Prof.
: Aarón Valverde Carranza - Fotografía Décimo año - Diseño Publicitario
La Cámara Estenopeica
Una cámara estenopeica (del griego στένω/steno estrecho, ὀπή/ope abertura, agujero) es una
cámara fotográfica sin lente, que consiste en: A.- una caja estanca a la luz, B.- con sólo un
pequeño orificio por donde entra la luz, el estenopo. C.- un material fotosensible.
Construcción:
Tomamos un recipiente cilíndrico o caja, con las paredes de cartón, lo pintamos de negro mate
por dentro y le hacemos un recorte rectangular en un lateral. Sobre esa ventana que abrimos,
pegamos una lámina de papel de aluminio en el que previamente hicimos un orificio muy
fino con la punta de un alfiler. Dos gomas sujetan un rectángulo de cartulina negra sobre la
ventana. Esto permite que la cartulina se pueda desplazar lateralmente para dejar entrar la luz
por el orificio o volver a su posición inicial para impedir la entrada de luz al interior. Esto es un
obturador manual.
A oscuras, colocamos papel fotográfico pegado a la pared opuesta al agujero, nos
aseguramos de que la cartulina esté en su sitio y salimos a realizar fotos.
También hay que asegurarse de que el papel esté con la emulsión (cara sensible a la luz)
mirando al agujero. Como cada estudiante realizará el orificio manualmente y a su manera, en
cada “cámara” va a entrar una cantidad diferente de luz, así que, a base de pruebas, cada uno
descubrirá el tiempo que debe dejar la cartulina apartada para exponer correctamente el papel.
El tiempo de exposición podría variar entre unos pocos segundos a algo más de un minuto.
Aquí también hay que tener en cuenta la sensibilidad del papel. Hay papeles que necesitan
menos tiempo y papeles más rápidos.
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Con esto ya tenemos nuestra foto hecha. Ahora falta revelarla. Simplemente necesitamos tres
cubetas con tres líquidos diferentes; revelador, fijador y baño de paro (receta casera, agua
con un poco de vinagre).
Ayudados por una luz roja que no daña el papel fotográfico, metemos nuestras fotos en el primer
baño de revelador. ¡Magia! La foto aparecerá poco a poco, como una polaroid, pero en blanco
y negro y ¡en negativo! Donde al papel le dio la luz se oscurecerá y dónde no le llegó se
quedará más claro.
Cuando a simple vista, y bajo aquella luz roja, creas que la foto ya ha alcanzado un buen
contraste, la debes pasar al fijador, que detiene la acción del revelador. Y después de unos
segundos, al último baño, que elimina cualquier resto de revelador o fijador.
Después simplemente cuelgas las fotografías en algún sitio para que se sequé el papel, pero
ya se puede encender la luz. Ahora tendremos nuestras fotos reveladas, pero estarán en
negativo. Tenemos que positivar. Para esto tomamos otro papel, enfrentado al negativo,
cara de emulsión contra cara de emulsión y encendemos la luz, los colocamos sobre una fuente
de luz o los sacamos a la calle. Esto tardaba más tiempo ya que la luz debe cruzar el papel de
nuestro negativo para exponer el papel nuevo. Donde el negativo es blanco la luz pasa,
donde es negro no. De nuevo, a base de pruebas se calcula el tiempo necesario para exponer
correctamente el papel. Ahora solo falta repetir el proceso para revelar el positivo.
Negativo y positivo de una foto de cámara estenopeica.
Foto de Matthew Clemente con licencia CC.
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Cámaras Réflex (DSLR): La Opción Más Avanzada
Principios de funcionamiento: Comparación con la cámara estenopeica
Dónde antes teníamos un orificio en la lámina de papel de aluminio, ahora tenemos un objetivo
compuesto por varias lentes y un diafragma. Dónde antes teníamos una cartulina negra
tapando el orificio de entrada de la luz, ahora tenemos un obturador de cortinilla. Dónde
teníamos un papel fotográfico, curvado al fondo de nuestro recipiente, ahora tenemos un
sensor electrónico.
Y todo esto, comparándolo con nuestra famosa cámara estenopeica, va a mejorar la calidad
objetiva de la imagen capturada, simplificando al mismo tiempo las tareas más comunes y los
ajustes que necesitan ser modificados con más frecuencia.
