Módulo NRO.

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EL COLOR
Hay infinitos estudios realizados sobre cómo los colores influencian al ser humano.

Esto puede ser aplicable a cualquier área sobre la que queramos trabajar, como por ejemplo al decorar una habitación,
al elegir la indumentaria para cada día o circunstancia específica, al confeccionar una obra de arte, o un documento, etc.

En la composición de un cuadro, vamos a tomar en cuenta el tema del color. Cuando hablamos de cuadro puede ser
una foto o el recuadro de video, que al fin y al cabo son lo mismo, ya que el video está compuesto de miles de
fotos puestas una a continuación de la otra para crear la sensación de movimiento (fotogramas).

Sintéticamente observaremos algo del significado asociado a algunos colores:

Amarillo: es considerado un tono alegre y cálido. Sin embargo, también propicia el cansancio
de la vista y hace llorar a los bebés.

Rojo: atrae rápidamente la atención, evoca emociones fuertes e incrementa el apetito.

Se asocia con la pasión y el amor.
Azul: Propicia la calma, la productividad y la serenidad, por lo que es muy usado en oficinas.
También se lo asocia a lo masculino.

Verde: se asocia a la salud, a la tranquilidad, al dinero y a la naturaleza.

Los tonos profundos evocan abundancia, mientras que los claros calman.

Morado: símbolo de lealtad, bienestar, éxito y sabiduría. Esta es la razón por la que reyes y
otros líderes usan atuendos morados.

Rosa: Tradicionalmente fue durante mucho tiempo característico de lo femenino. En tonos

oscuros se usan para expresar energía y juventud, por lo que son perfectos para accesorios
de niños; los rosas claros se asocian al romance. También simboliza estados de locura.
Blanco: se relaciona con la pureza, la inocencia y el vacío. Es ideal para usar en espacios
pequeños ya que da una sensación de amplitud.

Naranja: este tono es sinónimo de entusiasmo, calidez y precaución. Es usado para atraer la
atención y provocar alegrías.

Recordemos que estos estudios se basan mayormente en estudios culturales. Estas ideas de los colores y su
asociación a estados de ánimo o valores tiene que ver con su utilización histórica y, últimamente, estas ideas se han
puesto en discusión.
En las estrategias publicitarias se utiliza mucho la
psicología del color, la cual influye en el
comportamiento y la toma de decisiones. Los
anuncios publicitarios audiovisuales en cine,
televisión, internet, carteles impresos, etc, tienen
un fuerte componente de estrategia del color,
diseñada por especialistas en esta disciplina.
Al momento de crear un cuadro, en
fotografía o en video, es muy
importante la elección del color y la
intensidad de la luz.

Es necesario pensar en la iluminación

adecuada, ya que con la luz correcta se
puede crear el ambiente adecuado,
transmitir comodidad o intranquilidad,
según sea necesario.
VEAMOS EL USO DE COLORES EN SERIES
TEORIA DEL
COLOR
DOS SISTEMAS DE COLORES

COLORES PIGMENTO COLORES LUZ

ES EL QUE USAMOS EN LA PINTURA EL QUE USAMOS EN CINE Y VIDEO

 COLOR PIGMENTO:
Simplificando mucho, un pigmento es un material que cambia el color de la luz que refleja.

Este material lo que hace es absorber todos los colores de la luz ( de onda) menos uno que es
el color que refleja. Ese color reflejado es el que capta nuestro ojo.

COLOR REFLEJADO
(EL PIGMENTO ABSORBE TODOS LOS COLORES
MENOS EL ROJO)

LONGITUDES DE ONDA
(LUZ DESCOMPUESTA EN COLORES)
 Son los colores básicos de las tintas que se usan en la mayoría de los sistemas
MAGENTA de impresión y los que se han usado tradicionalmente en pintura. La mezcla de

los tres colores primarios pigmento (Magenta, cian y amarillo) en teoría produce

el negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz. Esta mezcla es

conocida como síntesis sustractiva

A este sistema de colores se le llama por sus siglas en inglés: CMYK (Cyan,

Magenta, Yellow y se pone la K para “Black”, para no confundir con la “B” de el

“Blue” del sistema de colores RGB, que veremos a continuación).

CIAN AMARILL
O
Los colores complementarios son aquellos colores que se encuentran en lados opuestos del círculo cromático. En su

forma más básica, son un color primario y un color secundario que se crea al mezclar otros dos primarios. Por ejemplo,

el color complementario al amarillo es el violeta, que es una mezcla de azul y rojo

Habiendo dicho esto y con la ayuda del

círculo cromático, es sencillo reconocer el

primer juego de colores complementarios:

● Amarillo y violeta
● Azul y naranja
● Rojo y verde
Los colores cálidos (rojo, amarillo, naranja) en una composición fotográfica tienden a avanzar, a adelantarse, así como
los colores fríos (azul, verde, violeta) tienden a retroceder.

