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Luis Peirano Falconí

Ministro de Culturo

Rafael Varón Gabai

Vícemínistro de Patrímon¡o Cultural e Industríds Culturales

Denise Pozzi-Escot
Directora del Museo de Sitio Pachacamac

Textiles de Pachacamac
@ Ministerio de Cultura
Av. Javier Prado Este 2465, San Borla, Lima - Perú
www.mcultura.gob.pe

Primera edición, zotz

Iextos: María Luisa Patrón / Rommel Angeles Falcón

Regístro y catalogacíón: Elba Manrique / Sonia Quiroz / Jaquelyn Bernuy / Gisella Carrillo
Edíción detextos: Carmen Rosa Uceda
Fotografía: Rommel Angeles Falcón / Archivo Ministerio de Cultura
Diseñor Manuel Espinoza Menendez

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N"2o12-o58o4

ISBN 978-6i2-4126-o3-1

lmpresión: Lucent Perú de María Quispe Bramón

Calle Elías Aguirre 126, Of. 1oo2, Miraflores

Foto carátula: detalle de tejido de algodón estilo Ychma en técnica de brocado

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Ministerio de Cultura
Pirámide (on rdmp¿ N"2, Pa(ha(dmd(
 PRESENTACIÓN

Pachacamac fue uno de los santuarios Uncus o camisetas de algodón decora-

prehispánicos más importantes de la dos con diseños de aves y peces, largos
costa central peruana; en este espacio, vestidos de algodón, bolsas de fina ta-
peregrinos y habitantes del valle han de- pícería y grandes paños con diseños
jado importantes evidencias de su culto. netamente costeños, nos muestran la
tradición textil Ychma, y su influencia
Durante la época incaica (siglosXVyXVl)
lnca, tanto en la forma del vestuario
estuvo integrado alamplio territorio del
como en su decoración.
Tawantinsuyu a través del ehapaq ñan.
Esta presencia lnca se refleja no solo en Los textiles del Museo de sitio de
los grandes edificios como el Templo Pachacamac se encuentran registra-
del Sol y el Acllawasi, sino también en los dos en su totalidad luego de las labo-
objetos de uso cotidiano y ceremonial res de conservación preventiva que
que se han encontrado en el sitio. Una se iniciaron el año zoo8. A la fecha
parte importante de estos hallazgos la se tienen 2j33 tejidos ingresados al
conforman los textiles. Registro Nacional de Bienes Culturales
del Ministerio de Cultura y se ha reali-
Los tejidos otorgaban identidad social, zado el montaje y la conservación de 33
política y cultural en el antiguo perú. La tejidos que han permitido la creación
sequedad del clima de la costa ha per- de la Sala Textil del Museo de sitio de
mitido la excelente conservación de Pachacamac.
estos hermosos testimonios del arte y
Estamos seguros que esta publicación
de la tecnología andina. paracas, Wari e
lnca constituyen sociedades en las cua-
contribuírá a
conocer las formas, la
tecnología y decoración de los tejidos
les se expresa la maestría de los tejedo-
Ychma e lnca procedentes del Santuario
res andinos. El presente catálogo nos
arqueológico de Pachacamac, y servírá
muestra los tejidos Ychma e lnca halla-
para su adecuada preservación.
dos en Pachacamac y que se encuen-
Denise pozzi-Escot
tran custodiados en el museo de sitio. Directoto Museo de sitio de pachacamac
 !

t
 E T L E
de

PACH A CAMAC

INTRODUCCIÓN

Pachacamac era un importante centro religioso, quizás el más importante

de la
costa, y a él acudían peregrinos de distintas zonas para consultar a sus sacerdo-
tes' La ciudad sagrada ocupaba más de 3oo hectáreas. La parte más elevada del
santuario, situada al suroeste, poseía antiguos templos, entre los cuales desta-
caba el templo de Pachacamac, frente al cual se extendía un enorme y antiguo
cementerio que los Ychma usaron como cementerio principal. Al pie de éste, los
Ychma ocuparon una extensa área con un ordenamiento urbano importante,
ma-
nifestado por las calles y murallas que colindaban con las áreas administrativas,
"palacios", edificaciones con rampa central, patios y plazas, estos últimos atri-
buidos a la función ceremonial de trabajo artesanal y descanso de los peregrinos.

Ese debió ser el panorama que vieron los incas al Ilegar a pachacamac.
se puede su-
poner que los incas establecieron un acuerdo con los sacerdotes de pachacamac,
quienes aceptaron la construcción de un Templo del sol, un Acllawasi y una pla-
za principal a la usanza lnca, ocupando el área más elevada, donde existía ya
-n templo del periodo de los Desarrollos Regionales; del mismo modo, modi-
,lcaron una gran área para construir la plaza o cancha hoy denominada plaza
de los Peregrinos. Es así como Pachacamac fue integrado al lmperio lnca y arti-
culado a través delQhapaq Ñan mediante un gran camino transversal que, des-
de Hatun Xauxa en la sierra central, cruzaba los Andes y bajaba a la costa hasta
Pachacamac.

Los incas modificaron las costumbres locales e integraron cultos de la sierra. El

poderío inca incrementó las relaciones con diversas regiones. La construcción de
un gran Templo del Sol en Pachacamac lo convirtió en un eje religioso importan-
te de la costa y de la sierra. Los incas trajeron consigo no solo su cerámica, de for-
mas estandarizadas, sino también nuevas costumbres y estilos en la vestimenta.
La fibra de camélidos, como materia prima, jugó un rol de gran importancia, pues
los tejidos se constituyeron poco a poco en el símbolo de poder de las élites cus-
queñas y de la élite costeña adscrita al nuevo poder lnca en la costa.

Las sociedades que habitaban la costa de la región de Lima son conocidas a través
de su arquitectura, compuesta por grandes plataformas con una rampa central,
y por sus trabajos en orfebrería y platería, que hicieron que los incas trasladen
a un grupo de estos artífices hasta el Cusco (Espinozag8T). Sin embargo, poco
se sabe acerca de la forma en que vestían tanto los hombres como las mujeres,
niños o jóvenes y, por ende, sobre los patrones relacionados a sus actividades
artesanales vinculadas a la textilería.

Sabemos que, aparte de los finos te¡idos prehispánicos usados por la élite admi-
nistrativa y sacerdotal, un ímportante grupo de estos textiles era de uso ritual,
mientras que la comunidad en general usaba te¡idos de diversa calidad elabo-
rados con fines utilitarios. Garcilaso de la Vega (tg6l), al igual que diversos do-
cumentos administrativos contemporáneos, hace la distinción durante la época
lnca, entre finos tejidos cumbi, usados por la élite, y los tejidos owasca o abasca,
que eran de menor calidad y utilizados por el pueblo.

Los tejidos durante el ímperio lnca

Los tejidos durante el imperio lnca servían tanto para identificar el rango
social como el estatus, Ia región de procedencia e, inclusive, el paso de la
pubertad a la adultez.

