CÁTEDRA BARRETTO

MOLDERIA INDUSTRIAL
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIA NACIONAL 2

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
DISEÑO DE INDUMENTARIA Y DISEÑO TEXTIL
 2

CÁTEDRA BARRETTO.

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
E INDUSTRIA NACIONAL 2.

DISEÑO DE INDUMENTARIA
Y DISEÑO TEXTIL.

FACULTAD DE ARQUITECTURA,
DISEÑO Y URBANISMO.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

 MOLDERIA

¿QUÉ ES LA MOLDERIA?

Llamamos molderia al proceso por el cual se

traduce el diseño desde las 3 dimensiones al plano
(2D) para luego volver a la tridimensión.
La moldería consiste en la confección de patrones
exactos para la posterior realización de prendas,
tendientes a la producción artesanal o en serie.
Las medidas de los patrones o moldes responden a
3 las diferentes contexturas físicas de las personas

1- TOMA DE MEDIDAS Y TABLA DE TALLES.

Para poder realizar la prenda inicial se deben obtener las

medidas del cuerpo. En caso de prendas exclusivas, (Alta
Costura y el Pret-a-porter alto) se utiliza la toma de medidas
sobre la/el cliente dado que el diseño es para esa persona.
En el sistema de producción industrial, se utiliza una
tabla de talles que se obtienen de promedios estadísticos de
tomas de medidas que representan al mercado de la/las
prendas.

En Argentina se aplican las Normas CONFECCIONES

TEXTILES. ESTUDIOS ANTROPOMÉTRICOS. MEDIDAS
CORPORALES
IRAM 75309:2006.

DESIGNACIÓN DE TALLES PARA LA INDUMENTARIA.

PRENDAS EXTERIORES PARA MUJERES Y JÓVENES FEMENINAS
IRAM 75302:2009. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
E INDUSTRIA NACIONAL
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 TOMA DE MEDIDAS

Cada sistema de moldería tiene diferentes formas de tomar

las medidas sobre el cuerpo. Difieren en la ubicación del cm
sobre el cuerpo, desde donde y hasta donde se toma la
medida: Por lo general las medidas se toman de manera
exacta, sin flojedad.

Vamos a mostrar un ejemplo de como tomarlas, solo

necesitamos que la persona este con poca ropa y/o
adherente.

Tenemos 3 tipos de
medidas: CONTORNOS LARGOS ANCHOS
4
1. CONTORNOS
(circunferencia)

2. ANCHOS
(horizontal)

3. LARGOS
(vertical)

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 1. CONTORNOS
(CIRCUNFERENCIA)

A- Contorno de cuello.

B- Contorno de pecho.

C- Contorno de cintura.

D- Contorno de segunda cadera.

E- Contorno de primera cadera.

F- Contorno de puño.

G- Contorno de muñeca.

5 H- Contorno de tórax. CONTORNOS

A- Contorno de cuello:

Hay muchos tipos de cuello, de distintos grosores y largos,

pero siempre se toma en el mismo lugar, en la base del cuello,
por encima de la clavícula. Cuando se unen el cuello con la
base del cuerpo.
Ahí tomar todo el contorno con el cm, bien abajo y hay que
medir la vuelta completa.

Base del cuello

Base del cuello

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 B- Contorno de pecho:

Si usas sostén, preferentemente ponerse el que más uses o el

que quede más cómodo, tratar de que no sea uno armado.
Tomas la medida alrededor del pecho, en la parte más
saliente.

CONTORNO DE PECHO
CONTORNO DE PECHO

CONTORNO DE PECHO

6
C- Contorno de cintura:

La toma de medida del CONTORNO DE CINTURA es a la altura

del ombligo, no en la parte más fina del tronco.
Se recomienda poner una cinta o un hilo alrededor de este,
para tenerlo de referencia, nos ayudará en otras medidas.

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 D- Contorno de 2° cadera:

El CONTORNO DE LA 2° CADERA es de la parte más saliente

por debajo del CONTORNO DE CINTURA.

