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TECNICAS DE PRODUCCION Y PRODUCTOS DE IDENTIDAD NACIONAL

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CATEDRA: CAMARGO

APUNTE INDUMENTARIA

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CICLO DE OPERACIONES PARA LA CREACION DE UN PRODUCTO DE

INDUMENTARIA

Análisis Socio- económico

1 ANALISIS DE TENDENCIA Tendencias internacionales

2 ELECCIÓN DE TEMA

3 DISEÑO DE LA COLECCIÓN

Se define:
Tipologias
Materialidad
SILUETAS Siluetas
Carta de colores

SILUETAS

ANATOM IC A REC TA TRAPEC IO BOM BE

1-Silue ta anató mica: Tejido pla no po r e ntalle (p in zas)

Tejido p u nto : po r ad here nc ia
2-Recta : Se lo gra elim in ando las p in zas y entalles de costado d e mo ld e.
3-Trapecio : e vas e o co n v ue lo, se lo gra extend iendo el mo lde en sen tido d iago na l,
so brealimentando el mold e.
4-Bombé: Se ge nera por frun ce o abullonado. Los mo ldes se p ro yectan multiplicando
sus med id as, o b ien se s uma s uperfic ie en zo nas específicas.

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4 RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA

-Tela
-Avios
1- Control de cantidad.
2-Control de calidad:
-visual (cantidad de fallas)
-de laboratorio- para constatar la calidad del producto sobre la base de
requerimientos de la empresa

5 ALMACENAJE DE LOS TEJIDOS

6 DESARROLLO DE MOLDERIA

Los moldes bases son proyecciones planas de las diversas partes del cuerpo, torso,
brazo, miembros inferiores.
Luego de efectuar la toma de medidas, se procede a trazar las bases de acuerdo al
tipo de tejido.
MOLDES

Las prendas se trazan a partir del desarrollo de moldes bases.

1-Base de corpiño
2-Manga
3-Falda
4-Pantalón
5-Cuello

Una vez proyectadas las bases en relación a la prenda, se practica la extension al largo
requerido y la ampliación de prenda a realizar 1era, 2 da. 3era piel.
En este proceso no solo se extiende el cuerpo del molde, sino también deben ampliarse los
escotes y las sisas “cavandolas” en relación el nivel de piel.

MUESTRAS

Se realiza la construcción del prototipo a desarrollar, el cual sirve de muestra para realizar las
correcciones correspondiente, para que la prenda tenga el nivel de aceptación deseado.
Correcciones:
-materialidad -costuras
-nivel de entalle -avios
-elementos particulares -talle,etc.
-funcionamiento de la prenda

CONTRA MUESTRA

Una vez analizada la muestra y detectados los problemas surgidos, se pasa a la construcción
de una contra muestra, corrigiendo los problemas hallados en la primer muestra.

MOLDES FINALES
Desarrollo de los moldes definitivos, con sus respectivos datos: nombre, código,
dirección de hilo, cantidad de piezas a cortar, piquetes, indicación de elementos
particulares (ej. Bolsillos).

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7 PROGRESIONES

A partir de los moldes finales desarrollados sobre un talle se pasa a la progresion.

Esto consiste en la ampliación o reducción de las medidas de los moldes según la
tabla de medidas corporales, obteniendo los diferentes talles.
Sitemas:
-manual
-digital

8 CURVA DE TALLES
La curva de talles representa la relación de prendas a fabricar por talle. Esta relación
esta dada por una estrategia de marca y dependiendo también del diseño a realizar.

9 TIZADA
Es la operación que permite la transferencia de los moldes a una tela o papel para
posteriormente proceder a su utilización como patrón de corte.

A- En computadora:
Se ingresa el molde a la computadora, se lo lleva a la escala
correspondiente, se realiza el ploter de la tizada (impresión).

