Fundamentos del patronaje y patronaje
masculino básico
La industria de la moda demanda profesionales capaces de desarrollar todo tipo de prendas
requeridas por los diferentes mercados y consumidores, con materiales variados, durante
los tiempos establecidos por las temporadas y económicamente aptos para ser producidos.
Conseguirlo es el resultado de múltiples actividades de índole artística, ergonómica,
tecnológica y económica; van desde el boceto, pasando por los diseños, trazados,
documentación técnica, confección y validación de prototipos, para concluir en la
producción de las cantidades industriales requeridas.
1. Fundamentos del patronaje
Un desarrollador de vestuario necesita
conocer las medidas del cuerpo
humano y sus características
(volúmenes, tamaños, proporciones e
incrementos) según la línea a trabajar
(femenino, masculino o infantil) para
así, trazar los patrones adecuados y
conseguir que la prenda diseñada cobre
la forma requerida ajustándose a la
anatomía del consumidor y cubriendo
la escala de tallas en la que se oferta. El
patronaje es considerado uno de los
primordiales pasos del proceso
productivo de la moda, debido a que de
un buen patrón depende, en gran medida, el éxito de la prenda.
- Carrera de Diseño y Gestión en Moda, 2015ª
1.1 Patronaje: definición
El patronaje es un sistema por el cual se comienza la fabricación de una prenda de vestir
partiendo de un diseño determinado. Éste consiste en desglosar en piezas separadas las
áreas del cuerpo humano a cubrir y así, una vez cortadas en tela y unidas las piezas se
obtiene el modelo o prototipo del producto diseñado (Carrera de Diseño y Gestión en
Moda, 2015a).
El ejercicio del patronaje comienza por el análisis y toma de medidas del cuerpo humano,
su constitución, dimensiones, proporciones y tipología, para así, interpretar la construcción
adecuada de cada molde o pieza y cumplir con los requerimientos de la prenda (Gutiérrez
Rengifo et al., 2011).
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Luego, las medidas son traducidas o dibujadas sobre un papel (en el caso del patronaje
manual) a lo que se llama patrón o molde de la pieza y el conjunto de todas las piezas
recibe el nombre de patrón del modelo. El patronaje se vale de moldes básicos previamente
validados sobre el cuerpo humano (modelados), para desarrollar los diferentes diseños. Este
proceso le permite al patronista (profesional encargado del patronaje), adelantar trabajo y
así no tener que trazar desde cero cada vez que se requiera un diseño.
El patronista debe interpretar correctamente el boceto o diseño del modelo a desarrollar,
crear la secuencia de transformaciones del patrón básico, incluyendo métodos de trazado y
construcción de patrones adicionales para lograr el patrón de la prenda a confeccionar.
Con el fin de agilizar el proceso de patronaje industrializado
y evitar construir un patrón para cada talla, se recurre al
proceso de escalado, que consiste en aumentar o disminuir
las medidas de cada una de las piezas según el tamaño o
talla del cuerpo al que corresponde.
Una vez finalizados los patrones, dependiendo del ancho
útil de la tela, se realiza un trazado preliminar con el fin de
calcular el consumo de materiales y registrar la información
en la ficha técnica del producto, la cual será suministro de
las áreas financieras y de producción.
En definitiva, el patronaje está presente en toda la cadena productiva del vestuario,
iniciando con la creación de los patrones a partir del concepto creativo del diseñador,
conservando su originalidad, asegurando las correctas medidas y proporciones,
suministrando la información necesaria para los cálculos financieros y productivos,
constituyéndose en un aliado fundamental que enlaza el departamento creativo con el de
producción.
1.2 Vocabulario técnico de patronaje
Cada actividad técnica emplea terminología específica, es decir, palabras que se entienden
en el contexto de la profesión. A continuación, se presenta vocabulario relacionado con el
patronaje:
Acabado: Hace referencia a los diferentes
procesos industriales para perfeccionar un
producto. El acabado en los tejidos y prendas
comprende el blanqueado, teñido, encogido,
estirado, estampado, satinado y planchado,
entre otros.
Almilla: Es también conocida como canesú, es un corte superior en la espalda o el frente de
la camisa o la blusa.
Angulo: Abertura entre dos
líneas o planos que se cortan
entre sí, se expresa en
grados, por ejemplo, un ángulo recto o perpendicular equivale a 90°.
APLOME: Es la línea que indica el hilo de la tela o quiebre de una prenda, se traza sobre el molde
indicando la posición en que se cortará sobre la tela, esta línea permite cortes alineados, evitando
que las partes se tuerzan al momento del trazado.
ÁREA: Superficie comprendida dentro de un perímetro, así el área se refiere a la superficie de cada
una de las piezas, la suma de éstas será el área del modelo.
