HISTORIA DE LA

INDUMENTARIA III
Clase 3 3/5/24:
-Orígenes de la moda colonial (hasta 1910).
-La indumentaria aristocrática porteña.
-La indumentaria femenina y masculina paisana. El gaucho.
-Etapa de la moda rioplatense (1776-1914).
-Unitarios y federales influencias.

Barra Katerinne Ivalu

Dis. Indumentaria / Arquitecta
Especializada en Sociología

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Viernes
T.M de 8 a 11 hs.
T.T de 13 a 15 hs

Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria

2er semestre. Curso: 2º División: B
Facultad de Arte y Diseño
La moda en Argentina. Susana Saulquin.

-El fenómeno de la moda nace en el siglo XVIII, cuando ocurren

acontecimientos fundamentales como la Revolución Industrial (1750) en
Inglaterra y La Revolución Francesa (1789), que termina con la antigua era de la
diferenciación social y da origen al lento camino de la democratización de la
moda, que culminará en el siglo XX.

-En esa misma época, se creó el Virreinato del Río de la Plata (1776)

Contexto Europeo:

-Decadencia de los gremios de artesanos y el surgimiento de nuevas industrias.

-Telares que realizaban el trabajo de 200 hombres.
-Superpoblación y competencia por los puestos de trabajo.
-Para impulsar la Revolución Industrial, Gran Bretaña contaba con un gran
imperio colonial en América e India. Constante expansión, que a pesar de perder
las colonias de EE.UU, se suceden las Invasiones Inglesas al Río de la Plata.

-El acelerado desarrollo textil produce como consecuencia la aparición de las

”temporadas”, no por el deterioro de las telas sino por acompañar y alimentar los
ritmos industriales.

Centro de moda masculina: Inglaterra.

Centro de moda femenina: Francia

(La Moda en Argenitna.

Susana Saulquin. pag 19-20-21 .)
El Río de la Plata:

-La corona española temerosa del avance Lusitano, pone en práctica la creación
de un gobierno autónomo y así se crea el Virreinato del Río de la Plata.
-Buenos Aires privilegiada y beneficiada como ciudad capital centralizadora y con
puerto (la única puerta del país) que resultó nefasto para el desarrollo industrial
del interior.
-En sus orígenes Bs. As. (1626) esta había sido considerada la más pobre por sus
habitantes, por la pobreza se dedicaban al contrabando, dinero fácil casi
institucionalizado, que marcaría la diferencia con las ciudades del interior que
vivían de su trabajo, costumbres tradicionales y aristocráticas, y divisiones
sociales muy marcadas. La población de la capital que era plebeya sin títulos ni
aspiración de tenerlos da nacimiento a la clase media.
-Ante la imposibilidad de comercializar con el exterior, el interior abastece Bs. As.
sobresalía la industria textil que era artesanal y doméstica.
Esta economía se mantiene a pesar del contrabando pero en 1778 se quiebra con
el Reglamento del Comercio Libre.
-Se inaugura la Aduana del puerto en 1781 que trajo prosperidad para la capital y
deterioro para el interior por la competencia con los
productos extranjeros.
-Si bien el libre comercio era para España, los ingleses eludían los puertos
cambiando la nacionalidad de sus barcos a nombre de testaferros españoles, en
brasil cambiaban sus banderas.
-el 1809 se libera el comercio. Se comienzan los bailes en las rancherías, para
incorporar a los ingleses y de esta manera la sociedad porteña clase alta comienza
a imitarlos.

(La Moda en
Argenitna.
Susana Saulquin.
pag 19-20-21.)
El Poncho

-Una de las únicas prendas que no reemplaza la exportación de los textiles de

inglaterra era el poncho y las mantas rusticas.
-El significado de poncho en castellano es “haragán”, por considerarlo
inconveniente para realizar cualquier tipo de tarea.
-Se usa en toda la provincia de Bs. As pero no hay fábricas criollas allí. Los de Salta
eran famosos por ser de algodón, hermosos y caros, los de los pampas eran de
lana, fuerte, tupidos y resistentes a la lluvia, además con dibujos originales y
curiosos.
-Pierde un poco su uso por el significado atribuido y por qué Inglaterra no
consigue con qué sustituirlo.
-Las mejoras en las máquinas generaban un abaratamientos en los costos, el
accesos de los más pobres pero al mismo tiempo el predominio del mercado
inglés sobre el mercado.
-Generaron artículos de primera necesidad en las clases bajas sudamericanas.
(todo, menos lo que era de cuero)
-El aumento de la producción de materia prima para abastecer la industria
inglesa. Más el desmantelamiento de la manufactura provincial y la necesidad,
sumado al mal manejo político-administrativo y de la aduana, dan como
consecuencia la formación de una burguesía no laboral especulativa, que
pensaba que ganaba más recibiendo ponchos de Inglaterra que de Córdoba o
Santiago del Estero.