B- Manual

ENCIMADO
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Se desarrolla la tela sobre una mesa de corte apropiada, se encima la tela.
Se ubica la tizada o moldes a cortar

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CORTE
Es la separación de una tela en piezas, las cuales conforman en su conjunto una
prenda de vestir. Para que estas partes puedan ingresar a la sección de costura es
necesario HABILITAR, esto es separar por colores y tallas, enumerar o codificar y
posteriormente armar paquetes o bultos.

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CONFECCIÓN
Es el arte de unir piezas previamente cortadas mediante puntadas, esta tiene como
finalidad unir, adornar y o pespuntear uno, dos o tres capas de telas, para ello se
emplea maquinas especificas para cada operación.
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TERMINACIÓN

En esta etapa se dan los últimos detalles a la prenda, se inicia con la operación de
limpieza que consiste en extraer todos los sobrantes de hilo que quedo despues de la
costura, posteriormente planchado y/o vaporizado, doblado, embolsado y embalado.
En esta parte también se hace la recuperación de la prenda como desmanche zurcido,
etc.

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15 DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

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ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA CONFECCIONISTA

1- RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA(CONTROL DE CANTIDAD Y CALIDAD )

2- ALMACENAJE DE LOS TEJIDOS

3- TIZADA O MARCADOR DE MOLDE

4- ENCIMADO O TENDIDO SECCION DE CORTE

5- CORTE

6- ENSAMBLADO SECCION DE COSTURA

7- TERMINACIÓN(PLANCHADO, INSPECCIÓN FINAL, EMPAQUETADO)

Si se habla de Industria hay que pensar siempre en el trabajo seriado, en la

producción de cantidades de unidades, en la optimización del tiempo.
El sistema operativo de las empresas de confección tiene un orden de producción
que es casi inalterable. Sin embargo como el objetivo es lograr producir en el menor
tiempo posible y con la mejor calidad que ello permita, se pueden encontrar en estas
empresas métodos para optimizar el trabajo a través de la tecnología. Las nuevas
maquinarias y los programas informáticos permiten en algunos casos, realizar varios
pasos del proceso de una sola vez.
En los últimos años, han sido numerosos los avances tecnológicos relacionados
con la industria de la confección. En especial, ha sido la sección de corte la que ha
centrado las innovaciones, tanto en importancia como en variedad y en cantidad. Aunque
aun hoy existen casos que, ya sea por cuestiones económicas y otros por no querer
abandonar su método artesano, no incorporan nuevas tecnologías a sus empresas.

Se puede afirmar que la evolución de la industria confeccionista ha pasado por

cuatro etapas desde el punto de vista tecnológico:

- Etapa convencional o artesanal.

- Etapa de mecanización.
- Etapa de automatización.
- Etapa de informatización.

En la actualidad conviven los cuatro sistemas, tendiendo a desaparecer la etapa

artesanal y comenzando a introducirse la informatización en ciertas empresas.
La irrupción de los sistemas de CAD/CAM (diseño asistido por ordenador /
Fabricación asistida por ordenador) en todos los campos de la industria ha encontrado su
aplicación en la industria de las prendas de vestir. En estos momentos es muy habitual
ver un equipo informático aislado en cualquier taller de confección, normalmente dedicado
a tareas administrativas y en ciertos casos como elemento de gestión de almacenaje o
productividad.

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La tendencia generalizada es, a mediano plazo, la integración en un sistema

informático total, donde desde un sólo puesto informático se podrá conocer en cualquier
momento la situación productiva de cada prenda o puesto de trabajo. Pero dentro de una
estructura informatizada es necesario seguir contando con elementos mecánicos y
automáticos, que conectados al sistema informático permitirán una gestión y control
instantáneos de todos los elementos productivos que forman el proceso.

Se dijo que la sección de corte es la única que puede llegar a automatizarse en su

totalidad, salvo en la preparación de paquetes destinados a la sección de costura.
Desde el diseño de la prenda hasta su despiece, pasando por el patronaje, el
diseño de tizadas, el encimado de las piezas de tejido y el corte de las prendas, apenas
es necesario el trabajo manual.

