14/3/23, 21:39 Banco de jardín de roble – Planos De Carpinteria.
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EN EL EXTERIOR
Banco de jardín de roble
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Paso 1: Planos de trabajo a
tamaño real
Siempre dibujo los nuevos proyectos a tamaño real en un trozo de MDF de 3 mm.
Esto me da un plan medido exacto para trabajar y también me hace pensar en todas
las tareas que hay que hacer, y el orden en que deben llevarse a cabo. Una vez
satisfecho con todas las proporciones y el ángulo de reclinación del respaldo (aqui
113°), una plantilla de la pata trasera fue hecha usando MDF de 9mm.
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Paso 2: Selección de la
madera
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En Perth tenemos jarrah en abundancia, una de las especies de madera más duraderas
del mundo para uso exterior. A lo largo de los años construyó varios bancos de jarrah,
pero como tengo un montón de roble blanco en mis almacenes de madera, me gustó
la idea de hacer un banco de roble bastante tradicional. Esta pieza durará mucho
tiempo, así que merece la pena elegir madera de alta calidad. El coste total de los
materiales de este banco superó ligeramente los 600 dólares. Elija la madera que elija,
investigue un poco y asegúrese de elegir una especie apta para exteriores. La mayoría
de las especies que cumplen los requisitos de durabilidad son también bastante
duras, así que, a menos que inviertas en un buen pino Huon, las mortajas aumentaron
bastante esfuerzo.
Tambien te recomiendo leer: Emprende con la resina epoxica y la madera creando
mesas de rio . 5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐
Paso 3: Anidar las patas
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Las tablas grandes de 250 x 50 mm permiten anidar las patas delanteras y traseras
para un uso eficiente de los materiales. La pata trasera debe marcarse con fuerza
contra el borde de la madera para que la mortaja de la barandilla del asiento pueda
colocarse en una faceta vertical plana. Es fundamental que las mortajas de la barra del
asiento de las patas delanteras y traseras sean exactamente a la misma altura desde la
parte inferior de las patas. Colocar las patas en una sola pieza de madera ancha
facilita el marcado. Desperdicie todas las mortajas antes de separar las patas de la
pieza en bruto de madera.
Paso 4: Cortar las mortajas
Muchos profesores de carpintería animan a los alumnos a quitar toda la madera de
una mortaja sólo con el cincel. Este es un ejercicio completamente inútil a menos que
usted sea dicho profesor y quiera mantener a sus alumnos ocupados. Es más rápido
eliminar el material de deseo con una broca ligeramente más pequeña que la anchura
de la mortaja, o con una fresadora de inmersión.
Para mortajas rápidas y precisas en un taller casero una fresadora de inmersión es
difícil de superar. Cortar a escuadra una madera dura es una tarea agotada con sus
bonitos cinceles de banco afilados a 25°. Guarde sus cinceles de banco para rebajar
los lados de las mortajas. Un cincel de mortaja está diseñado específicamente para
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este fin. A mí me gusta tener los míos afilados a 35° porque a menudo cortamos
jarrah muy duro.
Paso 5: Dar forma a las patas
traseras
Corte con sierra de cinta las patas traseras a partir de sus piezas en bruto de madera
dejando 1-2 mm alrededor. La plantilla de la pata de MDF de 9 mm se fija a la pata
con al menos tres pequeños pasadores de panel. Alinee con cuidado la plantilla para
que quede a ras con la parte inferior de la pata y la zona delantera o faceta donde se
encuentra la mortaja de la barandilla del asiento. Una vez que la plantilla esté bien
fijada, una fresa de 50 mm es el truco perfecto para producir dos patas idénticas en la
mesa de la fresadora.
Una fresa con cojinetes guía arriba y abajo le permite dar la vuelta a la pata para que
nunca esté fresando a contrapelo. Una vez que la forma de las patas traseras coincide
con su plantilla, puede marcar y cortar las mortajas para el reposabrazos y los rieles
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superior e inferior del respaldo. Tu dibujo a tamaño real te ayudará a asegurarte de
que los reposabrazos se unen a la pata trasera a la altura dictada por su unión con la
pata delantera. Las patas delanteras de mi banco son rectas, así que simplemente las
arranqué de la pieza en bruto en la sierra de mesa.
Paso 6: Muchas formas de
fabricar espigas
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Algo que me encanta de la carpintería es que a menudo hay muchas formas de
conseguir el mismo resultado. Hay que hacer espigas en los raíles del asiento, la parte
trasera de los reposabrazos y la parte superior de la pata delantera. Aunque es
divertido serrar a mano las espigas, puede ser un poco complicado en los raíles del
asiento de 1,6 m de largo. Bajar la altura de la hoja de la sierra de mesa y utilizar el
método de corte transversal es lento pero funciona bien. He fabricó las espigas más
grandes para los raíles del asiento y el respaldo utilizando este método en mi sierra
de tablero de 3,8 m. Un trineo de corte transversal con hojas de ranurar produjo
resultados rápidos y precisos. Una plantilla de espigado es fantástica específica para
piezas pequeñas, pero no para piezas largas o grandes. Las espigas de longitudes más
cortas también se pueden fabricar con rapidez y precisión en la mesa de la fresadora.
Por supuesto, una sierra de cinta bien afinada con un tope cuidadosamente alineado
es otra opción.
A mí me gusta cortar espigas ligeramente demasiado gruesas y luego utilizar mi
cepillo de hombro HNT Gordon de 3/4″ para afinarlas y conseguir un ajuste perfecto.