Conclusión contexto:
El juego de intereses impulsado
por las diferentes modas, donde los
textiles dependiendo su género
son importados de Francia,
Inglaterra, EE.UU y Oriente, sacó
del cauce natural el proceso de la
moda de Argentina, que se
convierte en una pesada herencia
a lo largo de toda su historia y el
desarrollo de una auténtica moda
nacional.

(La Moda en Argenitna.

Susana Saulquin. pag -23-24-25 .)
-La indumentaria femenina y masculina paisana: paisana se compone
de una falda semi-plana sin enagua (falda que se pone debajo de la falda
principal a modo de ropa interior) y una especie de camisola de manga
larga que llega hasta la altura del cuello. En cuanto al calzado, la mujer
utiliza alpargatas como símbolo de su honestidad.
-El gaucho: El poblador de la pampa argentina, nuestro gaucho vernáculo,
surgido de la unión entre aborígenes y españoles, exponía en su
vestimenta, la influencia de ambos orígenes, mezclando sombreros y
guardamontes del andaluz y camisas flotantes y pañuelo al cuello
extremeños, con sombreros, boinas y botas con pie afuera.
En el siglo XIX, su vestimenta estaba compuesta por poncho, botas de
anca de potro, calzoncillos cribados, camisa y chiripá.
Las «botas» eran confeccionadas manualmente utilizando el cuero crudo,
sin taco y plantillas y las punteras eran abiertas para dejar al descubierto
los dedos del pie para poder estribar.La camisa , que era de mangas
holgadas con puños abotonados, encima de la cual llevaban un “chaleco”,
prendido bien abajo con botoncitos de metal precioso y encima la
“chaqueta”, corta, de cuello parado y abierta en la parte inferior delantera,
dejando ver el chaleco.
El “chiripá” , era un paño rectangular de tela delgada que se pasaba por
entre las piernas y se ceñía a su cintura, cayendo en amplios pliegues
sobre los muslos, dejando desnudas las piernas, que después cambió por
la “bombacha” en razón de la mayor comodidad que esta le brindaba.
Llevaba una “faja”, que le servía para sostener el chiripá y encima de ésta
un cinto ancho de cuero, adornado con monedas de plata (y hasta de oro),
que se cerraba con la “rastra”, un lujo que reemplaza a la hebilla en el
cinturón. Amplio pañuelo de algodón anudado alrededor del cuello y
otro, llamado “serenero” que cubría su cabeza, la nuca y parte de la cara, la
vincha para sujetar la melena y un «sombrero» que podía ser pajizo o
copudo de alas cortas. Espuelas con enormes “rodajas” y ajustadas con
tientos al tobillo, boleadoras ,un «lazo» y un “rebenque” eran el
complemento infaltable de su atuendo, sin que podamos además olvidar,
el temible «facón».

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El Gaucho y su vestimenta, influencia del diseño indigena argentino.

El nombre gaucho, parece tener orígenes diversos. En arabe Gaudur (perezoso,

vagabundo) se traslada a Brasil derivando en gauderio, antecesor directo de
gaucho. Otro consignan que en Andalucía los gitanos llamaban gadshu a los no
gitanos, y de forma despectiva a la gente de bajo nivel social adaptando la
gachu. Esta voz en América, fusionada con gauderio termina en gaucho.
Tmb se explica que en quichua el vocablo cauchu-k define a adivinos
vagabundos.
Tmb se suma la voz mapuche gacho que define amigo, compañero.

El atuendo del gaucho fue

cambiando con el tiempo,
incorporándose algunas
prendas y desechando
otras,en función a la
practicidad y facilidad de
obtención. Originalmente
se conformó con una
combinación de articulos
indígenas y
europeos/criollos.

El diseño indigena argentino.

Una aproximación estética a la
iconografía precolombina.
Alejandro Eduardo Fiadone.
Pag 263
Prendas de origen indigena

Vincha: hecha con una tela doblada y anudada o con una faja tejida. Se usaba
con o sin sombrero. El gaucho prefería el pelo largo, al igual que el indio, que veía
en ello un símbolo de libertad.