Banda de cuello: También llamada pie de cuello, es la parte inferior del cuello camisero.
Bisectriz:
Recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo
divide en dos partes iguales.
Blusa: Prenda superior de tela fina, similar a la camisa, que usan las mujeres y los niños.
En el ejercicio profesional se hace fundamental emplear adecuadamente los términos, al
igual que mantener actualizado el léxico según los avances de las técnicas y tecnologías.
Los términos concernientes a los instrumentos, herramientas y toma de medidas se
presentarán en los temas siguientes.
(Adaptado de: Carrera de Diseño y Gestión en Moda, 2015a; Fernández, 2016; Marimar,
2016; Real Academia Española, s.f.; Rebasado, s.f.; Santiago, 2018; Vocabulario Técnico
de Patronaje, s.f.)
1.3 Herramientas: cintas métricas, tijeras, pulidores, escuadras y reglas para
patronaje, lápices de marcar, alfiler, desbaratador, piqueteador y perforador
Antes de comenzar con el desarrollo de
patrones es necesario conocer cuáles son las
principales herramientas que existen para
facilitar la construcción de la moldería, sus
nombres y usos en el proceso del patronaje.
Se agrupan en tres bloques dependiendo de su
funcionalidad: herramientas de medición y
construcción (cinta métrica, escuadras, reglas
curvas, alfileres), herramientas de trazo y
marcado (lápices de marcado, tiza,
piqueteadora, perforadora) y, por último,
herramientas de corte y pulido (tijeras,
pulidora, desbaratador).
Herramientas de medición y construcción
En este grupo están los instrumentos y herramientas que facilitan la toma de
medidas en el cuerpo y su traslado a la construcción geométrica de los
patrones a desarrollar.
Cintas métricas
Una cinta métrica o simplemente metro es un
instrumento de medida que consiste en una cinta
flexible graduada y que se puede enrollar, haciendo que
el transporte sea más fácil. Con ella se pueden medir
líneas y superficies rectas y curvas (EcuRed, s.f.)
Escuadras
Las escuadras (triangular o en
“L”) son reglas básicas para
hacer patrones. Ayuda a crear
ángulos precisos de 90°, líneas
paralelas y bordes rectos. Mide y
rige simultáneamente (Isn’t that
sew, s.f.).
Reglas curvas
Como su nombre lo indica, son un conjunto de reglas que facilitan el trazado de diferentes
tipos de curvas en el desarrollo de los patrones. Las más comunes son:
Curva de Cadera
Ayuda a configurar curvas largas y
suaves, por ejemplo, para dar forma a la
línea de la cadera, la entrepierna, el
dobladillo, las solapas y rectificar
costados en prendas ajustadas, entre otras
(Isn’t that sew, s.f.; Palacios, s.f.).
Curva francesa
Esta regla ayuda a trazar escotes, frentes,
espaldas, sisas, corte princesa y tiros de
pantalones (Palacios, s.f.)
Curva princesa o variable
Se utiliza especialmente en el patronaje
femenino. Ayuda a trazar la línea de
cadera, escotes en espalda (Palacios, s.f.).
Su nombre de variable viene precisamente
de la facilidad para trazar otras curvas más
pequeñas según las necesidades del diseño.
Gota, pera, lágrima o sisómetro
Se usa para el trazo de las curvas de sisa, sus
lados son asimétricos: uno de ellos (con la
curva más pronunciada) es usado para la sisa
delantera y el otro (con la curva más suave o
menos profunda) para la sisa de la espalda.
Esta regla, al igual que muchas, se puede
emplear en el trazo de otras líneas como por
ejemplo para las curvas de cuello (Palacios,
s.f.).
A continuación, se muestra el ejemplo de cómo se usan las reglas en el trazo de patrones.
1.4 Fundamentos de
antropometría y ergonomía
El proceso de patronaje comienza
entendiendo el cuerpo humano, su forma,
dimensiones (medidas), proporciones y
capacidades motrices (movimiento). Para
conseguirlo se hace indispensable que un
patronista tenga conocimientos en
antropometría y en ergonomía del vestir.
Para comenzar a entender el patronaje de prendas de vestir, es importante entender que el cuerpo
humano puede compararse con una figura geométrica tridimensional (3D) con forma cilíndrica, que
al abrirla para llevarla a una figura plana (bidimensional – 2D) se obtiene un rectángulo que
representa el área que cubre el cuerpo humano, como se puede ver en las siguientes imágenes:
Por lo anterior es que, al momento de medir el cuerpo, se toman medidas de contornos
(perimetrales), longitudinales verticales (largos) y longitudinales horizontales (anchos), que luego
se traducirán sobre el patrón. Con el fin de mantener la simetría en los moldes, las medidas de
contorno se trabajan por cuartos (1/4) con eje en el centro frente y el centro espalda.
