Traducido del inglés al español - [Link].
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El aprendiz de perfumista
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Un método de creación y perfumería
Por Jean Carles (diciembre de 1961)
Esta serie de artículos se publicó en el anuario de 1968 de la publicación
“Soap, Perfumery & Cosmetics” y está disponible en muchas
bibliotecas de todo el país. Para encontrar una biblioteca cerca de usted, busque en
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El aprendiz de perfumista al principio de su carrera es como un barco sin timón. Si se le deja a su suerte
o mal dirigido, sus descubrimientos carecerán de organización y lo conducirán inevitablemente a un uso
inútil e ineficaz de su energía creativa.
En mis primeros días en este camino accidentado, me encontré en presencia de tutores que parecían
haber ignorado la necesidad de reglas básicas y cuyo entusiasmo en nuestro destino era de lo más
moderado. Ver cómo procedieron con su propio trabajo no fue particularmente atractivo: parecían creer
en una forma de vida despreocupada, sumergieron desganadamente tiras aromáticas en las muestras
disponibles de materiales olorosos, y así sus formulaciones progresaron, pequeña adición a pequeña.
además, y no según algún plan preestablecido. Así, en el pasado, la mayoría de las grandes creaciones
de perfumes, o mejor dicho, de los perfumes comercialmente exitosos, se producían casi por casualidad,
¡a veces para sorpresa no fingida de sus autores! Aunque esos sucesos felices siempre son posibles, una
creencia firme en ellos no debe ser la regla rectora.
Dado que el método de prueba y error no me atraía, intenté desde el comienzo de mi carrera, hace 50 años,
comprender realmente los porqués y los motivos del fascinante mundo en el que entré para bien o para mal.
Es por eso que siento que ahora puedo ofrecer compartir cualquier experiencia que haya adquirido desde
entonces con mis colegas más jóvenes, muchos de los cuales todavía trabajan sin dirección y crean de manera
desordenada, a la espera de un milagro potencial.
En perfumería, sin embargo, los milagros son pocos y distantes entre sí. Desde el principio, un perfumista debería
saber si una creación tiene posibilidades de convertirse en un éxito de ventas. La técnica que finalmente desarrollé
ha hecho que la creación de perfumes sea sorprendentemente fácil. Gracias a él, nunca soy una pérdida para crear
nuevos perfumes.
Aunque algún tipo de disculpa debería estar en orden por la presunción aparentemente desmesurada de lo que acabo
de exponer, todos mis colegas de laboratorio y todos aquellos que han venido a nosotros para la enseñanza pueden
dar fe de que no he dicho nada más que la verdad. Además, creo firmemente que la simplicidad y la fácil aplicabilidad
de mi método se harán evidentes una vez que revele mis puntos de vista sobre la perfumería creativa organizada.
La perfumería en la actualidad se encuentra en una encrucijada. El número de perfumistas capacitados tiende a
disminuir, ya que el largo aprendizaje requerido parece un obstáculo insuperable para la mayoría de los jóvenes,
que no pueden permitirse el lujo de esperar lo suficiente antes de ganarse la vida. Tal situación debería ser
remediado a toda costa. Si bien no es de esperar que se pueda enseñar la originalidad o que el atractivo
potencial de ventas de una composición novedosa sea evidente para el joven perfumista antes de que haya
adquirido la experiencia que solo el tiempo traerá, es de suma importancia que el aprendiz perfumista reciba
ayuda y orientación para coordinar sus primeros intentos en el campo de la formulación de perfumes.
No hay ningún misterio en mi forma de trabajar. Durante los últimos 35 años, más de 100 estudiantes, tanto
franceses como extranjeros, han tomado cursos de perfumería en el laboratorio de la empresa en Grasse y se
les ha enseñado de acuerdo con el método simple que originalmente ideé para mí.
Estoy aquí tratando de registrar el resultado de 50 años de experiencias a veces decepcionantes, pero a menudo muy
gratificantes, con la esperanza de que mis jóvenes colegas encuentren en ellos nuevas posibilidades para futuras
creaciones y vean multiplicado por diez su entusiasmo cuando sus esfuerzos se vean coronados por el éxito. : ya que
sin entusiasmo no puede haber perfumista.