Nota: A las cámaras réflex digitales se les llama DSLR, de Digital Single Lens Réflex, o lo que
es lo mismo, Réflex Digital de Objetivo Único. Ahora mismo veremos de dónde viene lo de
réflex, pero lo de objetivo único se refiere a que solo lleva un objetivo a la vez, intercambiable,
pero uno a la vez.
Se trata de la gama alta de cámaras digitales. Son las que
tienen mayor precio, mayores dimensiones y mayor
funcionalidad. Como puedes imaginar, son las que mejor
calidad de imagen ofrecen y ello se debe a que disponen de
un sensor de mayor tamaño (recuerda que el tamaño del
sensor sí que importa), una óptica de más calidad y, en
general, materiales de mayor calidad y mejor calibrados.
Las réflex ofrecen la posibilidad al fotógrafo de cambiar
el objetivo en función de sus necesidades. Hay muchos
tipos de objetivos en función de las necesidades del
fotógrafo y con una réflex podrás usar el más apropiado.
Sin duda, otro de los aspectos claramente diferenciadores
de las cámaras réflex o DSLR, como también se las
conoce, es la presencia de un visor réflex que muestra con
total precisión la escena a fotografiar.
En las cámaras réflex, salvo que dispongan del sistema Live
View, es necesario hacer uso del visor, dejando la pantalla
LCD únicamente para la visualización de la fotografía
tras haber disparado.
Por último, estas cámaras son las más adecuadas para profesionales, desde luego, pero
también para aquellos que cuentan con la suficiente inquietud y deseo de aprender fotografía
como para "pelearse" y sacarle partido a los modos semiautomáticos y manuales de estas
cámaras, que desde luego nada tienen que ver con las posibilidades que ofrecen los otros tipos.
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Cultura General: El Origen del Término "Réflex"
Sí preguntas ¿por qué se llaman así estas cámaras?, ¿qué es eso de réflex?, ¿qué hace
que una cámara sea réflex y otra no?
Para dar respuesta hay que remontarse a las réflex analógicas (SLR). Este tipo de cámaras y
las actuales DSLR (réflex digitales) disponen de un espejo móvil detrás del objetivo, que envía
la luz hacia arriba al pentaprisma (o pentaespejo) que a su vez proyecta la imagen en el visor
para que pueda ser observada por el fotógrafo. ¿Recuerdas el viaje que seguía la luz en una
cámara?
Con ello se consigue que la imagen que el fotógrafo aprecia en el visor sea exactamente la
que se tomará, evitando el conocido error de paralaje, que ocasionan los visores directos, así
como otros defectos en lo que a enfoque se refiere, propios de previsualizaciones en las
pantallas LCD de las cámaras.
Por tanto, el nombre de réflex viene de la presencia del citado mecanismo. Concretamente se
conoce con el nombre de réflex al espejo que envía la imagen al pentaprisma y, por
derivación, se llama réflex a aquellas cámaras que tienen este sistema.
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Funcionamiento básico de una Réflex Digital
El objetivo y el diafragma
Ahora disponemos de un objetivo compuesto por varias lentes y un diafragma. Las lentes de
nuestro objetivo permiten controlar el ángulo de visión de nuestra cámara, intentando
mantener al mismo tiempo las características propias de la imagen como la fidelidad de
color, los contrastes, las deformaciones geométricas de la imagen, nitidez… y al mismo
tiempo, aprovechando al máximo la luz disponible.
En algún punto del objetivo nos encontramos con el diafragma, que nos va permitir modificar
su apertura para dejar pasar más o menos luz según nos interese.
Por medio de un dial en el cuerpo de la cámara o de un anillo de diafragmas en el propio
objetivo podremos variar esta apertura muy rápidamente y siguiendo una escala
estandarizada de pasos, que regula la cantidad de luz que vamos a dejar pasar en cada
momento.
El obturador
El obturador está compuesto por dos cortinillas, una superior y una inferior, que impiden el
paso de la luz hacia el sensor que se encuentra justo detrás.
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Cuando pulsamos el disparador la cortinilla superior se desplaza, permitiendo que la luz alcance
el sensor durante un tiempo que habremos definido previamente. Al terminar este tiempo, la
cortinilla inferior cierra de nuevo el paso. Aquí la exposición ha terminado y las dos cortinillas
vuelven a su posición inicial de reposo.
Parte del característico sonido de disparo de las cámaras réflex se debe a este mecanismo del
obturador.
