COMO HACER UN BONSAI
Muchas veces resulta difícil querer multiplicar a toda costa por uno mismo las plantas destinadas al
cultivo de bonsáis. Por eso aquí nos daremos por satisfecho con describir los modos de multiplicación sin
entrar en los detalles de la practica. Aconsejo a los aficionados que quieran profundizar en esta cuestión
acudan a la bibliografía especializada en horticultura. Se pueden distinguir dos tipos de multiplicación:
-La multiplicación sexuada, a partir de semillas
-La multiplicación asexuada o vegetativa que se lleva a cabo a partir de un fragmento de la planta
La multiplicación sexuada por semillas es el modo de reproducción más habitual en la naturaleza y el
medio más sencillo de obtener un nuevo ejemplar. Las plantas tienen flores, cuya finalidad es producir
semillas que aseguran la reproducción y garantizan su supervivencia. La multiplicación por semillas tiene
la particularidad de que la planta resultante no es totalmente idéntica a sus progenitores. Con este método,
por cruce de especies o de diferente variedad se obtienen plantas completamente nuevas llamadas
"híbridos".La técnica de la siembra es familiar para todos los aficionados a la jardinería.¡Ojo! Las semillas
de bonsái no existen no hay que dejarse engañar por algunos reclamos comerciales.
La multiplicación asexuada .Cuando una planta, producto de una siembra natural o el cruce provocado por
el hombre presenta caracteres interesantes se puede multiplicar por vía vegetativa, decir que se obtengan
ejemplares idénticos al original. Para ello se utilizan las siguientes técnicas.
El esqueje: se toma un fragmento del tallo y a veces de hoja con alguna yema se entierra en una mezcla de
de arena y turba y se mantiene húmedo hasta que eche raíces y forma una planta independiente. Es el
procedimiento más sencillo y fácil de poner en práctica para los aficionados principiantes
La acodadura parecida al esqueje un procedimiento natural, una rama de árbol o de arbusto se recubre de
tierra y echa raíces mientras permanece unida a la planta madre. Al separarla de esta se hace
independiente conservando las características de la planta que le a dado su origen.
La división consiste en deshacer la mata que forma la planta para obtener pequeños manojos de raíces y
hojas. En el cultivo del bonsái esta técnica solo se utiliza en el caso del bambú o de ciertos helechos.
El injerto es un modo de multiplicación completamente artificial Consiste en asociar dos vegetales con sus
propias características, uno como porta injerto, aprovechando su raíz y utilizándolo como soporte, y el
otro como injerto por sus cualidades decorativas o productivas. La afinidad entre porta injerto e injerto
puede resultar buena o mediocre: en el primer caso la línea del injerto será apenas visible; en el segundo
en cambio la unión será voluminosa y particularmente antiestética.
ARCE JAPONES
Otra Forma de hacer un Bonsái es:
SEMILLAS
La mejor época para la recolección de los frutos es en Noviembre, escogeremos los más grandes y que
estén bien cerrados, guardándolos en un lugar fresco hasta que llegue la primavera.
Una vez entrada la primavera, procederemos a abrirlos hasta llegar a las semillas, si son duros, como por
ejemplo las piñas, una manera fácil de conseguirlo es la de aproximarlas a una fuente de calor suave.
Una vez abiertos, le daremos unos golpecitos en varias direcciones para que las semillas se desprendan por
si solas.
Seleccionaremos las semillas de mayor tamaño desechando el mal formado o débil y las colocaremos en
remojo durante 2 días para obligarles así a salir del letargo invernal.
El tipo de macetas que recomiendo cuando se trata de semillas son unas simples escurrideras de
plástico que podéis obtener a bajo coste en comercios de "todo a 100" o similares, ya que debido al gran
numero de orificios que tienen facilitan la buena oxigenación de las raíces, que unido a una buena mezcla
de drenaje el éxito esta asegurado al 100%.
El suelo que mejores resultados da es 85% de Lutita de 8mm. y 15% de tierra de Algarrobo, pero se puede
usar cualquier mezcla estándar. Para realizar la plantación de las semillas, haremos unos agujeros en la
tierra con una separación de 3 cm., ya que si plantamos las semillas demasiado juntas nos arriesgaremos a
que nazcan altas y delgadas por la falta de aire.