Sencillamente porque la mente los asocia con la realidad, el celeste del cielo y el verde del follaje son siempre los
colores de fondo, y los colores cálidos normalmente en la naturaleza se los encuentra en menores proporciones.

El blanco, el negro y los grises, en la composición fotográfica en colores, se los

considera como neutros. El negro o cualquiera de los grises medios a oscuros,
utilizados como fondo realzan cualquier color, ya sea frío o cálido.

Hay que recalcar la diferencia entre la intensidad del color que registra nuestro
ojo, y el registro que hace la cámara digital.

Estas variantes es importante conocerlas pues ayudan en la creación del

relato con imágenes, y son muy sencillas de controlar.

Artificialmente se puede lograr que un color sea más intenso, más puro,
más vivo o más apagado desde el manejo de la cámara.
 COLOR LUZ
La cámara es un sistema de captación de imágenes artificial, por lo tanto, funciona de un modo diferente al ojo humano.
Las cámaras poseen un sistema de sensores que detecta y captura la información que compone la imagen. Al ingresar
al lente de la cámara, la imagen es descompuesta en tres colores: ROJO, VERDE Y AZUL (antiguamente esto se hacía
con un prisma ubicado dentro de la cámara, hoy es digital). La información de cada color es reflejada en un sensor que
lo convierte en una señal eléctrica. Este sistema es conocido por sus siglas en inglés RGB (Red, Green, Blue). Esta
señal puede ser almacenada en un archivo de video, o ser transmitida por algún sistema de televisión o streaming y,
cuando llega a un reproductor, (que puede ser la pantalla de un celular, un televisor led o un proyector) se mezclan
nuevamente dando una imagen en colores similar a la que se había captado de la realidad. Este sistema es llamado
Technicolor y fue creado en 1916 y perfeccionado hacia 1950.

Los sensores digitales “no ven” los mismos colores que el ojo humano,
así como los colores varían según el tipo de luz artificial con que están
iluminados, o varían con la luz natural según la hora del día.
“Sin luz no hay colores, y mucha cantidad de luz no garantiza la
calidad de los colores”.
 SEÑAL DE VIDEO

Si pudiéramos ampliar una pantalla de televisión, veríamos que está

conformada por millones de luces azules, verdes y rojas (RGB) que
decodifican y recomponen la señal de video para que podamos ver
las imágenes.
 Normalmente los colores primarios son más llamativos y atrayentes que los complementarios.

Esta mezcla es conocida como síntesis aditiva. A diferencia del sistema anterior, la sumatoria de los tres colores
primarios da el blanco.
EL SISTEMA TECHNICOLOR EN CINE Y VIDEO
CROMATICIDAD
DE LA LUZ
Color de la luz: temperatura de cromaticidad

El color de la luz o la temperatura de cromaticidad es uno de los parámetros más importantes de la fuente de luz . Se
determina en Kelvin y varía de 1800 K – 16000 K.

El color blanco o neutro se sitúa en los 5.500 K, que equivaldría a la luz del mediodía. La luz con temperatura menor de
5.500K se irá haciendo más amarillenta gradualmente, hasta alcanzar tonos anaranjados y finalmente rojizos.

La luz con temperatura mayor de 5.500K se irá haciendo más azulada gradualmente, desde un tono cian hasta un tono
azul marino.

Cuanto más alto es el valor más blanca/fría es la luz. Con Kelvin más bajo la luz es más oscura/cálida.
La temperatura es la dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás, de modo que altera el
color blanco hacia el rojo o hacia el azul en dicho espectro. Ya sea luz natural o artificial, tiene una dominante de color
que tiende hacia el rojo (pasando por el amarillo y el naranja), o hacia el azul (pasando por el blanco). Esto hará que los
tonos de nuestra fotografía se alteren, y que el blanco no aparezca como un blanco puro, sino que tenderá a ser rojizo o
azulado.

Un día nublado podría

llegar a los 12.000K,
tendría una luz muy
azulada.

Un atardecer bajaría
hasta los 2.000K, es
decir, tendría una luz
muy anaranjada.

Nuestros ojos son capaces de compensar la temperatura de color en el ambiente, pero las cámaras no son capaces de
hacerlo correctamente por sí solas. Para ello, hay que indicarle que temperatura de color hay mediante el balance de
blancos.
“LA HORA MÁGICA”
CUANDO COMPRAMOS LÁMPARAS, PODEMOS COMPRAR ELEGIR ENTRE “FRÍAS” Y “CÁLIDAS”. CADA UNA
VA A ILUMINAR DE MANERA DIFERENTE.