La sección de costura experimenta ahora su mayor progresión con la aparición de

sistemas de transporte y de automatismos que sustituyen labores realizadas
artesanalmente desde el nacimiento de esta industria. Pese a ello, la manipulación y
posicionamiento de las piezas de género todavía no ha sido resuelta satisfactoriamente,
por lo que la habilidad del operario sigue jugando una base importante en el desarrollo de
la productividad.
Otro ejemplo es el de los tejidos de punto tipo sweaters, existen hoy maquinarias
que realizan el armado completo de la prenda. En este caso no es necesaria la presencia
de un operario salvo para la manipulación del programa de confección.

La sección de plancha ha introducido mecanismos automáticos en sus sistemas

de prensa con importantes progresos en acabados para grandes series de trabajo y
mejoras notables en la calidad de presentación de la prenda.

PROCESOS DE PRODUCCION
El proceso de producción comienza una vez definido el/los diseño/s, ya sea por una
marca que cuenta con infraestructura suficiente para el desarrollo de los productos o una
que deriva luego el trabajo a talleres externos.

Una vez aprobada la muestra o contra muestra del diseño, se desarrolla la

moldería final y se realizan las progresiones correspondientes de dicho diseño. A partir de
estos moldes se puede calcular la cantidad de tela que será necesaria para la producción,
según el talle, el color, etc. Luego se traslada el diseño de la prenda a una guía para el
corte.

Un esquema básico del trabajo de los talleres de produccion es:

1- Repeción de la materia prima

Los talleres reciben todas piezas compradas de tejidos, que pueden ser un tipo o
varios. Se verifica que la cantidad recibida sea la que se pidio o la que aparece facturada
y se hace un control de calidad. En este caso se eligen algunos rollos al azar y se
controlan. De haber luego rollos fallados se le exigirá a la empresa de telas que hagan
una nota de crédito por el valor de el/los rollo/s fallado/s o simplemente devolverán las
piezas defectuosas.

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2- Almacenaje de los tejidos

Una vez controladas las piezas de telas, se almacenan en un sector del taller
según orden de produccion o prioridad.

Los pasos siguientes a realizar son la tizada, el encimado y el corte de las

prendas para poder pasar a la confeccion propiamente dicha.

A la hora de planificar el corte hay que contemplar que existe una relación entre
mano de obra y materia prima, es decir, entre tiempo de corte y consumo de tejido.
Para ahorrar en el corte no sólo se puede actuar a nivel de estudio de tizadas,
entendiendo como ahorro en el consumo de tejido, sino también industrializando el
modelo.

Es importante que el cortador tenga un muestrario de las piezas que debe cortar.
Para saber si una tizada es buena hay que saber el consumo neto de tejido, ya sea
con un planímetro o con una balanza de precisión. Un 80% de aprovechamiento es una
buena cantidad.

El corte pasa por diferentes fases:

- Estudio de TIZADAS.
- Su reproducción en papel.
- Manipulación y extendido del tejido (encimado).
- Destrozado o corte.
- Operaciones tras el corte.

Un dato a tener en cuenta antes de realizar la tizada, es que esté bien definida la
curva de talles a cortar. Esto quiere decir que hay que establecer cuantas prendas se
deberán cortar de cada talle y/o color en una produccion total. Esto lo decidirá cada
empresa/marca según su estudio de ventas, su usuario, la temporada, etc.

3- TIZADA
Un paso importante para la obtención simultánea de piezas que conforman una
producción de prendas, es la tizada. La tizada es la distribución de las piezas de la
molderia, con la curva de talles completa para un determinado diseño, realizada en un
papel o tela que tiene el ancho del tejido a utilizar y el largo de la mesa de corte que este
disponible. Lo fundamental en este proceso es la ubicación de cada molde logrando
aprovechar de manera óptima el tejido, es decir, con el menor desperdicio posible. El
objetivo de la tizada es obtener un mayor rendimiento en el corte de las prendas.