Chiripa: se discute su origen autóctono, aludiendo a su presencia en varias

culturas del mundo. Se trata de una tela amplia pasada por entre las piernas y
sujeta a la cintura con cinto o faja. Cualquier pueblo que usara falda o taparrabo, al
subirse al caballo pudo haberlo inventado. La palabra chiripa deriva de una
parcialidad guaraní, que fue llevado a Bs As y Santa Fe en sus fundaciones.
Aunque tmb se comenta sobre una prenda similar en la Patagonia por los
tehuelches, que usaba un delantal terminando en punta que corrigen para
montar prendiendolo con una correa a la espalda. El chiripa fue reemplazado
primero por el pantalón ancho de corte militar francés y por la bombacha
española de puño cerrado después.

Poncho: el más característico es el poncho pampa que aún se viste casi sin
variantes. Amplio, abrigado y holgado, es comodo y practico para cabalgar, dormir
en la intemperie, etc y hasta para anudarlo en el antebrazo y usarlo como escudo
en peleas. Los fabricados en Inglaterra no tenían ni la misma calidad ni
impermeabilidad que los hechos mapuches. Hoy se usan con sentido estético, son
de origen indigena.

Cincha y rastra: la cincha servía para sujetar el chiripá y el calzoncillo a la cintura.

Inicialmente era una faja tejida o un cuero anudado que fueron reemplazados
gradualmente por el tirador de cuero, especie de faja corta y ancha abierta al
frente, con perforaciones u ojales para asegurar correas de cuero con botones de
metales huesos, luego de monedas y culminó en la rastra de plata. La cera perdida
y el bruñido fueron técnicas criollas que solo algunos indígenas lograron dominar.
El batido a martillo y las cadenas canevones son características de la platería
mapuche.

Boleadoras: arma de guerra y cacería indigena. Había de dos o tres bolas de

piedra, habitualmente envueltas en trozos de cuero y unidas por guascas
retorcidas, cueros trenzados o tendones de avestruz. Es posible que fuera una
especialización criolla.

Rebenque: de orígenes diversos. Los pampas hicieron las primeras. Primero

hechos de palo y cola de vaca y luego de platería. Objetos suntuarios. Indican
mando de poder
Prendas de origen euro-criollo

Sombrero: fue rápidamente adoptado para cabalgar. Sombreros de copa en

forma de embudo, tmb galeras de copa alta y durante la época de rosa, gorros de
manga. Más tarde sombreros de fieltro de copa baja con ala angosta y barbijo, y
panza de burro, sombreros cilíndricos de baja altura. A mediados del siglo XIX
sombreros de paja. El chambergo de copa baja y ala ancha comenzó siendo
propio de los estancieros pero se popularizó y se usa hasta la actualidad. Desde
sus primeros contactos con los europeos, los tehuelches fabrican sombreros de
cuero duro, imitando las formas de los cascos metálicos españoles. LOs usaban
como complementos de sus corazas de cuero.

Calzoncillo: primero se usó el calzoncillo cribado, de influencia hispanoperuana,

que fue reemplazado por el corte recto que podía llevarse dentro de la bota.

Espuelas y facón: cada gaucho se las hacía del material al que podía acceder. Los
plateros indios nunca pudieron competir con los criollos, convirtiéndose en un
importante objeto de intercambio y obsequio a caciques. El facón sirvió como
arma, herramienta y objeto suntuario. Los hubo de todo tamaño y sus
empuñaduras y vainas reflejaban la personalidad de su portador.
Diseño y técnicas

El Poncho mapuche: se realiza en las provincias patagónicas y otras zonas de

influencia de este pueblo. Se realiza en un solo paño, con telar vertical,
generalmente es de lana de oveja de hilado artesanal. Las guardas pueden ser
laboreadas o con técnica de teñido y tejido (ikat), los tintes que utilizan pueden ser
cocolle, ñire o calafate. Algunas artesanas mapuches trabajan con una delicada
terminación con los flecos enteros y parejos.El Poncho de guarda pampa: lo
realizan las artesanas de La Pampa, descendientes de comunidades ranqueles
desplazadas, realizan ponchos de guarda atada, con técnica de ikat, que combina
el tejido y el teñido de un solo paño, en lana de oveja.
El Poncho coya: realizado por artesanos varones y mujeres de la Red Puna, son de
lana de llama, hilada finamente en pushka o puska, el huso andino. Son livianos y
terminan en rapacejo o mallado.
El Poncho atamisqueño: característico de Atamisqui, Santiago del Estero, hecho
con lana hilada muy fina y teñida con tintes naturales de árboles del monte
santiagueño, como el quebracho y el algarrobo, o tintes artificiales. Tiene guardas
decoradas con la técnica del ikat pero también los hay con pallado o pallay. Se
realiza en telar criollo y es de dos paños que se unen con fina costura decorativa o
escondida.
El Poncho salteño: se realiza en telar criollo, es de dos paños que se unen
generalmente con costura en zig zag llamada quenqo o con costura en forma ala
de mosca. Es muy representativo de esta provincia y alude a la épica de Güemes.
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-Orígenes de la moda colonial: Durante el periodo colonial, la moda en el
Virreinato del Río de La Plata se basó en la imitación a las potencias hegemónicas
europeas, fundamentalmente España y Francia. Si bien Buenos Aires estaba
fuertemente ligada a España, la clase influyente de entonces copió los estilos
parisinos.

