CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

LOS GASTAS DE LA RIOJA

Y
DEIDADES RIOJANAS
RAUL CHULIVER
Premio Santa Clara de Asís – 2015
Premio Orden de la Campana – 2018
AÑO 2019
 Historia de La Rioja
Esta provincia ofrece los testimonios de una población indígena que habitó sus asoleadas tierras en la época
prehispánica. Los principales fueron los capayanes que se ubicaron en la región del Famatina, y los sanagastas y
yacampis en la región de la sierra de Velasco. Los diaguitas ocuparon también algunas zonas de La Rioja del centro y
el Norte, mientras los olongastas lo hicieron en el Sur.
El carácter belicoso de las tribus mantuvo alejados a los españoles de estas tierras, quienes recién en 1591 logran
fundar la población de Todos los Santos de la Nueva Rioja, actual capital de la provincia, iniciándose entonces su
colonización. Formó parte del Virreinato del Río de la Plata al integrar la Gobernación de Salta del Tucumán hasta
1782, en que fue transferida a la Gobernación de la Intendencia de Córdoba del Tucumán hasta 1810; a partir de allí
forma parte de la Intendencia de Córdoba hasta que en 1820 la provincia logra su autonomía.

La superficie de La Rioja es de 89.680 km², dividida en 18 departamentos. Su capital fue fundada por Juan Ramirez
de Velasco el 20 de Mayo de 1591. Fue afectada por un terremoto en 1894 que la destruyó prácticamente por
completo, reedificándose posteriormente.

Los departamentos son Capital, Sarmiento, Chilecito, Lavalle, Roca, Famatina, Rivadavia, Gordillo, Arauco, Belgrano,
Ocampo, Velez Sarsfield, Castro Barros, San Martin, Independencia, Pelagio Luna, La Madrid y Sanagasta.
Presenta un relieve marcadamente montañoso, representado por la Cordillera de los Andes y la Precordillera en el
Oeste, las Sierras Pampeanas en el centro y Sur de la provincia, separados estos sistemas por depresiones o valles; y
en el Este una zona llana conocida como los "llanos de La Rioja".
La Cordillera de los Andes, producto del plegamiento terciario, se presenta como un macizo compacto, que la
separa de Chile, con pasos de gran altura, como el de la Peña Negra, de 4.300 m.
La Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, originada en la era paleozoica, sufrió el impacto del plegamiento
terciario que la sobre elevó. Sus cordones tienen una dirección Norte-Sur, destacándose la sierra de la Punilla, con
una altura máxima de 4.670 m en el cerro de la Bolsa, que establece parte del límite con la provincia de San Juan;
otros encadenamientos son: Sierra Jagüé, Sierra Umango y Sierra Villa Unión.
Hacia el Este se continúan las Sierras Transpampeanas, de origen Paleozoico Varíscico, representadas por la sierra
de Famatina, cuya altura máxima es el C°. General M. Belgrano de 6.201 m; y los cordones occidental y central de
las Sierras Pampeanas, precámbricas con alturas inferiores a los 4.500 m, donde se destacan las sierras: de
Sañogasta, Talampaya y Paganzo en el primero; y las de Velasco y Mazán en el sector Norte del cordón central; y
Malazán, Chepes y Ulapes en el sector Sur; estas últimas se presentan como un bloque aislado en el ámbito de los
Llanos de La Rioja.
Estos llanos corresponden a zonas de fractura donde se han depositado capas sedimentarias; ubicada entre
los cordones de las Sierras de Córdoba y San Luis por el Este y el Sur; y los de Ambato y Velasco por el Oeste, esta
planicie presenta amplias depresiones ocupadas por salares y salinas; en el Noreste presenta un sector medanoso
mientras que en el resto predominan los suelos arcillosos, sin cursos de agua superficiales.
Entre las depresiones que separan los cordones serranos, merecen citarse: el Valle o Bolsón de Chilecito, entre las
sierras de Sañogasta y de Velasco; el Valle de Antinaco entre las sierras de Famatina y Velasco; el Valle de Villa
Unión entre las sierras de Sañogasta y Maza; y la Quebrada de la Troya entre las sierras de Maza y de la Punilla.

El agua da la vida en las regiones por donde ella frecuenta, tanto asi que en parajes a donde hay corrientes de este
líquido se forman poblaciones cubriéndose el suelo de plantas y pastos donde viven seres felices al amparo de la
naturaleza que los protege brindándole sus dones. La Rioja que es tan rica en luz, es medio pobre en agua, debido a
las condiciones climáticas imperantes.
Los ríos y arroyos se originan en la zona montañosa, son de curso accidentado, y salvo en la época de los deshielos
en que se tornan torrentosos, el resto del año permanecen secos.
Es por ello que se trata de aprovechar al máximo este caudal, que es retenido en estanques o embalses como el de
los Sauces, que abastece a la ciudad de La Rioja.
La falta de agua, elemento de vital importancia en la economía riojana, es uno de los problemas más serios que
debe afrontar la provincia, y por lo cual se están haciendo estudios en el sentido de aprovechar el agua
subterránea que es absorbida por el suelo arenoso.
Los cursos de mayor relevancia son el Salado o Colorado, cuyas nacientes se encuentran en la provincia de
Catamarca, y que se pierde en la zona pantanosa de los Desagües del río Salado; y el río Colorado, en el centro de
la provincia, que desaparece en los Desagües de los Colorados.
En el Oeste se localizan las nacientes del sistema del Desaguadero, con los ríos Bonete, Jagüé y Grande de Valle
Hermoso, entre otros, que originan el Bermejo o Vinchina. Además se presenta el curso superior del río Blanco, que
ya en la provincia de San Juan forma el río Jáchal.
El sector Sudeste riojano se caracteriza por el carácter salobre del agua de sus cortos arroyos, y es aquí donde se
presentan las depresiones ocupadas por salinas, como La Antigua, de Mascasín, Pampa de las Salinas y las Salinas
Grandes, en el límite con las provincias de Catamarca y Córdoba y compartidas con ellas.
Para paliar el déficit de agua en el Noreste de la provincia, se proyectó la construcción de un acueducto,
denominado Canal Federal, para trasladar este elemento desde Tucumán, cuyo impulso fue acordado en 1988 por
los gobernadores de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, firmándose el convenio para su
concreción en 1993, estimándose que estaría terminado antes del 2000.

FLORA
La falta de agua y la pobreza del suelo, condicionan una vegetación rala, de tipo arbustiva como yareta, jarilla,
piquillín y espinillo. Además crece la brea, retamo, tala, chañar, que alcanza hasta 5 metros de altura, y el
algarrobo, el cual es utilizado como forraje o bien para la elaboración de una bebida denominada aloja, un dulce o
"arrope" y el pan de patay, o el aprovechamiento de su madera.
También abundan las cactáceas, como el cardón, y en las zonas más áridas el cachiyuyo, maqui y sampa. En
los suelos salinos se presenta vegetación halófita, y en los terrenos aledaños hay jume, cardos moros, cachiyuyos y
chañar.

FAUNA
Característicos de esta provincia son algunos, en la región montañosa los guanacos, llamas, vicuñas y alpacas,
muchos de ellos en vías de desaparecer por la persecución de que son objeto, debido al valor de su pelaje.

Los cultivos de cereales tienen poca significación, pero en cambio son importantes los de vides en la zona de
Chilecito, y las plantaciones de olivo en Arauco, donde se encuentra el árbol más viejo, de alrededor de 400 años .
También prosperan los nogales, especialmente en Sañogasta y los departamentos Famatina, Chilecito, San Blas de
los Sauces y Sanagasta y las palmeras datileras en la zona de Patquía. En los últimos años ha comenzado a
destacarse el cultivo de la jojoba. Los cultivos de hortalizas se desarrollan en las numerosas huertas del centro de
la provincia, destacándose por la producción de cebollas y zanahorias.
Dentro de los frutales sobresale el membrillo existiendo también plantaciones de duraznos, cerezos y damascos
entre otros.

Cada rincón de La Rioja, encierra una belleza agreste de gran atractivo, junto con un riquísimo acervo religioso,
histórico e indígena, que hace de esta provincia, una de las más interesantes para ser visitadas.
Sus numerosas cuestas, como la de Huaco y la de Miranda, esta última de un colorido rojizo y rocas erosionadas por
el viento, son un exponente de la obra de la naturaleza, a las que se suman las incomparables quebradas, como la
de La Troya y la de los Sauces.
La ciudad de La Rioja presenta incontables lugares de interés cultural, como el Convento de Santo Domingo,
construido con piedras en 1623 por indios diaguitas bajo la dirección de los sacerdotes dominicos, posee un
valiosísimo portal y dintel tallados en algarrobo, es considerado el más antiguo del país.
El Museo Histórico donde se exhiben entre otros objetos de época, la diligencia de Quiroga y la máquina que acuñó
las primeras monedas argentinas; el Convento de San Francisco en el que se conserva el naranjo plantado por San
Francisco Solano en 1592, está seco pero protegido por una estructura de vidrio, en el convento puede visitarse la
celda que habitó el santo, y admirar la imagen del Niño Alcalde, venerada desde 1593; el Museo Arqueológico Inca
Huasi fundado en 1926 por el franciscano Bernardino Gómez, considerado por la UNESCO como uno de los más
importantes de América Latina, posee unas 15.000 piezas de gran valor arqueológico y paleontológico, algunas de
8.000 años de antigüedad.
El Museo Folklórico, que funciona en una casa colonial de 1692 en el que se exhiben artesanías en muestras
organizadas por el Instituto Folklórico Riojano; la Iglesia de La Merced, reconstruida después del terremoto y en la
que se halla el monumento al Primer General Argentino, don Francisco A. Ortiz de Ocampo, nacido en La Rioja en
1771; la Iglesia Catedral y Basílica Menor de San Nicolás de Bari, en cuyo atrio se encuentra el monumento al
Presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, prócer de la Independencia; y la casa de Joaquín V. González, que
presenta el aspecto de una fortaleza con su torre almenada.
La ciudad es sede de la Fiesta Nacional de la Chaya y de la Fiesta Provincial de la Chaya y la Serenata, y en el mes de
Enero, de la ceremonia del Tinkunaco o encuentro del Niño Jesús Alcalde con el Santo Patrono San Nicolás de Bari.
En las cercanías de la ciudad se encuentra el Campo de Batalla de Vargas, conocido como "Pozo de Vargas",
escenario de la lucha que tuvieron el 10 de Abril de 1867 Felipe Varela y Antonio Taboada. A pocos kilómetros está
el Parque Yacampis, hermoso recreo que funciona como mirador de la ciudad, al estar enclavado en la parte baja de
la sierra de Velasco.
Siguiendo la ruta nacional N° 75, a 7 kilómetros de La Rioja, está Las Padercitas, lugar donde vivió San Francisco
Solano durante su evangelización a los nativos, se conservan bajo un templete de piedra, las paredes de adobe de la
que fuera su casa.
Unos kilómetros más adelante se localiza el Dique Los Sauces, que provee de agua a la ciudad y que cuenta con un
balneario con amplias comodidades. Por la misma ruta y a 27 kilómetros de la capital, se ubica el Cerro de la Cruz,
con 1.680 metros sobre el nivel del mar, que ofrece una visita panorámica del valle de Sanagasta y la ciudad, aquí se
encuentra el Observatorio, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, donde funciona un
laboratorio meteorológico, de medición de radiación y óptica solar, helioenergía y geofísica.
En el cruce de las rutas nacionales N° 60 y 75 se levanta Aimogasta, centro de la región olivarera de la provincia,
sede de la Fiesta del Olivo, cerca de la ciudad se conserva un olivo de 400 años, plantado por Pedro de Alvarado
estimándose que es el único que sobrevivió a la tala ordenada por Carlos III para evitar la competencia con la
producción española.
Desde aquí pueden efectuarse excursiones al Bañado de los Pantanos, donde existen restos de una ciudad colonial
conocidos como "La Ciudad Perdida", y las Termas de Santa Teresita identificadas con el nombre de Aguas Calientes,
próximas a la población de Villa Mazán, cuyas aguas poseen excelentes cualidades curativas.
Entre las sierras de Velasco y Famatina se ubica el valle de Chilecito, que posee extensos viñedos y varias bodegas, y
en el que se destaca la ciudad de igual nombre, donde existen numerosos lugares de interés turístico, como la
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús; la finca Samay Huasi, donde vivió el Dr. Joaquín V. González, fundador de la
Universidad de La Plata y autor del libro "Mis montañas", y que en la actualidad sirve de albergue a escritores y
artistas, encontrándose en ella un Museo Regional; la casa natal del General Ortiz de Ocampo, héroe de la
Independencia; el Molino de San Francisco construido en el siglo XVII en el que funciona un museo arqueológico; las
Tamberías del Inca, en el Barrio Pomán, antiguo pueblo indígena y recinto fortificado; y la Bodega La Caroyense que
cuenta con atención turística.
Desde Chilecito y recorriendo muy pocos kilómetros se pueden visitar, entre otros muchos lugares: Tilimuqui donde
está la Virgen del Rosario de los Federales que tiene jinetas y bandera impuestas por Felipe Varela; pequeñas pero
muy valiosas capillas coloniales en Los Sarmientos, La Puntilla y San Nicolás; Anguinán sede de la Fiesta Provincial
de la Vid y que posee una capilla del siglo XVIII y Santa Florentina donde están las ruinas de las antiguas fundiciones
de los minerales del Famatina.
También puede conocerse el Cablecarril a la mina La Mejicana construido en 1903, con una extensión de 34
kilómetros asciende hasta 4.000 metros; funcionó hasta 1927 en que cesó la explotación de los yacimientos;
Guanchín en cuya finca Avilar se encuentra el primer nogal de la zona, plantado hace 300 años; Sañogasta sede de la
Fiesta Provincial de la Nuez y desde la que se accede a La Pelca, lugar de la batalla entre el Chacho y J. Linares; y a la
Cuesta de Miranda, obra maestra de ingeniería vial con un camino que asciende hasta 2.000 metros y por la que se
puede llegar a Villa Unión, uno de los principales centros de vitivinicultura provincial, sede del Festival Folklórico
Provincial del Viñador.
Desde esta localidad pueden visitarse los Campos de Talampaya con pinturas rupestres y grabados indígenas de más
de 1.000 años y restos fósiles de 100 mil años de antigüedad; la Quebrada de La Troya, en el futuro camino que se
construirá hacia Chile y que posee en su entrada un altar precolombino de 15 metros de diámetro; Guandacol
donde está la casa de Felipe Varela; o accederse al Valle de La Luna, situado en el límite con San Juan, lugar de gran
riqueza paleontológica.
Al Sur de la ciudad de La Rioja, se halla la población de Patquía, y en sus proximidades se encuentran los "Mogotes
Colorados" denominación debida a su coloración rojiza y donde está la célebre "Cueva del Chacho".
En la localidad de Chamical, situada en el departamento Gobernador Gordillo, a 142 kilómetros al Sur de la ciudad
de La Rioja, se encuentra el Centro Experimental de Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (CELPA),
dependiente de la Fuerza Aérea, donde se realizan experimentos e investigaciones meteorológicas y radiactivas.
Y finalmente en el extremo Sur de la provincia, Chepes localidad que fue el centro de la tierra de Facundo Quiroga;
en ella se encuentra el cuartel y Museo de los Caudillos con piezas relacionadas con Quiroga y
restos arqueológicos precolombinos.
En San Antonio está la casa natal del caudillo y en Villa Casana, a 45 kilómetros del pueblo, el cuartel de las tropas
del "Tigre de los Llanos".
En las cercanías de la población Loma Blanca se encuentra un rancho restaurado que perteneció a Felipe Oro.
Cuenta la historia que es alli donde fue asesinado por fuerzas unitarias Angel Vicente Peñaloza, El Chacho el 12 de
noviembre de 1863. En el predio, un sendro peatonal conduce al acceso al rancho, flanqueado por carteles en los
que se narran en verso los sucesos de la muerte del Caudillo de los llanos. Su cabeza fue trasladada en una pica
hacia la puerta de la antigua iglesia, lugar donde actualmente esta ubicada la Plaza Federal.
Existen en suelo riojano varios sitios adecuados para constituirse en centros de conservación de la flora y fauna de
la región, encontrándose así la Reserva Provincial de Laguna Brava, de 800.000 hectáreas para la protección de las
vicuñas, mamífero autóctono que ha sufrido una gran persecución.
También están en consideración dos proyectos de parques nacionales, uno el de San Blas del Pantano, que
contribuirá a la conservación de los ejemplares de la provincia biogeográfica del Monte; y el de Talampaya, que se
prolonga y complementa con el de Ischigualasto en la provincia de San Juan, y que actualmente es reserva
provincial, que constaría de unas 180.000 has. en una zona que cuenta con una flora y fauna típicas de la región,
además de la riqueza paleontológica y las muestras de arte rupestre, restos de viviendas y alfarería, vestigios
interesantísimos de una antigua cultura aborigen, que convierten esta región en uno de los centros de atracción de
científicos argentinos y extranjeros de renombre internacional.
EL OLIVO, LA VID Y EL NOGAL
Entre las producciones principales de La Rioja y que ofrecen halagüeño porvenir son el olivo, la vid y la nuez.
El olivo, esta planta que cuenta con varios siglos de existencia en el mundo pues desde tiempo bíblicos ya se la
mencionaba tanto a ella, como a su fruto , la aceituna.
En La Rioja constituye una de las fuentes de producción de vital importancia y la provincia cuenta con productos
abundantes y de especial calidad.
El olivo se introdujo de España a nuestra América entrando por México, paso al Perú, Chile Santiago del Estero para
después pasar a la zona riojana.
En la región de Arauco es donde se aclimato con mayor resultado en sus primeros tiempos; en Aimogasta existían
dos de las mas grandes fincas de olivares del país; el Sr Mansuetto de la Fuente fue de los olivicultores mas
entusiastas y de los primeros que tuvo la Rioja.
Se cuenta de que en un época los olivares de la Rioja no rendían el fruto suficiente por falta de ciertas clases de
olivos que fecundaran con su polen a las que habían plantadas ya y las llamadas tipo Arauco, entonces ensayo
intercalar una variedad de olivos tipo Arbequin y Manzanillo, consiguiéndose con ellos mejorar el fruto y la
cantidad.
LA región de mayor importancia olivícola es la de los departamentos de Arauco, Chilecito, capital, general Lavalle,
Famatina, Sarmiento Castro Barros.
De Agosto a octubre la planta brota y florece; noviembre a
febrero es la primera época del desarrollo de la planta y
marzo y abril última época de desarrollo y maduración de la
fruta. De mayo a julio el vegetal descansa con un reposo sin
producción.
Hay que cuidar a la planta de una enfermedad que parece
atacar al olivo y es la cochinilla blanca y se la combate
pulverizándola de aceite emulsionable.
La Rioja continúa buscando alternativas para potenciar su
producción local y afianzar su economía; luego de lo que fue
la presentación en 2018 la Ruta del Torrontés Riojano, ahora
le llegó el turno a la Ruta del Olivo Riojano.
La uva es otra producción de importancia en la provincia, por su cantidad y calidad, siendo Chilecito una de las
zonas de suelo y clima mas apropiado para el cultivo.
Esta fruta es tan antigua como el olivo pero de un poder vitalizador inmenso y muy sana y saludable para la
alimentación.
De agosto a setiembre brota la vid; octubre a noviembre se produce la floración; diciembre a marzo desarrollo del
fruto y maduración y desde abril a julio reposo vegetativo de la planta.
Chilecito y Nonogasta son la zonas de mas importancia por la calidad de la fruta.
El adentrarse en La Rioja representa un transportarse hacia el pasado. Esta maravillosa provincia ofrece visitar
reservas arqueológicas y tesoros paleontológicos, pueblos antiguos erigidos en bellos paisajes, y bodegas donde se
vivencia la historia de la vitivinicultura.
Combinación de fértiles oasis y áridas sierras, a lo largo de la Ruta de Valles y Montañas se encuentran las bodegas
industriales y artesanales, que dan nacimiento a un Torrontés reconocido a nivel mundial. Cercanas a restaurantes,
paradores, artesanías, y a bellezas naturales únicas; las rutas del vino se fusionan con las del olivo, las del turismo
gastronómico, histórico y cultural, prometiendo una experiencia incomparable. La zona vitivinícola más consolidada
de la provincia, Chilecito, como mencionaba y posee numerosas bodegas, en su mayoría industriales; pero ubicadas
en un paisaje de pequeños poblados vitivinícolas que le otorgan una identidad particular. La región invita a conocer
atractivos de importante valor patrimonial en relación a la Minería, destacables riquezas naturales y legendarias
ruinas Inca. Pintoresco e interesante panorama para disfrutar de los deliciosos vinos que nacen en este terruño, así
como de la riqueza cultural que ostenta la actividad.