E- Contorno de la 1° cadera:

El CONTORNO DE LA 1° CADERA, es la mitad de la distancia

que hay entre el CONTORNO DE CINTURA y el CONTORNO DE
LA 2° CADERA.

CINTURA
CINTURA
1° CADERA 1/2
1° CADERA
2° CADERA
2° CADERA

7 CINTURA
1° CADERA
2° CADERA

F- Contorno de muñeca:

La muñeca es la unión de la mano con el brazo, justo Ancho de puño

en él quiebre. Tomar la medida alrededor de esta.

G- Contorno de puño:
Qu
ieb

La toma de medida del

re
de

puño se hace con la

m
uñ

mano cerrada. Y se pone

ec
a

el cm en la parte más
saliente de la mano.

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 H- Contorno de tórax:

El CONTORNO DE TÓRAX se mide tomando el contorno a la

altura de la axila, que es unos cm más a arriba que el
CONTORNO DE PECHO.

CONTORNO DE TÓRAX Sisa

CONTORNO DE PECHO

2. ANCHOS
(HORIZONTAL)

A- Ancho de espalda.

B- Ancho delantero.

C- Ancho de hombro.

D- Separación de pecho.

ANCHOS

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 A- Ancho de espalda:

En la unión del brazo con el cuerpo, en la zona de la espalda.

Marcamos una línea recta vertical imaginaria que va desde la
axila, hasta el hueso que encontramos al final del hombro,
que lo llamaremos punto del hueso del hombro.
Esta línea vertical o a veces está levemente inclinada, según el
cuerpo. Buscamos la mitad de esta y vamos de lado a lado. Y
de lado a lado sería el ANCHO DE ESPALDA.

Hueso del hombro Hueso del hombro

1/2 1/2

Axila Axila

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 B- Ancho de delantero:

Es la unión del brazo con el cuerpo, en la zona delantera.

Hacemos el mismo procedimiento que en el ANCHO DE
ESPALDA. Línea imaginaria desde el hueso del hombro hasta la
axila.
Solo que en la línea media del delantero entramos 1,5 cm por
la articulación del brazo.
También se puede evitar esta medida y al ANCHO DE ESPALDA
Se le restan 3 cm, para transformarla en ANCHO DELANTERO.

Hueso del hombro

1/2
Hueso del hombro
Axila

Hueso del hombro

1/2
1/2
Axila

Axila

10

C- Ancho de hombro:

Es el ancho que va desde la base del cuello hasta el hueso del

hombro.

Base del cuello

Hueso del hombro

Base del cuello

Hueso del hombro

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 D- Separación de pecho:

Donde tomamos el CONTORNO DE PECHO, están los pezones.

Para sacar el ANCHO DE PECHO, es sacar la media de pezón a
pezón o una menos pudorosa es dela parte más saliente de un
pecho a la otra más saliente del otro.

11

3. LARGOS
(VERTICAL)

A- Largo de espalda.
G- Altura de 1° cadera.
B- Largo delantero.
H- Altura de 2° cadera.
C- Altura de pecho.
J- Altura de tiro.
D. Altura de axila.
K- Largo de pantalón.
E- Altura de codo.
L- Largo total
F- Largo de manga.
M- Altura de persona
LARGOS

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 A- Largo de espalda:

El LARGO DE ESPALDA se tomó desde el punto de la base del

cuello bajando en línea recta hasta el CONTORNO DE
CINTURA, en la zona de la espalda.

B- Largo delantero:

12 El LARGO DELANTERO va desde el punto de la base del cuello,

hasta la línea de CONTORNO DE CINTURA, en la zona
delantera, pasando por el pecho.
El LARGO DELANTERO, normalmente, es más largo que el
LARGO DE ESPALDA, justamente porque pasa por el pecho.
Se puede no tomar esta medida, solo agregar entre 2 y 5 cm,
según el tamaño del pecho.