PERFUMERÍA UN ARTE
En realidad, ¿qué es la perfumería y cómo debe entenderse?
La perfumería es un arte, no una ciencia, como muchos parecen creer. Una formación científica no es
necesaria para el perfumista; el conocimiento científico puede incluso a veces convertirse en un obstáculo para
la libertad requerida en la creación de perfumes. El perfumista creativo debe usar materiales olorosos de la
misma manera que un pintor usa colores y darles la oportunidad de un máximo desarrollo y efecto, aunque se
entiende que se deben dar reacciones potenciales como la decoloración dentro de la formulación final y
también la estabilidad del perfume. debida consideración. Este es el único uso que el perfumista podrá hacer
de su formación científica, si es que tiene alguna.
La única herramienta del perfumista es su nariz. Me llamaron por primera vez "Mr. Nose" en los EE. UU. hace unos 20 años. Pero
cualquiera de nosotros es un potencial Sr. Nariz ya que, en perfumería, simplemente no existe una "nariz" privilegiada.
Cualquiera puede adquirir un sentido del olfato muy desarrollado, ya que esto es meramente una cuestión de práctica. Un buen
olfato, es decir, una excelente memoria olfativa, no es suficiente para producir un buen perfumista. Por el término "una nariz" se
entiende un perfumista que es capaz de distinguir un producto puro de un producto no adulterado, que puede distinguir el 50%
de lavanda del 40% de lavanda. Yo mismo, a pesar de mi larga experiencia, no soy más que un principiante en comparación con
las viejas "narices" que conocí en Grasse al comienzo de mi carrera, y que podían detectar olfativamente la zona geográfica
donde se encontraba un determinado aceite de neroli o de lavanda vino.
El entrenamiento olfativo es de suma importancia y nunca debe ser descuidado o interrumpido. Nuestros propios perfumistas
tienen como regla estricta poner a prueba diariamente sus conocimientos sobre los materiales de los perfumes y es por eso que
se dedica media hora a este ejercicio, que todos realizamos con un espíritu verdaderamente competitivo.
Insistamos de nuevo en que no se puede decir que ninguna "nariz" sea mejor que otra, y que es simplemente una
cuestión de memoria olfativa para la que el entrenamiento diario no sólo es
necesario, pero indispensable.
ESTUDIOS OLFATIVOS
Así, la formación de un principiante que no sepa nada de perfumería debe comenzar por el estudio olfativo de
todas las materias olorosas, tanto naturales como sintéticas. Para facilitar tal estudio, primero se le dará al
principiante que huela olores contrastantes, y luego materiales que pertenecen a una cierta "familia" de olores.
En otro lugar se dan dos tablas relativas a los estudios olfativos, de acuerdo con
tales requisitos. Al aprender a oler sus tiras de olor, a identificar y distinguir entre sí todos los materiales
olorosos, el principiante pronto notará que el olor de los productos cambia con el tiempo, que la tasa de
evaporación no es la misma para todos los productos.
NOTAS ALTAS, MEDIAS Y BASE
Por lo tanto, el siguiente paso será que él establezcauna clasificación de los materiales olorosos según su
volatilidad.
Si bien tal clasificación podría establecerse científicamente, el aprendiz de perfumista pronto
alcanzará una habilidad inesperada al olvidar cualquier información técnica que pueda tener y al
establecer "su" clasificación por sí mismo, como lo hice yo hace 40 años.
En las tiras de olor se inscribirá primero la fecha y hora en que se depositó la gota del material oloroso
sobre las mismas, y posteriormente la fecha y hora en que el producto de la tira comenzará a perder su
característica principal, su olor típico. Al proceder de esta manera, no se deben tener en cuenta los
malos olores finales, como las notas terpénicas o similares. Esta técnica pronto hará evidente para el
estudiante que mientras algunos productos son muy volátiles y carecen de tenacidad, otros son de
volatilidad y tenacidad intermedias, y otros todavía son de baja volatilidad y alta tenacidad.