La antropometría, es un término proveniente del griego anthropos (hombre) y metrikos (medida), es
el estudio del tamaño, proporción, forma y composición del cuerpo humano. Se basa en las medidas
corporales, el somatotipo, el estudio de la proporcionalidad y de la composición corporal.
Existen algunos términos de la antropometría que se emplean en la moda, tales como:
Si bien cada individuo tiene características únicas y la forma de su cuerpo lo identifica, en la moda,
para el desarrollo de las prendas se hace necesario agrupar las formas y medidas corporales de
acuerdo con el tipo de usuario o perfil de consumidor al que se dirige el producto.
Para lo cual se hacen estudios de medidas de grupos de personas, teniendo en cuenta sus
condiciones y estilo de vida, es decir, edad, sexo bilógico (femenino, masculino), lugar de
procedencia, lugar de residencia, clima, tipo de trabajo y tipo de actividades físicas, entre otras. A
los individuos de la muestra se les toman las medidas corporales requeridas, dividiendo entre el
número de sujetos de la muestra, lo que da lugar a la media, que puede tener valor por sí misma o
ser comparada con otras medidas.
Dando como resultado los cuadros de tallas y medidas, los cuales deben corresponder al perfil del
consumidor de la marca.
En temas posteriores se describirá el proceso de toma de medidas corporales para el desarrollo de
patrones.
La ergonomía hace referencia a la adaptación entre los objetos (máquinas, muebles, utensilios, entre
otros) y la persona que los emplea, para lograr una mayor comodidad y eficacia. Para el caso de la
moda, la ergonomía del vestuario, es el ajuste de la ropa sobre el cuerpo humano, cubriendo de
manera óptima cada una de sus partes y permitiendo la performance de la actividad para la que está
diseñado cada producto.
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1.4 Márgenes, desahogos y tipos de costuras
Una vez realizados los patrones o moldes de las prendas, los cuales vienen sin la adición de
tela necesaria para poder unirlos, se le debe añadir lo que se denomina margen o ventaja de
costura. Esta margen dependerá del tipo de tela o tejido, el tipo de costura o la máquina que
se empleará y del modelo que se va a coser.
Como se ha expresado la margen de costura corresponde directamente a la operación, parte del
patrón y a la máquina con que será confeccionada, es por ello que el patronista debe prestar
atención a los detalles consignados en la ficha técnica, documento en
el cual se reúne toda esta información.
A continuación, se indicarán algunos ejemplos:
1
La fileteadora puntada sencilla utilizada generalmente en tejidos de punto requiere
un margen de entre 0,25 cm a 0,5 cm dependiendo del tipo de prenda y la función
que va a cumplir.
2
La fileteadora con puntada de seguridad (utilizada en tejido plano) requiere de 0,7
cm, 1,2 cm o 1,5 cm; lo cual depende del ajuste de la máquina y el requerimiento de
la parte o costura.
3
Las cerradoras de codo (empleadas en costados de camisas y pantalones) utilizan
entre 1,2 cm y 2,5 cm de margen de costura, esto debido a que la tela se dobla para
ser encarterada.
4
Para los ruedos o bajos dependerá del procedimiento que se realice, es decir, si se hará
sencillo en una recubridora, sólo habrá que dar la ventaja deseada en el ruedo (Ej. 2,5 cm),
mientras que si éste se hará dobladillado (doblado y vuelto a doblar) en plana se deberá
adicionar la ventaja del ruedo más la del doblez (Ej. 2,5 cm + 1 cm de doblez).
Cuando no se cuenta con la información de las costuras ¿cuánto margen de costura
añadir? ¿Hay una medida universal?
a
Los patrones comerciales que ya incluyen margen de costura generalmente utilizan un
margen entre 1.5 cm y 2.0 cm.
b
En tejidos de punto lo normal es darle un margen de costura de 0.6 cm a 1 cm.
c
Para tejidos no elásticos se puede dejar 1 cm de costuras por todos los lados excepto por los
dobladillos o bajos.
En cuanto a los márgenes de costura para hacer los dobladillos:
Para una falda circular completa: 1.25 cm.
Falda circular media: 2.5 cm.
Falda con vuelo: 3.7 cm.
Falda recta o pantalones: 5 cm.
Para dobladillos simples que se recogen por el revés se dejan 4 cm, 1 cm para pulir
el borde y 3 cm para el dobladillo en sí.
¿Cómo añadir el margen de costura?
Saber si tiene o no la margen de costura en el patrón de una prenda, depende del tamaño de ésta
según las medidas del cuadro de tallas. Si se determina que no la posee, entonces se procederá a
añadirla con algún instrumento o técnica mencionados a continuación:
Desde la línea inicial del patrón se toma la medida inicial y con una regla se le añade el incremento
deseado.