LA CÁLIDA VA A SER MÁS ROJIZA Y LA FRÍA MÁS AZULADA

A LA HORA DE REALIZAR UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PODEMOS GENERAR DIFERENTES CLIMAS A
PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE LUCES FRÍAS O CÁLIDAS…. VEAMOS UN EJEMPLO
CONCEPTOS CLAVES
Y
CONFIGURACIONES
TÉCNICAS
BALANCE DE BLANCOS
El principal problema que planteaba la temperatura de color en la cámara fotográfica analógica, era que no podía
distinguir si la luz presente en el ambiente era blanca pura o no, por eso se inventó el balance de blancos. Sirve para
equilibrar los niveles de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB). Toma como “blanco” al objeto más brillante de la
imagen, y como negro a la más oscura. A partir de esos valores, rearma la “paleta de colores” de la imagen. Si
realizamos el balance de blancos correctamente, esos blanco y negro serán puros, no tendrán ninguna dominante de
color.

Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual. Muchos teléfonos celulares poseen una
cámara que brinda la posibilidad de modificar el balance de blancos desde la opción de MODO MANUAL, al igual que la
mayoría de las cámaras digitales tienen un apartado de balance de blancos en su menú.

Para poder determinar exactamente qué temperatura de

color queremos que tenga nuestra fotografía es importante
conocer también los modos manuales del balance de blancos,
y no depender únicamente de los modos automáticos.
Hay diferentes configuraciones que se pueden elegir, o modos de “decirle a la cámara” qué temperatura de color tiene la
luz en donde estamos haciendo la fotografía.

Modo automático: Aunque actualmente se ha mejorado mucho la inteligencia artificial de las cámaras, el modo
automático sigue siendo el menos preciso, ya que la cámara interpreta mediante su sensor qué tipo de luz hay.

Normalmente funciona bien con luces neutras, pero si nos encontramos en un atardecer, o una habitación con luz
artificial, es posible que no de un buen resultado.

Un ejemplo de fallas es cuando queremos sacar una foto con el teléfono y el resultado es un tono muy diferente a lo que
veían los ojos en realidad.

Modos semiautomáticos: La mayoría de cámaras tienen unos presets de

balance de blancos (valores fijos preestablecidos) para indicar a la cámara
situaciones específicas, como luz artificial, día soleado, día nublado, atardecer,
etc. Estos modos suelen funcionar bastante bien en situaciones estándar, ya
que permiten indicarle a la cámara en qué situación nos encontramos.
Personalizado: Muchas cámaras brindan la opción de personalizar el balance de blancos haciéndole una fotografía a
una superficie blanca o con un gris neutro, para que la cámara determine cuál es el blanco en ese ambiente y adecue
los demás tonos a ese que le hemos indicado. Se puede usar una una pared blanca que haya en el lugar o un papel.

En Kelvin: Muchas cámaras también ofrecen la opción de especificar el número Kelvin en el cual queremos tomar la
fotografía. Sin embargo, esto tenemos que entenderlo bien porque puede llevar a confusiones. Si por ejemplo ponemos
2000K en el menú pensando en la tabla que hemos visto anteriormente, podríamos pensar que la fotografía nos saldrá
con una temperatura de color anaranjada, sin embargo nos saldrá una foto muy azulada. Lo que ocurre es que la
cámara no está disparando a 2000K, sino que está intentando compensar los 2000K que "le hemos dicho que hay en el
ambiente" con ese tono azulado, para que el blanco sea blanco puro. Eso es lo que hace este modo: nosotros le
indicamos qué Kelvin tenemos en el ambiente, para que ella lo compense y deje el blanco de color blanco. Sin embargo,
este modo normalmente no lo usaremos así, sino que lo usaremos para "engañar" a nuestra cámara, para conseguir
exactamente la temperatura de color que más nos interese.
Un balance de blancos que no sea neutro no siempre será incorrecto. Muchas veces no buscaremos que el blanco
sea blanco, sino que querremos darle a nuestra fotografía una temperatura de color más atractiva. Por ejemplo, en un
atardecer será más interesante tener una dominante anaranjada o cálida, mientras que en una fotografía nocturna
quizás nos interese más tener una dominante azulada o fría.

Gracias al balance de blancos se pueden ajustar los tonos de la imagen a fotografiar o grabar, al tono real que están
viendo los ojos, o se puede alterar, para "engañar" a la cámara y conseguir que la fotografía vire a tonos más cálidos o
más fríos.

