regular a pH 5.5 y Buffer para 5.6 –
Ideal para cabello normal a seco

Fase 1:
50.8% Hidrolato o Agua destilada. También podríamos usar infusión hecha con agua destilada, de
manzanilla u ortiga. La manzanilla va muy bien para cabello rubio, el romero para cabello oscuro y la
ortiga para cabellos débiles o caída capilar. También con hidrolatos de las mismas plantas. Los hidrolatos
son más estables que las infusiones a largo plazo.
8% Aloe vera puro

Fase 2:
6% Glicerina vegetal
1% Goma xántica

Fase 3:
21% Tensioactivo Betaína de coco
9% Tensioactivo coco glucósido
2% Coco fraccionado según el tipo de cabello, o una mezcla de cada uno de los aceites.
1% Aceite esencial de geranio borbón o ylang ylang (u otro a gusto según cabello)
1.2% de Conservante sharomix 703
Corrector de PH

Si quisiéramos tener más fuerza lavante, por ejemplo para cabello graso, podemos aumentar la Sal a 14%
aprox. En ese caso, teniendo como referencia la formula anterior, solo aumentaríamos 10 gr más de lauril
glucósido y sacaríamos 10 gr agua. Podríamos también quitar 0,5% de goma xántica para que quede menos
gelificado en caso de querer el shampoo más fluido.

Preparación: Mezclamos primero la glicerina con la goma y revolvemos hasta integrar. Luego muy de a
poco, mientras revolvemos, agregamos a esto la infusión o hidrolato o simplemente agua bidestilada.
Batimos a mano hasta gelificar.
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Por otro lado mezclamos los tensioactivos vegetales con el aceite vehicular elegido y los aceites esenciales.
Revolvemos y agregamos lentamente al agua ya gelificada, muy suavemente y de a poco, en partes,
mientras revolvemos hasta integrar bien. A continuación agregamos el conservante. Puede ocurrir que la
preparación se separe si las mezclas de los tensioactivos con el agua no se hacen de manera suave, lenta y
moderada. Revolvemos y medimos el PH con las tiritas medidoras. Para el cabello debe dar entre 4.5 a
5.5. Si el cabello es muy seco, puede ser ph 6. Corregir pH y agregar buffer en caso de ser necesario.

Shampoo en gel básico 2 - SAL 14% (sustancia activa lavante)

– Regular a pH 5.5 y Buffer para 5.6 –
Ideal para cabello normal a graso

Fase 1:
27,8% Agua destilada
20% Hidrolato de Limón
7% Extracto hidroglicerinado de caléndula
1,2% Goma xántica

Fase2:
40% Tensioactivo Betaína de coco
1% Coco fraccionado
1% Aceite de argán
1% Aceite esencial de geranio borbón o ylang ylang (u otro a gusto según cabello)
1% de Conservante sharomix 703
Corrector de PH

Shampoo Regulador del sebo - Anti-piojos de Neem y aloe vera (controla la caspa, no usar para
caspa que venga de dermatitis seborreica)
– Regular a pH 5 y Buffer para 5.0 –

Fase 1:
28% Hidrolato de limón o romero
10% Gel de aloe vera puro estabilizado
8% Glicerina
1% Goma xántica

Fase 2:
30% Betaína de coco
10% de tensioactivo Decyl glucósido
5% Vinagre de alcohol
3% Aceite de neem
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2% Aceite esencial de tea tree

1% Coco fraccionado
1% Aceite esencial de limón
1% Conservante sharomix 703
Corregir pH si fuera necesario a 5.

Procedimiento: Se elabora con el mismo procedimiento que la primer formula de shampoo en gel.

Recordemos: El espesante Goma Xántica se puede utilizar en todas las formulaciones donde se deba
gelificar, en una proporción del 0,2% al 2 % máximo del total del producto. Siendo la proporción ideal
para un gel promedio el 1 a 1.5%. Pero dependiendo la textura, más espesa o fluida del gel, podemos jugar
con los porcentajes máximos y mínimos. Es importante saber que el agregado de aceites vegetales puede
licuar el gel o fluidificarlo demasiado si la dosis de aceite es alta.

✓ OTRA OPCION:
Otro espesante que es excelente para hacer shampoo, incluso deja una mejor apariencia al producto y
textura en el cabello es la CMC: Carboximetilcelulosa. Las fórmulas anteriores, están gelificadas con
goma xantana, si la quisiéramos reemplazar por CMC, vamos a usar una dosis de 1 a 3% de este
ingrediente (sugerimos un 3%, y según la cantidad de tensioactivos y líquido que agregamos, podemos
subir aun un poco más la dosis). Se usa igual que la xantana con algunas excepciones: se mezcla primero
con la glicerina, y luego se vuelca de manera lenta sobre el agua o fase acuosa que debe estar a 50° aprox,
y se debe incorporar con agitación rápida, por ejemplo con un batidor de café, ya que tiende a formar
grumo al comienzo. Una vez que gelifica es mejor seguir revolviendo con espátula o batidor manual ya
que pueden gelificar las burbujas de aire.
El producto queda más transparente, menos turbio, (siempre dependiendo de los activos e ingredientes que
seleccionemos) y la textura y efecto son más aceptados por la gente.

Un Detalle con la CMC es que si usamos más de un 1% de la misma, y usamos de conservante el geogard
ect, puede presentar incompatibilidad. Si usamos un 1% de CMC no suele presentar incompatibilidad, de
lo contrario puede ocurrir que se desestabilice el gel. ¿Y la dosis de 1% de CMC no suele ser suficiente
generalmente para formar un gel estable. Si elegimos usar dosis más altas de CMC como el 3% que
sugerimos, podemos usar de conservante el complejo de benzoato de sodio y sorbato de potasio, o
sharomix 703, euxil 9010 o cualquier otro conservante apto que encuentres en tu país.
Otra opción para mantener más estable el gel de CMC en un shampoo (ya que contiene mucho
tensioactivo) es adicionarle la Goma Guar y su dosis de uso en shampoo es de 0,3 a 0,5% (pero podría
llegar al 1%).
Esta goma puede mezclarse desde el comienzo con la CMC, pero el agua a la que las adicionemos no debe
tener más de 50°.
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Importante: la goma guar es incompatible con el etanol, taninos fuertes, ácidos fuertes y álcalis. Si la
preparación presenta sales de calcio no gelifica.

-TODAS LAS FORMULAS ANTERIORES PUEDEN HACERSE CON CMC – Pero tener en cuenta que el CMC no
admite más de un 40% de activos en total incluyendo los tensioactivos porque se desestabiliza. Es mucho
más estable la goma xántica.

ES NORMAL que al principio nos quede una sensación de cabello más seco, o que no corre bien. A
medida que el cabello se va desintoxicando, recuperando los aceites esenciales naturales y se va adaptando
al ph normal, esto puede ocurrir, pero luego se adapta.

Shampoo en gel emoliente - SAL 12% (sustancia activa lavante)

– Regular a pH 5.5 y Buffer para 5.6 –
Ideal para cabello normal a seco

Fase 1:
56% Leche de almendras o coco (hecha con agua destilada)
5% Aloe vera puro

Fase 2:
5% Glicerina vegetal
1% Goma xántica

Fase 3:
23% Tensioactivo coco glucósido
5% Oleato de glicerilo (tensioactivo emulsionante, emoliente, espumante y aporta textura)
2% Coco fraccionado según el tipo de cabello, o una mezcla de cada uno de los aceites.
1% Aceite de argán
1% Aceite esencial de lavanda
1% de Conservante sharomix 703
Corrector de PH
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Shampoo con gelificante Cloruro de sodio y SCI – Aloe vera y Pantenol –

-Cabello graso – pH 5 y buffer 5.0

Estos shampoo se gelifican con cloruro de sodio (sal de mesa refinada - no sal rosada o marina)
Se usa en dosis de 1 a 1,5% en relación al total del shampoo. Para que la gelificación ocurra, debe haber
un % de tensioactivo de tipo aniónico (no glucósido o anfótero, estos pueden complementar la formula,
pero no reacción con el cloruro gelificando)

Receta
44.5% Agua destilada
20% Betaína de coco
15% SCI
8% Glicerina
5% Aloe vera puro
2% Pantenol liquido
2% Aceite de jojoba
1,5% Cloruro de sodio – sal de mesa refinada fina
1% Aceite esencial
1% Conservante sharomix 703 o benzoato de sodio y sorbato de potasio

Procedimiento:
Pesamos la mitad del agua y le agregamos el aloe vera, el pantenol y la glicerina. Revolvemos. Luego esta
preparación la vamos volcando suavemente sobre el SCI previamente pesado y la betaína de coco.
Revolvemos bien para que se homogenice tratando de no levantar mucha espuma. En la otra mitad de
agua agregamos el cloruro de sodio hasta que se disuelva. Volcamos luego esto (el agua con sal), muy de
a poco, sobre la primera mezcla, hasta que vaya gelificando (puede demorar un poco). Una vez que tomó
textura, agregamos el aceite vegetal y el aceite esencial. Revolvemos bien siempre con espátula o varilla.
Agregamos ahora el conservante. Revolvemos y medimos el pH. Corregimos y agregamos el buffer.
Dejamos reposar media hora. Volvemos a revolver y verificamos de nuevo textura y pH.

Si quisieras más espuma o poder lavante, o menos, podes trabajar regulando los tensioactivos con el
cálculo SAL. La cantidad de sal (cloruro de sodio) que utilizamos para gelificar no afecta la fibra capilar.
Puede resecar mínimamente en cabellos muy secos, pero prácticamente no es notable.

Importante:
En base a estas fórmulas, podes comenzar a crear tus propios shampoes y adicionarle los activos que
consideres necesarios y encuentres en tu país, tal como la fitoqueratina, la inulina vegetal, el pantenol, la
proteína de seda hidrolizada, escualeno vegetal, olivato de glicerilo, etc.
 34

Para agregar activos, solo debemos verificar en la ficha técnica la dosis sugerida de uso del mismo, su
solubilidad (si es soluble en agua o en grasas), si resiste temperaturas, si es incompatible con alguna
sustancia, etc. De esa manera sabremos en que parte la formula agregar el activo sin equivocarnos, y
usando dosis seguras. Esto se aplica a cualquier fórmula.
Una forma de adquirir la ficha técnica es pidiéndosela al proveedor. Pero si no la tiene, puedes buscar en
el buscador de Google.

TIPS IMPORTANTES A LA HORA DE ELEGIR ACEITES PARA SHAMPOO

En el caso de cabellos grasos con puntas secas deben usar aceites ligeros y de rápida absorción como:

• Aceite de Jojoba
• Aceite de Pepitas de uva
• Aceite de Argán
• Aceite de Girasol orgánico
• Aceite de Nuez de macadamia
• Coco fraccionado

En el caso de cabellos secos con puntas secas:

• Aceite de oliva extra virgen

• Aceite de palta
• Aceite de jojoba
• Aceite de semillas de linaza
• Aceite de argán
• Aceite de coco
• Aceite de almendras

En el caso de cuero cabelludo sensible y delicado.

• Aceite de jojoba
• Coco fraccionado
• Girasol orgánico
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CREMA ENJUAGUE / ACONDICIONADOR CAPILAR:

La crema enjuague, a diferencia del Shampoo, ya conlleva otro proceso por ser una Crema. El ingrediente
estrella es un emulsionante especial. La diferencia entre crema enjuague y otras cremas como las de rostro
y cuerpo, es el tipo de emulsionante.