Tres etapas de la Moda Rioplatense 1776-1914.

-Aunque relativamente estable la moda rioplatense se fue alterando con el
tiempo.
-Se distinguen 3 periodos :
1- Desde su creación 1776 hasta el primer Gobierno de Rosas 1830.
2- 1830 a 1870.
3- 1870 hasta 1914 que comienza la Primera Guerra Mundial.

-Se pueden observan acontecimientos políticos, económicos y culturales tanto en

el Río de la Plata como en el exterior que marcaran los diferentes periodos.
-En general en Bs. As. tendía a la homogeneización entre las vestimentas de las
clases sociales que solo se diferenciaban por la calidad de los géneros y accesorios.

-Estilos característicos de 1776 a 1830: moda hispánica bastante estable. Y se

parecían por su gracia a las sevillanas. Aunque tmb recibe influencia francesa por
que España era reinada por los Borbones de Francia, lo que le aportaba un aire de
frivolidad. De todas maneras era compensado por los accesorios nacionales como
las mantillas de encaje blancas y negras sostenidas por altos peinetones, y
ocasionalmente una flor en la Sien. Y el infaltable abanico. El distancia geográfica
empobrecia la moda pero tmb le daba un cierto aire de paquetería. La moda no
estaba asociada al prestigio de clase, por eso atinaba a la calidad. Llas mujeres de
clase alta no tenían muchos vestidos, solía ser heredados, por ello resaltan sus
modale y gracia del porte. acercamiento de clases, y no mucha exigencia por
parte de la clase alta, se conformaban con lo que se conseguía en el mercado.
Además todas sabían hacer labores.
(La Moda en Argentina. Susana Saulquin. pag 29-30-32-38)

-Estilos característicos de 1830 a 1870: El proceso de virar hacia una moda

francesa no fue repentino ya que estas conviven, pero se endureció cuando en
1830 las colonias españolas debían volver a España. Mas la imigracion Francesa
alentada por Rivadavia.
(La Moda en Argentina. Susana Saulquin. pag 31-38-48)

-Estilos característicos de 1870 a 1914: grandes cambios, ya no más vestigios de

ser una “gran aldea”. Complejización de la sociedad rioplatense empujada por la
imigracion.
(La Moda en Argentina. Susana Saulquin. pag 48-54)
-La sociedad aristocrática porteña, la oligarquía
y la generación de los 80:

Período comprendido entre los años 1880 y 1916, durante el

cual la República Argentina, bajo el gobierno de la
Generación del 80, tuvo un rápido crecimiento económico,
territorial y poblacional, así como una profunda
transformación cultural. El término Generación del ’80 se
refiere a la élite conservadora que rigió Argentina que a
través del Partido Nacional Autónomo, sustituto del liberal
Partido Unitario. Su constructor fue el presidente Julio
Argentino Roca que encabezó la campaña militar del
desierto contra los indígenas patagónicos (1878-1885).
Entre las familias más aristocráticas de la oligarquía de esos
años, a las que se conocía como las tres 'A', estaban los
Anchorena, los Alvear y los Álzaga. La Generación del 80,
como se le llama, es la clase dirigente que acompaña el
desarrollo de modernización en el que aparece una
exclusiva sociedad merced al avance económico y la
organización política.
-Unitarios y federales influencias (ubicados dentro del 2 periodo): Se
conoce como unitarios y federales a los ciudadanos miembros, respectivamente,
del Partido Unitario y del Partido Federal, enfrentados durante la Guerra Civil
Argentina que tuvo lugar entre 1828 y 1831. De forma paralela a la vestimenta de
época, el color se toma como símbolo de poder y la famosa división federal.
federales con Cintas color punzó(rojo) colocadas en el sombrero en señal de duelo
por Encarnación Ezcurra de Rosas. Y luego le sigue la imposición de llevar el
cintillo colorado en el ojal, aparecen los chalecos colorados para los hombres. Y las
mujeres un moño del mismo color en el lado izquierdo. Lo que se puede
considerar una de las primeras manifestaciones auténticas de moda argentina.
Por su lado los unitarios contrastaba con la oscura levita y sotabarba en forma de
U. Alberdi utilizaba el peridico: La Moda, para camuflar mensajes políticos.
(La Moda en Argentina. Susana Saulquin. pag 39-40)

