2.
Abonado del huerto
Mediante el abonado aumentamos la fertilidad del suelo y se
restituyen los nutrientes minerales extraídos por los cultivos y
perdidos por lavado.
Abonos orgánicos
Compost casero. Ácidos húmicos
Los abonos pueden ser orgánicos e inorgánicos.
Los orgánicos son estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz, etc.
Los orgánicos producen humus y también liberan nutrientes minerales como el Nitrógeno, Fósforo,
Azufre, etc. a medida que son descompuestos por los microorganismos del suelo.
Desde una perspectiva ecológica, los abonos orgánicos, aunque de absorción más lenta que los
sintéticos, favorecen a los suelos al activar las bacterias descomponedoras y a largo plazo son la mejor
alternativa.
Los nutrientes que contienen los abonos orgánicos permanecen en el suelo mucho más tiempo que los
artificiales, evitándose además que por lixiviación se contaminen los acuíferos o se laven más
rápidamente de las capas superficiales del suelo.
Abonos minerales
Los abonos minerales o inorgánicos suelen ser productos químicos sintetizados. Se dividen en:
* Fertilizantes nitrogenados
* Fertilizantes fosfatados
* Fertilizantes potásicos
Pueden ser sólidos (polvo, gránulos y bolitas) y líquidos. Tenemos:
Fertilizantes convencionales, de uso común en agricultura. Ejemplo: 15-15-15, Nitrato amónico,
Superfosfato simple, Cloruro potásico, etc.
Abonos de lenta liberación. Son más caros. Se van disolviendo poco a poco.
Fertilizantes líquidos. Se diluyen y se pueden aplicar con una regadera o mediante el riego por goteo
(fertirrigación).
Abonos foliares. Se echan sobre las hojas. Es una interesante técnica a emplear cuando el abonado
radicular no es efectivo. Es útil cuando el suelo no es muy profundo y después de una plaga o una
enfermedad, la respuesta es rápida y se restablece la actividad radicular. También para corregir carencias
de micronutrientes (Hierro, Manganeso, Boro, Cobre, Cinc...) con la fertilización foliar de micro
elementos y aminoácidos, después de una helada recupera el cultivo.
Existen algunos abonos órgano-minerales, formados a base de compuestos orgánicos enriquecido con
minerales. Se venden en sacos.
Todos estos abonos inorgánicos o sintéticos se asimilan más rápidamente que los orgánicos, es decir,
que las plantas dispondrán de ellos desde el momento de echarlos; los orgánicos, no.
Abonos orgánicos admitidos en Agricultura Ecológica
- Estiércoles de vaca, caballo, ovino, caprino, cerdo...
- Purines: deyecciones sólidas y líquidas junto con el agua de limpieza.
- Compost industrial: el que venden en sacos.
- Compost casero: el de elaboración propia.
- Turba negra y turba rubia: pueden ser interesantes o que den problemas.
- Vermicompost, también llamado humus de lombriz
- Residuos urbanos y lodos de depuradoras: cuidado con metales pesados (plomo, cadmio, mercurio...).
- Abonos verdes: Son cultivos realizados con la función principal de incorporarlos verdes al suelo como
abono. Se usan Leguminosas para que aporten Nitrógeno. altramuces para suelo ácido y en suelo calizo,
veza, meliloto, guisante, habas, trébol y alfalfa.
- Enterrado de paja o matas de patata, cuellos de remolacha.
- Harina de sangre
- Harina de cuernos
- Harina de pescado
- Harina de carne
- Algas
- Guano
- Excrementos de murciélago
- Gallinaza
- Palomina
- Orujo de uva
- Orujo de aceitunas
- Pulpas de destilería
- Serrín de frondosas (para hechar al montón del compost)
- Cenizas
Abonos minerales admitidos en Agricultura Ecológica
- Fosfatos naturales
- Rocas silíceas
- Cloruro potásico
- Dolomita
- Magnesita
- Sulfato de magnesio
Dosis de abono
Para hacer un abonado preciso es necesario manejar análisis de suelos y análisis foliares. Esto en un
huerto familiar no se suele hacer, pero sí en horticultura comercial.
Decir que el análisis del suelo inicial sirve para corregir los elementos deficientes con abonado de
fondo; y el análisis foliar en el cultivo para hacer el abonado de cobertera que más convenga durante el
cultivo. Al final del cultivo, el análisis del suelo sirve para el año siguiente.
Las extracciones de elementos de cada hortaliza vienen en los libros técnicos. Son distintas al principio,
crecen vegetativamente siendo el Nitrógeno (N) y el Fósforo (P) más importantes; y para floración y
fructificación, el Potasio (K) es de los más importantes.
Se pierden nutrientes por lavado de lluvias y riego, sobre todo nitratos y Potasio.