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La operación de marcar comienza con:

- la verificación de la curva de talle indicados en cada trazado
- la verificación de la tela (ancho, simétrica o asimétrica)
- la verificación del producto (simétrico o asimétrico)

Los moldes en la tizada deben estar colocados según las indicaciones que
aparecen escritas en los moldes originales. Por lo tanto es muy importante que los moldes
estén correctamente marcados y que tengan anotados todos los datos correspondientes
(sentido de hilo, artículo, cantidad por piezas, talle, nombre de las piezas, piquetes,
ubicación de elementos particulares, etc.) .

Se requiere analizar previamente el tejido en que se realizarán las prendas. No es

lo mismo tizar sobre una gabardina lisa que sobre una rayada o sobre terciopelo que en
un estampado con dirección. Cuanto más compleja es la tela, más desperdicio se genera
en el corte.

Cuando se trabaja con telas planas, se consideran las siguientes disposiciones:

los moldes deben colocarse respetando la orientación de los mismos ya sean al hilo
(urdimbre del textil), a contrahilo o a través (trama del textil), o al bies (corte a 45ª de la
urdimbre).

Al hilo A contra hilo Al bies

Cuando se trabaja con tejido de punto, se debe tener en cuenta lo siguiente: Los
tejidos de punto pueden presentarse en forma tubular o abiertos. En el caso de los tejidos
abiertos, se refieren a los anchos estándares que existen en plaza. Con respecto a los
tubulares, las telas están tejidas en forma tubular por lo tanto no presentan orillos, pero se
toma como referencia el pliegue ya que este queda tan marcado que es muy difícil
eliminar la marca. En estos casos es muy importante la tizada ya que el desperdicio que
se genere puede ser mayor que en los caso de tejidos abiertos.

Tizado o Marcado de moldes: es la operación que permite la transferencia de los

moldes a una tela o papel para posteriormente proceder a su utilización como patrón de
corte

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Las tizadas pueden realizarse de diferentes formas, cada taller decidirá el método a
utilizar según las posibilidades que tenga. Se pueden realizar sobre la primera capa del
encimado de la tela original (aunque este no permite guardar una copia), sobre papel,
fliselina, cartulina perforada, papel químico o microtizadas (sistema computarizado con
una programa que desarrolla toda la tizada en escala reducida 1:5 que luego se plotea en
tamaño 1:1), aunque este último de muy alto costo.

4- ENCIMADO
Es el proceso mediante el cual se superponen capas de tela sobre una mesa de
manera tal que permita el corte simultáneo de las partes componentes de una prenda,
para poder luego ser procesadas. El correcto análisis de los textiles define el modo de
encimado de los mismos.
Para que un encimado sea efectivo, se deben alinear bien las capas de telas,
tomando como referencia uno de los orillos. Cada capa deberá superponerse
exactamente orillo sobre orillo. Otro factor a tener en cuenta es la tensión de ellas, éstas
no deberán estas ni muy flojas (porque generarían arrugas) ni muy tensas (porque luego
del corte la pieza encogería).
Para los tejidos planos las encimadas se pueden realizar desenrollando
directamente el tejido y colocándolo sobre la mesa capa por capa.
En el caso de los tejidos de punto, las telas deben descansar antes de realizarse
la encimada. Este paso es obligatorio, ya que los tejidos de punto cuando se enrollan en
los tubos de cartón sufren un cierto grado de tensión, esto quiere decir que están un poco
estiradas. Por lo tanto antes de proceder a la encimada se deben desenrollar todas las
piezas a encimar y dejarlas en el suelo descansado varias horas o incluso días
dependiendo del tipo de composición que tenga el tejido, cuanto mayor porcentaje de
elastano o lycra o spandex tenga, mayor el tiempo a descansar. En general este tiempo
no suele ser menor a 48hs. De esta manera el tejido se contraerá hasta llegar
estabilizarse.

