Teresa Gilewska

Montaje
y acabado
de prendas de vestir
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Muescas de
Revés ancho de tórax
del cuerpo

Derecho
de la
DRAC manga
Diseño de moda
Montaje
y acabado
de prendas de vestir

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 No. Clas ifi cac ión Bibli oteca

Proveedor Fecha Clas if.

Editora: Eva Domingo

Todos los derechos reservados . No está permitida la reproducción total o parcial

de este libro, ni tampoco su tratamiento infonnático, ni la transmisión de ninguna forma
o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros métodos,
sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.
Todos los modelos y patrones contenidos en esta obra están registrados; por tanto,
este libro se vende bajo la condición de que no se puede reproducir ninguno de ellos
para su uso comercial sin el permiso expreso por escrito de los titulares del Copyright.

Publicado originalmente en francés por Éditions Eyrolles, con el título: Le modélisme

de mode (vol. 4): Couture, montage et finition des vétements, de Teresa Gilewska.

© 2014 by Groupe Eyrolles, Paris, France

© 2015 de la versión española
by Editorial El Drac, S.L.
Marqués de Urquijo, 34. 28008 Madrid
Tel.: 91 559 98 32. Fax: 91 541 02 35
E-mail: [email protected]
www.editorialeldrac.com

Diseño de cubierta: José María Alcoceba

Traducción: Ana María Aznar
Revisión técnica: Esperanza González

ISBN: 978-84-9874-4 75-0

Depósito legal: M -9.480-2015
Impreso en Artes Gráficas COF ÁS
Impreso en España~ Printed in Spain

A pesar de que la autora y los editores han puesto todos los medios a su alcance para
que la inforn1ación que contiene este libro sea la correcta, no garantizan los resultados
ni se hacen responsables de cualquier consecuencia que pudiera producirse por el uso
de la información contenida en este libro, al no controlar la elección de los materiales
ni de los procesos de confección.
 Teresa Gilewska

Diseño de moda

Montaje
y acabado
de prendas de vestir

BIBlDRED
Red CapitaldeBibliolecasPvbk.li

DRAC
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1nd ice
Introducción 5

GeneraIidades 7

Costura a máquina 21

Costura a mano 33

Detalles de montaje y acabado 41

Secciones básicas 59

Mangas 67

Cuellos 101

Cremalleras 121

Cinturillas 133

Bolsillos 157

Jaretones 171

Diccionario de costura 180

Otros títulos publicados 188

 Introducción
El secreto de una buena confección reside en la acertada elección de las herramien -
t~s, de los materiales y de la técnica de montaje . La costura, o confección, requiere
un trabajo previo de preparación realizado desde el inicio : elección del modelo, claro
está, pero sobre todo establecimiento del patrón sobre papel o por moulage, detalla -
dos en mis tres anteriores libros : Patronaje. Las bases, Patronaje . Las transformaciones
y Moulage . Las bases.

En este cuarto libro prosigo encantada la tarea que me propuse : transmitir por escrito
unos conocimientos adquiridos a lo largo de más de treinta años de experiencia en la
confección y en la enseñanza.

Este volumen está dedicado por entero a las técnicas de confección que se realizan
habitualmente a máquina y que afectan a los elementos esenciales de las prendas de
vestir: mangas, cuellos, cremalleras, bolsillos, etc.

Para las distintas técnicas de confección se ofrecen explicaciones detalladas de cada

etapa del trabajo, ilustradas con numerosos diagramas y fotografías . Permiten enten-
der las particularidad es de dichas técnicas y utilizarlas posteriormente con eficacia en
toda clase de labores, desde las más sencillas hasta las más complejas .

La costura exige a veces mucha paciencia y precisión. Aunque esta actividad difícil-
mente se puede emprender sin máquina de coser, hay ciertas etapas o acabados que se
deben realizar a mano . Se imponía, por tanto, enriquecer los conocimientos de con -
fección de las prendas de vestir con un capítulo que describiera los puntos básicos de
la costura a mano .

Esta obra se dirige a los estudiantes, para los que supondrá un buen apoyo de las
clases que reciben, y a todas las personas que pretendan iniciarse y perfeccionarse en
la costura o que deseen hacer de la costura uno de sus pasatiempos .

Cualquiera que sea el objetivo, el libro ayudará a superar ciertas dificultades y a

avanzar en el aprendizaje. Una vez se hayan adquirido las bases de la costura y de la
confección, no me cabe duda de que esta labor se convertirá en pasión .

Teresa Gilewska
 GeneraIidades
La costura es la etapa final en la confección de una prenda de vestir.

En este libro se presentan las técnicas básicas de costura y unas técnicas de montaje
sencillas y fáciles de seguir.

Cada operación se acompaña de una fotografía o de un diagrama y se detalla con la

descripción pormenorizada de las etapas a seguir para aprender y, sobre todo, para
entender el montaje y los acabados de una prenda.

Teniendo esto en cuenta, se han agrupado por capítulos los distintos elementos
del montaje (como cremalleras, cinturillas, puños, cuellos, etc.).

U na vez adquiridas las bases de la costura, se puede confeccionar toda clase de

prendas, desde las más sencillas hasta las más complejas.
 Telas
Urdimbre
Las telas se confeccionan de varias maneras:
tejidas (algodón), tricotadas (punto) o anu-
dadas (encaje).
El tejido más utilizado es el que consta de
trama y urdimbre.
El hecho de situar los elem entos de un
patrón sobre una tela anudada o no tejida
permite cie1ta libe1tad.
Por el contrario, para confecc ion ar una
prenda en una tela tejida, el patrón se debe
situar en el sentido adecuado, respetando Si la tela se estira en el sentido
el ancho (trama) y el largo (urdirnbre). de la urdimbr e, no cede y queda
Para reconocer el sentido del tejido, trama rígida y finne (fig. 2).
o urdimbre, hay que estira r ligeramente la
tela con las manos.

Trama

Orillo

Trama

111111
liíiWI
Por el contrario, si la tela se estira
o en el sentido de la trama, cede
ligerame nte y se estira con facili-
dad (fig. 3).

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La urdimbre es el largo de la tela.

La trama es el ancho de la tela.

< Ancho
>

J& MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Cantidad de tela
Cuando se va a realizar un patrón, siempr e surge el tema de cuánta tela se
necesita para ese mode lo. Por lo general, no se puede calcu lar la cantidad
exacta hasta tener colocad o el patró n termi nado sobre el ancho de la tela
(anchos está ndar: 90 cm , 11 Ocm o 160 cm, por ejemplo). Sin emba rgo, la
cantidad de tela se puede establecer aproximadame nte a partir del mode lo
previsto y de las m edi das p ersona les.
Los metros siemp re se determi nan haciendo correspo nder el largo de la
prenda con el largo de la tela. En el d ibuj o de l patró n se ind ica la coloca -
ción con la m arca de l hilo de la tela, que es una línea para lela al orillo.
Por ejemp lo, la cantida d de tela para un mode lo sencillo como una falda
recta es fácil de calcular: si el contorno de caderas es de 96 cm y el largo
de la falda de 60 cm, hacen falta 75 cm de tela para un anc ho estándar de
110 cm (fig. 1).
Para calcular la cant idad necesar ia de un a tela, se debe añadir siempre un
m argen pa ra las cost uras, tanto en el ancho como en el largo.
En este ejemplo de falda recta, el delantero se corta sob re dob lez mientras
que la espa lda se c01ta en dos veces. H ay que prever, por ta nto, costuras
en los costa d os del de lantero (1 cm aproximadamen te a cada lado) y en el
costado y en el centro de la espalda (ap roximada mente 1 cm a cada lado
del pat rón, qu e se corta d os veces). Luego, se añaden por lo me nos 3 cm
al anc ho de caderas, ade m ás de l orillo. Por último, p ara un contorno de
caderas de 96 cm, se necesita un ancho estánda r de tela de por lo menos
110 cm .
Para calcular el largo de la falda, prever un marge n p ara el jaretó n de l bajo
de la falda .
½ ancho de la tela = 55 cm

½ contorno de caderas + margen

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24,5cm- -23,5cm- ...J

½ delantero

Cinturilla
1
Espalda x 2
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GENERALIDADES
En la figura 1, la tela tiene un ancho suficiente (110 cm) respecto a la
medida de la cadera (96 cm). En este caso solo se necesita un largo de falda
al que se añade un margen suficiente (75 cm).
Si el ancho de la tela no fuera suficiente, harían falta dos largos de falda
(fig. 2).
Comparando los dos ejemplos (fig. 1 y fig. 2), se comprueba que la canti-
dad de tela depende enteramente del ancho de esta. Una tela ancha resulta
más económica y los recortes sobrantes son menores.

½ ancho = 40 cm

½ contorno
de caderas
+ margen

-24,5cm _

± 15 cm

½ delantero E
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Espalda x 2

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Cinturilla 1

liiiil

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Sentido de la tela
Las telas, en función de los materiales utilizados y de la presencia de moti-
vos decorativos, se califican en "telas con sentido o dirección" o "telas sin di-
rección". Es muy importante mirar bien la tela antes de c01tarla y compro-
bar si se puede utilizar en sentido contrario. Para ello, hay que girar una
parte de la tela para con1probar si el color y los motivos son iguales en
ambos sentidos.

Telas con dirección

Las telas con dirección, como el terciopelo, el raso o la piel de imitación
solo se pueden utilizar en un sentido; de otro modo, la prenda, una vez
montada, tendría partes con distinto aspecto .
La colocación de las diferentes piezas del patrón queda bastante lim itada
porque no se pueden contraponer. La cantidad de recortes es bastante
importante.

Telas sin dirección

Por el contrario, una tela sin dirección permite colocar libremente el patrón
sobre ella, con el cons iguiente ahorro de tela.
Los dos ejemp los demuestran la diferencia en cantidad de tela para un
mismo modelo, según la tela tenga o no dirección.

110 cm

110 cm

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en

Cantidad de tela con dirección Cantidad de tela sin dirección

11141 IWII

GENERALIDADES
 Colocación del patrón
Calcular la tela necesaria se comp lica cuando se trata de un modelo que
incluye varias piezas para montar. Hay que contar los largos y los anchos de
las piezas fundamentales: espalda, delantero, mang as y, naturalmente, las
piezas de acabado : cuello, bolsillos y vistas.

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[[9-- Vista del escote
espalda
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espalda
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1
1
1
1
Ix2 ¡ Bolsillo
x2

Patrón terminado de la chaqueta

lfüll
En cada pieza del patrón terminado se indica el hilo de la tela: colocar a lo
largo de la tela. Esta colocación se debe respetar para no alterar el aspecto
del modelo una vez montado.
Por lo genera l, todos los modelos se coitan en doble: se indica entonces
"x 2" en el patrón. Ciertas piezas se pueden cortar sobre doblez, sin cos-
tura en el centro . En este caso, el patrón se coloca en el borde de la tela
doblada. Para un delantero asimé trico, por ejemp lo, se debe indicar "x 1"
en el patrón.
150 cm

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Doblez
Colocación del patrón de la chaqueta sobre la tela

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Muescas
Las muescas son pequeños cortes de 3 a 5 mm de largo que se dan en el
borde de la tela para casar dos piezas y mantener el equi librio de la cons -
trucción de la prenda.
Las piezas cortadas incluyen dos clases de muescas: las muescas de refe-
rencia y las muescas de montaje.
Las muescas de referencia se utilizan para marcar (en el montaje) dónde
va una pieza en la prenda; permiten, por ejemp lo, reconocer la parte de la
espalda o del delantero de una manga (fig. 2) .
Las muescas de montaje sirven para casar dos piezas (durant e el mon-
taje). Permiten mantener una buena caída en la prend a.
En los cortes al bies o en curva es obligatorio hacer muescas para mantener
la forma original desp ués del montaje, pues el borde cortado al bies tiende
a deformarse.
Las muescas deben indicarse en el patrón term inado de l mode lo. Es fun-
damental respetarlas y conservar las al cortar la tela porque ofrecen a la
costurera las indicaciones necesarias para monta r la prenda.
Es indispensable hacer muescas de referencia
y muescas de montaje en el patrón de la falda
de seis paños. De ese modo no se confunden
los paños que se parecen mucho: las muescas
de referencia (fig. 1, en azu l) indican las pie-
zas de los costados de la falda (2 muescas) y
la pieza del centro (1 muesca). Las muescas
de montaje (fig. 1, en verde) perm iten conser -
var la estructura de la construcción y la forma
de la falda.
La figura 2 presenta el patrón de una manga
recta con una pinza a la altura de l codo.

Patrón del delantero de la falda de seis paños

Muescas de montaje
liíill Muescas de referencia
Muesca de refer~
(1 para el delantero) (2 para la espalda)

Las muescas de montaje (fig. 2, en verde)

son necesarias para mantener la caída de
/ -
la manga y las muescas de referencia en la
corona de la manga indican su coloca -
ción en el cuerpo (fig. 2, en azu l) .

Muescas
de montaje
El montaje a ojo de una prenda, sin
muescas o sin casar marcas, puede defor-
mar y desestabilizar la construcción. Patrón de la manga con pinza
en el codo

GENERALIDADES
 Tela de cuadros
Las prendas realizadas con una tela de motivos regulares, como cuadros,
quedan muy bonitas siempre que los motivos de las distintas piezas casen
en las costuras. La colocación de los elementos en el patrón está condicio-
nada por la manera de casar los motivos.
La colocación de los elementos de un patrón sobre una tela de cuadros
requiere mucho cuidado y precisión. Al doblar la tela por la mitad hay
que comprobar que las líneas verticales y las líneas horizontales coincidan
tanto a lo largo como a lo ancho. Si la tela es suave y resbaladiza, se estabi-
liza prendiéndola con alfileres.
En primer lugar, se coloca la pieza del centro de la espalda G) y se marca el
paso de las líneas verticales y horizontales de la tela en el borde del patrón
(puntos de color en el diagrama de más abajo). A partir de esas referencias,
se casa la pieza siguiente (costadillo de la espalda @). Repetir esa opera-
ción para cada pieza del patrón casando las líneas con las de la pieza ante-
rior. Casar las piezas de un patrón cortadas en una tela de cuadros grandes
es más difícil y los rec01tes de tela sobrante son mayores, al contrario de lo
que ocurre al cortar una tela de cuadros pequeños .

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Colocación del patrón sobre una tela de cuadros

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Tela de rayas
Las telas rayadas con rayas vertica les (siguiendo la
urdimbre), horizontales (siguiendo la trama) o al bies,
ofrecen múltiples posibi lidades de creación. Por ejem -
plo, jugando con las rayas en una blusa abrochada por
delante y con manga corta, se obtienen distintos efectos
visua les.
Es una herramienta estupenda para hacer trampas con la
forma de la figura persona l porque, al atraer la
atención sob re el modelo más que sobre el
cuerpo, las rayas bien colocadas pueden ade l-
gazar, ensanchar, estructurar, etc.
Las etapas de colocación de un patrón sobre una tela
de rayas son las mismas que sobre una tela de cuadros
(ver página 14).
Norma lmente, al colocar un patrón sobre la tela, se debe
respetar la dirección del hilo (paralela al orillo) . Sin
embargo, para situar las rayas en el cuerpo como se pre -
fiera, hay que cambiar la dirección del hilo.
En el diagrama de rnás abajo, las rayas van vertica les (A),
horizontales (B) y al bies (C) en el cuerpo. En el caso de
las rayas al bies, la tela tiende a ceder y hay que reforzarla
con una tira recta o con una vista al hilo.

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GENERALIDADES
Costuras
La costura es la unión de dos piezas de tela a una distancia de 1 a 2 cm del
borde . Se encuentra por dentro de la prenda de vestir.
En general, los dos pequeños bordes se aplastan (planchan) abiertos para
que no quede volumen a un lado de la costura.
En el caso de telas finas se pueden colocar juntas; se habla entonces de
una costura cerrada. Lo importante es saber hacia qué lado se coloca
la costura.

v
La costura del hombro siempre es
abierta, incluso en telas finas. Si se

V desea una costura cerrada, se plancha

hacia la espalda.

La costura abierta o cerrada en un corte

"princesa", tanto en la espalda como en el
delantero, depende del grosor de la tela.
Si se aplica una costura cerrada, se plancha
hacia el centro (espalda o delantero).

La costura del centro de la espalda

suele ser abierta, pero en el caso
de costura cerrada, se plancha
indistintamente hacia la derecha
o hacia la izquierda.

IUWI
Todas las pinzas del delantero, sin excepción, se
planchan hacia el centro del delantero, aunque
la pinza esté cortada sobre su eje y aplastada
con una costura abierta. Los dos extremos de
la pinza se deben planchar hacia el centro
del delantero.

La costura en el lado derecho

se plancha hacia la espalda.

Las pinzas de la espa Ida se

planchan hacia el centro
de la espalda.

La costura de montaje de la sisa con la manga se plancha

siempre hacia la manga, salvo cuando el modelo lleve
costura sobre la sisa. La costura de la sisa no se debe
doblar nunca porque la curva debajo del brazo podría
"tirar" y deformar la sisa con una parte de la manga
cosida.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Fichas técnicas
La ficha técnica es un complemento de información sobre la prenda y
contiene los detalles necesarios en cada etapa de la confección.
No existe un formulario o una ficha estándar. El contenido y la forma
varían según las empresas . Las fichas técnicas también varían de una gran
empresa de confección industrial a un taller de confección o a una creación
a la medida. ·
Las informaciones contenidas en las fichas se adaptan a cada puesto de tra-
bajo: la costurera no tiene necesidad de conocer datos como el precio o el
código de la tela utilizada, pero esa información, en cambio, sí la necesita
el departamento de compras; por el contrario, la costurera debe conocer
obligatoriamente los detalles de las costuras (abiertas, cerradas, con cantos
sobrehilados o no) o la calidad del hilo (natural o poliéster).
En este libro se presentan, a título de ejemplo, las fichas técnicas creadas a
lo largo de la confección de una chaqueta. Son indispensables para lograr
un producto acabado de buena calidad.

Esbozo
A partir de una idea, el estilista dibuja el
esbozo del modelo. En esta ficha indica
unas informaciones generales sobre el
aspecto y estilo de la prenda .
Es un trabajo que exige estudiar las
tendencias, la calidad de la tela, el
color, la demanda de los clientes, etc.

Ficha técnica del modelo

Una vez establecido el proyecto del modelo, se traslada a
la ficha técnica del modelo, mucho más precisa y legible.
En ella se incluyen detalles importantes sobre la talla,
las medidas y la envergadura de cada pieza de la cha-
queta, como cuello, bolsillo, manga, sistema de abro-
chado, forro, etc.
Esta ficha permite al modelista dibujar un patrón
del modelo.

GENERALIDADES
 Ficha de corte
Una vez establecido por el modelista el patrón del
modelo, hay que someterlo a un programa específico
para las etapas de digitalización, de gradación
y de colocación sobre la tela. En empresas
pequeñas, ese trabajo suele hacerse a
mano. El patrón se dibuja completo
sobre una hoja de corte a escala
1/1. Paralelamente, se establece
una ficha para el corte que
incluye en particular
informaciones sobre
la tela.

Ficha de montaje
Los detalles de montaje se anotan en un dibujo
muy preciso del modelo a confeccionar. En esa
ficha se indica cada costura y cada unión de
las piezas con las secciones de costura corres-
pondientes (ver página 59).
Ofrece, igualmente, información sobre la
calidad del hilo utilizado, las partes con
entretela termoadhesiva, la colocación de
la etiqueta y del logo del fabricante, etc.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Fichas administrativas
Servicio de compras
Paralelamente a las fichas técnicas necesarias
para la fabricación, se estab lece otra para
el servicio de compras: nombre o código
de la pieza fabricada, materiales utilizados,
cantidad de tela, cantidad y combi nación
de la tela y de las fornituras, dirección de
los proveedores, fechas de entrega, etc.

Servicio de contabilidad
Para determinar el precio de fabricación y
el precio de venta de la prenda, el servicio de
contabilidad debe establecer una ficha con
información acerca de los precios de los
materiales, de las fornit ura s, tiempo de
fabr icación, etc.

Servicio de ventas
La ficha destinada al servicio de ventas
inclu ye la fotografía del producto
terminado, así como información sobre
las pa1ticularidades de la tela, la forma
única del modelo, los colores, tallas,
fechas de disponibilidad de los
stocks, etc.

GENERALIDADES
 Costura
, .
a maquina
Existen numerosas técnicas de montaje a máquina , que se eligen sobre todo en
función de la calidad de la tela y del lugar en el que se aplique la costura .

Es, por tanto, fundamental conocer bien las características de las telas , las cali-
dades de las agujas y las especificidades de los distintos puntos de costura, para
poder emplearlos con conocimiento de causa .

De esta armonía entre herramientas , materias primas y técnicas depende el

aspecto final de la prenda de vestir .
 Prensatelas
El prensatelas es una pieza de la máquina de coser que niantiene la tela
(el tejido) sobre la placa. Consta de dos patas entre las que sube y baja la
aguJa.
Existen numerosos tipos de prensatelas. Sin embargo, aquí solamente
se presentan los que hacen que las costuras resulten más sencillas y más
fáciles de realizar.

Prensatelassencillo
Se utiliza para costuras rectas. Es adecuado tanto para telas finas
corno para tejidos gruesos. Su forma universal permite realizar la
mayoría de las costuras de confección de una prenda.

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Prensatelascon accesorio
paralelo
Se añade una pieza regulable al prensatelas que sirva
de guía e indique la distancia a respetar entre dos cos-
turas. Es una herramienta indispensable para obtener
costuras pe1fectamente paralelas o para coser cuadrados
o rectángulos en una tela lisa.
lfüil
Prensatelas para cremalleras
Entre los múltiples modelos más o menos eficaces que existen en el mer-
cado, en este libro solarnente se presenta un modelo que permite montar
todas las cremalleras, incluso las invisibles, que son más difíciles de coser.
Para las n1áquinas de uso industrial se necesitan dos prensatelas: uno
derecho (fig. 3 A) y uno izquierdo (fig. 3 B). Las máquinas portátiles
(familiares) incluyen los dos lados en un misrno prensatelas (fig. 3 C).

A B e

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Prensatelas para fruncir
Este prensatelas permite obtener un frunce uniforme.
El frunce suave o apretado se regula con distintos puntos
de costura.
liicil
Prensatelas para tejidos sintéticos
Para los tejidos impermeables, sintéticos, plastificados,
etc ., se utilizan dos clases de prensatelas equipados
o bien con pequeños rodi llos o bien con un a capa de
material liso. Permiten deslizarse sobre el derecho
de la tela que, a su vez, se desplaza sobre la placa de
la máquina gracias a unos "dientes" que se encuen-
tran debajo de la placa metálica (fig. 5).
lfüii
Prensatelas para rematar bordes
Se forma un jaretón o un dob ladillo regular. Existen varios anchos de
1 a4mm.

liUMI
Prensatelas para ribetear
Este prensatelas se utiliza para ap licar un bies en el borde de una tela.
Hay muchos modelos con distintos anchos.

lfüil

COSTURA A MÁQUINA
Agujas
La aguja es una fina varilla metálica con acanaladura, ter-
minada en punta y perforada con un ojo por el que se
pasa el hilo.

Acanaladura
Diámetro para el hilo

La calidad de una aguja está normalizada y nume-

rada según el diámetro de la varilla y se conoce por ese
número. Por ejemplo, la aguja del n.º 65 corresponde a un
diámetro de varilla de 0,65 mm. Ojo
El diámetro de una aguja se debe elegir en función de
la calidad de la tela para no estropearla. El orificio que
forma el paso de la aguja es irreversible en ciertas telas,
como la seda y el tafetán.
Punta

Hilo
El grosor del hilo debe corresponder al diámetro de la aguja porque
si el hilo no entra bien en la acanaladura y si no está correctamente
colocado en el momento de perforar la tela, se produce un roce con la
tela y el hilo puede romperse.

Punta de la aguja
Las puntas de las agujas se deben elegir en función de la calidad de la
tela para no dañar la estructura del tejido. Existen dos grandes fami-
lias de puntas de agujas.

Puntas redondeadas
Son las puntas más utilizadas porque resultan adecuadas para casi Hilo
todas las telas (fig. 2).
También pertenecen a esta categoría las agujas de punta esférica des-
tinadas a telas más ligeras como lycra, tejidos de punto o materiales
elásticos (fig. 4).

Puntas cortantes
Estas agujas perforan el material con más facilidad que las de puntas
redondeadas. Se eligen para coser cuero, materiales sintéticos, telas
sin tejer, hules, etc. La forma de la punta (redondeada, cuadrada,
triangular) determina el aspecto de la costura (fig. 3).

