TECNICATURA EN DISEÑO DE INDUMENTARIA REGIONAL
TALLER DE MOLDERIA Y CORTE II
CAMPERA BOMBER
La bomber o bomber jacket es una tipología de campera muy usual en el rubro deportivo
normalmente trabajada en tejido de punto. Sin embargo, ha logrado tal popularidad que hoy en
idea se ha vuelto un item de moda que se reproduce en todos los rubros en diversos textiles y
formas.
En esta clase van a ver el paso a paso de la moldería para una bomber clásica con mangan
ranglan. Al finalizar, les voy a dejar imágenes de diversos tipos de transformaciones que se
pueden realizar en esta tipología de campera a modo de inspiración.
ESPALDA
Para la transformación partimos del molde de corpiño base trasero.
Primero empezamos alargando el talle con la medida deseada, por lo general suelen llegar hasta
la altura de segunda cadera con la terminación elastizada incluida. En este caso le vamos a
agregar 15cm extra de largo.
Al ser una campera necesitamos darlo mayor holgura, ya que es una prenda que se usa por
arriba de otra prenda. Al contorno de busto le vamos a agregar 8cm de holgura en la medida
total, que al dividir en 4 nos quedan 2cm que debemos agregar sobre la línea de busto.
Desde el busto vamos a trazar una línea recta hacia abajo para formar el costado hasta llegar a
la medida de largo que habíamos extendido. Este tipo de prenda no lleva pinza de entalle de
ningún tipo así que directamente las eliminamos. Lo que necesitamos es lograr un efecto bombé
que se consigue ajustado en la terminación del ruedo.
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DELANTERO
Para el molde delantero vamos a trabajar directamente sobre la transformación efectuada del
trasero.
Bajamos hombro 2 cm y cavamos el escote la medida del 1/6 de contorno de cuello más 3cm.
También cavamos la sisa 1cm hacia adentro sobre el centro de la misma y redibujamos.
Por último, sobre el centro salimos 1 cm para poder agregar el cierre. De esta forma
finalizaríamos la transformación en delantero.
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MANGA RAGLAN
La manga raglan es una manga que incorpora el hombro de la prenda, borrando esta línea o
transformándola en una pinza.
Esta manga no quedará nuca con tan buen calce como una manga pegada, pero ofrece mayor
movilidad del brazo, aporta originalidad en el diseño, reduce los tiempos de confección ya que
serán menos costuras en una prenda final.
Se parte del molde de cuerpo a trabajar y de la manga base.
1. El bajo manga tiene una funcionalidad que va de la mano de las formas del cuerpo. El
brazo es redondeado, por lo tanto, la sisa en esa zona tiene que seguir siendo
redondeada, de lo contrario tira y hace defecto.
Si se observa el dibujo de la sisa, podemos notar que la primera parte, partiendo del
costado, tiene una curvatura más marcada. Luego comienza la línea de hombro más recta.
Esta primera parte de la curva de la sisa es la que se va usar de límite para la manga raglán
y lo marcamos con puntos sobre el molde A para el delantero y B para la espalda.
2. Desde estos puntos se van a trazar líneas diagonales que lleguen hasta el cuello y se va a
recortar sobre la misma . La peculiaridad de esta manga es que parte del cuello queda
dentro de la misma manga.
Se puede decidir con libertad el ángulo que se desea, es solo diseño no interfiere en nada
con la funcionalidad de la manga.
Lo importante es que la línea sea continua desde el costado de la sisa en una forma suave,
sin puntas, quiebres ni ángulos.
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3. En el molde de manga que se realiza a partir de las transformaciones realizadas, se marca
la medida del Punto A sobre la copa delantera y la medida B en la copa trasera.
Con estas medidas ya se sabe que este tramo de la copa de manga se mantiene intacto,
puesto que la sisa en ese tramo sigue intacta.
4. Se acomodan sobre la manga las partes que se recortan en el cuerpo trasero y delantero
haciendo coincidir el punto y haciendo que se toquen por el vértice en el centro.
A continuación, se verá como proceder según se quiera trabajar con tejido de punto o
tejido plano.
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5. TEJIDO PLANO: En este caso quedaría con una pinza en la zona del hombro, para ello se
parte en dos el molde por el centro, dejando una pieza de manga delantera y una pieza de
manga trasera. Es importante suavizar las líneas.