Dichos datos se expondrán fácilmente en forma tabular, enumerando todos los materiales olorosos disponibles
bajo tres encabezados, como se muestra en la tabla a continuación.
Clasificación según la volatilidad
Productos muy volátiles Productos de intermedio Productos de baja volatilidad
Falta tenacidad Volatilidad y tenacidad Y alta tenacidad
Notas principales Modificadores de Notas Base Notas base
Acetato de amilo Albahaca Metil Ionona –Iononas
bosque de rosas Terpineol flor de naranja absoluta
Linalol Petitgrain (Paraguay) salvia
acetato de feniletilo gálbano Salicilato de amilo
Limón Verbena jazmín absoluto
Lavanda Tomillo Salicilato de bencilo
Bergamota Acetato de geranilo madera de cedro
Naranja Enebro aldehído C16
Cilantro tanaceto aldehído C18
Estragón alcohol feniletílico Sándalo
laurel nobilis Geraniol almizcles artificiales
Petitgrain del limonero Etc. Lavanda absoluta Musgo de roble absoluto
etc. Citronelal vetiver y derivados
Nerolí pachuli
rosa búlgara Apio
ylang Etcétera etcétera.
Geranio
Aldehídos C8 C9 C11 C12
Clavo
Etcétera etcétera.
A continuación, habrá que enseñar al alumno a utilizar esta tabla.
Como se indicó anteriormente, he denominado:
productos muy volátiles que carecen de tenacidad
Notas altas
productos de volatilidad y tenacidad intermedia
Modificadores
productos de baja volatilidad y alta tenacidad
Notas base
Las razones de esta elección de términos son las siguientes:
Como su nombre lo indica, las notas de fondo servirán para determinar la principal característica
del perfume, cuyo sentido perdurará horas y horas y será la principal responsable del éxito del
perfume, si lo hubiere.
Cualquiera que esté remotamente familiarizado con los materiales del perfume es consciente de que todos los
productos de baja volatilidad y alta tenacidad, como el vetiver, el musgo de roble, el pachulí, las metiliononas y
similares, emiten un olor bastante desagradable cuando se depositan recientemente en las tiras aromáticas pero, en
por otro lado, el olor que se desprende durante las sucesivas etapas de evaporación es excelente. Esta es la razón del
uso de modificadores de volatilidad intermedia y tenacidad que servirán para cambiar la desagradable nota de salida de
los productos base.
Finalmente, las notas de cabeza muy volátiles, carentes de tenacidad, servirán para conferir a la
composición del perfume un olor muy agradable al abrir el frasco.
A efectos ilustrativos, tomemos como ejemplo la creación del billete chipre.
CREAR UNA NOTA CHIPRE
1. El "acuerdo" entre bases.
El musgo de roble absoluto es la materia prima básica para la nota chipre. Pertenece a la serie de
productos de baja volatilidad y alta tenacidad, o notas base. Otros de los materiales más comunes
pertenecientes a la serie son productos como las Iononas y Metiliononas, Vetiver, pachulí, Cistus
Labdanum y similares. Por lo tanto, debemos elegir entre ellos los productos que se mezclarán con el
musgo de roble absoluto y le darán una característica original a nuestro perfume. Comenzaremos
nuestro estudio de este "Acuerdo" de la siguiente manera.
Seleccionaremos un segundo producto perteneciente a la serie de notas de fondo, el que resulte más adecuado
para mezclar con el absoluto de musgo de roble. En el presente caso, utilizaremos, por ejemplo, Cistus absoluto
incoloro o un producto similar como el ámbar gris 162B, y prepararemos una serie de "Acordes" que contengan
ambos constituyentes en las siguientes proporciones:
Absoluto 9 8 7 6 5
musgo de roble
Ámbar gris 1 2 3 4 5
162B
No probaremos combinaciones más allá de la proporción cinco: cinco, ya que las siguientes proporciones de materiales:
Absoluto 4 3 2 1
musgo de roble
Ámbar gris 6 7 8 9
162B
ya no produciría un acorde a base de musgo de roble, sino un acorde a base de ámbar gris.