El sensor
El sensor sustituye al papel fotográfico de nuestra cámara estenopeica o a la película
fotosensible en las cámaras “analógicas”. Es el encargado de transcribir la luz que recibe en
información digital.
Si estamos trabajando en JPG esta información se optimiza, se le aplican una serie de ajustes
como contraste, brillo o saturación y se comprime para guardarla en la tarjeta de memoria. Si
seleccionamos el modo RAW en lugar de JPG, la información se guarda en su totalidad, sin
ningún tipo de compresión o pérdida de información. Suena bien, pero ya veremos porqué esto
es más que interesante.
Existen diferentes formatos y tamaños de sensor entre los que destacan por su popularidad
los full-frame, APS-C y 4/3.
La resolución del sensor se mide en megapíxeles y es importante entender que no está
directamente relacionada la calidad del sensor con su resolución.
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La resolución es la cantidad de puntos sensibles que tiene el sensor y determina el tamaño
final de la imagen tomada. Tampoco hay que confundir el tamaño del sensor con su resolución.
Hay sensores muy pequeños en tamaño pero con grandes resoluciones.
El pentaprisma
Cuando la luz pasa por un pequeño agujero como la apertura del diafragma, la imagen
proyectada se invierte tanto vertical como horizontalmente. De hecho, así es como la recibe
nuestro sensor. Durante la exposición se deja pasar la luz directamente hacia el sensor, que se
encuentra alineado con el eje central del objetivo, pero antes de esto necesitamos poder
analizarla a través de nuestro visor que se encuentra a otro nivel.
Por este motivo, entre el objetivo y nuestro visor encontramos un espejo que se encarga
de esto, redirigiendo la luz hacia arriba e invirtiendo al mismo tiempo la imagen en el eje vertical.
Una vez a la altura del visor necesitamos un nuevo espejo que la conduzca directamente a
nuestros ojos pero volveríamos a invertir la imagen. Además todavía debemos invertirla en el
eje horizontal.
Ahí es dónde entra en juego el famoso pentaprisma, invento de Pentax y que da forma de
joroba a nuestra cámara en su parte superior; enderezar la imagen en horizontal sin volver a
invertirla verticalmente. Tan importante es esta combinación de espejos y pentaprisma que
acaba dando nombre al sistema completo; réflex.
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El movimiento del espejo al retirase durante la exposición y volver a su posición inicial al
finalizar, es lo que provoca el resto del sonido típico de una réflex. Debido al funcionamiento de
estos espejos, mientras miras por el visor la imagen no llega al obturador y durante la
exposición la imagen no llega al visor.
Hasta aquí, la parte física y mecánica de la cámara ya está descrita. Este es el funcionamiento
básico de nuestra réflex. Lo que pasa después del sensor es puramente electrónico e
informático y cada modelo de cámara tendrá sus opciones y sus características.
Dependiendo del modelo de cámara que tengas también obtendrás otro tipo de facilidades
durante la gestión de estos elementos mecánicos ya que, por poner un par de ejemplos, te
permitirán disparar varias fotos en ráfaga mientras mantienes pulsado el disparador o realizar
varias tomas con diferentes aperturas en lo que se llama “exposure braketing” o horquillado de
la exposición.
Cámaras Bridge: Entre las Compactas y las Réflex
Estas cámaras se encuentran a medio camino entre las
compactas y las réflex. Tienen un mayor costo y
tamaño que las primeras y menor que las réflex y las
funcionalidades y calidad que ofrecen son también
intermedias.
También se trata de cámaras cuyo objetivo no es
intercambiable, pero que ofrece mayor calidad que las
compactas y, en algunos modelos, el zoom supera,
incluso, los 15x. Por ejemplo, el zoom de la Olympus
SP-560 UZ llega hasta los 18x.
Este tipo de cámaras puede ser una buena toma de
contacto para aquél que quiere algo más que una
cámara ligera y automática. No estoy hablando del
"poder" de una réflex, pero sí, al menos, de ofrecer la
posibilidad al fotógrafo de modificar valores como la
apertura o el tiempo de exposición e irse adentrando en
el arte de la fotografía.
En definitiva, se trata del tipo "puente" (bridge) entre
compactas y réflex. Tanto en precio, como en
dimensiones (pues necesitas un bolsillo más grande
para poder guardar una bridge), como, por supuesto, en
funcionalidad.