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Punta afilada SPI Punta normal R- SET Punta gruesa

Puntas para tejidos

-======-.,,..:>-
Punta cortante Punta triangular
a la izquierda

Punta de lanza
...
Punta de esquina estrecha

Puntas para cuero y telas no tejidas

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Punta de bola pequeña SES Punta de bola mediana SUK Punta de bola grande SKF

Puntas para tejidos de punto

lfüil

Tabla de correspondencia entre agujas, telas e hilos

Diámetro de la aguja Tipo de tela Tipo de hilo
65 a 75 Telas finas: algodón, punto, gasa, Hilo fino de algodón, nailon
sarga, seda, muselina,crepe, etc. o poliéster
80 a 100 Telas medianaso gruesas Hilo de grosor mediano
110 a 120 Tejidoscardados,gruesos Hilo de alta resistencia,
o de tapicería hilo de tapicería

Para un mejor resultado, se debe utilizar hilo de poliéster para los materiales
sintéticos y un hilo de algodón para las telas de fibras naturales.

COSTURA A MÁQUINA
 Puntos de costura
Para saber coser hay que dominar la máquina, la forma de la costura que
se vaya a hacer y, sobre todo, las técnicas básicas que facilitan la tarea y
ofrecen un buen resultado final.
La costura recta parece fácil de hacer pero puede salir mal si no se respetan
ciertas reglas.
Es imp01tante elegir y adaptar el punto de costura a la tela. En general, los
puntos (el número de puntadas realizadas por la aguja) se cuentan por
centímetros y se numeran y marcan en un regulador de la máquina. Ahora
bien, cada fabricante de máquinas de coser puede utilizar diferentes refe-
rencias automáticas de puntos de costura. Por eso se aconseja hacer una
costura de prueba de varios centímetros con distintos puntos y así poder
elegir el más adecuado para la tela y para el resultado deseado.

Puntadas pequeñas /
/
Se utilizan en general en telas finas. /
/

Ahora bien, si son demasiado pe- ~ /

,.. queñas es posible que corten la tela; ~ /

• en un tejido elástico, la costura y / '
~ /
el tejido pueden no ceder de igual 5 puntadas /
/

manera. en 1 cm /
/
/
/
/
/
/
/
/

~ /

'
~
/
/
Puntadas grandes
3 puntadas ~ /
en 1 cm Suelen aplicarse en tejidos gruesos,
/
/ pero hay que comprobar que la cos-
/ tura una firmemente las dos piezas y
que no se abra.

__,/ \
'
MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
Puntos de remate
Todas las costuras deben terminar con una pun-
tada de remate a cada extremo. Es muy impor-
tante porque, un a vez cortados los hilos, la
puntada de remate retiene y fija las dos piezas
cosidas. Hilo que
Esta punt ada se obtiene utilizand o el se corta
regulador de dirección de la costura: Puntos
la march a atrás . Al empezar la cos- de remate
tura, se dan tres o cuatro puntadas
hacia delante y luego tres o cuatro
puntada s en marcha atrás (en la
misma costura) . Luego se sigue
cosiendo hacia delante como
estaba previsto. La costura se
termina de igual manera.

Hilo que se corta

Distancia del borde

Para mant ener la cost ura paralela al borde de principio a fin, fiándose
nada más de la orientación visual, h ay que tener mucha experienc ia. Los
fabricantes de máquinas de coser han previsto esta dificultad y equipan
las máquina s con una placa metálica que lleva unas marcas de costura.
Antes de empeza r cualquier trabajo de cost ura , hay que elegir la marca
para establecer la distancia entre la costura y el borde (una de las líneas de
la placa) y luego m antener él borde de la tela sobre esa línea a lo largo
de la costura.

COSTURA A MÁQUINA
 Pinzas
Una pinza bien cosida debe quedar invisible e integrars e en la tela sin
deformar su caída (una vez planchada la prenda terminada).
La pinza se empieza a coser siempre desde abajo, es decir, desde la parte
más ancha de la pinza . No se hace nunca una puntada de remate al final
pero, para que los hilos de la costura no se aflojen, se dan cuatro o cinco
puntadas con la aguja en el vacío, de manera que los hilos formen una s
presillas que se cortan a 1 o 2 cm del borde.

/~ ------ ~
( ___..,,_.~~__,_.......,. \, da de cerna!, ' -

_ode
inza
1
~ \

\ \
1
1

1
1
1

•• 1
1

' __________ / / ' ____________ / /

A B

La costura de una pinza forma un ángulo con el borde de la tela. Si la pinza

se cose recta, se forma una punta (fig. 1 A) que no desaparece ni al plan-
charla (fig. 1 B), sobre todo en telas rígidas.
Para evitar esa punta, las tres o cuatro últimas puntadas se dirigen a lo largo
del doblez de la tela (fig. 2).

Borde de la
pinza suavizado

Largo de ----~ l-
. la pinza
lfüWI

Jt MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 ( \ \
t 1

1
1

\
_________ _..... /

e D
Esta técnica, que permite suavizar la punta de una pinza, se suele llamar
"costura en disminución".

Montaje de bordes
,
Angulas
Se cosen ángulos cuando, al montar unas piezas, cambia la dirección de la
costura o cuando se deben coser dos piezas con distintos ángulos, como
en el caso de más abajo para el godet de una falda.
Lo difícil en esta costura es mantener un mismo margen para la costura al
tiempo que se cambia de dirección.
CD Continuar el montaje hasta el punto de cambio de dirección, subir el
prensatelas, hundir la aguja en la tela para retener las dos piezas.
@ Dar un corte en el ángulo en la tela de debajo hasta la aguja para poder
desplazar la parte baja de la pieza.
@ Ajustar los bordes de las dos piezas (la de encima y la de debajo) y ter-
minar la costura con unas puntadas de remate.

COSTURA A MÁQUINA
Redondeados
Montar una parte redondeada con una parte recta, por ejemplo la curva de
un pecho en un corte de tirante (ver más abajo), exige una técnica especial.
La dificultad de esta costura reside en que al montar las dos piezas del patrón,
la parte redondeada parece más larga.
Para efectuar correctamente la costura, es importante colocar siempre la
parte redondeada encima . Sostener el borde de la paite redondeada entre los
dedos pulgar e índice para situarla bien sobre la pieza de corte recto y apoyar
el dedo corazón encima para mantenerlas en su sitio al coser a máquina. Este
movimiento se debe repetir cada 2 a 3 cm.
Para no desestabilizar la forma de la prenda, es fundamental respetar las
muescas de montaje.

Cortes
Tanto si se trata de un vestido como de una falda, un abrigo o una cha-
queta, todas las prendas incluyen más o menos elementos de patrón.
Cada pieza de este rompecabezas tiene una forma determinada por unas
líneas rectas y unas líneas curvas. Estas líneas son las que dan su aspecto
final a la prenda.
Cada costura requiere una flexibilidad que se obtiene haciendo cortes en
los márgenes de costura.

Cortes en las curvas

Costura
Estos c01tes se pueden dar en
cualquier pieza de montaje que
tenga bordes redondeados: es-
cote, tiro de un pantalón, etc.
Los cortes se hacen en el mar-
gen, por fuera de la costura, es
decir, dando piquetes con las Cortes en una curva
tijeras y deteniendo el corte a
unos 2 mm de la costura. A

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Cortes en las esquinas
Puede haber esq uin as en cuellos de pico, en tape tas, en p uños, en el bajo
de la abertu ra de un a falda, etc.
D esp ués de coser se form a un bult o de tela en la esquin a de un ángulo al
dob lar el m argen . Para evitarlo, se corta un peq ueño triángu lo de tela en la
punta, de 1 a 2 mm de la costu ra (fig. 3, en verde).

1 a 2 mm

-!C.---- -.
Revés Derecho

A B

Corte de una esquina

IWII
Corte en la pinza de cintura
Las p inzas que se ap lican para enta llar la cintura debe n llevar un corte que
dé flexibilid ad a la costu ra; de otro m odo, la línea recta del margen tiraría,
defo rmand o la línea de la pre nda.

11
11
11
11
11
Pinza 11
11
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
11
Cintura
,,
,,,,,,
I¡
I¡
I¡
I¡
I¡
/¡
I¡

Revés Derecho
/
Corte en la pinza

lfüii

COSTURA A MÁQUINA
 Costura a mano
El montaje de las distintas partes de una prenda se suele hacer aplicando una
costura a máquina, pero ciertas etapas del montaje o del acabado exigen costu-
ras a mano, ya sea por necesidad (telas frágiles o transparentes, por ejemplo)
o para lograr una mejor calidad de la confección (dobladillos refinados, aplica-
ción de motivos decorativos, etc.).

Es, por tanto, imprescindible conocer el manejo de la aguja para realizar los
puntos de costura a mano más habituales, puesto que cada prenda requiere por
lo menos una intervención de costura a mano.

Saber coser a mano no es difícil. Si se siguen escrupulosamente las etapas que

aquí se detallan, se logran en muy poco tiempo unos resultados satisfactorios.
Dedal
Es imprescindible para costureras y costureros 1- ,

expertos, aunque a los principiantes les parezca

inútil. El dedal es necesario para empujar la aguja en
una tela sin arañarse o pincharse el dedo.
Se coloca en el dedo corazón de la mano derecha
para los diestros y de la mano izquierda para los zurdos.
Debe estar adaptado al tamaño del dedo para poder utilizarlo
con facilidad al dar las puntadas.

Agujas
Existen varios modelos de agujas que difieren en el
largo y en el diámetro.
La elección de una aguja u otra depende de la tela
(gruesa o fina) y de la operación que se vaya a realizar
(hilvanar, coser un botón o un automático, etc.).
Las agujas están numeradas del 1 al 12: cuanto más fina es la
aguja, más alto es el número.
Hay que disponer de un amplio abanico de agujas para poder
realizar las diferentes operaciones de costura.
Sobre todo, no utilizar nunca agujas torcidas, despuntadas u
oxidadas.

Puntos de costura
Bastilla (o punto recto)
Es el más sencillo y fácil de los puntos de costura a mano.
Las puntadas deben quedar iguales, pero su largo difiere en función del
tipo de costura elegido:
- De frunce: puntadas iguales de unos 2 mm, con espacios regulares entre
ellas.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

- Hilvanes: p unt adas largas de 5 a
8 mm, separadas por espacios de 2
a 3 mm; son provisionales, no es ne-
cesar io que queden iguales y deben
poder retirarse con facilidad.
- De montaje: en el lugar donde se
deban unir temporalmente las dos
partes de un a tela (por ejemp lo, para
mantener un pliegue). Las puntadas Se realiza de derecha a izquierda
han de ser iguales y deben poder reti-
rarse con facilidad.

Punto atrás
Por el derecho de la lab or, este punt o queda parecido al hilván (ver m ás
arriba). Se realiza, sin embargo, por el derecho de la tela y debe quedar
más fuerte y difícil de deshacer.
Una vez dada la primera puntada, salir de nu evo con la aguja por el dere-
cho y pasar la aguja hacia atrás para pincharla a mitad de camino de la
últim a puntada.
Se puede utilizar para coser crema lleras .

Se realiza de derecha a izquierda

Pespunte
Estas pu ntadas, de 2 a 3 mm de largo,
quedan junt as e iguales. La costu ra
es fuerte y se parece a la costura a
máquina.
El pespunte se realiza como el punto
atrás pero pi nchando la aguja en el
mismo orificio de la puntada anterior.
Se suele emp lear para modificar pren- Se realiza de derecha a izquierda
das o cua nd o se deba coser en lugares a
los que no llega la máquina.

COSTURA A MANO
 Puntos de sobrehilado
Son puntos de costura a mano, iguales, a espacios de 2 a 3 mm. Su profun-
didad varía según el grosor de la tela .
El sobrehilado se aplica en el borde de una tela para impedir que esta se
deshile.
Existen varias maneras de efectuar este punto. Aquí se explican las tres
más habituales.

Sobrehiladoa caballo
Las puntadas de sobrehilado a caballo se reali-
zan sobre un tejido grueso y rígido en el borde,
por el derecho.
Para mantener el borde plano no se debe tirar
7
del hilo después de cada puntada.
Las puntadas, de unos 7 mm de largo, se dan a
espacios regulares de unos 5 mm.
Se realiza de izquierda a derecha

Sobrehiladocruzado
Las puntadas del sobrehilado cruzado hacen que
la prenda quede más estética y refinada . Se uti-
71 lizan en tejidos como el tafetán o la seda salvaje,
cuyos bordes tienden a deshilarse con facilidad.
Primero se aplica un sobrehilado a caballo (de
izquierda a derecha) y luego se vuelve a empe-
zar la costura en sentido contrario (de derecha a
Se realiza de derecha a izquierda izquierda), cruzando las puntadas .

Sobrehiladode dobladillo al borde

Este punto se reserva para telas finas y frágiles como la
organza o la muselina .
Se realiza igual que el sobrehilado a caballo, pero
doblando el borde unos 2 o 3 mm y tirando del hilo
después de cada puntada. Se forma así un doblez que
queda mantenido por el hilo: es lo que se llama dobla-
dillo al borde .
Planchar luego para que la labor quede impecable.
Se realiza de izquierda a derecha

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Puntos de jaretón
Punto por encima
Se puede aplicar tanto en telas gruesas como
finas.
Las puntadas son oblicuas, pequeñas (unos
5 mm) y muy juntas.
Este punto se utiliza para fijar un jaretón porque
apenas se nota por el derecho de la tela. Para ello
se toman unos pocos hilos de la tela visible por
fuera, pasando la aguja solo en superficie. Pin-
char luego el jaretón a 5 mm del borde, tirar de
la hebra y repetir esta operación cada 3 a 5 mm .
-c::C: Se realiza de derecha a izquierda

Punto de escapulario (punto cruzado)

Este punto se utiliza sobre todo en telas grnesas . Se hace por el revés
para fijar un jaretón o una vuelta .
Aplicado sobre un jaretón, permite evitar un dobladillo o sobrehilar el
borde, evitando al mismo tiempo que el canto se deshile .
Las puntadas se dan al bies y se crnzan por el revés.
Se puede utilizar con punto decorativo, sobre todo en bordados.

Se realiza de izquierda a derecha

Punto escondido
Este punto queda prácticamente invisible
tanto por el derecho como por el revés de
la labor.
Se destina exclusivamente a los jaretones
de un bajo de falda, de chaqueta o de
abrigo en donde haya que sobrehilar el
canto del jaretón.
Las puntadas se dan por dentro del jaretón.
Para ello, se levanta el borde del jaretón
doblado, se pasa la aguja por el grosor de
la tela sin atravesarla y se tira suavemente Se realiza de derecha a izquierda
de la hebra . Pasar la aguja de igual manera
por el jaretón cada 2 a 3 mm.

COSTURA A MANO
 Ojales
En telas frágiles como encaje, tul o muselina es mejor hacer los ojales a
mano. De este modo quedan más finos y refinados.
Las puntadas se dan muy juntas y forman nudos en el borde de la aber-
tura. Pinchar la aguja en la tela arriba de la aber-
tura a una distancia de 3 a 5 mm (dependiendo del
grosor de la tela). Salir con la aguja por la abe1tura.
Pasar la hebra por debajo de la punta de la aguja y
tirar suavemente para que la presilla se sitúe en el
borde del ojal. Alinear las puntadas una contra otra
cubriendo la superficie de la abe1tura.
La profundidad de la puntada depende de la tela:
cuanto más deshile, más lejos del borde se debe Se realiza de izquierda a derecha
pinchar. Uno de los dos extremos del ojal, donde
se encuentre el cuello del botón, se puede redon-
) dear formando medio ojete. Las puntadas se abren en abanico.
En este caso, el ojal es horizontal. El otro extremo termina con unas
puntadas de remate.
En el caso de un ojal ve1tical, en el que el
cuello del botón apoya en el centro de la aber-
tura, los dos extremos terminan con punta-
das de remate perpendiculares a la abe1tura.
Para ello, se dan puntadas a lo ancho del ojal
de 3 a 5 veces en el mismo sitio.

Presillas de hilo
Las presillas bordadas a mano se aplican en general en el doblez de una
tela transparente, fina o frágil para poder unir las dos partes borde con
borde.

Presillas a punto de festón

Las presillas se hacen con la hebra en doble. El arco que permite el paso
del botón debe tener un ancho igual al diámetro del botón, se fija en el
borde de la tela y se forma con varios hilos. Se mantiene con un punto
atrás a cada lado del arco.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Las presillas se realizan con la hebra en doble. Pri-
mero se dan dos o tres puntadas largas en el borde
de la tela, con un ancho igual al diámetro del botón.
Luego se pasa la aguja por dentro del arco, se echa
la hebra por debajo de la punta de la aguja y se tira
suavemente para cerrar la presilla del festón.

Para reforzar el arco e impedir que las puntadas se separen, se

puede hacer el festón muy junto, alineando las puntadas una
contra otra hasta cubrir toda la superficie del arco. Terminar
con unas puntadas de remate en el borde de la tela.

Presilla de nudos
El segundo método es mucho más rápido que el anterior.
Consiste en formar el arco de la presilla con sucesivos
nudos realizados con la hebra en doble.
Esta presilla, correctamente situada en el borde de la
prenda, apenas se ve.
CD Fijar la hebra en el borde del doblez dando dos o tres
CD
puntadas de remate y sin apretar la última puntada para
que forme una anilla.
@ Pasar la hebra por la anilla con los dedos de la mano
izquierda.
@ Apretarla anilla tirando de la hebra (fig. 3, flecha roja).
© Repetir la operación hasta téner el largo de presilla
deseado.
® Cerrar la presilla pasando la hebra por la anilla y
tirando (fig. 5, flecha roja).
@ Fijarla presilla en el borde de la prenda dando unas
puntadas de remate.

COSTURA A MANO
 Detalles de montaje
y acabado
Coser una prenda de vestir requiere, por lo general, unir elementos indepen-
dientes, tanto si es para mantener en su sitio dos partes (mediante botones, cre-
malleras, automáticos, etc.) como para ajustar la prenda (con elásticos, ballenas,
toiles, entretelas termoadhesivas, etc .).

Estas fornituras no desempeñan solo un papel utilitario . También forman parte

de los detalles de acabado que dan a la prenda su aspecto definitivo. Es indis-
pensable, por tanto, elegir y cono~er las herramientas y la técnica que mejor se
adapten al montaje.
 Elásticos
Para ceñir un a de las part es de una prenda de vestir se suele emplear un
elástico.
En función del lugar donde se ap liqu e y de su utilización, práctica o deco-
rativa, se puede coser en un pasaci nta s (túne l) o bien por dentro de la
prenda.
Existen además numerosos elásticos decorat ivos qu e se pueden poner por
el derec ho de la prenda.

Aplicación sencilla

\ ½ ¼ / ½ ¼

~-===-1---/
Alfileres
~Alfilecos
Largo de la tela Largo del elástico
A B
lfüll
En primer lugar hay que dividir el anch o de la tela (por ejemp lo, el ancho
del bajo de la manga) en cuatro partes iguales y marcarlas con alfileres
(fig. 1 A). Luego se divide de igual manera el largo del elástico y se marcan ·
las distintas partes co n alfileres (fig. 1 B). El largo del elástico debe corres-
ponder al largo que se desee un a vez montado (fig. 1) .
Para fijar el elástico en la tela, hay que casar cada parte del elást ico con una
parte de la tela (fig. 1, los colores se corresponde n) .

Marca de referencia
en el elástico
Marea de referencia
en la tela

-------------

Colocar el elástie0 sob re la tela, casando los extremos, y dar una puntada
de remate a máquina. Estirar el elást ico cas¡mdo el 1_er alfiler del elástico
con el de la tela (fig. 2). Mantener las dos piezas juntas y coser. Repetir esta
operació n tres veces casa nd o los alfileres 2.º, 3.º y 4.º y terminar la costura
con una puntada de remate.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Este elástico se cose aplicando la técnica de marcado
presentada en la página 42 (fig. 2). Sin embargo, la
Revés costura se ha hecho en los bordes del elástico, arriba
y abajo, todo a lo largo.
Este elástico se suele utilizar en prendas informales .

~ Cost,,a
Derecho

lfüii

Aplicación en un pliegue
Este método se suele emplear cuando /--------------t
se aplica un elástico en la cintura de
una prenda, en un puño o en el bajo . 1
de una chaqueta .
Colocar el elástico dentro del pliegue
I

1
\ 1
1
1
de la tela. Hacer una costura arriba y 1 1

abajo todo a lo largo. 1

1

Doblar la tela del ancho del elástico 1

1

más 1 cm. Planchar para asegurarse 1

\
de mantener el mismo anchó en todo \ /
~---------------/
el largo. Colocar el elástico dentro del
doblez y fijar luego los dos extremos ifüii
del pliegue a unos 5 mm del borde.

I
/--------------- t \
Estirar el elástico dentro del pliegue
para que quede del mismo largo que
1

1
\ 1
la tela; prender en tres o cuatro sitios
(fig. 4).
Aplicar una nervadura en el pliegue,
1 1
1 1
es decir, coser a una distancia de 2 a
1
3 mm del borde, procurando pillar
1
1 1
el elástico en la costura (ver pá-
1 1 gina 4 2) . Estirar el pliegue de la tela
1 1 con el elástico dentro para ajustar el
\ / largo del elástico al de la tela. Repetir
abajo del pliegue.

DETALLES DE MONTAJE Y ACABADO

 Elástico decórativo
El elástico cosido por fuera de una prenda requiere una costura adaptada
a su uso.

Bastilla
Este punto es el más habitual y el más sencillo; se aplica en caso de pes-
punte (fig. 2) .
Un elástico ancho se debe coser por cada borde (fig. 3); si solo se hace una
costura en el centro, se puede enrollar .

Costura en zigzag
Este punto proporciona cierta flexibilidad . Es adecuado sobre todo para
elásticos decorativos o finos, colocados por fuera de la prenda; por ejem-
plo, rematando un escote fruncido (fig. 8).

/-- ------------ ~ '

I . \

1
\
, __________________ /
/

La técnica utilizada para coser un elástico con un zigzag es la misma que

para coserlo con una bastilla (ver página 42).
Se divide en partes iguales el largo de la tela y el largo del elástico y se casan
las marcas estirando el elástico.
En algunos casos, si el elástico se superpone en el borde de la tela, hay que
prever sobrehilar el canto de la tela para que esta no se deshile.

Marca en
la tela

Elástico cosido

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 /- - - - - - - - - - - ~ ',
:
1
1 1
1 1

1 ) 1
1 _ 1

¡ •. . - . •.
,// : 1

/
_____________ /

Acabado de un escote con un elástico decorativo

lfüi:i

Pasacintas (o túnel)
Un pasacintas o túnel es un tubo destinado a disimular por dentro un elás-
tico, un cordón o una ballena. Cualquiera que sea su función, la construc-
ción es siempre la misma.
Se trata de un dobladillo con una abertura en uno de sus extremos . Si el
túne l es cerrado, la abertura se debe situar en la costura de la prenda. Por
ejemplo, para un pasacintas en un puño, la abertura se sitúa en la costura
de la manga. Terminar la costura del pliegue con puntadas de remate a
cada lado de la abertura del pasacintas. No cortar nunca el pliegue en el
centro para formar la abertura porque la tela se deshilaría.

Puntos de remate

·----
Entrada
del túnel

'""'' )
del túnel
Pasacintas formado por un dobladillo de la tela

DETALLES DE MONTAJE Y ACABADO

 Para evitar costuras de montaje y si la construcción del modelo lo permite,
el pasacintas se puede hacer con un pliegue de la tela que se cierra con una
costura. Fijar luego el pasacintas con una segunda costura.
U na manera sencilla de construir un pasacintas consiste en poner una
banda de tela ya .preparada y cortada al bies con los dos bordes dobla-
dos hacia dentro. En las mercerías existen tiras ya preparadas de distintos
anchos y en una gran variedad de materiales. Estas tiras tienen muchas
aplicaciones y son fáciles de poner.

1.' costura

l /// Costura

EntradaÍI 2.' costura

del túnel Entrada
del túnel

Pasacintas formado por un pliegue de la tela Pasacintasformado aplicando una cinta

lfüil

,,,-------- ~ '
Presillas de tela I \

Son pequeñas anillas de hilos trenzados

o de tela que se :fijan en un borde para
:
1
\ 1
1 1
pasar por ellas un botón.
1 1
1 1

Presillas listas para coser 1

1
1
1
1 1
Existen múltiples modelos de presillas 1 1
en el comercio (:fig. 1, A, B, C) . Estas 1 1
presillas se :fijan sobre una banda que 1 1
se cose entre dos piezas de tela. Exis- 1
ten igualmente presillas decorativas l 1
(:fig. 1 D) que se cosen a mano por el 1 1

1
derecho de la prenda. Se componen \' 1

de dos piezas, cada una de ellas con un 1 \.1 1

1
motivo bordado: una con la anilla y la 1\\ .', 1
1
otra con la bola de botón. \
:· ' ' 1

A B e /

líiWI

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS'DE VESTIR

 La tira de presillas se coloca en el
borde del derecho de la prenda. Las
anillas deben quedar mirando hacia
dentro. Para evitar que se muevan, se
pueden fijar con puntadas largas.
Fijar luego la vista en el derecho (ver
página 56) y coser de manera que solo
queden visibles las anillas. La tira de
las presillas debe quedar cosida en
el margen de costura (fig. 2, costura
en rojo).

Línea de costura

Luego, volver del derecho la pieza cosida; planchar bien.