También se puede controlar el color de la imagen en el proceso de Post Producción, con programas de edición como
Photoshop (para fotografías), Premier o After Effects (para video profesional).
EL BALANCE DE BLANCO EN LOS TELÉFONOS.
En la mayoría de los teléfonos celulares la cámara de fotos se configura del mismo modo, y casi todos tienen las
posibilidades de operación manual y automática. Para visualizar estos controles, tenemos que activar la cámara
posterior del teléfono (no la cámara frontal).

Por ejemplo en esta imagen, tenemos la pantalla de la

cámara, y señalado en celeste vemos la letra A de la
configuración Automática.

Al tocar en ese icono se puede alternar entre

Automático y Manual.

(Nota: de acuerdo a tu modelo de teléfono, estos controles

pueden variar, si no los encontrás, podés buscar tutoriales)
Con el modo manual se despliegan otras funciones.

Vemos el icono de WB (White Balance), las iniciales

en español de Balance de Blancos.

Al entrar en las opciones de WB / Balance de Blanco,

se despliega una configuración que permite modificar
los distintos grados Kelvin, los cuales están señalados
con iconos.
ESCALA ISO
El ISO es un concepto de la fotografía analógica que se ha trasladado a la fotografía digital. De acuerdo a esta escala,
las películas pueden ser clasificadas como:

De sensibilidad baja (o películas lentas): desde ISO 6 hasta ISO 64. Poseen un grano extremadamente fino y una
escala tonal muy amplia. Permiten hacer grandes ampliaciones sin que el grano sea perceptible. Estas películas se
emplean cuando se requiere un gran detalle en la imagen, con objetos estáticos y cuando hay buena iluminación o
cuando son posibles largas exposiciones con trípode. Películas ultra lentas, habitualmente ISO 6 son aquellas
empleadas para copiado por contacto.

De sensibilidad media: desde ISO 100 hasta ISO 200. Suelen considerarse como sensibilidades todo-terreno, por lo
que son las más usadas. Tienen una amplia escala tonal y permiten ampliaciones de hasta 30 cm x 40 cm con grano
apenas perceptible.

De sensibilidad alta (o películas rápidas): desde ISO 400 hasta ISO 3200. Presentan un bajo contraste. El grano es
grueso y evidente en las ampliaciones por lo que la imagen pierde definición. Se utilizan en fotografías de acción donde
se requiera congelar el movimiento o en situaciones de escasa iluminación.
¿QUÉ ES EL RUIDO EN FOTOGRAFÍA Y VIDEO DIGITAL?
Son esos granos o pixeles que aparecen en
una imagen cuando forzamos al sensor
para que capte más luz.
En la fotografía analógica tenía que ver con
el granulado del material fotosensible. En el
mundo digital se produce a partir de la
regulación de la luz que capta el sensor
mediante software.
La aparición de ruido variará de acuerdo al
dispositivo que usemos. En los teléfonos
celulares aparecen en niveles de ISO más
bajo ya que no cuentan con mecanismos
ópticos o mecánicos de regulación de luz

(como el obturador y diafragma) y tienen procesadores y sensores de menor calidad que las cámaras profesionales.
A partir de la práctica es que aprendemos cuales son los niveles en los que tenemos que manejarnos.
Ejercicio: Probar Iso y Balance de Blancos en los teléfonos, sacando la misma foto.
FOCO
Uno de los pasos que siempre debemos tener en cuenta al tomar fotos es enfocar.
Normalmente habrá al menos un elemento enfocado en nuestra foto al que aplicaremos el enfoque.

Cuando usamos el modo de enfoque automático de la lente, la cámara se encarga de enfocar el elemento. Para hacer
esto, usa los puntos de enfoque disponibles. Cada cámara tiene una serie de puntos focales enfocados en una
ubicación específica.

Con la llegada de nuevos modelos, el número de estos puntos focales está aumentando. Los resultados obtenidos al
mover el sensor de la cámara son comparables a los de las imágenes profesionales, que hasta hace poco parecían
estar en un pico inalcanzable.

Si nuestros teléfonos móviles pueden dar buenos resultados con un éxito parcial o un fracaso, está relacionado con el
trabajo que pueden hacer los sensores y, por supuesto, también está relacionado con su capacidad de enfoque.

Con este fin, la lente de nuestro teléfono móvil tiene un dispositivo de asistencia de
enfoque electrónico automático que evita que los usuarios realicen ajustes
manuales para ahorrar tiempo y lograr los resultados deseados.

Estos sistemas le permiten ajustar la distancia focal de la lente para obtener

imágenes claras en diversas condiciones de iluminación.
De forma predeterminada, la mayoría de las cámaras están configuradas para que la propia cámara seleccione el punto
de enfoque al tomar una fotografía. Esto quiere decir que es tu criterio decidir qué cosa se va a ver nítida, en función de
la luminosidad que haya en nuestro encuadre en este momento. Posiblemente no siempre estés de acuerdo con lo que
la cámara elige.