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Por poner un ejemplo de este tipo de cámaras, podemos hablar de la Canon Powershot G10.
Se trata de la cámara que tienes a la derecha y que como características más significativas
ofrece: resolución de 14.7 Megapixels, sensor de 1/1.7", zoom óptico de 5x, posibilidad de
disparar en JPG y RAW, 26 modos de disparo (automáticos, semiautomáticos y manual), tres
tipos de metering, y un sinfín de características que no están al alcance de cámaras compactas
o ultracompactas.
Falsos Mitos En Lo Que A Tipos de Cámaras se Refiere
1. He oído en más de una ocasión frases como "Mi compacta tiene 14 Megapixels, o sea
que es igual de buena que tu réflex porque tiene la misma resolución". ¡Falso! Más megapixels
no es igual a mejor cámara. Factores como la óptica o el tamaño del sensor hacen que las
diferencias entre una réflex y una compacta no sólo se midan en el número de megapixels.
2. Otra frase que también he oído mucho, especialmente tras comprarme la mía, es "Las
réflex son para profesionales. ¿Cómo voy a comprarme yo una?". ¡Falso! Dentro del grupo réflex
hay una amplia variedad de modelos, categorías y precios. De hecho, hay un amplio abanico
para aquellos no profesionales que quieren llevar su pasión por la fotografía más allá.
3. La última frase, muy relacionada con la anterior, es: "¿Una réflex? No tengo tanto dinero".
¡Falso! Hoy día puedes adquirir una cámara réflex por menos de lo que imaginas, si no me
crees, échale un vistazo a este artículo de hace apenas un año en que se examinaban las réflex
más baratas del mercado.
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El Modo Manual (en cámaras réflex)
Una de las primeras cosas que tendrás que practicar, y de lo que vamos a hablar en esta
sección, es exponer tus fotos en modo manual. Título alternativo “Que tu cámara haga lo
que tú le dices, y no lo que ella quiera”.
¿Qué significa exponer una foto?
Cuando pulsamos el disparador de la cámara, el sensor capta la luz que entra por el objetivo y
guarda esa información en un archivo de tu tarjeta de memoria, pero la cantidad de luz que
entre, durante cuanto tiempo esté entrando y la sensibilidad del sensor a esa luz depende
de los ajustes que nosotros hayamos indicado previamente.
Cuando disparamos en modo automático, estos cálculos y ajustes los realiza la cámara y los
puedes consultar en la pantalla trasera o consultando el Exif de la foto una vez realizada (Exif,
de EXchangeable Image File format, es una especificación de formato de archivo que permite
incluir metadatos a la información de una foto como la fecha de la toma, la velocidad de
exposición, la información GPS...).
Si nos equivocamos en estos ajustes, la foto puede salir demasiado oscura
(subexposición) o demasiado clara (sobreexposición). Encontrar el punto correcto en los
ajustes que permitan evitar estos dos problemas supone exponer correctamente la foto.
Apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO
Estos son los tres parámetros de la exposición que vamos a necesitar controlar, pero ya verás
que es mucho más sencillo de lo que parece en un principio. A estos tres ajustes y su relación
entre ellos se les suele llamar el triángulo de la exposición, y paso a exponerlos uno por uno.
Apertura del diafragma
Haciendo referencia a la entrada de la cámara estenopeica de nuevo, la apertura del
diafragma es el agujerito por el que entra la luz que ha de llegar al sensor.
El objetivo de tu cámara lleva una serie de láminas dispuestas en circulo que se pueden separar
unas de otras formando una especie de iris. Este iris es el llamado diafragma. Y el hueco por
el que deja pasar la luz es la apertura.
Esta apertura se puede medir en una escala que se llama número f y siguiendo este estándar
podemos saber la cantidad de luz que vamos a dejar pasar hacia el sensor sea cual sea nuestro
objetivo y nuestra cámara. Hablaremos entonces de f/2, f/8, f/16 para dar a conocer la apertura
que estemos utilizando. Si otra persona, con otra cámara y otro objetivo, utiliza la misma
apertura que tú, estará dejando pasar exactamente la misma cantidad de luz hacia su sensor.
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Diafragma de una cámara con sus aperturas más comunes
La peculiaridad más importante de esta escala y que a muchos nos mareó al principio, es
que cuanto más pequeño es el número f más grande es la apertura y la cantidad de luz que
dejamos pasar. Es decir, un f/2 deja pasar mucha más luz que un f/8.