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 C- Altura de pecho:

A la altura de CONTORNO DE PECHO, se toma esta medida,

Justo cuando a la altura del pezón. Y desde el pezón subimos
hasta la base del cuello.

13

D- Altura de axila:

La altura se toma por el costado, desde el CONTORNO DE

CINTURA hacia arriba, hasta el CONTORNO DE TÓRAX.

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 E- Altura de codo:

La ALTURA DE CODO va desde el punto del

hueso del hombro hasta el punto del codo.

F- Largo de manga:

El LARGO DE MANGA va desde el punto del

hueso del hombro, pasas por el punto del
codo y llega hasta el CONTORNO DE
MUÑECA o PUÑO.

14

G- Altura de 2° cadera:

Va desde el CONTORNO DE CINTURA,

bajamos por el costado hasta la parte
más saliente de la cadera. Esa altura es la
ALTURA DE 2° CADERA.

H- Altura de 1° cadera:

Tomando la medida de la ALTURA DE LA

2° CADERA y la dividimos a la mitad, esa
es la ALTURA DE 1° CADERA.

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 I- Altura de tiro:

Está medida se toma sentada, desde el lateral. Desde el

CONTORNO DE CINTURA hasta el punto de base de apoyo.

15

J- Altura de rodilla:

Desde el CONTORNO DE CINTURA, hacia

el punto de la rodilla.

K- Largo de pantalón:

Desde el CONTORNO DE CINTURA,

pasando por el punto de la rodilla, hasta
el punto del base del piso.

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 L- Largo total:

El LARGO TOTAL va desde la base del cuello hasta la base del

piso.

M- Altura de la persona:

Es la ALTURA DE LA PERSONA, propiamente dicho, desde la

parte superior del cráneo, hasta la base del piso.

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 TALLE
El talle es la medida convencional correspondiente a un
determinado cuerpo. En argentina se identifica con medidas
en centímetros obtenidos de la semicircunferencia del tórax,
de forma que el talle 42 corresponde al contorno del tórax
de 84 cm. Esta es la medida que determina el talle de una
persona. En los niños se utiliza un rango formado por la edad. CONTORNO
DE TÓRAX

MEDIDAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

No todas las medidas que se obtienen del cuerpo sé

aplican a cada tipología de prenda, ya que en cada una hay
una medida que define el talle de cada una en especial, es
decir que, hay una medida principal que determina el talle
17 de la persona y otra medida que determina el talle de las
tipologías de prendas. Esta medida se denomina primaria y
el resto de las medidas secundarias. MEDIDAS PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS EN PICTOGRAMA
La expresión comercial de las medidas que componen él
talle está formada por la medida principal y las otras
secundarias (contorno de cadera, altura, etc.) las cuales
combinadas completan el talle de la prenda en su totalidad.

La figura muestra las medidas primarias y secundarias

de las tipologías de prendas.

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 La información de las medidas se realiza a través de una
figura que representa el cuerpo humano denominado
pictograma, el cual se coloca como etiqueta anexa a la prenda
por costura o colgante que deberá llegar al consumidor con
un tamaño que permita su legibilidad. Se encuentra establecido
a modo de intervalos (tabla de talles), expresadas
en centímetros, en la serie de normas IRAM 75300. De este
modo, el consumidor sabrá qué talle le corresponde de
acuerdo a su medida corporal.

TABLA DE TALLE
La tabla de talles expresa el promedio estadístico
de medidas corporales asociadas a una secuencia de
números o letras que identifican la cantidad de talle que
contiene.
Talle es el grupo de medidas corporales que se asocian
a un tipo de cuerpo y se identifican con un número o
18 letras. La obtención de ese número o letra es por promedio
estadístico de la población, tomando medidas y alturas
corporales.
A lo largo de los años, las modas fueron cambiando las forma
de calce de las prendas y el canon de belleza de los
cuerpos. Por ende las tablas de talles se fueron modificando
también con el paso de las modas. No es igual una tabla de
talles de los años 50, con cuerpos voluptuosos, que en los
90 con la vigencia de la extrema delgadez.