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Así como en los tejidos planos, los tejidos de punto se enciman teniendo los
mismos cuidados. Se debe tener en cuenta, el color, el estampado, las texturas, etc.
Existen diferentes formas de encimar que dependen del tipo de tejido y del diseño.
Es muy importante que el taller tome en cuenta esto y logre un buen encimado. Un
encimado mal realizado es una pérdida total de dinero y tiempo de producción.
Las mesas deben ser niveladas, de superficie regular, lisa y deslizante. Vienen
divididas en módulos y se arman según el espacio del taller, cuanto más larga es la mesa,
mejor. Si el largo de la mesa no permite que entren todas las piezas que conforman la
curva de talles, se realiza una pequeña encimada paralela para completar la tizada. El
ancho de la mesa es de aproximadamente el mayor ancho estándar de la tela + 50cm.
Los encimados pueden realizarse manualmente, con dos operarios uno de cada lado de
la mesa, extendiendo al mismo tiempo las capas de tela. Por cada capa cortarán con
tijeras los extremos y colocarán pesas para que las capas no se muevan.
También el encimado puede realizarse con una máquina encimadora
(extendedora). En cada extremo de la mesa se encuentra el prénsatelas, cuya función
consiste en sostener la tela para que no se mueva cuando la extendedora corre de un
extremo al otro de la mesa encimando las capas del rollo de tela. Los prénsatelas pueden
ser manuales o mecánicos.
También existen mesas con orificios por los cuales sale aire que permite mover las
capas de tela encimada.

Mesa de encimado

5- CORTE

Una vez desarrollada la tizada y el encimado de las telas, se procederá al corte o

destrozado. La planificación del corte se realiza de acuerdo a la relación entre los talles
(medida de la prenda) y la cantidad de prendas que se quieran fabricar.
En una producción se pueden cortar prendas de un talle por vez o la combinación
de varios (siguiendo lo que se denomina curva de talles), esto último permite un mejor
rendimiento.
Las máquinas de corte pueden ser portátiles o fijas. En las primeras, la hoja corta el
encimado al irse desplazando la máquina, en las fijas una parte del encimado es llevado
hacia la hoja.

 Máquinas de corte recta o vertical:

Estas máquinas están preparadas para cortar encimadas de hasta 25cm. de altura

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Máquina Recta Movimiento de la hoja o cuchilla

 Sistema de corte computarizado:

La maquinaria de corte programado, puede realizar producciones y procesar
diseños de grandes dimensiones en un única pieza, así como también trabajar con
programas CAD, COMO COREL DRAW, ADOBE ILUSTRATOR, AUTOCAD Y otros, con
un softwear apropiado, se puede manejar con absoluta precisión la potencia y la
velocidad del trabajo. Dependiendo del modelo y actualización de la maquinaria, se
pueden realizar estos cortes grabados, sobre cualquier tipo de superficie, y en diversos
materiales.

 Máquinas circulares:

Todas las máquinas de corte tienen un ángulo de atraque, éste es el ángulo con
que el filo de la cuchilla incide en el encimado. En las máquinas rectas este ángulo es de
90º y en las circulares tienen todas ángulos de ataque inferior a los 90º, es recomendable
no cortar encimadas de más de 10 cm. de altura.

Máquina circular Movimiento de la cuchilla

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 Sierra sin fin:

La sierra de estas máquinas es más angosta que las cuchillas de las máquinas
rectas pero permiten cortes más precisos.

 Troqueladoras:
Este sistema se utiliza para cortar moldes intrincados con extrema precisión. Por
ejemplo: cuellos de camisas.

 Perforadoras:
Se las utiliza para ubicar marcas o guías sobre las capas de tela encimadas.

Perforadora

Las mesas de corte pueden ser construidas en armadura metálica con tablero
aglomerado barnizado o con un chapeado de fórmica. Otros tipos de mesas que se
pueden encontrar son las mesas soplantes que tienen pequeños agujeros por lo que
circula una corriente de aire que permite mover el encimado fácilmente. También las
mesas aspirantes que aspiran el encimado comprimiéndolo para facilitar el corte y hay
mesas con cintas transportadoras y mesas de agujas que permiten estabilizar el tejido.