El salto de un valor a otro se llama paso y dependiendo de la cámara y de sus ajustes,
podemos ajustar la apertura en pasos completos, en medios pasos o tercios de paso.
La escala del número f, por pasos completos es la siguiente:
Escala número f: 1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45
Es muy importante saber que al abrir un paso completo el diafragma estamos dejando pasar
exactamente el doble de luz. A f/8 entra el doble de luz que a f/11.
Todos los objetivos siguen esta escala, pero no todos te permiten una apertura de f/1.4 ni de
f/32. Si te fijas en las inscripciones que encontrarás sobre tus objetivos, verás algo como 1:1.8,
en el caso de un objetivo fijo y 1:3.5-5.6, en el caso de objetivos zoom.
Esto indica la apertura máxima que permite tu objetivo, f/1.8 en el primer caso. En el segundo
caso, al tratarse de un objetivo zoom, te indica que la apertura máxima que obtendrás será
variable, dependiendo de la longitud focal que utilices y se situará entre f/3.5 y f/5.6. Esto ya lo
hablaremos en otra ocasión con más detalle.
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Resumiendo, la apertura del diafragma te permite decidir la cantidad de luz que va a entrar
hacia el sensor. Una apertura de f/2.8 dejará pasar mucha más luz que una de f/16. Por
ejemplo, si haces una foto a f/11 y sale subexpuesta, deberás abrir un paso y probar otra vez
con f/8.
Velocidad de obturación
Siguiendo con el ejemplo de la cámara estenopeica, el obturador de tu cámara sería la cartulina
negra con la que tapábamos el agujerito cuando no queríamos que la luz entrara en la cámara.
En una réflex, suele consistir en dos cortinillas situadas en el cuerpo de la cámara, entre el
objetivo y el sensor. Las dos se sitúan arriba en modo de reposo y cuando pulsamos el
disparador, baja la primera cortinilla y después de un tiempo determinado, baja la segunda
tapando de nuevo el sensor. Cuando acaban su recorrido las dos vuelven juntas a su posición
original.
Se utilizan dos cortinillas porque si fuera solo una, la parte superior del sensor estaría mucho
más tiempo recibiendo luz que la parte inferior. El tiempo que el obturador está abierto,
dejando pasar la luz, es la velocidad de obturación y se mide en segundos.
Olvidando de momento el tema de la apertura, podríamos decir que a plena luz del sol
necesitarías una velocidad de exposición muy rápida ([Link].: 1/1000s, una milésima de
segundo), ya que hay mucha luz y rápidamente el sensor habrá recibido suficiente información.
Sin embargo, dentro de una habitación que se encuentre iluminada únicamente por una
bombilla, necesitarás tener abierto el obturador durante mucho más tiempo ([Link].: 1/2s, medio
segundo), una velocidad de obturación más lenta.
Es importante saber que los cambios en la velocidad de obturación también se llaman pasos y,
aunque también podemos ajustarla por medios pasos o tercios de paso dependiendo de la
configuración de la cámara, la escala de pasos completos sería la siguiente:
Velocidad de obturación:
B (modo Bulb, abierto mientras se mantenga oprimido el botón de disparo)
30s, 15s, 8s, 4s , 2s, 1s, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s,
1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s, 1/8000s …
Si te fijas, cada paso es justo la mitad de tiempo que el anterior, lo que de nuevo deja pasar
exactamente el doble (o la mitad) de luz con cada paso.
La capacidad de la cámara de gestionar esta velocidad también es variable dependiendo del
modelo de cámara. Puede ir desde 30s a 1/8000s, por poner el ejemplo de mi Nikon D7000.
También suele haber un modo “Bulb” que permite mantener el obturador abierto hasta que tu
digas basta. Aquí tienes que contar tú el tiempo con un cronómetro o similar.
Este modo se utiliza por ejemplo para fotografía nocturna en la que se pueden necesitar varios
minutos de exposición.
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Resumiendo, la velocidad de obturación es el tiempo que dejamos pasar la luz al sensor.
Si hay mucha luz la velocidad podrá ser rápida ([Link].: 1/500s), y si hay poca luz la velocidad de
obturación tendrá que ser más lenta ([Link].: 2s).