6. TEJIDO DE PUNTO: En este caso se superponen las piezas hasta que la línea del cuello
quede unida. En este caso se le está quitando varios centímetros a la manga, tanto de
hombro como de copa. La idea es que la tela de punto se estire tanto como sea necesario
para que la prenda quede cómoda.
Esto no siempre sucede, va a depender de la cantidad de elastano del tejido seleccionado,
es por eso conocer muy bien la tela que se selecciona y el diseño que se quiere lograr,
muchas veces la manga raglán no es una posibilidad.
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CUELLO, PUÑO Y CINTURA
Estas tres piezas se cortan en un material especifico para este tipo de terminaciones conocido
como RIBB, es un tejido de punto acanalado que puede ser de algodón o poliéster que posee la
cualidad de elastizar lo suficiente sin ceder siempre y cuando sea de calidad. Se vende por metro
en formato tubular.
La pieza del cuello es un molde entero sin costuras que va doblado por lo cual es necesario
espejarlo. Primero tomamos el recorrido total del contorno de cuello delantero y trasero, en
este punto hay que tener en cuenta que el cuello quedo divido en dos un parte se encuentra en
el cuerpo de la campera y la otra en la manga.
Para que esta pieza quede bien ajustada sin desbocar es necesario restarle unos centímetros de
elongación. A la medida total del cuello delantero le restamos un 15%. Por ejemplo, si yo tengo
de contorno total 30cm, el 15% de esta medida es 4,5 cm es decir que mi medida de cuello
quedaría en 30 – 4,5cm = 25,5cm.
Se agarra un pedazo de papel donde se traza una línea recta con la medida del contorno de
cuello y se lo dobla sobre esa línea para trabajar en espejo. Marcamos la mitad y donde sería la
medida del recorrido del cuello delantero. Sobre el centro marcamos el ancho deseado que
pueden ser entre 4 a 5cm, y desde allí unimos hacia los extremos en suave curva.
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Para el puño realizamos un rectángulo que tenga por medidas de ancho el contorno de puño
ajustado y de alto la medida deseada x 2 ya que también es una pieza que va doblada.
Para la terminación de la cintura debemos tomar la medida del contorno de la base del delantero
y la del trasero, esos recorridos si los sumamos nos da la mitad del total. A esa medida también
debemos restarle un porcentaje de elasticidad entre un 15% o un 20% según que tan fruncida
queremos que quede en la base.
Realizamos un rectángulo que tenga de largo esa medida por el alto deseado multiplicado por 2
porque también va doblado. Esta pieza la podemos espejar porque recordemos que
corresponde solo a la mitad para tenerla entera o directamente dejarla como está y aclarar que
se corta con la tela doblada.
TERMINACIÓN INTERNA
Este modelo de campera no lleva forro interno, pero para lograr una terminación prolija se
deben hacer vistas internas.
Para ello primero marcamos tanto en el delantero como en el trasero el recorrido que queremos
que hagan las vistas y luego las calcamos en un papel aparte.
Hay que recordar que al ser con manga raglán parte de las vistas van a salir de la misma manga.
Si se quiere lograr una terminación interna todavía mas limpia se puede recurrir a la costura
francesa o a envivar las costuras con cinta al bies.
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DESPIECE
Una vez que se tienen todas las transformaciones realizadas hay que realizar el despiece. Que
consiste en separar una por una las piezas que componen nuestro molde, identificarlas a todas
y agregarle los márgenes de costura de 1 cm en todas las uniones.
No olvidar nunca marcar piquetes en los puntos estratégicos o de aplomo que nos sirven de
ayuda en la costura.
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OTROS MODELOS DE CAMPERAS BOMBER
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ACTIVIDAD N°11
Elaborar la Molderia y despiece de la campera bomber propuesta en la clase.
El talle puede ser a elección o trabajar con medidas personalizadas.
Se deben entregar al correo de la docente según corresponda el curso:
Prof. Condorí Juana: condorijuana06@[Link]
Prof. Pasin Guillermina: guillepasin2012@[Link]
Prof. Caruso Territoriale Constanza: constanzacaruso@[Link]
Fecha de entrega: 16 de octubre