-8-
 De acuerdo al padre Bernabé cobo (r956:zog), durante la fiesta del Capac
Raymi, que se realízaba el primer mes del año en el cusco y en las principales
provincias, los jóvenes nobles entre 11 y r5 años se convertían en orejones
plenos, para lo cual les horadaban las orejas y les ponían lawarao taparrabo.
Esta ceremonia tenía una larga preparación que se iniciaba con la elabora-
ción de finos te¡idos por'mujeres adolescentes seleccionadas, en el cerro
chacaguanacauri, en el cusco. Los asistentes a la fiesta se vestían con finas
galas de lana y los tejidos donados eran quemados en el cerro Huanacaure.
Días después, los jóvenes regresaban a la praza con sus padres y parientes,
y puestos en la presencia del rnca, el sacerdote les daba una camiseta
roja y
blanca, una manta blanca con cordón azury borra roja, y ros parientes les da-
ban sandalias (usutos). Al siguiente mes, denom inado camay, se desarrollaba
otra ceremonia en Ia cual los jóvenes se presentaban con otra vestimenta, y
se llevaba a cabo el paseo de una soga muy rarga y gruesa, que tenía
ra forma
de una culebra de cuatro colores: negro, blanco, rojo y leonado.

Los incas, además, contaban con instituciones dedicadas a mantener

el culto, des_
tacando el Acllawasi, o "casa de las escogidas,', lugar donde se reclutaban mujeres,
adolescentes o mayores, que se dedicaban a mantener ros tempros, híraban y
tejían
ropa de lana, de algodón, de fibra muy fina de camélido, en vivos colores, para
ves-
tir a los lncas y a sus ídolos como ofrenda en los sacrificios (Cobo 1956:42).

según cobo (t956:zl8-z3g), la vestimenta masculina lnca consistía en una wara

o
taparrabo, un uncu sin mangas, y una manta denomínada yacolla que se llevaba
sobre el hombro; debajo de la manta y encima de la camiseta traían colgada
del
cuello una bolsa o chuspa. cuando iban a la guerra y en las fiestas principales,
se ponían vestidos de plumas de vistosos colores, en la frente una diadema
de
pluma levantada en forma de corona o guirnalda llamada pilcocara y
otra sarta
de la misma pluma en el cuello y en el pecho. Pendientes del llauto o vincha
traían
varias plumas coloridas.

Por su parte, las mujeres incas usaban dos mantas, una se la ponían
a manera de
sotana sin mangas, tan ancha de arriba como de abajo, que cubría desde el
cuello
hasta los píes. Esta manta se llamaba anacoy envolvía al cuerpo por debajo
de los
brazos; y, tirando de los lados por encima de ros hombros se prendía con alfileres.
Desde la cintura hacia abajo se ataban el vientre con una faja, ancha, gruesa y

-9-
decorada, llamada chumpi. La otra manta se denomina llíclla y se ponía encima
del hombro, juntando los bordes sobre el pecho con un alfiler, llegaba hasta las
píernas de las mujeres. Usaban además vinchas en el cabello, y por tocado una
tela fina llamada pampacona (Cobo t956:239).

Mary Frame indica que los teiidos denominados cumbí eran la categoría más va-
liosa de ropa; podía abarcar desde el tapíz hasta tejidos de urdimbres comple-
mentarias, tales como las bolsas para coca y los vestidos y mantos femeninos
con diseños elaborados (Frame zotoa: z6z-264).

Algunos tejidos inca exhiben varias graduaciones en el uso del color, con dise-
ños que parecen señalar distinciones de rango y estatus entre sus usuarios. Las
bolsas ilustran esta gran variedad ya que ellas cubren toda la gama de colores,
siendo las más finas las elaboradas en tapí2, con diseños relacionados con aque-
llos hallados en las túnicas.

Un ejemplo destacado es el vestido femenino de color amarillo hallado a manera

de ofrenda en el Templo Viejo de Pachacamac; fue elaborado con tres piezas de
tela cosidas en forma paralela a los diseños en bandas, y habría sido usado con
las bandas y urdimbres orientadas horizontalmente. 5u largo indica que habría
tenido un doblez en la sección superior y doble capa de tela sobre el corpiño
(Frame zotoa:266).

La vestimenta inca puede ser aprecíada en las pequeñas figurinas femeninas o

masculinas, de oro y plata, halladas como ofrendas funerarias en los sacrificios
de niños en los nevados de altura, que formaron parte del ceremonial de la cc-
pacocha. Las figurinas femeninas llevan, por lo general, un grueso cinturón, un
tocado de plumas, un vestido doblado y una manta.

El tejido no solo se utilizaba para vestir a los vivos y a los muertos, también se
vestía a los ídolos y alos malquís con túnicas muy finas (Murra ry62:zzt). Los incas
entregaban fibra de camélido a las comunidades para que se dedicaran a hilar y
fabricar finas telas para el imperio, y eran luego almacenadas en grandes depó-
sitos. El cronista Francisco de Xerez (r853) dice que en Cajamarca "...habían casas
Ilenas de ropa liada enfardos orrímados hasta los techos". Estete (19i8), por su parte,
indica que esos depósitos también existían en Jauja y en el Cusco; Estete escribe
que gran parte de las telas almacenadas en los depósitos estaban destinadas a
 Vestido lnca de Pachacamac, detalle

ser obsequiadas a los soldados que se distinguían en las batallas; cuamán poma
(t936:zo3) señala que los incas regalaban una túnica y una manta a los jóvenes chos-
quis. De acuerdo a John Murra (1962:z3r) los intercambios de prendas formaban
parte integral de las negociaciones diplomáticas y militares; inclusive las deidades
locales eran beneficiadas: el dios pariacaca, en Huarochirí, recibía prendas de todo
tipo enviadas por el lnca. También aquellos que cometían algún crimen contra el
imperio incaico, perdían su hacienda, sus criados y sus tejidos (castro y ortega
t936:z4z). Por último, al finalizar una campaña de guerra, el mismo lnca se presen-
taba vestido con los trajes de cada pueblo vencido (Cieza ry43:t99,zto).

Los teiidos de Pachacamac

Las labores de inventario y registro de las colecciones de textiles del Museo de
sitio de Pachacamac (MSPAC) indican que el 9o% de los tejidos recuperados fue-
ron elaborados en algodón, y destinados a diferentes usos: como envoltorios
exteriores de los fardos funerarios; como pequeños paños de probable uso do-
méstico para guardar bienes preciados; y como ofrendas.

Es interesante y frecuente observar la valoración que se tenía de estas prendas,

las cuales eran zurcídas y conservadas de la mejor manera, convirtiéndolas inclu-
so en una de las mayores ofrendas dentro del ritual funerario.
Como dijimos, las prendas básicas eran pocas para los hombres: uncu o camiseta
ancha y corta, wora o taparrabo, y en ocasiones, sandalías elaboradas en fibra
vegetal o cuero con tirantes de lana. Parece que ese era el aspecto general de
un poblador de Pachacamac entre los siglos Xlll al XVl. Por su parte, las mujeres
llevaban un vestido largo de una pieza y un manto, complementado por vinchas
para la cabeza y probablemente cinturón. Al parecer, los niños se vestían de igual
manera a partir de la pubertad, y tras la ceremonia del warachico recibían su ves-
timenta de adulto.

La actividad textil fue una de las principales ocupaciones de las mujeres en la

costa central, como puede constatarse por la asociación de instrumentos de ela-
boración de hilos o de tejidos que acompañan las tumbas de la mayoría de las mu-
jeres. Los mitos recogidos en Huarochirí por el padre Ávila muestran que hasta la
diosa Cavillaca dedicaba parte de sus horas diarias al tejido, para lo cual usaba un
telar de cintura que colgaba de un árbol de lúcumo.