Entonces elegiremos entre los cinco "Acuerdos" basados en musgo de roble y, por ejemplo,
decidiremos sobre lo siguiente:
6 musgo de roble absoluto
4 ámbar gris 162B
Dado que cualquier nota chipre también debe tener un carácter similar al almizcle, agregaremos una cierta
cantidad de cetona almizclada o ambreta almizclada al "Acorde" anterior. Así, la base de la nota chipre
deseada será la siguiente:
6 musgo de roble absoluto
4 ámbar gris 162B
1 almizcle cetona
Al oler esta mezcla en la tira olfativa, notaremos que su efecto inmediato es bastante desagradable,
aunque desaparecerá con bastante rapidez y será sustituido por una nota agradable y duradera,
esencialmente característica de la personalidad del perfume definitivo.
II. Los Modificadores.
¿Cómo podemos atenuar, o mejor dicho, ajustar esta nota desagradable? Inmediatamente encontraremos una
solución al problema estudiando la tabla que da la clasificación de los materiales olorosos según su volatilidad.
Entre los productos de volatilidad y tenacidad intermedia, encontraremos qué producto, o productos, serán los
más adecuados para mezclar con nuestro "Accord" entre bases.
Elegiremos una nota floral, una nota de rosa, por ejemplo absoluto de rosa. Esta nota de rosa atenuará
el efecto inmediato de nuestro "Acorde" entre bases y lo hará más placentero. Desempeñará su papel
como modificador de notas base, y por eso hemos denominado a los productos de volatilidad y
tenacidad intermedias: "modificadores" (de notas base). A la nota de rosa, añadiremos un rastro de
civeta absoluta, para impartir un matiz ligeramente animal a la nota de chipre.
En esta etapa, la fórmula es la siguiente:
modificadores - 3 Absolute Rose
1 Civet absoluto, 10% sol.
Bases
6 musgo de roble absoluto
4 ámbar gris 162B
1 cetona de almizcle
tercero La nota superior.
Nuestra fórmula, sin embargo, aún no está completa. Debemos añadirle una nota de salida, que producirá el
efecto inmediato cuando huela al abrir la botella. Esta nota es bastante importante, ya que el potencial
comprador se deja influenciar fácilmente por ella -con o sin motivo- ya que en ningún caso la nota de salida
puede ser la nota característica del perfume.
Este estudio es mucho más fácil que el estudio del "Acuerdo" entre bases, ya que la serie de productos muy volátiles y
faltos de tenacidad contiene muchos productos olorosos, la mayoría de los cuales poseen notas muy agradables. El
estudio del "Acuerdo" entre las notas altas se puede realizar como se ha expuesto anteriormente para las notas bajas,
pero con mucha más libertad y fantasía. Las combinaciones, en este caso, son innumerables y pueden dejarse
enteramente a la iniciativa del perfumista.
Al igual que con las notas base, podemos estudiar varios "Acordes" entre dos o tres notas, o incluso cuatro. Por
ejemplo, después de probar varias combinaciones, decidamos el uso de naranja dulce y bergamota en las
siguientes cantidades:
4 naranja dulce
1 bergamota
Por lo tanto, la formulación extremadamente simple de nuestra nota chipre se puede escribir de la siguiente manera:
Notas de Salida (25%)
4 naranja dulce
1 bergamota
Modificadores (20%)
3 Rosa Absoluta
1 Civet Absoluto, 10% sol.
Bases (55%)
6 musgo de roble absoluto
4 ámbar gris 162B
1 almizcle cetona
Se entiende que lo anterior no es una fórmula completa, sino que se proporciona casi con el fin de
ilustrar el método expuesto en este documento.
[Link]. Porcentajes de los tres grupos de productos: bases, modificadores y notas de salida.