Se aprovechan como abono los restos del cultivo anterior: tallos, hojas, raíces y frutos. Restos que
quedan en suelo o al compost.
Necesidades de Nitrógeno Alta
Coles de Bruselas
Apio
Puerros
Melones
Acelgas suizas
Repollos
Muy baja
Zanahoria
Ajos
Rábanos
Los guisantes no requieren Nitrógeno suplementario
Un suelo que es fértil de por sí y al que se le incorpora bastante materia orgánica todos los años
(estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz, etc.), producirá abundantes cosechas de hortalizas sin
necesidad de fertilizantes químicos.
Ahora bien, hay suelos pobres o regulares que hay que aumentarles su fertilidad. Hacerlo a base de
materia orgánica lleva varios años y un alimento suplementario con fertilizantes minerales será
necesario en estos suelos de menor calidad. También el aporte de fertilizante mineral sirve para corregir
deficiencias de nutrientes (Nitrógeno, Potasio, Magnesio, Hierro, Boro, etc.).
El cultivo comercial hace uso intensivo de fertilizantes químicos para obtener una mayor producción,
frutos más gordos y "bonitos", pero menos sabrosos.
La fertilización en los huertos caseros se basan en el estercolado o en la incorporación de otras materias
orgánicas. Puede hacerse con estiércol animal de vaca, oveja, caballo... (venden en sacos sin mal olor),
compost casero, mantillo, humus de lombriz, etc.
El "estercolado" se hace en invierno, pero también puede aplicarse en otoño avanzado. Será el abonado
de fondo.
Labra bien el terreno a 25 cm. e incorpora dicho abono orgánico, mezclándolo homogéneamente con la
tierra, por ejemplo, con un motocultor. Será la base alimenticia para el cultivo.
Dosis anual de estiércol: de 3 a 5 kilos por m2.
Con el abonado anterior es suficiente, pero también puedes complementar el abonado de fondo a base de
fertilizante minerales complejo 8-15-15, a razón de 50 g/m2 o usando 15-15-15 reduciendo la dosis a 30
gr/m2. Esto, como ya se ha comentado, sólo en suelos pobres o regulares.
Una vez el cultivo está creciendo, si se hizo la estercoladura, debe ser suficiente, pero si se ve un
crecimiento escaso, tienes la posibilidad de hacer un abono de cobertera en primavera aportando un
fertilizante compuesto N-P-K (Nitrógeno, Fósforo y Potasio). Por ejemplo, 40 gramos por planta de
fertilizante 15-15-15, repartiendo en 2 aplicaciones de 20 gramos cada una durante el ciclo del cultivo.
Aplicar más abonos de los recomendados, no sólo es tirar el dinero, sino que puede resultar tóxico
para las plantas.
Carencias de nutrientes
Todas las plantas necesitan para su crecimiento tomar 13 elementos químicos del suelo:
• Macronutrientes: los precisan en grandes cantidades. Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Azufre,
Magnesio.
• Micronutrientes: los precisan en pequeñas cantidades. Hierro, Manganeso, Boro, Cobre, Cinc,
Molibdeno y Cloro.
Los 3 elementos que toman en mayores cantidades son el Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio (N, P y
K). Las necesidades de cada uno varían para cada hortaliza.
La mayoría de fertilizantes químicos contienen sólo estos tres: Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
El estercolado añade al suelo sobre todo Nitrógeno y Azufre, pero también de lo demás.
Las carencias en el suelo de cualquier elemento da síntomas visuales por faltar el elemento. Ejemplo:
en suelos con exceso de cal se bloquea el Hierro, Cobre, Manganeso y las plantas amarillean.
Las deficiencias de los micro elementos se corrige con quelatos de hierro u otros quelados alrededor de
las plantas.
La falta de Nitrógeno presenta hojas débiles y de colores verde-amarillentas, se corrige aplicando
abonos nitrogenados.
La falta de Fósforo se manifiesta sobre todo en las flores, las cuales se secan prematuramente, además
de que tardan en formarse y abrirse; se corrige abonando después de la floración con Superfosfato de
cal.
La falta de Potasio se manifiesta en la forma y color de las hojas, las cuales se doblan por su borde, se
quedan pequeñas y amarillean hasta tornarse grises. Si la falta de potasio persiste, estos síntomas
progresan hasta que alcanzan la parte superior de la planta.
La falta de Magnesio presenta hojas de colores entre blancos y amarillos con manchas marrones, y
puede ser corregido pulverizando Sulfato de magnesio.
La falta de Boro se manifiesta mediante hojas verdes en el centro, que después se tornan amarillas y
marrones por los bordes; y en las flores, que tardan en abrirse. Se corrige abonando con Boro, por
ejemplo, con Borax.