Las tablas de talle no solo cambian por la moda, también

cambian por:

PAÍSES: Varían por motivos étnicos, donde la estructura

corporal no es la misma.

EMPRESA: Cada empresa tiene su propia tabla de talles

dependiendo del segmento de mercado al que apunten.
No todos los segmentos de mercado tienen el mismo cuerpo
y las mismas formas de llevar las prendas.

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 La empresa puede definir su tabla de talles por:

- Elección de cuerpo: Elige un cuerpo ideal y se

traza una tabla de medidas y desde ese punto
se hace progresión o se regresiona.

- Estadísticas: Toman medidas a una cantidad

de personas y se promedian las medidas, para
una posterior tabla de talles.

- Alturas y largos: Llamadas tablas cruzadas.

Se arma una tabla de talles, donde para un
mismo talle hay varios largos.
En algunos rubros las tablas de talles son
cruzadas. Algunas marcas de ropa interior
como Perlea o Madeinform, el talle es la taza y
19 sus variantes de contorno. Ej. 90 con
contorno 36, 38, etc.
También pasa en algunas marcas de jean,
como Levis, se expresa en fracción, el talle de
pantalón y sus variantes en los largos. Ej.
34/36, 34/38. El número 34 es el talle de
pantalón y el segundo es el del talle del largo.

- Por edades: Las tablas de talles de niños

corresponden a las edades.
PARA BEBES: se expresa la edad en meses
desde 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses y
hasta 18 meses.
PARA NIÑOS: Se expresa en años y comienza
desde los 2 y hasta los 12 años
En otros países el armado de tablas para niños
es por peso ó altura. Ej., al bebé se lo relaciona
con el peso y al niño con su altura. Se trata de
tablas cruzadas.

En Argentina, las tablas de talles crecen cada 4 centímetros en

el ancho y 2 centímetros en el largo. Pero en otros países es
distinta, depende de la estrategia de cada empresa y la
variedad de talles que disponga.
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 Por Resolución de la Subsecretaria de la Competencia y
del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía de
la Nación, que crea el “Reglamento Técnico de etiquetado
de productos textiles”, mediante la incorporación al
ordenamiento jurídico nacional de la Resolución GMC N.º 9 el 5
de abril de 2000 que establece el Reglamento técnico del
MERCOSUR de etiquetado de productos textiles. Obligatorio

20 solo para empresas del mercado adolescentes y damas entre

los talles 38/48.

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 ESTUDIOS ERGONÓMICOS
La ergonomía: Se ocupa de analizar las exigencias que las
actividades y el entorno de las personas y la capacidad o
posibilidad de estas para responder a esas exigencias.
El auxilio de los estudios ergonómicos para comprender
la relación del cuerpo y la prenda, nos permite analizar cómo
se usa una prenda y detectar las posibles inadecuaciones
de la indumentaria en el uso, y proponer las soluciones más
idóneas desde el punto de vista preventivo.

Antropometría: Cuando hablamos de antropometría

acostumbramos a diferenciar la antropometría estática, que
mide las diferencias estructurales del cuerpo humano, en
diferentes posiciones, sin movimiento de la antropometría
21 dinámica, que considera las posiciones resultantes del
movimiento, esta va ligada a la biomecánica.

La biomecánica: aplica las leyes de la mecánica a las

estructuras del aparato locomotor, ya que el ser humano está
formado por palancas (huesos), tensores (tendones), muelles
(músculos), elementos de rotación (articulaciones), etc., que
cumplen muchas de las leyes de la mecánica. La biomecánica
permite analizar los distintos elementos que intervienen en el
desarrollo de los movimientos.

Se debe advertir, antes de continuar, que los resultados

obtenidos después de un estudio antropométrico deben
aplicarse con criterios amplios y razonables. La persona “media”
no existe, ya que aunque alguna de sus medidas corresponda
con la media de la población, es seguro que no ocurrirá esto
con el resto de las medidas. En una revisión de personal
efectuada en Air Force (USA), se comprobó que de 4.000
sujetos, ninguno se encontraba en el intervalo del 30% de la
media en una serie de 10 mediciones.