La producción textil, sin embargo, es resultado de un largo proceso sumamente

especializado, el cual se inicia en los campos de cultivo dedicados a la producción
de algodón. La variedad nativa de la costa es conocida como Cossypíum barba-
dense, cuya característica es la gran gama de tonalidades que presenta el copo.
Según registros etnográficos del museo de Túcume, las tonalidades blanco cre-
moso, pardo, pardo rojizo, marrón, y hasta tonalidades que se acercan al color
verde olivo, parecen ser producto no solamente de una dedicada selección de
semillas, sino también de combinación con otros sembríos, como por ejemplo
especies de maíz morado, que por polinización producen tonalidades de algodón
de colores más oscuros.

La gran cantidad de paños de algodón de tela llana que se encuentran en

Pachacamac nos permite pensar en terrenos destinados exclusivamente a este
cultivo, y el tiempo invertido en el hilado y en el tejido mismo. Por ello, no sor-
prende leer las descripciones de Bernabé Cobo o de Guamán Poma de Ayala,
quienes indican que las mujeres se dedicaban al hilado y tejido desde temprana
edad. Un recorrido por muchos pueblos de la sierra permite observar, hasta la
actualidad, que las mujeres realizan labores de hilado casi todo el día, aún cuando
caminan por el campo o pastan su ganado.
Los estudios arqueológicos en las áreas domésticas y en las grandes plazas de
Pachacamac, muestran una importante cantidad de copos de algodón o algodón
en proceso de transformación, es decir, al cual se le han retirado las semillas y
estaría próximo al hilado, evidenciando algunas de las labores que se efectuaban
cotidianamente en estas grandes áreas abiertas. Por el contrario, en lugares de
tránsito, como la calle Norte-Sur, eje principal de articulación entre las pirámides
con rampa, existen evidencias de abundante cantidad de restos alímenticios ¡
en menor grado de restos de algodón, lo cual indica que este espacio, esencial-
mente de tránsito, no fue lugar de transformación de la materia príma.

El rol de las hilanderas fue fundamental, porque utilizando instrumentos como

husos de madera y piruros de cerámica sumamente livianos -muchos de ellos
decorados con diseños geométricos o de aves- elaboraron hilos con una fineza
extrema, propia de una alta especialización. Los hilos eran guardados posterior-
mente en ovillos pequeños y utilizados para el tejido. Resulta relevante indicar
que tan importante como el teiido mismo, es la calidad del hilado, que alcanza
niveles comparables a la seda.

Los tejidos de algodón de Pachacamac, así como los de otros lugares de la costa,
utilizan los tonos naturales cremas y pardos para realizar tejidos listados en la ma-
yor parte de los casos. Se unen generalmente medíante una costura simple, dos
piezas con un ancho aproximado de 40 cm. cada una. Este ancho corresponde al
tipo de telar de cintura utilizado, aunque se cuenta con evidencias de telares de
estacas, destacando en el MSPAC una representación cerámica de un telar vertical
accionado por dos personas guiadas por un maestro artesano. Los tejidos eran ela-
borados en telares valíéndose de varas de madera, leznas de hueso tallado, peines
y costureros, que servían para entrecruzar los hilos de trama y la urdimbre.

La fibra de camélido se obtiene mediante la esquila, en especial de la alpaca y de

la vicuña, por la fineza y suavidad de su vellón. Éste era limpiado, lavado, teñido e
hilado y guardado en pequeños ovillos.

Elteñido en los tejidos de algodón es poco frecuente, al parecer debido a la poca

absorción o retención de color que posee la fibra; lo contrario ocurre con la fibra
de camélido o lana, que absorbe los vivos colores de los tintes, obtenídos gene-
ralmente de diversas plantas. Los colores frecuentes en los tejidos de lana en
Pachacamac son amarillo, ocre, rojo, negro, blanco, rosado y, en menor grado,
lila y morado.

Al parecer, el vestuario se hacía a la medida, por lo que el tejedor debía calcular

la longitud y el número de urdimbres para elaborar ros paños que componían el
teiido, pero además debía calcular la cantidad de lana necesaria para elaborar la
decoración estructural, que generalmente se ubicaba a manera de una banda en
la parte inferior de los uncus cortos y anchos propios de la región.

Los tejidos complejos, como los tapices, necesitaban una mayor inversión de tra-
bajo, especialmente en la calidad de los hilos y del teñido. si bien se han recono-
cido más de treinta técnicas textiles para la costa central, seguramente no eran
dominadas por cada tejedor, sino que se especializaba en algunas de ellas.

Muchos teiidos de Pachacamac, elaborados enteramente en fibra de camélido,

presentan tonalidades naturales que van del negro al pardo o beige, tonalidades
de los camélidos andinos. Esto se observa con mayor frecuencia en las bolsas, en
mantas e, inclusive, en las honda s o huaracas.

El vestuario respondía a significados culturales, resulta por ello altamente reve-

lador que los uncus masculinos -anchos y cortos- elaborados de algodón, proce-
dentes de Pachacamac y de la costa central en general, difieran de los uncus de la
región de lca o de la región de chancay o de Trujillo. Los uncus de la costa norte
generalmente llevan mangas cortas, mientras que en la costa sur destacan por
los abundantes flecos. En el caso de los taparrabos, existen profundas diferen-
cias entre los de la costa central y los de la costa norte.

Los uncus de Pachacamac son elaborados en algodón y con una banda decorati-
va de fibra de camélido, la cual, mediante la técnica del brocado, representa por
lo general díseños relacionados a la vida marina: aves sentadas (probablemente
pelícanos) que se dirigen hacia la derecha o a la izquierda, rodeadas de diseños
escalonados a manera de olas, o díseños estilizados de peces. Estas imágenes
confirman que parte importante del panteón de dioses de la costa central estaba
íntimamente ligado al mar.

otro diseño bastante frecuente en paños de algodón o en paneles de tapiz,

es la representacíón de peces estilizados que recuerdan al lenguado. Muchos
eiemplares de este tipo provienen de las múltiples excavaciones realizadas en
Pachacamac, asícomo también de sitios como Armatambo, en Chorrillos.

La presencia de cintas de tapiz con diseños consecutivos de serpientes de cuerpo

aserrado es también bastante frecuente, al igual que un diseño de ave-serpiente,
habitual en fajas, elaborado.en técnica de cara de urdimbre.

Parece que durante el periodo lnca se produjo un intenso intercambio de bienes cul-
turales del norte hacia la costa central, con presencia de gran cantidad de peregrinos
tanto del sur como del norte, ocasionando importantes modificaciones en el arte
textil Ychma, el cual recibió no solo piezas importadas de la costa norte y del sur,
sino también una serie de cambios en los patrones decorativos y tecnológicos de los
teiidos.

Estas diferencias parecen uniformizarse en los tejidos que fueron influenciados

por los lncas. En este periodo aparecen nuevas formas de uncus y, en realidad,
no hay mayores diferencias formales en la vestimenta, salvo en los acabados
de algunas prendas utilitarias como las bolsas. Existen pocas evidencias del uso
de iconografía incaica en textiles locales; estas se pueden ver solamente en las
ofrendas o en las tumbas de importantes personajes, como las mujeres sacrifica-
das en el frontis oeste del Templo del Sol.