-Los inmigrantes: cambio y evolución en las costumbres: Por la invasión de

las distintas nacionalidades a causa de las olas migratorias entre 1856 y 1930, se
produjo una situación especial: “ La virtual desaparición del tipo social nativo
preexistente, destrucción de la estructura social. Donde emergió un nuevo tipo,
aún no definido y una nueva estructura”. Con este impacto de inmigración, a la
población criolla numéricamente inferior, le resultó imposible aglutinar y poner
un sello cultural a los extranjeros a la vez estos últimos no pudieron identificarse
con la cultura criolla.
-Eran reconocidos por vestir de pana con boina azul y alpargatas. Y las mujeres de
vestidos cortos de colores y su pañuelo de moño en la cabeza. Que cambiaron
muy rápidos sus vestiduras por ropa de moda por su mejoría económica los
hombre y ellas para buscar algún parisino.
-El Milonguero porteño: pantalon rayado,pañuelo blanco y sombrero requintado.
-El picaflor: corbata moñito y bastón de caña.
-El compadrito: pose, cuchillo y mujer que lo protege.
-El estanciero: vestía como un burgués, gusto afrancesado.
-El cocoliche: nacido en el circo italiano, un poco criollo, imita al compadrito.
-El atorrante, el vagabundo, el mendigo, el curdela y el chapetón formaban el
fondo miserable del cuadro popular que formaba la clase media.

-Los Dandies, que se quejan que en Bs As no se diferencia el millonario del

empleado en la calle, usaban levita oscura, galera, guantes y bastón.

(La Moda en Argentina. Susana Saulquin. pag 55-56)

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rantes-italianos-y-espanoles-del-siglo-xix/
Las primeras tiendas de moda en Buenos Aires: (La Moda en
Argentina. Susana Saulquin. pag 60-61-65)

-Aprovechando la prosperidad y el despilfarro antes de 1890, aunque los vestidos

en general venían de Paris, fue natural que el comercio respondiera al aumento de
población y prosperidad, instalándose grandes tiendas y casas de moda.
-La Porteña
-Aux armes
-A la ciudad de Londres.
-Los Salones Argentinos (editaba su propia revista de moda: La Elegancia).
-Gatn y Chaves.
-Harronds
-Tmb se funda “A la ciudad de Mexico” (llamado templo de la moda por los diarios)
-Madame Carrau

En 1870 se empieza a popularizar la vestimenta deportiva por influencia británica

y el deporte al aire libre, como el uso de la bicicleta.

Época del Centenario 1910: (La Moda en

Argentina. Susana Saulquin. pag 63-67)

-El grado de refinamiento que habían alcanzado en

sus costumbre y querían mostrar al mundo, fue a
través de ceremonias y festejos organizados para
conmemorar el Centenario de la Revolución de
Mayo.
-El reciente inaugurado Teatro Colón. Los
caballeros servían de fondo a la gracia femenina:
toilettes,collares,aigrettes, cintillos,rivieres y mucha
pedrería parecía de un cuento oriental. Mientras
tanto, como en Europa empezaban a aflojar sus
corsés con ánimos de un nuevo espíritu de libertad,
tmb da la paso a aparición de túnica y falda
pantalón. Y la aparición de la moda “trabada”.
-El traje sastre para el dia, grandes y exagerados
sombreros lo vuelve el traje más característico de la
época. (vestidos tailleur)
-Simplificación de las formas tanto masculinas
como femeninas debido a la producción industrial.
-Desarrollo de fábricas y nuevas formas de
comercializar..
-Confección seriada. (Casa Braceras)
Casas de Alta Costura en Buenos Aires: 1914-1930 (La Moda en
Argentina. Susana Saulquin. pag 63-84)

-El rápido crecimiento de la sociedad argentina comienza su desaceleración.