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 TIPOS ESTRUCTURALES
O SOMATOTIPOS
El somatotipo de “Sheldon” y sus características físicas
asociadas se pueden resumir como:

Ectomórfico: Caracterizado por músculos y extremidades

largas y delgadas y poca grasa almacenada; por lo
general denominados delgados. Los ectomorfos no poseen
predisposición a desarrollar los músculos ni a almacenar grasa.

Mesomórfico: Caracterizado por huesos de dimensiones

promedios, torso macizo, bajos niveles de grasa, hombros
anchos con una cintura delgada; usualmente identificados
como musculosos. Los mesomorfos poseen una predisposición
a desarrollar músculos pero no a almacenar tejido graso.

Endomórfico: caracterizado por un mayor almacenamiento

22 de grasas, una cintura gruesa y una estructura
ósea de grandes proporciones, por lo general denominado
obesos. Los endomorfos poseen una predisposición a
almacenar grasas.

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 ESTATURA
La altura de las personas varía para un mismo talle, sé
expresa en centímetros y podemos tener:

DROP
23
Es una palabra internacional que se utiliza para indicar
la diferencia en centímetros entre la cintura y el pecho
del hombre, y entre la cadera y el busto para la mujer, por
ende el drop no es más que una medida de la diferencia de
identificación que permite determinar la talla en contexto.
El drop es una variable paralela a la escala de las tallas y
sintetiza los tres tipos somáticos.
No todos los individuos son iguales, hay grupos que difieren
de las medidas del canon tipo y que siguen otras proporciones,
a estos grupos los llamamos conformaciones
que podemos englobarlos en:

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 MOLDERIA INDUSTRIAL

En la industrialización de prendas no pueden producirse todas

las variantes de medidas que presentan las personas, por esta
razón las medidas se organizan en talles que conforman un
número limitado de prendas haciendo viable la producción.
Para el inicio de la moldería se deberá fijar el talle central que
se utilizara como talle del molde base.
La definición del talle del molde base está condicionada por las
características de género, edad, tipo de cuerpos, tipo de
prendas, siempre con la base de su adaptación a la mayor
cantidad de potenciales usuarios que serán los destinatarios.

Para la determinación del talle base se aplican muchos criterios:

Por talle central: Delimitar la curva de talles o la cantidad

de talles que serán fabricados y tomar uno que se encuentre
en el centro de la curva. Esto permitirá realizar incrementos
o descuentos evitando la deformación si se utiliza uno de los
24 talles más pequeños y solamente se amplía, o en el caso
contrario usar el más grande y solo se aplican reducciones.
Ejemplo la curva se encuentra comprendida entre los talles 44
al 60, es decir 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,; aplicando este
criterio se utilizará el talle 52 como base de la moldería, ya que
se encuentra en el centro con 4 talles menores y mayores a
cada lado de la curva.

Modelo de calce: Se toma el cuerpo de una modelo

denominada de calce para representar el ideal del cuerpo a
vestir. En estos casos las medidas del cuerpo de la modelo
de calce deben presentar concordancia con la realidad del
histórico de ventas de la empresa, de lo contrario se producirán
prendas que no responden al nicho del mercado que vende la
empresa. Se suele seleccionar una modelo que concuerda con
la gráfica estética de la publicidad con el fin de utilizar las
muestras en las campañas fotográficas, esta decisión afecta
negativamente en el calce real al cual se dirige la venta de la
empresa.

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 TABLA DE TALLES
INDUSTRIAL

25

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DISEÑO DE INDUMENTARIA Y DISEÑO TEXTIL CÁTEDRA BARRETTO
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FACULTAD DE ARQUITECTURA,
DISEÑO Y URBANISMO.