En la crema enjuague el emulsionante que debemos usar es uno que tenga capacidad acondicionadora y
desenredante. El ingrediente principal o debe ser un emulsionante de tipo CATIÓNICO, como lo es
el BTMS 25, o cualquier reemplazo de los que mencionamos en el modulo 2 en el apartado de
emulsionantes, siempre y cuando se reemplace por la dosis correcta según ficha técnica (no todos se usan
en misma dosis)

RECETAS

En los acondicionadores capilares, las dosis de grasas a usar deben ir de 2 a 10% máximo. Y las grasas
van a depender del tipo del cabello.
Podemos agregar en fase fría, activos específicos para el cabello a gusto, según lo sugerido en la ficha
técnica de cada uno. Algunos que no son sensibles al calor, pueden ir en fase acuosa si son hidrosolubles,
especialmente los que necesitan calor para disolverse.
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Crema enjuague de Manteca de karité para cabello seco – pH 5 y buffer 5.0

Fase acuosa:
76% Agua bidestilada o cualquier otro medio acuoso como leches vegetales o infusiones según tipo de
cabello
5% Glicerina vegetal

Fase oleosa:
6% Emulsionante btms 25
4% Aceite de palta
3% Coco caprilico - silicona natural
2% Manteca de karité
1% Alcohol cetilico

Fase fría:
1% Vitamina E
1% Aceite esencial de neroli o cualquier otro a elección. Uno que queda muy rico es el aceite esencial
de vainilla o el de ylang ylang o naranja.
1% Conservante geogard
Corrector de ph en caso de que fuera necesario

Procedimiento:
Pesar ambas fases (acuosa y oleosa) por separado y ponerlas a baño maría. Con un termómetro de alcohol
medir la temperatura hasta que ambas lleguen a 72° (entre 70 y 73 es la franja). Retirar del fuego y echar
muy de a poco la fase acuosa sobre la oleosa mientras batimos con batidora eléctrica preferentemente
(puede ser también minipymer pero suele dejar mucho aire en el producto) hasta integrar y que se forme
la crema. La crema se irá formando a medida que se va enfriando la preparación y batimos.
Podemos acelerar este paso poniendo debajo de la ollita un bol con agua fría para que tome consistencia
más rápido. Luego agregamos la fase fría menos el conservante. Revolvemos hasta integrar. Agregamos
ahora sí el conservante. Revolvemos. Medimos el pH y corregimos en caso de ser necesario. Debe estar
de 4.5 a 5.5 máximo. Envasar.
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Crema enjuague con Extracto de Quina, ortiga y romero anticaída – pH 5 y buffer 5.0

Fase acuosa:
78% Agua destilada
5% Extracto hidroglicerinado de ortiga (puede ser romero también)

Fase oleosa:
5% Emulsionante btms 25
3% Aceite de ricino
3% Coco fraccionado
1% Alcohol cetílico

Fase Fría:
3% Tintura madre de Quina
1% Aceite esencial de romero
1% Conservante geogard
Corrector de ph en caso de ser necesario a ph 5.

Realizamos el mismo procedimiento que la formula anterior. Y envasamos.

TIP: Si queremos acondicionadores más ligeros para cabellos grasos, podemos rebajar las grasas a un 5 o
6% por ejemplo (no menos). Y sumamos más agua para redondear la formula al 100%.

INFO ADICIONAL DE ACTIVOS PARA EL CABELLO

-Fitoqueratina vegetal: Activo hidratante capilar y cutáneo. Fortalece el cabello, pestañas y uñas. Aporta
volumen y suavidad. Ideal para cabellos secos, quebradizos y apagados. No debe exponerse al calor.
Dosis de uso: de 2 al 9%; sugerimos hasta un 3% en shampoo sólido. Soluble en agua (no usar debajo de
pH 4,5)

-Proteína de Seda: Protege el cabello de la deshidratación, dejándolo suave y relajado. Utiliza la proteína
de seda para penetrar profundamente en el cabello para añadir fuerza, manejabilidad y brillo. Soluble en
agua. Dosis de uso: 1 a 3%. Soluble en agua (no usar debajo de pH 4,5)

-Pantenol – Provitamina B5. Se usa en el tratamiento de la alopecia y la regeneración cutánea.

Tiene una acción cicatrizante, antiseborreica, y reguladora del folículo piloso (de donde deriva su uso en
lociones para la alopecia seborreica)
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Dosis de uso: de 0,5 al 5% del total del producto, pero sugerimos hasta 3%. Fácilmente soluble en agua.
Es incompatible con ácidos fuertes o con álcalis. Es termolábil, sensible al calor, se debe agregar en fase
final en frío)

-Inulina vegetal: La Inulina vegetal es un polisacárido de fructuosa que se extrae de plantas como la raíz
de achicoria, pero también está presente en otro tipo de cereales y vegetales como pueden ser el ajo,
cebolla, trigo, espárragos, alcachofa. La inulina tiene propiedades humectantes para la piel y para el
cabello. Proporciona suavidad, hidratación. Actúa como acondicionador natural no iónico del cabello y
alisa la fibra capilar. Dosis: 1 a 3% soluble en agua

-Miel: rica en enzimas, vitaminas, minerales y aminoácidos, propiedades que le permiten ser un
tratamiento natural para el cuido del cabello. (1 a 5%, agregar en frío).

¿Cuándo usar en el cabello fitoqueratina, pantenol y proteína de seda? ¿Cuál me conviene

de los 3?
La fitoqueratina es una molécula grande que tiene la capacidad de retener agua, es humectante. Queda
sobre el cabello formando un film que lo mantiene hidratado y suave. La proteína de seda es una molécula
más pequeña y penetra en el cabello, hidratándolo y reparándolo desde dentro. También retiene agua y es
humectante, pero no hace un film. El pantenol es una vitamina hidratante y antiinflamatoria que fortalece
el cabello seco. Todos son humectantes y suavizan el cabello, pero tienen diferencias.
La fitoqueratina es hidratante y acondicionadora del cabello pero no funciona igual que los otros dos, es
filmógena y los otros no. Puedes utilizarla como alternativa si no encuentras las proteínas de seda y el
pantenol, pero en un cabello seco y dañado funcionan mejor que la fitoqueratina. Lo ideal en estos casos
es añadir los tres.
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TONICOS Y SPRAY CAPILARES

Spray capilar desenredante sin enjuague - pH 5 y buffer 5.0

61% Agua destilada

30% Hidrolato de romero (cabello oscuro) o de manzanilla (cabello rubio)
4% Glicerina vegetal
2% Cloruro de centrimonio - emulsionante catiónico líquido
2% Inulina vegetal (podemos reemplazar proteína de seda)
1% Conservante sharomix 703 o benzoato de sodio y sorbato de potasio

Procedimiento: Mezclamos todos los ingredientes en el orden en que aparecen. En caso de usar el benzoato
y sorbato, se debe disolver primero en el agua destilada.

Spray capilar reestructurante y protector sin enjuague - pH 5 y buffer 5.0

61% Agua destilada

30% Hidrolato de menta
4% Glicerina vegetal
3% Fitoqueratina
1% Cloruro de centrimonio - emulsionante cationico
1% Conservante sharomix 703 o benzoato de sodio y sorbato de potasio

Procedimiento: ideam al anterior

Spray capilar para la caspa regulador del sebo sin enjuague - pH 5 y buffer 5.0

56% Agua destilada

30% Hidrolato de limon
5% Aloe vera jugo
4% glicerina vegetal
3% Pantenol liquido
1% Cloruro de centrimonio - emulsionante cationico
1% conservante sharomix 703 o benzoato de sodio y sorbato de potasio

Procedimiento: idem al anterior.

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Tónico capilar estimulante anticaída de romero, quina, ortiga y maca. regular a pH 5 y buffer 5.0

Maceramos en un tarro de cristal, corteza de quina, romero y ortiga secas (hasta la mitad del tarro).
Rellenamos con alcohol de 70° hasta cubrir el frasco y dejamos macerar por un ciclo lunar, 28 días.
Mínimo 15 días. Debemos macerarlo al resguardo de la luz solar.
Una vez cumplido el plazo, lo filtramos. De ese preparado, vamos a extraer un % para la siguiente formula:

43,5% Agua destilada

43% Extracto de romero, quina y maca
8% Glicerina vegetal
5% Extracto hidroglicerinado de maca (podemos quitarlo si no tenemos y sumamos ese % al agua)
0,5% Aceite esencial de romero

Pulverizamos todas las noches sobre cuero cabelludo y masajeamos. Podemos dormir con el preparado, y
al levantarnos nos lavamos el cabello.

También podemos macerar todo en Ron, sin agua (extrae menos principios activos porque su graduación
alcohólica es menor) y podemos en ese caso usar la siguiente formula (Se usa de igual manera que la
primer formula)

91,5% Extracto de romero, quina y maca

8% Glicerina vegetal
0,5% Aceite esencial de manzanilla o romero
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TALCO PARA PIES

En cosmética natural se usan las siguientes bases de polvos:

✓ Carbonato de magnesio (absorbe aromas y humedad)

✓ Fécula de Mandioca, arroz o Maíz (este último preferentemente no de cultivo transgénico). Esta es la
base del polvo por ser bien fino tipo talco)
✓ Arcilla Caolín (puede ser la extra blanca calcinada si la prefieren mas fina)
✓ Tierra de Diatomeas

Carbonato de Magnesio:
Es es un polvo blanco de origen mineral que se usa como un agente absorbente, opacificante, colorante, o
para ajustar el pH de los productos cosméticos.
El carbonato de magnesio en forma de polvo es una excelente base para los polvos de baja densidad y altas
propiedades absorbentes, resulta un buen emoliente. También es usado en polvos dentífricos y cremas por
sus propiedades antiácidas y ligeramente abrasivas.
El carbonato de magnesio es útil en las quemaduras, especialmente las producidas por ácidos. Es ideal
para hacer aterciopeladas las mezclas de polvos para la cara y evitar que se apelotonen. Sus propiedades
evitan la evaporación de los perfumes debido a su alta potencia de absorción. Es adecuado para la
disgregación del aceite de limón y también como filtro para las diversas esencias.
En jabones se usa para dar cuerpo y para que mantenga su color y no ceda su humedad rápidamente o se
manche y para impedir que se encoja, tiene un efecto especialmente benéfico, tanto para limpiar como
para suavizar el cutis más sensible.
Dosis: 2% - 10%, pero en algunos productos puede llevar mayor cantidad.

Propiedades: agente absorbente, opacificante, colorante, o para ajustar el pH de los productos cosméticos.
Buen emoliente y calmante en quemaduras por exposición sola. Aumenta el volumen de los productos
cosméticos. Acción desodorante y antitranspirante.
Uso en perfumes: Sus propiedades evitan la evaporación de los perfumes debido a su alta potencia de
absorción.