Para seleccionar manualmente un punto de enfoque hay que configurar la cámara. En modo automático generalmente
este sector está en el centro del cuadro. A partir de este punto, todo lo que esté por encima del punto de enfoque central
aparecerá nítido.
Moviendo el punto de foco de la lente, podemos obtener la foto
deseada o al menos la nitidez adecuada sobre un objeto
específico o parte de la imagen.

Con el primer modo, enfoque manual, podemos mover

cómodamente las lentes del objetivo para enfocar. Este modo
es típico de las cámaras SLR (réflex).

El segundo modo, foco automático, la cámara se encarga de

ajustar las lentes del objetivo convenientemente para que el
objeto quede perfectamente enfocado. Este modo sí está
presente en prácticamente todo tipo de cámaras.
Opciones dentro del enfoque
 DISTINTOS PUNTOS DE ENFOQUE

Una foto puede estar toda en foco, toda fuera de poco, o puede tener elementos u objetos en foco y otros fuera de foco.

Cuando la foto está en foco, es que la imagen está nítida, podemos ver todos los detalles de esa escena y que no hay
partes borrosas.

Si una foto está completamente fuera de foco, significa que ninguna parte de la foto está nítida.
Profundidad de campo
La profundidad de campo es un recurso de composición que permite dirigir la mirada del espectador hacia lugares
específicos o a la totalidad de la imagen.

El área en la que nuestro ojo considera que los elementos tienen un grado de nitidez admisible, es a lo que llamamos
profundidad de campo.

Cuando vemos una fotografía y en ella se distinguen zonas más nítidas y zonas más borrosas, estamos analizando la
profundidad de campo la cual se corresponde con la región que está entre el punto más próximo y el más lejano que se
aprecian con nitidez.

La profundidad de campo se corresponde con la

mayor o menor cantidad de elementos nítidos
que aparezcan en el encuadre.
La profundidad de campo depende de ciertas variables:
➔ La distancia focal (mm): a mayor distancia focal, menor profundidad de campo.

➔ La distancia de la cámara al plano de enfoque (objeto enfocado), es decir, la distancia desde la que se enfoca:
a mayor distancia al plano enfocado, mayor profundidad de campo.

➔ La apertura del diafragma (número f):

● f bajo = apertura grande =

profundidad de campo pequeña
(poca zona enfocada)

● f alto = apertura pequeña =

profundidad de campo grande
(mucha zona enfocada)
El obturador

En fotografía, el obturador es el dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al dispositivo fotosensible
(película en la fotografía química o sensor en la fotografía digital).

Este tiempo es conocido como la velocidad de obturación, y de él se desprenden conceptos como el congelado o el
barrido fotográfico.

Junto con la abertura del diafragma (apertura), la velocidad de obturación es el principal mecanismo para controlar la
cantidad de luz que llega al elemento fotosensible.
Obturador de una antigua cámara de cine.
Shutter / Velocidad de disparo
El término velocidad de disparo es el tiempo que el obturador permanece
abierto dejando pasar la luz al sensor. Se expresa en segundos y fracciones.
En la fotografía digital es el tiempo que el sensor de imagen “ve” la escena que
está tratando de capturar. Junto a la apertura del diafragma, es uno de los
principales componentes necesarios para formar una exposición adecuada.

En general se mide en segundos o fracciones de segundo; 1”, 2”, 1/20, 1/60,

1/250. Lo más frecuente es disparar con fracciones de segundo, que a veces
por comodidad se suelen expresar en la cámara con cifras como 30, 60, 250,
2000, etc.

Lo habitual es que una cámara pueda seleccionar entre velocidades

que van desde los 30” hasta los 1/2000. Cuanto mayor es el
denominador, mayor será la velocidad, es decir, que será mucho más
rápida.

Esas velocidades son las más utilizadas, ya que algo más lento es
difícil de usar sin tener movimiento de la cámara mientras que el
obturador se abre y da lugar a falta de definición en las fotografías.
Para ello es necesario un trípode o algún tipo de estabilización de
imagen.
El salto de cada valor al siguiente se denomina un paso. Estos valores suelen oscilar entre los 30 segundos y
1/8000 de segundo en las mejores cámaras; para realizar exposiciones más largas suele existir la opción B
(o modo Bulb) en la que el obturador se mantiene abierto durante el tiempo que mantengamos el dedo sobre
el pulsador.
Aunque no puede hablarse de tiempos rápidos o lentos con
independencia de la situación fotografiada, a efectos prácticos, Fotografías con un
tiempo relativamente
en la mayoría de situaciones, podemos distinguir: corto (1/300 s),
congelamiento de
Tiempos cortos: inferiores a 1/60 segundos; el obturador movimiento.

permanece abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz

hacia el elemento fotosensible. Con ellas, dependiendo de la
óptica utilizada, se consigue congelar o reducir notablemente el
movimiento.