Sensibilidad ISO
La sensibilidad ISO es la facilidad del sensor para capturar la luz. Sin tener en cuenta de
momento la apertura y la velocidad de obturación, podríamos decir que para obtener una
exposición correcta será necesaria una sensibilidad alta si estamos en un interior mal iluminado,
o una sensibilidad más baja si estamos en un exterior a pleno sol.
También hablamos de pasos al ajustar esta sensibilidad del sensor. Y también se dobla o
se divide por dos la sensibilidad al cambiar de un paso al siguiente.
La escala ISO viene heredada de la fotografía tradicional pero actualmente es una
amplificación electrónica de la información del sensor que se equiparó al estándar ISO para
facilitar su asimilación.
Escala ISO: 25 - 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 …
Hay modelos de cámara que ofrecen sensibilidades altísimas, pero pocas veces son
usables, y luego veremos porqué.
Resumiendo, a menor luz disponible mayor será la sensibilidad necesaria.
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El triángulo de la exposición
Te habrás dado cuenta de que los tres parámetros funcionan por pasos, y cada paso
implica el doble o la mitad de luz que el anterior, así que es sencillo deducir que en cuanto a
su efecto en la exposición de una foto son equivalentes entre sí. Es decir, si subo un paso la
velocidad de obturación pero al mismo tiempo abro un paso la apertura de diafragma obtendré
la misma exposición que antes de cambiar nada. Es sencillo.
A esta “equivalencia” entre los pasos de los tres ajustes se le llama Ley de reciprocidad.
En la imagen de la derecha verás la típica representación gráfica del triángulo de la exposición
en la que se ve claramente como se relacionan los tres parámetros entre si.
En teoría me daría igual aumentar la sensibilidad un paso, bajar la velocidad de obturación un
paso o abrir la apertura del diafragma un paso, sí. Pero, siempre hay un pero, a pesar de que
la exposición va a ser la misma con cualquiera de estas acciones, cada uno de estos
parámetros tiene sus efectos en nuestra fotografía, y nos pueden interesar o no
dependiendo de cada foto.
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Efectos de la apertura del diafragma
Cuanto más abierto esté el diafragma (f bajo), menor profundidad de campo tendremos.
En otro momento hablaremos con detalle de la profundidad de campo ya que la apertura no es
lo único que le afecta, pero simplificándolo podríamos resumir en que si queremos que el fondo
salga desefocado en nuestra foto tendremos que usar una apertura grande (número f bajito).
Si queremos que el fondo salga enfocado tendremos que utilizar una apertura pequeña (número
f alto).
Al hacer una foto a un grupo de personas con unos delante de otros, tendremos que cerrar la
apertura de modo que todos salgan enfocados, sino se nos van a quejar.
Efectos de la velocidad de obturación
La velocidad de obturación nos permitirá congelar el movimiento o “emborronarlo”. Para
fotografiar a un niño en bicicleta necesitaré una velocidad de obturación más alta ya que si es
demasiado baja el niño saldrá movido, poco definido, emborronado.
Si quiero hacer un barrido al tren que pasa, tendré que utilizar una velocidad más bien baja,
para que el fondo salga movido, dando sensación de velocidad.
Cuando quiera congelar en el aire a un jugador de baloncesto, necesitaré una velocidad de
obturación alta.
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Efectos de la sensibilidad ISO
Es el menos aprovechable de los efectos que se consiguen con estos tres parámetros. Las
sensibilidades altas lo que consiguen es que se nos llene la foto de ruido de imagen, esos
puntitos de colores que tanto afean nuestra foto y que además provocan una falta de detalle
importante cuando esta es muy alta.
Cuando hay poca luz, muchas veces no tendremos otra opción que subir la ISO, aún sabiendo
que la foto se llenará de ruido.
El exposímetro de tu cámara te ayuda
Cuando mires por el visor de tu cámara para hacer una foto en modo manual, verás en la parte
inferior una gráfica parecida a la que puedes ver un poco más abajo.
El punto central representa la exposición correcta del encuadre que estás tomando y los
extremosderecho e izquierdo te indican subexposición o sobreexposición. Verás que hay
unos numeritos indicando +2 y +1 hacia un lado y -1 y -2 hacia el otro. Puede que tu cámara
solo muestre unas rayitas y los símbolos + y -, pero el caso es el mismo.
Si la flechita se encuentra en el +2 significa que tus ajustes estarían sobreexponiendo dos pasos
(o más) la foto. Si está en la zona negativa significa que la foto saldría subexpuesta.