Arcillas:
Una arcilla se define como una roca sedimentaria descompuesta, constituida por agregados
de silicatos de aluminio hidratados, procedente de la descomposición de rocas que contienen feldespato.
Las arcillas presentan diversas coloraciones según los metales e impurezas que contiene, desde el rojo
anaranjado hasta el blanco cuando es pura o lavada.
La arcilla se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa. El diámetro
de las partículas de la arcilla es inferior a 0,0039 mm. Químicamente sería un silicato hidratado de
alúmina, y es así como se puede encontrar descrito en algunas composiciones químicas.
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Las arcillas se caracterizan por adquirir plasticidad cuando se mezclan con agua, propiedad que hace que
sean utilizadas para la formulación de mascarillas cosméticas, tanto faciales, como corporales y capilares.
Los minerales de la arcilla son filosilicatos de aluminio hidratados y, dependiendo de si el origen es
marino o terrestre, contienen cantidades variables de hierro, magnesio, metales alcalinos, tierras
alcalinas y otros cationes que les confieren las propiedades terapéuticas.
Sea cual sea el destino para que el que se utilicen las arcilllas, éstas deberían de cumplir siempre con una
serie de requisitos de composición y textura (tamaño de grano, grado de pureza del material, contenido de
agua, contenido de los elementos principales y traza, o contaminación microbiana).
Todas las arcillas tienen la propiedad de adherirse a la piel, protegiéndola totalmente del exterior, a la vez
que promueven el intercambio iónico de minerales. Debido a su alta capacidad de adsorción de grasa y
toxinas se utilizan de forma generalizada en tratamientos de spa.

En las recetas de este curso usaremos la Arcilla blanca caolín (ya que hay otros tipos de variedades de
arcillas como la verde, roja, etc). Por su estructura se puede comparar con la arcilla verde, aunque no
contiene fósforo, cloro ni zinc. Su color se debe a que es una arcilla lavada por aguas. Aunque tiene un
poder menos absorbente que la arcilla verde, tienen la particularidad de contar con pH ácido (alrededor de
5.00). Por su alto contenido en aluminio resulta especialmente útil como cicatrizante. Es seborreguladora
y absorbe la humedad.

Luego vienen los agregados, algunos de ellos opcionales: bicarbonato, estearato de magnesio (hace más
adherente el talco y sedosa la textura), óxido de zinc (es antiséptico, suavizante y cicatrizante), mentol,
alcanfor, aceites esenciales, etc., según lo requiera la formula.
Se pueden combinar varios de estos polvos bases, pero lo ideal es que contenga bastante almidón (no
menos de un 80%), menos arcilla y un poco de bicarbonato y aceite esencial como la fórmula que
pasaremos más abajo. El uso de harina de arroz, de garbanzo, polvos de flores y hierbas es mucho mejor
para talcos corporales ya que en los pies suelen sentirse muy granulados y las hierbas pueden manchar la
media o zapato. A continuación pasaremos una fórmula de talco para pies que generalmente generan
mucho olor, por lo tanto es una fórmula más fuerte. Y luego pasaremos una que es más suave, también
refrescante y más natural al no contener el ácido bórico.

Tierra de Diatomeas

Las Tierras Diatomeas, o Tierra de Diatomeas son asentamientos fosilizados de Diatomitas que son algas
microscópicas que tienen un exoesqueleto silíceo de origen mineral que asimilaron mediante la ingesta de
este y lo transformaron en silicio orgánico. Tienen una estructura amorfa que hace que dos algas diatomeas
no sean iguales vistas al microscopio. Esta formación de algas fosilizadas se encuentra en forma de tierra,
y esta tierra suele ser blanca, de ahí que también se le llame Tierras Blancas.
Y bueno, son algas, ¿como es que encontramos las diatomeas en forma de mina tierra adentro?.
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Sencillo, son algas que formaban, (y forman hoy en día), el fitoplanton marino de hace millones y millones
de años, durante la prehistoria. Y no solo los mares, las diatomeas también ocupaban por aquel entonces
los espacios de agua dulce que existían. Son, por tanto, de los primeros seres vivos que poblaron el planeta.
Estos mares y lagos, debido a la transformación de la tierra, digamos que se secaron, permitiendo así el
asentamiento de las algas diatomeas en sus fondos y con el paso del tiempo y la acumulación de capas y
capas de tierra, se fosilizaron manteniendo su exoesqueleto de silicio. De ahí que las podamos encontrar
tierra adentro, donde antes hubo parte de un mar u océano, o un lago. Para obtenerlas, por tanto, es
necesario excavar la tierra. Su alto contenido en silicio orgánico y calcio le confieren a la Tierra de
Diatomeas su color blanco característico que hace que también nos refiramos a ella como Tierra Blanca o
Tierras Blancas.

Existen dos tipos de Tierra de Diatomeas:

-De origen orgánico
-De origen mineral

La Tierra de Diatomeas de origen orgánico es la que se puede utilizar para personas animales y plantas,
mientras que la de origen mineral se utiliza principalmente para industria, entre lo que encontramos
distintos usos para filtrado, tanto de alcoholes como agua para piscinas, acuarios, etc…
Mientras que la Tierra de Diatomeas de origen orgánico no tiene efectos nocivos en las personas, animales
o plantas, al contrario, es beneficiosa, la de origen mineral puede poner seriamente en peligro la salud de
cualquier ser vivo.
Dentro del tipo de Tierra de Diatomeas orgánico, nos encontramos con dos formatos para su
comercialización:

Tierra de Diatomeas Molida

La Tierra de Diatomeas Molida se utiliza principalmente como complemento alimenticio para animales o
personas (en este caso siempre bajo la supervisión de un facultativo, y aunque está sobradamente probado,
en el caso de los animales, es aconsejable consultar con tu veterinario), como control de plagas, y como
fertilizante. El modo de empleo es mediante el espolvoreo, la mezcla en el alimento o el reparto en el silo
(o almacén) del grano o semillas a proteger o tratar, como el caso de los silos de trigo y las plagas de
gorgojo que sufren.

Tierra de Diatomeas Micronizada

La Tierra de Diatomeas Micronizada, tiene su principal uso en la pulverización, se diluye en agua y se
utiliza un pulverizador para rociar plantas, estancias o camas animales, jaulas, etc, siendo que también se
puede utilizar como complemento alimenticio, no es lo más indicado debido a su granulometria, ya que
podría provocar el rechazo al alimento en los animales por notar «cuerpos extraños» en su comida.
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Uso cosmético:
La tierra de diatomeas tiene una gran capacidad de absorción, lo que la convierte en un gran desodorizante.
Esto, además de su capacidad bactericida.

RECETAS:

Talco para pies textura fina

66% Fécula de maíz
15% Carbonato de magnesio (absorbe humedad y olores)
5% Arcilla caolín (absorbe humedad y es limpiadora)
5% Óxido de Zinc (siempre debe usarse como máximo un 10% de óxido de zinc sobre el total de la
formula)
5% Estearato de magnesio (aporta adherencia y suavidad)
4% Mentol y alcanfor en cristales, mezcla de ambos, o solo de mentol (podemos usar menos, 2%)
(opcional, aceites esenciales de menta, lavanda, eucalipto y/o tea tree de 1 a 3%. Si va a usarse el
porcentaje máximo, se debe quitar un poco de mentol)

Procedimiento:
Primero mezclamos todos los secos, pasándolos previamente por colador para tamizar grumos.
Luego agregamos el mentol y alcanfor que deben mezclarse previamente solos y revolver hasta que se
vuelvan líquido (ya que cuando se unen se fluidifican). Si usáramos mentol solo, debemos solubilizar con
un poco de alcohol y revolver hasta que se disuelva (tarda un poco). Y luego agregamos el alcohol
mentolizado a los secos, ya que en breve se evapora y no deja mojado los polvos. Revolvemos hasta
integrar. Podemos machacar los grumos que se formaran con mortero para que se disuelvan bien e
impregnen toda la preparación con el aroma. Si es necesario, luego, podemos tamizar, pero generalmente
no es necesario, ya que el envase para talco no permite que se vea grumos o pase grumos a la piel.
Enfrascamos con fecha de elaboración en frasco esterilizado apto para talcos.
Esta fórmula al no contener agua puede durar 2 años (pero durante 1 año el aroma se mantiene intenso,
luego comienza a menguar). Si queremos que esta fórmula tenga más adherencia, podemos reemplazar la
arcilla caolín por estearato de magnesio en la misma dosis.

También podemos reemplazar la arcilla caolín por Tierra de Diatomeas (que es bactericida y neutraliza
olores)

Importante: Las fórmulas de talco que llevan plantas molidas son ideales para el cuerpo, pero no para
los pies, ya que suelen teñir las medias, o se siente una arenilla más gruesa y molesta para los pies. Por
eso es que no las usamos en estas opciones.
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DESODORANTES

La transpiración y el olor

La transpiración es un fenómeno fisiológico imprescindible para el buen funcionamiento de nuestro

organismo. Aunque el sudor es prácticamente inodoro, los microorganismos saprofitos de la superficie
cutánea provocan su descomposición y son los responsables del olor desagradable. Los desodorantes y
antitranspirantes son cosméticos formulados para eliminar ese mal olor corporal.
En la terminología médica se suele definir el sudor como un líquido claro excretado por las glándulas
sudoríparas y reunido en gotas en la superficie cutánea. Contiene agua, que lleva disueltas pequeñas
cantidades de sales (cloruro sódico principalmente) y de urea. También suelen estar presentes pequeñas
cantidades de colesterol, grasas, ácidos grasos y algo de albúmina. Su pH varía en las distintas zonas del
cuerpo.
La transpiración o sudación es aquel fenómeno fisiológico tendente a enfriar el cuerpo en aquellas
situaciones en las que éste produce o acumula calor. El sudor en la superficie de la piel evita el aumento
de la temperatura corporal.
Nuestro organismo tiene dos tipos de glándulas sudoríparas, las ecrinas y las apocrinas.
Las glándulas ecrinas son las más pequeñas y numerosas. Se encuentran distribuidas por casi toda la
superficie corporal, concentrándose en mayor proporción en la zona de la frente, en las palmas de las
manos y en las plantas de los pies. La cantidad de sudor que secretan es variable: mínima cuando estamos
en reposo y en aumento progresivo a medida que se incrementa nuestra actividad física. Hay además otros
muchos factores externos que influyen en una mayor o menor sudación, como son el calor, la humedad
ambiental, la ingestión de ciertos alimentos, etc. Estas glándulas producen un sudor compuesto
mayoritariamente por agua con una pequeña cantidad de cloruro sódico. Su pH es ácido.
Las glándulas apocrinas son de mayor tamaño, localizándose principalmente en axilas, región anogenital,
cara, cuero cabelludo y conductos auditivos externos. La composición del sudor apocrino es más compleja
y su pH no es ácido sino básico.
El sudor, como ya se ha comentado, es inodoro aunque se descompone fácilmente por acción de la flora
bacteriana saprofita presente en la superficie corporal, formada mayoritariamente por organismos
grampositivos. Los procesos de fermentación que se producen dan como resultado compuestos como el
amoníaco, el indol o derivados sulfhídricos que son los responsables del mal olor.

Lo natural es sudar
La sudoración es una función fisiológica, necesaria para nuestro organismo. Al sudar...
Eliminamos sustancias de desecho y toxinas.
Logramos mantener el pH de la superficie corporal.
La capa córnea de nuestra piel se mantiene hidratada.
Regulamos la temperatura corporal.
Además, el sudor es inodoro: el olor se produce cuando las bacterias corporales actúan degradándolo.
 46

El desodorante ideal debería ser capaz de controlar la sudoración sin bloquear la transpiración
natural. Debe ser DESODORANTE, no antitranspirante.
Recuerda que los malos olores corporales son un estado interno de nuestro cuerpo. Generalmente por mala
alimentación, falta de ejercicio y mal funcionamiento de los órganos emuntorios o de eliminación. Lo que
indica suciedad interna.
La axila tiene un pH acido. Lo ideal sería trabajar con activos que sean efectivos en medios ácidos. El
bicarbonato, que suele usarse mucho, es efectivo y económico, pero al ser tan alcalino, puede presentar
irritación en la axila si no se trabaja con dosis controladas.
En desodorantes líquidos, suele irritar menos ya que disuelve bien sin dejar grumos. Y en los desodorantes
grasos suele quedar a modo de polvo, por lo que puede irritar un poco más, motivo por el cual se trabaja
con muchas grasas para que suavice la axila. De todas formas, al desodorante de bicarbonato no debemos
bajarle el pH ya que justamente es efectivo por ser tan alcalino. Sino perdería propiedades.