El nogal , la nuez, planta apreciable por su fruto, y por su rica madera. La nuez es de las frutas secas mas
alimenticias y agradable, contiene gran cantidad de aceite.
Santa Cruz y Sañogasta son dos pueblos que tienen fama por la calidad de la nuez que producen sus nocedales.
La Rioja productiva trabaja en la innovación permanente de sus frutos para posicionarse en un mercado que hoy es
aún más exigente y competitivo. En los últimos años la nuez criolla adquirió relevancia y prestigio no sólo por las
óptimas condiciones para su cosecha, estudios que así lo avalan, sino por las excelentes propiedades al beneficio de
la salud. Naturalmente puros y sin tratamientos químicos, lo mejor de la naturaleza está presente en los aceites
derivados de esta variedad, cuyo apreciado aporte a la salud y belleza permitió diversificar usos de aplicación en
cosmética, dermatología, aromaterapia, nutrición, alimentación, medicina tradicional y alternativa.
A tan sólo 30 km de la capital riojana, en Huaco Departamento Sanagasta. Nogales SRL que cultiva nogales desde
hace 50 años, inició un trabajo de reconversión (hace 15 años), generando una variedad propia del lugar,
obteniendo nueces de gran tamaño, con una pulpa de alta densidad, cáscara liviana forma redondeada y sabor
dulce, trabajando en consecuencia al servicio de productos naturales de distribución directa, convirtiéndolos en
productores de su propia materia prima bajo estrictas normas de calidad y respeto al medio ambiente.
La nuez criolla pertenece a la familia de las juglans regia, conocida y consumida desde tiempos prehistóricos, Los
griegos la llamaban kara (cabeza) por su parecido con el cerebro humano. Los romanos la consideraban el alimento
de los dioses mientras que los chinos coincidían en asociar las nueces con salud y buena memoria.
EL CARNAVAL
Este es otro acontecimiento popular que se festeja anualmente para destruir la monotonía de la vida cotidiana,
todo se traduce en mascaradas y payasadas que ya son universalmente conocidas pero en provincia tiene cierto
tinte local que interpreta la idiosincrasia mediterránea del lugar; los cantos, los bailes, disfraces, las reuniones. Es
estos acontecimientos llamanle la chaya, es decir, el rendir tributo al Dios de la risa Momo; en la chaya se distingue
el juego con agua, almidón, harina, clavo de olor, papel picado y lociones perfumadas.
Escribe Felix Coluccio sobre El Carnaval
LA FIESTA DEL TINCUNACU
AÑO NUEVO PACARI: se conoce con este nombre en La Rioja a un largo cantar que acompaña a las ceremonias del
Niño Alcalde durante su encuentro con San Nicolás de Bari, en los que se llama el Tincunacu. La fiesta se celebra del
31 de diciembre al 1 de enero. Es el nacimiento del año nuevo. Se canta en quechua. A continuación unos versos en
español:

Al amanecer el Año Nuevo

resplandece el Niño Jesús
Ganando aun al sol
ganando aun las estrellas
Abrid tu vela
para que ayudes a alumbrar
Cual dorado sol
tu corona reluce
Virgen de Copacabana , madre mía.

Aquí vemos la letra en castellano, también se canta en quechua y al lado una música que recopila la
Etnomusicóloga Isabel Aretz. Como vemos está escrito castellano y otra en quichua. Año Nuevo Pacari, significa
Nacimiento del Año Nuevo, viene de Pacarí palabra quechua que quiere decir nacimiento o amanecer.
 Cuenta la tradición que cuando San Nicolás, recorría tierras diaguitas se apareció milagrosamente el Niño,
empuñando una vara de Alcalde y logró someter a los indios que se habían sublevado contra sus caciques ya
convertidos. Desde entonces el Niño es erigido Alcalde de la ciudad y San Nicolás le rinde pleitesías.
Para esto el pueblo concierta su encuentro, sacando ambas imágenes en solemne procesión; cada una con su corte
y seguida por sus devotos y promesantes: La del Niño va presidida por el Inca, el más respetable entre los devotos y
Jefe de la cofradía. El y sus ayllus (vasallos) o algunas niñas que los acompañan ex profeso, entonan el cantar del
Año Nuevo Pacari. (Isabel Aretz , 1952)
La eminente etnomusicóloga argentina Isabel Aretz recopiló el cantar en Aminga, Castro Barros, La Rioja al Pastor
Zelaya en canto y se muestra a continuación
Año nuevo Pacari
Inti tapa llallerpi
Niño Jesús canchari
collor llaller llallerchi
Velay quita quichari
canchar pullor sinquer
coriante su campico
ronaquiblipi pia Mamay
Virgen Santísima Mamay
Virgen Santísima
EL SEÑOR DE LA PEÑA EN LA RIOJA
El culto al SEÑOR DE LA PEÑA* es una devoción a Cristo que se practica en el norte de la provincia de La Rioja y
zonas aledañas, particularmente el Viernes Santo. Hace unos años tuve el gusto de visitar este lugar, y filmar para mi
programa de TV “ Música y Paisaje”.
Propiamente se trata de una enorme
roca cuyo perfil tiene innegablemente la
fisonomía de un rostro humano que para
nosotros es el de Cristo. Por eso me gusta
hablar del CRISTO RIOJANO. Porque
todo el mundo tiene imágenes de Cristo,
en el pesebre de Belén, en la última cena o
en la cruz, Corazón de Jesús, etc. Pero sólo
los riojanos nos podemos dar el lujo de
decir que eligió las rocas de nuestros cerros
para tallar su rostro, y con rasgos diaguitas.

Como riojano, - cuenta J A Ortiz- y más por haber nacido en Chuquis a unos 40 kilómetros del lugar donde se
encuentra el peñasco, me fui incorporando a esta devoción popular. Y desde hace unos años sentí el deber moral de
explicar este fenómeno social, porque tiene expresiones no fáciles de entender si se lo mira desde afuera.
Expresiones que pueden llegar a parecer infantiles o inapropiadas para esta altura de la historia, y hasta
contradictorias para quien se coloca en el rol de espectador y no las realiza junto al pueblo.
EL SEÑOR DE LA PEÑA es un gran peñasco, de aproximadamente 12 mts. de alto, desprendido no se sabe cuando del
segundo cordón de la Sierra del Velasco. Está ubicado junto al barrial formado por la sedimentación de las grandes
crecientes de los ríos de la zona. Es muy posible que los indígenas, con seguridad conocedores del fenómeno, hayan
adorado a esta piedra como a un Dios. Como también que hayan informado de su existencia a los conquistadores
españoles quienes, en el afán de conseguir su sumisión, les hayan hecho aceptar que allí estaba la figura universal
de Cristo.
Lo cierto es que ya en el siglo pasado se hablaba de "LA PEÑA DEL BARRIAL" o simplemente "LA PEÑA". La
autoridad eclesiástica ponía ciertos reparos a esta devoción popular, por los peligros de fetichismo e idolatría y
porque algunos comportamientos de los devotos (por ej. comer un asado con los amigos en un clima de fiesta por el
encuentro) contradecían las normas y el clima espiritual de Semana Santa.
El primer documento eclesiástico que conocemos es de marzo de 1956 y lleva la firma de Mons. Froilán Ferreyra
Reinafé, primer Obispo de La Rioja. En vista del informe elevado por el Cura Párroco de Aimogasta, entre otras
cosas, dice: "Corresponde al Párroco velar porque estos actos se encuadren dentro del espíritu y normas que
prescriben las leyes canónicas, a fin de evitar supersticiones y deformaciones perniciosas...Con las limosnas que allí
se recojan, procure (el Párroco) adquirir en propiedad un terreno adecuado y erigir una capilla o por lo menos un
Vía Crucis que dé al lugar el sentido de piedad y verdadera devoción católica".
En 1908 el costeño Julio de la Fuente y el machigasteño Vicente Sedano colocaron sobre la cúspide de la piedra la
cruz de hierro que aún se conserva.
La llegada de Mons. Enrique Angelelli (1968), guiado por la orientación pastoral del Concilio Vaticano Segundo,
significa un gran paso adelante, además de una nueva tónica en la atención pastoral.
Señor de la Peña, que dio el nombre a un pequeño y deshabitado paraje ubicado a unos 90 kilómetros al norte de la
ciudad de La Rioja, en el departamento Arauco, que en la última Semana Santa recibió a unos 95.000 peregrinos,
según datos oficiales. Para este año se espera otro tanto de turistas de todo el país. Los peregrinos se esfuerzan por
encender la mayor cantidad de velas posibles, y algunos llegan a tener unas 40 ardiendo al mismo tiempo. Por la
ruta provincial N° 9 llegan cada año promesantes a pie, a caballo, en camiones y automóviles particulares, para
rendirle culto, en especial el Viernes Santo, cuando millares de velas arden día y noche en torno al Cristo y a las
cruces puestas junto al peñasco. La noche riojana se ilumina entonces en el solitario paraje junto al Barreal de
Arauco y se llena del murmullo de los rezos, durante este particular culto que no figura en el santoral católico pero
se ha insertado en la oficial Semana Santa.

* Extraído del libro: El Señor de la Peña en La Rioja de Juan Aurelio Ortíz, editado en 1995 .
ARTISTAS
Ramon Navarro (Ex integrante de Los Quilla Huasi), Grupo Vocal Norte , Huayras Salamanqueros
(El grupo nació en el año 1990 en el Dpto. Sanagasta , esta integrado actualmente por Alejandro
Herrera , Nito Alba , Baby Cortez , Chichy Herrera y David Fuentes.). Chito Zevallos, Daniel
Argañaraz. La Bruja Salguero, Sergio Galleguillo. Llajta Sumaj, Los Gauchos Riojanos.

HIERBAS RIOJANAS MEDICINALES

La flora riojana es rica en plantas de madera, medicinales tintóreas, de sombras y adornos, entre las medicinales se
encuentran grandes variedades de hierbas que mencionaré las mas importantes y muchas de ellas son muy
conocidas y algunas de ellas las nombraré.
Altamisa: es el ajenjo del campo, estimulante activo y tónico estomacal; combate las fiebres. Se usa como infusión
mezclada con poleo para estomago e intestinos.
Apio cimarrón, crece en regiones montañosas. Es depurativo y diurético, para el reumatismo ; engfernmedades de
riñòn e inflamación de la vejiga,
Baila bien: en araucano le llaman baila-huen. EN regiones de la cordillera, montaña del Famatina y Sierras de
Achala, se la encuentra. Emplèase en infusión. Para fortalecer la vitalidad y potencias del organismo.
Borraja del campo: cuyo nombre vulgar es borraja cimarrona. Mezclada con otras hierbas cura catarro y resfríos.
Cepa de caballo: cuyo nombre vulgar es chacha-Cuma, raíz del soldado. Es para enfermedades del pecho, tos,
catarros, resfríos, asma, es sedante nervioso. Dicen que Sarmiento la tomò durante muchos años, le tenía fe en sus
propiedades curativas.
Culandrillo: cuyo nombres es Cabello de angel, cabello de Venus. Para periodos de la mujer, ùsase sola o con otras
hierbas como expectorante para enfermedades del pecho.
Incayuyo, sana empachos de agua; malestares gástricos. Se la encuentra
en altas regiones montañosas. Dìcese que a esta hierba la usaban con
gran aprecio los Incas del Perú, considerada como yuyo sagrado, tanto es
así que consideraban un sacrilegio de que la usara algún indígena del
pueblo, lo sentenciaban a muerte al que se atrevía.
Llanten: para disenterías y diarrea, contra flemas de pecho, es astrigente
en las enfermedades de la boca y de la garganta.
Nencia : cura enfermedades del estomago, fortalece el aparato digestivo.
Se toma en forma de infusión y sub azúcar, por su gusto tan agrio no
endulza. Conviene tomarla caliente después de cada comida.
Paico: se lo llama también té de los jesuitas, o caare en guaraní. , posee
propiedades estimulantes, cura empachos, elimina lombrices y se toma
en forma de té.
Topasaire: contra los golpes de aire, contra neuralgias y dolores de
cabeza, bien seco y pulverizado en forma de rapè. Tiene también las
propiedades de ondular el cabello usándolo como loción en un
preparado de 50 g de esta yerba en dos litros de agua, se lo hace hervir
hasta reducirlo a medio litro, se cuela y se agrega media cucharada de
alcohol y esta solución se usa para el cabello.
Yerba buena: muy conocida en las regiones serrana de la provincia y usada con mucha fe para trastornos gástricos,
malas digestiones, acides del estomago. Tomar un té después de cada una de las principales comidas y en cualquier
momento que se necesite. Algunas personas acostumbran tomarla mezclada con yerba en el mate y con bombilla.