Tiempos largos: superiores a 1/60 s; el obturador permanece

abierto más tiempo dejando pasar más luz. Con ellas se
consiguen imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor
sensación de desplazamiento. En estos tiempos es
recomendable usar un trípode o el temporizador para evitar que
se mueva la cámara por el pulso.

El tiempo de obturación, en conjunción con la sensibilidad de la

película fotográfica (caso de cámaras tradicionales) o sensor de
imagen (en cámaras digitales el ISO) y la apertura del
diafragma, determina el valor de exposición para una fotografía. Fotografías con velocidad más lenta (2 segundos o más),
efecto desplazamiento.
ILUMINACIÓN
Vamos a ver un esquema básico de iluminación profesional, que hay que tener en cuenta al momento de realizar
imágenes. Este esquema se puede adaptar y montar fácilmente con elementos caseros, y cuando no se cuenta con
lámparas o flashes, es importante pensar en las fuentes de luz para “acomodarnos” en la escena de manera que se
logre una iluminación adecuada.

Esquema de iluminación de tres puntos

Un esquema de iluminación de tres puntos, es una técnica ampliamente utilizada en la producción de retratos. Incluso
el esquema se adapta para su uso en otros medios como el cine y la televisión y básicamente se compone, como su
nombre lo indica, de tres puntos de incidencia luminosa principales para generar los brillos y las sombras esenciales
para destacar la forma y el volumen de la anatomía humana (principalmente el rostro).

El esquema de tres puntos, se refiere a tres ubicaciones desde donde los emisores de luz son colocados para incidir en
el sujeto principal, y en cada una de estas ubicaciones puede haber una o más luminarias, dependiendo de la
intensidad luminosa que se requiera. Para montar un esquema de tres puntos pueden utilizarse fuentes naturales como
principales o complementarias al esquema.

·
 En este gráfico se pueden ver las tres fuentes de luz, principal, contra y
relleno.
Elegimos este ejemplo para mostrar cómo se puede reemplazar una
lámpara, por un objeto que refleje la luz.

Luz principal

Es la que define los rasgos que se desean resaltar en un rostro.

Dependiendo de su ángulo de incidencia con respecto al sujeto, la luz
principal define elementos dramáticos como la longitud y dirección de

las sombras generadas en la caída del cabello, los pómulos, la punta y la mariposa nasal, el labio inferior, la barbilla y el
cuello. Este conjunto de sombras proyectadas, pueden beneficiar o perjudicar la percepción del volumen del rostro que
se plasme en la imagen, por lo que deben ser cuidadosamente estudiadas y siempre tomando en cuenta las
características anatómicas del modelo. El rango de ubicación más común para la luz principal, va desde una posición
completamente frontal al sujeto y hasta 45 grados hacia cualquier lado, tomando como referencia central la nariz del
sujeto. ·
También se utiliza una leve angulación hacia arriba que puede ir desde los 15 hasta los 40 grados aproximadamente.
La calidad de la luz utilizada como luz principal, puede ser dura o suave dependiendo de la intención dramática que se
desee plasmar. En casi todos los casos, la luz principal es la más intensa del esquema y la que define la temperatura
cromática dominante de la toma.

Contraluz, Luz de pelo, fondo.

Su propósito principal es separar el sujeto del fondo para crear la sensación de profundidad y contribuir a la definición
de volumen de la cabeza. Su ángulo de incidencia desde la parte posterior del sujeto, aporta también una consecuencia
que estéticamente establece una predominancia en su uso en mujeres ya que la luz de pelo, destaca el volumen y brillo
del cabello. El espectro de incidencia de esta luz baña principalmente la cabeza y llega a desbordarse en el cuello y los
hombros contribuyendo también, a la percepción del volumen de estas zonas. Su ubicación es primordialmente por
detrás del sujeto y puede poseer un ángulo de incidencia que siempre deberá estar alineado con la luz de relleno.
Respecto a su ubicación vertical, la luz de pelo se utiliza en un ángulo cercano al cenit y siempre (dependiendo lo que
se busque) a mayor elevación que la luz principal.
La calidad de la luz utilizada para la luz de pelo puede ser dura o suave, dependiendo de la intencionalidad dramática.
Una consideración importante es, que cuando se quiere resaltar el brillo y sedosidad del cabello, la temperatura
cromática que se utilice en la o las luminarias usadas en el esquema, dependen esencialmente del color del cabello del
modelo a iluminar. Una norma a prueba de falla es colores cálidos para cabello rubio y fríos para cabello negro.