También se puede lograr al unir dos lápices con
una goma elástica, este método es sencillo, ya
que se unen dos lápices de forma paralela con un
elástico para fijarlo. Una vez hecho, se pasa uno
de los lápices por el contorno exterior del patrón
y directamente se dibujará el margen de costura
de 1 cm (para aquellos patrones que se requiera
esta medida de margen).
Calibre de costura, corresponde a una regla con un
indicador deslizable que se puede dejar fijo para
tener siempre marcada la misma medida. Con el
indicador se van añadiendo diferentes puntos al
rededor del patrón, y posteriormente se dibuja la
margen de costura en su totalidad.
Doble ruleta de trazado, este
instrumento dispone de dos ruletas
paralelas que permitirán marcar
márgenes de costura de entre 1 cm y 3
cm.
Guía para cortar costuras, estos
cilindros imantados se pegan a las
tijeras y permiten cortar directamente la
tela o el papel añadiendo, a la vez, el
margen de costura. Se puede señalar el
ancho del margen de costura moviendo
la goma negra de la que disponen.
Mientras se corta se tendrá que ser
cuidadoso para que el cilindro no se
mueva, haciendo coincidir la goma
negra con el límite del patrón (este no
es muy utilizado a nivel industrial).
Cúter rotatorio con guía, esta pieza se añade como extra al
cúter rotatorio. Con él se corta la tela a la vez que se añade
el margen de costura de un ancho determinado. Guiándose
con la pieza negra, que se puede deslizar a un lado u otro,
también se puede regular el ancho de la margen de costura
que se quiera añadir (al igual que el anterior, se emplea
para piezas únicas o cortar muestras, no es muy
recomendado a nivel industrial).
También se utilizan otro tipo de
herramientas como reglas
transparentes con medida o
plantillas construidas con material
fuerte para dar la medida deseada.
También se utilizan otro tipo de herramientas como reglas transparentes con medida o
plantillas construidas con material fuerte para dar la medida deseada.
La palabra desahogo es el aumento, amplitud o soltura que se debe añadir al patrón de la
prenda de vestir, para que, aparte de la comodidad facilite su postura o el movimiento que
se haga con ella (performance).
Los desahogos u holguras se dan en centímetros o pulgadas según el sistema métrico que se utilice
en la empresa a trabajar. Dependen directamente del tejido y el desarrollo del modelo a realizar, se
añaden luego de tener el patrón listo, tanto por contornos, como en los largos.
Ejemplo de desahogo.
Es importante establecer el tipo de prenda a la que se le añadirán, si es interior o exterior, la línea a
la que se dirige (femenino, masculino, infantil), el tejido que se utilizará y los puntos en que se
ajustará o sujetará en el cuerpo humano. Las prendas se pueden clasificar en tres pieles o capas así:
Primera piel: están totalmente en contacto con la piel (prendas íntimas o ropa
interior).
Segunda piel: van sobre las anteriores y corresponden a las prendas exteriores.
Tercera piel: corresponden a los abrigos y chaquetas, van sobre las prendas
exteriores.
Según el tipo de país en el que se viva y su clima, pueden existir más capas de vestir o pieles. Cada
una de las capas tendrá mayor capacidad o desahogo que la anterior, con el fin de poder cubrir
cómodamente el cuerpo.
Tabla: valores de desahogo estimados según el tipo de prenda y volumen deseado (expresados en
centímetros).
En función al volumen de los tejidos los anteriores valores pueden ser ajustados así:
A las prendas de vestir que se desarrollan en tejido de punto con elongación y son ajustadas
sobre el cuerpo (Ej. interior, active) no se les aplica desahogo, por el contrario, se aplica
una reducción de medida, conocida como porcentaje de elongación, el cual dependerá de
cuán elástico sea el material textil, a continuación, se presenta un ejemplo de aplicación de
la fórmula de porcentaje de elongación para un material con 25%.
Tabla de reducción de medidas para tejido de punto con porcentaje de elongación del 25%.
La holgura es una amplitud determinada a veces como espacio independiente
a los desahogos. Estos valores se trabajan de forma estándar, aunque algunas
marcas de ropa comercial y diseñadores famosos han hecho variantes
apropiándose de otros nombres y estilos.
Se han denominado siluetas y las más comunes son:
Silueta entallada – Slim fit
Es la predominante en diseños
confeccionados en telas elásticas.
Normalmente son prendas ajustadas
al cuerpo. No necesitan holgura.
Estas prendas se adaptan a la figura.
Moldean el busto, la cadera, la
cintura. Su holgura es de 0 cm.