Este porcentaje es extremadamente importante: es, en su mayor parte, responsable de la tenacidad del perfume. Un
perfume que contenga un 20 % de bases, un 30 % de modificadores y un 50 % de notas altas carecerá de tenacidad, ya
que el porcentaje de bases sería relativamente demasiado bajo en comparación con el de los modificadores y notas
altas más volátiles. Por lo tanto, las proporciones se seleccionan para obtener una evolución equilibrada durante la
evaporación.
vAmpliación de la Formulación anterior.
Ahora examinaremos cómo se podría completar o modificar esta fórmula de nota chipre.
Consideremos primero las notas base. Ya hemos realizado el "Acuerdo":
musgo de roble absoluto
ámbar gris 162 B
cetona de almizcle
Podríamos, por ejemplo, agregarle Vetiver, lo que dará como resultado el siguiente "Acuerdo": roble
absoluto Musgo
ámbar gris 162 B
vetiver
cetona de almizcle
Y nos esforzaremos por encontrar las proporciones adecuadas de los ingredientes, de la siguiente manera:
…………… A B C D
Musgo de roble absoluto 4 6 3 3
Ámbar gris 162B 4 3 6 3
vetiver borbón 4 3 3 6
almizcle cetona 1 1 1 1
Por lo tanto, al estudiar el "Acorde" anterior, la principal característica será impartida por musgo de roble en el
experimento B, por ámbar gris en el experimento C y por Vetiver en el experimento D.
El estudiante de perfumismo también podrá elegir entre los siguientes "Acordes": (a) absoluto
de musgo de roble.
ámbar gris 162B
pachulí
(b) roble absoluto Moss
ámbar gris 162B
metil ionona
(c) pachulí de musgo de roble
absoluto
vetiver
(d) metil ionona de musgo
absoluto de roble
Vetiver, etc
según sus preferencias con respecto a la principal característica olorosa de la base de la nota chipre
que desea crear. Obviamente, el uso de "Acordes" podría aumentarse para contener 4, 5 o 6 notas.
Por lo tanto, es evidente que este método ofrece infinitas posibilidades para crear nuevas notas y
nuevos perfumes, siendo el perfumista totalmente libre de usar cualquier material oloroso en estos
"Acordes", siempre que tales materiales se seleccionen de la serie de notas base; dicha completa libertad
en la elección de los materiales olorosos de partida también se le puede dar al principiante.
Sea cual sea el tipo de formulación, una vez que sintamos que el "acuerdo" entre las bases es completo y plenamente
satisfactorio, tendremos que reconsiderar nuestra primera selección de modificadores. En nuestra primera fórmula tentativa
de nota chipre, podríamos, en lugar de la nota de rosa, usar una nota de naranja, una nota de jazmín o cualquier otra nota
floral como el lirio de los valles o el clavel. Nuevamente, las notas altas también deben ajustarse de manera similar.
Con el fin de ilustrar el procedimiento utilizado para tales ajustes, se dan a continuación una serie de
modificaciones.
Formulación original de notas Chipre
Naranja dulce
Bergamota
rosa absoluta
civeta absoluta
musgo absoluto de roble
ámbar gris 162B
cetona de almizcle
Primera modificación
naranja dulce
Bergamota
absoluto de flor de naranja
musgo de roble absoluto
ámbar gris 162B
jazmín absoluto
cetona de almizcle
Segunda modificación
Bergamota
laurel nobilis
semillas de angélica
bayas de enebro
Muguet
musgo absoluto de roble
vetiver
pachulí
ámbar gris 162B
aldehído C 14
jazmín absoluto
cetona de almizcle
Tercera modificación
Bergamota
naranja dulce
rosa absoluta
musgo de roble absoluto
Líquido ámbar
metil ionona
vetiver
pachulí
jazmín absoluto
cetona de almizcle
Cuarta modificación
Bergamota
Limón
acetato de linalilo
jazmín 1103
geranio africano
flor de naranja 1103
aldehídos C9, C10, C11
Musgo absoluto de roble
gardenia invar
Acetato de Styrallyl
vetiver
ámbar gris 162B
cetona de almizcle
Así, se pueden realizar infinitas modificaciones a la formulación original; aunque la mezcla resultante siempre
está dentro del alcance de las notas chipre, se trata de un perfume completamente diferente.