Quiero poder unir las juntas sin tener que forzarlas con un mazo o una abrazadera.
Todas las juntas de mortaja y espiga de los marcos finales tenían unos 20 mm de
profundidad, 20 mm de ancho y 50 mm de longitud. Incluso el chaflán más mínimo en
los extremos de las espigas facilita su ajuste.
Paso 7: Espigas en ángulo
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Las espigas más difíciles de fabricar en este proyecto son las de la parte trasera de los
reposabrazos, ya que no están a 90°. Cualquier error en este punto provocará
antiestéticos huecos en la unión de los reposabrazos y los respaldos. La mejor manera
de hacerlo en casa es ajustar con precisión los ángulos necesarios en una ingletadora
y utilizar el método de corte transversal en una sierra de mesa. Recomiendo
encarecidamente hacer al menos una espiga perfecta en una pieza de prueba antes
de cortar las espigas de los reposabrazos.
Paso 8: Montaje de los marcos
de los extremos
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Una vez comprobado el ajuste de todas las juntas, se lijaron todos los componentes
de los bastidores de los extremos para prepararlos para el encolado. Una suave curva
fue cortada en los bordes superiores de los rieles del asiento para crear un asiento
curvo. Para tratar la mayoría de los bordes después del ensamblaje y encolado, se
obtuvo una fresa de radio redondo de 3 ó 6 mm. Los muebles de exterior suelen estar
totalmente a la intemperie, por lo que es muy importante utilizar un adhesivo
adecuado. El PVA resistente al agua podría funcionar, pero yo siempre optaría por un
gel epoxi para este tipo de muebles.
Paso 9: Precisión para los
raíles del respaldo y del
asiento
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Los dos raíles largos del asiento y los raíles superior e inferior del respaldo se
acoplaron a la longitud deseada y se espigaron al mismo tiempo en mi sierra de mesa
para garantizar la precisión. La distancia entre los hombros de un extremo y el otro
debe ser idéntico en los cuatro raíles.
Para una alineación perfecta, se marcaron las mortajas en los raíles superior e inferior
del respaldo con los raíles sujetos entre sí. Con 14 tablillas de respaldo instaladas,
todo el armazón debe medirse perfectamente a escuadra. Una fresadora de inmersión
hace un trabajo muy rápido y preciso de 28 mortajas. Cuando llegue el momento de
pegar el marco del respaldo, se alegrará del largo tiempo abierto que ofrece el epoxi.
Tómate tu tiempo, haz un ajuste en seco y hazlo bien antes de aplicar el pegamento.
Paso 10: Montaje final
Preste atención a cualquier detalle, como el tratamiento de los bordes de las patas y
los reposabrazos, antes de seguir adelante con el montaje final. Cuando esté listo para
montar todo el banco, pida ayuda para el encolado. Si este no es el tipo de trabajo
que haces todos los días, te ayudará a que todo encaje a la perfección.
Si el armazón del respaldo está perfectamente cuadrado, los armazones de los
extremos podrían cuadrar perfectamente en la vertical, pero tendrá que comprobar la
sección horizontal de los listones del asiento del armazón. Mida las diagonales desde
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la esquina interior de las patas delanteras hasta la esquina interior de las patas
traseras y ajuste las abrazaderas si es necesario. Después de pegar todo el armazón
del banco, instale un listón de asiento intermedio entre los listones de asientos
delanteros y traseros.
Paso 11: Fijación de las llamas
del asiento
Puede atornillar las lamas del asiento directamente a los raíles del asiento de forma
individual o fijarlas como un marco que se puede insertar con tirantes transversales
que encajan perfectamente entre las caras interiores de los raíles del asiento. Esto
último facilita la sustitución de las lamas y también elimina los agujeros para tornillos
en la superficie superior que acumularían agua de lluvia. Para ambos métodos, utilice
únicamente tornillos de latón macizo o acero inoxidable.
Paso 12: Variaciones de
diseño
Hay un montón de cambios sencillos que podrías hacer para modificar
completamente el estilo de este banco y adaptarlo a tus gustos. Dele un poco más de
forma a las patas, curve la barra superior del respaldo y quizás añada algunas barras
inferiores. Este banco tiene una barandilla de 1.500 mm de longitud, pero podría
reforzar un poco las barandillas largas y hacerlo más largo. En otros bancos se
incluyeron travesaños inferiores entre las patas delanteras y traseras, más por estética
que por necesidad estructural.
Paso 13: Aplicar un acabado
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Siempre recomiendo a nuestros alumnos que piensen en los acabados superficiales
durante la fase de planificación en lugar de decidir qué utilizar a posteriori. Si lo que
busca es un acabado barnizado, asegúrese de utilizar poliuretano marino con base de
aceite. Mientras aplica varias capas de barniz, piense en el trabajo que le costará
quitarlo dentro de unos años. Yo sólo utilizaría barniz si el banco fuera a permanecer a
cubierto.
Al planear este banco, lo visualicé desde el principio con un acabado al aceite. En
cualquier ferretería encontrará todo tipo de productos al aceite para exteriores, todos
ellos con una durabilidad extraordinaria. Creo que uno de los aceites más antiguos y
baratos sigue siendo uno de los mejores. Un par de capas de aceite de linaza cruda
realza el color y el contraste de la veta, pero estoy deseando ver cómo envejece el
roble hasta adquirir un bonito gris plateado desgastado.
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D: Este es un contenido transformado y editado, el original+los videos está aquí
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