Una vez plantadas las semillas, las regaremos 3 o 4 veces diarias con agua no calcárea y siempre por la
mañana y al atardecer (nunca al mediodía) ubicando los tiestos en un lugar lo mas soleado posible.
A los 8 días ya veremos las pequeñas hojas intentando desgarrar la tierra. Transcurridos 30 días,
prepararemos un combinado vitamínico compuesto por 1 litro de agua a la que añadiremos una ampolla de
"Benerva (B1)" que podremos obtener en cualquier farmacia, con dicha disolución regaremos cada 15 días
durante los 2 primeros meses.
Al año siguiente, en Febrero ya podemos darle forma con alambre.
Aunque parezca pronto no lo es, ya que si habéis seguido todos los pasos, observareis que los arbolitos
tienen la apariencia de uno de 3 años en lugar de 1 año. El alambre, además de darle el estilo deseado se
puede utilizar para engrosar el tronco, pero con el cuidado necesario de no dañarlo.
Al año siguiente en Marzo, procederemos al primer cambio de maceta y poda de raíces.
Lo primero será limpiar sin miedo el cepellón de tierra ya que la edad real del árbol es de un año escaso.
Extraeremos con sumo cuidado el árbol de la "escurridera" utilizada como maceta y quitaremos
cuidadosamente las numerosas raicillas que se habrán enredado en los agujeros de drenaje. Una vez
liberada la tierra del cepellón de raíces, podaremos las más gruesas y dejaremos las raíces finas pinzando
las que creamos convenientes.
En el caso de las coníferas, no debemos desechar la tierra madre sobrante ya que contiene el conocido
hongo "Micorriza" y que posteriormente volveremos a reutilizar.
Una vez podadas las raíces volveremos a plantar los arbolitos en la misma maceta, en la que deberá
permanecer 3 años en los cuales abonaremos exageradamente con abono orgánico lento, respetando los
meses de letargo y empleando nuestras técnicas de engrosamiento de tronco, pinzado y modelado.
ESQUEJES
Muchas personas se preguntan como puede ser que con tan poco tiempo se pueda engordar un tronco de
higuera, de olivo, etc...Y la contestacion es muy sencilla; el árbol necesita para desarrollarse y engordar
rápido, abundante tierra para el desarrollo de sus raíces; agua y abono para alimentar todas las partes de la
planta.
Si el esqueje lo mantuviéramos con una maceta pequeña, tardaría años en engordar y no conseguiríamos el
resultado que se consigue en el campo y en poco tiempo (2 a 5 años) para el desarrollo del tronco y de las
ramas primarias.
Las estacas hay que elegirlas de madera más dura, y ya lignificada. Toda estaca de brote tierno debe ser
eliminada, el motivo fundamental es porque estas estacas de madera joven sin lignificar pudren pronto con
la humedad constante y son incapaces de enraizar.
En primavera recolectamos y cortamos las estacas, cortando unos 10 cm. dejando varias yemas (5 o 6), y
otras 2 o 3 yemas las dejamos por encima del sustrato, enterramos las restantes. Los cortes de las estacas
es importante sellarlos con la pasta selladora. Las estacas pueden tener los cortes rectos, en bisel o en
doble bisel, normalmente se efectúa el corte recto.
Se plantan en semilleros, untándolos con hormonas hebraizantes, y sin faltarles la humedad, brotaran en
15 o 20 días, y en un mes se desarrollaran los brotes con hojas.
Luego se trasplantan a una maceta de entrenamiento, para en todo el periodo vegetativo, de ese mismo
año, desarrollar un buen cepellón de raíces para posteriormente en Agosto del mismo año o a la primavera
siguiente plantarlas en el campo. Allí habrá que dejarlos 2 0 3 años (cuantos mas años mejor resultado
obtendremos) aplicando cada año la poda de invierno, el abonado y el agua no le puede faltar.