obtenido cada vez. Sin embargo, este resultado solo se puede lograr si la fórmula original se escribe
como se sugirió anteriormente, en el siguiente orden:
Notas principales
modificadores
Notas base
El ejemplo específico dado anteriormente de los pasos sucesivos de una formulación de perfume muestra cómo
cualquier tipo particular de perfume puede variar sin fin. Pero el método se aplica igualmente cuando el perfumista
desea obtener perfumes novedosos a partir de una fórmula básica establecida para contener "Accords" a los que es
especialmente aficionado.
SIDA a la metamorfosis
A este respecto, describiré un experimento con el que nuestros antiguos alumnos están bien familiarizados y
que podría llamarse "una breve lección de perfumería". Primero escribo, con lápiz negro, una fórmula muy
sencilla que contiene, digamos, unos ocho productos y que da como resultado un perfume muy aceptable. A
esta fórmula, luego agrego nuevos productos, cuyos nombres escribo con un lápiz rojo: así, se produce un
segundo perfume,mientras que las proporciones y los constituyentes de la primera formulación permanecen sin
[Link] este experimento subsiguiente, añadí nuevas series de productos a la segunda fórmula
recién obtenida, anotando los nombres con un lápiz azul; se entiende que estos nuevos productos contienen
notas altas, modificadores y notas base. Nuevamente, sin afectar ningún cambio en los productos que
componen las dos primeras formulaciones, se produce un tercer perfume, que también es completamente
diferente de los demás. ... Y el experimento podría continuar, sin fin, por la mera adición de productos.
En este punto, creo que se debe mencionar el tema de los productos accesorios. ¿Qué son los "productos
accesorios"? En lo que a mí respecta, los productos de esta serie son aquellos que, por su olor
característico o por su alto poder fragante, no pueden ser utilizados en grandes cantidades en un
"Acuerdo" entre bases o entre modificadores, pero cuya presencia en un la formulación en más o menos
rastros da como resultado un cambio completo en el carácter de este último y le imparte un caché único.
Ejemplos de tales productos son los aldehídos C12 (MNA) y C14, acetato de styralyl, isobutyl quinoline,
gálbano, cascarilla y similares. Sin embargo, aunque acabo de recomendar usar estos productos con
moderación,esto no debe tomarse como una regla [Link] aldehído C12 (MNA), por ejemplo,
demuestra ser una excepción y debe saberse que algunos productos, como el geranio, dan mezclas más
exitosas con hasta un 50 % de él. Las ventajas que pueden derivarse del uso de productos accesorios son,
por lo tanto, fácilmente evidentes y sería inútil discutirlas con más detalle en el presente documento. Pero
tales consideraciones me llevan naturalmente a mencionar un error, que es bastante común en los jóvenes
perfumistas.
¿"Bien redondeado" o sin carácter?
Nuestros ávidos perfumistas parecen sentir que están en la obligación de producir perfumes "bien
redondeados", en otras palabras, que deben atenuar u ocultar cualquier material oloroso predominante.
Creo que este es en realidad el peor error del que puede ser culpable el perfumista, ya que este deseo de
lograr el máximo equilibrio en un perfume da como resultado una composición final apagada y sin carácter.
Nunca se debe creer, antes de experimentar, que una formulación contiene un exceso de un producto
determinado. Tal "exceso" puede muy posiblemente deberse a la falta de algún otro producto. Las notas
predominantemente efectivas en los perfumes no deben ser temidas ni evitadas deliberadamente. Son el
secreto de un perfumista, y tales "fallas" a menudo han sido responsables de un tremendo éxito
comercial. De hecho, cuando el perfumista siente que se debe aumentar la cantidad de un producto
básico en una formulación, debe duplicar, triplicar e incluso diez veces esta cantidad original. Esto le
brindará la oportunidad casi inesperada de dar con un
sobresaliente "Accord". Esta cantidad siempre se puede reducir en una etapa posterior, pero el perfumista
sabrá de inmediato qué resultados se pueden esperar del uso de un exceso de musgo de roble absoluto,
de vetiver, de metil ionona y similares en la formulación final, un exceso que , a veces "pagará".