Otras hierbas son: carqueja; cedròn, Cepa caballo de la Puna, doradilla, fofosa, aguaribay, Jarilla, lengua de vaca,
muérdago, malva, mastuerzo, menta, muña-muña, ortiga, poleo, retamilla, salvia de la puna, suico, tomillo, toronjil,
yerba larca, yerba meona. Yerba de la piedra.

PLANTAS DE LA RIOJA
Esta provincia contiene una gran variedad de plantas de diversas especies de madera, sombras, tintóreas,
medicinales y textiles. Transcribo el nombre de algunas plantas, las mas conocidas que menciona el historiador
Sánchez que las tomò de un estudio del naturalista Alberto Giacomelli y son :
El quebracho: siendo el mas común el blanco que sirve para transformar su medra en un carbón de muy buena
calidad, que suele llamarlo carbón campana; este quebracho es de menor resistencia que el colorado, famoso para
resistir la humedad y se emplea para durmientes de vías, llamados traviesas.
Palo borracho: es una planta cuyo tallo o tronco es abultado posiblemente almacena agua como substancia de
reserva para su alimentación, es de forma paraguas y da flores muy pintorescas para adornar paseos.
Jume: se emplea en las provincias andinas como sazonador de un plato de comida hecho a base de maíz, llamado
api; este arbusto, disecadas sus ramas se convierten con el fuego en cenizas y pasándolas por agua se emplea dicha
agua para dar gusto agradable al api. El api (del quechua api, 'mazamorra', 'colada') Se elabora a partir de granos
de maíz morado, lo que le otorga su característico color. Además, se le agregan maíz amarillo molidos, azúcar, canela
en rama y clavo de olor. Generalmente se sirve caliente para mantener su sabor, aunque también existe una versión
fría.
Chamico: es de propiedades medicinales para reumatismo y dolores en general, coraduras y quemaduras. Usase en
fricciones y también aspirando el humo de las hojas secas quemadas.

Otras plantas son: ataco, ataquillo, yerba del pollo, siempreviva, doca, palo cruz, manzanilla de la puna,
canchalagua, yerba de la abeja, higuera del zorro, piñoncillo, algarrobillo, tusca, brea,malva, yerba del sapo, palan-
palan, chozne, floripón, retama, cedron del cerro.

FLORA INDIGENA
Encontramos la tusca, churqui, chaguar, naranjo agrio, tala brava ( es medicinal), piquillín, chañar, sombra de toro,
espinillo, algarrobo blanco y negro, quebracho colorado, palmas, visco, piscala jarilla pispa, calden. (su madera en
muy preciada para pisos)

ANIMALES DE LA RIOJA
La fauna riojana es rica, las materias que se extraen de los productos animales tienen múltiples aplicaciones en
beneficio de la población y demás provincias y que importan los elementos necesarios para sus industrias y
consumos. Hay mamíferos y aves , insectos que alimentan al hombre y ayudan en sus labores de campo o sirven
como guardianes en sus sembradíos.
Asi encontramos el famoso cigarrón llamado coyuyo es el que anuncia el comienzo en la maduración de la
algarroba, puesto que empieza con su música triste y melodiosa cuando los calores son mas fuertes y por tanto,
momento propicio para que la fruta madure; este insecto siempre se posa en árbol de savia dulce a alegrar el
enramaje con sus canciones estivales, hasta en las noches de luna su la temperatura es cálida , ensaya sus trovas
como canto de amor al algarrobal con su maduración en cierne; este ruiseñor rustico de la algarroba, mediterránea
argentino ( dice Silvio Renteria).
Aguacil: el pueblo cree que al aproximarse la lluvia, este animal aparece y bien podría ser de que tenga alguna
atracción física de la naturaleza a esos fenómenos meteorológicos.

Encontramos otros como cien pie, alacrán, plus-plus o apasanca (araña), bicho colorado, grillo, langosta,
mamboretá, champi ( es el cascarudo) vaquita de San Jose, alpamisqui, huanquero, iguana, lagartija, matuastos ( o
llamados chelcos, son los omucutis).

Tambien existen una gran cantidad de aves. Entre las mas comunes como en todo el país aquí existen el arañero,
loica, petitero ( genteveo o benteveo) reina mora, tordo canelo, urraca, monjiuta, viudita, tistijuelos, `llamado
pito juan ; crespin, tumiñico, ataja caminos, caui, chuña, sachapollito.

COSTUMBRES Y TRABAJOS
La algarroba
Este sazonado y alimenticio fruto que como bendición del campo nace por doquier para sostén de los naturales;
gente que vive en la provincia en regiones alejadas de las comodidades y medios fáciles de alimentación, de modo
que la algarroba viene a ser para esos habitantes un medio de salvación para ellos y sus animales. De la algarroba se
fabrica el patay, amasao, schuningo, maschaco; estos son productos alimenticios, hechos con algarroba molida hasta
pulverizarse. También se elabora una bebida fresca llamada añapa, con algarroba molida y agua común natural; si
esta fermenta se convierte en aloja.
La algarroba es alimenticia, digestiva y buen laxante ; a la vez que alimenta facilita la formación de tejido adiposo en
una forma mas consistente que cualquier otro producto que prepara ese tejido fofo y mas bien perjudicial; la
gordura que origina la algarroba, es algo mas resistente y fibrosa, con mayor vitalidad orgánica.
A principios de diciembre de cada año comienzan los preparativos del poblado para llevar a cabo la emigración
hacia el campo, en busca del codiciado fruto; es un trabajo colectivo de todos los vecinos y sòlo quedan los ancianos
y enfermos inhabilitados para moverse. Elegido y limpiado el terreno para acampar, construyen sus carpas y
ranchos, son viviendas precarias y provisorias. Cada día recogen el fruto del algarroba y regresan a su campamento
a depositar el producto de la cosecha diaria y así repitan la operación hasta colmar sus sacos llamados cutamas. Al
regreso al pueblo, realizan luego la venta de la algarroba.

Las mingas
Este trabajo es colectivo y en especial a la cosecha del trigo y maíz. A los dos productos y con especialidad al trigo ,
su cosecha se la llama minga, esta se realiza así: después de segar la planta del cereal maduro se hacen las gavillas
en pequeños mazos y son transportadas en cueros secos, los que son arrastrados por cordeles atados a la cincha de
los animales. Estan los acarreadores, los emparvadores y trilladores, viniendo después los aventadores,
embolsadores , cargadores y troperos o carreros que conducen el cereal a los depósitos.
Se requieren varios días, una vez terminado empieza la trilla, haciendo separar el grano de la espiga por medio del
pisoteo de los caballos, al terminar pasase a aventar el grano y embolsarlo, se procede a la separación de la paja y
el grano. Luego se embolsa el cereal para llevarlo a los depósitos. Terminado el pueblo se prepara para la fiesta, es
la reunión de carácter popular toman parte los familiares y amigos a la vez que, también los vecinos; se trata de
comida, bebida, juego de carreras , juegos colectivos, cantos y bailes que duran varios días y toman parte, tanto los
que trabajaron como los concurrentes a la reunión. Estas son las famosas mingas, viene a ser esta nominación
genérica a cosechas de cualquier cereal, pero el nombre de esta reunión festiva mas se refiere a la cosecha del
trigo; es mas conocido el termino y estas fiestas en el departamento de Famatina, en los pueblos de la zona norte
del distrito del Carrizal. Las comidas consisten en asados y churrasquerías al aire libre.

EXPRESIONES Y LOCALISMOS
Las expresiones es el medio de comunicación verbal del pueblo y ella manifiesta sus tendencias, sentimientos y
modales físicos o fonéticos. Sus tendencias se reflejan porque sus palabras ponen de relieve las inclinaciones de sus
vidas, en expresiones de deseos, o predilecciones o protestas. Los sentimientos se tratan al hablar, por cuanto
patentizan con localismos apropiados sus dolores o alegrìas.

Aquí podemos mencionar la personalidad provinciana, la tonada provinciana es un tinte espiritual que retrata el
mundo interior de la gente de tierra adentro, ella posiblemente es producto de la topografía del terreno, por
cuanto la mayor o menor altura con los desniveles del suelo y sus elevaciones de montañas influyen en la
conformación de los órganos fonéticos, agregando a este desarrollo físico la faz psíquica, que con los sentimientos
como estímulos originan la totalidad de la voz, imprimiendo ese timbre característico que le da cierta cantilena o
falsa acentuación. Como dicen el hablar esdrújulo de los riojanos.
Dentro de esas expresiones encontramos algunos topónimos como Famatina que viene del quechua Phatma : es
mitad y Tina: es paridad, equivale a cumbre partida en dos mitades iguales. En el valle de Famatina vivieron
aborígenes Guandacoles, Copayanes, Tilimuquis, que se levantaron contra el gobierno de Tucumán y éste mandó a
sofocar el levantamiento al nieto del fundador de Còrdoba el Gral Geronimo Luis de Cabrera.
Vinchina que quiere decir atadero, corral o palenque, toma también el nombre de San Jose de Vinchina.
Sanagasta, pueblo del cacique Sanat. Que habitó en esa región.

Algunos regionalismos con su significado:

Achalay : para manifestar simpatía por un perfume.
Achirlar : avergonzar. Aguaitar: acechar, observar con cautela. Aischita: ahí cerca.
Aijuna: Interjecciòn Ya verás. Amalaya : expresión de deseo Ancua: maíz tostado
Apiarse: bajarse del animal. Asaguango: agua del cerro Bau: falso
Brociar: fracasar, chasquear. Cachaciento: perezoso. Cadejo: copo de lana
Calacata: loro bullicioso. Calcha: frazada para ensillar el caballo. Caraguay: lagarto
Callampo: remiendo que se coloca en el traje. Capiar: movimiento defensivo de la cabeza, con sorpresa.
Chupalla: sombrero de paja con alas anchas y barbijo sin forma.
Chuschar: tirar del cabello. Chuto: poco espeso, semilíquido. Chuso: liso
Guayaca: bolsa para tabaco Hondiar: cazar con la honda. Jumento: asno, burro
Mangacha: en el juego de la bolita, al salirse de la raya para golpear la bolita contraria.
Pachiquil: trapo doblado en forma circular que se colocan las mujeres en la cabeza, para apoyar los cantaros u
objetos pesados que transportan sobre ella.
Paica: tronco en forma de horqueta. Schambo: res del animal de la cadera a la taba; pierna.
LA RIOJA EN IMÁGENES

REFRANES y EXPRESIONES VULGARES

Afanao por tispir : empeñado por pellizcar
Andar las capiadas: andar bamboleando.
Andar mas canfli que no se qué: andar bien vestido.
Agora que tengo tipa no tengo que sacudir. Ahora que poseo los medios no tengo en que aplicarlos.
Como andais lerdiano, hon: Como andas de perezoso, hombre.
Estar como carancho en rama seca: estar sin compañía.
No mas bodas al cielo: no insistir en lo que fracasò o se chasqueò.
Que el chancho de freno ni el burro de caramelo: No saben apreciar la realidad de las cosas.
Estar como atao de tripas amrgas: estar abandonado y en desorden, despreocupado.
Le anda leñando el cerro: jugarle una mala partida, con deslealtad.
No me via fijao un denante: no me había fijado momentos antes o hace un momento.
Todo achirlao se fue: avergonzado se retirò.
Yanga noma: andar cómodamente sin preocupaciones.

ADIVINANZAS
Las adivinanzas es un acertijo o enigmas. Era un entretenimiento muy difundido. Es pasatiempo y poesía a la vez.
Como pasatiempo pertenece al folklore desde que se halla incorporada a los hábitos de un pueblo y, por
consiguiente, ha de ser estudiada como expresión del espíritu colectivo, tratando de determinar su procedencia, las
posibles causas que hicieron necesaria su incorporación a las costumbres, el porqué de su raigambre popular, así
como las razones que han podido influir para su persistencia, cuando ya en otras provincias ha declinado casi por
completo como uso o en vías de extinguirse.
Las adivinanzas tienen el significado de una proposición enigmática y participan tanto del género poético como del
género adivinatorio. En su síntesis magistral están resumidos la intención y el arte, el ingenio y la belleza y en esta
mezcla artificiosa de lo conceptual y lo estético todavía cabe un elemento psicológico: la curiosidad, que sólo se
satisface con la victoria de la solución. Es un entretenimiento de agudeza, inteligencia y sabiduría.
Adivinanza, adivinanza, no tiene tripas ni panza: la balanza.
Allà esta una viejita dentro de una cuevita: la lengua.
Correrás, correrás y nunca lo alcanzaras: el pensamiento.
En el campo grita y en la casa calla: el hacha.
Hay una cosa que en todo se pega: el nombre.
Trancos barrancos calzones blancos: el avestruz.
Una vieja larga y seca que le corre la manteca. La vela.
Tira el hilito quiebra el huevito: la liendre.
Un ponchito colorao mas bravo que un condenao: el ajì cumbarí, el ají muy picante.

SUPERSTICIONES
Ha sido definida como una deformación del sentimiento religioso sustentado en el temor y la ignorancia. Son
falsas nociones sobrenaturales. Bruno Jacovella acota que hay tres tipos de falso saber, abarca solo las nociones y
practicas referentes al mundo sobrenatural que sobreviven a la vera y por debajo de las nociones y practicas
oficiales de la religión institucionalizada o iglesia y como tales son reputadas falsas supersticiones.
Alegrìa de un pobre: anancia pesares o dolores.
Caerse el peine al suelo: anuncia visitas de hombre joven.
Clavar el hacha en el suelo: es desear que llueva y por tanto pedirle a la naturaleza.
Comer huevos en la sarten: anuncia lluvia el dia del casamiento de quien come.
Derramar agua (o vino) en la mesa: es suerte, hay que hacerse una cruz en la frente , con el dedo mojado en esa
agua ( o con el vino)
El canto del genteveo o benteveo: anuncia visitas próximas.
El miquilo, duende o mandinga: es espíritu malo y anda a la hora de la siesta. Se lleva a los niños y se los come.
El perro de color blanco: es suerte criarlo.
Hacer una cruz con ceniza en el suelo mientras llueve, para que pase la tormenta.

COSTUMBRES POPULARES
La vida de los habitantes era y es sedentaria por cuanto no existen grandes preocupaciones en que pasar el tiempo,
en aquella época el hombre se ocupaba en cuidar el sitio plantado de alfalfares, frutales u hortalizas en sus horas
de ocio, que era el mayor numero durante el día y cuando quería divertirse lo hacia tomando algunas copas de vino
criollo en el boliches o el negocio a donde expendían bebidas o jugando a la taba, asistiendo a las riñas de gallo o
en las carreas cuadreras.

Juego de la taba
Este juego , la taba es un hueso astrágalo del pie del animal vacuno, consiste en arrojar con la mno hacia delante a
una cierta distancia este hueso, llamado taba, tiene una forma casi elíptica en su contorno con dos bases una plana
u otra cóncava, al ser arrojada la taba, iniciado el juego si cae sobre la base plana se le llama suerte y el jugador
gana las apuestas, si llegase a caer sobre la base contraria , pierde. El juego puede ser a tiro corto y a tiro largo ,
según se la arroje cerca o distante a la taba.

La riña de gallos
La otra diversión o distracción que hay en la provincia fue la riña de gallo, que sin duda esta costumbre fue
importada por los españoles, puesto que en el viejo mundo en tiempos antiguos ya se conocía este pasatiempo
popular, bastante sanguinario, pero, que al criollo le agrada.