También puede ser que la flechita se encuentre en el -2 y necesites abrir más de dos pasos
para ajustar la exposición. Esto es porque la escala que te muestra el exposímetro es limitada
y el -2 vendría a querer decir “-2 o peor”.
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Esto lo calcula tu cámara automáticamente basándose en la cantidad de luz que recibe. No
tienes más que ajustar uno de los tres parámetros con los que estamos jugando para ajustar la
exposición en el centro.
De todas formas, recuerda que esto no es más que una estimación de la cámara y que debes
utilizarlo como guía ya que la cámara no sabe cual es el resultado que quieres obtener.
La zona del encuadre que la cámara utiliza para hacer estos cálculos es configurable, y lo
hablaremos en otra ocasión pero debes tener en cuenta que si te encuentras frente a una
ventana muy bien iluminada desde el exterior y lo que tú quieres exponer correctamente es el
interior, los más seguro es que el exposímetro de la cámara no esté acertando con tus deseos
y te indique que vas a sobreexponer la foto.
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Ejemplos prácticos
Como ya hemos visto que podemos modificar los tres ajustes a nuestro antojo y conocemos los
efectos de cada uno de ellos en nuestras fotos, vamos a plantear unos ejemplos prácticos para
ver como lo resolveríamos.
Ya que las altas sensibilidades producen un efecto casi siempre indeseable, como normal
general, dejaremos la sensibilidad siempre en el valor más bajo que nos ofrezca nuestra
cámara y solo la subiremos si no tenemos otra opción. Así que nos centraremos en los otros
dos parámetros; apertura y velocidad, y utilizaremos la ISO como comodín.
Conociendo cuáles son los efectos de estos dos ajustes, en cada caso tendremos que decidir
cual de estos dos parámetros es más importante para nuestra foto.
¿Es importante congelar o emborronar el movimiento? Elegiremos la velocidad adecuada y
equilibraremos la exposición con la apertura que corresponda.
¿Es importante la profundidad de campo? Elegiremos la apertura que nos convenga y
compensaremos el cambio con la velocidad que toque.
Si resulta que después de elegir estos ajustes, me quedo corto o largo en la exposición y los
ajustes de mi cámara no me permiten abrir más la apertura o no puedo bajar más la velocidad,
pues entonces recurro a la sensibilidad volviendo a equilibrar los tres valores y obteniendo una
exposición correcta.
1- El ejemplo del perro corriendo en el parque, si estamos a plena luz del día y queremos
congelar el movimiento del perro, lo más normal es que queramos utilizar una velocidad
de obturación alta. Pero si es tarde, como decíamos antes, y no tenemos ya mucha luz,
tendremos que compensar abriendo el diafragma. Si bajamos una, subimos la otra.
2- Estamos en el cumpleaños, con la luz de las velas del pastel. Tendremos que abrir
el diafragma todo lo que podamos para que entre toda la luz posible, pero si abro
demasiado el amiguito que está detrás va a salir desenfocado. Bajaremos la velocidad
todo lo que podamos pero si nos pasamos el niño va a salir movido y cualquier
movimiento mío con la cámara hará que la foto quede toda movida. Entonces no tengo
más remedio que subir la sensibilidad para poder mantener la velocidad de obturación
en un valor que me congele el momento.
3- Fotografiando una hongo que ha salido en la hierba quiero que salga el fondo
desenfocado para centrar la atención en el hongo. Abriré la apertura todo lo que pueda
para conseguir poca profundidad de campo. Esto me obligará a variar la velocidad de
obturación de acuerdo a esta apertura. La ISO la dejo al mínimo.
4- Estoy haciendo un paisaje nocturno. Hay muy poca luz. ¿Abro a tope el diafragma?
Tendré muy poca profundidad de campo y estoy haciendo un paisaje. Voy a probar con
una apertura cerrada, número f alto. La ISO, la voy a dejar al mínimo porque sería
horrible que el cielo saliera lleno de puntos de colores. Todo esto me obligará a hacer
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una exposición de varios segundos. Empezaré con 20 segundos de exposición. No,
espera, primero me vuelvo a casa a por el trípode.
¿Qué parametro modificarías en esta foto en un parque de atracciones?
Si quieres practicar te recomiendo que acudas a estos simuladores:
[Link]
Prueba primero con camerasim: [Link]
Referencias: [Link]
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ANEXOS (INFOGRAFÍAS)
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