Los más finos tejidos y abalorios lncas hallados en pachacamac proceden del
palacio de Taurichumpi, donde residía el administrador impuesto por los incas
quien, como tal, accedía a los símbolos de poder ímperial. De igual modo, los
tejidos incas aparecen en las tumbas de mujeres sacrificadas en el templo del sol
y como ofrendas en sectores sagrados del santuario.

En Pachacamac, los incas construyeron un Acllawasí. Este edificio habría sido el

lugar donde estuvieron las acllas seleccionadas, dedicadas a elaborar las pren-
das para los sacerdotes y para los administradores incas. Los Acllawasi tenían un
importante rol en el imperio lnca. De acuerdo a Carcilaso de la Vega, la principal
labor que realizaban las acllas que habitaban estos edificios,

" .. . era hilar y tejer y hacer todo Io que el lnca traía sobre su persona, de
vestído y tocado, y tambíén para Ia coya su mujer legítimo. Labraban así
mísmo toda la ropo finísima que ofrecían al sol en sacrificios: lo que el
 lnca traía en la cabeza era una trenza ilamada ilautu...hacían
así mismo
(para el lnca) unas bolsas que son cuadradas... Ilamadas
chuspa, que
eran para llevar coca y...hacían también unas borlas pequeñas
de dos
colores, amarillo y cororado, ilamado paycha ros cuares
eran para Ia etíte
de sangre rear. Los Acilawasi de ras capitares províncíares
der imperio
lnca era habitado por ras hijas de los curocas rocares, jóvenes
hábites
para el tejido o sereccionadas por su beileza, se dedicaban
a hírar y tejer
así como elaborar la uestimenta del lnca,' (Carcilaso
ry63t24).

lconografía en los tejidos de pachacamac

Los diseños en los tejidos tardíos de pachacamac son generalmente
de carácter
estructural, es decir que fueron incorporados durante ra eraboración
der tejido,
combinando colores de fibra de camérido, y prasmados en diversas
técnicas tex-
tiles. Dentro de las varías formas de representar sus diseños podemos
distinguir:

' Escenas complejas. Todo er paño presenta una escena generarmente

mítica o
ritual. Las escenas comprejas aparecen en uncus o en paneres y
son erabora_
das en técnica de tapiz. Er tema incruye personajes en posicíón
frontar, junto
a animales estilizados a manera de monos, peces o aves.
Estos paneles van
cosídos al exterior de ros principares fardos funerarios. Ejemprares
parecidos
han sido hallados en Armatambo, Chorrillos.

' Escenas repetitivas pero diferenciadas mediante

corores. pueden ser en tapiz,
brocado o cara de urdímbre, que incruyen diseños de aves,
serpientes de cuer-
po aserrado y peces. para algunos investigadores,
esta representación es un in_
dicativo del llamado horror arvacío, muy frecuente también
en ra iconografía de
la costa sur y del norte. Los diseños de serpientes geometrizadas,
aves y peces
nos muestran la importante reración de ra ideorogía ychma
con ros erementos
marinos' cabe destacar que en ros mitos de Huarochirí, ra diosa
caviilaca bajó
de la síerra y se convirtió en Ia ísra ubicada frente ar santuario;
der mismo modo,
la diosa Urpiwachaq criaba peces en un estanque
de pachacamac.

' Diseños repetitivos pero díferencíados en cotor o en posición.

Los díseños de
peces son representados en técnica de brocado y
de tapiz, y existe una gran
variedad de representaciones. En cuanto a las aves, estas
son representadas
 en posición de perfil, pico grande y grueso y cuerpo aserrado. En algunas
ocasiones, las aves se dirigen a la izquierda o a la derecha. En otras ocasiones
están encerradas en un rombo rodeado de diseños a manera de olas simulan-
do su desplazamiento en el mar.

Hallazgos de tejidos en
Pachacamac
5i bien la ocupación del Santuario ar-
queológico de Pachacamac se inicia
durante el periodo Formativo Tardío
(zoo a.C.-uoo d.C) y continúa hasta los
inicios del periodo colonial (6oo d.C.
aproximadamente), los tejidos recu-
perados por diversos investigadores,
datan, en su mayoría, desde el lmperio
Fragmento de tejido en superficie, Pachacamac
Wari (6oo-ttoo d.C.) hasta el lmperio
tnca (47o-t533 d.C.).

Es probable que esto se deba a problemas de conservación, que imposibilitan

contar con tejidos de periodos anteriores o a la ausencia de análisis de los mate-
riales textiles de esos periodos.

La colección de tejidos más importante del santuario, representatíva de varios

periodos, fue conformada por Max Uhle en 1896, proveniente de la superficie,
de las capas culturales reconocidas y de importantes contextos funerarios Wari,
Ychma e lnca (Uhle zoo3). Esta muestra es un significativo derrotero para el es-
tudio de los teiidos de Ia costa central, e inclusive para discutir la presencia de la
élite lnca en Pachacamac.

La colección Uhle del periodo Wari incluye uncus de tapiz, teiidos de algodón
pintados con el diseño de un personaje en posición frontal, bolsas anchas de
algodón con largos flecos, uncus cortos y anchos, bandas elaboradas en tapiz,
paños en tye dye, brocados y bolsas diversas. Las imágenes de los tejidos de
Pachacamac muestran una gran variedad de técnicas textiles, como el tapiz ra-
nurado y el tapiz reforzado, la doble tela y el tye dye de lana. Uhle índica el uso de
"fetiches", es decir pequeños paños decorados y recortados que son colocados
en la cabeza o sobre el sudario del individuo. Estas formas y decoraciones tienen
gran similitud con materiales procedentes de Huaca Malena, en el valle de Asia,
al sur de Pachacamac. A esto se suma una importante colección de tapices con
iconografía ligada a la costa norte.

Dentro de lo que se denominó periodo Epigonal, Uhle señala que las tumbas
y sus materiales asociados tienen gran similitud a los hallados en Ancón por
Reiss y Stübel (Uhle zoo3:r96), e inclusive la cerámica tiene mucha relación con
la de la costa norte. Por su parte, los textiles de este período están represen-
tados por un gran número de especímenes, elaborados en diferentes técnicas,
a excepción de las tabletas funerarias (paños pintados sobre una estructura
de caña). También se encuentran cintas y paños de tapiz con diseños de ser-
pientes entrelazadas, bolsas con borlas y bandas de tapiz, que forman parte
de uncus de algodón, y bandas de tapiz con diseños norteños, similares a las
procedentes de Huaca Malena.

De acuerdo a Uhle (zoo3:t77), los tejidos de periodos posteriores a Tiahuanaco

y Wari, son escasos y solo están representados por un ejemplar de paño con la
imagen de un animal con las piernas que se convierten en volutas.

Los tejidos del cementerio Uhle correspondientes al periodo lnca incluyen ban-
das de tapiz con diseños de tocapus a manera de rombos, y uncus o túnicas inca
provincial propias de la costa central, similares a las procedentes del sítío de
Rinconada Alta, en el valle bajo del Rímac. Del mismo modo, Ulhe indica que apa-
recen una gran cantidad de túnicas o uncus alargados y angostos de algodón, al-
gunos llanos y otros con diseños calados o con decoración en bandas; hay paños
grandes de algodón, taparrabos, bolsas para coca y fajas (Uhle zoo3: r83 - rS4).