Hay varias opciones para que pruebes cual te sienta mejor, te dejamos algunas de ellas más abajo, todas
libres de aluminio y parabenos. Todas son opciones “desodorizantes”, no antitranspirantes. Estos
desodorantes actúan sobre el crecimiento bacteriano, sin actuar sobre la producción del sudor.
Lo que hacen es reducir las poblaciones de las bacterias de la piel, evitando así, que estas se alimenten de
los compuestos que se segregan junto al sudor de las glándulas sudoríparas apocrinas. Esta secreción
apocrina, es rica en proteínas procedentes de las mismas células de la glándula, en hormonas y otras
sustancias químicas como las feromonas, que son el alimento del nicho bacteriano de la zona de la piel.
Su metabolismo hace que se desprendan compuestos volátiles que provocan el olor. Al limitar el
crecimiento de los microorganismos, se limita también el olor que se desprende.

PH DE LOS DESODORANTES

Como hemos visto en el apartado del pH en este manual, la Axila tiene un pH natural que va desde 5.8 –
5.94 en las mujeres, y en los hombres suele ser un poco más alcalino: 6.58 -6.67 (por eso resisten mejor
los desodorantes con bicarbonato). Sin embargo, lo ideal es que los desodorantes tener un pH idealmente
de aprox. de 4,5 a 6 (el pH más equilibrado sería aprox 5,5)
 47

ACTIVOS DESODORANTES

En cosmética natural, logramos un desodorante utilizando activos con capacidad bactericida como el
ricinoleato de zinc, el trietil citrate, el alumbre, etc. También algunos aceites esenciales naturales que
tienen propiedades antibacterianas y antimicrobianas. Utilizamos polvos absorbentes de la humedad y de
aromas como las arcillas, etc. Y activos que apoyen la cicatrización, que sean antisépticos y no irritantes
como el aloe vera.

Bicarbonato de sodio: El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco soluble
en agua. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede producir artificialmente.
El bicarbonato sódico es un compuesto sólido cristalino con propiedades tampón, y neutralizantes de la
acidez y del olor, su pH es cercano al 8-8,5.
Como verán, su pH es demasiado alcalino en relación al pH de la axila, lo que produce en dosis altas y en
su uso prolongado, mucha irritación y alteración del pH natural de la piel.
Tiene 2 beneficios:
• Su capacidad neutralizante del ácido: el pH dónde crecen los microorganismos es un pH ácido, entonces
subir este pH podría hacer que las bacterias se encontrasen con un medio hostil para su crecimiento.
• Su capacidad para formar sales con los ácidos grasos que componen el sudor y evitar así la volatilización
de estos, produciendo la neutralizando el olor.

Si queremos utilizar de forma segura el bicarbonato, podemos usarlo en dosis de 2 a 3% en axilas sensibles.
Desde Carmenta hemos probado dosis hasta 10% y le ha resultado efectivo y no irritante a muchas
personas. Pero es cuestión de probar. Lo ideal en estos casos es dejar el pH alcalino o neutro (7), para que
actúe en un su pH ideal. De todas formas, hay activos mas amigables con el pH de la axila, que vamos a
describir a continuación.

Alumbre potásico:
INCI: Potassium alum.
El polvo mineral de alumbre ha sido utilizado desde el año 1500 a.C., conocido con el nombre de alumen,
como desodorante, reafirmante, tonificante, cicatrizante o antiséptico.
El alumbre en polvo es un mineral sin componentes tóxicos. Está compuesto por sales potásicas y por
sulfato de aluminio que no se absorbe a través de la piel debido al tamaño mayor de sus moléculas y que
no desprende aluminio en sí. Actúa sólo en la superficie de la piel mediante la inhibición de la
descomposición de la transpiración y por lo tanto no se produce olor a sudor. El alumbre en polvo puede
estar formado por diferentes tipos de cristales en su apariencia, textura o color. No obstante, todos ellos
mantienen las mismas propiedades.
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Para diferenciarlas hay que tener en cuenta que:

✓ La piedra de alumbre sintética se identifica con la denominación de «ammonium alum» y se
fabrica con sal de amonio. Este alumbre es perjudicial para la salud y no debemos usarlo.
✓ La piedra de alumbre natural se corresponde con la denominación de «potassium alum»

No obstante, a pesar de que la piedra de alumbre ayuda a controlar el olor corporal, no lo elimina del todo
en algunas personas. Es por esto que, dependiendo de cada caso, quizá no se ajuste a tus necesidades. Por
eso, lo más conveniente es que lo pruebes y determines si es adecuado para ti o necesitas otro desodorante
diferente.

Su pH es ácido en solución acuosa. pH a 25ºC: 3,5 (solución al 1%)

Solubilidad: Es soluble en agua y glicerina. Insoluble en etanol
Descripción: polvo granuloso, blanco, suelto, inodoro.
Acción: Regula el sudor sin obstruir los poros de la piel (propiedad astringente). Combate las bacterias
responsables de los malos olores (propiedad bactericida). Se puede utilizar después del afeitado para parar
el sangrado de lo micro-cortes (propiedad hemostática). La piedra de alumbre se utiliza humidificada con
agua tibia, aplicándola lentamente sobre la piel durante 10 a 15 segundos. 21% DE DISMINUCIÓN DE LA
TRANSPIRACIÓN.
Astringente, Anti-bacteriano, No alergizante, No irritante, Sin alcohol, Sin hidróxido de aluminio.
Por otra parte, este compuesto también es utilizado como desinfectante en lociones after shave y en
productos antihongos para uñas y pies. Igualmente esta sustancia es indicada para secar la aparición de
granitos en la piel y actuar contra el acné dado su capacidad desinfectante.
Cabe indicar que el alumbre en polvo es idóneo para usar después del afeitado, depilación o para la piel
recién encerada, debido a su poder cicatrizante y calmante. El polvo mineral de alumbre consigue curar y
desinfectar las posibles heridas que se hayan producido.
Asimismo, otra de las propiedades del polvo mineral de alumbre es su poder reafirmante.
Los desodorantes que contienen alumbre es mejor no regularles el pH con bicarbonato porque reacciona.
Dosis de uso sugerida: 2 a 5%

Citrato de trietilo: El ácido cítrico es un ácido débil que se encuentra ampliamente en plantas y
animales. Es un ingrediente natural que es común en las frutas cítricas, por ejemplo, el zumo de limón
contiene alrededor de 5-8 por ciento de ácido cítrico.
El ester de ácido cítrico (citrato de trietilo, o como dice su inci: triethyl citrate) es un éster de ácido cítrico
es un líquido incoloro e inodoro. Se obtiene por esterificación de acido cítrico y etanol.
Solubilidad: Es un líquido incoloro e inodoro que se usa como aditivo alimentario. Es soluble en agua. Hay
fichas técnicas que dicen que es “moderadamente” soluble en agua y que es mejor agregarlo en un
producto emulsionado al final, o calentarlo en la fase oleosa inicial.
La dosis de solubilidad en agua a 25° es 6,8g / litro
 49

Intervalo de pH con mayor eficacia: El producto terminado tiene que tener un pH entre 4 y 5 para que
actúe el desodorante.
Dosificación: 1-5%
El éster del ácido cítrico a la vez tiene propiedades antioxidantes y aumenta la eficacia de los conservantes
usados en la fórmula. Permitido en cosmética natural según BDIH y ECOCERT.

En cosmética se emplea en la formulación de desodorantes ya que reduce la descomposición enzimática

del sudor y evita la formación de malos olores. Debido a su composición, tiene también propiedades
antioxidantes. El citrato de trietilo es un emoliente ligero multifuncional que no es oclusivo, con baja
viscosidad, lo que resulta en propiedades de expansión rápida, absorción rápida y baja adherencia residual
en la piel.

Es un emoliente particularmente adecuado en formulaciones para el cuidado del sol debido a su excelente
compatibilidad con filtros solares orgánicos difíciles de disolver.
Actúa como un lubricante emoliente no aceitoso con efectos suaves de secado y una sensación suave en
la piel.

Ricinoleato de zinc: es la sal de zinc del ácido ricinoleico, un ácido graso que se encuentra en el aceite
de ricino obtenido de las semillas de la planta de Ricinus communis.
El ricinoleato de zinc atrapa y absorbe las moléculas de olor formadas durante la descomposición
bacteriana de la transpiración. No inhibe la transpiración y, por lo tanto no es un antitranspirante. El
ricinoleato de cinc no tiene propiedades bactericidas o fungicidas, por lo que no interfiere con la flora
natural de la piel.
Se puede derretir junto con los otros componentes oleosos de la fase oleosa, preferiblemente a 80 ° C

Intervalo de pH con mayor eficacia: Muestra una buena estabilidad en el intervalo de pH de 3,5 a 7.
Solubilidad: Insoluble en agua, se derrite con otros componentes oleosos en la fase oleosa. Punto de fusión
71 ° C.
Concentración de uso: uso típico es 1.5-3%

Hidróxido de magnesio: Es el ingrediente principal para la elaboración de la famosa “Leche de

Magnesia”. La leche de magnesia es un compuesto químico inorgánico que se obtiene a partir de la mezcla
de 2 ingredientes: hidróxido de magnesio y agua.
Se suele emplear en la industria como desodorante por ser de pH alcalino pero no irritante, neutralizando
a las bacterias que se forman en el pH ácido y producen mal olor.
Se puede usar al 100% inclusive pura en las axilas, o rebajada con agua destilada, o combinada con activos
afines que sean estables en un pH más básico.
 50

OXIDO DE ZINC: Polvo amorfo blanco o ligeramente blanco-amarillento, suave, exento de partículas
granulosas. Inodoro. La fórmula del óxido de zinc es ZnO, es de color blanco, poco soluble en agua pero
sí lo es en alcohol, ácidos y álcalis y, además, lo podemos encontrar en polvo. El zinc o cinc es un mineral
esencial que se halla presente en prácticamente todas las células del organismo ya que participa
activamente en su desarrollo, mantenimiento y reparación a través de la síntesis de colágeno y de proteínas.
Además, en las células de las distintas capas de la piel es un mineral necesario.

El cinc óxido tiene propiedades como protector cutáneo, astringente suave, y antiséptico. Se adhiere a la
piel inflamada o lesionada, fijándose perfectamente para formar una película hidrofóbica protectora contra
agentes externos, y además con una gran acción absorbente de exhudados y secreciones de la piel,
disminuyendo el prurito y el ardor. También tiene una acción cicatrizante, usándose en el tratamiento de
úlceras y quemaduras. Por su efecto secante se usa también en la hiperhidrosis plantar (por esto ayuda a
reducir el exceso de sudor)

El óxido de zinc se ha utilizado en productos desodorantes desde el siglo XIX, hoy en día, la investigación
de la Society of Cosmetic Chemists muestra que puede neutralizar el mal olor al convertir los ácidos grasos
y malolientes liberados por las bacterias cuando se alimentan del sudor en sales de zinc sin olor.
La nueva investigación, presentada en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades
Infecciosas (ECCMID) investigaron Los efectos antimicrobianos del óxido de zinc (ZnO). En estudios
experimentales, el ZnO previno la generación bacteriana de ácidos grasos de cadena corta, es decir, los
que huelen mal. Además, el ZnO tópico redujo la aparición de corinebacterias, así como el mal olor de las
heridas quirúrgicas abiertas. Los autores concluyen que «la aplicación diaria de ZnO reduce el mal olor
de la axila y las bacterias causantes, aumenta el pH de la superficie de la piel y reduce la inflamación de
la herida».
Es una sustancia alcalina: pH alrededor de 7 a 8

Dosis de uso: Muy variable, al 1 – 40 %, e incluso puro.