Luz de relleno

La función de la luz de relleno, es cubrir las zonas no cubiertas por la luz principal suavizando el dramatismo de las
sombras producidas. La ubicación de la o las luminarias utilizadas con esta intención es contraria a los parámetros
utilizados en la ubicación de la luz principal, es decir, si la luz principal está colocada a 45 grados laterales y 25 grados
superiores (vertical), la luz de relleno se ubicará a -45 laterales y -25 inferiores.

La luz de relleno, por su función, siempre será suave y de intensidad menor a la luz principal. Su temperatura cromática
puede variar con respecto a la luz principal, lo cual puede agregar un matiz adicional en armonía o contraste con la
intención dominante.
Se puede apreciar la diferencia en el rostro del niño,
en la primera foto de la izquierda respecto de la
imagen que se muestra con difusor, las sombras están
menos marcadas, eso es que la luz está distribuida por
todo el rostro.
En la última imagen se puede ver cómo se aplica el
difusor sobre la luz del sol.
LUCES DE COLORES

Se puede cambiar el color de la luz utilizando filtros. Son acetatos especiales que soportan el calor y se colocan en el
reflector, lo cual modifica la luz que emite el flash, logrando efectos espectaculares.
En este esquema se puede observar: la luz principal con un
dispositivo especial llamado Beauty Dish (2) , un disco
dorado para reflejar luz, un reflector con acetato morado de
perfil y una luz de pelo o fondo con filtro azul.

(2) Beauty Dish, mayormente utilizado en publicidad, es un

reflector que emite una luz dura en el centro y más suave
a medida que se aleja de éste hacia los bordes. Así mismo,
produce un reflejo redondeado en los ojos mucho más
estético que los reflejos cuadrados habituales en estudio, y
un contraste muy agradable y valorado en este tipo de
fotografía.
En esta imagen se puede ver como la fotógrafa, está usando un filtro
sobre el flash, para modificar la luz y darle un color amarillo.

Del mismo modo se aplica un difusor, colocando una lámina que

dispersa la luz en forma pareja, “ablandando” las sombras del objeto /
modelo.

Se puede hacer la prueba con una lámpara común, cubriendola con un

papel manteca o algún material traslucido.
PARA TRABAJAR EN CASA CON LA ILUMINACIÓN Si se cuenta con una luz que se pueda dirigir,
como veladores o lámparas, es más fácil
montar la iluminación buscada.
Las posibilidades son infinitas y solo requiere
de ingenio, paciencia y creatividad para
“armar” un dispositivo adecuado a lo que se
está buscando.

Para crear un filtro de color, se puede usar papel celofán, bolsas de color, o cualquier elemento que ayude a crear el
tono buscado. Hay que tener precaución con los elementos caseros al acercarlos a la fuente de luz, ya que se
pueden derretir y provocar incendios. Si bien la mayoría de las luces LED que utilizamos en la actualidad no generan
temperatura, algunas pueden hacerlo.
Un difusor se puede crear con una hoja de papel vegetal (que soporta las altas temperaturas), papel tisú, o papel
higiénico (estas últimas dos no soportan alta temperatura), colocándolas sobre el mismo flash del teléfono, o cubriendo
la luz que se utilice como reflector. También alguna tela muy fina de color blanco puede servir.
En internet hay muchísimos tutoriales para fabricar artefactos de iluminación para fotografía. Desde reflectores,
difusores, o filtros de color, hasta formas de crear sombras y recortes puntuales.

En el siguiente enlace de la empresa Nikon se encuentra una introducción sobre este tema y se puede ver el esquema
aplicado en un studio de fotografía profesional:
[Link]
-puntos-otras-t%C3%A9cnicas-de-iluminaci%C3%[Link]

Para ver ejemplos de iluminación profesional resuelta con objetos caseros aplicando la creatividad, compartimos la
página de Jeu, fotógrafa y artista Colombiana:
[Link]
 ¿CUÁNDO TENEMOS QUE USAR BALANCE DE
BLANCOS AUTOMÁTICO (AWB) Y CUÁNDO NO?
CUANDO TRABAJAMOS DE MANERA PROFESIONAL GRABAMOS LA IMAGEN NEUTRA CON EL BALANCE DE
BLANCOS MANUAL AJUSTADO A LA LUZ DEL AMBIENTE. ¿PORQUE?
SI BIEN EL TELÉFONO EN MODO AUTOMÁTICO AJUSTA EL BALANCE DE BLANCOS, A VECES PUEDEN VARIAR
LAS CONDICIONES DE LUZ DEL AMBIENTE, LO CUAL PROVOCARÍA CAMBIOS CONSTANTES EN LA IMAGEN
QUE SE VE EN LA PANTALLA.