Poner la otra parte de la prenda enfrentada y marcar el emplazamiento de
los botones.
Los botones se deben coser con precisión a la distancia correcta del borde
para que no quede "agujero" entre las dos piezas una vez abrochados los
botones en las presillas (fig. 3).

,,------------ ~
( \

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1 1

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l , _____________ /
J

lií+i
DETALLES DE MONTAJE Y ACABADO
 Realización de las presillas

Para obtener presillas de la misma

tela que la prenda, se pueden hacer
en casa.
Para hacerlas, cortar al bies (45º) una
tira de tela de unos 2 a 3 cm de ancho .

45º

Doblar la tira por la mitad, derecho con derecho. Hacer una costura recta
del ancho que se desee para cada presilla (de 4 a 5 mm, por ejemplo).

Tira al bies
doblada

Ancho de
la presilla

IU4i

Para volver del derecho la tira cosida, cortar primero el borde dejando un
margen de 2 a 3 mm y enhebrar una aguja con un hilo fuerte o en doble;
sujetarlo bien en el borde de la presilla, pasar la aguja por la parte del ojo
por dentro del túnel y hacerla avanzar empujándola con un dedal hasta
que salga por el otro lado del túnel.

'*'*
MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
Tirar del hilo: el revés de la tira se va enrollando hacia dentro.
Esta técnica, elegida entre otras varias, permite volver las presillas hacia
el derecho con facilidad, incluso las más finas.

lfüii

Por el derecho y en el borde de la tela donde se vayan a poner las presillas,

marcar el emp lazamiento de estas con una línea paralela al borde y con
pequeñas marcas indicando el espacio entre cada presilla.
Las anillas deben quedar mirando hacia dentro (fig. 8).
Antes de determinar el tamaño de la presilla, asegurarse de que el diámetro
de la anilla permite el paso del botón.
La vista se deb e fijar con una costura que siga la línea antes establecida
sobre las presillas (ver también página 47).

---"' Marcas de situación

de las presillas

1
Paso de la costura
\
, _________________ /
/

DETALLES DE MONTAJE Y ACABADO

 o·ales, automáticosy corchetes
Existen muchas formas de cerrar provisionalmente las dos partes de una
prenda para ajustarla al cuerpo: en el centro del delantero, en la cintura de
la falda o del pantalón, en el puño de un a manga, etc.
La elección de ese cierre no permanente debe adaptarse a las neces idades
de la prenda, ha de ser fácil de abrir y cerrar y, naturalmente, estético.

Ojal
El ojal es un a pequeña abertura situ ada en el borde de una prenda que
permite el paso de un bot ón.
Los ojales pueden ser indi stint amente horizontales (fig. 1) o verticales
(fig. 2), pero siempre deben situa rse en la línea de centro del delantero, si
el delantero es simétr ico.
Al decid ir situar el ojal en horizo ntal o en vertical, hay que asegurarse
de que la vista cub ra por comp leto el tamaño del ojal elegido . (Para más
información sobre las vistas, ver el libro Patronaje. La s bases, Escotes,
página 33).

Ojal horizontal
El ojal hori zonta l es perpendicular al 11rnmm::mmm::mmmm::m:mrnt@:O
borde de la prenda. Se suele aplicar en A
tejidos gruesos, rígidos, utilizados para
chaquetas o abrigos, o en las tapetas de
botonadura de las cint urillas.
El botó n se aloja en el extremo ensan-
Centro
chado del ojal, situado en el borde de la

/
del delantero
vista.

Vista
Cruce

ifüll

Ojal vertical
El ojal vertical se sitúa en paralelo al
I
Vista
borde de la prenda. Esta colocación
vertical es adec uada para telas ligeras,
finas o delicadas.
Centro El botón se aloja en el cen tro del ojal.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Automáticos
Los automáticos (fig. 3 A) son un sis-
tema de cierre compuesto por un ele-
mento con una punta y un elemento
con un orificio. Estos dos elementos
encajan el uno en el otro . El borde de
los discos lleva unos pequeños ori-
ficios que permiten el paso de una ......... ________ ____ /
aguja de coser.
Existen varios tipos y distintos diá-
metros de automáticos: de metal, de
lfüil
plástico transparente, etc.

Tapeta de
abrochado Coser primero la parte del automá -
tico con punta por el revés de la pieza
de la prenda que queda por encima.
Cerrar para marcar con la punta el
emplazamiento de la segunda parte
del automático; coser el segundo ele-
mento con orificio.

líUII
El automático se aplica de igual manera en cualquier parte de la prenda, ya
sea en un puño o en el cruce del delantero, por ejemplo.

Corchetes
Los corchetes se componen de una parte en forma de gancho y de una
parte en forma de presilla (anilla) (fig. 3 C) o de una varilla recta (fig. 3 B) .
Se pueden utilizar de muchas formas, pero si deben unir dos piezas de
una prenda, ningún elemento del corchete debe
rebasar el borde (fig. 5) . Coser primero uno de
los dos elementos del corchete y enganchar el
segundo elemento marcando su emplazamiento
en la prenda.

lfü4I
Un corchete bien puesto debe que-
dar estable. Si se dan solo unas pun-
tadas en el extremo de las anillas, el
corchete se soltará o se desequili -
brará (fig. 6).
liíMM

DETALLES DE MONTAJE Y ACABADO

 Ballenas
La ballena es una tira flexible, de metal o de plástico, que
sirve de armadura para reforzar o mantener una parte de una
prenda. Se introduce en un pasacintas o se cose en el margen
de una costura.
La ballena se coloca siempre por dentro de una prenda. Exis-
ten muchos modelos de ballenas que varían en función de
su utilización: las ballenas de lencería son finas y delicadas;
por el contrario, las que se cosen en un a enagua para soste-
ner el volum en de una falda son gruesas y rígidas.

Distintos tipos de ballenas

Se sue len introducir en un pasac int as cosido según su
ancho. En el comercio existe una ballena muy fácil de
fijar mediante una cost ura aplicada en un corpiño y que
produce un efecto muy atract ivo (ver páginas 53 y 54).
El corsé que antes se llevaba debajo de las faldas para
dar una forma bonita a la figura se vuelve a poner de moda. Es muy
elegante y conserva su estructura y su función de remodelar la figura. Se
lleva junto al cuerpo, bien ajustado, y da forma al talle o al pecho gracias
a su rigidez.
Para más información sobre la construcción y corte del corp iño, ver el
libro Patronaje. Las transformaciones, página 219.

Ballena de plástico de 8 mm de ancho,

dura y rígida, utilizada para enaguas. Más
fina y menos rígida, se puede usar en
corpiños. Para todas las ballenas de esta
calidad, hay que prever un pasacintas.
------
/
/ --- --- -----
/ ----- '-

I
/
"\
1 \
\ J
I
" '-..
'- /
/
/
/
----- -----
------ ---
Ballena rígida cuya composición de
liíiil sedal de pesca, fino y sólido, permite
aplicarla directamente a máquina.
Esta ballena existe en distintos
anchos y grosores.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Aplicación de las ballenas
Para obtener una línea de c01te lisa después de la costura (ver fotografía en
la página anterior), se deben respetar ciertas reglas:
- Forrar la tela con una toile rígida pero no muy gruesa.
- Todas las costuras debe n aplastarse abiertas (ver página 16).
- Coser la ballena en el marg en de costura del pecho: la ballena introdu-
cida en un pasacintas no consigue el mism o efecto porque la costura tiene
un volum en impo1tant e.

El emplazamiento de la ballena depe n-

e
(1,/
de del corte.
+'
,::
ro
Si el modelo consta de mu chos trozos,
-.:; el número de costuras es suficiente para
"C
(1,/
"C
situar las ballenas entre las distintas pie-
o
"C
ro
zas del corpiño. Para manten er y subir el
't,;
o pecho o aplastar la trip a, hay que añadir
u
ballenas en el centro del delant ero (fig. 2,
en rojo).

ifüii

Si el corpiño solo está dividido

en dos o tres tro zos (por ejemplo, .,
o
costadillo y centro del delantero),
se pueden añadir varias ballenas
+'
,::
ro
-.:;
.,
o
+'
,::
"C
ro
en funci ón de la rigidez que se (1,/
"C
(1,/
"C
desee . Se aplicarán a distancias o
"C
-.:;
"C
ro
iguales: para ello se divide el tro zo 't,; e
a la altura de la línea de talle. Se 8 +'
,::
(1,/
u
cose sobre la toile del cuerpo, por
el lado interior (fig. 3, en rojo).

liiiil

No situar la ballena en la costura del forro porque debe dar rigidez y forma
a la tela del cuerpo, no al forro.

DETALLES DE MONTAJE Y ACABADO

La toile y el forro se c01tan por el mismo patrón / -- - - - - - - - - ~ '
que el corpiño.
Primero se trabajan las ballenas que van en el
I
1 \
\ ;
t
centro de las piezas del cuerpo (fig. 4). Coser las
ballenas sobre la toile y unir luego la toile con la
tela aplicando una costura por todo el borde del
1
1
-
I 1

trozo, de manera que las ballenas qu eden por

fuera del rn.ontaje.
1
1
1 1
I 1

1
1

1
I 1

1 1

1 1

1 \ 1
11
\ I
/
'-
I \
1

1
1

1
IUMI
1

1
La ballena se recorta del largo exacto del trozo
1
en el que se vaya a poner. Los dos extremos se
1
recortan a una distancia del borde igual al ancho
previsto para la costura. No hay que doblar el
extremo de la ballena.

liii41

Colocar luego sob re las costuras las ba-

llenas qu e se vayan a coser. Para hac erlo,
unir los trozos del cuerpo, dar cortes en
el margen de costura y situar la ballena
sobre la costura ab ie1ta (fig. 5) .
El trozo del cuerpo con la ballena cosida
se deb e planchar sobre un cojín muy
blando para evitar marcas por el derecho
de la tela.
/
'---------------~

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Termoadhesivo
Algunos elementos de una prenda deben reforzarse con una entretela,
en todo o en parte, para darles rigidez (por ejemplo, el cue llo o los puños)
o para evitar que se den de sí o se deformen, como en el caso de un corte
al bies.
En el comercio existen entretelas de distintos materiales y grosor según se
utilicen para punto o para telas finas.
Existe una entrete la muy práctica de material no tejido llam ada termoadhe-
sivo. Una cara está cubierta por una capa de pegamento que reacciona con
el calor de la plancha.

Revés
Doblez----

Termoadhesivo

\ /
~ ------ -- --- -- ------------ ~
Termoadhesivopegado sobre la capa inferior del puño

lfüll
Fijar el termoadhesivo con la plancha a la temperatura indicada según la
composición de la tela.
El termoadhesivo se coloca siempre en la capa inferior de un elemento de
la prenda (por ejemp lo, puño o cue llo). Para evitar volumen, la fom1a del
termoadhesivo debe corresponder a la forma del elem ento sobre el que se
pega, descontados los márgenes de costura (fig. 1 y fig. 2).

/~- ------ ---- --- --

/ Parte inferior del cuello \
1

: Termoadhesivo · \ :
I Revés-- -"··- - - 1
1 - - = -- Costura I

\ 1
\ /
' -------------- ---- ------- -
Termoadhesivopegado sobre la capa inferior del cuello

lfüWI

DETALLES DE MONTAJE Y ACABADO

 Vistas
La vista es la copia exacta de una parte de la prenda. Puede coserse en
el borde y volverse sobre la costura cerrada, o doblarse sobre la línea de
doblez. Para más infonnación sobre las vistas, ver el libro Patronaje. Las
bases, páginas 30 y 31.
En algunos modelos, corno por ejernplo el cuello de una chaqueta, la vista
queda visible en la forma de una solapa vuelta .
Tiene varias funciones importantes en una prenda: limpieza de un borde,
refuerzo de la tela cuando se hacen ojales y se cosen botones, cuerpo y
limpieza cuando lleva entretela o termoadhesivo.

Revés

Limpieza conseguida
con un jaretón del borde

Limpieza
Se habla de limpieza para referirse a distintos tipos de acabado de los
bordes.
Se puede lograr mediante un jaretón (fig. 1), una banda doble cortada al
bies (fig. 2) o una vista.
La limpieza, como la vista, contribuye a lograr un aspecto impecable en
una prenda.

Borde de la tela
Banda doble aI bies

lfüil

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Cinta "al hilo"
Si no se puede aplicar una entretela o un termoadhesivo para refrenar un
borde cortado al bies (en una tela transparente, por ejemplo), se puede
utilizar una cinta al hilo.
3 a 5 mm
\ __,.-
,•·\

La cinta al hilo es una tira de tejido muy fina, de 3 a 5 mm de ancho, que se

incluye en la costura de unión entre dos piezas cortadas al bies.
Se utiliza para impedir que una parte de la prenda se deforme (por ejem-
plo, la curva de la sisa, la abertura de un bolsillo o un escote en V).
La cinta al hilo se vende en distintos colores y materiales, pero también se
puede fabricar de la misma tela que la prenda de vestir.
Para hacerla se corta una tira de tela al hilo, de 1 cm de ancho aproximada-
mente, respetando el largo siguiendo la urdimbre y el ancho siguiendo la
trama de la tela. Para obtener una auténtica tira al hilo, se deshilan los dos
bordes dejando una tira de tejido de 3 a 5 mm de ancho.

La cinta al hilo aplicada directamente en la

costura recta se puede utilizar en casi todas las // ,/ ,=
telas cortadas al bies o en curva, cuyos bordes

J~
tiendan a ceder.

La cinta al hilo aplicada en un pespunte se

utiliza en el caso de una tela rígida, difícil de
aplastar con la plancha, y para evitar volumen
en la costura.
Esta técnica se suele emplear al montar la vista
de un escote en V o de barco, o en la abertura de
un bolsillo cortado al bies (italiano).
lfüil

DETALLES DE MONTAJE Y ACABADO

 Secciones básicas
Cada patrón incluye las indicaciones necesarias para las fases siguientes de la
producción. Esas informaciones, destinadas al taller de montaje de las prendas
de vestir, deben ser claras y comprensibles para todas las costureras.

A cada costura de unión (abierta, cerrada, sobrehilada, etc .) corresponde un

código llamado "sección de costura" .

Esa sección es sencillamente el dibujo esquemático, que sirve para informar de

cómo montar la prenda.
 Bordes de las costuras
La costura se aplica siempre en
el borde de la tela, procurando
dejar un margen necesario (nor-
Costura
malmente de 1 cm).
Ese margen se aplasta luego con
la plancha, de manera que los
~ 1
bordes queden hacia un mis- Sección A-A
mo lado o bien abiertos (ver pá-
gina 16).
lfüll
Costura abierta
Se suele utilizar para evitar volumen de tela; los márgenes se abren uno a
cada lado de la costura de montaje. La costura abierta se aplica casi siempre
en el costado de la prenda.

Costura

-~-Sección A-A

lfüil
Costura hacia un lado
Se suele elegir en el caso de una tela fina o en el montaje de un cue llo o
de un puño; en esta costura, los márgenes se planchan uno sobre otro.

Costura

Sección A-A

lfüil

MONTAJE YACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Guía de borde

Costura
Guía de borde
La guía de borde es una tira de tela doblada con el
A
borde en doble, cortado al bies (4 5º) . Esta tira sirve
e de rernate en la prenda y se aplica sobre el borde de
C.,___~ la tela con una costura recta.
En el comercio existen guías de borde ya prepa-
Sección A-A radas, de distintos anchos (por ejemplo, 0,5, 1 o
ifüil 2 cm), cortadas de telas de diferentes calidades.
Se suelen llamar "bies" .

Vivo
El vivo es una tira de tela cortada al
bies (45º), doblada y cosida; en el
túnel formado lleva un cordón que le
da relieve. Costura
Para un acabado impecable, situar
la tira entre dos piezas de tela y apli-
car una costura recta (ver página 26).
Existen distintos modelos en el co-
mercio listos para usar. (Ver el libro Pa- Vivo Sección A-A
tronaje. Las bases, Bolsillos, página 191).

Costura

A A
Jaretón sencillo
Costura
Se suele utilizar siempre que se pueda doblar

rL
Sección A-A
el borde de una prenda, por ejemplo en el
bajo de una falda, de un pantalón o de una
chaqueta.
IUMI

Dobladillo con pespunte

Se llama dobladillo al jaretón doble con nervadura ; la nervadura es una
a
costura que se hace 1 o 2 mm del borde doblado.
Costura

A
~ )
Sección A-A

li@il

SECCIONES BÁSICAS 3t
 Costura inglesa (o costura doble)
Esta costura se realiza en dos tiempos. Aplicar primero una costura recta
por el derecho de la prenda, respetando el margen de costura previsto
(de 0,5 a 1 cm aproximadamente). Volver la labor del revés, doblar por la
línea de costu~a establecida y hacer una segunda costura procurando que
los bordes del margen queden cubiertos por dentro (fig. 8 B).
La costura inglesa proporciona un borde limpio y recto (sin pespunte). Es
perfecta para telas finas y transparentes y es además muy resistente en telas
que haya que lavar con frecuencia.

Revés de
la tela

Costuras
Sección A-A

Sección de costura inglesa

Costura cerrada
Esta costura tiene como función repartir el grosor de los márgenes dobla-
dos. Se emplea con telas gruesas y rígidas en las que se debe evitar volu-
men (vaqueros, por ejemplo) .
Los rnárgenes de esta costura quedan
doblados entre las dos costuras de sobre- ---- ci+~------1) Pespunte
carga. Primero se aplica una de estas costu-
ras por el derecho de la prenda y luego, una Sección A-A
segunda por el revés.
Sección de costura cerrada

lfüiil

Cremalleras Cremallera
1 1

Poner una cremallera, invisible o separada, A:: A

~-l--
se indica también mediante un código en
las secciones de costura (ver página 121).
1

l!
1

-=3~
Sección A-A
Todas las cremalleras se identifican en el
plano de la sección mediante un pequeño
cuadrado con rayas en diagonal.
'*'"'
J& MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
 Entretelado
Las partes con entretela o con ter- A Entretela
moadhesivo suelen aplicarse en puños,
cuellos o cinturillas y están marcadas \_
con rayitas en diagonal en el plano de ~))\\)\\)))\))\\ )

sección. Sección A-A

Elemento pegado
Las bandas con pegamento no suelen
utilizarse en la confección de una prenda,
salvo en algún bajo de falda o para apli-
car motivos de adorno.
Sección A-A El elemento pegado se marca con pe-
queños puntos en el plano de sección.

<(

Bordes sobrehilados
En general, los bordes de las costuras de las prendas de vestir que no van
forrados, se sobrehílan para impedir que el canto se deshile y también por
razones estéticas (ver página 36).
La labor queda más limpia si se sobrehíla
siempre por el derecho de la tela (fig. 1) . El
punto de sobrehilado a caballo queda más
bonito por el derecho que por el revés.
En la ficha técnica, el canto sobrehilado se
marca siempre con un pequeño redondel.
Derecho

--~-
---
Borde sin sobrehilar Borde sin sobrehilar

--~=4=__ _ ~..c-0
Borde sobrehilado Borde sobrehilado

Costura hacia un lado Costura abierta

IUWI

SECCIONES BÁSICAS
Ejemplos de secciones
Puño con Manga

termoadhesivo
Este puño con termoadhesivo se corta <(
sobre doblez con un pespunte en el
borde.
CD Pespunte sobre el pliegue de abajo
del puño.
@ Costura de unión de una parte del
<(
puño con la manga. Sección A-A
@ Pespunte y costura de unión de la
manga con la segunda paite del puño. liiNI
Puño con Manga
termoadhesivocon
®
doble pespunte
CD Costura de unión de las dos partes
del puño: la de encima y la de debajo Puñ,
<(
(con termoadhesivo). -r---- ---
@ Primer pespunte abajo del puño. ------ !-+-----
:: @
@ Segundo pespunte abajo del puño . 1 1
1 1
© Costura de unión de la manga con 1 1
1 l

una de las dos partes del puño. ------- "" ' ' ---- ---
-------~ '<-="-=-=--=-r~ ----- ----i~~~
® Primer pespunte arriba del puño y
costura de unión de la segunda parte Sección A-A CD
del puño hecha por dentro de la manga.
@ Segundo pespunte arriba del puño . lfüWI
Cuello
CD

Cuello abierto
El cuello sin termoadhesivo se coloca en
el escote de la prenda sin forro.
CD Costura de unión de las dos partes
del cue llo.
@ Costura de unión de la tirilla del
cuello con el escote de la espalda.
@ Pespunte aplicado por el derecho de
la segunda parte del cuello y sobre el
escote de la espa lda. o. Sección A-A
•ii+•

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Cuello cerrado
Este cuello con termoadhesivo se coloca sobre una tirilla postiza, cosida
con pespunte .
CD Costura de unión de las dos partes del cuello.
@ Pespunte en el borde del <( Cuello CD
cuello .
.@ Costura de unión de la parte
inferior del cuello con las dos
partes de arriba de la tirilla del
cuello.
© Pespunte por el derecho de la
unión de la tirilla con el cuello.
® Costura de unión de la tirilla 0
con el escote de la espalda. 1
@ Pespunte por el derecho de
la segunda parte de la tirilla con ®
el escote de la espalda. 0

Sección A-A
litdil
Cuello en una prenda con forro
Este cuello se coloca en una tirilla de cuello postiza, sin pespunte, y se
aplica en una prenda forrada.
CD Costura de unión de las dos partes del cuello.
@ Costura de unión de una de las dos partes de la tirilla del cuello con la
parte de abajo del cuello.
@ Costura de unión de la segunda parte de la tirilla del cuello con la parte
de abajo del cuello.
© Costura de unión de la parte de arriba de la vista con una de las dos
partes de debajo de la tirilla del cuello.
® Costura de unión de la otra parte de la tirilla del cuello con la espalda.
@ Costura de unión de la parte de debajo de la vista con el forro.

<(

Vista

Sección A-A

SECCIONES BÁSICAS
 \/langas
La particularidad del montaje de las mangas reside en la unión de dos formas
diferentes: la de la sisa y la de la corona de la manga.

El abombado natural del hombro requiere aumentar la parte de arriba de la

corona de la manga (embebiendo) para luego absorber el aumento al montarla
en la sisa.

El bajo de la manga (puño) terminado con un elástico, un cordón, unos botones,

gemelos, vuelto clásico o de fantasía, puede tener utilidad o consistir tan solo en
un remate (jaretón, vista).

Estas son unas técnicas sencillas que suelen utilizarse en el montaje y acabado
de las mangas.
 Montaje de las mangas
Corona de la manga ajustada
en la sisa
En genera l, el largo del borde de la corona de la manga mide
uno s 2 cm más que el largo del contorno de la sisa. Esta diferen-
cia se absorbe arriba de la sisa, por encima de la línea de ancho de
tórax . Para más inforn1ación sob re la construcción de las mangas, ver el
libro Patronaje. Las bases, páginas 59 a 109.

Costura abierta
(espalda) Muesca de centro
de la manga

/ /
Método para principiantes
Cerrar la manga a lo largo con una
cost ura recta; unir las dos partes
del delantero del cuerpo (izquierda
y der echa) con la espa lda haciendo

••• un a cost ura recta en los homb ros y

en los costados. Muescas de a
de tórax
Planchar las costuras abr iendo los Revés Revés de
márgen es. del cuerpo la manga
Costura abier
(manga)

Costura abier
(costado)

1#141
Para absorber el embeb ido de la coro-
na de la manga:
- Aplicar en el borde una costura de
puntadas largas (a máquina) y tirar
I ' de la hebra.
I _) - O bien aplicar un hilván a mano
,
I
,I con puntadas de 1 a 2 mm (ver pá-
gina35) .
El hilo no debe fruncir el borde, solo
/ debe apreta rlo.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Volver la manga del derecho y colo-
carla de ntro de la sisa del cuerpo,
con este del revés (fig. 3).
Casar la costura del costado del
cuerpo con la de la manga, prender
(fig. 3, G)). Poner el segundo alfiler
(fig. 3, @) en la unión de la cos -
tu ra del hombro con el centro de la
manga (indi cada por una muesca).
Casar por último las muescas de
ancho de tórax y prender (fig. 3, @
y©). Muescas
Revés de ancho
Apretar o aflojar el hilván que se del cuerpo de tórax
hizo antes en el borde de la corona
de la manga, para ajustar el largo de Derecho
la corona al largo de la sisa (proce- de la
der primero entre los alfileres @ y@, manga
luego entre los alfileres@ y©).
lfüil

1'Y----------
\• . ---
1 1
,\
••
1 \

1
1
1

1
/
1

1
1

\
liiMI '- ----- ---

Para unir la manga con la sisa, colocar la labor sobre la mesa de la máq uin a
de manera que la manga quede por encima del cuerpo (fig. 4) y hacer un a
costura recta todo alrededor.
La cost ura se debe empezar en la cost ura de uni ón de la manga (debajo del
brazo) y aplicarla justo al lad o del hilván, que se quita después.