Fuertes contrastes y "modas"
En la actualidad, para tener éxito, los perfumes deberían "explotar" por todas partes, por así decirlo. La
perfumería moderna requiere contrastes, valores olfativos fuertemente caracterizados. El perfumista debe ser
totalmente desprejuiciado, debe ignorar por completo sus propios gustos. ¡Ay de él si odia el Vetiver, si no
soporta los aldehídos! Él debe ser consciente de queno hay incompatibilidades en perfumería, que los
materiales aparentemente conflictivos se mezclarán con éxito al añadir otro producto que haga el papel de un
agente aglutinante y haga que sus olores sean compatibles. El perfumista creativo debe ante todo tener en
cuenta los gustos de la clientela. El éxito comercial del nuevo perfume, de la novela "Accord", depende
esencialmente de sus ideas originales, de sus ondas cerebrales.
A menudo me han hecho la pregunta: "¿cuál es la última moda en perfumería?" No hay
moda en perfumería. Sólo el éxito real de las ventas dicta la moda. Un buen perfumista es
un perfumista que sabe crear un "bestseller".
El acuerdo invaluable
Los grandes perfumistas, como los grandes concertistas de piano, deben tener como regla estricta la práctica de
las escalas, es decir, el estudio de los posibles "Acordes" entre casos, ya que sólo de ahí pueden derivar la técnica
necesaria que conduce al virtuosismo. Si bien se trata de una tarea abrumadoramente global, se debe hacer un
esfuerzo para reducirla a proporciones menos gigantescas y más fácilmente accesibles. No es necesario, al
estudiar "Acuerdos" basados en notas chipre, por ejemplo, considerar las combinaciones de musgo de roble
absoluto con todos los productos olorosos existentes. El perfumista primero seleccionará las materias primas
olorosas que considere adecuadas para usar en su creación de una nota chipre, y sólo a partir de tales materiales
estudiará los "acuerdos" satisfactorios entre las bases.
Pero, aunque he afirmado al principio de este trabajo que, en perfumería, los milagros son pocos y
esporádicos, debo decir que aquí, en realidad, es donde surge el verdadero milagro.
La propia selección que hace un perfumista de las materias primas que se utilizarán como ingredientes en una
nueva formulación es el mejor de todos los estándares posibles para evaluar la originalidad, la iniciativa y el
genio del perfumista creativo, en los que se basa el éxito del nuevo perfume. enteramente dependiente. Y si
bien es posible idear un método que permita al aprendiz de perfumista comprender y adquirir algún tipo de
técnica, en la perfumería, como en muchos otros campos, muchos serán llamados pero pocos elegidos, ya que
las cualidades esenciales que conducen al éxito no pueden se enseña, como no se puede enseñar el
entusiasmo, la alegría de vivir y de crear, y el amor a la propia vocación. Estas son cualidades innatas sin las
cuales no hay gran perfumista.
No hay mucho más que pueda decir sobre el método que ideé para mi trabajo, y depende de mis lectores
continuar donde lo dejamos. Sobre la base del método que expuse en el artículo anterior, puedenestudie
"Acordes" con productos que no sean musgo de roble absoluto, es decir, Acordes con vetiver, pachulí,
sándalo, metil ionona, etc.
A menos que encuentren el trabajo aburrido desde el principio, disfrutarán de muchos meses de investigación
sistemática de la que extraerán muchas lecciones útiles. Mis propios experimentos con musgo de roble
absoluto ya han superado la marca de 1000, y al menos tantos, si no más, quedan por llevar a cabo, ya que
tales investigaciones son interminables.
(Fin de la Parte 1)