Las carreras cuadreras

El tercer juego que les gusta practicar que también proporciona ganancias o pérdidas como todo juego es la carrea
cuadrera de caballo, con pingos criollos y a distancia corta y corren en línea recta, generalmente son de una a cinco
cuadras y por esto se llaman cuadreras. Estas se terminan con bailes, danzan con orquesta criolla de guitarra,
acordeón , violin, las piezas bailables como zambas, gatos chacareas y también valses y polcas. , últimamente se
realizaban otros bailes mas modernos.
Documento sobre La Rioja por Angel MAria Vargas de Julio de 1945
 RESERVA PROVINCIAL TALAMPAYA
UBICACIÓN: Centro sur de la Provincia de La Rioja, Dpto. Gral. Lavalle.
SUPERFICIE: 215.000 ha AÑO DE CREACIÓN: 1975 LEY DE CREACIÓN: Ley Provincial No. 3.509
HISTORIA-ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN: La APN, ha demostrado desde hace tiempo, su interés por la
conservación de Talampaya. Al respecto existen estudios técnicos desde el año 1972, como el realizado por el Ing.
Correa Luna, que respaldaban el proyecto de creación de un Parque Nacional en el sitio. Tiempo después, se crea el
Parque Provincial Talampaya con una superficie original de 250.000 hectáreas, que fuera reducido posteriormente a
215.000.
ENTE ADMINISTRADOR: Dirección Provincial de Turismo de La Rioja.
FUNDAMENTOS DE SU CREACIÓN: Resguardar importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos, en un
imponente marco paisajístico de gran belleza, junto a la flora y la fauna características del Monte.
DISTANCIA DESDE CAPITAL DE PROVINCIA, O LOCALIDADES CERCANAS: Desde La Rioja: 207 km

DESCRIPCIÓN GENERAL: Talampaya es uno de los grandes escenarios naturales de la Argentina. Motivo de atracción de
miles de turistas nacionales y extranjeros, constituye una completa muestra de uno de los ecosistemas nativos menos
representado en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas: el Monte. A lo largo del cañón del Río Talampaya,
se encuentran milenarios bosques de Algarrobo , enmarcados entre paredones de casi 100 metros de altura , que le
dan al paisaje un atractivo único . Allí también encuentran refugio los Cóndores. Extensos jarillales y retamales son
habitados por confiados Zorros Grises, Chuñas de Patas Negras , Ñandúes Petisos, Maras, etc.. Especies de aves
endémicas de nuestro país, como el Gallito Arena, encuentran seguro refugio en el lugar. Esta asombrosa biodiversidad
presente en un ecosistema desértico constituye una sobrada muestra de la necesidad de orientar parte de los
esfuerzos de conservación a otros sistemas naturales argentinos, que merecen tanta dedicación de nuestra parte como
las selvas subtropicales. A los valores naturales del área debe sumársele su importancia cultural. Numerosas
manifestaciones de culturas prehispánicas que habitaron la zona hace uno 1.000 años, pueblan los rojizos paredones y
rocas de Talampaya. Un mural natural de trece metros de longitud poblado de petroglifos , quizás el mayor hasta
ahora registrado para la Argentina, junto a otros dispersos por el sitio, constituyen un patrimonio cultural de
incalculable valor que debe ser resguardado a perpetuidad para las futuras generaciones. Afloran en el área depósitos
sedimentarios del Pérmico y el Triásico ricos en fósiles, especialmente de grandes anfibios y reptiles. Esto le confiere al
sitio relevancia mundial siendo, junto a Ischigualasto distante apenas unos kilómetros, uno de los yacimientos más
importantes del mundo en su tipo. Los profundos cañones , los valles poblados de curiosas figuras talladas por la
erosión , los coloridos estratos sedimentarios , enmarcados en un paisaje desértico de gran belleza sumados a los
valores ya mencionados, le confieren a Talampaya una importancia escénica inigualable .
BIOMA: Monte
FLORA: La vegetación está caracterizada por una flora escasa, típica de un clima árido y cálido. Existen franjas algo
distintas que acompañan a los pocos ríos temporarios, donde predominan árboles como el Algarrobo . En las zonas
más apartadas quedan relictos del arbusto llamado "Chica" en forma de pequeños montecillos que han escapado por
ahora, a la acción del hombre. La "Chica" es muy codiciada por su madera de extraordinaria dureza y fina veta que
abarca varias gamas del pardo rojizo al pardo oscuro. Toda el área de llanos y planicies está cubierta, aunque no en
forma continua, por la Jarilla. Se trata de un arbusto ramificado desde la base, sin espinas, con hojas pequeñas
siempre verdes, resinosas y muy poco digeribles (lo que la protege de los herbívoros) y flores amarillas. Entre los
demás arbustos que la acompañan, sobresalen la Pichana y el Retamo, que para enfrentar la sequía carecen de hojas y
desarrollan en sus verdes tallos y ramas la función fotosintética. En los cañadones o profundas escotaduras abiertas en
la Sierra de los Tarjados por el arroyo Talampaya y sus afluentes , se observa la presencia de robustos Algarrobos , lo
que indica la existencia de agua en profundidad. Los acompañan el Chañar, Brea , Garabato y Espinillos, entre otras .
Fuera de la influencia de los ríos locales y de la protección brindada por el relieve, es decir en los llanos contiguos, la
vegetación se torna más achaparrada, integrando un matorral compuesto principalmente por arbustos espinosos que
dejan entre sí grandes espacios de suelo desnudo.
FAUNA: La fauna, al igual que la flora se ajustó a este clima desfavorable. Los mamíferos, en especial, deben eliminar el
agua de sus cuerpos con dos de sus funciones vitales: la orina y la transpiración-respiración, que usan para enfriar su
cuerpo por evaporación. Es por esto que mucho de sus hábitos son nocturnos (para escapar a las horas de más calor) o
cavícolas, ya que dentro de la tierra la temperatura es menor. En estas cuevas se refugian roedores como los Cuises, las
Vizcachas, diversas Lauchas y Ratones, y armadillos como el Pichi Llorón y el Pichi-ciego. Este último es muy poco
conocido y difícil de ver, ya que consigue bajo tierra la mayoría de su alimento compuesto por hormigas, larvas,
escarabajos, gusanos, caracoles y raíces que obtiene en la superficie o debajo de ella. El Guanaco y la Mara son los
principales herbívoros del área, y los carnívoros incluyen al Zorro Gris , Hurones y felinos como el Puma, que todavía
merodea por estos matorrales poco habitados por el hombre. Las aves son más notables y variadas. Encabezando la
lista se encuentra el majestuoso Cóndor que se lo suele ver planeando y luego descendiendo rápidamente a la vista de
algún animal muerto que la sirva de alimento; Ñandúes Petisos o Choiques en grupo de cinco o seis son comunes en
las zonas llanas; Aguiluchos, Caranchos, Martinetas, Copetonas y Chuñas junto a numerosas especies de pequeños
pájaros como el Yal Carbonero y el Gallito Arena, alguno de ellos excelentes cantores, completan el muestrario alado.
Los anfibios están representados por numerosas especies de sapos y ranas que aprovechan las pocas aguadas que
subsisten luego de las épocas de lluvia. Entre los reptiles más comunes encontramos una gran variedad de lagartijas, el
Lagarto Colorado, inofensivas culebras y algunas serpientes venenosas como la Yarará Chica y la Víbora de Coral.
PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN: Existe una real preocupación por la integridad y el futuro de los valiosos recursos
naturales y culturales del área. Los mayores problemas están ocasionados por el turismo mal manejado. La enorme
afluencia de visitantes que se produce durante los feriados, fines de semana largos, semana santa y vacaciones de
invierno, superan la capacidad de la Reserva. En esos momentos se evidencian signos de deterioro como: pisoteo de la
vegetación, erosión creciente , acumulación de basura, etc. La falta de un estricto control y personal de vigilancia, la
indefinición de los límites de la Reserva y la carencia de un plan de manejo a largo plazo atentan contra el futuro de
uno de los escenarios más destacados de nuestro país . Tanto los yacimientos arqueológicos como los de fósiles, han
sufrido depredaciones. Esto pone en evidencia la falta de conciencia y la desaprensión que poseen los visitantes y la
sociedad en general sobre el enorme valor de sitios como Talampaya. No es raro que alguna persona se lleve rocas o
fósiles a modo de "recuerdo".
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS/PALEONTOLÓGICOS: El arte rupestre desarrollado en Talampaya constituye una de las
manifestaciones indígenas de mayor valor en nuestro país. Los grabados existentes en las rocas ubicadas al pie de las
barrancas pasan el centenar, representando figuras humanas estilizadas, huellas de Ñandú, felinos y diversos signos y
figuras geométricas aún no interpretados. El núcleo más importante corresponde al llamado "Los Pizarrones". Se ubica
sobre el cauce de un arroyo temporario afluente del río Talampaya, en un sector plano y liso de roca de unos 15
metros de largo cubierto de grabados esculpidos (petroglifos) varios siglos antes de la conquista. También se halaron
en la zona restos de viviendas y de muros de piedra, fragmentos de barro cocido y material lítico proveniente de la
confección de elementos de roca. Es de suponer que en aquellas épocas, unos mil años atrás, el clima sería un tanto
más húmedo y la mayor abundancia de aguas permanentes, vegetación y fauna, habría facilitado la instalación de
grupos humanos estables y la ocasión para el desarrollo de sus manifestaciones artísticas, rupestres y artesanales.
Otro atributo natural de gran importancia en el área de Talampaya lo constituye su valor paleontológico. Todo el valle
comprendido entre las sierras de Sañogasta y Morada resulta del mismo origen Triásico que la vecina región
Ischigualasto o Valle de la Luna (San Juan). Estas dos áreas naturales están separadas por la Sierra Morada. Antes del
levantamiento de la Cordillera de los Andes, hace unos 160 millones de años, estos terrenos eran bajos, pantanosos y
húmedos, con lujuriosa vegetación tropical, con helechos y grandes árboles cubiertos de lianas, poblada de una
variada fauna de reptiles acuáticos y terrestres, herbívoros y carnívoros, todos de tamaño considerable. Las rocas
sedimentarias de la región albergan en su seno fósiles correspondientes a aquella flora y fauna prehistóricas .
Sus paredes guardan secretos que se mantienen por más de 225 millones de años, ya que es el único lugar del planeta
que presenta una secuencia completa de sedimentos continentales de las cinco eras que componen el periodo Triásico
(primera etapa de la Era Mesozoica).
ITINERARIOS: De la ruta provincial No. 26 que va a Villa Unión, parte un camino pavimentado de unos 14 kilómetros de
longitud, al final del cual se llega a la entrada de la Reserva. Allí se encuentra un playón de estacionamiento, al área de
acampe y el centro de informes al visitante, dotado de un bar y sanitarios. Se realizan salidas en camionetas hasta
llegar a "la puerta" del gran cañón de Talampaya . Allí se recorre un pequeño circuito en donde se aprecian numerosos
morteros sobre una gran roca horizontal y llamativos petroglifos en la parte superior de un gigantesco bloque de roca
ubicado al pie de los paredones. Las recorridas transitan a lo largo del cauce y por el interior del cañón del río
Talampaya . Se llega a un denso bosque de Algarrobos , Brea, Mistol, Tusca, Palo Azul, entre otros conformando un
verdadero vergel . Al pie del gigantesco paredón se encuentra una gigantesca ""chimenea" canaleta modelada por el
agua que cae durante las lluvias de la parte superior del acantilado. Más adelante se observan los "farallones" con
vistosas formaciones y en lo alto, delatadas por su color blanco, las "buitreras" donde se asientan Cóndores y Jotes.
Continuando por el cauce del río y ya fuera del cañón se encuentran las figuras más famosas de Talampaya: el Rey
Mago con su Camello , La Catedral , Las Torres y finalmente El Monje o El Fraile. También se recorre una pequeña
quebrada donde se encuentran los famosos "Pizarrones" , una de las mayores atracciones del área. Otro de los sitios
de gran atractivo, cercano a Talampaya y parte de la misma Reserva, es el sector conocido como "Ciudad Perdida" .
Situada en una gran depresión y conformada por innumerables cauces de arroyos temporarios y formaciones rocosas
talladas por la erosión , es un verdadero laberinto natural , al que debe accederse acompañado por un guía local . En
la cercanías se eleva el Mogote Negro , formación de duras y negras rocas basálticas , el visitante acostumbrado al
trekking no hallará mayores dificultades para llegar a su cima . Desde allí se tiene una inmejorable visión panorámica
de los llanos y sierras vecinas.
FUENTES: Correa Luna, H. 1972. Proyecto de Creación del Parque Nacional Talampaya. (inf. inéd.)

"Piedra Pintada" el hábitat de lo sagrado

Interesante hallazgo de un monumental complejo rupestre en Chuquis,
Departamento Castro Barros, La Rioja .
Un nuevo sitio de arte rupestre ha sido descubierto recientemente por la arqueología científica en un ambiente de
espectacular belleza y de innegable potencialidad para el conocimiento del pasado indígena de La Rioja. Piedra Pintada
está emplazada en el Cerro de Abajo, un espacio largamente utilizado por los lugareños de la región tanto para la
pastura como para la cacería de animales. Cerro de Abajo es una de las estribaciones del cordón oriental de la Sierra
del Velasco y está equidistante de la Quebrada de Yacurmana aproximadamente 15 Kms. dirección este - oeste. Un
abrigo emplazado en lo alto de un enorme anfiteatro natural fue el elegido por el artista indígena para realizar estas
pinturas donde se une la belleza al mágico ritual.

Piedra Pintada presenta tres paneles sucesivos que, en diferente angulatura, determinan la pared interior del abrigo,
utilizada para el desarrollo de los dibujos esquemáticos de colores rojo, negro, ocre y blanco. La técnica de aplicación
de la pintura aparenta ser, en esta primera campaña de observación de pintura directa para el diseño de círculos con
demarcación en su centro, rectángulos con angulatura y círculos interiores, y otras formas -siempre circunscriptas al
esquematismo- que denotan no poco parentesco con otras manifestaciones de pintura rupestre del área andina. Las
particularidades del sitio de Piedra Pintada son, tanto su monumentalidad como las características de su
emplazamiento, que inducen a pensar en la imposición de sentimientos de trascendencia hacia lo sagrado. Los
trabajos de reconocimiento para la recuperación de este sitio en la localidad de Chuquis, departamento Castro Barros,
fueron realizados por Martha Ortiz Malmierca y Sergio Martín, investigadores del área de Arqueología de la Dirección
de Preservación del Patrimonio Cultural de la Provincia, acompañados por la analista de arte Martha Manarini de la
Asociación ACHS (Arte Ciencia Investigación e Integración Socio Cultural) que visita nuestra provincia con una beca
nacional de investigación del Fondo Nacional de las Mes. Esta campaña forma parte del Proyecto Loma Pircada que
dirige la Lic. Malmierca, buscando brindar a la comunidad los rastros de su pasado, haciendo posible su difusión y
preservación. La tarea está siendo realizada en todo el ámbito de la Provincia con singular éxito, apoyada por las
municipalidades y otros organismos oficiales. Los proyectos de investigación, implementados tanto por diferentes
universidades nacionales como por los propios arqueólogos de la Dirección, son controlados desde hace menos de un
año; por este ente de acuerdo con la ley Nro. 6.589 que le otorga el control, guarda, censo y administración del
Patrimonio Arqueológico de la Provincia. Los avances de sus resultados fueron expuestos en las Primeras Jornadas de
Arqueología de La Rioja realizadas en el mes de mayo en nuestra ciudad, y del que se espera realizar una publicación.
Estado actual de preservación del sitio
"El deterioro de Piedra Pintada, se impuso ante nuestros ojos al llegar al lugar"
acotan los investigadores, reiterando la necesidad de compartir con la comunidad la
preservación del sitio.
"Al lógico deterioro del tiempo, se sumó la agresión que sufrieron las pinturas
agregan. "Personas ignorantes de la tradición estética precolombina, realizaron un
tizado en blanco y trazado en negro (presumiblemente carbonilla) sobre los dibujos
originales. Esta irresponsable intervención demandará un lavado experto hasta la
recuperación de formas y diseños para su valoración y estudio".
Posibilidades de puesta en valor turístico
El hallazgo del atractivo complejo monumental, ha incentivado al área de
Arqueología a planificar, junto a los organismos municipales del departamento
Castro Barros, la puesta en valor turístico del sitio.
Diario "El Independiente", La Rioja, Domingo 5 de septiembre de 1999.
Bibliografía de Castro Barros
* Nació en Chuquis el 31 de julio de 1777.
* Ordenado sacerdote en Córdoba en 1800, fue doctor en Teología y bachiller en Derecho Civil.
* Vicario Capitular y Gobernador Eclesiástico de Córdoba, fue también tres veces Rector de su Universidad.
* Con la caída del Gral. José María Paz, es llevado preso a Santa Fe y Buenos Aires.
* En 1831 se exilia en Montevideo. En 1841 pasa a Santiago de Chile donde fallece el 17 de abril de 1849.
* Sus cenizas fueron repatriadas en 1926 y descansan en el mausoleo del atrio de la Iglesia Catedral de La Rioja.