Comprobar que las mangas estén bien colocadas: la manga izquierda en la sisa izquierda
y la manga derecha en la sisa derecha.
En general, la correspondencia se indica con muescas de referencia en la corona de la
manga (ver también Muescas, página 13).
 Método para costureras con experiencia
Esta técnica requiere conocer bien el funcionamiento de la máquina de
coser y cierta experienc ia en costura. Se sue le utilizar en la confección
industrial.
En general, la correspondencia se indica con unas
muescas de referencia en la corona de la manga (ver
tambi én Muescas, página 13, fig. 1). Coser por
separado el cuerpo y la manga (ver página 68)
y luego volver la manga del derecho y coloca rla
dentro de la sisa del cuerpo, manten iendo este
del revés (fig. 5) .
Casar la costura del costado del cuerpo con la de
la rnanga y prend er (fig. 5, CD). Poner el segundo
alfiler (fig. 5, @) en la uni ón de la costura del
1
hombro con el centro de la manga (indicada por
CD una muesca). Casar por último las muesca s de
ancho de tórax y prender (fig. 5, puntos @ y ©).

/- ----- ------ --- -,"'í..

lfüil 1 ,/

Para rnontar la corona de la manga en la

:/ Costura de /
• sisa, colocar la labor enc im a de la mesa de
la rnáquina de rnanera que la rnanga quede
por debajo .
1
1
l 1a
1
manga Costura del costado
del cuerpo

Emp ezar la costura de unión por debajo del 1 Muesca de ancho

brazo , en la sisa, y seguir hasta la muesca de de tórax
1
ancho de tórax, porque los dos largos de la
sisa y de la corona de la manga son iguales
hasta aquí.
1

\
'- ------ --- -------
-
A la altu ra de la muesca de ancho de tórax, dete-
ner la máquina, hundir la aguja en la tela, tomar
el bord e de la sisa con la mano derec ha y pasar
la niano izquierda por arriba de la corona de la
manga, por debajo de la sisa del cuerpo. Ti rando
suavemente con los dedos, ajustar los dos bord es:
el de la sisa y el de la corona de la manga. En ese
lugar, el borde de la manga está cortado al bies y
Borde de es fácil de manipular.
la manga
Tirar de los dos trozos de tela y apoyar sobre ellos
la mano derec ha. Mantener la parte de debajo
Borde de la sisa sujeta con la mano izquierda. Seguir cosiendo
del cuerpo poco a poco . La segunda parte , entre el centro de
la manga y la mue sca de ancho de tórax (fig. 5,
liífi puntos@a@) , se cose de igual manera.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Manga con frunces en la corona
La dificultad de montar una manga con la corona fruncida reside en la
costura de unión del frunce, que no debe formar pliegues en la corona
fruncida.
La técnica que aquí se expone es sencilla y permite obtener un fruncido
muy bonito. Es aplicable a otros lugares de la prenda, por ejemplo en el
escote o en el bajo de la manga.
Para más información sobre la construcción de la manga
con frunces en la corona, ver el libro Patronaje. Las bases,
página 66.

Montaje del cuerpo

Unir las dos partes del delantero (derecha e
izquierda) con la espalda en los hombros y en los
costados con una costura recta, respetando el mar-
gen de costura previsto (aproximadamente 1 cm).
Planchar las costuras con los márgenes abiertos.

líiiil
Corona de la manga
El borde de la corona de la manga
debe fruncirse en dos etapas distin -
tas: primero se tira de las dos hebras
al mismo tiempo, solo por un lado,
hasta el centro de la manga; luego
se procede de igual manera al otro
lado de la corona de la manga, pro-
curando que el frunce quede regu-
lar. Cerrar la manga con una costura
recta.

/--------- ~
/ ...,--.:=-- \ Frunces de la corona
11 ,::::---- \
de la manga
/ /

1'
En el borde de la corona de la manga,
1 / /' 1
aplicar dos costuras paralelas, con
1 ~ / 1 una separación de unos 2 mm, dando

l . (
1
i
1
puntadas largas a máquina o a mano,
respetando el margen de costura pre-
visto en la parte que se vaya a fruncir
1 1
indicada por muescas (fig. 2, costuras
1 1 en rojo y verde).
1 1 No dar puntos de remate al principio
\ J o al final de la costura y dejar unos
lfüil "----------/ cabos de hilo de 2 a 3 cm.

MANGAS
 Unir la manga con corona fruncida al cuerpo

Volver la rnanga del derecho y /

--------------
ponerla por dentro de la sisa del
cuerpo, manteniendo este del revés. 1 ' 1
Casar primero las costuras de debajo 1 1 '( ' 1
del brazo (manga y costado del
\ ....__ 1
cuerpo), luego la costura del hombro
\ 1
con el centro de la corona indicado 1 \ 1
por una muesca y, por últin10, las 1 1
muescas de ancho de tórax. Prender 1

con alfileres. l ...__

Tirar de los hilos del borde de la 1

corona de la manga para ajustar el 1

largo del borde de la corona de la 1

manga con el largo del contorno de 1

la sisa.
l 1
\-. _ ------------ f /
lfüil
"\
1

1 Para unir la manga con la sisa, colo-

1
car la labor encima de la mesa de la
1
máquina de manera que la manga

- ---
1
quede por encima del cuerpo; hacer
1
una costura recta, entre los hilos rojo
y verde antes cosidos, empezando
debajo del brazo. Retirar los hilos de
frunce después de coser.
1

, ______________ ./
/

Comprobar que las mangas estén bien colocadas: la manga izquierda en la sisa
izquierda y la manga derecha en la sisa derecha.
En general, la correspondencia se indica con muescas de referencia en la
corona de la manga (ver también Muescas, página 13).

J& MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Aberturas de las mangas
Si el bajo de la manga va a ir ceñido con un puño, hay que estab lecer un a
abertura para p asar la mano. El acabado de las abe rtu ras se puede construir
de varias formas:
- Con un simp le jaretón con un pespunte si la abertura se incluye en una
cost ura de la manga estrecha.
- Ribeteada con una tira al bies .
- Con una tapeta que cubra la abertura.

Abertura en la costura
En general, el alto de la abertura en un a manga es de 7 a 1O cm como
máximo.

-------
/ ---
1
Margen
1
1
Costura ¡\ Ap licar la cost ura a lo largo de la
1
manga, respetando el ancho de mar-
1

1 , / Punto 1
gen previsto (ver página 27), a la
de remate altura del alto de la abertura indicado
1 1

1
Muesca de 1
por un a muesca.
1 final de
costura
!
1
1
1
1
1 1
1 1
/- ---- - -- ~ ,
1 Alto de 1
la abertura I / \

\
1

1
1

1
:
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
\ /
1 1
1 1

IUMI 1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
Abrir luego la costura y aplastarla 1 1
con la plancha. Mantener la misma 1 1
medida de margen de costura hasta 1 1

el final de la abertura. 1 1
\ /
, __________ /

MANGAS
 Para mantener aplastado el doblez, se puede aplicar una nervadura en el
borde (un pespunte a unos 2 mm del borde, por ejemplo). Pero con o sin
nervadura, hay que sobrehilar los cantos de la abertura o hacer un dobla-
dillo con pespunte (ver página 61, fig. 7 y página 63, fig. 2 y fig. 3).

/
--------- ~
/ B B \

~ A-A o-- -~-f l 1 - ~ \

A A

A-A

B-B
"......__ - - - ---- - - /

li!MI
Emplazamientode la abertura al cortar
la pieza
La abertura se hace paralela al centro de la manga en la ve1tical dibujada a
partir del largo de la pinza del codo.
Existen varios acabados posibles del corte: una costura en disminución,
una tira al bies o una tapeta (ver páginas siguientes).

Sisa

Delantero Espalda Pinza del codo

Manga
"' .
gi 1
Codo El
~I
~¡
Costura de
Ei
e: .
la manga ~I
1
Largo de 1
la pinza
1 ::s
del codo t:'. QJ ::s
"'C ...,
1 QJ
.J::)
...,
a:;
o .J::)
<(
1
<i: "'

J& MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Abertura en el corte con jaretones
A partir del alto de abertura que se
desee, se aplica una costura respe-
tando un margen de 1 cm aproxima -
<lamente y se reduce poco a poco esa
medida hasta el pliegue de la tela.
El largo de la costura depende del
ancho del margen del borde (ver
Punto de
página 28) . remate de
la costura

\ Alto de
/----- .~ \ la abertura

1 \i
1 1\ Margen
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
lfüil
1 1
1 1 Abrir el pliegue, dar un corte en el
1 1 pliegue para poder abrir la costura
1 1
a la altura máxima y aplastar con la
1 1
plancha los dos bordes de la aber-
1 1
tura (fig. 2).
1 1
1 1

lfüil \ '-. ___________ /

/

/~ - - - - - - - -~
( ' \
Al igual que para la abertura estable-
cida en la costura (ver página 73),
hacer una nervadura en el borde,
:
1
\ 1

un pespunte o un dobladillo con 1 1

pespunte. 1 1
1 1
1 1
o-----==p 1 1

1 A A 1

A-A 1 1
1
o 11 1 11
1

1
1
\
¡ 1
1

1
1

A-A
' __________
' _.... /

IUWI

MANGAS
 Abertura en el corte ribeteada
con un bies
Acabado con pespunte

Para realizar de este modo el acabado

de los bordes de la abertura, cortar
una tira al bies (en ángulo de 45º) de
Tira al bies un largo igual a dos veces el alto de la
abertura.

------~:
45º

,---------

1
Colocar el bies sobre el corte de la
abertura, por el revés de la manga,
y fijarlo con una costura recta a 2 o
i
1

1
1

•
1
4 mm del borde (fig. 2) . 1

\ I

lfüil
"\
1

Para aplicar la costura arriba de la

abertura ver Ángulos, página 29. Vol-
ver la manga del revés y hacer un
dobladillo con pespunte (ver pági-
na 78, fig. 7).

liíi#I

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Costura
--------------- Revés

Dmcho/
t

lfüil

Por el revés, doblar la manga superponiendo los dos bordes de la abertura.

Fijar luego el pequeño pliegue de borde, arriba de la abertura, con una
costura corta (fig. 4).

A A

\
'-------------------/
lfü4I

Desdoblar la manga, planchada por

-~ el derecho y recortar luego el sobrante
A-A de la tira debajo de la abertura. Por
último, montar el puño.

MANGAS
 Acabado sin pespunte
El acabado de una abertura ribeteada con una cinta al bies puede no llevar
costura por encima . El efecto es refinado y se aplica con frecuencia en una
abertura en la espalda de un escote a caja .

,,,,------------- ~
( \

La cinta al bies se coloca por el dere-

cho de la tela de la manga y se fija con
una costura recta a una distancia de 2
1 1

1
a 4 mm del borde. Para aplicar la cos- 1
tura arriba de la abertura, ver Ángu- 1
los, página 29. Doblar luego la cinta 1
hacia dentro : el ancho de la parte 1

visible del bies dependerá del ancho 1

del anterior margen de costura. 1

1
1

Derecho 1
de la manga ¡
' ....._ _____________ _ ./

••

Para fijar el bies, aplicar una costura

recta justo al lado de la anterior cos-
tura de unión (fig. 7, en rojo) . Unir
los bordes arriba de la abertura (ver
página 77, fig. 4).

,4

1
1
1

\
Costura
......._
/
__ _ ________ /
/
----o=:=±9
A-A
1

lfüWI

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Abertura en el corte acabada con una tapeta
El acabado de una abertura mediante una tapeta suele utilizarse en una
manga de camisa clásica. Ahora bien, no se trata de un a tapeta de abro-
chado: sirve para cubrir la abertura permitiendo el paso de la mano.
En general, el largo de la tapeta es de 2 a 3 cm mayor que el alto de la aber-
tura. El ancho, entre 2 y 3 cm, corresponde al ancho de cruce de abrochado
establecido en el puño de la manga.

Corte de la tapeta y de la abertura

Cortar una tira de tela al hilo de un largo de 2 a 3 cm mayor que el alto de
la abertura y de unos 7 cm de ancho (una vez montada, la tira no tendrá
más de 3 cm de ancho) .

Delantero

"' E
N U
..., + M "'01
"'.., e
c.. "'E
...,
"' ::,
t.., ..,
.., .s::, E -e
-e "' u
e
...,
...,e r--.
+I ..,e
..,
e
u
u ...,o
<(
•
lfüll -t-+
±3cm

Marcar el emplazamiento de la abertura en la manga y cortarla hasta el

alto deseado (ver página 74). Para poder remeter (dobladillo con pes-
punte) un lado y hacer una costura de unión al otro lado de la abertura,
dar un corte arriba de 2 a 3 mm de profundidad (fig. 1) y aplicar una ner-
vadura (fig. 2).

------------------------ ~
// Parte que se retira '\ \

:
1
1
Rms ~ !
1
- Corte

Remate de
i 1

la costura 1
1 1
1
1 \ 1
1 1
1 Nervadura -,___ ~ \ Centro de 1
1 (1 a 2 mm) ; ---- la tapeta I
1
1
1 1

1 \ 1
\ I
\
lfüil '-------- --------------- --~
/

MANGAS $t
 Aplicación de la tapeta en el puño
Para facilitar luego la labor, marcar con la plancha el centro de la tapeta a
lo largo.
Sup erponer el derecho de la tapeta sobre el revés de la manga , hacer una
costura a 3 o 5 mm del borde a lo largo de la abertura .
Para poder volver la tapeta del derecho , dar un corte a la altura del remate
de la costura de unión.

----- Derecho

Remate de la costura

Costura doblada
hacia dentro

Jaretón con --------------- \

nervadura ---------------
~

Línea de doblez ----- -- - ~~---~

ifü#I

Volver la tapeta hacia el derecho de

la manga . Doblar la tapeta en ver-
1 tical sobre la línea de doblez de la
1 tapeta y hacer un pequeño dobladillo
1 Uaretón), asegurándose de cubrir la
1
costura de unión. Aplicar una nerva-
-- 1

1
dura en el borde de la abertura .
En lo alto de la tapeta, retirar la parte
1
de debajo para evitar volumen (fig. 2
1
y fig. 3). Doblar la parte de arriba de
1
la tapeta en horizontal o en punta y
) planchar.

liíMI

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Fijar la tapeta
Fijar la tapeta con una nervadura empezando por abajo . Resp etar el sen-
tido de la costura (fig. 5, flecha negra).
Seguir luego por el borde de la tapeta hasta arriba y bajar por el otro borde
de la tapeta . Aplicar una costura procurando pillar en ella la abe1tura por
debajo y dirigirla luego en horizo ntal a lo ancho de la tapeta.
La costura en forma de cruz arriba de la tapeta no es indispensable, suele
hacerse a título decorativo (fig. 6, en rojo).

/
---------------
I \
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 - 1

1 1
••
i
\ __ ,
, 1 Dirección de la costura
en la tapeta

lfüii
,,- -- -- ------- ~
I \

:
1
1
'\
t 1
1

1
1

1
Tapeta cosida
1
(vista por el revés)
\
' _____________ __.,,, /

MANGAS
 Puños
Las mangas ceñidas suelen terminar en un jaretón o en una vista . Sin
embargo, cuando se trata de ceñir el borde de la manga, se aplican puños
que pueden ser de distintos modelos. ·

Puño clásico con pespunte

Este modelo de puño se suele utilizar en camisas de hombre y
en camisas y blusas de mujer. Proporciona un bonito acabado
a las mangas.
Se puede aplicar en mangas de distintas formas: recta,
fruncida, con pliegues, etc .
En este ejemp lo, los puños se aplican en una manga recta
con una abertura realizada en la costura, pero ese modelo
se puede aplicar perfectamente en una abertura cortada y
acabada con una tapeta.

Corte de remate de costura

Cruce
Botón
(o tapeta de
botonadura)
Costura

•• 1
Ojal 1 Doblez
l. - .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .

Cruce Largo del puño

Preparación de la manga
y del puño
Unir la manga, aplicar el acabado en los
bordes de la abertura y planchar. Hacer
una costura en el puño, como indican la
fig. 1 y la fig. 2, respetando el ancho de
cruce para abrochar. Corte
Dar un corte a la altura del remate de Remate de
esa costura de unión, recortar las esqui -
nas, volver del derecho y planchar (ver
página 31, fig. 3). V ' ""
/

' ,

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Unir el puño a la manga
Volver la manga del derecho y colocar el puño por dentro del bajo de la
manga, de manera que el cruce (o tapeta de botonadura) quede en la pa1te
delantera de la manga. Una vez montada, se d irigirá hacia la espalda.

/ -\
I \
1 1
1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1
1 1

t'\ /
1 1

I 1 :

------ ------_,,
liiiWI
Aplicar un a cost ura recta con el ancho de costura previsto. ••
Para ap licar más fácilmente el pespunte y cerrar el puño, volver de nuevo
la manga hacia el revés.
Planchar la costura de uni ón hacia dentro del puño.

I \ . ____ \
1

1
Costura planchada
hacia dentro l1
1

1
1

\ /
'-- -- - -------- -- - --~
liíiil

MANGAS
 Establec er un jaretón con nervadura en el borde, procurando que el ancho
del jaretón sea igual al anterior marg en de costura. Una vez m ont ado, el
puño debe quedar perfectamente aplastado y esa costura debe cubrir la
costura de uni ón.

:/-------------------
I
, 'U \

I 1
'=
' 1 11 " ' 1
./d\ 1
----------1
1
1 1
1 1
r 1

1
1

1
1

lfü41
Ojal
En general, el ojal se sitúa en el cruce: la tapeta de abrochado queda visible.
Pero también se puede esconder por dentro. En este caso, coser el botón
sobre la tapeta y el ojal al otro lado del puño.
En telas finas o blandas, los pu ños van entretelados o con term oad hesivo
(ver p ágina 55).

I
/
----------
-,~ \

f
1

1
t 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

<(

A-A 1
1
<(
1

CD --- 1
1
1

IUMI
MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
Puño clásico sin pespunte
Para que el acabado de este modelo resulte
aún más refinado, se puede aplicar el puño
sin pespunte.
Las etapas de preparación de la manga y del
puño son iguales a las del modelo anterior
(ver página 82, fig. 1 y fig. 2).

Dejar la manga del revés y colocar el puño como se indicaba anteriormente

(ver página 83, fig. 3).

••

Puntadas
a mano

\ R~6 /
'~-------------------------/

Hacer la costura de unión debajo de la manga y volverla de nuevo del revés

(fig. 1).
Cerrar el puño con unas puntadas a mano por encima (ver página 37).
Coser el botón y hacer el ojal (ver página 50).

MANGAS
 Puño de mosquetero
El puño de rnosquetero apa reció en el siglo XVII y se sigue utili-
zando, sobre todo en rnangas de camisa . Este modelo de puño
es bastante alto, por lo menos 1Ocm, va doblado y genera lmente
abrochado con gerne los.
Existen numerosas variac iones de este modelo creadas en fun-
ción de la moda actual. El modelo de puño senci llo que se
propone aquí lleva una tapeta de abrochado (cruce) a cada
extrern.o.

Preparación de la manga y del puño

En este ejemplo, los puños se aplican en el bajo de la manga, en una
abertura estab lecida en la costura; en la paite trasera de la manga se
form an dos pliegues.
Unir la manga, aplicar el acabado en los bordes de la abert ura y
planchar.
Hacer una cost ura en el puño corn.o se indica en la figura 1, respe -
tando el ancho de la tapeta de abrochado a cada lado del puño.
Dar un c01te en el punto de remate de esta costura de unión y
reco1tar las esquinas (ver página 31).
Volver del derecho y planchar .

•• • Corte de remate de costura Corte de remate de costura

Tapeta de
abrochado
------ Tapeta de
abrochado

Ojal 1
1 Ojal
1 Doblez
I·-· - ·-·-·-·- ·-·- ·-·- ·-·-·-·- ·-·
Cruce Largo del puño
,.,.,
,,- - - - - - - - - - - - - - - ~
( \
1

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
\ I
' ---- ---- ------ --- -- - -- / IWII

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Unión de la manga y del puño
Volver la manga del derecho, colocar el puño por dentro del bajo de la
manga casando los dos bordes, el de la abertura y el marcado con un corte
en el puño.
Unir con una costura recta a la distancia del borde prevista como margen
de costura.

,,-- - - - - - - - - - - -~
I \

:
1
1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
\ /
'----------------/

lfüWI
••
Para que la costura de unión resulte más fácil, volver la manga del revés y
hacer un jar etón sencillo con nervadura en el borde. Procurar que el ancho
del jaretón sea igual al anterior margen de costura.
El puño, una vez montado , debe quedar perfectamente aplastado y las dos
costuras superpuestas.

1
r---- 1 "\

)
1 1

1
1

'------------ ~ -

'*''
MANGAS !t
 Ojal
Establecer el ojal en medio de
la tapeta de abrochado, a cada
lado del puño.
Para evitar hacer un pespunte
en lo alto del puño, unir el puño
debajo de la manga por el dere-
1
1
cho y terminar con unas pun - 1
tadas a mano por dentro de la 1 <(

manga (ver página 85). 1

1 <(
1

1
- -
ce±=_____
1 1
A-A \ '-... ___________ _....- /

IU4i

• •• Puño con vuelta suelta

Este modelo es una variación del puño de mosque-
tero con el doblez (vuelta) sin cerrar en la tapeta de
abrochado.
Este estilo de puño es muy elegante en un tafetán
o en seda salvaje, o también aplicado en una
manga tres cuartos de una blusa o de un bolero
de noche.

Preparación de la manga y del puño

Corte de remate Corte de remate

de costura de costura
Cruce
Largo del puño
Tapeta de Tapeta de
abrochado abrochado

Doblez
Ojal \ Ojal
\
\
\
\
/ \
1 Sobre doblez \
·-·-·-·-·-·- , -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·J
liíWI

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

En este modelo, los puños se aplican en el bajo de una manga con abertura
establecida en la costura. Se forman dos pliegues en la parte de la espalda
de la manga.
Unir la manga, efectuar el acabado de los bordes de la abertura según el
modelo elegido (ver página 73) y planchar.
Hacer una costura en el puño como se indica en la figura 1, respetando el
ancho de la tapeta de abrochado a cada lado del puño.
Dar un corte en el remate de la costura de unión, recortar las esquinas,
volver del derecho y planchar (fig. 2). _______

/ -'\-'\
( \~
1 (\

1
1

1
1
1

\ /
~-----------------~
•••
Unión de la manga y del puño
Colocar el puño por dentro del bajo de la manga. Casar los dos bordes, el
de la abertura y el del puño que lleva los cortes. Unir con una costura recta
a la distancia del borde prevista como margen de costura (fig. 3).

(
/ -- - - - - - - - - -~
\

: --~ \
1 1
1 1
1

1
1

1
' _____________
....__ / /

IUMI

MANGAS
 Para facilitar la costura de unión, volver la manga del revés y hacer un
jaretón sencillo con nervadura en el borde (fig. 4). Procurar que el ancho
del jaretón sea igual al anterior margen de costura.
El puño, una vez montado, debe quedar pe1fectamente aplastado y las dos
costuras superpuestas.

--- --..
\
\
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

•• t
IUMI
/
----------- ~ \
-\;
Ojal
Establecer un ojal en el centro ( \;
de la tapeta de abrochado a 1

cada extremo del puño. 1

1

1
e~ 1
e~ 1
<(

A-A 1
1
1 <(
1
1
1
1
1
1
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1
1
\ /

litc41
MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
 /------------t
:1
1
\
\

1
1
1
1

\ /
' --------------
Montaje terminado del puño de la manga

Puño con vuelta de fantasía

Este modelo de puño, redondeado y cerrado con costura, se pued e aplicar
en un a manga larga, pero se suele utilizar como acabado de una manga •
corta. El ancho debe perm itir el paso de la mano porque no lleva abertura.
Existen do s man eras de esta blecer el mismo modelo :
- Cerrar con un a cost ura por la parte visible de la manga, por debajo de los
bord es redond eados (fig. 1) .
-La costura del puño queda alineada con la cost ura de la manga (fig. 2).

Costura

''
''
Doblez '' Doblez
''
1 /
¡- :\ ¡'
, X 2 , : X 2 / \ :
' ......______________________________________________________.,.., ¡___ -------------------___,.,,..,/ \. . . . ______-------------------!
Largo del puño Largo del puño

MANGAS
 Confección del puño
Lógicamente, el puño de este modelo se debe construir aplicando la téc-
nica indicada en la figura 2 de la página 91: los redondeados quedan en el
centro de la manga y las costuras de la manga y del puño están alineadas.
Pero al elegir este tipo de corte hay que reforzar con termoadhesivo o
entretela la zona frágil de la unión en punta de los redondeados .

Redondeados
Zona frágil
Doblez

Para este estilo de puño se aconseja, por tanto, aplicar la técnica presentada
en la figura 1.
Establecer la costura arriba del puño entre los dos cortes que indican la
línea de doblez (fig. 4). Respetar con cuidado el ancho de margen previsto.