EN EL SIGUIENTE VIDEO PODRÁS VER

LOS EJEMPLOS EXPLICADOS

[Link]
JUGUEMOS
UN POCO
¿QUÉ PASA CUÁNDO USAMOS FILTROS EN NUESTRO TELÉFONO?

Cuando utilizamos filtros en nuestro celular, lo que hace el software de la

cámara de fotos es “engañar” a la cámara con el balance de blancos. Le da
falsos valores de iluminación a la cámara para que cambie la paleta de
colores.

Así vemos la imagen con diferentes rangos de color a medida que

cambiamos los filtros.
Estos filtros sirven para emular las diferentes situaciones de dramatismo que,
cuando trabajamos con equipos profesionales, podemos darle a las imágenes
a través del uso de tonalidades de luces combinados con el balance de
blancos.
También podemos aplicar estos efectos en una posterior edición de las
imágenes.
Pero podemos lograr el mismo efecto a través del ajuste manual del
balance de blancos.
 ¿QUÉ PASA SI LE MENTIMOS A LA CAMARA?
OBJETOS ILUMINADOS CON UNA LUZ FRÍA (5600K)

COLORES +
REALES

En esta foto, el balance de blanco del celular estaba En esta foto, el balance de blanco del celular estaba en
en 5600 k (el correcto) automático.

En esta foto, el balance de blancos del teléfono, estaba en 3100k.

La cámara “creyó” que era una imagen cálida y, para equilibrarla, le dio una
tonalidad azul.
Pero como la imagen ya estaba azul (por la incidencia de la luz en 5600k) el
azul se saturó creando una escala de colores irreal.
 LOS MISMOS OBJETOS ILUMINADOS CON UNA LUZ CÁLIDA (3100K)

COLORES + REALES

En esta foto, el balance de blanco del celular estaba En esta foto, el balance de blanco del celular estaba
en 3100k (el correcto) en automático

En esta foto, el balance de blancos del teléfono estaba en

6500k. La cámara “creyó” que era una imagen fría y, para
equilibrarla, le dio una tonalidad rojiza.
Pero como la imagen ya estaba rojiza (por la incidencia de la luz
en 3100k) el rojo se saturó creando una escala de colores irreal.
 EJEMPLOS DE CÓMO SE PUEDE VARIAR LA TONALIDAD MODIFICANDO EL BALANCE DE BLANCOS
PARA TODOS ESTOS EJEMPLOS SE UTILIZA UNA LUZ FRIA (5500K)

WB 9900k (la imagen se hace cálida)

WB 9000k WB 8000k

WB 7000k
WB 6000k

WB5000k WB 2300k
WB 4000k
WB 3000k
PARA ESTE EJERCICIO RECONOCÉ QUÉ TIPO DE ILUMINACIÓN DISPONES EN TU CASA

LUZ CÁLIDA (3000K - 3500K) LUZ FRIA (5000K-6000K)

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD NRO. 6
A. Fotografiar un objeto, o una escena con 3 modos distintos de balance de blancos, sin modificar el encuadre,
ni el ángulo. Podés usar el balance que quieras
ESTAS IMÁGENES SON EJEMPLOS PARA QUE TENGAS UNA
REFERENCIA DE DISTINTAS CONFIGURACIONES DE LUCES,
FILTROS Y BALANCES.

Señalar que configuración de WB se utilizó en cada una.

Detallá qué luz tenías en el ambiente.

B. Hacer una foto con difusor, y repetir la misma sin difusor.

C. Hacer la misma foto con filtro.

Últimas recomendaciones

1. Mantener la óptica bien limpia, es decir, el ojo de la cámara.

2. Ejercitar trabajar con luz, iluminar bien la escena para lograr nitidez. (dependiendo lo que se quiera lograr).
3. Evitar el flash incorporado al teléfono o la cámara.
4. Sujetar firmemente, y encuadrar correctamente aplicando conceptos de composición de imagen.
5. Evitar usar el zoom. Buscar la posición física.
6. Evitar tomar fotografías o videos con filtros que vienen en la cámara o programas.
7. Aprender a trabajar con los ajustes manuales del teléfono o cámara.

Recordá utilizar todos los conocimientos y conceptos de composición de imagen que venimos estudiando.

● Compartir los resultados de esta actividad en el documento de tareas, insertando las imágenes, detalles
y reflexiones a las que has arribado.

Si deseas compartir algo personal sobre esta propuesta en el documento de entrega de tareas, será bienvenido.