PEELING QUÍMICO: QUIMIOEXFOLIACIÓN O PEELING

ESTÉTICO - COSMIÁTRICO
• El peeling con ácidos fue descubierto a finales de los
80 por dermatólogos norteamericanos, y luego de
ser perfeccionado, constituyen en la actualidad el
concepto más moderno de peeling, que
definitivamente mejora la textura de la piel.
• Quimioexfoliación, es aquella sustancia ácida que
permite la eliminación de los corneocitos,
sustituyéndolas por células nuevas de calidad.
 QUIMIOEXFOLACIÓN:

Es una exfoliación acelerada inducida por agentes

químicos que produce variaciones en la piel por 3
mecanismos:
• 1. Estimula la proliferación de la capa
epidérmica:Permite la reproducción de nuevas capas
de células
• 2. Destruye capas específicas de la piel dañada
• 3. Inducen reacción inflamatoria en el tejido,
produciendo neocolanogénesis.
• El peeling químico es un tratamiento no quirúrgico,
cuyo efecto inmediato consiste en la eliminación de
las células superficiales de la epidermis, renovando la
matriz dérmica y la síntesis de colágeno, otorgando
mejorías en los diferentes inesteticismos.
• Consiste en la aplicación controlada del ácido sobre
la superficie a tratar durante varios minutos, tras los
cuales se procede a neutralizar el agente químico. La
concentración máxima permitida en Esteticismo es
de 30%.
RESURFACING CUTÁNEO: (Resurgir)
• Lleva a la superficie una nueva epidermis.
• Cuando se emplean ácidos de concentración baja,
disminuye la cohesión de los corneocitos produce
micro exfoliación
• Cuando se emplea ácidos de concentración elevada
produce desnaturalización de las proteínas y
exfoliación visible.
• Permite la reproducción de nuevas capas de células
 FACTORES QUE DETERMINAN LA PROFUNDIDAD DEL PEELING
QUÍMICO:

• Principio activo utilizado para el peeling

• Concentración del P.A.
• PH (3.0 – 3.5)
• Peso molecular
• Vehículo
• La técnica utilizada
• Tiempo de exposición o contacto
• Biotipo cutáneo
• Fototipo cutáneo
• Frecuencia de aplicación
• Número de capas
• Preparación de la piel en domicilio y gabinete
• Efecto plastificante-Hidratante: Para pieles secas y
escamosas. Acción suavizante y agente de confort.

• Efecto Regulador de la Queratinización Epidérmica. Útil en

hiperqueratosis y desórdenes de la descamación.

• Efecto Modulador de la Exfoliación o Descamación. Al actuar

sobre la cohesión profunda de los corneocitos, dará como
resultado, un afinamiento de la capa córnea hiperqueratósica,
recuperando su espesor normal.
• Efecto Acelerador del Turn-Over o Recambio
Celular: Al acelerar la descamación, se produce el
efecto "FEED-BACK", de una más rápida renovación
de las capas vivas de la piel.

• Efecto blanqueador y Despigmentante. Al romper la

cohesión corneocitaria, permite la eliminación más
rápida del pigmento MELANINA acumulado en el
estrato córneo.
• Efecto Atenuante de Líneas de Expresión Superficiales.
Al acelerar la síntesis del colágeno por parte del fibroblasto y
la biosíntesis de los fundamentales glicosaminoglicanos
dérmicos, entregando en el corto plazo una piel renovada
 INDICACIONES:

• Deshidratación
• Seborregulación
• Envejecimiento cutáneo global (aspecto, color, textura y/o
tacto),
• Fotoenvejecimiento
• Blanqueamiento
• Despigmentación
• Líneas finas de expresión
• Antioxidación
• Acné
• Hiperqueratosis
 VENTAJAS FRENTE A OTROS PEELING:

• Este peeling tiene un alto grado de tolerancia, minimizando

riesgos secundarios.
• Ofrece una gran aceptabilidad estética.
• Evita la pérdida de días laborables y la necesidad de renunciar
a llevar una vida normal los días posteriores al peeling.
• Es una técnica sencilla, segura, indolora y eficaz, siempre que
se realice bajo control de la especialista.
• Es económico frente a otros peelings.
• Mantiene los resultados si se siguen estrictamente las
recomendaciones del especialista.
PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE EFECTUAR EL PEELING

• No aplicar el ácido sobre lesiones abiertas.