/----------------~ ,,---------- ---t ,

:
1
. \: 1 1
. . G)
1 1
1 1 1 1
1 ¡ 1

1 I ¡ '. S Costura :
1 1 1 i 1

1 1 1 1

1 1 1 1
1 -·~,~-~~-.-~-~~-·~--·-~ 1 1 (2) /
\ / \ /
'----------------

lfüil lfü4i

Doblar el puño y aplicar una costura en el borde en dos etapas: hacer una
primera costura hasta el doblez (fig. 5, G)) y luego una segunda a partir del
doblez (fig. 5, @). Respetar el ancho de margen previsto.

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Volver el puño hacia el
derecho y planchar las ( \
dos costuras abie1tas.
l j
1
1
1
Costuras
abiertas
l
' ..__ __ __ ------- - - ----- /
,,- ---------- ~
IUMW
i
1
\ 1 Preparación de la manga
1 1 Estab lecer el p liegue en el centro del
1 1
ancho de la manga y sujetar lo con alfi-
1 1
leres o con unas puntadas.
1 1
Cerrar la manga y plan char la costura .
1 1
1 1
Hay que asegurarse de que la medida de l
1 1
contorno del brazo en el bajo de la manga
1 1 sea idéntica a la del contorno del puño.
\
'-- _____________ /
/ •
lfüil
Unión de la manga y del puño
Doblar hacia arriba la parte de debajo del puño. Colocar el puño dentro
de la manga, manteniendo esta de l revés (fig. 8) . Superponer la costura de l ·
puño sobre el centro del pliegue de la manga y hacer una costura a lo largo
del contorno de la manga respetando los márgenes de costura previstos.

i/ - -- - -

Re,és de,, _
- - -

m'"''
- -- - - ~

1
1 1
1 1
1 r--- 1
1 1
1 ---z:.___ , , 1

1 ""- \ Parte de 1

1 ""- de~ajo del 1

\ Parte de encima puno ¡
'-- - - - - - - - d~ p~ñ~ - - - - - - / IUM:i

MANGAS
 Para terminar el montaje, sacar el puño de la manga y desdoblar la parte de
debajo del puño. Hacer un jaretón sencillo en el borde procurando tapar
con él la costura anterior. Se aconseja hacer un punto por encima a mano
porque esta costura es difícil de hacer a máquina sin un mínimo de expe-
nenc1a.

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Montaje del puño terminado

u1wu1

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Puño cerrado en una manga fruncida
Este tipo de pufio se suele utilizar para rematar el bajo de una manga
corta .
Si se qui ere ap licar en un a manga larga, hay que asegurarse de que la
medida del contorno del pufio p ermita pasar la mano.
La técnica de montaje de l pufio cerrado (sin vuelta) es la misma en
un a manga recta, frnn cida o con pliegues.

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<( Sobre doblez

Largo del puño

Preparación de la manga y del puño

Establecer el frnnce en el bajo de la manga a mano o a máq uina , dándole
un largo igual al del puño, utilizan d o un prensatelas especial (ver pági- •
na 23, fig. 4).
Se debe respetar el margen de cost ura previsto en los bordes de los dos
extremos del puño: esta distancia, de 1 cm aproximadamente a cada lado,
debe quedar plana (sin frnn cir) .
Para facilitar luego la labor , aplastar con la p lancha el centro del puño a lo
largo y después los dobleces de los márgenes p revistos para la costura en
los dos lad os (fig. 2).

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1 Centro ~
1
1
Margen
/ de costura :
1

\ /
~~ -- - ------- -- ------- /

MANGAS
 Unión de la manga y del puño
Superponer el derecho de la manga sobre el derecho del puño de manera
que la manga fruncida quede encima. El frunce debe quedar bien repar-
tido a lo largo.
Prender para mantener las piezas y aplicar una costura recta a lo largo del
puño (fig. 3).
La costura de unión debe cubrir el hilo utilizado para fruncir.

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Desdoblar el puño a lo largo y hacer 1

una costura recta alineando los bor- 1

1
des del puño y de la manga (fig. 4) . 1
1

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1
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lfüil

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Montaje del puño
Abrir la costura del puño y de la manga y planchar (fig. 5). Para termi nar
de montar, doblar el puño y hacer un jaretón sencillo en el borde, respe-
tando el m argen de la cost ura anter ior. El puño debe quedar pe1fectamente
ap lastado una vez montado.
Terminar con unas puntadas por encima a mano porqu e esta costura es
difícil de hacer a máquina sin algo de experiencia.

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Montaje del puño terminado

lfüil

MANGAS
 Puño de camisa clásico
Este modelo de puño es un acabado de manga larga
mediante un puño y una tapeta.
El puño mide unos 6 cm de ancho, la tapeta de 2,5 a 3 cm,
con un largo de 15 a 17 cm para camisas de hombre o de
12 a 15 cm para camisas de mujer.
Las etapas de montaje se realizan en la manga izquierda, la
derecha se hará en sentido inverso.

Preparación de la manga y del puño

Primero se prepara la manga. Hacer la tapeta en la abertura realizada
en el corte (ver página 79).
Cerrar la manga y planchar con
la costura abierta. Si el modelo lo
pide, formar los pliegues.
Cerrar .el puño con una costura
recta aplicada a los lad os del
ancho; volver luego del derecho
y planchar.
El largo del puño debe ser igual
al contorno del bajo de la manga
••• una vez cosido el puño y cerrados
los pliegues.

Unión de la manga y del puño

Colocar el puño por dentro de la manga (fig. 2) y
casar los bordes del puño y de la manga. Unir la
parte de debajo del puño y la manga con una
cost ura, respetando el margen previsto.

' Parte de debajo del poóo

Parte de encima del puño

lfüil

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Para que la cost ura de unión resu lte más fácil, volver la manga del revés .
H acer un jaretón sencillo con nervadura en el borde, asegurándose de que
el anc ho del jaretón sea igual al del margen de la anterior costura de unión.
El puño, una vez montado, debe quedar perfectamente aplastado y las dos
cost ura s han de estar superpuestas.

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CD

Montaje del puño terminado

lfüii

MANGAS
 Cuellos
Existen varias técnicas para montar los cuellos en el escote, unas muy rápidas y
otras muy sofisticadas, que definen la calidad del acabado de las labores.

Esas técnicas se eligen en función de la tela (que puede ser desde muy gruesa,
como el lino, a muy fina, como la muselina) y sobre todo de la forma del escote
en la que se montará el cuello. En efecto, si bien en teoría la técnica de montaje
es la misma en el caso de un cuello aplicado en un escote a caja o escotado, o
bien en el caso de cuellos abiertos o cerrados, con o sin tirilla, el efecto estético
variará mucho en función de esos qos parámetros.

Sin embargo, para que puedan visualizarse bien las etapas de montaje en las
páginas siguientes, he utilizado sistemáticamente el modelo sencillo de cuello
de oficial o Mao como ejemplo de realización.
 Montaje de un cuello postizo en
un escote sin vista (cuello
de oficial o Mao)
El montaje rápido con nervadura en el borde de la
o unión en un escote sin vista suele aplicarse en una tela
o
fina y en una prenda sin forrar. Para más información sobre la
construcción del cuello de oficial, o Mao clásico, ver el libro Patro-
naje. Las bases, página 166.

Costuras abiertas

Coser el cuerpo
Para establecer el cruce de botona-
dura del delantero, volver el cruce del
revés. Coser respetando el margen de
costura previsto. Al llegar al remate
de la costura, cortar una muesca en el
borde para marcar el margen de cos-
tura del escote .
Coser la espalda con las dos partes
del. delantero . Planchar el doblez del

/¡~
Costura Muesca Remate de costura
cruce del delantero y las costuras de
los hombros abiertas.

Coser el cuello I
/
-----------------
.
-,\
~

Unir las dos partes del cuello (la de encima

y la de debajo) con una costura recta,
respetando el margen de costura pre-
visto. No coser la parte inferior del cuello
(fig. 2).
Dar cortes en las curvas del cuello para
que queden bordes lisos por el derecho .
Comprobar que las muescas del hombro
y del centro del cuello casan con las mues-
cas del escote, porque de ello depende \
/
Muesca del centro Muesca del hombro /
que el cuello quede bien colocado. '------------------~
Volver el cuello del derecho y planchar.
lfüll

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Montar el cuello (
,-----------t
. \

en el escote
La prim era costura de unión del cuello
:
1
1
se realiza por el revés del cuerpo. Se
---
1

1
aconseja sobre todo prender el cuello
1
en su sitio porque las formas de los
1
bord es (escote y cuello) so n dife-
rentes (ver Redondeados, p ágina 30) . J
Las muescas del bord e del cuello
deben casar obligatoriamente con las
costuras de los hombros y del centro
de la espa lda.
Tambi én hay que asegurarse de que
los ext remos del cuello queden ali-
neados con el borde del cruce.
Aplicar luego un a cost ura recta respe- 1

tando el margen previsto. \

"- ------- - --- ~/

lfüii
Acabado
Para que la costura de uni ón no tire y que el cuello quede bien unid o al
escote, dar cortes en el margen de costura cada 3 a 4 cm.
H acer luego un jaretó n sencillo y fijarlo con alfileres (fig. 4), procurando
qu e los bordes del jaretó n cubran la costura ante rior y que las muescas
queden alineada s.
El cuello debe quedar perfectamente liso una vez mont ado.

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1 1
\ J

lfüil

CUELLOS
 Realizar una nervadura en el borde del jaretón. Esta costura debe hacerse
poco a poco debido a la forma redondeada del escote.
Hacer un ojal a mano o a máquina y coser un botón en el cruce, en el cen-
tro del delantero (ver páginas 38 y 50).

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1
1

Montaje del cuello de oficial o Mao terminado

liiMI

J& MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Montaje de un cuello postizo
en un escote con vista
Montaje rápido
Esta técnica de m ontaje se utili za en el caso de que
el cuerpo lleve vista en el escote y sea de un a tela fina
en la que el volum en de la cost ura se m arque poco .
Este método es el que suele emp learse en la confec-
ción industrial.

Doblez del cruce

osturas del hombro abiertas ViSt a de la espalda

/Í / Vista del
delantero
Unir el cuerpo con la vista

/ Coser .e l cuerpo (espa lda y delantero) con la

vista del escote (fig. 1).
Planchar las cost uras abiertas y ma rcar con la
p lancha el doblez de los cruces de l delantero .

l
Delantero
liiWI
Coser el cuello
U nir luego las d os p artes del cuello (la de debajo y la de encima), volver del
derecho y plan char (ver p ágina 102) .
Comproba r que las muescas de l hom bro y la muesca del centro están bien
situadas .
H acer un a cost ura abajo del cuello, a 2 o 3 m m de l borde, para que las dos
partes que:e n petfectamente aplastadas. - _ _ _

/ ---- \
1

1 1 ;\

i
1

Co,~ / / 1

Muesca
del hombro
Muesca
del centro \
Muesca /
1
1

\ del hombro /
~ -------- - --------- ~

CUELLOS
;t
 Montar el cuello en el escote
Colocar el cuello en el derecho del escote del cuerpo, respetando las mues-
cas de colocación del cuello en el delantero (cruce) y casando las muescas
de montaje de los hombros y del centro.
Hacer una costura recta siguiendo la costura de unión de abajo del cuello.
Esta costura debe hacerse poco a poco, tratando de no formar pliegues,
porque el cuello y el escote tienen forn1as diferentes (ver Redondeados,
página 30).

/
/ Derecho \
1 del cuerpo 1

1 1

1 1

1 1

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f 1 1

i
1
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1

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/

Costura
del hombro
/

Vista del
delantero Muesca de
emplazamiento
Doblez
del cruce t 1

'"'"º_ _ / /
'*''
, _ _ ______ del

Unir luego la vista con el cuerpo; casar las dos muescas del cruce del delan-
tero en los extremos del cuello, después las muescas del centro y las de los
hombros de la vista con las del cuello.
Hacer una costura recta respetando el margen previsto para cubrir la cos-
tura anterior.
Para que los bordes de la costura no deformen el redondeado del escote,
dar cortes en el margen de costura de esta unión cada 3 o 4 cm todo a
lo largo.
/
- - - - - -.....
\
I Derecho
del cuerpo \
1
1
1

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1
1
1
1

1
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1
71 \- 1
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1

\
Costura
del hombro

Muesca del
Vista
Cruce
r M,escast
IUMI , _ _ hombm _ _ _ _ _ _ _ _ _ / /

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Acabado
Volver la vista sobre el revés del cuerpo y pla nchar.
Ajustar la vista ap lastada sobre la cost ura del hombro, alinear las do s cos-
tura s. Fijar los bordes de la vista con el m argen de costura de l hom bro del
cuerpo con un as puntadas a ma no o a máquina para que la vista no se
mu eva ni se doble o se vuelva.

\
I Cruce I
1

1 Costura del hombro 1

1
1 1
1

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1

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\, ____ [ ____________ -/

Montaje del cuello terminado

CU ELLOS
 Escote de la espalda sin vista
Esta técnica de montaje se aplica en modelos de prendas en los que la
vista solamente se pone en el delantero (un cuerpo sin forrar con el cuello
abierto y vuelto, por ejemplo).

Unir el cuerpo con el cuello Centro espalda

Unir la espalda con el delantero del cuerpo ; planchar
abiertas las costuras de los hombros y marcar con la
plancha el doblez del cruce del delantero. Coser las
dos paites del cuello (la de debajo y la de encima),
dejando libre la parte de la espalda entre las dos mues-
Muescas del hombro
cas del hombro (fig. 1).
En el derecho del cuerpo, a partir de la muesca de cruce
del delantero, colocar el cuello
y hacer una costura recta hasta Costura del hombro
la muesca del hombro. Dar un
corte a la distancia adecuada
para poder levantar la parte de
encima del cuello y continuar
la costura por debajo y por el
Derecho
del cuerpo
/1 '"'""" Doblez de

Cruce
escote de la espalda (fig. 2).
Terminar de unir el cuello
al otro lado del delantero de Muescas e
colocació1
igual manera. del cuello
Costura ~ --
de unión ~ ---------

Moesc~i ,
del hombro de costura
IUWI ---------- Vista

Acabado del cuello

Unir luego la vista con el cuerpo hasta la muesca del hombro y terminar la
costura con unas puntadas de remate.
La vista del escote en el delantero sirve para que la costura de unión del
cuello quede limpia . En la parte de la espalda donde no hay vista, hacer un
jaretón sencillo entre las dos muescas del hombro.

/----- - -
I \

Jaretón sencillo r!J-

:I / / \
1 / / Vista
1 /
1
Remate de costura I

Costura del
hombro
--¡ --- - ---...'.__

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Dar cmtes en el borde de la costura por debajo de la vista que tiene forma
redond eada (ver Cmtes, página 30).
Coser el jar etón a mano en la part e de la espa lda del escote y fijar la vista en
el marg en de costura del hombro (ver página 107).

/ f- · ---------------~

y
\
\

)
--------------------
lfüil
Escote con vista
Este estilo de cuello se suele aplicar en prendas forradas realizadas con
telas gruesas (chaqueta, abrigo, etc.) .
La vista ofrece la posibilidad de aplicar otro m étodo para montar el cuello
con las costuras de unión abie1tas, lo que evita volumen en las costuras del
escote.

Unir el cuerpo con la vista

Unir las partes del cuerpo (espalda y delantero) con una costura recta en
los hombros. Proceder de igual manera con la vista del escote. Planchar
las costuras abiertas y marcar con la plancha el doblez de los cruces del

delantero. ,,- ________________ ~ '

I \
1 \¡
1 ) \

1 ¡
1 1
1 1
1 1
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lfüil

CUELLOS !t
 Unir la parte de encima del cuello con el cuerpo
Colocar la parte de encima del cuello, es decir, la parte del cuello sin
termoadhesivo (ver Termoadhesivo, página 55), sobre el escote, por
el derecho del cuerpo. Respetar las muescas de colocación del cuello en el
delantero (cruce) y casar las muescas de montaje de los hombros y del
centro de la espalda (fig. 2).
Hacer una costura recta respetando el margen de costura previsto.

---------------- -~
/ ~erecho
del cuerpo \ Vista de la espalda

1
(
/
' Costura
1 del hombro
1
1
y 1

v;,1, del delaoteco

\ y cruce

I \ / Doblez
\ l Muescas de colocación

lli!lfj \\ - - - - - - - - - - - - - - - --/ del mello

Unir la parte de debajo del cuello con la vista

Proceder de igual manera para coser la segunda parte del cuello con el
escote de la vista (fig. 3).
Dar cortes en las costuras a lo largo de la vista, cada 3 o 4 cm (ver Cortes,
página 30).
Planchar luego las costuras abiertas .

/
------------------
( \
1 1
1 1
1 1

1 ~ I Costura de hombro
Costura de del cuerpo
de la vista I 1

: Costura abierta
1
Vista

t
lil!WI ''\ ____ _ _ _ _ -º"-"'~e"'.,,
1

Doblez Muescas de cruce

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Unir las dos partes del cuello
Sup erponer el derecho del cuello con la vista por el derecho del cuerpo
cosido con el cuello, respetando la línea de doblez del delantero (fig. 4).

/ --------------~ -~
/ . \

1 Es Id ·
pa a
Parte de debajo
del cuello
\ l
\

Parte de encima 1

del cuello 1

1
1
1
1

Vista 1

Derecho --- Cruce 1

del cuerpo 1

1
- Doblez
1

\ Delantero /
lííill ' ______ ___ __ ___ ___ __,
/

H acer luego una cost ura recta en el cruce del delantero (fig. 5). Esta costura
se debe alinear sup erponiendo los dos cortes, los de uni ón de las partes de
encima y de debajo del cuello.
Continuar la costura de unión en la parte de arriba del cuello, respetando
el marg en de costura previsto.

/
/

/
I
/-
/

lfü4I ' ------- -- ---- --~

CUELLOS 3t
 Acabado
Dar cortes en el margen de costura, volver el cuello del derecho y planchar.
Superponer las costuras abiertas de la vista y del cuerpo y dar unas punta-
das a mano o a máquina en los hombros y en el centro de la espalda.
La costura de hombro de la vista debe quedar alineada con la costura de
hombro del cuerpo; fijarlas con unas puntadas a mano o a máquina (ver
página 107, fig. 5).

/----------------t
I \

\
\

'"'-- - - - -- - - - - - -

IUMI

\ /

Montaje del cuello terminado

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Cuello esmoquin
En el cue llo esmoquin, como en todos los
cue llos construidos en una pro longación del
delantero, la vista es la patte visible de la vuelta
y es por tanto indisp ensable. La ap licación de una
vista en el escote de la espa lda depende del mod elo
elegido. Para más información sobre la cons trucción
del cue llo esmoquin, ver el libro Patronaje. Las transfor-
maciones, página 34. •
•

Montaje del cuello esmoquin sin vista

en el escote de la espalda
El montaje de l cuerpo con cuello esmoquin se empieza uniendo la vista
con el cuerpo. Las costuras de unión en los costados del cuerpo se realizan
en un segundo tiempo.

Centro de la
espalda del cuello

Vista

Cosido con
la espalda

• •
• •
• •
Delantero

liiill

CUELLOS
 Montaje de la vista y del delantero
Unir las dos partes de la vista (izquierda y derec ha) con una costura recta
en el centro de la espa lda del cue llo.
Igual que para la vista, unir las dos partes de l delantero del cuerpo con una
costura recta en el centro de la espalda del cue llo.
Planchar con las costuras abiertas de la espalda del cuello en la vista y en
el delantero.
/
------------------
.
¡ Centro espalda (costura abierta) \

1 \

Revés 1

1
Vista del cuello
1

1
r---____----- 1

)
\
, __________________
Hombros
/

litiil
Unir el cuerpo
Para coser el cuerpo, sup erponer el delantero y la espa lda, derecho con
derecho, de manera que el delantero quede encima.
La costura se debe aplicar respetando el margen de costura previsto
(1 ·cm); empezar por el hombro izquierdo, seguir por el escote y terminar
en el hombro derecho.
La limpieza de esta uni ón depende de la cost ura que se aplique en
la esquina entre el hombro y el escote (fig. 4) (ver también Ángulos, pá-
gina 29).

Espalda
Hombro Escote espa Ida

\ /
Sisas

Delantero __ ....,-:.:..:_--- -;--

'*''
MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
 Unir el escote de la espalda y el cuello
Planchar los bordes de la costura de los hombros abriendo la cost ura. Por
el contrari o, la costura de l escote se debe planchar cerrada, hacia el cue llo.
Para que la costura de unión no tire y que el cue llo quede bien unido con
el escote, dar cortes en el margen de costura cada 3 o 4 cm aproximada-
mente.
/
------------------....
/ \
1 1
Escote espa Ida 1 1
(costura cerrada,
1 1
hacia el cuello)

Hombro ~ :
l
¡
(costura abierta) :

:~::¿;::::::----
Cortes I (
\'- ~é~d~a~s~ld~ __________ - / /

Montaje del cuello esmoquin

Unir la vista del cuello, preparada anteriormente, con el cuerpo. Para
hacerlo, sup erponer el derecho de la vista sobre el derecho del cuerpo
(fi.g. 5). Hacer una costura recta a partir de la parte de abajo del delantero
izquierdo, casando las muescas de montaje situadas en el borde.
Volver la labor del derecho y planchar el borde del delantero y del cuello.

/----------------t ,
Costura del centro (
de la espalda

Derecho de la
1

1
0
1
vista y del cuello 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 /
\ /
'--- ----- --- ------ ~
IU4i

CUELLOS
 Acabado
Una de las etapas más imp01tantes del montaje de un cuello esmoquin
es la de casar las dos partes del cuello (la de encima y la de debajo) en el
escote de la espalda para que no se formen pliegues y que el borde del
cuello no se vuelva.

Colocar estirada la parte de la espalda por

el revés (fig. 6). Superponer las dos cos-
turas del centro de la espalda del cuello
Corte
CD (parte de encima y de debajo). Dar de 2

\
i
a 3 mm de holgura a la parte de encima
del cuello y prender el primer alfiler
'""'~ (fig. 6, CD).
De igual manera, casar la paite de
abajo y la de encima del cuello a la
altura de la costura del hombro del
cuerpo y prender el segundo alfiler
(fig. 6, @). Prender unidos los bordes
de la costura del hombro y de la vista;
prender el tercer alfiler (fig. 6, @).
Para acabar el cuello con un jaretón, dar
un corte de 2 a 3 mm en la esquina de
encima del cuello (fig. 6).

líiMI
Hacer un jaretón en el escote de la espalda y prender.
Aplastar ligeramente con la plancha para marcar el doblez del jaretón y dar
cortes en el borde como para la costura anterior del escote (fig. 4).
Fijar la paite de encima del cuello con una costura en el borde del jaretón,
a mano o a máquina (ver página 108).
Para unir la vista con el margen de costura del hon1bro, ver página 109.

/- -------------- -- ~
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(
1
\ 1
1 1

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1
1 -
._ :_=_:__::: ,.----- , -
__ Unión de los
dos bordes
1
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1 1
1 1
1 1
J
'' -~------------------/

lfüii
MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
 Montaje del cuello esmoquin con
la vista del escote de la espa Ida
En genera l, la vista del escote de la espa lda se construye
para hacer un forro en las prendas gruesas, por ejemp lo en
un a cha qu eta o en un abrigo. En las prendas ligeras, como una
blusa, da más calidad y limpieza al acabado del interior de la
prenda. Este método, que consiste en aplicar cost ura s abiertas en •
el escote , ofrece un resu ltad o muy cuid ado, que suele utilizarse en •
alta costu ra.

Vista

Cosido con espalda

Centro
sobre
doblez
Vista de
la espalda

Delantero
liiill

Unir el cuello con el escote de la espalda

Unir las dos partes del delantero del cuello (izquierd a y derecha) con la
espa lda del cuerpo siguiend o las etapas descritas para el modelo anter ior
(ver página 115, fig. 5).
Luego, dar cortes en el margen de costura del escote cada 3 o 4 cm y p or
último planchar.

(" --- \
1

1
Escote de la espalda 1
(costura abierta) 1

y
1

llllH ', ______ __ _____ _ _ -¡)

CUELLOS
 Unir las vistas
De igual manera, unir la vista del delantero con la del escote de la espa lda.

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1 1
1 1
1 1

11 / 11
vt,
f
1 Vista

: Escote de la espalda
\ (costura abierta) ;

lfüil
Montaje del cuello esmoquin
Superponer el derecho del cuello de la vista sobre el derecho del cuello del
cuerpo, empezando por casar las dos costuras del centro de la espa lda
del cuello. Prender los bordes a lo largo del cuello y del delantero (fig. 4),
luego unir con un a costura recta, respetando el margen de costura previsto.
Volver la labor del derecho del cuerpo y planchar el borde.

Costura de centro
de la espalda

/~ ---------------- -~

l , :
1

Á Cost,rn del hombrn

Vista del escote

de la espalda 1

Delantero 1
1

/
\ Espalda /
'- - - ------------- -~

lfail

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Acabado
Superpo ner las cost uras abiertas del escote (vista y cuerpo) y uni r con unas
puntadas a ma no o a máqui na. Aña dir una holgura de 2 a 3 mm en la parte
de enc ima del cuello (la med ida depende del groso r de la tela) para qu e el
borde no se vuelva un a vez monta do el cuello. ·
Casar y un ir los bordes de la vista y del cuerpo para evitar que la vista se
mueva o se vuelva (fi.g. 5).