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MOLDES BASE Y
TRANSFORMACIÓN
PARA TEJIDO DE
PUNTO
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
DISEÑO DE INDUMENTARIA Y DISEÑO TEXTIL
 D.I. EMILSE BENITEZ

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Y DISEÑO TEXTIL.

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DISEÑO Y URBANISMO.

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 D.I. EMILSE BENITEZ

MOLDERIA BASE PARA

TEJIDOS DE PUNTO
MOLDERIA BASE DE TIPOLOGÍAS SUPERIORES PARA TEJIDO
DE PUNTO.

Para hacer el molde industrial, se necesitan especificar el talle

en el que se va a hacer la muestra del producto, generalmente
se utiliza el talle medio de la curva de talles.
Las medidas que se necesitan del talle son:

- Contorno de cuello.
- Contorno de pecho (medidas principales).
- Ancho de hombro.
3 -Ancho de espalda.
- Largo de espalda.

MOLDE BASE DE PUNTO.

(Corpiño base)
ESPALDA.

1- RECTÁNGULO BASE.

A. Formar un rectángulo partiendo de las

medidas, de largo de espalda (alto) y ¼ de
contorno de busto (ancho del rectángulo).

Nombraremos:

- Línea superior del rectángulo: “Línea de cuello”.

- Línea inferior del rectángulo: “Línea de cintura”.
- Línea izquierda del rectángulo: “Línea de centro”.
- Línea derecha del rectángulo: “Línea de lateral”.
Gráfico 1.
Gráfico 1.

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 D.I. EMILSE BENITEZ

B. Trazaremos una línea paralela hacia abajo de la

“línea de cuello”, a 1/10 del largo de espalda. Esta
línea auxiliar, la llamaremos “línea de bajada de
hombro”.

C. Entre la “línea de bajada de hombro” y “línea de

cintura” marcamos la mitad y armamos otra
paralela que la llamaremos “línea de altura de
axila”.

D. Sobre la “línea de cuello”, desde la “Línea de

centro” hacia la derecha, marcar 1/2 de ancho de
espalda. Y trazar una perpendicular hacia la “línea
de altura de axila”. Denominaremos a esta nueva
línea auxiliar como “ancho de espalda”.

E. Sobre la “línea altura de axila”, marcar la mitad

de esta y trazar una perpendicular hacia la “Línea
de cuello”. Denominaremos a esta nueva línea
Gráfico 2.
auxiliar como “línea de centro de mama”.
4 Gráfico 2.

2- ESCOTE Y HOMBRO

F. Nos ubicamos en el Ángulo que se forma entre

la “Línea de cuello” y la “línea de centro”.
Sobre la “Línea de centro” bajamos 1,5 cm y a este
punto lo denominaremos “vértice de bajada de
cuello”. Y en el ángulo sobre la “Línea de cuello”
hacia la “Línea lateral” utilizaremos 1/6 del
contorno de cuello y lo denominaremos “vértice de
cuello”.

G. Desde el “vértice de cuello”, bajar en forma

diagonal la medida de ancho de hombro, hasta
tocar la línea de “bajada de hombro”. Este nuevo
punto que se forma, lo designaremos “vértice de
hombro”.
Gráfico 3. Gráfico 3.

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
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 D.I. EMILSE BENITEZ

3- SISA

H. Desde el “vértice de hombro”, pasando por la

vertical de “ancho de espalda”, y terminado en el
ángulo que forman las líneas “altura de axila” y
“línea lateral”. Trazar una curva formando la sisa.
Y el extremo de esta la llamaremos “vértice de sisa”
Gráfico 4.

4- CINTURA

I. En el ángulo de la unión de la “línea de cintura”

con “línea de lateral”, sobre la “línea de cintura”
entrar 2 ó 2,5 cm. Este punto lo llamaremos
“vértice de cintura”. Unimos este nuevo vértice con
“vértice de sisa” en línea recta.

J. El “vértice de cintura” lo llevamos en línea recta

hasta el ángulo donde se juntan las “línea de
5 centro” y “línea de cintura” este nuevo punto lo Gráfico 4.

llamaremos “vértice de centro de cintura”. Y este lo

uniremos hasta el “vértice de bajada de cuello”.
Gráfico 5.