"Yo pregono a la faz de todo el mundo que no he sido, ni soy ni seré jamás monarquista, unitario, ni federal, sino sólo
un patriota constitucional católico romano bajo la forma de gobierno que dictare y promulgare la mayoría de nuestros
pueblos por sí mismos o por el órgano de sus representates¨. (Castro Barros)

HISTORIA DE UN RINCON CHUQUEÑO

Todos los objetos, unos más que otros, son testimonios de una época, ecos de sentimientos y vivencias, frutos de
experiencias en la permanente lucha del hombre por resolver las dificultades y "dominar la tierra" como lo señala el
Génesis, poniéndolos al servicio de una vida humana más digna y feliz. Desentrañar estos significados y mensajes es
tarea de disciplinas como la historia, la arqueología, la museología, y otras más. Si ustedes se llegan por Chuquis lo
podrán comprobar. Hasta que lo hagan, y también por qué no para animarlos, les voy a contar esta HISTORIA DE UN
RINCON CHUQUEÑO cobijada en el museo que estoy atendiendo.
Para ayudarlos a ubicarse mejor en LA COSTA DE ARAUCO, como llamaban antiguamente a esta zona del noroeste
riojano, debemos señalar que se trata de un valle de unos 50 kilómetros de largo entre dos cordones del cerro El
Velasco. Y que el diaguita la habitó asentándose en torno a las vertientes de agua, siendo la más notable
indudablemente La Yacurmana de Chuquis. Es la única población, de las 10 que conforman el actual Departamento
Castro Barros, que puede ver desde el llano y en lo alto del cerro de dónde viene el agua que la alimenta. No por nada
el diaguita la llamó así, YACURMANA, "agua que cae" y la incorporó a su nómina de divinidades como "Madre del
agua". El poeta chuqueño la evoca diciéndole "Novia del cerro, Virgen de plata, "mi" Yacurmana .. en lecho de piedra
te acuna el cerro, y aunque lejos de mi pago revive mi alma con tu recuerdo".

La plaza y la iglesia de Chuquis y el Solar de Castro Barros, que visite hace unos años
Años después de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, los acompañantes de Don Juan
Ramírez de Velasco comenzaron a adueñarse, no sin violencia y sobre todo injustamente, de las tierras que hoy
llamamos Provincia de La Rioja. Ejemplo de ello es Don Gabriel de Mercado y Reynoso, quien en 1646 toma posesión
de la Merced de las Aguadas de Pinchas y Chuquis Este es un primer dato para descubrir geográficamente el rincón
chuqueño donde se desarrolla la historia que quiero contarles. Porque la ubica en la zona sud del actual asentamiento
de Chuquis, por donde precisamente corría el agua que baja de La Yacurmana. No es aventurado entonces pensar que
por lógica el español tiene que haber comenzado a labrar las tierras de esta zona sud. Al pie del cerro, entre lomadas y
en terrazas, el diaguita sembraba maiz, zapallo, porotos; más ahajo y en paños más extensos el español sembró trigo y
plantó sus "árboles de Castilla" como le llamaban a la vid, el duraznero, la higuera, el peral, el nogal.
También existe el antiguo cementerio, abandonado en 1888 cuando se construyó el actual, y este es otro dato
geográfico para nuestra historia. El antiguo hacia el sud, porque para ese lado estaba la población. El nuevo hacia el
norte, porque hacia allí se trasladó la población a comienzos del 1800
Recorriendo callejones, ya sin nombre y casi borrados del mapa cotidiano, encontraremos entre viejos viñedos el
estanque de los Castro Barros. Cuántas veces Don Pedro Nolasco habrá estancado en él sus sueños para regar la
esperanza de ver crecer fuertes a sus hijos. Un poco más abajo, como si las jarillas y retamos quisieran protegerlas con
un abrazo vegetal de vida, los restos de la casa de Doña Celestina Castro Peñaloza de Quevedo y, muy cerca de ella, la
de "La Ñaña". La primera, hija de Juan Bacilio de Castro Barros y María Antonia Peñaloza, tia carnal del Chacho
Peñaloza. También tenía por aquí su casa otro hijo de ambos, Bautista, que se casó con Felipa Cháves, fortinera de
Lavalle. Y "La Ñaña", quien siendo niña fue dejada por las tropas de Lavalle en su retirada al norte y recogida por los
Castro Peñaloza con el nombre de Barbarita, curiosamente sin apellido quizás para hacer más patético su origen.
Basten estas pinceladas para ubicar geográficamente las ruinas de otra antigua casona de este rincón de Chuquis: la de
los Castro Barros. Hacia el costado este del solar, hoy calle Padre Felipe Pelanda López, una galería o alero tipo rancho
invitaba a detenerse. La memoria colectiva de los chuqueños y algunos documentos indican que allí había una casa
construida por un salteño y una chuqueña. Descendiente de los fundadores de Salta y comerciante de la zona, Don
Pedro Nolasco de Castro y Paz se casó con Doña Francisca Gerónima Barros y Aguilar. En tono jocoso pero no exento
de verdad suelo decir que este fue el gran negocio que hizo en la zona.

Algunos de sus seis hijos ocuparon lugares relevantes en la historia del [Link] mencioné a Juan Bacilio casado con
una hermana de Esteban Peñaloza, padre del gran caudillo riojano El Chacho. Entre sus descendientes podemos
señalar a Vicente Almandos Almonacid, gobernador de La Rioja, y a su hijo, gloria de la aviación argentina por haber
sido el primer aviador que cruzó la Cordillera de Los Andes de noche. Otro, José Domingo de Castro Barros, fue Alcalde
de Segundo Voto de La Rioja en 1812. Pero ninguno de aquellos seis hermanos sobresalió tanto como PEDRO
IGNACIO. Cuando tendría unos 14 años fue enviado a Santiago del Estero para hacer lo que hoy llamamos Escuela
Primaria. De allí pasó a Córdoba donde, gracias a una beca gestionada por sus profesores, obtuvo los títulos de
Bachiller en Leyes y Doctor en Teología, ordenándose de sacerdote en 1800. Córdoba lo recuerda como su Vicario
Capitular cuando era gobernada por el célebre "Manco" Paz y 3 veces Rector de su Universidad.
La Rioja sabe que fue el Cura que hizo construir la iglesia Matriz derrumbada por el terremoto de fines del 1800 y que
la recorrió de punta a punta como misionero, extendiéndose en sus correrías apostólicas hasta San Juan.
Alternando lo religioso con lo civil, todos los rincones donde se discutía la concreción del grito de independencia de
1810 y la forma de gobierno que se adoptaría, supieron de sus ideas, defendidas con solvencia intelectual y
vehemencia de espíritu. Lo animaban dos principios fundamentales: hacer respetar los postulados de la religión
católica -y la voluntad de los pueblos. La reunión más importante de aquellos tiempos, el Congreso de Tucumán, lo
contó como Diputado por La Rioja. Y en su condición de Presidente le tomó juramento a Pueyrredón como Director
Supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica.

Además, de los once sacerdotes congresales, fue elegido para predicar en el Te Deum con que celebraron la
declaración de la independencia patria aquel glorioso 9 de Julio de 1816. Dicen los entendidos que, además de sus
dotes y fama de buen predicador, la razón fue haber sido uno de los redactores del Manifiesto de la naciente Patria a
las demás naciones de la tierra. Por esas vicisitudes de la vida y de la política de la época, en 1831 decidió emprender
el camino del exilio, primero a Montevideo y después a Santiago de Chile. Precisamente allí se encuentra con
Sarmiento, quien dice de él "Los que han conocido al doctor Castro Barros ha conocido una sombra; su alta figura está
ya encorvada por el peso de los años, descarnadas aquellas facciones fuertemente acentuadas como todas las
naturalezas vigorosas, ronca y apocada aquella voz que habla tronado terriblemente en tribunas y pálpitos, mustios y
eclipsados aquellos sus negros ojos que brillaban con frecuencia animados por el fuego del entusiasmo, del éxtasis o
de la cólera religiosa". Falleció el 17 de abril de 1849 a la edad de 71 años, 8 meses y 17 días, segun reza la lápida que
su sobrino, sacerdote y secretario, José Vitaliano Molina, mandó colocar sobre su tumba y que hoy se encuentra en la
Catedral de La Rioja. Pormenorizo estos datos porque son uno de los tantos que nos ayudan a precisar la fecha de su
nacimiento: 31 de julio de 1777.
La Patria hizo justicia con este hijo, que tanto hizo por ella, reimpatriando sus restos en mayo de 1926. Hoy descansan
en el mausoleo preparado por el Episcopado Argentino en 1949, en el atrio de la Iglesia Catedral de La Rioja.
Pero volvamos al RINCON CHUQUEÑO. Diversos esfuerzos realizaron los riojanos para salvarlo del olvido. Hasta que en
1966 la Comisión Ejecutiva Provincial del Sesquicentenario del Congreso de Tucumán y Declaración de la
Independencia Nacional decidió intervenir. Por iniciativa del Padre Felipe Pelanda López, se comenzó a construir un
museo en la casa natal de quien había sido Diputado por La Rioja. "Los viejos adobones recibieron doble llanto: el del
olvido y el de las lluvias tardías pero penetradoras que marcaron arrugas de ancianidad en las murallas resistentes al
azote de los siglos", dice Pelanda en su obra "AYER Y HOY" (1970 * Imprenta del Estado * La Rioja).
Quien visita hoy el museo se encuentra en primer término con dos edificios: adelante, una construcción nueva
inaugurada en 1970; atrás, un templete protegiendo las viejas paredes de la sala de la casa natal de Castro Barros.
La primera para mantener con vida la puerta principal de la vieja casona de los Castro y Barros, el dintel de la pequeña
capilla de Pinchas donde fue bautizado en octubre de 1777 cuando tenía cuatro meses, las urnas, una de madera y
otra de bronce, en que fueron traídos sus restos desde Chile, y distintos objetos y documentos que nos hablan de su
vida. Impactan al visitante, sobre todo, las réplicas de un sillón y el escritorio que usaron los congresales en Tucumán, y
una copia del cuadro que rescata el momento en que Castro Barros le toma juramento a Pueyrredón. Porque
precisamente esa fue la idea que motivó su construcción: rendir homenaje a quien fuera Diputado por La Rioja ante
tan trascendente acontecimiento.
Y pasando junto a los cimientos de aquella vieja casona entramos al templete. Las anchas paredes de "tapia" nos
abrazan y sobrecogen como haciéndonos retrotraer en el tiempo, porque son una muestra de la vida que se desarrolló
a lo largo de los años en los alrededores de este rincón chuqueño.
En un sector, distintos objetos religiosos rodean la imagen de la Virgen de las Mercedes que otrora estuvo colocada en
un nicho de la pared. Era costumbre que cada familia tuviese su santo en el lugar principal de la casa. Con seguridad
ante ella Pedro Ignacio se arrodilló y fue entrando en el mundo de la religión. A su lado la de Santa Bárbara, patrona de
los arrieros chuqueños cuando tanto los viajes como el comercio se hacían a lomo de animal o en carro.
En otro sector algunos objetos domésticos (petacas, planchas, máquinas de coser, moldes para fabricar las velas de
cebo) nos hablan de la vida familiar de otros tiempos. Un cepo de 1873, con el trisagio que el preso debía rezar como
penitencia, nos retrotrae aún más y nos hace imaginar costumbres de la época.
Un rincón con objetos de labranza dan testimonio de aquellos que se quedaron en Chuquis a "hacer patria"
atendiendo las fincas y sembradíos, mientras Pedro Ignacio la recorría tratando de darle forma jurídica en Congresos y
Asambleas. También el indio chuqueño tiene lugar en estas ruinas de la sala de los Castro Barros para mostrarnos sus
morteros y conanas, sus cántaros y hachas de piedra, y aquellos pedernales o "chuquis" con que fabricaba la punta de
sus flechas. Como ven, otrora las viejas paredes sirvieron de soporte para que los pájaros hicieran su nidos y hoy
albergan la historia de este rincón chuqueño. Ciertamente los esperan pacientemente para hacerles conocer parte de
nuestras raíces culturales.
LA RIOJA TIERRA DE CAUDILLOS
El Dpto Gral Juan Facundo Quiroga, hasta 1964 se llamó Rivadavia, es la tierra natal del caudillo conocido como Tigre
de Los Llanos. Según antiguos documentos, en 1695 , dueño de Malanzan y Puluchan era Tomas GOmez Camargo, que
en 1702 vendió todo a Pedro de Avila. Un siglo después las tierras fueron adquiridas por Andrada Herrera, a quien
Nicolas Peñaloza le compró los derechos de propiedad. Entre sus lugares históricos se encuentra en pie la casa de la
finca de Anajuacio, que perteneció a Facundo Quiroga.
Aqui en Malanzan , a 10 km en la Villa de ATiles nació Rosario Vera Peñaloza. Atiles debe su nombre al indio Tomas
ATiles, jefe de las tribus de los atiles. Felix Luna compuso un poema, con música de Ariel Ramirez, que se grabó en el
disco Mujeres Argentinas.

Al lado de la vivienda hay un algarrobo de cuatro siglos donde ocurrió el martirio del padre Antonio Torino asesinado
por los caciques Cativa y ATimin durante el gran alzamiento calchaquí. Según una leyenda que se repite en el pueblo,
ese era el lugar para dormir de Facundo Quiroga la siesta.

Otra localidad es San Antonio, donde nació Facundo Quiroga, su casa natal fue reconstruida y es museo.
Como patrimonio histórico encontramos la antigua iglesia de San Antonio de Padua, que fue levantada por Alejo Paez
en 1763, donde fue bautizado Quiroga. El 13 de junio se festeja el dia del patrono.
 SAN ANTONIO en el departamento Gral Juan Facundo Quiroga

En estos pequeños parajes de La Rioja en el Dpto Gral San Martin, en Villa Nilda, zona de gran bosques de chañares,
por lo que era conocida como el Chañar de los Loros, nació Hector David Gatica, un poeta de su tierra.
Cuando se estableció Juan Leyes en 1905 comenzó a llamarse La Envidia. Los habitantes se dedican a la producción de
miel. Hector David Gatica, su obra esta fuertemente inspirada en La Rioja. El escritor nació en 1935, su obra refleja las
particularidades y el sentir propio de su tierra natal. Escribio la letra de la Cantata Riojana, pieza que cuenta con la
música de nuestro gran amigo ramón Navarro ( quien fue integrante de Los Cantores de Quilla Huasi), Navarro nació
en Chuquis.
Tambien visitamos Las Padercitas ubicado a unos 7 km de La Riooja Capital, aquí San Francisco Solano contuvo una
rebelión de lo aborígenes, dando inicio a una de las celebraciones mas importantes de la provincia El Tinkunaco,
donde todos los años recibe a una gran cantidad de peregrinos. Es la capilla del Niño Alcalde.
Según los investigadores en La Rioja existen unos 170 yacimientos, los primeros habitantes llegaron hace mas de
8000 años y eran cazadores-recolectores. Hacia el 600 aC los pobladores se asentaron en aldeas. Las sociedades
aguadas tuvieron una fuerte presencia ente el 550 y el 1150 dC. Hacia 1450 llegan los incas que se anexaron a los
territorios riojanos. Sobre una ladera de la sierra de Velasco, al norte de la provincia de La Rioja, se encuentran las
Ruinas de Hualco, una ciudad de piedra de más de mil años de antigüedad. Sus paredes atesoran la memoria de
la cultura de los pueblos indígenas que habitaron estas tierras. Hoy la recorren turistas, científicos y arqueólogos.
Forma parte de lo que fue el Camino del Inca.
UN IMPORTANTE DOCUMENTO SOBRE LA FUNDACIÓN DE LA RIOJA QUE ESCRIBIÒ TORRE REVELLO EN JULIO DE 1936.
 “LOS GASTA DE LA RIOJA”

Este ponencia fue presentada en el

1º Encuentro Nacional de Folklore
en Salta – Agosto 2010.

Dentro del Marco de las actividades que

realizó el Plenario de Organizaciones para el
Bicentenario en Salta, rumbo al Congreso Nacional del
Folklore que se realizará
en Potrero de los Funes -San Luis,
organizado por la Academia del Folklore de la República
Argentina.

Dicha trabajo es ampliado y con fotos.