El corte permite una confección más rápida y mejor. Este proceso deja las piezas
de las prendas preparadas para su costura, ya que las marcas realizadas indican su lugar
de unión de piezas o elementos particulares.

6- Ensamblado
Se refiere al sector que se encarga de la unión de las partes de la prenda, es decir
a la sección de costura. En este caso puede tratarse de talleres internos o externos.
Se reciben los cortes, que tienen que llegar a este sector con todas las partes que
componen el diseño + sus avíos. Y luego se procede a la confección.

7- Terminación
Se planchan las prendas terminadas, se revisan y luego se empaquetan para su
distribución.

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TIPO DE PUNTADAS- CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA

La base elemental del cosido es la puntada y una serie de puntadas sucesivas de

una misma configuración se define como tipo de puntada. Las organizaciones de
normalización británicas y americanas han definido ocho clases diferentes de tipo de
puntadas y, también han sido definidas en la Norma ISO número 4915 y en la BS 3870.

CLASE 100- PUNTADA DE CADENETA

Esta puntada está formada por uno o más hilos introducidos desde un lado del
material solamente. El punto de cadeneta de un solo hilo se utiliza con frecuencia para un
cosido provisional (por ejemplo, hilvanado) o para puntada invisible. Requiere un especial
cuidado para evitar el descosido a partir de la última puntada.

Cadeneta a un hilo tipo 101

CLASE 200- COSIDO A MANO

Está formada por hilos sencillos pasados de un lado a otro del material en
sucesivas penetraciones de la aguja. En su origen puntada hecha a mano pero ahora a
menudo se hace a máquina.

Puntada a mano tipo 201.

CLASE 300- DOBLE PESPUNTE

También llamada “Doble pespunte”. Esta puntada está formada por el hilo o hilos
de una aguja introducida desde un lado del material, que se entrelaza con un hilo inferior
suministrado desde una canilla en el otro lado.

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La más sencilla, tipo 301, tiene una apariencia similar en ambos lados, con poco
volumen cuando está correctamente equilibrada y se puede producir costuras tensas
fuertes con una buena resistencia a la abrasión. La desventaja es la longitud limitada de
cosido posible, antes de reemplazar la canilla.

Doble puntada tipo 301.

En aplicaciones que se precisen alargamiento de la puntada, se pueden usar los

tipos 304 ó 308, en los cuales las sucesivas puntadas forman un dibujo zig-zag de 1, 2 o 3
puntadas.

Puntada Zig-Zag 304.

CLASE 400- CADENETA

Este difiere de los tipos de puntada clase 100 en que se utiliza un hilo adicional
inferior y el hilo de la aguja pasa a través de este último para equilibrar la puntada.

Esta puntada se conoce a veces como “ Puntada de doble hilo” (no confundir con la
clase 300), porque cada bucle del hilo de la aguja está interconectado con dos bucles del
hilo inferior.

Debido a la geometría de las puntadas Clase 400 es que tiene menos resistencia a
descoserse y que son más voluminosas bajo la costura.

Cadeneta doble tipo 401.

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CLASE 500 – SOBREHILADO

Esta clase de puntada puede estar formada por varios hilos, con al menos uno de
los hilos pasando por encima del borde del material que se está cosiendo. Hay muchas
variaciones dentro de esta clase, que incorporan de 1 a 4 hilos, de los cuales sólo uno es
el hilo de la aguja. Se utiliza generalmente para pulir los bordes cortados de una capa de
tejido o para coser y pulir el borde de dos capas en una sola operación, particularmente
en el tejido de género de punto ya que la configuración de la puntada tiene excelentes
propiedades de alargamiento y recuperación cuando se cose con hilos adecuados. Esta
puntada no es adecuada para tejidos propensos a deshilacharse o soltarse puntos.