/
/ Holgura
Bordes que se unen
"\
1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

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1 1

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1

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...._ __ --- -- - - - __ .>""

Montaje del cuello terminado

CUELLOS
 Cremalleras
La cremallera es un método rápido de unir dos partes de una prenda.

La comodidad de su uso y el acabado estético de las cremalleras, en función del

lugar que ocupen en la prenda, les otorga un papel práctico y decorativo.

No hay muchas técnicas diferentes para montar cremalleras. En este libro se

exponen los métodos más utilizados en función de la categoría de la cremallera:
normal, invisible o separable .
 GeneraIida des
La cremallera es un dispositivo mecánico que permite una apertura y un
cierre rápidos.
Se compone de dos cintas de tela con dientes o con una espiral, de material
sintético o metálico. El paso del cursor (tirador) permite encajar los dientes
o separarlos.
Las cremalleras se clasifican en función de su utilización.

Cremallera normal
Es muy práctica y la más habitual; existen muchos modelos de diferentes
calidades. Las más utilizadas son la fina (4 mm), la clásica (6 mm) o la
decorativa (en espiral sintética o de engranajes metálicos).

Cremallera suelta o separable

Son cremalleras normales de espiral sintética o de dientes metálicos. Lo
finos o anchos que sean los dientes depende del uso de la cremallera.
Son indispensables cuando la cremallera se aplica por el derecho de una
prenda en donde se deban separar las dos partes (por ejemplo, el delantero
de una cazadora) .

Cremallera invisible
La espiral es siempre sintética, fina y flexible. Se utiliza en prendas ligeras
(por ejemplo, en la espalda de un vestido de raso o de tafetán) y se suele
aplicar en una tela lisa porque la costura se hace siempre cerca de la espiral.
Una vez montada da la sensación de ser una prolongación de la costura, lo
que aporta elegancia a la prenda.

/------------------------- ~
/ Espirales o dientes Cintas de tela \

:
1, .
\ 1

,,.L 1

\ ,.,, :.i.•·1m 1

1
Tirador
1

1
Tope del cursor 1
'- Largo de la cremallera 1
~-------------------------/
lfüll

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Ma,;•r cm

Colocación de la cremallera 1

en una abertura
La cremallera se cose en los bordes doblados
de la abertura. El largo de la abertura debe ser
igual al largo de la cremallera entre los dos
topes, situados arriba y debajo de la crema -
llera. Hay que dejar un margen de 1 cm arriba
de la cremallera para el acabado del borde
(por ejemplo, con una cint urilla) .

Remate de la costura

Cremallera normal
La cremallera normal se puede coser de distinta forma en función de dónde
se coloque en la prenda: en el costado de una falda, en la bragueta de un pan-
talón, etc.

\ Montaje simétrico
1

1
de la crema llera
1 Una de las técnicas que más se utiliza es
1 el montaje en el que la cremallera queda
1
,, tapada por los bordes de la abertura y cosida
l ' J
1
1
a igual distancia de los dos lados .
Colocar la crema llera cerrada debajo de la
1
abertura, de manera que los dos bordes de
1( \ 1

1
la abertura queden en el centro de la espiral
1 1 1
de la crema llera.
1
Dejar un margen de por lo menos 1 cm
1 arriba de la abertura (distancia entre el tope

_¡ !_ 1

1
del tirador y la parte de arriba de la aber-
tura).
1 Prender la cremallera a ambos lados de la
l abertura (fig. 1).
\ ......... ____________ /
/

1#141

· CREMALLERAS
 Instalar en la máquina de coser el prensate- - ----- ~
las izquierdo (ver página 22, fig. 3 B). Coser a
partir de arriba del lado izquierdo de la aber-
tura, muy cerca de la espiral de la cremallera.
(
1 ,
, '
1

La cremallera se cose abierta menos los 2 o 3 1 1

últimos centímetros de abajo, en los que se 1 1
debe subir el tirador para que pase el pren- 1 1

satelas . 1 1

Detener la máquina al final de la cremallera, 1 1

hundir la aguja en la tela y subir el prensate- 1 1 1 1

las. Girar la labor 90º para poder pasar al otro 1 \ i\ 1

lado de la cremallera. Dar unas puntadas a lo

ancho de la espiral de la cremallera, girar de : \ ¡
1
nuevo la labor en ángulo recto y continuar la \ ____________
----
costura hacia arriba, a la misma distancia del __/ J
borde que en el lado izquierdo.

/----------t
( \
1 i\
1 1

1 1

1 1
1 1
1 1
1 1

1 1

1 1
A-A
1 1
1 1
1 A A 1
1 1
1 1 Montaje terminado de la cremallera
\ /
\
....___ - - -- - - - - - __..
/
lfüii

Montaje asimétrico de la cremallera

El largo de la abertura debe corresponder al largo de la cremallera (ver
página 123, fig. 2).
Planchar los bordes de la abertura desplazando el doblez de manera que el
margen de costura se reduzca de 2 a 3 mm en uno de los dos lados.
Arriba de la abe1tura, dejar por lo menos 1 cm para aplicar un acabado.

Jl MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Instalar en la máquina
de coser un prensatelas
izquierdo (ver página 22, Doblez a 2 mm
fig. 3 B). de la costura
± 1 cm Coser el borde de la
abertura junto a la espiral
I de la cremallera; detener
1
/
la costura al final de la
abert ura .

lfüll
Cerrar la cremallera y cubrirla con el segundo borde de
la abertura, de manera que la costura quede totalmente
escondida por debajo.
Prender para mantener el borde de la abertura en su
sitio. Hacer una costura recta desde abajo de la aber-
tura, procurando dar antes unas puntadas en el ancho
de la cremallera, en ángulo recto o en punta (fig. 4).
Dirigir luego la costura hacia arriba , junto a la espiral
lfüil de la cremallera.

/
/ - ---..
\ /
/
-------------
\
\
1 1 1
1
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1 \ • 1
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1 1
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1
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1
1 1
1
A lA

t :t
1 I

'\ __________ /!
!
, '\- - - Mo,taj, de la - - - - /
lfüil cremallera terminado

liíMI

A-A

CREMALLERAS
 Montaje de una bragueta de pantalón
Este método de montar una cre-
mallera se aplica en braguetas Tapeta interior

más bien de pantalón de mujer

(por ejemplo, en vaqueros) y N

.e
de niños . El pantalón de calle o
e
para hombre requiere un tra- 1
Remate de costura
bajo más elaborado.
~ \\ Costuras
',
',
Delantero x 2

IUMI

Preparación de los elementos

Unir las dos partes de delante del pantalón
(izquierda y derecha) y detener la costura
a unos 2 cm por arriba del tiro, donde los
bordes de la abertura se ensanchan en la
tapeta interior (fig. 1).
Dar cortes en el margen de costura del tiro.
Doblar los bordes de la abertura despla-
zando unos 2 mm el doblez de uno de los
~ Doble, dos lados (fig. 2); planchar la costura abierta.
ensanchado
Doblar la tapeta interior y hacer una costura

l
recta respetando el margen de costura pre-
Costura visto.

Doblez Remate
abierto de costura ,--------------
( ± 1 cm \
1 .··~ ~ I
1 · í
1
¡ I ¡
1 / 1
Unión a un lado / ---- Tapeta
de la abertura 1 ----r- interior 1

1 1e / 1
Prender un lado de la cremallera
abierta colocada debajo de uno
de los lados de la abertura.
Pasar la tapeta interior por de-
i
1
l i
Tope del tirador I
Jt .
~··~
bajo y superponer las capas, pro-
1
curando casar los bordes de la
tapeta y los de la abertura. [r / Doblez 1

' '"''"'"''º 1

··-- Remate de costura ;

liíWI " ________________
....__ _,..... /

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 ----- ·-------
Instalar un prensatelas izquierdo /

en la máquina (ver página 22, / \

1 1
fig. 3 B).
Hacer una costura recta a 1 o 1 \ :
2 mm del borde de la abertura _\ 1

a lo largo de esta. Detener a la 1

altura del remate de la costura de 1
montaje del tiro. 1

1
1

1
1

1
Remate
de costura

1 ,

\ ___________ //
liíMI

Montaje al otro lado de la abertura

Cerrar la cremallera y cubrirla con el segundo lado de la abertura, ase-
gurándose de que la costura del tiro quede cubierta con el doblez de la
abertura.
Fijar, prendiendo alfileres a lo largo de la abertura.

,,- - - - - - - - - - - ~ \
( \
: L.. \
1 ¡íl
/, 1
1 ¡/ 1

: ¡, 1

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1
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1
1
1
1
1
1
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' ___________ _
....__
/

liiii--1
CREMALLERAS
 Volver la labor del revés de manera que el borde de la abertura, el que está
prendido y aún sin coser, quede desdoblado (fig. 6).
Retener la tapeta interior con uno o dos alfileres.
Instalar un prensatelas derecho (ver página 22, fig. 3 A) y hacer una cos -
tura recta junto a la espiral de la cremallera, empezando por debajo de la
cremallera.

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- - - - - - - - - ~:

:
1
\ 1

Aplicación de 1

1 1
costuras decorativas 1

En esta etapa, uno de los 1

1
dos lados de la cremallera 1
1
solo está fijo en la parte inte- 1 1
rior de la abertura (fig. 8). 1
1
l
1
1 '
1,
1
1
1

\
\ _________ /
/

J& MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Colocar la labor del derec ho, cerrar la crema llera y hacer una costura de
unión en la parte dob lada de la abertura (la de encima de la bragueta).
Empezar la costura desde abajo, a partir del remate de la cost ura de unión
de l tiro, redondea rla ligeramente y dirigirla hacia arriba. El anch o es el que
ind ica la tapeta interior.
La tapeta no debe queda r pillada en la cost ura salvo en la zona redondeada .

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1I \ \1
1
1 / 1

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1 1
1 1
\ /
\ ......._ _ __ ___ __ __ __ /
/

ifaiii

Parte doblada
de la abertura
Tapeta interior

Tapeta interior pillada

Costura de unión en la costura de unión
de la parte doblada
de la abertura

Montaje de la cremallera terminado (revés)

CREMALLERAS
 Cremallera invisible
El método presentado en este libro para montar una cremallera invisible
requiere que la cremallera mida de 2 a 3 cm de largo más que el largo de
la abertura.

Unión a un lado de la abertura

Doblar y planchar los bordes de la abertura a la distancia
que indique el margen de costura .
Abrir la cremallera y superponer el derecho de una de las
cintas de la cremallera sobre el derecho de la tela, de manera
que la espiral quede en el doblez del borde de la abertura
1 (fig. 1).
Prender para mantener la cremallera en su sitio.

/
( 1 ,. \
1 ' . 1
Instalar en la máquina un prensate- 1 -- 1
las derecho (ver página 22, fig. 3 A). 1
Empezar la costura desde arriba de 1

la abertura . Las espirales de esta cre- 1

mallera quedan un poco enrolladas 1

1
y hay que desplegarlas con el dedo
1
índice de la mano izquierda para
1
poder hacer la costura pegada a la
1

espiral. 1

Coser poco a poco, a trechos de 2 a ~ -

3 cm. La limpieza de la costura por 1
el derecho depende de la precisión 1 Remate
de esta unión . de costura
1

Detener la costura de la cremallera a 1

la altura del remate de costura de la 1

abertura. \
'-----------

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Unión al otro lado de la abertura
En el segundo lado de la abertura, fijar la cre-
mallera igual que en el lado anterior.
Empezar la costura de uni ón debajo de la
abe1tura, a la altura del remate de cost ura, al
otro lado de la abe1tura.
\

I
/
-----------
-,\
~
Remate de costura

Principio de

:
1
\
1
la costura

1 1
1
1
IWWI
Montaje de la cremallera
invisible terminado
Para cerrar la cremallera, pasar el tirador
hacia el derecho de la labor por el pequeño
orificio entr e las dos espirales de la crema-
llera abierta (ese orificio corresponde a los
2 cm de más de la cremallera respecto al
Remate de largo de la abert ura).
la costuras

/- ----- ---
/ I \
1

líliil 1 ;\
1
1

Para terminar el montaje de 1

la cremallera invisible, cerrar 1

r
1
esta y planchar.

I
1

1
1
1 A A
1

1
l
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1

1
A-A
\ /
' ------- ------- /

lfüi-i

CREMALLERAS
 Cinturillas
La cinturilla es una banda que retiene una falda o un pantalón en la cintura o
por debajo de ella.

Existen múltiples maneras de establecer una cinturilla . La elección del método

que se aplique depende del modelo (prenda forrada o sin forrar), del grosor
de la tela, de la figura (tripa marcada o no) y del uso de la prenda (de sport, de
vestir, de calle, etc.).

Cualquiera que sea el modelo de la cinturilla y la técnica aplicada para montarla,

la cinturilla debe responder a las exigencias de la comodidad y de la estética.

En este capítulo se exponen las técnicas más utilizadas para montar cinturillas
rectas a la cintura y cinturillas de talle bajo.
 Montaje de cinturillasen prendas
sin forrar
Existen varias maneras de montar una cinturilla en una prenda. En este
libro se presentan las técnicas más habituales.
La cinturilla recta es una tira cortada al hilo y doblada para evitar el volu-
men de la costura arriba de la cintura.
Comprobar que las muescas de montaje en el borde de la cinturilla estén
bien situadas, porque son indispensables (ver página 13).

Botón Tapeta de botonadura

Cinturilla
Costura Costura

. _. _ . _. _. _ . _ -~b: .d~~l~z._. _. _. _. _.
Cinturilla 1

'--+----+------>,,----- .........----'-':
Centro espal1
Cremallera
Muesca de Muesca de Muesca de Muesca de
Espalda
remate de costado centro del costado

---------
Centro de
la espalda
costura de la
ta peta
delantero

iitcll

Montaje de la cinturilla pespunteada

Preparación de la cinturilla
Hacer una costura recta en los dos bordes del ancho de la cinturilla respe-
tando el margen (fig. 3) . Dar un corte en el remate de la costura indicado
por el ancho de la tapeta de botonadura. Volver del derecho y planchar .
Preparar la prenda: unir la espalda y el delantero, poner la cremallera.

/
( \

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1
1

t'\ ________________ /

lfüil
f)
ru~ MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
 Montar la parte inferior de la cinturilla
En este modelo (fig. 4), la cremallera se ha cosido en la falda
aplicando la técnica de Montaje asimétrico (ver página 124).
Por el revés de la falda, colocar la cinturilla empe-
zando por el lado con la tapeta de botonadura.
Ajustar el marg en de costura previsto en la
cinturilla a la altura del tope en la espiral
de la cremallera. "'-
Si la cinturilla lleva termoadhesivo o
entretela, prender este lado de la cinturilla
para que quede por dentro de la falda o del
pantalón. Respetar las muescas de montaj e
del centro y de los costados.

lfüil
/-------------- ~
I \ \
1
1
1
¡ \ ~
1\
1
1 1
1

1 Alinear el otro extremo de la cintu-

1 rilla con la cremallera a la altura del
1 tope en la espiral de la cremallera y
1
prender. Comprobar que el ancho de
1
la cinturilla sea idéntico en los dos
1
lados .
1
Hacer una costura recta para unir la
1

1
paite de arriba de la falda con una de
1
las dos partes de la cinturilla doblada.
1

\
_______________ /
I

IU4W

CINTURILLAS
 Aplicar el pespunte
Doblar la cinturilla hacia el derecho de la prenda de manera que la falda
quede entre las dos paites de la cinturilla. Prender un jaretón a lo largo de
la cinturilla respetando el margen de costura previsto.
Para facilitar la labor, volver la falda del revés y hacer una nervadura en el
borde del jaretón, procurando que esa nervadura cubra la costura de unión
de la cinturilla con la falda hecha anteriormente.

,,----------------------- . -- ~
I \
1 \ ~

1 1

1 '

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'-... - - - - - - - - - - - - - - . '- - - - - - - - - - -- /

IUMI

Acabado
Esta técnica se utiliza en prendas sin forrar. No es necesario sobrehilar los
cantos de la cinturilla porque quedan por dentro de esta.
El ojal se suele hacer en el centro de la tapeta y el botón se cose en el otro
extremo, debajo del ojal.

(
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1
1

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lfüil

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Montaje de una cinturilla sin pespuntear
Preparar la cinturilla (ver página 134).
Cose r la cremallera en la espa lda de la falda de man era asimé trica
(ver página 124).

Montar la parte de encima de la cinturilla

Prender en el borde de la falda, por el derecho, el lado sin termoadhesivo
de la cinturilla doblada qu e deberá qued ar por dentro de la falda.
Respetar las mu escas de montaje del centro y de los costados.
H acer una costura recta para unir la pa1te de arriba de la falda con un a de
las dos partes de la cinturill a doblada.

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1
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' ------------------------- -/

IUcll

Fijar la cinturilla
1
Volver la cinturill a hacia el revés de la

r .L~...,,._._.. falda y prender siguiendo la línea de

L
doblez marcada con la plancha.
Arriba, a la altura del tope de la cre-
mallera , doblar 1 cm el bord e a cada
/,'. lado de la cremallera en la cinturill a
/
1
para dejar libre la esp iral y prender.
El margen de costura debe plancharse
\ dobl ado hacia arriba.

CINTURILLAS 1t
 -----7---......_
( \
1 1

1 1 Por el derecho, montar la cintu-

1 1 rilla haciendo una costura recta
1 1 justo por debajo de la anterior
1 1
costura (ver fig. 3, ampliación).
1
-- 1 La costura de unión así esta -
1
1
blecida queda invisible por el
1 1
exterior de la cinturilla, lo que
1 1
mejora la calidad del acabado.
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

\ /

lfüil

Acabado
Hay que sobrehilar el canto de la cinturilla por dentro de la falda para que
no se deshile.

Montaje de la cinturilla terminado

lfüil

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Montaje rápido
Montar una cinturilla de este modo requier e algo de experiencia en cos-
tura. Se suele utilizar en los talleres de confección del pret-a-porter por su
rapidez: se plancha una sola vez después del montaje integral de la cin-
turilla.

Montar la parte de encima de la cinturilla con la falda

Unir las dos partes del delantero y de la espalda de la falda o del pantalón .
Poner la cremallera.
Para facilitar el montaje, volver la falda del revés y poner el derecho de la
cinturilla contra el derecho de la falda respetando las muescas de montaje
(del centro, de los costados y del ancho de la tap eta de botonadura). Hacer
una costura recta respetando el margen previsto.
Doblar los dos extremos de
la cinturilla y hacer una cos- I
tura recta (fig. 2, en rojo), I
procurando que el ancho de -
la cinturilla sea igual en los
dos lados de la abertura.

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1
1

liifiM
CINTURILLAS
 Aplicar un pespunte
Volver los dos extremos cosidos en la cinturilla hacia el derecho y doblar la
cinturilla fijando su ancho. Tratar de que el borde cubra la anterior costura:
el margen debe ser igual al margen de la costura anterior.
La costura de unión debe doblarse hacia arriba, por dentro de la cinturilla.
Prender a lo largo de la cinturilla y hacer una costura: un jaretón, una cos-
tura escondida o una costura a mano.
Planchar la labor.

1
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1
\ I
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------------ /

liiiWI
El montaje de la cinturilla realizado de este modo ofrece la posibilidad de
esconder la tapeta de botonadura por debajo . El botón se cose entonces en
la tapeta y el ojal en el borde de la pa1te invisible de la cinturilla. También
se puede poner un automático o un corchete.

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1 \1
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liíiil

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Montaje de cinturillasen prendas
forradas
Existen muchas formas de montar una cint urilla en una prenda forrada. El
método elegido depende en genera l del grosor de la tela, porque la costura
de uni ón no debe molestar .
En este libro se presentan las dos técnicas más utilizadas.

Montaje rápido
Preparar la falda: unir las partes del delant ero y de la espa lda
lj
y montar la crema llera.
Preparar el forro: unir las paites del delantero y de la
espa lda , ap lastar con la p lanc ha los márg enes de la aber -
tura (fig. 1).

Montar el forro con la falda

Por dentro de la falda, colocar el forro de manera que el revés del
forro quede contra el revés de la falda.
D ejar unos 0,5 cm arriba de la abert ura , entr e la esp iral de lacre-
rnallera y el dobl ez del bord e de la abert ura del forro (fig. 2).
Forro

IUWI /---- -- - ------- --

: ±O~
,s,m }

± 0,5 cm / / 1

Derecho ' 1
del forro
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1
1
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1
1

1
Derecho de la falda
J
\ /
----- -------------- - - - ---

•Ucfl
· CINTURILLAS
 Preparación de la cinturilla
En el borde del ancho de la cinturilla, hacer
una costura recta respetando el margen de
costura previsto y el ancho de la tapeta de
botonadura.
Volver del derecho y planchar.

IU+I
Montar la parte de encima de la cinturilla
Volver la falda del revés, de manera que el forro quede por fuera. Superpo-
ner la cinturilla (parte sin termoadhesivo) sobre el derecho de la falda (ver
también la página 137).
Unir con una costura recta una de las dos partes de la cinturilla doblada
con la falda y el forro, respetando el margen de costura previsto.

/
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1 1
1 1

1 1

1 1
1 1
1 1
1 1

t ~\
\ \ - __________________
. _ /
i
I

•Uiil

/ ------------------ - \~
Acabado (

Levantar la cinturilla y doblarla hacia

el forro. Prender, siguiendo el doblez
marcado antes con la plancha.
1
1

1
\ 1

1 1
Terminar la cinturilla o bien apli- \ 1
1
cando una nervadura (ver página 1
\ 1
136) o bien sobrehilando el canto 1 1
para un resultado más refinado (ver 1 1
página 138). 1 1

\ 1
\ /
~-------------------~ .

IU41

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Montaje refinado
Este método es más elaborado que el anterior y requiere cierta experiencia
en cost ura . El efecto final es más refin ado y cuidado gracias a la limpi eza
que se obtiene con el montaje por dentro de la falda.

/"'1------------ --- , Unir la parte de encima

y de la cinturilla y la falda
Preparar la cinturilla como en el modelo
ante rior : cose r los extremos, volverla del
1

1
derecho y planchar (ver página 142) .
1
Volver la falda del revés para facilitar la
1 labo r. Superponer la cinturilla (la parte sin
\
1 \ termoadhesivo) sóbre el borde del derecho
1 de la falda (fig. 1).
/ 1,
1 Prender, respetan do las muescas de mon -
1 1\ taje de centro y de los costados y el ancho
1 \1 de la tapeta de botonadura y coser con un a
l i' costura recta en el borde, respetando el
\
, _________J ----- - /
margen de costura previsto.

lfüli

Montar la parte de debajo de la cinturilla con el forro

Colocar el forro por dentro de la falda para que el derecho del forro quede
contra la segunda parte de la cinturill a doblada (con el termoadhesivo).
Los bordes doblados de la abert ura del forro deben desplazarse un os
O, 5 cm del borde con el fin de que no cubra n la esp iral de la cremallera (ver
página 141).

/
I

Revés
del forro

± 0,5 cm

lfüil
CINTURILLAS
 Unir los bordes de la cinturilla y del forro con una costura recta, procu-
rando que el margen de costura sea inferior en 1 o 2 mm al de la costura de
unión de la falda con el otro borde de la cinturilla.
Las dos costuras se plancharán en direcciones contrarias.
Debe quedar una pequeña distancia entre las dos costuras para poder
hacer luego un pespunte.

Centro de la cinturilla

----.;;--.;;;;:::;::::;;;--¡.;;;::::~ - - - - - - - "
/
I \
1
1

Costura ~ I
de unión de la
falda con I
la cinturilla I
1

1 I
/
1

/
1

1
Forro

--------------------- 1/
'ª'*' Costura de unión
hacia abajo
Costura de unión
hacia arriba
(cinturilla y forro)
[f;"/ "'"''"')
Acabado
Volver la falda del revés y poner las dos
costuras de la cinturilla hacia arriba
y hacia abajo (fig. 4, flechas).
Por el derecho de la cinturilla, aplicar
!~ I

una nervadura (o bien la costura

descrita en la página 138) y planchar.
Prender los bordes de la abertura del
forro sobre la cremallera y fijar con J '
(
unas puntadas pequeñas a mano,
procurando que el borde del doblez
quede lo bastante separado de la
espiral para no pillarlo con el
mecanismo de la cremallera.

lfail

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Ci ntu ri lla recta sin ta peta
de botonadura
Para evitar la tapeta de botonadura, se puede incluir la crema llera en la
costura de la cinturi lla.
Este método suele utilizarse en telas gruesas para evitar el volumen de las
cost ura s de unión de la tapeta de botonadura sup erp uesta sob re la cint u-
rilla. El cierre de la cint urilla resulta más práctico y más estético.