Al sacarlos del campo y con la ayuda de unas buenas podadoras, se cortan las raíces y las ramas, dándole
la primera poda de modelado y eliminando las ramas cruzadas, las que crecen hacia abajo y saneando las
heridas de podas anteriores efectuadas en el campo, se aplicara necesariamente la pasta selladora. Se
trasplantan a contenedores de plástico y arcilla, para el desarrollo de raíces finas y ramificaciones de
ramas.
En un año mas pueden pasar perfectamente y con gran cepellón de raíces finas a macetas de Bonsái, y sin
ningún problema de acoplar a macetas planas, porque tienen cortadas las raíces pivotantes y el cepellón es
completamente plano.
ACODO AEREO
El acodo se basa en la capacidad de la mayoría de las especies arbóreas de producir raíces en zonas del
tronco o ramas que han quedado enterradas.
Hay dos métodos, el primero es enrollar alambre por debajo de la zona deseada y, posteriormente,
disponer musgo de fibra larga alrededor de esta zona, cerrando después el conjunto con plástico
fuertemente atado. Al cabo de un tiempo variable, el alambre se clava en la corteza, estimulando el
nacimiento de raíces. El principal inconveniente de este método es el tiempo que se necesita para la
aparición de raíces, entre los 2 y 7 años, produciendo además un callo o abultamiento en la zona superior
de las raíces, que tendrá que ser disimulado después.
El segundo consiste en pelar un anillo de corteza de mas o menos un centímetro de anchura,
posteriormente se espolvorea la zona pelada con hormonas de enraizamiento y rodeamos con musgo y
plástico como en el método anterior. El inconveniente de este método es que no produce un engrosamiento
natural, por lo que los Bonsái obtenidos con este método no tienen un buen Nevara. Una variante seria la
combinación de los dos métodos descritos.
En primer lugar pelamos el anillo de corteza donde nos interesen las raíces, en los meses de enero a
febrero, cuando el árbol no absorbe agua de las raíces, pero dentro del tronco posee una cierta cantidad de
savia, que hay que dejar secar. De no hacerlo así, esta savia tendería a cicatrizar la herida, con lo que
aparecería un callo de cicatrización muy antiestético. Para dejar secar el corte, expondremos el árbol en
algún lugar protegido de la lluvia y el rocio de la noche, pero en ningún caso lo expondremos al sol, pues
esto lo debilitaría en exceso.
El periodo es variable, pero generalmente basta con uno o dos días.
Una vez seca la incisión, espolvorearemos con un pincel hormonas hebraizantes en la incisión. Las
hormonas no producen realmente la emisión de raíces, pero si la favorecen o estimulan. Luego
colocaremos el alambre alrededor del corte, enrollándolo como si de un torniquete se tratara. El alambre
debe ser de aluminio. Enrollaremos sus dos cabos con unas pinzas y después, golpearemos con un martillo
toda su superficie para asegurarnos de que todo su perímetro esta clavado en el tronco, la profundidad de
la incisión deberá ser de 3mm. y el calibre del alambre es de 4mm., por ello debemos golpear el alambre
hasta que, pasando el dedo, la incisión quede llana.
Una vez colocado el alambre, debemos colocar tierra para que las nuevas raíces tengan sustrato y para
mantener, por supuesto, la incisión húmeda hasta ese momento. Para ello colocamos una rejilla metálica
de tela mosquitera, lo suficientemente alta como para tapar la incisión, esto es, unos tres centímetros por
encima de la misma. Su diámetro debe ser dos veces el del tronco, para que las nuevas raíces tengan
suficiente tierra. Una vez colocada la rejilla y antes de colocar la tierra, aplicaremos musgo de fibra larga
húmedo alrededor de la incisión para mantener todavía mas húmedo el corte. Luego ponemos el drenaje y
la tierra.
Una vez realizadas todas las operaciones anteriores, colocaremos el árbol en un lugar al exterior. No
debemos situarlo dentro de casa a no ser que hiele o este nevando. De esta forma, cuando comience a
calentase el suelo por efecto de los rayos del sol, se despertara la savia del tronco, iniciándose la
producción de raicillas alrededor de la incisión.