También en este tipo de puntada hay diversos tipos que incorporan tres o cuatro
hilos, de los cuales dos son hilos de la aguja. El segundo hilo de la aguja que se halla un
poco más lejos del borde cortado, imparte una mayor seguridad a la costura.

Puntada de overlock

CLASE 600-PUNTADA DE RECUBRIR

Los tipos de puntada de esta clase utilizan dos y cuatro hilos de aguja,
generalmente un hilo de áncora y uno o dos hilos de recubrir. El hilo o los hilos de recubrir
están situados encima de la superficie y quedan sujetos por los hilos de la aguja.

Todas estas puntadas son altamente elásticas y producen costuras planas y

confortables, de buen llevar, uniendo las piezas de material que se empalman pero no se
superponen. Por esta razón el hilo del áncora y el de cubrir deben elegirse para que den
una costura resistente a la vez que de tacto suave. Se las llama normalmente puntadas
de recubrir y las más complejas que comprenden cuatro hilos de aguja, un hilo de cubrir y
cuatro hilos de áncora.

Puntada de recubrir.

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CLASE 700-DOBLE PESPUNTE DE UN HILO

Esta es una versión especializada del tipo 301 de doble pespunte, aplicable sólo a
costuras o cosidos cortos. Una pequeña canilla se llena automáticamente con hilo de la
alimentación de la aguja antes de empezar cada secuencia de cosido. Se requiere una
sola unidad de hilo para la alimentación de la aguja antes de empezar cada secuencia de
cosido. Se requiere una sola unidad de hilo para la alimentación y la primera puntada no
tiene cabos sueltos.

CLASE 800- PUNTADAS COMBINADAS

Estas están formadas por una sola máquina que cose simultáneamente dos o más
hileras de puntadas de diferentes clases. Una hilera es generalmente del tipo 503 o 504,
puntada de recubrir que pule y asegura el borde del tejido. La otra (u otras) son del tipo
301 o 401 cosidas a una pequeña distancia hacia adentro del tejido para reforzar la
costura del borde. El tipo de puntada 802 es posiblemente la más popular de estas
puntadas que también se conocen como Puntadas de seguridad.

Puntada de seguridad tipo 802

TIPOS DE COSTURAS-CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGIA

Una costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos o más
piezas de material y se utiliza para juntar las piezas en la producción de artículos cosidos.

Estas empiezan generalmente deben soportar una carga y han de ser similares en
propiedades físicas a las de los materiales que se están cosiendo. El tipo de Puntada y el
hilo utilizados en cada costura variarán con cada aplicación. Se han definido cuatro
clases de costuras.

CLASE SS- COSTURAS SUPERPUESTAS

Estas empiezan generalmente con dos o más piezas de material superpuestas una
sobre otra y unidas cerca de un borde por una o más hileras de puntadas. Estas hileras

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pueden coserse simultáneamente o secuencialmente, con letras minúsculas y el número

de hileras se identifica con un número precedido de un guión, por ejemplo, SSa-1: la
costura lisa más sencilla, la cual cosida con puntada tipo 301 o 401 no muestra al abrirse
ningún hilo visible en la superficie –corrientemente utilizada para unir telas de tejido plano.
Esta costura puede convertirse en una costura reforzada tipo SSad-3, añadiéndole una
tira de refuerzo y dos hileras más de puntadas.

La costura tipo SSa-1 también puede coserse con puntada clase 500 u 800, en
cuyo caso unas cuchillas en la máquina de coser recortan y pulen los bordes del tejido a
medida que este es sobrehilado. Esta costura cosida con una puntada de sobrehilar de
una sola aguja clase 500, utilizando un hilo de recubrir texturado en las áncoras, es un
medio muy eficaz para producir costuras limpias, suaves y extensibles, para géneros de
punto en pieza.

Una variedad de costuras superpuestas se muestran a continuación.