El más importante descubrimiento de Uhle correspondiente al periodo lnca, fue

en la terraza del frontis suroeste del Templo del sol; se trata de un cementerio
de mujeres sacrificadas, cuyas prendas de vestir son diferentes al resto de las
halladas en otras partes de la costa. El vestido femenino consistía de una gran
tela cuadrad a (acsu), usada como falda, dos cinturones (mamachumpi y chumpi)
por medio de los cuales la tela era sostenida, una manta rectangular (lliclla) que
era colocada como capa, una vincha, sandalias (usuta) y una tela doblada que se
 ' r,,rlii,

¡ \:i"

Templo del 5ol

colocaba en.la cabeza (ñañaca); todos ellos fueron hallados en el cementerio de

las mujeres sacrificadas, a excepción dela ñañaca (Uhle zoo3:3 43-344).

Uhle recuperó't4 acsus o vestidos femeninos en el Templo del Sol (6 de lana y 8 de

algodón), zz cinturones largos o mamachumpis (2oo3346347,\ámina r9, figs. r a 4),
5 chumpis o cinturones angostos (p.3+9, fig.ro6), llicllas (t4 de lana y 5 de algodón),
cintas frontales o vinchas de lana donde predominan los colores rolo y amarillo (p.
35o, lámina 19, fig. 9) y sandalias de cuero o agave. Además, halló un gran número
de bolsas de lana y algodón decoradas con bandas verticales que acompañaban a
las mujeres.

Un importante análisis de la colección de Uhle correspondiente a este pe-

riodo fue realizado por lna Vanstan (t961), y publicado por la Universidad
de Pennsylvania, en Filadelfia. Vanstan analiza 160 teiidos recuperados de
Pachacamac por Uhle durante sus excavaciones en t896. Muchas de las piezas
son fragmentos y se trata de una pequeña parte de toda la muestra que Uhle
indica como procedente de beneath the Temple of pachacamcc, es decir bajo el
templo de Pachacamac, edificación hoy conocida como el Templo pintado, en
cuyo frente se halla el extenso cementerio que él excavó. Vanstan segrega los
tejídos en grupos:

.' Bolsas sin decoración: son de algodón y algunas poseen

largos flecos.
. Bolsas decoradas

. Teiidos doblados
. Paños con adiciones cosidas

Mantas pequeñas: este grupo de telas no muestra

ninguna homogeneidad, excepto quizás la ausencia de una
Mantas y telas or¡ramentación complicada. El predominio de los rojos es
para falsas notable. Tienen dimensiones distintivas y son similares a
cabezas pañuelos. Los tejidos son suaves y flexibles. Estas características
no las tienen las telas de las falsas cabezas, que suelen ser
gruesas y ásperas.

Las pequeñas telas utilitarias han sido tei¡das con o sin

decoración, y frecuentemente hechas de fibras sobrantes. Esto
se muestra claramente por la combinación de marrón y blanco
Telas
en el momento del hilado o del tejido, y por la combinación de
rectangulares
pequeñas y en diferentes tipos de hilo de un solo color con ajustes hechos en
miniatura eltejido para compensar las diferencias de tamaño. Cuando
está presente la decoración, el patrón de teiido está confinado a
pequeñas áreas. Asimismo, hay tejidos cuadrangulares que son
doblados y cosidos para darles una forma triangular.

Cuadro 1: crupo de tejidos identificados por lna Vanstan (r967)

La mayor parte del material descrito por Vanstan corresponde al periodo
Horizonte Medio, muy relacionado a Wari y a la costa norte. Efectivamente,
gran cantidad de tapices ranurados recuperados por uhle corresponden al esti-
lo Lambayeque, donde destacan bandas con diseños de personajes en posición
de perfil que llevan tocados elaborados y aparecen dentro de una ceremonía
compleja. Ejemplares similarés fueron recuperados por Crezner y se hallan en
Alemania, como parte de la coleccíón del Museo Für Volderkunde de Berlín.

Un famoso hallazgo de mediados del siglo XVlll en Pachacamac, corresponde

a un hermoso uncu de tapiz, con diseños de tocapus, hallado por la Expedición
Española del Pacífico y que hoy se encuentra en el Museo de América de Madrid.
Este tejido fue descrito por Marcos Jiménez de la Espada y mide 9z x 8r cm
(Ramos y Blasco t98o).

lnvestigaciones recientes
De otra parte, un importante estudio de los tejidos procedentes de las excava-
ciones arqueológicas en la Pirámide con rampa N" 3 de Pachacamac, fue realiza-
do por Jane Feltham (zooz); ella establece muchas características de los tejidos
Ychma tardío, tales como en los taparrabos, en las vínchas y en los paneles de ta-
piz; en consecuencia, los tejidos de la Pirámide con rampa N" 3 deben pertenecer
en su totalidad al periodo lnca pero dentro del estilo Ychma.

No debemos olvidar tampoco la descripción y caracterización que ha realízado

Renate Strelow (1990) de una serie de tejidos procedentes de pachacamac, cen-
trada en los teiidos de urdimbres discontinuas y urdimbres complementarias,
que datan principalmente del periodo Horizonte Medio. Por su parte, Alfredo
Rosenzweig (zoo6) realizó un importante análisis iconográfico de los te¡idos tar-
díos de la costa central, identificando elementos iconográficos del lntermedio
Tardío, Ychma Tardío (lnca) y Chimú Pachacamac.

Mary Frame (zotob) ha caracterizado los tejidos Ychma e indica que existen po-
cos ejemplares del periodo lntermedio Tardío y una mayor abundancia del perio-
do lnca. Según Frame, por lo general, los tapices utilizan algodón en las tramas y
las urdimbres, y las tonalidades presentes son opacas e incluyen el teñido en azul.
Otro punto mencionado por esta autora es la indumentaria, donde predominan
las túnicas y los taparrabos, del mismo modo destacan los denomínados ,,par-
ches" de tapiz de algodón con diseños de peces, los cuales van cosidos a los far-
dos funerarios.

A nivel iconográfico, de acuerdo a Frame, los tejidos ychma son subdivididos en

dos amplias clases de imágenes: una está referida a la imaginería de los estilos
costeños, consistente en figuras entrelazadas de aves, serpientes, cabezas de fe-
líno y motivos geométricos que se repiten en diagonal; la otra clase incluye ima-
ginería representativa, especialmente peces y humanos con vestimenta elabora-
da, pero también incluye plantas, aves y otros animares asociados con el mar. Las
figuras pueden estar acompañadas por un arreglo irregurar de pequeñas imáge-
nes en el espacio del fondo. También se representan acciones, como por ejemplo
peces ingiriendo pequeñas críaturas marinas, míentras que las aves picotean su
cuerpo. Asimismo se representan escenas que incluyen la recoleccíón de valvas
de Spondylus por buzos que a veces están atados con sogas a una balsa.

Ambas clases de representaciones aparecen en los mismos tipos de prendas, de

hecho a veces en la misma prenda, pero parecen originarse en fuentes distín-
tas' En la primera clase los diseños tienen antecedentes locales basados en los
motivos entrabados. La segunda clase, especialmente aquellos ejemplos con un
arreglo irregular de pequeñas figuras en el fondo, sugíere la influencia del estilo
Lambayeque de la costa norte. El estilo Ychma es un estilo dístinto al de sus veci-
nos de la costa central ya que reúne influencias de varias fuentes.

según Mary Frame (zorob), los vestidos de las mujeres se ajustan a la tradición
costeña en los rasgos generales. son tubulares y de algodón, confeccíonados en
dos piezas, con aberturas horizontales en la parte superior, para la cabeza y los
brazos. son características de los vestidos ychma las series de pliegues en el tor-
so derecho e izquíerdo, así como Ia costura curva en la pretina. La mayoría de
vestidos Ychma fueron confeccionados con varias piezas de tela llana, sin teñir,
unidas mediante costura, con las urdímbres orientadas horizontalmente.