También usamos polvos absorbentes de aromas y humedad tal como el Carbonato de Magnesio
(Recuerden que el carbonato es incompatible con ingredientes ácidos), Arcilla caolín y féculas. Estos
polvos los hemos explicado en el apartado de talcos. No son el activo principal desodorante pero pueden
potenciar una formula siempre que se use de forma correcta.

Aloe Vera: es un activo ideal para muchos productos cosméticos porque Tiene efecto tópico
principalmente como emoliente, calmante, refrescante, hidratante y antiinflamatorio.
Por su capacidad de retención de agua, el gel se usa cuando se requiere hidratación y suavidad y produce
efectos sinérgicos en combinación con otros hidratantes y humectantes cutáneos como la glicerina y el
propilenglicol. Es antiinflamatorio, pero a diferencia de los corticoides además actúa a nivel celular
provocando la reparación del tejido.
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Algunas indicaciones concretas pueden ser: eccemas secos, escoceduras e irritaciones cutáneas, eritemas,
quemaduras, acné, heridas y úlceras tróficas, psoriasis.

Dosis: Es ideal para desodorantes y puede usarse en dosis elevadas, pero sugerimos trabajar con una dosis
máxima de 10% ya que suele tener muchos componentes que pueden desestabilizar el cosmético o restar
fuerza al conservante, y es mejor trabajarlo en dosis más pequeñas, y muchas veces con quelantes o
soluciones buffer para ayudar al sistema conservante.

Usar el aloe vera puro o comprado de droguería estabilizado (no debe tener más que aloe vera en su
composición y en todo caso agregado, ácido cítrico, benzoato de sodio y sorbato de potasio)

Aceites esenciales: los que tienen acción más bactericida y antimicrobiana son
-aceite esencial de tea tree, salvia, lavanda, ciprés, menta, geranio, lemongrass, romero. Pero podemos
usar a gusta otros amaderados como cedro o sándalo.
Dosis a usar: 0,1 a 0,8% idealmente.

Aceite de coco: El aceite de coco es una manteca sólida y blanca a menos de 15 grados, permanece sólido
hasta aproximadamente 24 °C. Se vuelve líquido a más de 24-28 °C.
El aceite de coco está compuesto por aproximadamente 90% de ácidos grasos saturados, 6% de ácidos
grasos monoinsaturados y 2% de ácidos grasos poliinsaturados; contiene aproximadamente el 50% de
ácido láurico, que es un ácido graso con propiedades antisépticas (sobre todo el que es virgen no refinado)
El ácido ferúlico es un potente antioxidante, más que la vitamina E, que puede prevenir el envejecimiento
de la piel, reducir las manchas de edad y ayudar a reparar la piel del daño solar. El ácido P-cumarico es
un polifenol con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
El aceite de coco también contiene catequinas, un polifenol que se encuentra en el té y que tiene
propiedades antibacterianas.
De todas formas, es bastante oclusivo de los poros de la piel, por eso sugiero que lo usemos combinado
con otro aceite mas ligero en los desodorantes que lleven grasas.
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RECETAS DE DESODORANTES LÍQUIDOS

Desodorante líquido herbal refrescante de bicarbonato– no lleva conservante

Receta:
60,8% Agua destilada
20% Hidrolato de menta (base acuosa con propiedades de la menta; podemos rebajarlo o reemplazarlo
por agua destilada y otro hidrolato que no tenga pH muy ácido)
8% Bicarbonato de sodio (activo desodorante alcalino)
8% Glicerina vegetal liquida (humectante del cosmético y para la piel)
3% Alcohol de cereal de 96°
0,2% Mentol en cristales

Opcional 0,5% de Aceite esencial de lavanda (u otro a elección). En caso de querer agregar aceite esencial,
deberemos agregar un solubilizante, ya que no son solubles en agua. En ese caso usaremos “Aceite de
ricino sulfatado” (no es el aceite, es un tensioactivo solubilizante). Debemos mezclar el aceite esencial
con el doble o triple de cantidad de ricino sulfatado (probar dosis de mejor solubilidad). Luego lo
agregamos al producto final.

De todas formas, esta fórmula funciona muy bien sin aceite esencial y no tiene aroma invasivo. Si alguna
dosis del bicarbonato no llega a disolverse, podemos colarlo antes de envasar.

Importante: la dosis de bicarbonato puede ir de 2 a 11% aprox. Para axilas sensibles que no sudan con
mucho olor, un 5% está muy bien. La dosis que más funciona para la generalidad de las personas es de un
6 a 9% y en casos más severos se puede agregar hasta un 10%, pero lo importante es no excederse en la
dosis ya que puede irritar las axilas. No lleva conservantes ya que el hidrolato dura mucho tiempo, y más
el pH del bicarbonato.
Además el bicarbonato es bien alcalino, y el conservante es ácido, y debemos tratar de conservar la
cualidad alcalina del desodorante que es lo que permite neutralizar malos olores. Por esta misma razón no
corregiremos el ph. El hidrolato de menta, sus activos, funcionan en un ph hasta 6.5, pero este desodorante
es mucho más alcalino, por ende sus activos pierden un poco de eficacia (pero no mucha), pero lo
utilizamos de todas maneras porque a pesar de eso conserva su aroma y cualidad refrescante. Podemos
probar con otros hidrolatos también, pero algunos le bajan mucho el pH al producto y pierde efectividad.

Procedimiento:

Pesamos por un lado el agua y el hidrolato, revolvemos. Luego le agregamos el bicarbonato revolviendo
hasta que se disuelva. Luego agregamos la glicerina, revolvemos, y por último incorporamos el mentol en
cristales que debe estar previamente disuelto en el alcohol (esto demora un poco).
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Si agregáramos a la formula aceites esenciales y ricino sulfatado (esto debemos descontarlo del agua
inicial), los agregamos como último paso a la formula. Una vez listo si quedara algún resto no disuelto,
debemos filtrarlo, dejamos estacionar 24 hs y ya está listo para usar.

Desodorante líquido de Alumbre - Regular a pH 5

50% Agua destilada (vehículo base)

40% Hidrolato de lemongrass
5% Glicerina vegetal
4% Polvo de alumbre (activo desodorante)
1% Conservante benzoato de sodio y sorbato de potasio o sharomix 703

Podemos sumar aceite esencial con un solubilizante como en la receta anterior, aplicando el mismo
procedimiento. El pH de los desodorantes con alumbre quedan en 3,5 aprox. Y en ese pH las bacterias no
se desarrollan. Pero es ideal subir un poco el valor para que no sea tan ácido para la axila.

Procedimiento: Pesamos y unimos el agua y el hidrolato en un vaso de precipitado. Disolvemos el

conservante en el preparado, y luego agregamos el alumbre para disolverlo también (si usaras el sharomix,
se agrega al final del todo el preparado). Una vez todo integrado, agregamos la glicerina en caso de usarla.

Desodorante líquido de con leche de magnesia – No se regula el pH

99.8% Leche de magnesio (se compra ya hecha en la farmacia; agitar antes de poner en el envase)
0,2 gotas Aceite esencial menta
0,1 gotas Aceite de lavanda
(Esto sería por ejemplo para 60 gr de leche de magnesia, 5 gotas de aceite esencial de menta
piperita y 3 de lavanda, pero deben pesar todo con la balanza)

Mezclar ambos ingredientes y enfrascar. (No necesita conservante ni regulación de pH en esta fórmula).
Esta fórmula es súper efectiva! También podemos diluir un poco la leche de magnesia: podemos rebajarla
con agua a la mitad de su dosis, o usar ¾ partes de leche de magnesia y ¼ parte de agua destilada.

Desodorante de cloruro de magnesio – no lleva conservante (dura unos 6 meses)

70% Hidrolato de menta

30% Cloruro de magnesio
Opcional: se puede usar agua destilada en reemplazo del hidrolato o cambiar el hidrolato por otro. Tambien
podemos agregar el mentol en cristales con un poco de alcohol para disolver (y restamos esto del hidrolato
de base)
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Procedimiento:
Calentamos el hidrolato a 40 o 50° en el caso de usar hidrolato, y luego le agregamos el cloruro revolviendo
hasta que se disuelva. Si usáramos solo agua, y no hidrolato, podríamos llevarla a temperatura mate y
agregar en ese momento el cloruro para que se disuelva mejor. Y luego agregaríamos el aceite esencial en
caso de que lo usáramos. Idealmente con solubilizante.

Importante: este desodorante puede picar un poco las primeras aplicaciones, luego no sucede más. Es
normal. Si no nos funciona esta dosis de cloruro, podríamos elevar la dosis un 10% más, y restaríamos
esto del agua. Pero para las personas que no tengan olores fuertes, pueden usar también solo un 10% de
cloruro y 90% de agua o hidrolato. Es cuestión de que experimentes la dosis que mejor te sienta.

RECETAS DE DESODORANTES EN GEL

Desodorante de alumbre en gel para envase roll on – Regular a pH 4.5 y Buffer para pH 4.6

Fase A:
80.6% Agua destilada (vehículo base)
4% Alumbre en polvo (activo desodorante)

Fase B:
8% Extracto hidroglicérico de caléndula o glicerina sola (humectante + propiedades de la caléndula)
1% Goma xántica (gelificante)

Fase C:
5% Aloe vera en gel puro estabilizado (activo cicatrizante, bactericida)
1% conservante Sharomix 703
0,2% Aceite esencial de menta piperita (refrescante)
0,2% Aceite esencial de lavanda (cicatrizante, suavizante, bactericida)

Preparación: Fase a - Incorporamos el alumbre al agua destilada. Dejamos que se disuelva. Sugerimos
en este punto medir el pH y subir un poco a 4,5 o 5 con sustancia alcalinizante de soda caustica (porque
si está muy ácido, la goma xantica no va a permitir que el preparado gelifique bien). Por otro lado
mezclamos la fase B - la goma con la glicerina o extracto hidroglicerinado, y lo dejamos hidratar 1 minuto.
Luego volcamos la fase B a la fase A muy de a poco, en forma de chorrito, y vamos revolviendo hasta que
gelifique (no agitar muy fuerte para no generar aire en la preparación).
Una vez formado el gel, agregamos el aloe vera y los aceites esenciales. Revolvemos. Agregamos luego
el conservante. Medimos pH y agregamos buffer.
Si queremos que se homogenice mejor los esenciales, podemos solubilizarlo con aceite de ricino sulfatado
(1% aprox, y lo restamos del agua).
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RECETAS DE DESODORANTES EN CREMA

Desodorante en crema con ricinoleato de zinc – regular ph a 5.5 y buffer 5.6

Haremos una crema, que contiene una fase acuosa, otra oleosa, y un emulsionante que une ambas fases
que no son miscibles, para formar la crema. Además del activo desodorante, contiene una fase final fría
donde se incorporan los conservantes, otros activos, aceites esenciales y antioxidantes de las grasas como
la Vitamina E.