Costura Costura

Cremallera
I'''
''
Sobre doblez
----- --- -- - ----- ---- ----- - --- -
Cinturilla
\
·~
:
'''
''

Centro
Muesca Muesca del centro Muesca espalda
Espalda --------
Centro espalda de costado del delantero de costado

Montar la parte de encima de la cinturilla

con la falda
Preparar la falda: unir las paites de la espa lda y del delantero.
Doblar la tira de la cinturill a y ap lastarla con la plancha. Unir la falda con
la cinturi lla casando los bordes de la cinturilla con la abertura. Asegurarse
de respetar el margen de cost ura previsto.
Planchar la costura cerrada y doblada hacia arriba y planchar los bordes de
la cint urilla doblados al ancho del margen de cost ura (fig. 1) .

/
/ Costura cerrada doblada
1 Doblar por la mitad hacia arriba

~/
1

1
1

Bordes
alineados
 Para minimizar el grosor de la costura en los bordes doblados de la aber-
tura, dar cortes en el margen hasta los puntos de costura en la línea de
doblez de la abertura marcada con la plancha.
Planchar los márgenes de costura en direcciones opuestas (fig. 2) .

Centro de
la cinturilla

Doblez ------
del borde
\
Margen de
la abertura Corte

Doblez de
la abertura

liiiil

Montar la cremallera
Prender la cremallera en los bordes de la abertura (ver página 123, fig. 1)
procurando que los topes de la espiral queden por debajo del doblez cen-
tral de la cinturilla (fig. 3).

,,----------- ~ ,
I
1
~,.........,...., ,.__~-
\ 1

1 1
1
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1

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1 •.wL-i . 1 ;
1 1•1 :
1 \ ,~.,-

l,- ___ jJ _____ ,,1

11141
MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
La crema llera se cose en la / -- - - - - - - - - -- ~ \

i
abertura y se prolonga sob re

~-~1
la cinturill a ha sta el centro
del doblez. Las dos cost u-
ras de uni ón y el doblez de-
ben quedar perfectamente 1
l 1
alineados. 1 ~--- 1

1 1
1 1
1 1
1 1
\ 1
liíiil , ____________ ___ /

Fijar la parte interior de la cinturilla

Desplazar el doblez de la abertura 0,5 cm en el alto del ancho de la cintu-
rilla para dejar espac io al p aso del tirador de la crema llera (fig. 5) .
Cortar el pequ eño triángulo que se forma
en el d oblez de la cinturilla para reducir
el volum en, doblar de nuevo la cinturilla 0,5 cm Corte
y prender.
Si la prenda es de tela
gruesa, evitar hacer jare-
tón. Sobrehilar el canto
~ /
de la cinturill a y unir I
con una nervadura (ver
página 136) o con un a
costura justo por de-
bajo de la anterior
uni ón (ver págin a 138).
Si se prevé poner
un forro, unirlo a la
cinturilla siguiendo
las indi caciones de
la página 142.

(
, -------------t \
[email protected]

:
1
\ J
1 ,.--¡- 1

1 1
1 1
1 1 Montaje de la cinturilla
1 1 terminado
\ . /
' --------------- /

CINTURILLAS
 Cinturilla postiza con forma
Esta forma de cinturilla se aplica en un pantalón o
en una falda de talle bajo.
El modelo corresponde a una cinturilla en dos
partes: la cinturilla con forma y la vista que
da limpieza a esta cinturilla. Para más informa-
Delantero
ción sobre la construcción de las cinturillas
con forma, ver el libro Patronaje. Las bases,
página 119. Espalda
Cremallera

Preparación de los elementos de la cinturilla

Unir las partes de la espalda y del delantero de
Trabilla la cinturilla con forma; proceder del mismo
IIJ}}?/¡¡41/I .J modo para la vista.
Planchar las costuras abiertas para evitar
volumen porque se van a superponer.
/' Preparar las trabillas del ancho que se
Cinturilla desee y de un largo igual al ancho de
la cinturilla (ver página 47).
Se aconseja sobre todo coser una tirá
del largo total de todas las trabillas
i para ir cortándola según se necesite.
1 Vista Si la tira para las trabillas se corta al
\ bies, pegar un termoadhesivo para que
no ceda.

IUMI

Colocación de I
/- - \

las trabillas 1

Las trabillas de la cinturilla se colo- 1

can en el centro de cada mitad del 1

delantero y de la espalda. 1

Fijarlas en el borde de la parte de

encima de la cinturilla dando unas
puntadas o con alfileres. t'\- ',_ _
1

- - - - - - -
I

- - - -
\

- - - - - - /•)

i§ícii

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Unir la cinturilla
Superponer la cinturilla con la vista, derecho con
derecho, y unirlas con una costura recta por el
borde de la parte de arriba, respetando el margen de
costura previsto.
Asegurarse de casar las muescas y las costuras de la - -r::-
cinturilla con las muescas y las costuras de la vista.

lfüil

Dar cortes en el borde de la costura de unión en la curva entrante y plan-

char el margen de costura hacia la vista. Aplicar una ner vadura en el borde
por el derecho de la vista (fig. 4).
Esta nervadura permite que el borde de la cinturilla quede impecable una
vez planchado.
La forma del borde de la cinturilla es cóncava y tiende por tanto a dar de sí;
por eso se debe poner una cinta al hilo (ver página 57).

(
vy¡ --------~---------~
/f - ' \
i/ -
¡( -----
1

1
1
1
1
1

Cinturilla Vista 1
\
/
.....__ - - - - -- - - - - - - - _ ..._ - - - - /

'*''
CINTURILLAS
 Montar las trabillas en la cinturilla
Doblar la cinturill a por el borde de la nervadura y planchar.
Fijar las trabillas debajo de la cinturilla con alfileres o con un as puntadas.
Se debe dejar una holgura de 0,5 a 1 cm , según el grosor de la tela, para
poder pasar un cinturón.
/
---------------------
( \
1 1
1 1
1
' 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1 _________-¡ \ v~;::__
1 \ 1

lfü4i
1
\
'- ______________
Holgura
_ d~O,~a _2_ -1 ;

Montar la ci ntu ri lla con la fa Ida

Superponer la falda con la part e baja de la cint urilla,
der echo con derecho (fig. 6). Hac er un a cost ura recta
tratand o de casar las cost uras de los costados y respe- 1
tando el margen de cost ura previsto. 1
Se aconseja hacer la costura colocando la parte
baja de la cinturill a (bord e en curva saliente)
debajo de la parte de arrib a de la falda (borde en
curva entrante) porque así se controla mejor eri la
máquin a (ver Redondea dos, págin a 30).
Coser la crema llera siguiendo las indicaciones de la
página 146 y fijar la cinturilla con un a cost ura recta
(ver p ágina 138).
liíMI
/~ --- - --------------
Costuras de - \ "
( los costados

1 r\ Bordes de la
: / 1 abertura en la
espalda
1

1
1
1

\ /
------------------~---
/
liiiii

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Talle con vista
En este tipo de modelo sin cinturilla, el acabado de la parte de arriba de la
falda se realiza poniendo una vista.
Esta construcción se suele utilizar en faldas y pantalones de talle bajo o
para tallas grandes.

Vista
Cremallera

"'
"O

"'c.
.,
V,

e
..,
e

Talle con vista y cremallera invisible

Preparación de la falda y de la vista
Unir las partes de la espalda y del delantero de la falda; proceder de igual
manera con la vista. Si fuera necesario, poner una entretela o un ter-
moadhesivo en la vista (ver página 55).
Fijar el largo de la abertura y doblar y planchar los bordes de la abertura.
Coser la cremallera invisible en los bordes de la abertura (ver página 130).

1
1 I
1
1
\ I

IUMI

CINTURILLAS
 Montar la vista con la falda
Superponer el derecho de la vista contra el derecho de la falda (fig. 2).
Casar las costuras de los costados y alinear los bordes de la abertura de
la falda con los bordes de la vista. Para hacerlo, desdoblar el margen de la
cremallera cosida y prender.
Hacer una costura recta respetando el margen de costura previsto . Ase-
gurarse de que los puntos de costura de los dos extremos de la abertura
queden justo por encirna del tope de la cremallera (ver página 123).
Dar cortes en el borde de la costura de unión en las dos partes en curva
entrante y planchar los márgenes hacia
la vista . Hacer una nervadura en
el borde de la vista por el dere-
/ cho (ver página 149). Esta ner-
/
vadura permite que el borde
\
de la falda quede limpio

- después de plancharlo.
Como el borde de la falda
está en curva, tiende a
ceder ; conviene por tan-
to poner una cinta al
hilo en la cintura para
que no ceda (ver pá-
gina 57).

/ 1

1
1
1
1

f 1
. /
\
'-------------------------~/

IUMI

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Fijar la vista
En la costura de unión fijada con la
nervadura, doblar la vista hacia el
derecho de la falda y alinear los
dos bordes: el de la abertura y
el de la vista .
H acer una costura de manera
que la tira de tela de la cre- --,
mallera quede pillada en esa
costura (fig. 4, rayas rojas).

(
-- ------- t \
lfüil

:
1
\ 1
1 1 Acabado
1 1 Volver la falda del derecho, planchar
1 1 el borde y la cremallera.
1 1 Coser a mano un corchete en el
1 1 extremo de la abertura para unir bien
1 1
las dos partes de la crema llera (ver
1 1
página 51).
1 1
\ i
/
--- -- - --- -- -------- ~
lií41

(
--------- -- ----- t \
1
1 -~-- \

1 1
1 1
1 1
1 1

1 1
1 1
1 1
\ 1
....__ ____________ ' ____________ /
/

Montaje terminado del talle de la falda con vista

liíMI

CINTURILLAS
 Talle con vista y cremallera normal
Preparación de la falda y de la vista
Unir las partes de la espalda y del delantero de la falda y luego de la vista.
Poner entretela o termoadhesivo si fuera necesario (ver página 55) . Fij·ar el
largo de la abertura, doblar y planchar los márgenes de costura.

1
1
1

1
1
1 1
\ /

IUNI

,,---------- ~ ,
I

Montar la cremallera
:
1
1
i 1

Superponer el derecho de una parte 1

1
de la cremallera abierta contra el 1

1 1
derecho de la abertura, de manera
1 1
que la espiral de la cremallera quede
1 1
sobre el doblez de la abertura. 1 1
Hacer una costura al borde de la tira 1 '¡
de tela de la cremallera para mante- 1 1
nerla en su sitio. 1 1
1 1
1 1
\
\ /
--------------/

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Montar la vista
con la falda
Coser la vista con la falda
respetando el margen de
costura previsto. Hacer
una nervadura en el
borde, por el derecho
de la vista, siguiendo
las indicaciones de la
página 149, fig. 4.

,{¡1 -----.- ------, \1

liíMI
¡( 1 Fijar la vista
1 Instalar en la máquina el prensatelas
1
izquierdo (ver página 22, fig. 3 B) y
1
fijar la cremallera empezando a coser
1
arriba de la nervadura de la vista (ver
1
página 123).
1

\ I
'-----------------/
lfüil

Acabado
Doblar los bordes de los dos extremos de la vista y fijarlos con unas punta-
das a mano. Para mantener unidas las dos partes de la abertura, coser unos

-, ~
corchetes en el borde.

/
---------------- ~

:1
1
t
1

1
1
\
\ /
j
'-----------------~
lit41
CINTURILLAS
 Bolsillos
La gran variedad de bolsillos se puede dividir en dos categorías: los bolsillos
aplicados (postizos y cosidos sobre la prenda) y los bolsillos interiores (inclui-
dos en la costura o cortados en la pieza).

Sin embargo, la diferencia entre estas dos categorías no reside solamente en la

forma del modelo del bolsillo, sino también en la técnica de montaje.

Se suele utilizar la misma técnica para todos los bolsillos aplicados. Por el
contrario, en los bolsillos interiores en los que el saco del bolsillo queda por
dentro de la prenda, la parte visible en la abertura requiere una labor de costura
precisa y cuidada, basada en diferentes métodos de montaje. En este capítulo se
presentan los que se utilizan con más frecuencia.
 Bolsillos en la costura
Por lo general, este tipo de bolsillos interiores se aplica en la costura de un
costado de una falda, de un panta lón o en la línea de corte (de tirante) de
una chaqueta o de un abrigo. Para más información sobre la construcción
de los bolsillos, ver el libro Patronaje. Las bases, página 191.

Muescas de
Abertura remate Costura
del bolsillo de costura

Saco del bolsillo

Á I
I
/ El saco del bolsillo se encuentra por dentro
I
I de la prenda de vestir y, para reducir su
I
volume n, se confecciona en una tela fina
I (de forro).
I

1
I En la parte de debajo del saco del bol-
1
1 sillo se ap lica una vista de tela para
,
1
que no se vea el forro en el momento
,1

;7:
de abrirlo (fig. 1, en rojo) . La parte de
debajo del bolsillo también se puede
cortar de la misma tela que la prenda
y la parte de encima, de tela de forro.
Muescas de
remate -----------.
de costura
' / '\
Saco del bolsillo x 2
I \
1
Pespunte I

Espalda
o delantero
lííNI : r.
1
f~ A \ : 1

1 1
1 1
1 l, 1

Montar el bolsillo 1 1
1 1
con la falda
La parte de encima y la parte de
debajo del bolsillo tienen la misma
forma y se unen igual con una cos-
i 1
',__ __ --JI
tura recta en la parte de detrás y en la
de delante, respetando las muescas
de remate de costura.
En una tela difícil de aplastar con la
plancha o en una tela gruesa, hacer un
A-A
pespunte a 1 o 2 mm del borde, lle-
vando los márgenes hacia el bolsillo.
liícil

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Unir el bolsillo
Dar cmtes en el borde del bolsillo para indicar el remate
de costura, hasta la costura. Poner el dorso y el delan -
tero del bolsillo derecho con derecho y coser el bolsillo
(fig. 3).

A-A A A

lfüil
Unir la falda
Doblar el bolsillo sobre la costura de abe1tura del bolsillo de la falda y
cubrir con el delantero y la espalda de la falda (en la figura 4, la línea roja
indica el contorno del bolsillo) .
Coser el costado de la falda a partir de la abe1tura del bolsillo hasta abajo.
La esquina del bolsillo debe quedar pillada
en la costura. La parte de la falda por arriba
de la abertura del bolsillo se cose de igual
manera .
Abrir las costuras del costado, aplastarlas con
la plancha, fijar la parte de arriba del bolsillo
con la parte de arriba del delantero y poner la
cinturilla en el talle (ver página 148). La part e
de arriba del bolsillo deb e quedar siempre
por dentro de la cinturilla.

/~ \ ~\
I
1

I
1
B B
\ ~

(\
1
1
liíMI
1
1

1 J
1

1
[ 7c l
1
1

1
\ e e B-B
' --------------- /

lfüi-i
BOLSILLOS
 Todos los bolsillos aplicados en la cos -
tura de una falda, de un panta lón o en el
corte de chaquetas y abrigos, se cosen
siguiendo la misma técnica de montaje.

Bolsillo terminado en la costura

del costado izquierdo de la falda
(visto por detrás)
\ /

Bolsillos "a la italiana"

Los bolsillos a la italiana, también llamados al bies o en diagona l, son una
variación de los bolsillos aplicados en la costura.
Se trata de un corte en el borde, a la altura de la línea de caderas 1, para
formar la abertura de l bolsillo.
El vacío que queda con ese corte se rellena con una pieza de la parte de
debajo del bolsillo, de la misma tela que la prenda.
Existen múltip les formas para darle al borde de la abertura, pero la técnica
de montaje es la misma . Estos tipos de bolsillo se suelen utilizar en panta -
lones vaqueros.

1#141

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Saco del bolsillo
El saco del bolsillo de este modelo se compo ne de una parte de encima, con
la misma abertura de bolsillo que el delantero de la prenda , y de una parte
de debajo del bolsillo que, en uno de sus lados, se montará con la espalda de
la prenda .
En general, la parte de encima del bolsillo se corta de tela fina (de forro),
pero la parte de debajo se corta siempre de la misma tela que la prenda.
Tambi én se puede aplicar un a vista de tela en la parte visible de la parte de
debajo del bolsillo (fig. 2).
Abertura
1
1
Tela fina 1

(forro) \/ Costura del costado

/ , de la falda
1

1
1
1
1

Vista de tela

Parte de encima Parte de debajo

lfüWI
Unir la parte de encima del bolsil_lo
con el delantero
Unir la parte de encima del bolsillo con el delantero ap licando un a cint a
al hilo en la costura porque la abert ura del bolsillo está cortada al bies y se
puede dar de sí. En una tela gruesa o difícil de aplastar, se puede aplicar
un pespunte a 1 o 2 mm del bord e llevando los márgenes de costura hacia
el bolsillo .

/- -------- --- \ "

(
1
1
\\
1
1
1 1
1 r,.. 1
1 1
1 1
A-A
1 1
1 1
1 1
\ I
\. /
----- ---- -- --- -
ii@ii
BOLSILLOS
 ,,, -------
Unir la parte de debajo I ~ \

del bolsillo con la espa Ida 1

1 ¡\
Poner, derech o con derecho, la parte de 1

1
debajo del saco del bolsillo sobre la p arte
1
de encima (ya cosida con el delantero) y
1
coser.
1

1
Espalda Delantero Costura
1

/ Abertura
del bolsillo
1
1
1
B B 1

Parte de 1
/ / debajo del
1
/ bolsillo
iiicil
Costura

==r?
B-B
c c

~e:::::
$
C-C
l#I4-W
,,, -------- ----..
Montar el costado I
1

de la falda 1

1
Fijar el bolsillo arriba de la falda y en el 1

costado haciend o cost ura s cortas junto al 1

borde (fig. 5). 1

Colocar la espa lda y hacer la costura del 1

costado de la falda respetando el mar- 1

gen previsto. Planchar la costura del cos- 1

tado abierta y coser la cinturilla según el 1

modelo elegido.
No olvidar aplicar en el borde del corte
1,
' --------
/¡ /
de la abertura del bolsillo o bien un ter-
moadhesivo o bien una tira al hilo para Bolsillo terminado en el costado
izquierdo de la falda, con la
que no se deforme. abertura cortada al bies

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Bolsillos en el corte e n vivo
Este modelo de bolsillo se remata con un vivo en uno o en los
dos lados del coite, o con un a tapeta que cubra el vacío entre
las dos costuras. El vivo se ve en un ancho de 1 a 2 cm después
de montar el saco del bolsillo (paite de debajo y de encima) .
Se puede establecer el corte en horizontal, en veitical o en
Abertura esqu ina . En este último caso se debe aplicar en los bordes
del bolsillo un termoadhesivo o una cinta al hilo para que no se
deforme (ver páginas 55 y 57). Para más información
sobr e la construcción de bolsillos en un coite, ver el libro
Patronaje. Las bases, página 197.

Detalles del bolsillo

El vivo es una tira de la misma tela que la prenda, cortada al hilo. Su fun-
ción no es solo la de rellenar el vacío entre las dos costuras, sino que tam-
bién debe impedir que ceda el borde al bies.
En la part e de debajo del saco del bolsillo, pegar un termoadhe sivo o una
cinta al hilo.
El vivo se cose al mismo tiempo que la parte de encima del bolsillo.

Remate de costura

........
....
........
....

/\ Vivo
u'--__ ____,
Abertura
Parte de encima Parte de debajo

Patrón del bolsillo terminado

lfüil

Ríl1<;111n<;
 En genera l, la paite de debajo y la de encim a del saco del bolsillo se confec -
cionan en un a tela fina par a evitar volumen. Sin embargo, para qu e no se
vea el forro en el momento de abr ir el bolsillo, se puede aplicar un a vista

d: ~e= (~~~•~n-n~ra:~_____ "' __ ~'

I Delantero de la falda
1 (derecho) Parte de I

1 \ / -- debajo del
I / bolsillo :

1 Abertura 1
1 del bolsillo I

¡/

¡·
~ Vivo
1

I
1
¡ Parte de encima I
¡, --- del bolsillo
1

\ ¡¡ ------- Costado de 1
,, _ _______ la falda
L _________________ / /

'ª'*'
Montar los elementos del bolsillo
Colocar el vivo por debajo y muy cerca de la línea que indica la abe1tura
del bolsillo. Poner luego la paite de enc ima del saco del bolsillo sobre el
vivo y hacer una costura recta solo en el largo de la abe1tura (fig. 4).
Medir ahora la distancia entre el borde del vivo doblado y la cost ura. Tras-
ladar esa medida al otro lado de la costura recta para cose r la paite de
debajo del bolsillo arriba de la línea de abe1tura: el ancho del vivo debe
rellenar exactamente el vacío entre las dos costuras.

Parte de debajo
del saco del Distancia entre
bolsillo las dos costuras
Abertura

·--..
·-------
- --- ·········----.
--
-----------------
Distancia entre
Parte de encima el borde del vivo
Vivo
del saco del doblado y la costura
bolsillo

lfüil

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Cortar la abertura del bolsillo
Una vez realizadas con mucho cuidado las dos cost ura s por encima y p or
debajo de la líne a de abe rtura (fig. 5, en rojo), corta r entr e las cost ura s
reservando a cada lado 1 cm apro ximadamente.
± 1 cm
-+-+
. ¡~
""C
o
.s;;;;
u
e
::,
t:'.
...
.n
"'
<i:
) ---------Largo
1 -~-~--------------~-
de la abertura { 1

IU41
Corte

''
)
1
J

A paitir de ahí, dirigir las

tijeras hacia arriba y luego
hacia abajo hasta el punto
de rernate de la costura,
forniando unos pequ eños
triángulos en los extremos
de la abe1tura.

Triángulos

Unir el saco del bolsillo

Volver las dos paites del bolsillo por el hueco de la abe1tura, colocar la
labo r sobre una sup erficie lisa y ajustar las dos piezas del fondo del bolsillo
y los pequeños triángulos (fig. 7 y fig. 8).
Para fijar la abe1tura y cerra r el saco del bolsillo, hay que partir del punto
de rem ate de la costura (fig. 7) y unir las dos piezas del fondo del bolsillo
pilland o los triángulos en la costura y respetando el margen prev isto par a
el borde.

Punto de remate
de la costura

Vivo :,
¡~>
Abertura , Margen de
1--------'""l .,f., costura previsto
--------" : 1
1 1
1 1
: 1 Costuras
1 1
1 1
lfüil cb@

BOLSILLOS
 /
'Y---------------- ----, \
j Parte de debajo
del bolsillo 1

: v;,. \
1

:Y
1
1
1

1
1 Pequeño
1
I triángulo
1
1 Parte de
1
\ encima del --
/
' _ b~s~o __ __ _____________ / liiii=I

Acabado
Si el bolsillo tiene una función decorativa, se puede hacer una costura recta
(fig. 7, CD), pero si el bolsillo tiene utilidad real, el saco se puede ensa nchar
1 o 2 cm por la costura para rnayor comod idad en su uso (fig. 7, @) .
La figura 9 presenta un bolsillo aplicado en un corte con vivo cosido en la
pa1te baja de la abe1tura, visto por el revés de la falda.

/
- ·- -----
-\- ,
--- ~
/
----------- ~
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1

1
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1 1
1 1
1 1
1 1
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1 1
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1
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1
1 1 1
1
1
1 1
1
1 1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
\ \ 1
/ ' ____________ _....,. /
"- ---- -- ------ /
Bolsillo interior en un corte
lfüil con vivo a un lado
de la abertura

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Bolsillos en el corte con tapeta
Detalles del bolsillo
Este modelo de bolsillo se utiliza con frecuencia en chaquetas o abrigos
confeccionados en un tejido grueso en el que no quedaría estético un vivo
para cubrir la abertura. La tapeta cubre totalmente el espacio entre las dos
costuras de la abe1tura.
El bolsillo puede estar cortado en horizontal o en ángulo. Se compone
de un fondo (parte de encima y de debajo) y de una tapeta forrada de la
misma tela que la prenda de vestir.
La técnica de montaje es idéntica a la del modelo anterior.

Abertura
1 1

Parte de debajo
IUMI Parte de encima lfüWI

Detalles de la tapeta del bolsillo

En primer lugar, coser la tapeta porque su largo determina el largo de la
abertura.
Hacer una costura respetando el margen previsto y recortar las esquinas
(fig. 3, en naranja). Volver la tapeta del derecho.
Se puede hacer una nervadura a 1 o 2 mm o un pespunte a O, S o 1 cm del
borde de la tapeta, como se prefiera.
Si se utiliza un termoadhesivo o una entretela, hay que rec01tarlos a la
medida interior de la tapeta, descontando los márgenes de costura (ver
también Termoadhesivo, página SS).