En resumen: haciendo un buen abonado cada año con estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz o
cualquier otro abono orgánico de calidad (los hay buenos y los hay mediocres) no debe haber problemas
en el 90% de los huertos en cuanto a alimentación de las plantas. Será la mejor manera de abonar los
cultivos, es el método tradicional del hortelano.
Hortalizas de rápido crecimiento:
Rabanitos
El rábano puede estar listo para la cosecha de 25 a 30 días después de la siembra. La temperatura del
suelo nunca podrá ser inferior a los 8 ºC. El rábano plantado a principios de primavera y de nuevo a
finales de verano puede dar sin problemas dos abundantes cosechas. Mira más detalles sobre el cultivo
de los rabanitos
Lechuga
La lechuga de hoja está lista para cosechar después de 40 a 50 días cuando se plantan en el suelo, con
temperaturas superiores a 9ºC. La lechuga llevará 70 a 85 días para madurar cuando se plantan en el
mismo tiempo que la lechuga de hoja. Crecen bien en terrenos aireados, acolchados y que rico en
humus. Conoce más sobre el cultivo de la lechuga
Espinacas
Las espinacas se pueden cosechar en 50 a 60 días después de su siembra; la temperatura del suelo debe
llegar como mínimo al menos a 7 C. Con el acolchado podemos mantener una temperatura óptima en el
suelo. Es posible plantar las semillas en primavera y otra vez a finales del verano, de modo de obtener
dos cosechas. Continúa leyendo más sobre cómo cultivar espinaca
Remolachas
Las remolachas pueden madurar en 55 a 60 días tras la siembra. La remolacha va bien en climas
húmedos y suaves, son bastante resistentes a las heladas y también crecen bien en temporadas de calor,
aunque para germinar prefieren temperaturas más frescas y húmedas. Más detalles sobre el cultivo de la
remolacha
Mostaza
Variedades de mostaza como Savannah y Tendergreen estarán listas para la cosecha entre 30 a 40 días a
partir de que fueran plantadas, siempre que el suelo cuente con una temperatura de 4 grados C como
mínimo.
Pepinos
Los pepinos sólo se pueden plantar cuando la temperatura del suelo alcanza los 18 grados C. Las plantas
maduras y estarán listas para la cosecha en un lapso de alrededor de 40 a 50 días. Recuerda optar
siempre por una variedad local para que así sea más resistente a plagas y esté habituada al clima y
terreno. Más sobre el cultivo del pepino
Las Judías o Frijoles
Los frijoles son un vegetal fácil de cultivar. Las semillas germinan rápidamente y pueden producir una
cosecha ya alrededor de los 50 a 60 días para las variedades de arbusto, y de 60 a 70 días para las
variedades de polo. Manual para su cultivo
Te recomiendo que eches un vistazo al calendario de siembra y cosecha pinchando, y
también las fichas de cultivo de hortalizas
PLANTA SIEMBRA TRASPLANTE RECOLECCION
Acelga Marzo-Octubre A los 30 dias Todo el año
Ajo Octubre-Enero No se trasplanta Junio-Julio
Alcachofa Abril-Junio Julio-Agosto Diciembre-Marzo
Apio Marzo-Junio A los 60 días Octubre-Febrero
Berenjena Febrero-Marzo Abril-Mayo Julio-Octubre
Brócoli Agosto Octubre-Noviembre 150 días
Coliflor Julio-Septiembre Agosto-Octubre 180 días
Calabacín Marzo-Abril Abril-Mayo 90 días
Calabaza Marzo-Abril Abril-Mayo 120 días
Cebolla temprana Agosto-Octubre Enero-Febrero Mayo-Julio
Cebolla tardía Diciembre-Marzo Abril-Mayo Septiembre-Octubr
Col Abril-Noviembre A los 30-60 días 150 días
Escarola Agosto-Octubre Noviembre-Diciembre 90 días
Espinaca Agosto-Febrero A los 30 días 90 días
Fresa Abril-Mayo Julio-Agosto 1 año
Guisante Septiembre-Febrero No se trasplanta 120 días
Haba Septiembre-Febrero No se trasplanta 120 días
Judía Abril-Julio No se trasplanta 90 días
Lechuga Febrero-Mayo Marzo-Junio 90 días
Melón Abril-Mayo A los 30 días 120 días
Nabos Marzo-Octubre No se trasplanta 60 dás
Patata Febrero-Mayo No se trasplanta Junio-Septiembre
Pepino Marzo-Junio A los 30 días 100 días
Pimiento Febrero-Abril Marzo-Mayo 150 días
Puerro Febrero-Julio Abril-Septiembre 150 días
Rábano Todo el año No se trasplanta 30 días
Remolacha Marzo-Junio No se trasplanta 90 días
Sandía Abril-Mayo A los 30 días 120 días
Tomate Febrero-Mayo Marzo-Junio 150 días
Zanahoría Marzo-Octubre No se trasplanta 120 días
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