Fase A acuosa:
72.7% Agua destilada (vehículo base)
5% Glicerina vegetal (humectante)
5% Aloe vera (puede omitirse, y sumamos este % al agua inicial)

Fase B oleosa:
4% Aceite de coco fraccionado (Silicona natural – Coco Caprilico)
4% Aceite de jojoba (aceite vehicular vegetal)
4% Cera lanette N u Olivem 1000 (emulsionante; si usamos olivem 1000, podemos llevar a baño maría la
fase A y B juntas. Es el único emulsionante que permite una única fase)
3% Ricinoleato de zinc (activo desodorante)

Fase C fría:
1% Geogard ect conservante
1% Vitamina E (antioxidante de las grasas)
0,2% Aceite esencial de menta
0,1% Aceite esencial de lavanda

Preparación:
Pesamos cada fase por separado, en un vaso de precipitado de vidrio resistente al calor. Llevamos ambas
fases – A y B - a baño maría (el ricinoleato funde aprox en 71). Para hacer una crema, ambas fases deben
llegar a 70-73° centígrados. Vamos midiendo la temperatura de cada fase, una vez que hierve el agua, con
un termómetro de alcohol. Una vez que se hayan fundido los sólidos de la fase B y estén en temperatura
ideal 71 grados en este caso, apagamos el fuego y retiramos del fuego.
Ahora, mientras revolvemos con minipymer sobre la fase acuosa, vamos volcando la fase oleosa (la B)
sobre la acuosa (la A) muy de a poco mientras seguimos revolviendo, hasta que empieza lentamente a
emulsionar (si queremos acelerar este paso, podemos poner la preparación sobre una bandeja con agua
fría, a modo de baño maría inverso). Una vez que va tomando textura, estilo mayonesa, desconectamos la
minipimer (batidora manual) y continuamos revolviendo a mano con espátula hasta que enfríe así no queda
tanto aire en la crema. Dejamos reposar la crema un rato para que enfríe totalmente y tome textura. Luego
agregamos el aloe vera, los esenciales y el conservante. Revolvemos. Medimos y regulamos pH.
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Desodorante en crema con alumbre – Corregir pH a 4.5 y buffer 4.6

Fase A:
64.3% Agua destilada (vehículo base)
5% Glicerina vegetal (humectante)
3% Alumbre en polvo (activo desodorante-podés usar hasta 5%)
0,3% Goma xántica

Fase B:
7% Olivem 1000 (emulsionante - es el único que permite llevar a baño maría todo en una sola fase –
técnica “One Pot”)
5% Aceite de almendras o palta (aceite vehicular vegetal)
3% Aceite de coco caprílico (silicona natural)

Fase C fría:
10% Fécula de maíz (para darle una acción más absorbente; podemos subirlo a un 10% o no poner este
ingrediente y sumar ese % al agua)
1% Geogard conservante
1% Vitamina E (antioxidante de las grasas)
0,2% Aceite esencial de menta
0,2% Aceite esencial de lavanda

Preparación:
Fase A - Disolvemos el alumbre en el agua. Una vez que esta disuelto, agregamos la glicerina que debe
estar mezclada previamente con la goma xántica.
Fase B – En otro pote o vaso de precipitado, agregamos el coco fraccionado, el aceite de almendras y el
olivem 1000.
Llevamos ambas fases a baño maría hasta que alcance los 70° (si el olivem aún no se disolvió, podemos
llevarlo como máximo a 73°) y retiramos del fuego. Ahora, mientras revolvemos con minipymer sobre la
fase oleosa, vamos volcando la fase oleosa (la A, acuosa) sobre la oleosa (la B) muy de a poco mientras
seguimos revolviendo, hasta que empieza lentamente a emulsionar (si queremos acelerar este paso,
podemos poner la preparación sobre una bandeja con agua fría, a modo de baño maría inverso). Lo ideal,
es agregar la Fase A sobre la B muy de a poco y en partes (un poquito, revolvemos, luego otro poquito y
revolvemos, y así sucesivamente. Si volcamos muy de pronto, se puede cortar la crema porque el alumbre
es muy acido).
Una vez que va tomando textura, estilo mayonesa suave, agregamos la fécula de maíz y batimos unos
segundos más con minipimer para integrar. Una vez que la crema bajo la temperatura a 40° o menos,
agregamos el resto de la fase fría. Revolvemos a mano con espátula Dejamos reposar la crema un rato.
Medimos y regulamos pH. Agregamos el buffer como último paso. Si te cuesta subir el pH a 4.5 al menos
dejalo en 4. Te sugiero usar Olivem en ese caso, no cera lanette porque es menos estable en ese pH.
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Desodorante en crema con ricinoleato de zinc y citrato de trietilo – regular ph a 5 máximo,

y buffer 5.0

Fase única:
65.6% Hidrolato de hamamelis.
8% Aloe vera.
8% Aceite de jojoba.
6% Olivem 1000
5% Glicerina.
3% Citrato de trietilo.
2% Manteca de karité o mango.
1% Ricinoleato de zinc
.
Fase activos:
1% Geogard ect
0,4% Aceite esencial a gusto (puede ser limón)

El procedimiento es el mismo que las cremas anteriores, solo que no se lleva a baño maría en 2 fases, sino
en una única fase (todo en un mismo vaso de precipitado). Cuando se disuelve el olivem y el ricinoleato
de zinc, retiramos del fuego y procedemos como con el resto de las cremas.

RECETAS DE DESODORANTES GRASOS/MANTECOSOS O EN PASTA

Desodorante mantecoso/oleoso anhidro (sin agua)

Opción 1 con ricinoleato de zinc:

45% Manteca de karité
18% Aceite de coco caprilico o jojoba (aceite vegetal)
15% Arcilla caolín (activo absorbente de humedad y olor)
12,5% Aceite de coco (aceite vegetal)
5% Cera Lanette N u Olivem 1000 (emulsionante que permitirá mejor absorción y distribución en la
piel)
3% Ricinoleato de zinc (activo desodorante)
1% Vitamina E pura liquida (antioxidante de las grasas)
0,5% Aceite esencial de limón y/o naranja
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Procedimiento:
Por un lado, disolvemos la arcilla caolín en los aceites hasta que no queden grumos. Y luego agregamos
el emulsionante, el ricinoleato. Llevamos a baño maría hasta que se disuelvan los sólidos. Y una vez
disuelto, dejamos que baje la temperatura a 60° idealmente para agregar la manteca de karité hasta que se
integre y se disuelva. Dejamos bajar la temperatura a 50° y agregamos el aceite esencial, y la vitamina E.
Revolvemos. Envasamos.
Debemos dejar el envase abierto hasta que se enfríe la preparación. Luego cerramos el envase. Reposamos
24 hs y ya está listo para usar. Se aplica una pequeña cantidad en el dedo, del tamaño de una o dos lentejas,
y esparcimos en la axila. Dejamos absorber un poco antes de colocarnos la remera.
No hace falta medir pH ni agregar conservante (porque no lleva agua). Dejar reposar 1 día, y si es necesario
(según la textura resultante) podemos darle una última batida. Envasar.
Batir, genera una textura mas cremosa. Podemos no batir con batidora, y simplemente revolver todo hasta
que se espese un poco y queden los polvos mejor suspendidos en las grasas, y volcamos recién ahí a un
envase de latita para bálsamo. Dejamos enfríar y podemos usar como si fuera una pomada.

Opción 2 con oxido de zinc:

28% Arcilla caolín

20% aceite de coco
28% Manteca de karité
14% Oxido de zinc
8% Aceite de jojoba o coco caprilico
1% Vitamina E liquida
1% Aceite esencial de lavanda

Importante Si queremos que quede más sólida la formula, podemos aumentar un poco más las mantecas
y eso lo restamos de los aceites vegetales seleccionados. También podemos subir más los polvos, y restar
aceite líquido. Por el contrario, si queremos que quede un poquito más ligero, restamos un poco de manteca
y sumamos eso a la dosis de aceite vegetal. La idea es que quede tipo bálsamo, pero podés personalizarlo
a la textura que más te guste.
No hace falta llevar la receta a baño maría, simplemente pesamos todos los ingredientes y los mezclamos
con espátula (presionando un poco para que se deshaga la manteca de karité más rápido). Luego
envasamos. Podemos reemplazar la manteca de karité por la de mango, y en ese caso deberíamos disolver
por poco tiempo a baño maría la manteca previamente. Luego la mezclamos con el resto de los
ingredientes.
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Opción 2 con hidróxido de magnesio en polvo:

28% Arcilla caolín

20% aceite de coco
28% Manteca de karité o mango
14% Hidróxido de magnesio
8.5% Aceite de jojoba o coco caprilico
1% Vitamina E liquida
0.5% Aceite esencial de palmarosa

Procedimiento: idem al anterior.

Tip: En el caso del hidróxido de magnesio, podemos también reemplazarlo por alumbre previamente
molido finamente por un molinillo de café (en ese caso, es necesario no pasarse de un 10% de alumbre,
ya que en polvo puede subirse la dosis). O podemos usar bicarbonato hasta un 10% máximo. Siempre uno
u otro, no mezcles todos los activos juntos, ya que algunos funcionan por alcalinidad y otros por acidez.
También podemos reemplazar un poco de la arcilla o del oxido de zinc si quisiéramos bajarlo, por fécula
de maíz. Son opciones con las que podés experimentar. Si queremos suavizar el hidróxido de sodio,
podemos trabajarlo a un 10% y sumamos ese 4% de arcilla o fécula.

RECETAS DE DESODORANTES EN POLVO

Opción1:
59% Arcilla caolín (base en polvo absorbente)
20% Carbonato de Magnesio (activo desodorante)
10% Tierra de Diatomeas (activo desodorante)
10% bicarbonato en polvo bien fino (activo desodorante) – podemos molerlo con molinillo
1% Aceite esencial de menta (o 0,5 de menta y 0,5 de lavanda)

Procedimiento:

Igual al del talco. Aplicamos sobre la axila húmeda cuando salimos de bañarnos o cuando nos lavamos.

Opción 2:
59% Arcilla caolín (base en polvo absorbente)
20% Carbonato de magnesio (activo desodorante)
10% Fécula de maíz (activo absorbente)
10% Oxido de Zinc (activo desodorante)
1% Aceite esencial de menta (o 0,5 de menta y 0,5 de lavanda)
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Procedimiento:
Igual al del talco. Aplicamos sobre la axila húmeda cuando salimos de bañarnos o cuando nos lavamos.

Opción 3:
69% Arcilla caolín (base en polvo absorbente)
10% Hidróxido de magnesio (activo desodorante)
10% Fécula de maíz (activo absorbente)
10% Oxido de Zinc (activo desodorante)
1% Aceite esencial de salvia o a gusto

Procedimiento:
Igual al del talco. Aplicamos sobre la axila húmeda cuando salimos de bañarnos o cuando nos lavamos.