1.01.01 1.04.01 1.06.01 1.07.01

1.06.02 1.21.01 2.42.01 1.11.01

1.12.01 1.08.01 5.29.01 1.20.01

CLASE LS- COSTURAS SOLAPADAS

En esta clase de costuras dos o más capas de material se solapan (es decir, con
los bordes, planos o doblados, superpuestos) y se unen con una o más hileras de
pespuntes cosidos simultáneamente o secuencialmente después de alguna operación
intermedia. Los diferentes tipos de costura de la Clase LS se identifican con una letra

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minúscula y con un número precedido de un guión que indica el número total de hileras de
pespuntes.

Una de las más populares de esta clase es la costura sobrecargada tipo LSc-2 ó 3,
que comprende una sola operación de cosido, una costura muy fuerte, con los bordes del
tejido protegidos del deshilachamiento y corrientemente utilizada para la confección de
“jeans”, prendas similares y tiendas de campaña.

La costura superficialmente similar llamada costura francesa, tipo LSr-2 comprende

dos operaciones de cosido con una operación intermedia de plegado, una costura plana,
doblada con una sola hilera de puntadas visibles en la superficie, corrientemente utilizada
para impermeables.

Una variedad de tipos de costuras solapadas se indican a continuación.

2.01.01 2.02.01 2.04.01 5.31.01

1.22.01 7.57.01 7.76.01 2.21.03

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CLASE BS- COSTURAS RIBETEADAS

Estas se forman doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y

uniendo ambos bordes, del ribete al material con una o varias hileras de puntadas. Esto
produce un borde pulido para una costura que queda a la vista o expuesta al desgaste.

Costuras ribeteadas tipo BSc-1

A continuación se indican varios tipos de Costuras Ribeteadas.

3.01.01 3.03.01 3.05.01

3.03.07 3.14.01 3.13. 01

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CLASE FS- COSTURAS PLANAS

En estas costuras, a veces llamadas “costuras recubiertas”, los dos bordes del
material, planos o doblados, se juntan y se cosen con un doble pespunte en zig-zag,
punto de cadeneta o punto de recubrir.

Costura de recubrir

El objetivo de estas costuras es producir una unión en la que no puede admitir

ningún grosor adicional, como en ropa interior o corsetería. Él o los hilos del áncora deben
ser suaves y a la vez fuertes y el hilo de recubrir puede ser decorativo pero también
fuerte.

Estas costuras se usan también para unir trozos de tejido que han de ser
procesados para cardado, estampado, revestido, etc.

4.01.01 4.02.01 4.03.02 4.05.03

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TIPOS DE PESPUNTE

Los pespuntes se diferencian de la costura en que éstos no precisan soportar

esfuerzos. Se definen como una secuencia de puntos aplicados a materiales o piezas
compuestas, para el acabado de un orillo, para fines decorativos o para ambos.

Pueden diferenciarse dos clases de pespuntes:

CLASE EF- PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO

Una línea de puntadas se forma en o sobre el borde plano o doblado del material.
Este borde también puede unirse al cuerpo principal del material en la misma operación.

Pespunte de orillado.

La más sencilla de estas operaciones es el orillado, pespunte EFd, en la cual el

borde del material es reforzado mediante el sobrehilado para pulirlo y evitar el
deshilachamiento.

Una variedad de pespuntes de acabado de orillos se identifican a continuación.

6.02.01 6.03.01 6.06.02 6.01.01

7.24.02 7.24.03 8.05.01 6.08.01

6.02.02 6.03.03 8.19.01 8.06.02

7.26.09 8.04.02 6.03.08 8.07.01

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TPIN II

CLASE OS- PESPUNTE DE ADORNO

Esta clase comprende una serie de puntadas a lo largo de líneas rectas o curvas o
siguiendo un diseño ornamental. El pespunteado de los cuellos de las camisas o el picado
de las chaquetas son formas del OSf. Varios estilos se ilustran a continuación.

Costura de resalte.

5.01.01 5.08.01 5.01.03

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