Largo de la tapeta

Descontar los márgenes

de costura

lfüWI

BOLSILLOS
 Unir los elementos del bolsillo
Por el derecho de la tela en donde se vaya a aplicar el
bolsillo, colocar la tapeta arriba de la línea de abertura y
cubrirla con la parte de debajo del saco.
La costura no debe rebasar el extremo de los bordes de
la tapeta: el largo de abertura del bolsillo depende del
largo de la tapeta. ,
Hacer ahora la segunda costura paralela a la primera
___ ~ a fijar la parte de encima del saco del bolsillo.
Remate de costura

El largo de la costura de abajo (sobre la parte de

encima del saco del bolsillo) no debe ser mayor que
el largo de la costura de arriba; de otro modo, la
tapeta no tapará totalmente la abertura y se verá
esa costura después del montaje.

lfüil
Cortar la abertura del bolsillo
Una vez hechas con cuidado todas las costuras por arriba y por debajo de
la línea de abertura, cortar en el centro dejando aproximadamente 1 cm a
cada lado, hasta el punto de remate de la costura, y formar unos pequeños
triángulos en los extremos de la abertura.
Por la abertura, volver hacia el revés de la falda la parte de encima y la parte
de debajo del bolsillo con la tapeta (fig. 5).

-----------------~
I
''l- '\ \
Costura
} 1

1
Corte
1

1
Pequeños
\ triángulos
\ __________________ - ----/ -

lfü4I
MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR
 Unir el saco del bolsillo
Colocar la labor sobre una superficie lisa para casar las piezas del fondo
del bolsillo. Sacar también los pequeños triángulos a los dos lados de la
abertura (fig. 6).
Para fijar la abertura y cerrar el saco
/ Derecho
del bolsillo, empezar la costura a / de la falda
partir del remate de costura (fig. 6, Triángulos
punto rojo) y continuar hacia pequeños
abajo pillando en la costura el
pequeño triángulo.
Seguir cosiendo a lo ancho
abajo del saco y luego subir
hacia arriba. Terminar al otro
lado de la abertura del bol-
sillo (fig. 6, punto verde).
r
Según se utilice el bolsillo, Revés de
el ancho del saco se puede la falda

aumentar en la costura (ver

también página 166).

'J-------------, /
/~- liid ------- ~
-'\\
j
i
1

1 1

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1

\
I
\ .....__ _____________ / / \
......._ _____ -- ----- y

Bolsillo aplicado en un corte, Modelo terminado de bolsillo

con tapeta (revés de la falda) interior con tapeta

IUMI liiM:i

BOLSILLOS
 Jaretones
Por regla general, el bajo de las faldas, pantalones o chaquetas se remata con un
jaretón de distinto ancho, según el modelo. El acabado del bajo de una prenda
lo hace más estético y contribuye a su buena caída y a su calidad .

La costura de un jaretón, a mano o a máquina, debe adaptarse al estilo de la

prenda y se hará con todo cuidado.

He optado por agrupar aquí, en todo un capítulo, las diferentes técnicas utili -
zadas para tan delicada e importante operación final, que requiere precisión y
minuciosidad.
 Jaretón a máquina
Jaretón sencillo
El jaretón sencillo se suele hacer en prendas confeccionadas con telas grue-
sas. Sin embargo, hay que sobrehilar el canto para que no se deshile .
No se trata de formar una reserva
de tela con . vistas a una posible
Doblez
modificación . El ancho de un
jaretón sencillo en el bajo de una
Costura
prenda suele ser de 2 cm.
·········t ·············· lilWI

-----------------
/ '\
Ancho del jaretón ( \
1 1
Para establecer un jaretón se puede
1 1
proceder de dos maneras: 1
- Doblar la tela al ancho deseado y 1

aplastarla con la plancha (método 1

muy rápido, pero hay que tener cui- 1

dado con las telas frágiles o finas) .

- Prender cada 3 o 4 cm.
t',\ __ _ .-...!..._ _________ _..,
/

/
-~ - .........._
lfüil
(
1
1
1
1
Fijar el jaretón
1
La costura se hace por el revés de la
1
labor, justo por debajo de los hilos en
1 zigzag del sobrehilado.
1 Para evitar que el borde del jaretón
1 se marque por el derecho de la tela,
1 colocar la labor sobre una base mu -
1
llida, intercalar un paño de plancha
1
entre la tela y la plancha y planchar
por el revés .
No deslizar la plancha, mantenerla
unos segundos en el misrno sitio y
desplazarla .

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Dobladillo
El dobladillo, o jaretón doble, se forma doblando dos veces: el primer
doblez suele ser de 3 a 5 mm de ancho y el segundo del ancho deseado.
La limpieza y rapidez de la labor hacen que el dobladillo se utilice mucho
en el bajo de faldas o de blusas en la confección del pret-a-porter.

lfüil
Primer doblez

Dobladillo ancho
El primer doblez del jaretón se puede
marcar directamente con la plancha.
Conviene asegurarse de que quede
regular porque servirá de línea de
referencia para formar el segundo
doblez paralelo .
Fijar el dobladillo al ancho deseado
(ver página 172). \ ......_ __ _ __________ /
/

Dobladillo en telas finas

Se puede aplicar un dobladillo estrecho con el prensatelas para dobladi-
llos, que permite doblar y coser en una sola operación.
Aunque existen prensatelas para dobladillo de distintos anchos, se reser-
van para telas finas.

/ ----------- --- - ---

(
1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

JARETONES
 Jaretón en un corte en redondo
El jaretón en el bajo de prendas cortadas al bies o en redondo es bastant e
difícil de hacer porque el bord e doblado va formando continuamente
frunces o pliegu es (fig. 1).
El jaretón estrecho (de 2 a 5 mm) se puede realizar con el prensa telas para
jar eton es.

,----------------'\,
f . t
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1

I
1

1 /

1
I 1
¡
\ I
'-----------------~

Para embeber la amplitud sobrante de un jaretón de 1 cm o más, hay que

pasar un hilván, a mano o a m áquina, por el borde del jaretó n (fig. 2, hilo
verde) y tirar ligeramente del hilo para que el borde quede bien colocado
sobre el fondo.
Hac er luego un punto de jaretón a mano, o bien una costura recta a
máquina, junto al borde.
Planchar el jaretón dirigiendo la punta de la plancha de fuera hacia dentro
y retirar el hilván.

,----------------'\,
I \

1
1

1
\ /
~-----------------~

J& MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Jaretón en una línea acampanada
Un jaretón en la costura de un borde cortado en
un ángulo que no sea de 90º (costado de una falda
acampanada o bajo ensanchado de un pantalón,
por ejemplo), presenta una dificultad especial.
Muesca Un jaretón de 2 cm o más en una ampliación del
de jaretón bajo de más de 4 cm requiere aplicar ciertas modi-
ficaciones en la línea acampanada.

Ancho del jaretón

En la figura 2 se presenta el jaretón
establecido en la costura del cos-
tado de una falda acampanada. El
jaretón forma un suplemento del
borde que no se puede aplastar
debido al volumen de la tela en ese
sitio.

,J -------, Inclinaciónde la
y1
: costura del jaretón 1 Para evitar ese suplemento del borde
1 1 del jaretón, aplicar una costura por
Muesca 1 1 debajo del doblez, con la misma
triangular~ : inclinación que la de la costura
situada arriba del doblez del jaretón.
Costura 1 1
Dar un cmte en el doblez hasta los
1

1 1
puntos de la costura. Si la tela es
\ / gruesa, cortar una muesca triangular
y retirar el triángulo (fig. 3).

Fijar el jaretón
'*''
Fijar el jaretón con una costura recta a
máquina. Para fijar el jaretón a mano,
ver página 37.
\
Mediante esta sencilla técnica de I
modificar la inclinación de la línea se I \
obtiene un acabado impecable en el I I
borde del jaretón.
Permite realizar una labor cuidada. liíiil

, JARETONES
 Jaretón en esquina
Esquina doblada
Estos tipos de esquina o inglete se
dan con frecuencia en el bajo de una Doblez
abertura de falda, por ejemplo.
Se construyen plegando los bordes
de una pieza cortada en ángulo recto. Costura
Puntadas
La unión de los dobleces de la aber- a mano Jaretón
tura y del jaretón se puede realizar
de varias maneras, dependiendo del
grosor de la tela.

lfüll

Ancho del jaretón y de la abertura

Fijar el alto del jaretón y el ancho del doblez de la
abertura de manera que el doblez de la abertura
cubra el borde del jaretón (fig. 2) .
Marcar los dobleces con la plancha.

/
/~ --------t \

Jaretón del bajo

\ 1

1
lfüil 1
1

Unir la abertura con 1

el jaretón 1

Volver del derecqo de la tela el do-

blez de la abertura, desdoblar el jare-
tón del bajo y hacer una costura
del ancho de la abertura a la altura del
doblez del jaretón (fig. 3, línea roja). \ ___________ _,. /

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

 Cortar el inglete
Cortar la tela en la esquina para evitar volumen,
sobre todo si la labor se realiza en una tela gruesa.

lfüil

Antes de recortar el sobrante de las costu-

ras, comprobarel largo exacto de la abertura
porque el ángulo así construido no permite
alargarlo después.

Acabado
Volver el jaretón y el doblez de la
abertura hacia el revés de la labor y
planchar.

'--- -- - - - - ------- /
Terminar el acabado de la esquina
con puntadas a mano.

lfü4i

Esquina recortada
El ángulo establecido de esta manera
Doblez
da a la labor un aspecto muy refi-
nado . Se suele utilizar en alta costura. Jaretón
El montaje requiere un trabajo pre- Costura
ciso y cuidado.

/
-- - - - - - - - - - -
( \ lfüii
1 1
1 1
1 1

1 -e 1

1 1'
1
"'
2 1
1 1
1 .S 1
1 <i: 1
Ancho del jaretón
1 1 y de la abertura
Fijar el alto de la abertura de man era
l\ Jaretón del bajo ~ tj
¡; que el borde doblado de la abertura

lfüWI \. -----. ----¡/ cubra el borde del jaretón (fig. 7).

Marcar los dobleces con la plancha.

JARETONES !t
 ---- -- ---- ~
Unir la abertura con el // \
jaretón
Volver los dobleces de la abertura y
del jaretón hacia el derecho de la tela
:1
l 1

y prender sobre las líneas de doblez. 1 1

Prender de manera que los bordes 1 1

de la abertura y del jaretón queden 1

aplastados sobre la tela de fondo. 1

Hacer una costura (fig. 8, línea roja). 1

Cortar la esquina dejando un margen 1

1
de 3 a 5 mm y planchar la costura
1
abierta.
1

1/ 1

/
......_ - -- - - - - _ _ __ __....
/

•Uii=i

'.l

El ángulo establecido de esta manera no

permite modificar el largo.

,/- ------\ -t ,
1 ' \

1 \ 1\
1 1

1 1
1 1
1 1
1
Acabado 1

1 1
Volver el jaretón y el pliegue de la
1 1
abertura hacia el revés de la labor y 1
planchar . 1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1
\ /

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Jaretón pegado
Un método que se aplica con frecuencia consiste en establecer el jaretón
utilizando una tira de tela no tejida que se fija con la plancha. El jaretón no
se despega con los lavados.
En el comercio se encuentran tiras termoadhesivas de 2,5 a 5 cm de ancho
con una cara encolada que lleva un papel de protección.
Cortar la tira termoadhesiva del largo deseado que corresponda a la altura
del jaretón .
Colocar la cara de la tira encolada sobre el revés de la tela y pegarla con la
plancha caliente. Dejar enfriar el tiempo nec esario y retirar el papel. La tira
queda fija en la tela.
Prend er luego el jar etón y volver a pasar la plancha calient e para fijarlo.

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JARETONES
Diccionariode costura
Acampanar Dar amplitud a una parte de la Caída Estado de equilibrio de una prenda res-
prenda (por ejemplo, al bajo de una falda). pecto al hilo de la tela (hilo de trama o hilo de
urdimbre, que deben quedar perpendiculares o
Ajustar Adaptar la prenda a las medidas desea- , paralelos al suelo).
das.
Caída del cuello Parte del cuello que se vuelve
Altura de tiro (pantalón) Largo exterior de las y cae sobre la prenda (ver el libro Patronaje. Las
perneras desde la cintura hasta el tiro entre las bases, Cuellos, página 149).
piernas (ver el libro Patronaje . Las transformacio-
nes, página 1 SO). Canesú Pieza marcada por una costura, que se
añade a una prenda para obtener un efecto deco-
Amplitud Volumen que se da a una prenda en rativo o un estilo particular .
parte o en su totalidad.
Corte Línea de forma particular que se realiza
Aplicar Colocar y fijar un trozo de tejido o un ac- con fines decorativos o prácticos.
cesorio sobre otro tejido.
Costura de doblado ver Doblez .
Automático Sistema de abrochado de una pren-
da, compuesto por dos piezas de metal o de plás -
Cremallera Dispositivo de cierre formado por
tico que encajan una en otra.
dos partes que engranan mediante un cursor .

Balduque Cinta estrecha de color, lisa, que se

Cruce Tapeta que se añade por fuera de un eje
utiliza para señalar las líneas de construcción en
y sobre la que se colocará la botonadura de una
el maniquí.
prenda.
Ballena Tira de metal o de plástico flexible que
Cuello Parte de tela que se añade en torno al es-
permite reforzar y mantener una parte de la pren-
cote y que rodea el cuello y/ o el escote (ver el libro
da (ver el libro Patronaje. Las transformaciones ,
Patronaje . Las bases, Cuellos, página 149).
Corpiños, página 219).

Bascular Volver a equilibrar una pieza de una Dar cortes (piquetes) Realizar pequeños cor-
prenda cambiando el hilo de la tela . tes a lo largo de una costura para darle más flexi-
bilidad (por ejemplo: en una curva o en un án-
Bies Bisectriz del ángulo recto formado por el gulo).
hilo de trama y el hilo de urdimbre. Galón de for-
nitura cortado en el ángulo de esa bisectriz ( 45º). Diseño En moda, concepción y construcción de
El falso bies se refiere a un corte realizado en un la forma de una prenda, partiendo del dibujo
ángulo distinto de 45º. de un modelo y aplicando la técnica de patronaje
en plano o de moulage.
Bolsillo Añadido de tela en forma de saquito , por '
el derecho o por el revés de una prenda (ver el li- Doblez Parte de tela doblada sobre ella .
bro Patronaje . Las bases, Bolsillos, página 191) .
Drapear D isponer un tejido de forma armoniosa
Botón Pequeña pieza de metal, madera, etc., que en pliegues suaves e irregulares.
sirve para abrochar las prendas.
Ensanchamiento u Holgura Anchura, flexi-
Buena caída Asp ecto de una prenda de vestir bilidad y volumen que se añaden a la prenda de
sobre el cuerpo logrado con un buen corte y unas base para hacerla más cómoda (ver el libro Patro-
pruebas bien hechas. naje. Las bases, Ensanchar, página 27) .

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Entallar Restar amplitud a una prenda a la altura Hombrera Almohadilla en forma de semicírcu-
del talle o de la cintura mediante costuras o pinzas lo que se coloca en el hombro, en el borde de la
(ver el libro Patronaje. Las transformaciones, Mo- sisa, para dar volumen al ancho de cuerpo y subir
delos de chaqueta, página 4 7). la línea de los hombros .

Entrepierna Largo interior de las piernas, Inglete Corte dado en diagonal en una esquina
medido desde el tiro hasta el suelo (ver el libro en la que se unen dos dobleces de tela, para redu-
Patronaje. Las transformaciones, Pantalones, pá- cir volumen. . .___
gina 149).
Integrado Término que indica que la parte men-
Escote Abertura arriba del cuerpo para pasar por cionada forma parte de la prenda, por oposición
ella la cabeza; línea curva situada a ras del cuello. al término "añadido" o "postizo" (por ejemplo: el
/ Línea de cuello ampliada para lograr mayor co- cuello esmoquin es un cuello integrado) .
modidad o un efecto decorativo (ver el libro Pa-
tronaje . Las bases, Escotes, página 33). Jaretón Acabado de un borde de una prenda que
consiste en doblar sobre el revés el sobrante de tela.
Faldón Parte de la prenda que nace en la cintura
y desciende hasta las caderas . Línea de doblez Línea sobre la que se vuelve
una parte de la tela (por ejemplo, en una solapa).
Forro Copia de una prenda cortada en una tela
por lo general más fina, que se fija por el revés de Limpieza (de un acabado), ver Vista.
la prenda para ocultar las costuras interiores, para
darle cuerpo o para hacerla más abrigada (ver el Margen de embebido Medida suplementaria
libro Patronaje. Las bases, Forros, página 213). que se añade a la parte redondeada de la corona
de la manga, necesaria para la curva natural del
Frunce Estrechamiento de una tela a lo largo de un brazo (ver el libro Patronaje .Las bases, Margen de
hilo para reducir el ancho de una parte de una prenda. embebido, página 29).

Fuelle Trozo de tela que se coloca debajo del bra- Montar Encajar las distintas partes de una prenda
zo para dar holgura a una manga quimono (ver el (por ejemplo, montar una manga en torno a la sisa).
libro Patronaje. Las transformaciones , Quimonos,
página 73). Muesca de montaje Pequeño corte que se da en
el borde de una pieza de la prenda y que sirve de
Funda o tubular Colocar dos piezas de tela de- unión para mantener una buena caída y el equili-
recho con derecho y hacer una costura todo alre- brio en la construcción .
dedor reservando una abertura para volver del
derecho . Muesca de referencia Pequeño corte que se da
en el borde de una pieza del patrón y que permite
Godet Falso pliegue formado por un corte al bies casarla.
o por el añadido de una pieza de tela en forma de
triángulo a una falda para ensanchar el bajo (ver Nesga ver Fuelle.
el libro Patronaje. Las bases, Falda con godets,
página 138). Ojal Hendidura practicada a mano o a máquina
en una prenda para permitir el paso de un botón .
Gradación Fiel reproducción de un patrón base
en otras tallas superiores o inferiores (ver el li- Orillo Borde de la tela formado por la vuelta de
bro Patronaje . Las transformaciones, Gradación, los hilos de trama.
páginas 19-21).
Patrón Modelo de papel, de cartulina o de toile
Hilo de una tela Sentido del hilo del tejido; el que sirve de base para cortar una prenda de vestir.
hilo de trama es perpendicular a los orillos, el hilo
de urdimbre es paralelo a los orillos. Patronaje Técnica de realización del patrón de
una prenda, desde el estudio del modelo hasta el
Holgura ver Ensanchamiento. dibujo sobre plano del patrón terminado .

DICCIONARIO DE COSTURA
 Presilla Pequeña anilla de hilos trenzados o de Trama ver Hilo de una tela.
tela que se fija en el borde de una prenda para
permitir el paso de un botón. Urdimbre ver Hilo de una tela.

Puño Parte baja de la manga larga terminada por Vista Pieza de tela que forra un cuello, una vuel-
una vuelta, un jaretón o un añadido. ta, etc. para darle un buen acabado. Si se coloca en
el revés de una vuelta, permite que esta se vuelva
Rebajar Aumentar la profundidad de una pinza hacia el derecho.
o de una costura. Recortar un escote o una sisa.
Vista integrada o con forma Se dice de una
Redondear Dibujar una línea curvándola. pieza añadida por dentro de una prenda y con la
misma forma que el original, como por ejemplo
Regla de curvas Regla que se utiliza para dibu- una cinturilla o una vista (ver el libro Patronaje .
Jar curvas. Las bases, Faldas, página 118).

Sobre doblez Término que se indica en el centro Vivo Tira de tela al bies que sobresale en un bor-
sin costura de una pieza del patrón que se dibuja de. Se utiliza para adornar ojales y bolsillos (ver el
por la mitad. El centro de la pieza se coloca sobre libro Patronaje. Las bases, Bolsillos, página 191 ).
el doblez, al hilo de la tela.
Volante Banda de tela añadida que puede ir frun -
Solapa Pieza forrada de una prenda que se puede cicla, plisada, al bies, en forma de círculo o de es-
doblar o volver. piral (ver el libro Patronaje. Las bases, Falda con
volante redondo, página 142).
Tapeta Pieza de tela añadida que sirve para disi-
mular una abertura. Vuelta Tira de tela doblada hacia el derecho (por
ejemplo: el bajo de un pantalón, el bajo de una
Tapeta escondida (de botonadura) Sistema de manga o una parte del escote del delantero sobre
abrochado de una prenda compuesto por ojales la que se cose una vista para formar la vuelta de
invisibles bajo una tira de tela añadida. un cuello).

Tijeras Herramienta de corte formada por dos Zona plana En patronaje, se designa así a la
cuchillas móviles con el filo por dentro. parte que rodea una costura y que se corta al bies
para evitar que se marque un pico en la costura
Tirilla de cuello Parte del cuello montada sobre después del montaje.
el escote (ver el libro Patronaje. Las bases, Cue-
llos, página 149).

Tiro Línea que divide la parte izquierda y la

derecha de las caderas 2, desde el centro de la es-
palda hasta el centro del delantero en la cintura, y
que pasa por la entrepierna (ver el libro Patronaje.
Las transformaciones, Pantalones, página 149).

J& MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

,
Indice de contenido

Introducción ................................ 5 Presillas de hilo ....... ... .. ...... ...... ...... 38

Generalidades .. .. .......................... 7 Detalles de montaje

y acabado .......... ....... .................... 41
Telas ....... ... ... .. ............ ... .. ....... ........ 8
Elásticos .... ........ ....... ... ........ .. ........ 4 2
Cantidad de tela ........ ... ...... ..... ...... .. 9
Pasacintas (o túnel) ...... .............. .... 45
Sentido de la tela .. ....... ........ ..... ...... 11
Presillas de tela ..... ..... .... ........ ........ 46
Colocación del patrón .... .... .... .. .. .. .. 12
Ojales, automáticos y corchetes ...... SO
Muescas .... ....... ........ ..... ...... .... ...... 13
Ballenas .... .. .. ......... .. .... .......... ...... . 52
Tela de cuadros ... .... ........ ........ .. ..... 14
Termoadhesivo ... .... ... ... .............. ... SS
Tela de rayas ...... .... ........ ............... 15
Vistas ..... ................ ... .... ........... ..... 56
Costuras ..... ..... ...... ......... ......... ...... 16
Limpieza ..... .. .... .. .... ... ................... 56
Fichas técnicas ..... .. ....... ... ...... ... ..... 17
Cinta "al hilo" ........ .. .. .. .... ... .. .. .. .... 57

Costura a máquina .................. 21 ·

·
Secc1ones b'as1cas
· .. .. .................. 59
Prensatelas ............. ........ .... ........... 22
Bordes de las costuras .. ...... ....... ..... 60
Agujas ....... ...... ............... ..... ....... .. 24
Bordes sobrehilados ... .............. ...... 63
Puntos de costura .. ........ ............ .. .. 26
Ejemplos de secciones .................... 64
Puntos de remate ... ....... ................. 27
Distancia del borde .... ... ............. ... . 27 Mangas .. ............................ ..........67
Pinzas ....... .. ...... ........... .. .... ....... .. .. 28 Montaje de las mangas .......... .... .. .. . 68
Montaje de bordes ............. .... ........ 29 Aberturas de las mangas ............. ... 73
Puños .... ... .... .... .... ............... ....... .. . 82
Costura a mano .........................33
Dedal .. .... ..... ..... ....... ..... ...... .... .... .. 34 Cuellos .................................... ... 101
Agujas .......................... ....... ... ..... . 34 Montaje de un cuello postizo
en un escote sin vista (cuello
Puntos de costura ...... ... ......... .... .... 34
de oficial o Mao) ...... .... .. ......... ...... 102
Puntos de sobrehilado .. ....... .... .... ... 36
Montaje de un cuello postizo
Puntos de jaretón .................. .. .... .. . 37 en un escote con vista .. .. .... .... .. ..... 1O5
Ojales ........ ....... .. ................. ... .... .. 38 Cuello esmoquin ... ... ..... .......... ... . 113

· ÍNDICE DE CONTENIDO
Cremalleras ..............................121 Bolsillos ................... ...................157
Generalidades ...... .... .. ......... .... .... 122 Bolsillos en la costura ........ ........ ... 158

Cremallera normal ....................... 123 Bolsillos "a la italiana" ............. .... 160
Bolsillos en el corte con vivo ......... 163
Cremallera invisible ..................... 130
Bolsillos en el corte con ta peta ...... 167

Cinturillas ....................... .......... 133

Jaretones ....................................171
Montaje de cinturillas en prendas
sin forrar ..................................... 134 Jaretón a máquina ........................ 172
Jaretón en un corte en redondo ..... 174
Montaje de cinturillas en prendas
forradas ....................................... 141 Jaretón en una línea acampanada .. 175
Cinturilla recta sin tapeta Jaretón en esquina ....................... 176
de botonadura .......... ..... ............ .. 145 Jaretón pegado ............... .............. 179
Cinturilla postiza con forma ......... 148
Talle con vista .. .. ..... .................... 151 Diccionario de costura ......... 180

MONTAJE Y ACABADO DE PRENDAS DE VESTIR

Notas
Notas
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Este libro, resultado de la larga experiencia de la autora en el ámbito

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Teresa Gilewska ha enseñado diseño de moda desde hace más de

treinta años en Francia, en Polonia y en China. En 1989 creó su propio
estudio en París, que dirigió hasta el año 2000. Desde entonces se
dedica exclusivamente a la enseñanza y transmite con entusiasmo
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En esta misma editorial ha publicado el best seller Patronaje. Las bases,
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