Aunque el calor del sol es bueno para la aparición de raíces, no lo es la luz, por lo que las raíces
comenzaran a crecer primero por el lado que reciba el sol con menos intensidad, por ello debemos girar el
árbol de cuando en cuando para obtener una emisión de raíces homogéneas todo alrededor del tronco. Es
muy importante que se mantenga siempre húmeda la tierra.
En Junio o Julio ya deben salir las raíces.
Al año siguiente quitaremos la tierra poco a poco y observaremos las nuevas raíces. Habrá algunas más
gruesas que otras y debemos procurar, para obtener un buen Nevara, que todas ellas sean de igual vigor.
Para conseguirlo, procederemos a la primera poda de raíces. Con unas tijeras muy afiladas, cortaremos las
raíces mas gruesas a unos 3 cm. del tronco, mientras que las mas finas se cortaran a unos 5 cm del mismo,
las mas finas, como pelos no se cortaran, dando así oportunidad a que engrosen. Al tiempo, cortaremos las
que crezcan directamente hacia arriba o hacia abajo, con lo que ya tenemos preparado un perfecto nivel de
raíces. Es el momento de quitar el alambre, con mucho cuidado para no dañar las raicillas.
Después cortamos el tronco por debajo de las raíces, sin dañarlas. El trabajo final es aplicar pasta
selladora al corte inferior, para evitar que el agua y la humedad del sustrato pudran la base del tronco.
Podemos elegir ya entre plantar el árbol en una maceta plana, pero larga, o en una maceta de
entrenemiento. Esto depende de la necesidad o no de conseguir rapidamente una buena ramificacion. Una
vez efectuado el trasplante, trataremos el Bonsai como cualquier otro recien trasplantado, y su cultivo no
exige mayores complicaciones
INJERTO
La operacion consiste en soldar dos partes de plantas distintas, una con raíces y la otra sin ellas, para
formar una nueva planta que debe reunir ciertas caracteristicas combinadas de las dos plantas
seleccionadas: una proporciona el sistema radicular y la otra el tronco, las ramas, el tallo, la flor y el fruto.
La planta injertada estara constituida por el "portainjerto" y el "injerto"; el primero formara el sistema
radicular de la nueva planta y el segundo dara origen a la copa. El injerto puede estar constituido por una
sola yema o bien de una rama de una año, es decir de una estaca.
Optimamente el injerto es posible solo en el ambito de la misma especie o, en cualquier caso, con otra
especia afin (por ejemplo especies diversas del mismo genero y por lo menos pertenecientes a la misma
familia).
De hecho como portainjerto se elegira una planta silvestre, nacida espontaneamente o cultivada,
suficientemente vigorosa y rustica: vulgarmente a estas plantas se les llama "de pie borde"
Para sostener la soldadura del injerto y conseguir una perfecta cicatrizacion de la herida, es importante
escoger el momento mas favorable, que puede variar dependiendo del clima de la especie y del tipo de
injerto. Dos son los momentos apropiados: el inicio de la primavera, de finales de marzo a abril, en el
momento del inicio de la actividad vegetativa y, despues, al final de la estacion calida tras las primeras
lluvias estacionales, de agoso a septiembre, cuando la planta esta en su jugo, este es el momento en que la
savia es mas abundante.
Es muy importante efectuar los cortes e incisiones con tijeras, cuchillos y otros instrumentos especiales
para injerto que sean de la forma adecuada para este trabajo y que tengan superficies extremadamente
cortantes.
Injerto de estaca: La condicion esencial para un buen resulatado es que la planta tenga savia y que la
estaca este en reposo vegetativo; por lo tanto, las estacas suelen cortarse con antelacion, en los meses
invernales y conservadas en lugar frio enterradas en arena
Se puede sonseguir de febrero a abril, dependiendo del clima y de la especie.
Con el cuchillo curvo partiremos la rama del portainjertos por la mitad. Luego efectuaremos dos cortes en
bisel en la estaca, a modo de pua, luego colocaremos la pua alineando ambas cortezas.
La estaca debe ser sujetada fuertemente con rafia, o con cinta plastica de injertos y al final se debe cubrir
alrededor la superficie, cortada o con una incision, con una ligera capa de cera de injertos, para impedir
que se deshidrate.