• El paciente no se debe haber expuesto a radiación solar o
camas solares.
• El paciente no debe haberse afeitado o depilado el día
anterior.
• No emplear ácidos para exfoliación en personas con herpes a
repetición
• No realizar peeling en periodo de embarazo
• No es recomendable en pacientes medicados, en este caso
solicita autorización médica.
¿QUÉ NOTARÁ DURANTE Y DESPUÉS DEL
PEELING?
• Durante la aplicación se producirá una sensación de
ligero ardor y prurito soportable. Después de la
neutralización, estas sensaciones desaparecen en un
breve período de tiempo. Se trata, en todos los
casos, de tratamientos ambulatorios que no precisan
de anestesia.
 CONSIDERACIONES:

• Evaluar la piel con la que vamos a trabajar (fototipo,

biotipo, afección) realizar una buena anamnesis para
tratar de evitar todos los inconvenientes posibles.
• Elegir bien el activo con el cual vamos a trabajar,
cada ácido penetra y actúa en forma diferente,
dependiendo de su composición molecular.
• Elegir el PH de acuerdo al objetivo de nuestro
tratamiento. Cuanto más bajo es más rápidamente
actúa.
 Elegir el vehículo del ácido:

• Las soluciones actúan más rápido, por esta misma

razón son más peligrosas para manipular.
• Los geles penetran más lento, por lo que resultan
más seguros si tenemos dudas con respecto a la
respuesta de la piel.
• Cremas son las que tienen menor ingreso en la piel
en comparación con el resto.
• Elegir la técnica, colocándose con o sin frotado,
pudiéndose usar hisopos, pinceles, gasas, etc.
• Realizar antes del tratamiento un pre peeling
• Neutralizar bien la sustancia utilizada en la
exfoliación, empleando hidróxido de magnesio y
mezclas de sustancias como extracto de manzanilla.
• Elegir el aporte de PA, según el objetivo
deseado, trabajaremos en vehículo liviano,
vitamina c, ácidos grasos esenciales,
ceramidas.
• Realizar una correcta Historia Estética – Clínica
(Ficha Estética PAEC)
Preparación de la piel = pre peeling
 PREPARACIÓN DE LA PIEL (PRE PEELING)

• Dos semanas o una semana previa a la técnica de

quimioexfoliación, realizar una higiene profunda.
• Durante dos semanas o una semana previa al
tratamiento el paciente se aplicará cremas o geles
formulados con el ácido elegido en concentraciones
del 5% (según el biotipo cutáneo y objetivo del
tratamiento), una vez al día, para habituar la piel al
ácido, disminuir el riesgo de reacciones adversas y
favorecer la uniformidad de la exfoliación.
• Si hubiera alteraciones pigmentarias agregar el uso
de despigmentantes como apoyo, por las noches.
• Recordarle al paciente la importancia de la
fotoprotección durante este periodo. Del mismo
modo, se le informará la necesidad de suspender
cualquier tipo de tratamiento 48 horas antes de la
sesión de peeling.
 TRATAMIENTO

• En la mayor parte de casos, resulta recomendable

una adecuada preparación de la piel antes de la
primera sesión de peeling, mediante cremas
específicas, formuladas por el facultativo de forma
personalizada. Entre las sesiones se establece un
adecuado tratamiento dermatocosmético:
hidratación, reparación y protección solar.
• Al finalizar el tratamiento, se establece las oportunas
pautas de mantenimiento, más o menos esporádicas,
de alguna sesión de peeling, y los ineludibles
cuidados dermocosméticos.
• Limpieza.
• Hidratación.
• Nutrición
• Protección.
 FRECUENCIA
• Habitualmente se desarrolla en varias sesiones, más
o menos espaciadas en el tiempo.
• Este proceso se inscribe dentro de un programa de
tratamiento que combina el apoyo domiciliario (uso
diario) de productos Estéticos, según las necesidades
específicas de la piel.
• El peeling con ácidos debe ser aplicado por una
especialista hasta un total de 12 sesiones, luego
dejaremos reparar y descansar a la piel, por un
período de 4 semanas, para retomar con las
siguientes sesiones. La aparente sencillez de la
técnica no debe obviar la necesidad de que sea una
Esteticista, la que lo lleve a cabo.
• Debemos considerar el peeling como parte de un
tratamiento y no en forma aislada. Cuando lo
realizamos, la frecuencia va estar dada por la
respuesta de la piel del cliente. Puede realizarse 1
vez por semana o cada 15 días, dependiendo que
protocolo y tipo se utilicen.
 DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