El estilo Ychma pudo haber florecido durante el ímperio lnca pues la mayoría de
teiidos Ychma proceden de este periodo, y son enriquecidos con díseños en lana
de color rojo y amarillo así como con diseños provenientes de la costa norte.
Quízás esto indica que con el imperio rnca, el acceso a la lana de camélido fue
mayor. El análisis de los tejidos de la colección del MSpAC coincide con las apre-
ciaciones estilísticas y cronológicas de Frame.

Especialización textil en la costa

Como es sabido, antes de la llegada de los lncas las sociedades costeñas se carac-
terizaban por una acentuada especialización laboral, sobre todo las de la costa nor-
te. Esto puede verse reflejado inclusive en los mitos de origen, como el de Naylamp,
quien a su arribo a la costa traía un séquito sumamente especializado a su servicio.
Desde la perspectiva de los cronistas y a través de documentos coloniales se han re-
gistrado las diversas especialídades laborales que existían en la costa. Para las labores
textiles, de acuerdo a la relación del Licenciado Falcón efectuada en r567 (Falcón rg67),
durante el imperio lnca existían al menos siete tipos de oficiales costeños vinculados
al tema textil: indios que labraban ropa de plumería fina, otros ropa de plumería bas-
ta, los que hacían ropa para el lnca, otros que hacían ropa basta, quienes preparaban
colores con yerbas, los que hacían sandalias finas y quienes hacían sandalias bastas.

Gregorio Gonzales de cuenca identifica también 22 cargos artesanales, entre los

cuales había zapateros y tejedores. Los tejedores se dividían entre cumbiqueros
y tejedores, es decir especialistas en elaborar finos tejídos y aquellos que produ-
cían tejidos toscos. Waldemar Espinoza (t987:t89,196, 197,.t99,2o3) señala que
en Túcume, Chuspo, Collique y Lambayeque, habían especialistas y grupos que se
dedicaban a pintar ropa y mantas.

Es probable que los finos tejidos de algodón de pachacamac hayan respondido a

esta especialización costeña.

La colección delMuseo de sitio de pachacamac

La coleccíón que alberga el Museo de sitio de pachacamac está constituida por
z 333 eiemplares, donde priman los tejidos de algodón. Se trata por lo general de
fragmentos del periodo Horizonte Tardío, en menor grado del lntermedio Tardío y
unos pocos ejemplares del periodo Horizonte Medio. por lo general son fragmen-
tos de piezas de uncus, de bolsas, de paños envoltorios, paños ofrendas, vestidos
femeninos, taparrabos y sandalias. Estos te¡idos han sido ingresados al sistema
de Registro Nacional de Bienes Muebles Culturales del Ministerio de cultura.

-24-
Las colecciones corresponden a los diversos trabajos de excavación, conserva-
ción y puesta en valor desarrollados en el santuario arqueológico de pachacamac
desde los años sesenta hasta la actualidad, del mismo modo hay pequeñas colec-
ciones provenientes de sitios arqueológicos del valle de Lurín, Chillón y Huarmey
depositados en el museo por Alberto Bueno. Los tejidos descubíertos con ante-
rioridad, como los de Uhle, Giezner y otros, no obran en el museo.

Desde su ínauguración en 1965, el museo de sitio ha conservado y expuesto al-

gunos tejidos. En los últimos tres años se han conservado más de zo tejidos, lo-
grándose contar con una especialista en conservación textil y una sala del museo
destinada a los príncipales textiles hallados en el santuario.

Materia pr¡ma
como ya lo hemos señalado, los tejidos prehispánicos de pachacamac fueron ela-
borados con fibras de origen vegetal como el algodón, y de origen animar como
la fibra de camélido.

El algodón fue usado en el Perú desde el período precerámico (aprox.

3ooo a.C.)
para elaborar vestimentas y redes para Ia pesca. El algodón peruano correspon-
de a la especie cossypíumbarbadense, el cual tiene la particularidad de producir
copos de distintas tonalidades desde el crema al pardo oscuro. También se ha
utilizado junco (Scyrpus sp.) para la elaboración de cestos.

Las fibras de origen animal corresponden a vicuñas, alpacas y llamas, caméridos

sudamericanos que habitan actualmente la sierra y el altiplano, pero que en el

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Vicuña, alpaca y llama

-25-
periodo prehispánico también se criaban en la costa. La llama (Lama glama)fue
-y es- utilizada como animal de carga y como ofrenda para Ios sacrificios. Existen
dos tipos de llamas de acuerdo a su color y abundancia de fibra: el tipo qara, de
poco pelo, y el chaku, que posee más lana.

La alpaca (Lama pacos) tiene una fibra fina que se utilizó para confeccionar la ves-
timenta de los integrantes de la élite. Existen dos tipos de alpacas, la suri y la hua-
caya. La fibra de la variedad suri es más larga, sedosa y brillante. El hábitat actual
de la alpaca se distribuye en la sierra sury, en menorgrado, en la sierra central.

La vicuña (Lama vícugnc) es silvestre y de gran valor por la extraordinaria finura

de su fibra, considerada entre las más finas del mundo. El color de su fibra es par-
do en el lomo y crema claro en la zona ventral y en las patas.

Manufactura de tejidos en Pachacamac

Prácticamente el 9o% de teiidos procedentes de Pachacamac fueron elaborados
en algodón, mientras que la fibra de camélido se presenta en menor porcentaje
y es utilizada con fines decorativos en los tejidos de algodón.

1. cinta de fibra de algodón teñida de azul

2. Hilos de fibra de camél¡do teñ¡dos de diversos colores
3. Peine decorado paratelido
4. Madela defibra dealgodón decolorpardo natural
 Telar de cintura procedente de pachacamac ¡nstrumentos textiles

El algodón peruano es de fácil manipulación y es

trabajado hasta formar finos hílos torcidos a la de-
recha (torsíón en S) con los cuales se elaboran las
telas. La fibra se almacenaba en copos según sus
colores, en algunos casos era teñido, principalmen-
te de color azul, y guardado como madejas, para
luego ser hilado. El hilado se realizaba con simples
instrumentos como la rueca manual, con un piruro
de balancín inferior, revolviendo el copo con la mu-
ñeca. Era un trabajo artesanal pero, de acuerdo a la
Botella Chimu - lnca con la
finura del hilado, altamente especializado. representación de escena text¡1.

La colección textil del Museo de sitio de pachacamac incluye una gran cantidad de
instrumentos textiles como piruros, ruecas, ovillos y madejas de algodón. se han
hallado también algunas canastas de junco que guardan en su interior un conjunto
de ovillos, copos y tejidos en proceso de elaboración.