Injerto de yema: La operacion se realizara con mucho cuidado para no dañar los tejidos; es mejor
trabajar utilizando una espatula especial de las que van provistas algunos tipos de tijeras o bien con la
misma punta de las tijeras trabajando con la parte opuesta a la cortante. Con cerrar de nuevo los labios
sobre el escudo en su posicion original, ya podemos atar la rafia.
Cuando la yema ha crecido, se corta el portaenjertos y se elimina cualquier brote que aparezca en otras
partes.
Injerto lateral: Se practica sobre arboles de hoja persistente, en verano. Se practica una muesca de unos 5
cm. en la parte baja del tronco del portainjertos (con el fin de que, mas tarde, la tierra esconla el punto de
injerto), se corta la rama (injerto) en bisel y se introduce en la muesca. El injerto brotara en la primavera
siguiente. Entonces se corta el portainjertos en bisel, por encima del injerto, para separarlos.
Injerto de aproximacion: Copia directamente el modelo de la Naturaleza, es el metodo mas antiguo y
mas simple. Permite reunir dos arboles entre si, con el fin de sustituir luego las ramas que faltan o de
proteger los vegetales dificiles de obtener por medio de otros metodos de multiplicacion.
Se efectua a principios de primavera, para coincidir con el ciclo natural. Se deja el injerto unido al
portainjertos hasta que no formen mas que una planta. El injerto y el patron pueden proceder del mismo
árbol. Eliminar la corteza del injerto y del portainjertos en una longitud de 3 cm. Aplicar luego una contra
otra estas dos partes carentes de corteza. Atar con rafia y pintar con cera de injertos.
El injerto habra cogido a finales de otoño. En aquel momento se separa el injerto del patron, cortando la
parte de este ultimo justo por encima del punto de aproximacion.
Injerto de corona: Se utiliza solo para los arboles grandes. Es el tipo empleado para obtener los bonsais
de tronco multiple y para mejorar el aspecto de los arboles viejos. Se practica en primavera. El diametro
del injerto o pua debe ser menor que el portainjertos o patron.
Practicar una incision de unos 3 cm. en el tronco del portainjertos e insertar en ella la pua. Se pueden
insertar varios injertos sobre un mismo patron. Se aplica luego la cera de injertos y se ata con rafia.
RECUPERACION
Las plantas de aspecto poco corriente o exotico pueden resultar atractivas para los aficionados, pero lo
mejor es desechar tales plantas. Concentre su interes en las plantas que le resulten familiares, en aquellas
que crecen en su vecindad. De esta forma cultivara un Bonsai que puede crecer en unas condiciones
semejantes a las que ya esta predispuesto y, por lo tanto, asi reduce el riesgo de un fracaso.
La mejor estacion para la recuperacion de arboles o brotes silvestres es la primavera temprana, cuando los
nuevos tallos empiezan a brotar. Como en esa epoca las raíces todavia estan aletargadas, puede cavar a su
alrededor y cortarlas sin cusarle graves daños a la planta. De ser los brotes extremadamente pequeños,
puede recogerlos en cualquier epoca del año con tal que no sea en pleno verano. Los brotes cogidos en
otoño requieren un especial cuidado para protegerlos del frio.
Cuando haya descubierto una planta adecuada, quite los arbustos y hierbas que puedan crecer a su
alrededor.
Corte las hojas y las ramas superfluas, pues ellas podrian hacer engorroso el transporte de la planta. Para
determinar cuales son los elementos innecesarios de la planta, trate de imaginarsela ya crecida como un
árbol.
Trace un circulo en la tierra alrededor del arbolito. El diametro del mismo deberá ser, mas o menos, 1/3 de
la altura de la planta. Cave en la periferia del circulo y luego avance hacia el árbol.
Durante el cavado, corte la raiz gruesa con una sierra y deje intactas las raíces delgadas.
Desprenda la planta de la tierra cuidando de dejar una buena pella de tierra alrededor de las raíces,
especialmente alrededor de aquellas filiformes, pues estas no deben secarse.
Envuelva las raíces con musgo esfagnaceo humedo o, de no tenerlo, humedezca unas hojas de periodico y
envuelva con ellas las raíces. Metalas asi envueltas en una bolsa de polietileno y asegurela con un pedazo
de cordel.