• Cada sesión puede durar entre una hora a

noventa minutos.
 RECOMENDACIONES

• Antes de hacer el peeling interrogar al paciente/cliente

que es lo que NO. puede realizar un día antes, el
mismo día del tratamiento y un día después:
• Depilarse con cera o crema depilatoria
• Teñirse el cabello, las cejas, el bozo o el bigote
• Utilizar agua oxigenada o decolorante para el vello
• Utilizar productos decapantes con gránulos, esponja
vegetal o cepillo .
• Tomar sol o ir a cama solar (no hacerlo hasta una
semana después del tratamiento)
• Ir a una piscina con cloro (el día anterior sí se puede)
• Aplicarse remedios tópicos dermatológicos con las
siguientes drogas: peróxido de benzoilo, ácido
retinoico, adapalene, hidroquinona, corticoides,
AHA´s mayor del 12 % (preparados blanqueadores) y
toda receta magistral que desconozcamos su
fórmula.
• Se debe aplazar la realización, si el paciente presenta
resfrío, eccemas en la piel, herpes activo.
• Después del peeling, evitar la realización de
ejercicios bruscos y sudoración, sauna, traumatismos
en la zona (rascar, frotar, etc.) y la exposición solar
(usar protector solar).
Si no se cumple con estos requisitos No se podrá
realizar el tratamiento de Peeling.
 CONTRAINDICACIONES

• Quemadura o herida abierta

• Dermatitis
• Herpes
• Stress agudo
• No realizar peelings químicos si la persona toma los
siguientes medicamentos:
• •Roaccután •Scheritonín (isotretinoína).
• Personas alergicas al acetilsalicílico.
• Madres gestantes y/o amamantamiento (químicos)
• Diabetes
 INCONVENIENTES

• La importancia de la peladura producida (que

depende, evidentemente, de la lesión o lesiones que
se pretenden tratar, producto elegido y la forma de
utilizarlo) dependerá de la reacción de la piel ante el
ácido determinado, haciendo visible o imperceptible
dicha peladura o descamación y de esta manera el
cliente puede reincorporarse, sin signos del
tratamiento, a sus actividades socio laborales.
 CONCLUSIONES
• El peeling superficial y medio es el tratamiento del
rejuvenecimiento cutáneo facial moderado, puesto
que atenúan las melanodermias y las pequeñas
líneas de expresión, devuelve a la piel el color, la
textura y el tono perdido con el paso del tiempo y la
injerencia de agentes nocivos como el sol, el tabaco,
el alcohol, el stress, etc.
• De la naturaleza e intensidad de los inesteticismos
que se quieran tratar, y de las particulares
características de cada paciente (de sus deseos, de
sus circunstancias socio laborales, etc.) dependerá la
elección de uno u otro peeling.
• Los alfahidroxiácidos pertenecen a la primera
generación de ácidos.
• Los AHAS, son los ácidos más representativos.
Son ácidos carboxílicos orgánicos, constituidos
por un grupo hidróxido en la posición alfa.
• Conocidos como ácidos frutales, se extraen de
productos naturales, principalmente de frutas y
verduras.
• Son un grupo de sustancias orgánicas extraídas de
mezcla de jugos de frutas, verduras y lácteos que
tienen la particularidad de tener en la misma
molécula una función ácida y un oxhidrilo
• Al avanzar en estos últimos años las investigaciones y
el estudio sobre ciertos aspectos de la regeneración
del estrato córneo, se vio la gran importancia de los
ALFA-HIDROXIACIDOS en este proceso, ya que los
AHA intervienen en los procesos de descamación del
estrato córneo, controlando su correcto desarrollo y
evitando la hiperqueratinización.
• Los alfahidroxiácidos ayudan a debilitar la
cohesión de los corneocitos (cemento celular).
• Estimulan la producción de corneocitos basales.
• Tienen acción sobre los fibroblastos por lo que la
mayor formación de fibras va a ser una
característica de estos tratamientos.
• Favorecen el proceso regenerativo de la
epidermis.
• Eliminan las células muertas de la capa córnea.
• Aumentando la capacidad higroscópica de la piel.
• Disminuyendo la hiperqueratosis.
• La naturaleza de la estructura de los AHA influye
en su solubilidad en el agua dándoles la
característica hidrofílicas.
• La mayor parte de AHA’S son moléculas pequeñas
y por ello es que tiene un mayor ingreso
transepidérmico.
MECANISMOS DE ACCIÓN
• Disminuye la cohesión entre los corneocitos.
• Inhibe la acción de ciertas enzimas como la
tirosinasa.
• Alterando el cemento intercelular con acción del
ph.
 CONTROL DE LA DESCAMACIÓN A TRAVÉS DE LOS AHAS