En Pachacamac se han identificado 3 tipos de telares: de cintura, de estacas y ver-

tical. Del primero de ellos quedan algunos ejemplares, del segundo se han hallado
las estacas que eran decoradas en la parte superio¡ y del último tipo se tiene una
representación de cerámica con la escena de dos muieres teiiendo en este tipo de
telar, aparentemente dirigidas por un hombre. Estos instrumentos pertenecen al
periodo lnca pues no tenemos muchas evidencias de periodos anteriores. El telar
de cintura permitió elaborar tejidos como paños, taparrabos, uncus y bolsas, con
un ancho de trama de aproximadamente 6o a 7o cm, y un largo de urdimbre varia-
do; casi todos los paños de'7o cm de ancho han sido elaborados mediante este tipo
de telar. En muchas ocasiones estos paños se unen para formar teiidos de grandes
formatos.

Los telares de estaca sirvieron para elaborar teiidos de formato más grande y
generalmente con decoración estructural. Este tipo de telar se usa en la actuali-
dad para la elaboración de mantas en técnica de cara de urdimbre en la sierra del
Cusco y en Puno, así como en Bolivia.

Finalmente, el telar vertical permitió confeccionar teiidos de un ancho promedio

de t5o cm y un largo aproximado de 15o a 2oo cm. Este telar sirvió para la elabo-
ración de grandes tejidos, en especial para anacos, mantas y teiidos decorativos.

Las técnicas textiles

Los tejidos son formados por el cruce de hilos que se denominan trama y urdim-
bre. La urdimbre corresponde a los hilos pasivos que van en el sentido vertical y
sujetados a la barra superior e inferior del telar; los hilos de trama pasan a través
de los hilos de urdimbre, sobre y por debajo de éstos, formando la tela.

En Pachacamac existen cuatro variantes de tela llana, es decir con un mismo nú-
mero de tramas y urdimbres. También hay varíantes de una o dos urdimbres o
tramas (denominados basquet o semibasquet).

El brocado es una técnica textil elaborada en algodón y lana polícroma. La técni-

ca del brocado implica adicionar hilos de lana, ya sea de manera total o parcial,
sobre la base de una tela llana de algodón.

La técnica denominada rep,hoy conocida como cara de trama o cara de urdim-

bre, es un tejído llano en donde sobresale uno de los dos hílos: si se observan los
hilos de tramas se le denomina cara de trama y si se observan los hilos de urdim-
bres se denomina cara de urdimbre. En ambos casos el otro hilo queda oculto.
 Técnica de gasa en fibra de algodón Técnica de brocado en fibra de algodón

Técnica de tapiz ranurado en frbra de algodón Tejido listado en técnica de cara de urdimbre

Eltapiz es una técnica donde las tramas forman la cara del tejido, que en su ma-
yoría son policromos y con diseños, mientras que las urdimbres (generalmente
de hilos de algodón blanco), permanecen ocultos y pasivos. Existen variantes
de la técnica donde pueden verse ojales en la dirección de las urdimbres (tapiz
ranurado o kelim) o pueden crearse diseños curvos a lo que se denomina tapiz
excéntrico. Los tejidos de Pachacamac son elaborados principalmente en tapiz
ranurado, en especial utilizando hilos de trama y urdimbre de algodón.

La técnica de doble tela presenta colores distintos en cada cara del tejido, unidos
en algunos puntos de la estructura. se han reportado muy pocos ejemplares de
gasas de algodón y de sarga.

También hay telas de algodón con aplicaciones de plumas con diseños estilizados
de olas, figuras geométricas escalonadas y aves.
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 La conservación
La fragilidad de los tejidos obliga a contar con un adecuado sistema de conser-
vación que permita mantener cada tejido en óptimas condiciones. cuando son
extraídos a la superficie, los tejidos presentan diversos estados de conservación,
dependiendo de su contexto de origen. cuando provienen de una tumba, aparte
de contener tierra, en muchos casos los tejídos presentan fragilidad, ya sea por
desintegración de fibras, manchas orgánicas o pérdida de hilos. cuando proce-
den de contextos disturbados, es decir de antiguas tumbas saqueadas, los teji-
dos se encuentran fragmentados, incompletos o rasgados. Cuando provienen de
basurales prehispánicos generalmente se trata de pequeños tejidos llanos, sin
decoración, que en muchos casos f ueron reutilizados. Los tejidos decorados apa-
recen por lo general en tumbas o en casos excepcionales, a manera de ofrendas.

La conservación se inicia en el campo con el debido registro, aplicando posterior-

mente las técnicas de limpieza y almacenamiento.

La colección de tejidos del Museo de sitio de pachacamac viene siendo regís-

trada y almacenada con los criterios internacionales de conservación. para ello
se cuenta con una conservadora especialista en textiles, quien se encarga de
realizar las labores de conservación preventiva, que incluye: limpieza mecánica,
ordenamiento de hilos, fumigación y desinfección en el caso de infestación de
insectos. El tejido finalmente es almacenado en papel de seda color blanco, y eti
quetado en cajas de cartón plastificado. En casos excepcionales, son montados
en bastidor de cedro, forrado y cosido con hilos de algodón o de crepelina.

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Proceso de limpieza y conservación preventiva de los tejidos de Pachacamac

-11
Uncu de niño i Técnica: Tela llana de algodón, brocado y flecos en fibra de camélido /
Medidas:35 x73 cm I Procedenc¡a: Pachacamac / Estilo: Ychma / Reg. Nac.12i778
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uncu de niño / Técnica: Tela llana de algodón, brocado y flecos en fibra de camélido / Medidas: z9 x
46 cm I
Procedenc¡a: Templo Vieio de pachacamac / Estilo: ychma / Reg. Nac.87g91

Uncu / Técnica: Tela llana y cara de trama en fibra de camélido / Medidas: g7 x 15 cm /

Procedencia: Pachacamac / Reg. Nac.130599

- 35-
Vest¡do de n¡ña/ Técnica: Tela llana de algodón y brocado / Medidas: 54 x cm I
31
Procedencia: Valle del (hillón / Est¡lo; ychma / Reg. Nac.129g98

Vestido / Técnica: Tela llana de algodón / Medidas: 180 x 92 cm /

Procedencia: Pachacamac / Estilo: ychma / Reg. Nac.12994j

-37-
Vestido femenino / Técnica: Tela llana de algodón / Medidas: tr4 x rr9 cm /
Procedencia: Pachacamac / Estilo: Ychma / Reg. Nac.117jj4

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Taparrabo o wara/ Técnica: Tela llana y brocado de algodón / Medidas: 90 x 56 cm /
Procedencia: Pachacamac / Estilo: ychma / Reg. Nac.1o47j7
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Taparrabo o wdrd / Técnica: Tela llana de algodón / Medidas: t3o x77 cm I

Procedencia: Pachacamac / Estilo:Ychma / Reg. Nac. 88o29
 Taparrabo de niño / Técnica: tela llana y brocado en algodón /
Med¡das:42 x 15 cm y tirantes de 48 cm / procedencia: pachacamac / Reg. Nac.: 129g91
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Dos taparrabos decoradcs / Técnica: Tela llana de algodón y tramas suplementarias discontinuas en fibra de camélido
/
Medidas: 77 x )2 cm / procedencia: palacio de Taurichumpi / Reg. Nac. 156o2o
 Taparrabo o waro
Técnica: Tela llana de algodón
Medidas:57 x 4o cm
Procedencia: Pachacamac
Estilo: Ychma
Reg. Nac. 89544

Taparrabo o w¿rd
Técnica: Tela llana de algodón
Medidas:11o x 6o cm
Procedenc¡a: Pachacamac
Estilo: Ychma
Reg. Nac. j48197