Tan pronto cono tenga la planta en su casa, quite la envoltura y desprenda toda la tierra de las raíces.
Corte las raíces gruesas con un cuchillo afilado si no entran facilmente en la maceta. Corte en bisel hacia
abajo.
Cubra el fondo de una caja de madera o el fondo de la maceta (sin esmaltar) con tierra basta y coloque la
planta en el centro. La tierra gruesa asegurara un buen drenaje.
Añada la tierra y presionela firmemente alrededos de las raíces. Finalmente, sujete la base del tronco al
borde de la maceta utilizando una cuerda blanca de esparto para que la planta quede bien segura.
Cuando el enmacetado ya esta listo. riegue minuciosamente la planta con una regadera fina. Riegue
salpicando un poco, de forma que las gotas alcancen todas las areas de la planta. Mantengala en un lugar
mas bien sombreado durante una semana. Mientras que las hojas protegen la parte alta del tronco de la luz
solar directa, la parte inferior recibiria demasiada insolacion y calentaria en exceso las raíces.
La periodicidad del regado rutinario puede ser determinada observando el grado de sequedad de la tierra.
Cuando esta aparece con una aridez de, aptoximadamente, un 70%, es que la planta necesita agua.
Eventualmente, usted puede anticiparse a la necesidad de agua que tenga su ejemplar, pero no olvide que
esa necesidad esta en funcion de la humedad de la tierra y, por lo tanto, no se olvide de comprobar su
sequedad. Tambien es importante que el follaje de la planta recien cultivada conserve humedad suficiente.
En cuanto aparecen los primeros renuevos, exponga gradualmente la planta a la luz solar para que se vaya
acostumbrando a niveles progresivos de sol. Recuerde que el fertilizado es innecesario hasta que la planta
este bien arraigada. Si la ha enmacetado en primavera, fertilizarla una vez en otoño será suficiente.
En invierno la planta debe ser protegida del frio. Pero, ya en la primavera y durante el año o los años
siguientes, el vegetal necesita suficiente agua y abono para continuar creciendo con vigor.
PREBONSAI
Los Garden Centers ofrecen abundante material para ser entrenado como Bonsai. Generalmente, hay gran
cantidad de especies disponibles y se puede disfrutar visitando varios de estos centros. Los entusiastas del
Bonsai siempre estan a la busqueda de nuevos viveros para explorar, y se dispara la adrenalina con la
emocion de cada nueva visita.
Algunos de los lugares que parecen los mas improbables son a menudo los que tienen precisamente el
material adecuado para Bonsai. Esto se aplica especialmente a los viveros que tienen material plantado en
tierra. Aqui se suelen encontrar ejemplares mas viejos, que con una poda drastica pueden producir
excelentes ejemplares de Bonsai en un espacio de tiempo relativamente corto. Deben buscarse ejemplares
con troncos que se hagan mas delgados en su parte superior y con ramas que tengan los inernodios cortos,
y si el ejemplar es injertado ha sido hecho lo mas cerca posible del comienzo de las raíces.
Deben buscarse plantas con sistemas de raíces bien extendidos y vigorosos y asegurarse de que toda planta
que se compra esta sana y libre de enfermedades o parasitos.
Si su intencion es crear un Bonsai estilo Grupo o Bosque, entonces busque material en que las hojas sean
similares y asegurese de que los gruesos de los troncos sean variados.
Generalmente, se pueden aplicar muchas de las técnicas de Bonsai iniciales mientras la planta se
encuentra todavia en su maceta de plastico. Esto es muy conveniente y suele ahorrar un ciclo estacional,
ya que de otro modo el árbol requeriria permanecer un tiempo rehaciendose en una maceta de
entrenamiento.
Otra buena razon para desarrollar bonsai a partir de material de vivero es el relativamente bajo coste del
mismo. Se pueden incluso comprar varias plantas de la misma especie para experimentar con diferentes
estilos.
Tanto si lleva una idea preconcebida de lo que quiere crear, como si unicamente busca material con
potencial, vale la pena visitar los Garden Center o viveros de plantas por donde pase.