• La cohesión entre los corneocitos, está dada por

enlaces iónicos y especialmente por los llamados
puentes de H, que unen 2 cadenas protéicas. Los
AHAS, pueden interponerse entre las 2 cadenas
con 2 resultados o efectos diferentes:
 Control de la descamación:

Efecto hidratante Efecto exfoliante

 Efecto Hidratante:

• Baja dosis de los AHAS, las cadenas son

ligeramente separadas y el AHA aumenta el
puente y el enlace no se rompe, así el número de
puentes de H es aumentado y la plasticidad –
hidratación, se ve mejorada.
 Efecto Exfoliante

A dosis más altas de AHAS (8 al 20%) las cadenas

se rompen, se separan aumentando
rápidamente, la descamación.
LA ACCIÓN DE LOS AHAS ESTÁ DETERMINADA POR:

• Biotipo cutáneo
• Fototipo cutáneo
• Principio activo utilizado para el peeling (tipo de
ácido)
• Concentración del P.A.
• PH (3.0 – 3.5)
• Peso molecular
• Vehículo
• La técnica utilizada
• Tiempo de exposición o contacto (tiempo que el
ácido actúa sobre la piel)
• Frecuencia de aplicación (cada 8 días)
• Número de capas
• Preparación de la piel en cabina y apoyo
domiciliario.
PROPIEDADES DE LOS AHAS
 1. EXFOLIANTES

• Disminuye la cohesión entre sus células. Esto

hace que las células muertas se desprendan
solas de forma uniforme, y por tanto la piel
adquiere un aspecto más suave, liso y
uniforme.
 2. RENOVADORAS

• Renuevan el aspecto de la piel al exfoliarla,

aumentan el grosor de la dermis y epidermis, ya
que favorecen la formación de colágeno de tipo I
al aumentar la actividad del fibroblasto,
proporcionando turgencia y flexibilidad a la piel.
 3. POTENCIADORAS

• Debido a su capacidad de disminuir la cohesión

entre los corneocitos, facilitan que los PA o
ingredientes que se apliquen junto con los AHA’s
penetren mejor y profundamente.
 4. HIDRATANTES

• Algunos alfa-hidroxiácidos como el ácido

lactobiónico o el ácido láctico, poseen una alta
capacidad hidratante por su capacidad de captar
y retener agua.
Funciones Generales De Los AHAS:
• Debilita la cohesión entre los corneocitos
(cemento celular) facilita la descamación.
• Aumenta la capacidad higroscópica .
• Facilita el ingreso de principios activos.
• Disminuye la hiperqueratosis.
• Favorecen el proceso regenerativo de la
epidermis.
• Mejora síntesis fibroblástica.
• Reduce ritidosis.
• Control de acné.
• Atenua melanodermias.
• Mejora textura de piel.
• Fotoenvejecimiento.
• Cronoenvejecimiento.
• Ayudar en el control del acné y secuelas de acné.
 Las exfoliaciones por alfahidroxiacidos (AHAS)
pueden ser causa de lo siguiente:
• Escozor.
• Eritema.
• Irritación.
• Descamación
• Sequedad.
AHAS
Acido Glicólico:
 Acido Glicolico:

• De todos los AHA’S es la molécula más pequeña,

por cuanto posee solamente 2 átomos de
carbono.
• La fuente de extracción es la caña de azúcar,
aunque también se le puede extraer de la
remolacha, alcachofa e inclusive de la piña.
 Acido Glicolico:

• Eficiente a la hora de romper la permeabilidad

cutánea, esto hace que tenga una fácil
penetración en el estrato córneo.
• Produce ruptura de uniones intercelulares,
desmosoma, uniones protéicas (filagrina) por
lo cual puede producir Frost o una película
blanquecina como el salicílico o TCA.
• Activa las enzimas hidrolíticas endógenas,
incrementando el contenido hídrico del
estrato córneo, para que se produzca la
descamación.
• Estimula la producción y síntesis de colágeno.
Una acción inherente de todos los AHA.
• El ácido Glicólico se puede usar en muy
diferentes concentraciones, desde el 4%.(efecto
hidratante o como vehículo) hasta el 30 %, en uso
Estético.
• Mayor porcentaje es considerado uso médico,
por su inestabilidad.
• Tiene la capacidad de destruir los lazos que unen
las proteínas, por lo cual, puede generar frost o
una película blanquecina, tal como el ácido
salicílico y el TCA.
• Mejora la capacidad hídrica. La glicosamina tiene
la propiedad de retener moléculas de agua en sus
interminables ramificaciones. Molécula
higroscópica.
• Efecto sinérgico con otros ácidos.
• Indicado para acné, dermatitis seborreica
• Gran actividad queratolítica para tratamientos de
psoriasis, ictiosis, descamación, caspa, y
queratosis,
• Este es uno de los AHA más utilizados en el
fotoenvejecimiento, ayudando a minimizar las
líneas de expresión, por hidratación.
• No tiene propiedades despigmentantes directas,
sino que mejora el turn over celular.
• Es un ácido citotóxico (produce alteración
estructural de la MC) a nivel de melanocitos y
fibroblastos.
• Suele utilizarse como vehículo de otros ácidos
(buen vehículo)
• Es un ácido hiperreactivo y sensibilizante, por lo
que es normal una sensación de prurito o ligera
quemazón, puede generar flushing
(enrojecimiento), prurito y dermatitis a altas
concentraciones.
• Es un ácido hiperreactivo y FOTOSENSIBLE, por lo
cual, su uso debe ser controlado. Es normal una
sensación de prurito, ardor, o ligera quemazón, e
irritación de la piel.
• Es un ácido citotóxico, por lo que no es
aconsejable usarlo durante el embarazo o
lactancia.
Acido Láctico
 Acido Láctico:
• Fue descubierto en el año 1780.
• Se obtiene de la glucosa del yogur, pepinos,
frutos rojos, leche agria.
• natural, por lo que no produce toxemia.
• Presente sobre la superficie de la epidermis,
naturalmente forma parte del manto
hidrolipídico, siendo la concentración de este
ácido, la que determina el correcto nivel de ph
del manto ácido.
 Acido Láctico:

• Penetra en la epidermis, más lento que el

ácido glicólico por el tamaño de su molécula.
Es un componente natural de la piel, participa
en el proceso metabólico, producto final de la
glucólisis.
• Su función es mantener el correcto nivel del
manto ácido, el nivel del Ph cutáneo y es
especialmente indicado, para tratamientos
despigmentantes, bien tolerado por pieles
sensibles, que no han soportado bien otros
peelings más irritantes.
 Acido Láctico:

▪ Ejerce un efecto hidratante

Estimula la síntesis de ceramídas, mejorando
así la barrera cutánea.
▪ Inhibe metaloproteinasas
▪ Es un poderoso aclarante
▪ Efecto supresor de la tirosinasa.
• Hidratante, ayuda a redensificar la dermis,
estimulando la producción de AH.
• Factor humectante por su capacidad
higroscópica.
• Estimula síntesis de colágeno.
 Acido Láctico:

• El ácido láctico, no produce por lo general,

descamación, aunque puede producir
flushing, dependiendo del tiempo de
exposición, o si la piel está, muy deshidratada
o hiperreactiva.
• El ácido láctico se utiliza en combinación con
peelings de ácido mandélico, para atenuar y
eliminar melanodermias, en pieles especialmente
resistentes e hidratadas.
• Es usado principalmente como químico antiaging
para suavizar contornos; reducir el daño
producido por la luz solar; mejorar la textura y el
tono de la piel, y el aspecto en general.
Acido Mandelico
 Acido Mandélico

• Es uno de los principios activos que pertenece a

la familia de los AHAS, más utilizados en
productos estéticos.
• Se extrae de una variedad de almendras amargas
o nuez verde.
• Es un ácido muy especial, por cuanto puede ser
empleado a concentraciones, muy altas y además
en cualquier época del año y en cualquier
fototipo cutáneo.
• Masa molar: 152.1473 g/mol
• Posee la mayor estructura molecular.
• C8H8O3
 Acido Mandélico

• Se absorbe más lento, a través de la piel y por

lo tanto, causa menor irritación, es un ácido
muy estable y noble, de muy poca reactividad,
pero de grandes beneficios.
• Recomendado para pieles sensibles, incluso con
rosácea, ya que no genera flushing ni irritabilidad,
por lo que se lo puede utilizar en peelings incluso
durante el verano
 Acido Mandélico