Se encuentra publicado on line por la

página web:
[Link]/[Link]
LOS “GASTA” DE LA RIOJA
Raul Chuliver

La Rioja, a través de sus lugares históricos, son testimonios vivos que rememoran el pasado de esa provincia.
En el año 2001, decidimos emprender el primer viaje a los lugares donde habitaron aborígenes de los pueblos “gasta”
en la Rioja. Tenía conocimiento de que por esta zona habitaron pueblos aborígenes con terminación “gasta”, y como
hay varios topónimos regionales, decidí realizar una investigación, preguntar y buscar algunos datos de estos paisajes
riojanos.
El vocablo “gasta” viene, tal vez del tonocote, que significa pueblo. Es una de las pocas palabras que quedan de esa
lengua. Una parcialidad que estuvo en estas tierras son los olongastas. Fueron relativamente poco numerosos, los
españoles los repartieron entre vecinos de Córdoba y La Rioja misma. A fines del siglo XVIII, los olongastas habían
desaparecido totalmente . En la actualidad no existen descendientes.
Los olongastas sobrevivieron otras influencias que alteraron las modalidades primitivas, de origen andino, unas, y que
transmitieron en los olongastas los siguientes caracteres: la cerámica, el cultivo del suelo (maíz, zapallo) tipo de
economía que combinaron con la primitiva, basada en la caza, crianza de la llama y la recolección de algarroba que con
ello fabricaban chicha y patay; recolectaban los frutos del mistol y del chañar; su alimento principal eran los huevos
del ñandú; las conanas numerosas halladas, indicarían que han servido para moler los granos; también existen
morteros fijos, excavados en la roca, y manos correspondientes, de forma cilíndrica; los hornos de tierra, excavados,
servían para la cocción de los alimentos. Eran sedentarios y vivían en viviendas estables. De éstas no quedan restos
que nos permitan apreciar sus características, de lo cual podemos deducir que no las construían de piedra y de ningún
material duradero.
Según la historia de los pueblos, la región no habría estado nunca muy poblada y los olongastas que encontraron los
conquistadores españoles no tardaron en desaparecer. Cuando se fundó La Rioja, en 1591, el teniente de gobernador
de Córdoba, Tristán de Tejeda, subyugó a las parcialidades que habían mostrado resistencia, y Ramírez de Velasco
repartió los poblados de esa raza entre los vecinos de Córdoba y la Rioja; así muchos olongastas fueron expatriados y
encomendados en vecinos de aquellas nuevas ciudades. Los del poblado de Ascala fueron llevados a los llanos de
Catamarca; los de Olta a la carpintería de Najche, en Tucumán; los de Laha, con su cacique Yungulo, fueron llevados a
la zona de lo que hoy es Cura Brochero, en el oeste de Córdoba; según constancias, estas parcialidades murieron o se
extinguieron pronto.
Al llegar uno a esta provincia, encontrará una región árida y descolorida como todas las tierras sedientas y secas.
Brindaré una breve reseña de estos pueblos “gasta” enclavados en los llanos y la montaña riojana. Este ámbito forma
parte también de los célebres Llanos de La Rioja, los de la tradición gaucha.
Justamente en esa región florecieron dos grandes figuras como lo fueron los generales Juan Facundo Quiroga, el Tigre
de los Llanos y Angel Vicente Peñaloza, El Chacho. Uno al caminar esas tierras, siente aún el galope de los caballos
atravesando de sur a norte y de este a oeste la provincia.
Traspuesto ese tramo de aridez, uno va acercándose a la zona montañosa y el paisaje se va presentando a su vez poco
a poco y como dando la bienvenida al viajero en nombre de los diaguitas, la gran nación que habitó la zona noroeste
del país, que nació, vivió y murió en medio de ese paisaje.
A unos setenta kilómetros de la ciudad de La Rioja, se encuentra Chilecito, -una ciudad que es la más visitada,
turísticamente hablando-, camino que pasa rozando un grupo de cerros completamente rojos llamados Los Colorados.
Fundada un 19 de febrero de 1715 por Domingo de Castro y Bazan.
Un lugareño me decía :
< ....aquí uno se encuentra con los horizontes cerrados hacia los cuatro puntos cardinales, al este se halla
la sierra El Velazco, que alcanza una altura de 4000m, tendida en una extensión de 200 Km. Al oeste las
serranías de Vilgo, que culminan con el famoso nevado de Famatina, cadena montañosa que tiene una
extensión casi igual a la del Velazco, mientras hacia el norte cortan el horizonte los cerros de Chilecito >.
Cuando llegamos a estos pueblitos, como nuestro avance es lento para no perder detalle, llama la atención ante las
miradas de los lugareños, grupos de chiquillos descalzos se nos acercan.
Se dice que Chilecito significa Chile pequeño, dada la cantidad de mineros de esa nacionalidad que arribaron a la zona
atraídos por el oro del Famatina. En ella estableció su vivac el fundador Ramírez de Velazco, atraído también por los
relatos de fabulosas riquezas de oro y plata que los pobladores de este gran centro poblado explotaban.
El poblamiento hispánico comenzó cerca del siglo XVII y en 1715, Domingo Castro y Bazán fundó el pueblo con el
nombre de Santa Rita ( introduciendo la veneración a la Santa de Casia, cuya imagen se conserva en la iglesia
principal).
Uno de los asentamientos más importante en la zona de los Colorados es el yacimiento de Paluqui y el perfil Inca,
especialmente para quienes gustan del turismo arqueológico.
En la zona de Vichigasta hay importantes asentamientos y muchas cerámica de superficie en Chilecito “las tamberías
del Inca “ constituyen el asentamiento más importante de esta cultura en el sur de su Imperio.
Buscando datos históricos y folklóricos de estos lugares en Chilecito encontré un importante trabajo de la Sra Lia
Quarleri, (investigadora del CONICET, sobre la actividad de los jesuitas en los pueblos gastas de La Rioja. Menciona:
“Desde su instalación en La Rioja, la Compañía de Jesús había adquirido y explotado haciendas y
estancias en las áreas más fértiles de esa jurisdicción, en el valle de Famatina, las haciendas de
Nonogasta y Malligasta. Sin embargo, no todas estas propiedades se conservaban para la fecha de la
expulsión de los jesuitas. Malligasta fue vendida por éstos a un encomendero del valle de Famatina,
luego de un conflicto judicial; los derechos al agua de la acequia que corría por la ciudad debieron ser
resignados tras un litigio con el Cabildo; las aguadas del valle de Famatina fueron intercambiadas por la
estancia la Saladilla y posteriormente esta fue concedida al Convento de los Hermanos. Sólo se
conservaba Nonogasta, que había sido comprada, en el año 1633, por el Colegio de La Rioja a Andrés de
Mendoza, vecino de esa ciudad. Esta propiedad, que fue una de las más importantes entre las que
adquirió la Compañía de Jesús en esa jurisdicción, estaba ubicada en el valle de Famatina, distante 25
leguas de la ciudad de La Rioja. Próxima a ella, los jesuitas explotaron otra hacienda denominada
Malligasta. Estas dos propiedades conformaban un núcleo productivo cerealero, y ambas estuvieron
varias veces en la mira de los vecinos encomenderos. En el área de influencia de Nonogasta, los jesuitas
tenían potreros para ganado mayor y menor. El potrero de Massangano, que había sido obtenido por
merced en el año 1672, estaba ubicado a cinco leguas de la hacienda y el Duraznillo y Agua Negra a ocho
leguas de la misma. Nonogasta estaba compuesta, en el año 1767, por cuatro leguas de tierras para el
cultivo de trigo y maíz y por una viña de 8000 parras con su respectiva bodega y dos molinos. El agua
provenía de un arroyo que emanaba de la hacienda de Sañogasta (ubicada a tres leguas de Nonogasta),
perteneciente al mayorazgo de la familia Brizuela, en cantidad estable de seis marcos. Los bienes
muebles e inmuebles de la hacienda fueron valuados en 13.416 pesos; en este valor estaban incluidos la
capilla (1.066 pesos) y el ganado (2.068 pesos) por último, los noventa y tres esclavos asentados en
Nonogasta fueron tasados por separado, representando el 40 % del valor total de todos los bienes de la
hacienda.”
Por otra parte, se entronó una estatua en homenaje a los chayeros de todo el departamento de Chilecito, al respecto
el subdirector de Cultura de Chilecito, Sergio Ocampo, (Gestión 2013), indicó “Lleva la cara de uno de los grandes
chayeros de nuestra ciudad, que es Tino Melián.
Es un merecido reconocimiento a tantos, algunos desde el cielo vidaleando, y los que quedan aún para disfrutarlos, que
luchan tanto por mantener viva nuestras más profundas raíces culturales, como el canto de nuestra vidala y nuestra
chaya.”
La obra fue concretada por el escultor Alejandro “Pocho” Carrizo . Este es un homenaje a tantos, como las vidaleras de
Malligasta, en Chilecito, la Shisha, La Jandra, Rosita Luna, Las hermanas Barrios, al gran Nacho Carrizo, a Pancho
Ormeño, el Cuchi Sanagua, el Gallego Robador, por nombrar solo a algunos que ya no están entre nosotros, pero que
en cada febrero hacen tun tun con sus cajas desde el cielo. Para reconocer a quienes hoy permanecen como Tona
Páez, Ramón Sartor, Tino Melian, Chichi Acosta, los hermanos Vilte, los Rodríguez, Tres para una Caja, Ramo de
Albahaca, Chayeros de barrio El Parque, Centro de Chayeros Chileciteños, Pito Requelme, tantos que aún mantienen
viva la llama de nuestra Chaya.
Escondida entre la vegetación y rodeada por el paisaje y como durmiendo un sueño virginal y con fragancia a azahares
y flor de tusca se encuentra SANAGASTA, (a 900 msnm) también de origen indio, de las tribus de los Sanas.
Vistas de Sanagasta

Durante el verano esta localidad es una de las preferidas por lugareños y visitantes para transcurrir los días, además
hay una nueva ruta que permite a los capitalinos llegar a la villa en unos pocos minutos. Las numerosas huertas y
fincas han dado lugar a loteos para la construcción de casas de fin de semana y complejos vacacionales que cambiarán
definitivamente la fisonomía de la localidad. Esta zona encierra muchos testimonios de la presencia de los diaguitas en
la región que, al igual que los actuales habitantes, aprovecharon los valles y el agua que procedía de los deshielos para
construir rudimentarios embalses y acequias para el regadío de sus campos.
En este lugar se desarrolla el Festival Folklórico Chayero Sanagasteño. Son famosos los carnavales que, año tras año, se
llevan a cabo en Sanagasta y que se conocen con el nombre de “La Chaya”. Esta constituye hoy en día una
composición musical donde los instrumentos de percusión tienen mucha importancia. Esta festividad se celebraba
antes de la llegada de los conquistadores y tenía como finalidad festejar las buenas cosechas con que la madre tierra
había alcanzado a sus hijos diaguitas. Se juega con almidón, harina y vino constituyen el eje de esta celebración que se
ha transmitido durante siglos de padres a hijos.
Adan Quiroga recoge aquí que este pueblito fue habitat de Cupay –Mikilo. Enemigos malignos de temibles seres
visibles e invisibles, diablos y demonios, duendes que meten cotidianamente sus miedos a estas muy devotas y
honestas gentes. Caminando este duende de norte a sur por los valles ha llegado a estas tierras. El mikilo riojano es el
demonio en el colmo de su perversidad, el que hace hazañas y maldades.
Para la gente que habita esta zona del departamento de Chilecito en el oeste riojano, es un pájaro gris y maligno, que
en vez de volar, corre a ras del piso y deja rastros de liebre. Le gusta dormir la siesta a la sombra de la higuera.
Una narración:
“ La niña Vicenta que ya había superado con creces el medio siglo de existencia, vivía con su anciano
padre en el lejano puesto de crianza de cabras y vacas que tenían en la “Casa de Piedra”. Una vez que mi
tío andaba por ahí en busca de unas vacas extraviadas, se alojó en cas de sus parientes. Esa noche, ya
muy tarde siente que en una de las quebradas lloraba un niño desconsoladamente. A él le extrañó eso
cuanto los puestos habitados estaban a cinco y diez kilómetros de distancia. Le pregunta a la dueña de
casa: Vicenta. ¿Qué será de ese niño que llora? ¡Vamos a buscarlo, pobre criatura!... No; responde la niña,
ese no es ningún niño, es el dientudo ¿El dientudo? ¿Quién es ese? ¡El petiso dientudo que cada
momento viene a joder aquí!!! Las otras noches cuando salí a llevarle la leche a los gatos que tiene su
platito arriba de esa pirca de piedra, estaban todos enojados mirando atrás de la pirca, paraban la cola y
arqueaban el lomo. Me acerco con el farolito a ver que los asustaba… ¡Y ahí estaba el dientudo!!!...petiso,
fiero y sombrerudo. Le brillaban los ojos y los dientes y… ¡Se quería esconder de mí! ¿Y qué has hecho
vos, Vicenta? … Nada, lo corrí a pedradas, cada pedrada que le daba por las costillas sonaba a hueco. ¡Y
no es la primera vez! El duende ya le temía a la niña Vicenta. Ella no.” (Extraídos del libro “Las brujas del
Agua Blanca” y otras historias, del autor Marino Córdoba. Editado por Canguro. La Rioja. 1993. )
Como región veraniega Sanagasta es predilecta de los riojanos, muy pintoresca, de clima fresco y saludable . Es regado
por el Río Grande de los Sauces y tiene 750 Km2, es el departamento más chico de La Rioja. Este valle sanagasteño es
de aspecto bello encajonado entre montañas elevadas, que son desprendimientos del Velasco, cubierto de vegetación
y corrientes de agua, bosques de plantas robustas y variedad de flores silvestres. Se producen frutas de buena calidad,
uvas, higos, olivos. En estos lugares hay unos parajes pintorescos Los Sauces y Las Bateitas.
Hay pequeñas bodegas que lo llevarán a degustar el famoso vinito patero y dulzón como dicen las chayas riojanas. En
esta localidad se rinde culto a la Virgen India, cuya imagen es llevada hasta la ciudad en procesión a pie el último
viernes de setiembre de cada año. Se encuentra su capilla Virgen de la Merced. En el mes de febrero se lleva a cabo el
Festival Chayero Sanagasteño, con espectáculos folklóricos con artistas de la zona, y como dicen las chayas “con harina,
vinito y aloja vamos a chayar”.
Nos llamó la atención una gran gruta en la montaña que está ubicada a 1.5 Km de Villa Sanagasta, rumbo a Huaco, la
caverna se encuentra en lo alto del cerro, con una gran boca como entrada; su piso exterior es de una increíble
limpieza y su arena brilla reflejando el sol. Se afirma que las brujas riojanas llegan desde el Famatina a Sanagasta y
desde allí viajan a Salavina, Santiago del Estero, que sería el centro nacional de estas prácticas de brujerías. Primero
daba miedo entrar, por si había algún puma u otro animal.

La cueva
Serìa una Salamanca (Salla = peña. Mancca = bajo, infierno): vocablo quechua que significa aquelarre, reunión de
brujas, almas condenadas y seres demoníacos (como decía en una Jornada de Folklore, Santiago Ayala El Chucaro), que
se unen para divertirse, bailar, beber, planear diversas maldades contra los seres humanos, renegando de todo
precepto moral o religioso.
Aquí mora El Zupay, el rey de la Salamanca y el que preside las reuniones y sella los pactos de los hombres que acuden
a él, en busca de la clave de la vida, la ciencia de la carne y los secretos del mal. La música que de allí proviene sirve de
guía para llegar hasta la entrada, pero no todos pueden ingresar. Esta superstición afirma que la Salamanca más
importante es la de Sanagasta, sin embargo existen innumerables locaciones, todas ellas en el hueco de algún monte o
en cavernas apartadas donde la topografía las hace inaccesible.
Tomado de Revista Poevida – aporte realizado por la Casa de La Rioja y Roque Silva
 Vistas de Sanagasta .
Otra de las poblaciones riojanas cuyo nombre termina en “gasta”, lleva el nombre de VICHIGASTA, que quiere decir
región o lugar residencial de la tribu de los Vichi o Bichi, nombre de la tribu que primeramente ocupó el lugar desde
quien sabe cuando. Lugareños me decían quizás por los años 1450. Se trata de una población y muy antigua que hoy
vive de laboreos agrícolas y pastoriles gracias a la abundante agua que por filtración desciende desde los cerros
vecinos y aflora en los bordes situados frente al pueblo. Vichigasta posee una belleza virginal y por lo mismo rústica,
que goza de la bien sentada fama de ser la única población donde se hace el dulce y sabroso patay, producto que se
elabora con harina de algarroba, fruta de árbol de la raza, que en quichua se llama tacu. En 1997 se declaró
Monumento Histórico Nacional la iglesia San Buenaventura.