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 Bolsa
Técnica: Tapiz excéntrico y anillado
en fibra de camélido
Medidas: 2) x r/, .m
Procedencia: Palacio de Taur,.hurr rpi
Estilo; lnca
Reg. Nac.156018

Bolsa
Técnica: Tap¡z excéntrico en el
cuerpo y cara de urdimbre en el asa
Medidas:17 x 15 cm
Procedencia: Pampa de FIores
Estilo: Ychma
Reg. Nac. 1286o5
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Bolsa / Técnica: Urdimbres complementarias y flotantes de algodón / Medidas:16 x 16 cm /

Procedencia: Pirámide con ramPa N'1 / Estilo: Ychma / Reg. Nac. 114284
Bolsa listada / Técnica: Cara de urdimbre y anillado en fibra de camélido / Medidas:18 x:3 cm /
Procedencia: Templo Viejo / Estilo: ¡nca / Reg. Nac. i28947

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Paño l¡stado / Técnica: Tela de algodón con urdimbres y tramas sup¡ementarias
/ Medidas; 76 x 6r cm i
procedencia: pachacamac
/ Estilo:ychma / Reg. Nac. 121161
PANOS DECORATIVOS
La colección incluye grandes paños de algodón de color crema que sirvieron de
envoltorios funerarios, elaborados con dos a más paños unidos por costuras sim
ples. Del mismo modo, hay una serie de paños que forman parte de las ofrendas
funerarias; se trata de paños listados o decorados mediante urdimbres disconti-
nuas de algodón, en colores crema y marrón; existen otros de esquinas decora-
das o en tapiz. Los paños presentan una rica iconografía relacionada a diseños de
aves, serpientes geometrizadas o peces.

La colección del MSPAC tiene 11 paños en fibra de algodón, algunos de un solo

color (generalmente blanco) y otros decorados con diseños geométricos esca-
lonados distribuidos en forma de damero; algunos presentan bordes con flecos
tejidos en color rofo y amarillo. Dos mantos son en fibra de camélido.

Los paños decorativos formaron parte del ajuar funerario de los habitantes del
antiguo Perú, con una rica iconografía representativa de la fauna marina, por lo
general peces entrelazados con aves diseñadas en perfil, elaborados en fibra de
camélido usando la técnica de brocado y tapiz.

La colección del Museo de sitio de Pachacamac incluye 876 especímenes con es-
tas características.
 Paño decorado (f ragmento)
Técnica: Tela llana de algodón pintada en una cara
Medidas: t20 x 75 cm
Procedencia: Palacio de Tauri< humpi
Estilo: lnca provincial
Reg. Nac. 121707

Paño decorado (f ragmento)

Técnica: Tela Ilana y brocado de algodón
Medidas: 68 x 54 cm
Procedencia: Pachacamac
Estilo: ychma
Reg. Nac. 104255

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Paño decorado en fibra de alqodón/ Técnica: urd¡mbres discontinuas / Medidas: 57 x 4o cm I
Procedencia: pachacamac / Estilo: ychma / Reg. Nac. g9545
Paño decorado / Técnica: Tramas suplementarias en fibra de camélido y algodón / Medidas: 154 x 186 cm /
Procedencia: Palacio de Taurichumpi / Estilo: Ychma / Reg. Nac.156o21

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Muestrario / Técnica: Tera,ana, brocado y tramas suprementarias
en fibra de camérido y argodón /
Medidas: )3x27 cm / procedencia: pachacamac / Estilo: ychma / Reg. Nac. gagOo
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Paño (fragmento) / Técnica: Tela llana y tramas suplementarias de algodón / Medidas: 24 x 18 cm i

Procedencia: Palacio de Taurichumpi / Estilo: Ychma / Reg. Nac. 156o17

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Paño decorado / Técnica: Tapiz ranurado / Medidas: 7o x 45 cm I
Procedencia: pachacamac / Esiilo: ychma / Reg. Nac. g955o
 Paño con flecos / Técnica: Tapiz ranurado y flecos / Medidas: 64 x 37 cm I
Procedencia: Templo Viejo de Pachacamac / Estilo: Ychma / Reg. Nac. 129253
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Acsu o vestidof emenino ¡nca / Técnica: Urdimbres complementarias
/ Medidas: ú2 x 214 cm I
Procedencia: Temp¡o Viejo de pach¿camac / Estilo: lnca / Reg. Nac. g9g5l
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Panel (fr¿gnrento) / Técnjca: Tapiz de algodón / Medid¿s: lr x ll cm i

Procedencia: Pachac¿rrac / Estilo: Ychma i Rcg. Nac. tt73t3

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 P¿nel / Técnica: T¿piz ranurado / Medidas:30 x 3r cm /
Procedencia; Pachacamac / Estilo: ychma / Reg. Nac. g9gt6

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Borla / Técn¡ca: Simili velour en fibra de camélido / Medida: u5 cm procedencia:
/
Palacio de Taurichumpi / Estilo: lnca provincial / Reg. Nac. 156o19

-b5-
Adornos / Técnica: Teiido tr¡dimens¡onal en fibra de camél¡do / Medidas:15 cm de diámetro /
Procedenc¡a: Palacio de Taurichumpi / Reg. Nac.: 1o4J21 y io4322
Borla / Técnica: Te,¡do tridimensional en fibra de camél¡do / Medidas;1o x 3 cm /
Procedencia: Pachacamac / Reg. Nac. 144583

-67 -
 Honda de lana
Técnica: Trenzado de fibra de camélido
Medida: jo7 cm
Procedencia: Pachacamac
Estilo: lnca
Reg. Nac.11709l

Boleadora
Técnica: tejido tridimensional y trenzado
en fibra de camélido y cabello humano
Medida: r13 cm
Reg. Nac. 1o1655
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Banda
Técnica: Tramas complementarias
en fibra de camélido y algodón
Medidas:60x5cm
Procedenc¡a: pachacamac
Est¡lo: ychma
Reg. Nac. 104744

C¡nta
Técnica: Tapiz ranur ddo
Medidas:9tx5cm
Procedencia: Pachacamac
Estilo: ychma
Reg. Nac. 89826

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Cinta
Técnica: Tapiz ranurado
Medidas:70 x 5 cm
Procedenc¡a: Pachacamac
Estilo: Ychma
Reg. Nac. 89827

-73-
Adorno para la cabeza / Técnica: tela llana de algodón / Medidas:8o x zu cm /
Procedencia: Pachacamac / Estilo: Wari - Pachacamac i Reg. Nac.144858

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Falaochumpi / Técnica:Urdimbrescomplementariasdedoscaras,anilladoytrenzadotubularenfibradecamélido /
Medidas:15o x 1t cm / Esti¡o; tnca provincial / Reg. Nac.156057
SANDALIAS
Un reducido númer-o de sandalias, algunas sin uso, han sido halladas en el san-
tuario. Han sido elaboradas en fibra vegetal o en cuero, con amarras de fibra de
camélido.

Sandalia / Técnica; Cuero y fibra de camélido /

Medidas: rB x B cm / Reg. Nac. iool65

76
!,rrrrl¡ i¡r, Tecl r,¡: Irtl-l pllll r,r) fi i)r ¡ !,r,!tf l¡ r. 1r,rr.ir,i, .,1 .r t,)(l(ii r\lr,L irl,r:: lt \ (l t. jI ( . r1L crc].r) r tt \ .) i:|r (rlIrer:tr. )
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