MANUAL
DE LA PODA
FAMILIAR
¿QUÉ ES LA PODA?
La poda es la eliminación de algunas partes del árbol para algún propósito determi-
nado. Esta práctica debe realizarse de acuerdo a ciertas reglas y con las herramien-
tas adecuadas.
¿POR QUÉ SE PODA?
Las razones de la poda se enumeran a continuación:
1) Para dar a la planta una forma adecuada que permita su aprovechamiento.
2) Para mantener una buena sanidad en el árbol.
3) En el caso de frutales, para mejorar calidad de frutos.
4) Para limitar el crecimiento de la planta.
5) Para atenuar alternancias en la producción.
Imagen 1: Descripción de las ramas de un árbol.
HERRAMIENTAS PARA PODAR Y SU USO
Tijera de una mano de corte deslizante, permite cortes hasta 2 cm
de diámetro.
Tijera de dos manos de corte deslizante, permite cortes hasta 3 cm
de diámetro.
HERRAMIENTAS PARA PODAR Y SU USO
Serruchos de poda, se utiliza cuando las ramas tienen más de 3cm
de diámetro.
Arco tronzador, se utiliza para las ramas más gruesas o troncos. Al
terminar en punta se introduce mejor entre las ramas.
Motosierra. Cuando se tienen que podar ramas gruesas de muchas
plantas (ej para injerto por cambio de variedad)
En todos los casos, las herramientas deben permitir un corte limpio,
sin desgarrar la rama, para lo cual deben estar bien afiladas. Luego
de su utilización se deben limpiar, desinfectar y lubricar para su
mejor conservación.
La desinfección es importante por la transmisión de enfermedades
de una planta a otra y se puede realizar con alcohol etílico o con
agua lavandina al 50%.
REGLAS GENERALES DE PODA. ÉPOCA
La época de poda comienza ni bien caen las últimas hojas, hasta
finales de invierno cuando todavía las yemas están en reposo (mayo,
junio, julio y agosto) También se puede hacer una poda “en verde”.
En octubre se pueden eliminar brotes excesivamente numerosos y
en febrero se pueden despuntar ramas de más de 30cm, a 5 hojas, a
fin de favorecer yemas de flor.
ALGUNAS CONSIDERACIONES:
- La poda debe favorecer la entrada de luz y aire en toda la copa, se
deben dejar solo las ramas guía necesarias para mantener la estruc-
tura. La forma recomendada es la de “vaso o paraguas invertido”, sin
eje central.
- Las plantas frutales deben tener un equilibrio entre la parte floral
(que al final va a dar fruto) y la parte vegetativa (hojas).
- Se deben eliminar ramas viejas y “chupones”que son ramas largas,
vigorosas, poco leñosas y con pocas yemas que crecen generalmen-
te al lado de un corte o en laterales de ramas gruesas o desde la
base.
-Formar una copa no muy alta que permita una adecuada recolec-
ción de fruta. Para este fin se pueden cortar ramas gruesas que
hayan tomado altura y/o doblar las ramas más flexibles para retardar
la circulación de savia y generar más yemas de flor.
- No permitir ángulos muy cerrados entre ramas (ideal más de 45º).
- En frutales de pepita podar corto (a un tercio o menos de la mitad del largo) las
ramas del año. En frutales de carozo podar largo (más de la mitad), las mismas ramas.
- Podar al ras las ramas del año y otras, mal orientadas (hacia abajo o hacia adentro
de la copa).
- En los en manzanos y perales se podan corto las ramas del año para que acumulen
reservas en la base y generen yemas engrosadas (bolsas y lamburdas), que son las
que van a dar fruta. Se pueden podar otras ramas si eso ayuda a una mejor forma de
la copa. Las ramas de tres o más años también se podan con el principio de favore-
cer yemas fructíferas en la zona basal, pero si son de más de 2cm de grosor se podan
largo. En estos frutales se repite la formación de frutos en los mismos puntos por lo
cual hay que dirigir la poda a ramos nuevos que desarrollen yemas de flor cerca de la
parte basal.
- En los ciruelos se favorecen los ramos de 2 y 3 años, se podan las ramas más viejas
que no formen estructura. Los ramos del año se podan más de la mitad por sobre
una yema vegetativa.
- En los cerezos los ramos de uno y dos años se podan corto (a un tercio) y se favore-
cen las ramas de tres años o más; no se podan los ramos de mayo, solo se ralean si
están muy cerca o mal orientados.
- Los membrilleros y nogales requieren podas de mantenimiento leves para corregir
el desarrollo de la copa. Se debe tener en cuenta que la fructificación ocurre en los
extremos de las ramas.
- Si dos o más ramas se entrecruzan dejar la que más se adapte a la forma del árbol y
eliminar las restantes.
- Como regla general las ramas del año más vigorosas (contienen más reservas), caso
del manzano, peral y cerezo; se podan corto. Las ramas del año menos vigorosas
(pocas reservas) se podan largo, caso del ciruelo, guindo y membrillo.
¿CÓMO REALIZAR LOS CORTES?
Cuando se poda un ramo o rama, se corta por sobre la yema que se quiere favorecer
a un centímetro aproximadamente, con la inclinación que la protege de caída de
agua y tierra.
Cuando se corta una rama gruesa, para que el peso no desgarre la corteza, se hacen
primero dos cortes, uno por abajo y otro por arriba, espaciados dos o tres centíme-
tros. La rama cae y queda un tocón largo que luego se corta cerca del tronco, inclina-
do como muestra la figura.
TIPOS DE PODA Y FORMAS
La poda de formación es la que se realiza en la planta joven para
orientar su desarrollo, se realiza durante los cuatro primeros
años desde la plantación, hasta que la copa tenga la forma de-
seada.
Esquema de una formación del 1° al 4°año.
La poda de fructificación o producción tiene por objetivo mejo-
rar el desarrollo de yemas de flor, conservando un equilibrio
entre la producción de frutos y de hojas. Tiene distintas caracte-
rísticas para los frutales de pepita que para los de carozo, según
se aclaró en las reglas generales de poda. Esta poda se realiza a
partir de la entrada en producción de la planta.
La poda de limpieza y rejuvenecimiento se realiza con el árbol ya
formado eliminando chupones, ramas rotas, viejas o enfermas. Se
puede realizar al final de la cosecha y aprovechar para eliminar
ramas fructíferas viejas y dar oportunidad a nuevas ramas de fructifi-
cación. También aquí se pueden podar ramas para limitar la altura
de la copa y la extensión de ramas guía.
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Ing. Agr. Andrés Augusto Llop
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