Opción 4:
69% Arcilla caolín (base en polvo absorvente)
10% Alumbre en polvo (activo desodorante)
20% Fécula de maíz (activo absorvente)
1% Aceite esencial de sándalo

✓ A tener en cuenta:
Cuando pasamos de usar antitranspirantes a un desodorante natural, lo más normal es que la primera
semana o 10 días comencemos a eliminar toxinas que estaban acumuladas, y esto se verá reflejado en el
mal olor. Por eso no te preocupes, en ese caso no desistas y lávate la cantidad de veces al día que sea
necesario y vuelve a aplicar la dosis del desodorante, hasta que la axila se acostumbre y el olor
desaparezca. Es un proceso natural, que a muchos les pasa y a otros no.
Podés aumentar o bajar la dosis de los activos de cada receta, según necesidad personal, ajustando los
ingredientes para que quede la receta siempre en 100%, y respetando la ficha técnica de cada ingrediente
donde sugiera dosis mínima y máxima de cada uno, y las incompatibilidades.
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PASTAL DENTAL

El bicarbonato de sodio solo puede usarse puro 1 o 2 veces al mes para limpiar. No usar diariamente
porque daña el esmalte de los dientes. Si se agrega a un producto debe ser en dosis muy bajas.
Esta pasta dental es SOLO PARA ADULTOS ya que contiene aceite esencial en una dosis no apta para niños.
Si queremos usarla para niños, debemos hacer esta misma fórmula pero quitando los aceites esenciales (o
usándolos en dosis muy bajas como 0.2% y endulzando con stevia o xilitol. Otra opción es usar mentol en
cristales en dosis bajas también)

Opción 1: en Pasta gelificada con base acuosa (parecida a la comercial) – Regular a pH 6 y

Buffer para pH 6.0

Fase 1:
22% Arcilla caolín preferentemente la extra blanca calcinada para que nuestra pasta se vea bien blanca y
más suave en la abrasión (podemos reemplazar la arcilla por carbonato de calcio completamente ya que
es de textura más fina, o mezclar mitad y mitad).
20% Agua bidestilada o Hidrolato de menta inglesa
8% Xillitol en polvo
5% Alcohol de cereal grado alimentario de 96°
1% Conservante sorbato de potasio

Fase 2:
18% Glicerina vegetal 99% (que pudo haber sido macerada previamente con aloe vera, para que sea un
extracto glicerinado del mismo, que es muy bueno para la higiene y salud bucal)
0,5% Goma xántica

Fase 3:
19.8% Aceite de Sésamo grado alimentario (desinflamante de encías) o aceite de coco (bactericida) o la
mezcla de ambos

Fase 4:
3% Lauril glucósido, tensioactivo no iónico, para hacer una leve espuma (puede ser un 2% si queremos
espuma más suave y ese 1% que sobra lo sumamos al aceite)
0.4% Aceite esencial de menta spearmint preferentemente (hierba buena), o en su defecto menta piperita.
(También podemos reemplazar por 0.5 de mentol en cristales disueltos en el aceite de sésamo a baño maría
suave por unos minutitos. Apenas se disuelve apagar el fuego)
0.3% Aceite esencial de clavo de olor y canela (aprox 8 gotas de clavo y 2 de canela)
2% Buffer ph 6.0 (se agrega aparte y se calcula al final)
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-Opcional:
5 a 10% Gel de Aloe Vera puro estabilizado (es excelente para el sarro). En este caso, para agregarlo,
restamos previamente en la fórmula de la cantidad de agua destilada.
2% Sal del Himalaya que funciona como remineralizante, sabiendo que nos dejara un gusto salado (o
stevia, miel de caña o xilitol si queremos hacer la pasta dulce para niños). Si agregamos esta opción,
debemos quitar ese 2% del porcentaje de la arcilla. Si quisiéramos más dulce, podemos agregar unas gotas
de Stevia liquida pura.

En este caso donde hay polvos, se debe medir el ph de manera diferente porque si usamos las tiritas
directamente sobre la preparación, la arcilla no nos dejaría percibir el color del ph.
Más abajo recordamos cómo medirlo en este caso, y ese procedimiento sirve en fórmulas donde hay
bastantes polvos, colorantes o arcillas. Luego corregiremos a ph 6 con las sustancias reguladoras de ph.

Tiempo de conservación: 3 a 4 meses. Recomendamos hacer tamaños pequeños para vender. Esto es
porque la Arcilla anula bastante el efecto del conservante, aunque para esto hemos incluido el buffer que
además actúa como quelante.

PH: si queremos mantener un pH mas neutro/alcalino para los dientes, un 7 a 8, deberíamos sacar el
conservante sorbato de potasio. Podemos subir un 5% mas de alcohol y restarlo del agua. Va a durar
también unos 3 meses.

Procedimiento:

Primero elaboramos la fase 1. Pesamos el agua o el hidrolato en un recipiente. Disolvemos en esa agua el
sorbato de potasio, preferentemente debe estar molido previamente para que sea más fácil de disolver.
Luego agregamos el xilitol (si no quieres sabor dulce, puedes restarlo, pero se sentirá más el sabor a la
arcilla). Revolvemos hasta que se disuelva. Luego agregamos los polvos (arcilla y/o carbonato de calcio)
y revolvemos bien hasta que no queden los grumos. Podemos ayudarnos para esto con un batidor de café
o una minipimer con unos segundos de batido. Dejamos en ese caso que desaparezcan las burbujas de aire
luego, revolviendo con espátula.
En otro recipiente pesamos la glicerina con la goma xántica. Revolvemos hasta que se humecte, y vamos
volcando solo una mitad de la glicerina y la goma al recipiente con el agua, los polvos y el conservante.
Lo más probable es que en este punto se agrume o espese de golpe un poco la mezcla, pero si continúas
revolviendo con paciencia (y sin generar mucho aire en la preparación) esos grumos desaparecen y la pasta
toma una consistencia más uniforme. El objetivo es que gelifique la preparación con este paso.

Posteriormente agregamos al preparado el aceite de la fase 3 y mezclamos hasta integrar. En este momento
incorporamos el resto de la glicerina y la goma y seguimos revolviendo. Va a tomar una consistencia más
grumosa y más gelatinosa.
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En este punto vamos a incorporar el tensioactivo para que homogenice la textura de la preparación, y
mezclamos. Por último agregamos los aceites esenciales (menos el buffer que se agrega por separado al
final) y revolvemos hasta integrar.
Medimos pH como se explica a continuación y corregimos si fuera necesario. Luego de este paso,
incorporamos el buffer. ¡Revolvemos, y listo!
Dejamos reposar 24 a 48 hs, chequeamos si quedo aire en la preparación, y en ese caso volvemos a revolver
con espátula para quitarlo. ¡Envasamos y ya está listo para vender! La idea es que puedas hacer esta
fórmula sin minipimer.
Pero si quisieras hacer más lisa la textura y quitar más grumos, puedes batir unos segundos con minipimer
para homogenizar, pero quedara más aire en la pasta. Lo idea es envasar en pomo o en envase de crema
con bomba dosificadora.

Si queremos que nuestra pasta quede más compacta, podemos agregar más arcilla y restamos eso
del agua, pero no debemos pasarnos de cantidad ya que va a secar a la pasta dental. También
podemos regular el nivel de gelificación (para que quede más espesa y consistente o más fluida,
según necesidad) bajando o aumentando la goma xántica (sugerimos no más de 1%). Podemos
reducir el agua y agregar más aceite, según la textura que deseamos. Eso lo vamos probando.

FORMA DE MEDIR EL PH DE LA PASTA DENTAL LUEGO DE LA ELABORACIÓN:

Prepare una dilución al 10% de la preparación de pasta dental ya terminada con el conservante incluido,
en agua destilada o bidestilada (esto es para que la arcilla no nos tape los colores de la tirita, y como el
agua bidestilada o destilada está en pH 7 – neutro – permite que veamos el correcto pH de la pasta dental
de esta manera). Esto sería por ejemplo, en un frasco de 10 gr, pondremos 1 gr de la pasta dental y 9 gr de
agua bidestilada. Agitar. Mida el pH de esa solución con una tira indicadora de pH Ajuste el pH en la pasta
dental con las sustancias reguladoras, y repita el proceso para chequear que ha alcanzo el pH correcto
(debe dar 6 idealmente, no menos de eso y no más de 7).

Importante: nunca deben meter el cepillo de dientes en la pasta dental natural, ya que al ser orgánica
puede echarse a perder rápido si no cuidamos medidas de higiene. Puede agarrarse con un palito de
madera o una cuchara que guardemos para eso y luego ponemos un poco de pasta en el cepillo de
dientes. O envasar en un frasquito para crema con dosificador, o envase pomo chico. En la opción de
pasta dental en polvo (que es la única que se puede guardar en un frasco tipo crema), debe meterse el
cepillo de dientes para que quede saturado del polvo y luego cepillar los dientes.
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ESTA PASTA NO ES PARA NIÑOS. PARA ELLOS USAREMOS 1 a 2% DE ESPUMANTE Y NO USAREMOS

ACEITE ESENCIAL, SOLO EXTRACTO DE VAINILLA, ESTEVIA O XILITOL PARA SABORIZAR.

En las pastas dentales donde aparece algún porcentaje de tensioactivo como por ejemplo Lauril o coco
glucósido, podemos reemplazarlo por SARCOSINATO DE SODIO, que es el tensioactivo ideal para productos
bucales, pero no siempre es fácil de conseguir.

Opción 2: otra Pasta gelificada con base acuosa (parecida a la comercial) – Regular a pH 7

Fase A
15% Agua destilada
5% Alcohol
1% Mentol cristales

Fase B
5% Glicerina vegetal
1% Goma Xantica

Fase C
18% Glicerina
16% Sorbitol en polvo
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Fase D
35% Carbonato de calcio

Fase E
2% Coco glucósido (podemos reemplazar por sarcosinato de sodio)
2% Tintura madre de clavo de olor

Procedimiento: primero mezclamos el mentol con el alcohol hasta que se disuelva. Luego lo
incorporamos al resto de la fase A. Por otro lado mezclamos la fase B hasta que no queden grumos e
integramos Fase B en fase A. Revolvemos. Luego sumamos el carbonato, y revolvemos hasta disolver
grumos. Podemos usar en este punto minipimer para sacar grumos (no mucho para que no quede mucho
aire gelificado). Por ultimo agregamos el coco glucósido y revolvemos con espátula.

También podemos agregar aloe vera 5%, ya que es super efectivo para la placa bacteriana. Deberemos
sumarle un 0,1% de ácido cítrico al aloe vera antes de incorporarlo. Esos % los restamos del agua.
Podemos jugar con diferentes activos o extractos bucales, siempre en dosis correctas, siendo compatibles
y equilibrando la formula.

¿Es correcto usar glicerina en pastas dentales?

Existe una controversia en relación a la glicerina en pastas dentales. Hay fuentes que aseguran que forma
una película alrededor del diente, no permitiendo que éste se remineralice, pero aun no hay pruebas
científicas contundentes que se hayan ofrecido al respecto. Sin embargo, no podemos descartar la tesis.
En caso de no querer usar glicerina, sugerimos las recetas en aceite o en polvo. Pero si hacen receta de
pasta dental en formato pasta (que contiene agua) o la que es un gel sin polvos (como la que vamos a
enseñar más abajo), es necesario agregar glicerina, y en las dosis propuestas, ya que reduce la posibilidad
de contaminación microbiana, y esto viene ideal ante la falta de conservantes en cosmética natural que
sean aptos para uso bucal y estables en pH 7 a 8. De lo contrario nuestra pasta duraría muy poco. Además,
aporta una gran hidratación al cosmético, y no permite que el carbonato o las arcillas se resequen.