El plano muestra parte del recorrido que realizamos

En el mapa se ven las ubicaciones de las distintas iglesias que se encuentran en esta regiòn
Vestigios de pueblos originarios y paisajes sorprendentes se levantan protagonistas de valles colmados de vides que se
distinguen en el mundo por sus vinos, siendo además custodio de riquezas mineras y agrícolas de este corredor
riojano. Algunas de las capillas se construyeron para el culto familiar, otras para adoctrinar a los pueblos originarios
insertos en las encomiendas y otras como sede de las autoridades eclesiásticas.
Esta huella comienza por Ruta Nacional 74, en la localidad de Vichigasta, 90 kilómetros al norte de Patquia, donde se
alza un templo construido en el siglo XVIII y consagrado a San Buenaventura, como menciono antes.
La mística de cada tramo fusiona la imaginaria paisajística, la hospitalidad de su gente, una gastronomía que va
adquiriendo el condimento de cada lugar.

Siguiendo camino por las rutas riojanas y recorriendo estos pueblos “gastas” llegamos a NONOGASTA .
Nonogasta residencia prístina de la tribu de los Nonos, población también antigua, cultivadora de la tierra, que tiene
en su haber un hecho histórico notable porque de allí partió una expedición del ejército patriota, organizada en el
lugar, al mando del coronel don Nicolás Dávila, que atravesando frente a Jagüel la cordillera, ocupó Copiapó en Chile
al mismo tiempo que nuestro gran capitán efectuaba el paso de los Andes y libraba su primera batalla en la cuesta de
Chacabuco.
Nicolás Dávila, (1786-1876), militar de profesión, gaucho y caudillo máximo de esa época, es herido por Facundo
Quiroga, en un lugar llamado El Puesto. Después de una vida activa don Nicolás vive sus últimos años en esta localidad
y fallece un 20 de mayo de 1876.
Otro personaje que nació aquí, allá por 1839 o 1843 fue el Ñato San Román, famoso político, noble en su origen y en
sus actos, de carácter honrado e inteligente.
La población capayan habitó, después de ser derrotados en lo que se recuerda como el gran alzamiento, estas tierras.
La fundación de Nonogasta quedó grabada en el Acta Histórica que dice "el 2 de septiembre de 1631, es la fecha en la
que el gobernador Don Felipe de Albornoz adjudica la merced a Don Andrés de Mendoza, casado con doña Engracia
Garzón (...)".

Casa de adobe de Nonogasta

Nonogasta tiene además el privilegio de ser cuna del autor de Mis Montañas, publicado en 1893, La Tradición
Nacional en 1888 y de tantas otras obras, me refiero al doctor Joaquin V. Gonzalez, nacido el 6 de marzo de 1863. Sus
primeros estudios los obtiene en su villorio natal.
En Mis Montañas, un libro impregnado de sabor regional, narra el pueblito de su nacimiento en donde pasó sus
primeros años y describe el solar de sus mayores .
El escritor e historiador Silvio Rentería dice con respecto a J.V. Gonzalez:
“con el ambiente de tal naturaleza en un pueblo caldeado por vastos arenales, fue donde bebió el fuego
de su imaginación; contemplando un cielo pintoresco cual firmamento griego, sus horizontes montañosos
de crepúsculos prolongados y al occidente el gran Famatina, con crestas nevadas : fueron posiblemente
todas estas imágenes quienes engendraron en su alma ese inmenso amor y admiración a la madre
 tierra”.
Nonogasta, sol y adobe se funden allí en una atmósfera embebida con el añejo sabor del tiempo. Grandes cultivos de
vides, posee una capilla que data del siglo XVIII, dedicada al culto de San Vicente Ferrer, que se venera el tercer
domingo de octubre. Se trata de un antiguo pueblo originado en asentamientos hispánicos desde principios del siglo
XVII, cuya propiedad pasó a manos de los jesuitas que establecieron allí estancia y capilla, hasta su expulsión en 1766.
El templo, declarado Monumento Histórico Nacional.
Aquí también se destaca la bodega regional , una de las más importantes de la provincia, donde se elaboran excelente
vinos.
Hacia 1952, Aquiles y Esteban Peralta Davila escribieron la zamba “A Nonogasta.”
“En esas noches de luna / para templar corazones /
hacen correr los “obligos” / y florecen los amores”

Hace pocos años, se ha instalado una fábrica de

conserva de duraznos al natural, que ha difundido
sus productos en bastas escalas, y los impondrá
seguramente por sus condiciones pero luchando
con elevados fletes y la política financiera actual.
Los artículos de la huerta que se obtienen en
Nonogasta, Sañogasta, Vichigasta y demás
vecindarios, son muy requeridos, especialmente
algunas frutas tempranas, como el tomate y las
papas que se cosechan en proporciones poco
comunes por su rendimiento copioso y buenas
cualidades.

A unos 10 Km empotrados en la montaña, se encuentra SAÑOGASTA, según la gente del lugar la más bella, sin disputa
de todas las poblaciones riojanas. Está situada a 1500 msnm. y es la heredera serrana de todo el señorío diaguita.
El agua de las múltiples vertientes milenarias de Sañogasta, lugar o toldería de los Saño, usada por los hombres de la
raza para sembrar sus papas o su maíz, también dio vida a los primeros nogales que hubo en el país traídos por los
españoles allá por el año 1600, agua que lavó los cántaros de barro de la primera bodega que a su vez hubo en nuestro
territorio y en los que guardaban sus vinos los señores del Vinculado que aquí iniciaron la industria para su uso
particular.
Aún existen algunas ruinas de las casas fundadoras y se pueden admirar viejos cántaros, en algunas casas, cuyo barro
fuera amasado por manos alfareras.
Es bueno descansar a la sombra densa de los nogales y beber el agua de sus vertientes. No beberla en jarros. Sino
ahuecando sus manos como lo hacen los lugareños , o como me decía un anciano de unos 85 años, <hay que tomarla
como lo hacían los indios, echarse sobre el hilo de agua y hundir los labios en la fresca y limpida correntada>.
La nuez crece en esta zona, es de las frutas secas más alimenticias y agradables, contiene gran cantidad de aceite.
Sañogasta es un pueblo que tiene fama por la calidad de la nuez que producen sus nocedales. El nogal quiere clima
fresco y húmedo para producirse bien. En el mes de febrero se lleva a cabo la Fiesta Provincial de la Nuez.
En una finca antigua vivía Doña Perla Brizuela donde sus familiares, conservan las tradiciones gastronómicas criollas,
recibidas por tradición oral. Una exquisita receta son los membrillos rellenos.
El recordado compositor Oscar Valles, que fuera integrante de Los Cantores de Quilla Huasi, escribió una zamba Mi
Sañogasta.
Solcito de Sañogasta / Bajando al verde olivar / Besa mi viña y madurará
El fruto de mi parra / Solcito de Sañogasta / Tu clima me basta para cosechar
Adquiere gran relevancia las fiestas patronales de San Sebastián, en el mes de febrero, a la que asisten gran cantidad
de fieles. Una procesión de alféreces con bandas coloradas y estandartes convocan a la población a esta fiesta entre
religiosa y popular que data de la colonia. Se pueden saborear las especialidades regionales: humita en chala,
empanadas, con el vino torrontés de la zona.
La imagen de San Sebastián, guerrero y mártir de la fe en la época de las catacumbas romanas, habría sido traída
desde España. Es una talla de madera que la familia Brizuela y Doria guarda en su vivienda particular en una caja
original con puertas talladas y dorados a la hoja en su interior. La imagen que está en el templo es una copia
probablemente realizada por manos indígenas.
También se encuentra la imagen de la Virgen de la Candelaria, que lleva en su mano una candela, símbolo de la luz del
mundo que es Dios hecho Hombre y a quien también lleva en brazos, es probablemente de procedencia peruana.
Desde 1674 el pueblo venera a ambos santos como patronos. El 20 de enero es el día de San Sebastián y el 2 de
febrero el de la Purificación de María y la presentación del Nino Dios en el templo por su madre a los 40 días de su
nacimiento. Las fiestas patronales se festejan cada 2 y 3 de febrero.
De Chilecito, luego de allí a 6 Km en medio del valle de Antinaco, entre Tilimiqui y Anguinan, lugar diaguita, se
encuentra MALLIGASTA, lugar o región de los Malli, tribu de la que como todas, sólo se conserva el nombre y cuyos
descendientes se dedican a tareas de labrar la tierra.
Cuenta con una capilla que data del siglo XVII, adornada con una atractiva colección de tallas antiguas donadas por
Leonor de Sarmiento.
En una biblioteca de Chilecito encontré una cuarteta, no decía el autor, la anoté y se refiere a la belleza indescriptible
de que gozan los habitantes malligasteños:
Desde este Velasco mío
Cofre de inmensa fortuna
Saltan tres hermosas joyas
La Aurora, el Sol y la Luna.
Aquí todos los años se celebra la Fiesta en honor a San Nicolás de Bari y al Niño Alcalde, fiesta que dura unos cinco días
desde el 30 de diciembre hasta el 3 de enero. En la plaza local se hace el encuentro de las dos imágenes, participan los
allis y alféreces, visten con ojotas, vinchas, cintas y vestidos multicolores. Se entona una canción quichua Año Nuevo
Pacarí. Unos versos dice
Año nuevo pacari
Niño Jesus canchari
Tu padre de Jerusalen
Hará fácil tu cruz
Niño Jesús de la banda do soy
Flor de rosa de la banda do soy
Virgen de Copacabana, madre mía.
Hemos traído de nuestro viaje a La Rioja una imagen del Niño Alcalde, muy venerado en estos llanos riojanos,
confeccionado en madera por destacados artesanos del lugar.
El Tinkunaco encuentra su inicio en el enfrentamiento ocurrido en 1593 entre los nativos y los españoles. Se cree que
fueron los jesuitas quienes se propusieron rescatar en una ceremonia aquel acontecimiento, rememora el encuentro
de dos mundos y el esfuerzo por superar las diferencias humanas sin derramar sangre, dando origen al Tinkunaco, al
Encuentro.
A partir de entonces, el Tinkunaco se repetiría cada 31 de diciembre con alegría, colorido y las siguientes formalidades:
dos procesiones, saliendo de lugares distintos, se dirigen hacia un mismo lugar para su encuentro. Una procesión sale
con la imagen de San Nicolás, en representación de los Españoles; y otra sale llevando la imagen del Niño Dios Alcalde,
en representación de los Diaguitas.
Se levanta el templo que data del siglo XIX , bajo la advocación de Inmaculada Concepción.
Un riojano que hizo vida constructiva en bien de La Rioja, fue Timoteo Gordillo, que nació en Malligasta un 22 de
agosto de 1814. Organizó la primera red de diligencias en el país, llevó a Chile ganado de la Argentina, explotó minas
de plata y cobre.
Estando en Chuquis, me encontré con Don Manuel , al preguntarle de personajes de la región me contaba de don
Timoteo una anécdota que anoté “Un pariente se había comprometido llevarlo a Bs As para darle educación, Timoteo
era entonces un niño de 14 años; el padre se encontraba escaso de recursos económicos, entonces, para que el
pariente obtuviera dinero para los gastos del niño en su crianza, le dio una esclava de 25 años para que la vendiera en
Bs As. Y según cuentan consiguió venderla por quinientos pesos, dinero que le alcanzó para la crianza de Timoteo”

Viñedos cerca de Malligasta

Hacia el extremo norte de la provincia esta AIMOGASTA, lugar de la tribu de los Aimos, la tierra de los olivos, de las
aceitunas gigantes, que han dado nombre a una ya famosa variedad llamada de Arauco, por haber tenido su primer
cultivo. Hay varias extensiones de tierras de este cultivo, y se encuentra una de las importantes empresas, las
aceitunas Nucetes. Pueblecito cercano donde puede admirarse el primer olivo. Todos los 24 de mayo se realiza la
fiesta de tradición agraria. Se bendicen los frutos, diversos actos culturales y se elige la Reina Nacional del Olivo.
El Día del Olivo fue instituido el 20 de noviembre de 1941.
La fijación del mismo coincide con el de la fundación de esa localidad- 24 de mayo de 1591-. El único olivo que se salvó
de la destrucción ordenada por los reyes de España, por el Rey Carlos III, en 1770 en la época colonial, en previsión
que la producción olivícola de la zona pudiera competir con la española, todavía sobrevive, y se encuentra a unos 10
Km de Aimogasta.
En los valles de Aimogasta son tierras buenas para la uva y aceituna; en la región de Arauco es donde se aclimató con
mayor resultado los olivos en sus primeros tiempos, que se introdujo de España a nuestra América, entrando por
Mejico, luego Perú, Chile, Santiago del Estero para después pasar a la zona riojana. En Aimogasta existían dos de las
más grandes fincas de olivares del país: Mansueto De la Fuente , que fue de los olivicultores más entusiastas y de los
primeros que tuvo La Rioja.
Un hecho histórico ocurrió en la iglesia del pueblo, el párroco Francisco Aguilar, el llamado cura montonero, impartió
su bendición a las tropas de Felipe Varela poco antes de la batalla del Pozo de Vargas .

El Señor de la Peña
En la más absoluta soledad se levanta una roca gigantesca, que nos muestra en su perfil un rostro de persona, convoca
todos los años a miles de peregrinos que encienden sus velas al conocido "Señor de la Peña".
Todos los Viernes Santos se acercan en peregrinaje miles de personas que conforman una colorida fiesta popular, que
no forma parte del santoral católico. Se trata de un rito pagano mezclado con una festividad católica como es la
Semana Santa. Este trozo de roca de casi 12 metros de altura se desprendió en algún momento del cordón de la Sierra
de Velasco.
El Viernes Santo, una multitud de promesantes llegan desde distintos puntos de la provincia y desde provincias
aledañas a lomo de caballo o en vehículo; se afincan en los alrededores de la piedra con la intención de "velar el
Cristo". Alrededor del Cristo hay una pirca que se ha construido para poner velas, cruces y otras ofrendas que traen los
peregrinos.
La fiesta de la Chaya es la misma fiesta de carnaval, el teatro de la escena carnavelesca suele ser Malligasta,
Nonogasta, Sanagasta, Vichigasta . Toda la fiesta tiene mucho que ver con el Pucllay. Dura unos tres días de locura sin
término, repetida año a año, con desenfreno primitivo y costumbres actuales, que rememoran el pasado, alegre y
festiva. Sobre la Chaya en un capítulo de su libro Mis Montañas, escribe J V Gonzalez, lleno de colorido local sospecha
el origen de la fiesta
“He penetrado en el fondo de la sociabilidad de esos pueblos, he estudiado los ritos, las costumbres y las ideas
embrionarias: pero una sombra impenetrable envuelve la filiación sociológica de aquella institución y de las
ceremonias carnavalescas que voy a relatar en las cuales aparece aquella masa semisalvaje pugnando para
volver al punto de partida, a la existencia selvática de la edad inculta, impelida por alguna fuerza latente de
atavismo, o por las influencias todavía vigorosas de la tierra que la sustenta”
Más allá MACHIGASTA, o pueblo del médico, porque machi es el curandero. De la que hace unos años el riojano
Ramon Navarro, nacido en Chuquis, escribiera una chaya, La Machigasteña.
El folklorista y arqueólogo Adan Quiroga registró en esta localidad una fiesta indígena, la fiesta del Chiqui. En los valles
de esta zona hasta los de calchaquí, no hubo gente que no conociera el nombre del numen funesto. Aquí vivió la india
María, que celebró la ceremonia del Chiqui con una cabeza de guanaco.
Edificada, Machigasta, en antiguas hileras de adobe y paredes de unos 80 cm de espesor. Me decían son frescas las
casas en verano. En una de ellas un letrero de madera que pendía de un árbol, que se sacudía por el viento, decía: se
vende vino patero.

Antigua iglesia de Machigasta.