• Es un gran despigmentante, presenta acción

quelante e inhibición de la tirosinasa, impidiendo
la transformación de tirosina en Dopa
(dihidroxifenilalanina).
• Propiedad de quelación es el proceso de
despigmentación en Barrera de queratinocitos a nivel
de estrato basal (origen).
• Se forma la pared pigmentaria por acción de la
tirosinasa y si no la inhibo, nunca despigmentaré.
Cuando se activa la tirosinasa genera una pared
pigmentaria tan grande que mis fagocitadores no
pueden digerir, al usar ácidos quelantes, destruyen esa
pared pigmentaria en pequeños trozos, que si podrán
ser fagocitados, si no logro que el macrófago fagocite,
la degradación pigmentaria, nunca despigmentará.
• Tiene acción antioxidante.
• Potente hidratante (usado en pieles muy
deshidratadas y pieles involutivas)
• Capacidad Antiséptica, sirve para prevenir futuros
brotes de acné.
• Efecto bactericida, por lo que este AHA puede ser
empleado, en el tratamiento del acné,
obteniéndose buenos resultados.
• Fomenta la síntesis de colágeno.
• Su función no es queratolítica, por lo cual, rara
vez descama, sin embargo, renueva muy
eficientemente el estrato desprendible.
• Ideal para protocolos en pieles que no resisten
otro tipo de ácidos más sensibilizantes.
 Acido Mandélico

• Existe una notable diferencia entre el ácido

glicólico y el ácido mandélico en la recuperación
del eritema post-peeling.
• El eritema es predecible y gradual.
• Apto para todas las edades, los fototipos y
biotipos.
• Recomendado en tratamiento de rosácea por su
baja irritabilidad
• Seborregulador
• No es fotosensibilizante, por lo que se puede
utilizar en peelings incluso durante el verano.
VITAMINA C ACIDO L- ASCÓRBICO:
• Es un ácido orgánico, se extrae de las frutas
ácidas como la naranja, pomelo, ananá, limón,
toronja; actúa muy modestamente, aún en bajas
concentraciones y se utiliza en combinaciones
con otros ácidos.
• Fórmula: C6H8O6
• Masa molar: 176.12 g/mol
• El efecto biológico óptimo se produce a una
concentración del 10%, la mayoría de los
productos comerciales contienen palmitato de
ascorbilo que sólo posee una función
antioxidante, pero no es un buen inductor de la
síntesis de colágeno.
• Se usa sólo la forma L- ascórbico que es
reconocida por los receptores celulares.
• La síntesis de colágeno intradérmico es uno de
los mayores desafíos de la química cosmética.
Desde hace mucho tiempo que sabemos que la
vitamina C (ácido L – Ascórbico) induce este
proceso con gran eficacia.
• Cuando los niveles de vitamina C disminuyen por
falta de ingesta, absorción o consumo (tabaco) el
colágeno sintetizado es de menor calidad.
• La vitamina C es un protector natural contra las
radiaciones UV, además presenta acción
despigmentante, inhibiendo la tirosinasa para
reducir la dopaquinona en DOPA, inhibiendo de
esta manera la melanogénesis.
• Indispensable en la síntesis de colágeno (Pro y
Lis), glicosaminoglicanos y otros componentes
de la ME en endotelio vascular.
• Participa en la síntesis de Carnitina (oxidación
de cadenas laterales de Lis)
• Excelente permeabilizante
• Disminuye la adhesión de los corneocitos.
• Facilita la hidratación y refuerza la unión
dermoepidérmica.
• Acción fotoprotectora anti UVA y UVB y
antioxidante (neutraliza 02 reactivo, superóxido,
e hidroxilo)
Acido Málico
• Obtenido de las manzanas, aunque también de
las peras y las uvas, este ácido causa escasa
irritación, aun a concentraciones elevadas como
el 30%, es ideal también para pieles mixtas e
inclusive tiene cierto efecto en las discromías por
sobre exposición solar, posee solamente. Buen
vehículo. Molécula pequeña.
• Fórmula: C4H6O5
• Masa molar: 134.0874 g/mol
• Es quelante.
• Antioxidante, emoliente.
• humectante, ideal para pieles sensibles, rosáceas,
oncológicas, peeling de verano.
• se usa en Fototipos I a IV, es despigmentante se
usa en crono -fotoenvejecimiento, piel
desvitalizada.
• Se usa en acne´I – III, es seborregulador,
descongestivo.
ÁCIDO TARTÁRICO
• Fórmula: C4H6O5
• Masa molar: 150.087 g/mol
• Obtenido de la fermentación de la uva, a partir de
un principio activo, llamado tártaro, este acido es
ideal para pieles mixtas.
• Acción se da sobre todo por su efecto astringente
en las zonas grasas y provoca mayor captación de
agua en las zonas secas.