Todas las pastas naturales del mercado en este formato tienen glicerina. Nosotros sugerimos que siempre
es mejor una opción natural y segura (que no se contamine), a usar pastas dentales convencionales. Pero
ustedes pueden elegir el formato que mejor les parezca.
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Opción 3: en Polvo

60% Carbonato de calcio

20% Arcilla caolín extra blanca calcinada
10% Xilitol en polvo bien molido
10% Mezcla de hierbas en polvo: menta, eucaliptus, caléndula, salvia y tomillo (previamente tamizadas)

Opcional 2% Bicarbonato en polvo (en ese caso le restamos 2% del carbonato)

0,5 a 2% Aceite esencial de menta spearmint/hierbabuena o también mentol podría ser diluido en un poco
de alcohol. Se trabaja de la misma manera que en el talco. (Si usamos los aceites esenciales restamos esa
dosis del porcentaje del carbonato. Toda la formula debe dar 100%)

Mezclar todos los ingredientes y envasar. Aplicar un poco del polvo en el cepillo de dientes humedecido
previamente y cepillar.
No necesita conservantes porque no tiene agua, de manera que puede durar de 1 a 2 años perfectamente.
Si queremos quitar las plantas, podemos usar solo el carbonato y la arcilla. En ese caso, el 20% que
restamos lo sumamos a la arcilla.

Otra opción es agregar, dentro del porcentaje de polvos, un 5% de carbón activado en polvo, ya que tiene
función blanqueadora y bactericida.

Opción 4: Oleosa – no lleva conservante

46,5% Aceite de sésamo (Desinflamante de encías. Debe ser apto uso alimentario)
31,5% Carbonato de calcio
18% Arcilla caolín extra blanca
3% Lauril glucósido o coco glucósido (agente surfactante, espumante natural)
1% Aceite esencial de menta spearmint (hierbabuena)

Mezclar todos los ingredientes y revolver hasta integrar bien. Listo!! A envasar. Podemos modificar la
textura agregando más arcilla, o menos, según consistencia deseada. En esos casos debemos ajustar la
cantidad de aceite para que la formula siempre llegue al 100%. Al no tener agua no lleva conservante, y
puede durar 1 año perfectamente. Tampoco debemos regular el pH. Esta opción es muy buena pero tiene
una sola contra: deja aceitosa la pileta del baño donde uno se cepilla los dientes.

Opcional: Podría usarse también aceite de coco alimentario pero tiene en contra que en invierno y verano
cambia la textura (de líquido a sólido y viceversa), por lo que nos va a modificar la textura final de la pasta
también. Y también podemos usar aceite de oliva uso alimentario, pero mucha gente rechaza su olor o
sabor. El porcentaje del espumante se puede rebajar a un 2% y ese 1% que sobra lo sumamos de aceite.
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Si queremos que la pasta quede más densa, podemos agregar más polvo y restar eso del aceite. La fórmula
debe dar en lo posible siempre 100%. También podemos usar un mentol en cristales en reemplazo del
esencial, y en ese caso lo disolvemos en el aceite a baño maría.

Opción 5: En Gel de carbón activado

Fase 1:
20,5% Agua destilada
20% Hidrolato de menta inglesa
20% Hidrolato de jenjibre
8% Xillitol en polvo
5% Carbón activado bien molido fino
1% Sorbato de potasio

Fase 2:
12% Glicerina Vegetal
1% Goma xántica (también podés usar CMC de la forma en que se enseña a usarlo en el apartado de
shampoo)

Fase 3:
5% Aceite de sésamo
2% Lauril glucósido
0,5% mentol en cristales
5% Alcohol de cereal grado alimentario

Elaboración:
Mezclamos en un recipiente el agua destilada y los hidrolatos. Revolvemos. Luego agregamos el sorbato
de potasio y disolvemos. Agregamos luego el xilitol y revolvemos también hasta disolver.
En este punto agregamos el carbón activado y revolvemos para que no queden grumos.
En otro recipiente pesamos la fase 2: la glicerina con la goma xántica. Revolvemos y dejamos 1 minuto
reposar para que se hidrate la goma. Luego vamos volcando suavemente, mientras revolvemos, la fase 2
sobre la 1 hasta que gelifique.
Una vez hecho el gel, agregamos el aceite de sésamo, el lauril glucósido y revolvemos. Por último
disolvemos el mentol en el alcohol y agregamos a la pasta dental.
Medimos el ph, corregimos si es necesario a 6. Agregamos un buffer a pH 6.0 Envasamos, y listo!!

Opcional: este formato en gel podés hacerlo sin carbón activado (el cual aclaro que también puede usarse
desde un 3%), y podés agregar aloe vera puro hasta un 10% (siempre regulando el agua para que la formula
quede en 100%). También podés usar hasta un 1% de mentol o reemplazar por esenciales y quitar el
alcohol. Son todas variantes que podés experimentar.
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PH: si queremos mantener un pH más neutro/alcalino para los dientes, un 7 a 8, deberíamos sacar el
conservante sorbato de potasio, y podemos subir un 5% más de alcohol y restarlo del agua.

Otra opción es tratar de conseguir el CONSERVANTE ISCAGUARD 9093 (Inci: Aqua, sodium
benzoate, sodium dehydroacetate) que funciona hasta pH 6,5 y es apto para uso bucal, y podríamos regular
el gel a pH 6 (para que sea efectivo el conservante, porque en su límite ya no es tan efectivo) y de esta
manera no serpia tan ácido. El sorbato de potasio es efectivo hasta un pH 6, por ende en su limite es muy
poca la efectividad, y no cubre una acción amplia como el iscaguard.
Va a durar también unos 3 meses. Usar envase chico.

Propiedades de:

Arcilla blanca caolín: Astringente. Antiséptica: Una de las cualidades más importantes de la arcilla es que
tiene una gran capacidad para absorber todo tipo de sustancias y toxinas, es decir, ejerce un gran poder
desinfectante y antiséptico arrastrando todo tipo de impurezas de la piel al exterior. Calmante y
antiinflamatoria. Cicatrizante. Podemos comprar la extra blanca calcinada que es mas suave.

Carbonato de calcio: Este abrasivo muy conocido ayuda a remover la placa, la suciedad y las manchas de
las superficies. Remineraliza los dientes.

Aceite de sésamo: para los dientes limpia, protege la dentadura, ayuda a disminuir el sangrado de las
encías. Idea para dientes sensibles. Absorbe más prana que los demás aceites vegetales. Ideal para el
cabello y la cabeza. Contiene muchos antioxidantes naturales, minerales, ácido linoleico, lecitina (efecto
beneficioso en los nervios y celular cerebrales), 8 aminoácidos.

Aceite de coco: este aceite tiene una acción bactericida frente a bacterias que se acumulan en la boca y
dientes, como por ejemplo el streptococus que se pega a los dientes y provoca erosión dental.

Sal Marina: La sal marina natural contiene 92 minerales esenciales, mientras que la sal refinada y
adulterada (un subproducto de la industria química) sólo contiene dos elementos, el sodio (Na) y el cloro
(Cl).

Gel de Aloe Vera: El Aloe Vera puede ser muy útil para ayudar a mejorar la salud periodontal siempre
que haya sido revisada previamente el estado de la dentadura. Es más bien una forma de prevenir,
regenerar y eliminar bacterias que afectan a nuestras encías.
Las antraquinonas presentes en el Aloe Vera nos ayudan para combatir los gérmenes que puede contener
nuestra dentadura. Su acción bactericida y analgésica nos ayuda mucho para poder combatir con facilidad
estas bacterias que se pueden acumular en nuestras encías.
El streptecocus mutans, bacteria que causa el sarro, puede ser combatida con el Aloe Vera por lo expuesto
anteriormente y también ofrece protección contra la caries causada por esta bacteria.
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ENJUAGUE BUCAL HERBAL

Opción 1: conservación 6 meses aprox. –

Regular pH a 7

40% Agua destilada

30% Hidrolato de menta
20% Alcohol de cereal o tridestilado grado
alimentario (podemos usar hasta un 20% en
caso de necesidad, y restamos eso del agua
destilada)
5% Xilitol (endulzante natural en polvo, puede
usrse hasta el 10%)
5% Extracto hidroglicerinado de jengibre

Aceites esenciales es opcional en esta fórmula y usamos poca cantidad. Por ejemplo para 100 gr de
enjuague bucal: agregamos Aceite de menta 1 gotas, de tea tree 1 gotas, de clavo 1 gotas (lo disolveremos
previamente en el alcohol).
Depende lo fuerte que hagamos un enjuague podemos usarlo o venderlo con 2 aplicaciones diferentes:
hacer buches directos sin dilución, o venderlos para hacer dilución de una cucharada sopera de enjuague
en medio vaso de agua para hacer buches. Eso se aplica a todas las fórmulas de enjuague bucal. Agitar
antes de usar.
Debemos mezclar todos los ingredientes y envasar. Podemos medir el ph y chequear que dé en ph 6 a 7.
Ajustar si es necesario.

Opción 2 especiada: conservación 4 a 6 meses aprox. – Regular a pH 7

42% Agua destilada

30% Hidrolato menta
10% Glicerina
6% Sorbitol en polvo
4% Alcohol de cereal
2% Tintura de clavo de olor
2% Tintura de menta
2% Tintura de jengibre
2% Tintura de aloe vera

También, en lugar de alcohol o tintura, podemos solo los hidrolatos e infusiones, y usar como conservante
sorbato de potasio, regulando el ph a 6 máximo y en ese agregamos buffer para pH 6.0. Y la proporción
que poníamos antes de alcohol la sumaremos a la cantidad de agua o hidrolato.
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¡¡AQUÍ FINALIZÓ EL CURSO COMPLETO DE COSMETICA NATURAL INTEGRAL Y AYURVEDA!!

Espero te haya servido para desarrollar el conocimiento para convertirte en formuladora/or, aunque debo
confesarte que esto requiere de mucho tiempo de seguir asimilando los conocimientos y sobre todo,
volcarlo a la práctica. Todo esto que parece ser muy engorroso en algunos aspectos por la cantidad de
cálculos, una vez que los dominás, se vuelven tus mejores aliados, y la felicidad de poder formular
libremente es muy gratificante.
Eso no quiere decir que no va a haber errores y dudas. Siempre van a estar presentes estos aspectos
porque la química, sus posibilidades y sus reacciones son infinitas. Pero ya tienes las herramientas
necesarias para comprender, resolver e investigar lo que sea necesario. ¡¡Lo demás, es practica y tiempo!!

¡¡Que disfrutes este viaje hacia la ciencia natural, y puedas crear productos saludables para vos
y tu entorno!! o un emprendimiento del bien, que aporte soluciones naturales al mundo…

Prohibido reproducir este manual ya que es de uso privado de la escuela y propiedad

intelectual de la misma.
IG: @CARMENTA.ESTUDIOS NATURALES
www.carmenta-estudiosnaturales.com

EL DISEÑO DE ESTE MANUAL Y SUS FORMULAS, CONTENIDO Y ASESORIA BRINDADO DESDE LA

ESCUELA CARMENTA ESTUDIOS NATURALES ES CREACION PROPIA DE LA MISMA.

Autores consultados de apoyo bibliográfico complementario para el curso completo:

OIA - Organización Internacional Agropecuaria
Ecocert – Certificadora Europea
Nc Lab – Joseph Arenas – Doctor en química
Cristobal Vidal Farmacéutico especializado – Instituto dermocosmética
Lorraine Dallmeier – Directora de la escuela inglesa de Cosmética Orgánica.
Pranarôm - laboratorio científico y médico de aromaterapia fundado en 1991
Dr Fabian Ciarlotti – Medico Ayurveda y autor de varios libros.
Clara Valenzuela, químico farmacéutico
Mentaactiva.com
Francisca Poupin – Ingeniera química especializada
elsevier.es/es
Artículos varios de divulgación e investigación científica y química