Ruinas de la Iglesia de Machigasta debido al terremoto del año 1.944. Se presume que la iglesia de Machigasta,
empezó a profesar el credo Católico Apostólico Romano en el año 1.858, aunque la construcción data de tiempo
anterior, ya que en el mismo lugar los indígenas profesaban su propio culto. -
(Ver más en: [Link]
COCHANGASTA, pueblo de los Cochan, que según encontré una versión de Coria Peñaloza, en una Revista Nativa de
1936, que decía que este vocablo puede descomponerse en “Cocha”: que es mar y “an” que quiere decir alto, o sea
pueblo o lugar del alto mar.
En este distrito Maria Palleiro, investigadora del CONICET , recoge una versión del encuentro con la muerte, o con la
joven muerta, narrada por la informante Marta Torres de 53 años, ocupada en tareas domésticas, en 1987.
Dicha versión desarrolla el motivo de encuentro con la muerte a la salida de un baile, unido a otros tópicos tales como
el reconocimiento por señas. La gente dice que veía el ánima de Amelia, una joven que vivió aquí y murió de algún
mal. Este tipo de relato folklórico lo dejamos para otra edición puesto que son muchas las apariciones.
Refiriéndome a las artesanías es interesante señalar que La Rioja, es un área de mestizaje, de allí que se puede
observar en algunas artesanías un doble origen, europeo, llegado con la conquista e indígena existente en esta área
antes del descubrimiento. Encontramos en estos pueblos que recorrimos artesanías del tejido, del cuero, fibra vegetal,
y en menos cantidad madera.
El notable historiador riojano Dardo de la Vega Diaz, autor de la Toponimia Riojana registra en su valiosa obra muchos
otros gastas entre ellos Guatungasta o watungasta, Jungunigasta, Mogagasta, Ampatugasta, Salanagasta, reseña esta
que basta para convencerse de que todos los gastas han crecido y se han multiplicado en La Rioja.

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 DIVINIDADES Y SUPERTICIONES RIOJANAS

Este ponencia fue presentada en el

Encuentro Nacional de Folklore
en Salta – Junio 2011.

En el marco de las actividades de la Academia del Folklore de Salta

y Pro Cultura Salta,
preparatorias al II Encuentro Nacional de Folklore
que se realizó luego los días 29 y 30 de junio y
1 de julio del 2011
Se presentó en Pro Cultura Salta - el jueves 19 a las 19,00
hs., un documental y posterior mesa panel - "Charlas de Folklore"

Participaron de la Mesa Panel:

Fernando Chiqui Xamena, Enrique, Chichi Ibarra,
José Cafrune, el Charango Martínez,
José de Guardia de Ponté, Eduardo Ceballos y
Miguel Angel Pérez
y como invitados especiales
Raúl Chuliver de Campana - Buenos Aires
Rafael Rumich de Formosa.
 Foto de los panelistas en Salta 2011

DIVINIDADES Y SUPERTICIONES RIOJANAS

Raul Chuliver

En agosto de 2002, viajamos a La Rioja , entre varios lugares visité el Museo Folklórico ubicado en Pelagio B. Luna 811
esquina Catamarca.
Se exponen piezas en seis salas que reflejan las costumbres antiguas asociadas a la vida rural y creencias religiosas de
los riojanos y los diaguitas. Este museo es una bella vieja casona, del siglo XVIII, con amplio patio central, que
perteneció a la familia Pazos Moreira, hasta su venta al Estado en 1969.
En una de sus salas encontré la rica mitología de la cultura aborigen de estas tierras, que Mariano Cordoba ha
realizado en arcilla, una serie de figuras que representan las máximas deidades diaguitas, aborígenes que habitaron
esta zona y creían en estas deidades.
Entonces elaboré este trabajo sobre esas divinidades riojanas. Así encontramos

MIKILO:
Hay muchas versiones sobre su aspecto y carácter, ser demoníaco que ya vimos en el trabajo anterior. Para algunos es
un duende pícaro, travieso y burlón. Tiene el cuerpo cubierto de pelos y usa siempre un gran sombrero de ala ancha.
Se dice le gusta dormir la siesta a la sombra de las higueras y sus víctimas preferidas son los niños a quien asusta.
Otra versión , lo señala como un animalito endemoniado que tiene forma extraña. La mitad del cuerpo es como de
gente y la otra mitad es como de perro. Tiene cola larga y va cubierto de plumas, las manos son de criatura y los pies
de gallo. Es malo y perverso.
Otros dicen es un pájaro gris maligno y brujo , que en vez de volar corre a ras del suelo y deja rastros de libre. Asusta a
la gente y mata a los animales , despeñándolos en el cerro. Por las noches llena la soledad con sus gritos de lejanía.
El mikilo riojano- dice Adán Quiroga en su libro Folklore Calchaquí, editado por la Secr. de Cultura de la Nación –1994
– es el demonio en el colmo de su perversidad, el que hace hazañas y maldades muy parecidas a las del uturunco, por
lo cual no puede desconocerse su parentesco consanguíneo con este mito felino, diferenciándose de él en que
uturunco es el hombre-tigre , el gaucho malo metamorfoseado en demonio, mientras que Mikilo es el demonio
mismo.
PERICANA:

Esta geniecilla traviesa es una especie de

duende andariego. Según la creencia y la
superstición popular, los algarrobales y
quebrachales llanistas son el teatro de sus
andanzas siesteras. La descubren como
una mujer de baja estatura de fea
estampa, vestimenta andrajosa y de
colores oscuros.
Muy hábil para caminar por caminos
terrosos, sendas escondidas y umbrosas,
muy pocas veces se deja ver,
desapareciendo rápidamente de la vista
de quienes son víctimas de sus correrías.
Museo Folklórico de La Rioja

Nunca la escucharon. Un silbo raro y estridente es el signo que denota su presencia. Las travesuras de la Pericana,
consiste en tirar piedras en la espalda y terrones a los sombreros de los jinetes, en espantar a las bestias de montar de
los paisanos en caminos y sendas. Los jinetes caen al suelo y los caballos huyen despavoridos.
Con los niños usa iguales travesuras, además, les silba y los llama con señas y ademanes, ofreciéndoles frutos
silvestres. Algunos cuentan que a veces , los niños extraviados no vuelven más.

CACHIRU

Foto tomada en el Museo Folklórico de La Rioja

Es una divinidad maligna , muy temida. Se la

representaba en la forma de un descomunal
lechuzón de poderosas garras, capaces de
arrebatar a un hombre por los aires. Su plumaje
gris oscuro y ríspido degradaba en cerdas en las
patas . Tenía ojos enormes y fosforescentes que
brillaban como hogueras en las sombras,
denunciando su luz, y el agorero, el volar
silencioso y pesado del pájaro.

Tenía poder sobre los cuerpos y las almas de los hombres castigándolos a veces, en vida, al arrebatarles los ojos con el
pico agudo.
Visitaba los ranchos al atardecer, dando chillidos y se asentaba en los aleros quedando con ello amenazada la familia y
notificada la próxima desgracia.
Se le ofrecía tres cántaros de aloja que se ubicaban en el patio, si él las bebía, aceptaba la ofrenda y se convertía en
amigo y protector.
PACHAMAMA:
Pacha: vale tanto como tierra y Mama es madre; de donde resultaría el nombre de la divinidad tchónica , la madre de
la tierra.
La Pachamama tiene diversos aspectos. Pero se la representa imaginativamente como una mujer fuerte y bella, que
habita la montaña y preside sus misterios. Demasiada huraña y esquiva, se deja ver muy rara vez. Habita la montaña y
sus valles. Su auxilio es invocado especialmente en los menesteres de la vida campera, en la caza del guanaco , y de la
vicuña, en la yerra de los orejanos, en la campeada del animal cerril, en contra de las hecatombes del león en las
mojadas de cabras, o en la plaga de gusanos en la sementeras de maíz.
Para los primeros casos se indican las ofrendas humildes y jacularorias. Pachamama Kusiya. Mientras se arroje una
piedra más , un acullico de coca o un trocito de tela arrancado del vestido a la apacheta del camino.

YACUMAMA:
Significa Madre del agua. Poco se sabe de esta divinidad. El autor de “Divinidades Diaguitas” J. Z. Agüero Vera, hace un
estudio basándose hasta en sus propias experiencias.
Según se la pintaba, era una viejecita toda blanca que habitaba entre los cañaverales de un estanque; alguna vez se
aparecía, como una sombra vaporosa; otras se la vio como dos enormes ojos de color verde claro y fosforescentes.
Se le rendía culto con la sencilla ofrenda de un círculo de piedras de colores, especialmente blancas, con que se
rodeaba el ojo de agua.
Habitaba en dos viejas poblaciones riojanas, Solco y Chuquis, otro ojo de agua guardado por ella se encuentra en
Ontiveros, no lejos de Solca.
Gente anciana y algunos lugareños me contaban, cuando estuve de paso por Chuquis, haberla visto al atardecer así
fugazmente. Que se perdía por los cerros.
En la región de los llanos se llama Madre del Agua. El nombre Yacumama se le da en los Valles de Velasco y del
Famatina, aunque en Chuquis, la población la denomina Yacurmama. La agregan una “r”.
Esta debió ser, en un principio la víbora real, y después la mítica, estilizada en la pictografía y en la cerámica.

MAYUMAMAN ó MAYUMAMA :
Es la madre del río. Es una diosa joven, fuerte y bella, medio cuerpo mujer y medio cuerpo pez. Una especie de sirena.
Aparece muy pocas veces, sólo en ocasiones de grandes crecidas, cuando los ríos secos de La Rioja por una fuerte
tormenta, cambian su aspecto y de golpe aterrorizan a todo un pueblo, con la creciente que arrastra todo lo que
encuentra a su paso, arboles, corrales, animales y hasta precarias viviendas. Entonces se la ve, bien montada en la
creta de la creciente y a ella hay que pedirle que proteja a los pobladores próximos; con su fuerte cola de pez, va
cavando el lecho del río porque el agua se encauce y no se desborde, evitando daños a quienes viven cerca del río.

MAMAQUILLA:
Es la diosa protectora, representa a la luna, y es la que marca las épocas de cosechas.
Mamaquilla engendró a Manco Capac y a Mamaocllo, los fundadores míticos de la cultura Inca. Era la diosa del
matrimonio y del ciclo menstrual. Considera protectora de las mujeres.
Adorada por su belleza admirable y los beneficios que otorga al mundo.
Ella era importante para calcular el paso del tiempo y el calendario, muchos rituales se basaron en los calendarios
lunares. (Aníbal Redondo)
SARAMAMA:

Viene de sara: es maíz. O sea la Madre del maíz. El maíz

era el alimento básico es toda la América.
La Saramama era la divinidad femenina y en este carácter
recibía un culto fálico correspondiente a las virtudes
genéricas que se le atribuían.
Cada hogar poseía una Saramama que representaba la
esencia espiritual del maíz y a la que se ofrecían plegarias y
sacrificios. A veces era una figura cubierta con mazorcas
de maíz, otras un vaso modelado en forma de mazorca. El
culto corresponde a la época matriarcal y agrícola y
sobrevivió a la unidad religiosa incásica, con su mayor o
menor pureza, según que se alejara del Centro del Imperio.

Museo Folklórico de La Rioja

LA SALAMANCA RIOJANA:
Cuenta la leyenda que en grandes socavones o grutas en la montaña, se realizan todos los martes y viernes de luna
llena , una especie de asamblea demoníaca presidida por Zupay ( diablo), quien dirige a los participantes (
hijos/hojas) en verdaderas orgías licenciosas.
Los iniciados ingresan a la Salamanca despojados de toda vestidura y sentimiento moral y religioso.
Tienen que someterse a distintas humillaciones, soportando tal vez, el acoso o pruebas de animales de especies
repulsivas.
Cuando el iniciado ha soportado todas las pruebas, puede participar de las orgías demoníacas, en las cuales tranza la
entrega de su alma para que Zupay le confiera ciertos dotes materiales que en algunos casos consisten en ciertos
poderes sobrenaturales para ocasionar el mal a terceros.
Cuando el iniciado ha adquirido su condición de brujo cada vez que debe retornar a la salamanca, se convierte en ave
de rapiña y vuela a la montaña para participar de las noches de salamanca.
Nadie puede ingresar a la Salamanca por mera curiosidad, tiene que profesar la condición de brujo..., caso contrario,
muere.
 LLASTAY
Es el dios poliforme de las manadas de los llanos,
vicuñas, guanacos y cóndores, vale decir de la fauna
cuasi aérea de las cumbres.
El indio que se aventuraba por las altiplanicies se
sentía tan cerca de la morada de los dioses que
necesitaba fatalmente de un mentor divino que le
acompañara y protegiera.
Dios propicio y bondadoso que a la par que le
evitara la desgracia, le propiciara los dioses de la
vida, allí donde falta todo elemento de conservación.
Esta divinidad era Llastay.

Con mano invisible , pero segura, guiaba al viajero envuelto por el manto húmedo , nubes , a través de las rocas, hasta
dejarlo en la rampa próximo al valle o en el oculto ojo de agua en la quebrada desconocida.
El llastay es un mito viviente, no existe sólo en el recuerdo y en la leyenda pintoresca, sino que tiene su culto y sus
devotos.

HUAYRAPUCA:
Es el mismo una divinidad autónoma. El viento es terrible en sus furores. Existe una trilogía de vientos maléficos.

Foto tomada del Museo Folklórico de La Rioja

Huayrapuca: es el viento rojo. De Huayra:

viento y Puca: rojo o colorado.
El viento colorado, el zonda como lo
denominan en las regiones norteñas.

Tiene poco que ver con la tormenta, antes bien, aparece como un genio antagónico. Recorre las llanuras resecas ,
agitando su manto de fino polvo rojo, absorbiendo hasta la más leve humedad de las plantas y resecando de fiebre las
fauces (parte posterior de la boca del animal) de los animales, que mugen a su arriero con voces lamentosas y largas.
Huayraritu: es el viento blanco. De ritu: blanco. Es el viento frío de las altas cumbres.
Huayrayana: Es el viento negro . De yana: negro. Solo se siente una vez en la vida, es la muerte.
Otra cosa es el Huayramuyu: viento redondo. Es el remolino benéfico que anuncia lluvia inminente.
Cuando llegue a La Rioja , ibamos en taxi del aeropuerto hacia el Hotel , le digo al taxista , que niebla que hay en la
montaña. Me responde no es niebla es el viento zonda que levanta polvo en la montaña. Puede que baje a la ciudad
mañana.
Así al otro día fuimos hasta Aimogasta, y al mediodía después de almorzar en Anillaco, camino a Aimogasta, allí lo vi de
cerca al viento, lo sentí. Bajé del auto y una nube de polvo me envolvió. Era un aire caliente. Después cuando ibamos
hacia el Señor de la Peña, donde se venera en este peñasco gigante y con su perfil la figura de Jesucristo. Lo
enfrentamos otra vez. Cruzaba la ruta un fino polvo rojo.
PUSLLAY:
Es una divinidad de rancio origen, autóctono, socarrón, impertinente, alegre y dicharachero, viste de harapos y cabalga
ahorcajado en un borrico encabezando la farándula que recorre la ranchería en la fiesta magna de la chaya.. Coincide
con el carnaval con la época de la vendimia y de la recolección de las frutas del campo.
Por allí anda la comparsa en pos del Pujllay: Ramos de albahaca golpean los rostros blanqueados, y todos ríen y
cantan al son del tamboril, viejos y jóvenes dan rienda suelta a la buena alegría.
Cuando la chaya llega a su fin, con los ojos enrojecidos por el almidón y el desvelo, en funeral procesión, siguen los
devotos del Pusllay, al monigote, mientras se prepara el hoyo que ha de servirle de sepultura.
Es el día del entierro.
En la capital de la provincia de La Rioja, se celebra la ceremonia de la quena del Pujllay.

ZAPAM-ZUCUM:
Proviene de un sonido onomatopéyico. Quienes las han visto, entre los antiguos, la pintan, como una mujer,
joven aún arrebolada por los colores de una vida en la plenitud de su vigor, tostado de sol el rostro, los ojos y

cabellos negros y como signo particular, un par

de enormes senos morenos y rosados a la
vez, tan voluminosos, que se mueven al
andar y son los que producen ese sonido
onomatopéyico.
Es la madre y providencia de los niños y de
los algarrobos.
Cuida a estos y los defiende para ofrecer
sus frutos a las gentes pobres y se
complace con las fiestas sencillas que se
celebran debajo de los arboles.
Museo Folklórico de La Rioja

Castiga a los que cortan la algarroba verde y a los que hachan los algarrobos con espíritu de hacer mal, llevándoles un
hijo para no devolverlo jamás.
Es pues, la gran amiga de los niños abandonados, mientras las madres cosechan en costales; cuando despiertan los
amamanta con sus pechos y vuelven a dormir sin distinguir entre la providencia materna y la que le otorga los seres
inmortales.
BIBLIOGRAFIA
Silvio Renteria: La Rioja Argentina.
Artículos de revista Folklore de Alberto Honegger
Fiestas Tradicionales de Félix Coluccio.
Folletos regionales de La Rioja.
De Pueblo en Pueblo. Año 2007