-Se nota la expansión de la clase media y su llegada al poder.
-Como en el periodo anterior la moda estaba desligada al prestigio de clase, lo
que generó un sistema dual, donde la clase baja y media cumplian roles de alta. El
desarrollo económico impone un sistema policlasista donde la moda está ligada a
el prestigio y comienza el periodo brillante de los años 20 para Buenos Aires, que
alberga una importante vanguardia que se expresa en todas las disciplinas
artísticas: teatro, música, pintura y literatura. Reflejada en las audacia de los
vestidos y alhajas surrealistas.
-Si bien las mujeres de la alta sociedad seguían vistiendo ropas de París, el
mercado se había ampliado con las nuevas familias que pasaban los veranos en
Mar del Plata y que salían a “tomar el fresco”por la Avenida de Mayo.
-Las mujeres recibían en sus casas a las famosas comisionistas representantes de
las casas de París( no estaba bien visto que fueran a las casas de modas).
-Victoria Ocampo y un grupo selecto, que pasaban mucho tiempo en Europa,
habían dado un paso más que sus madres y prestado atención al desarrollo
intelectual, estudiaron en Londres y Suiza. Con su influencia supervisan y
mandaban baúles con ropa seleccionada casas de moda. (Worth, Paquin, Doucet
y Poiret) Esta fue la primera forma de importacion.
-Luego cuando cambio la importación esto ya no fue viable. Los mercadería
quedaba retenida por mucho tiempo y pasaba de moda.
-La Casa Doucet de París, fue la primera en darse cuenta de la importancia del
mercado sudamericano. Y decidió tener una representante en Buenos Aires.
-Con el estallido de la Guerra las mujeres vuelven a la Argentina, con
representantes de casi todas las especialidades de moda que se erradican aquí.
-1905 fundación de la Unión Comercial de Sastres. (la mayoría era italiano)
-Nuevo consumidor: proletariado urbano moderno: necesitaban ropa de trabajo.
surgen nuevas casas.
-Las viejas casa femeninas deciden ampliar el negocio, comienzan con el
apres-couture y luego el haute couture.
-Vidrieras con mannequins vivants que mostraban la ropa a las clientas.
-Auge de la moda e industria pero eran excelente copistas ninguno creaba.
-Los pagos de los vestidos eran semestrales o anuales, no habia inflacion, lo
importante era que se vendió el vestido.
-Tenían los mannequins con las medidas de las clientas que permiten acelerar el
trabajo y evitar tantas pruebas. Luego el vestido se entregaba, estrenaba y
devolvieron para corregir imperfecciones.
-En los periodos que las costureras se quedaban sin trabajos, por los viajes a
europa de la dueña. Confeccionaban en talleres vestidos en serie que luego se
vendían en Mar del Plata.
-Las casas de Alta costura: Moussion y Carrau(las mas antiguas) Paquin (la mas
lujosa) Saint Felix, Auguste, Mme, Sazanne, Jean et Andre, Campana, Santina,
Margaine Cherruit y Henrriete.
Casa Dupuy,
sección modas.
Buenos Aires,
1876.
Extras:

¿Y si COLÓN NO hubiese DESCUBIERTO AMÉRICA?:

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¿Cómo se produjo la transición del Feudalismo al Capitalismo?:

https://www.youtube.com/watch?v=OZMGJgSqFGk

Que es el colonialismo: https://www.youtube.com/watch?v=HqLnuyuTz7E

Unitarios y Federales: https://www.youtube.com/watch?v=JJZVse71uks

Peineton en Argentina: https://www.instagram.com/p/CuiPywALFLn/

Moda Argentina: 200 años de moda argentina

Indumentaria de los esclavos de Buenos aires: Esclavos de BuenosAires

Indumentaria colonial Cordoba:

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Córdoba colonial : Estado y azote

Vestimenta clase humilde: Cordoba 1810-Cristina Bajo

Modas y modos: moda-portena-del-siglo-xix

Mestizaje e identidad: LA ANTOLOGÍA LATINOAMERICANA: MESTIZAJE,

IDENTIDAD Y PROCESO ASUNTIVO

Identidad latinoamericana: Identidad Latinoamericana | Francisco Tagle |

TEDxRenca - YouTube

Historia a través de la moda:

La historia a través de las modas en Argentina | parte 1 | CICLO INDUMENTARIA -
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La historia a través de las modas en Argentina | parte 2 | CICLO INDUMENTARIA -
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La historia a través de las modas en Argentina | parte 3 | CICLO INDUMENTARIA -
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