Así finalmente tenemos armada la espalda base

de tejido de punto.
Gráfico 6.

Gráfico 5. Gráfico 6.
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 D.I. EMILSE BENITEZ

DELANTERO

El delantero lo seguimos sobre la misma base de

la espalda.
Gráfico 6.

5. CUELLO

K. Desde el vértice de “línea de cuello” y “línea de

centro”, bajar 1/6 del contorno de cuello + 2 cm,
sobre la “línea de centro”. Este punto lo llamaremos
“vértice de bajada de cuello delantero”. Este punto
lo unimos en curva al “vértice de cuello”.
Gráfico 7.

Estaría terminado el molde industrial de la base

superior (corpiño base) para tejido de punto.
Gráfico 9. Gráfico 7.

Referencias:
Espalda
Gráfico 8. Delantero

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 D.I. EMILSE BENITEZ

Para realizar la manga base necesitamos tener el

talle y el corpiño base de punto. (más precisamente
el contorno de sisa, que se toma de la sisa delantera
y trasera)
Las medidas del talle que debemos saber son:

- Largo de manga
- Contorno de puño

MANGA BASE DE PUNTO.

1- RECTÁNGULO BASE

A. Formar un rectángulo partiendo de las medidas

de contorno de sisa (es la suma de la sisa
delantera y sisa trasera) - 6 cm y ese resultado lo
dividimos en 2 que lo sacamos del corpiño base

7 anteriormente echo y el largo de manga (largo del

rectángulo).

Nombraremos:

- Línea superior del rectángulo: Gráfico 9.

“Línea de copa de manga”.
- Línea inferior del rectángulo: “Línea de puño”.
- Línea izquierda del rectángulo:
“Línea de centro de manga”.
Línea derecha del rectángulo:
“Línea de bajo manga”.
Gráfico 9.
B. El ángulo que se forma entre la “línea de copa de
manga” y la “línea de centro de manga”, lo
designaremos “vértice de copa de manga”.

C. Desde el “vértice de copa de manga”, bajar en

forma diagonal la medida de la ½ de contorno de
sisa, menos 1 cm, hasta tocar la “línea de bajo
manga”. Este nuevo punto que se forma lo
designaremos “vértice de sisa“.

D. Dividiremos esta línea diagonal, en 4 partes

iguales. Denominaremos a estos puntos de Gráfico 10.
referencia A, B, y C TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
Grafico 10.
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 D.I. EMILSE BENITEZ
E. Copa de manga:
- En el punto B, subiremos 1 cm.
- En el punto C, bajaremos 1 cm.
Uniremos con una leve curva, los puntos: “vértice
de copa de manga”, B, C y “vértice de sisa”.
Recordemos que tiene que ser una curva suave,
sin picos.
Grafico 11.

F. En el ángulo inferior, donde se juntan la “línea

de centro de manga” y “línea de puño” marcaremos
un vértice y lo denominaremos “vértice central de
puño”.

G. En el “vértice central de puño”, sobre la “línea de

puño” marcamos la mitad del ancho de puño,
hacia la derecha. Este vértice lo llamaremos
“vértice de puño”. Unimos en línea recta los puntos
“vértice de sisa”, “vértice de puño”, “vértice de centro
de puño” y “vértice copa de manga” y tendremos
armada toda la manga Gráfico 11.
Grafico 12.

8 Y como ultimo la manga base terminada.

Grafico 12.

Gráfico 12. Gráfico 13.

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TRANSFORMACIÓN
DE BASES A REMERA
TRANSFORMACIÓN A TIPOLOGÍAS DE REMERA EN
DISTINTOS TEXTILES

Dentro de la transformación hay varios pasos a seguir para

llegar a la remera.
Para transformar ya tenemos pensado el diseño y el textil
que vamos a usar.
Ahora vamos a transformar para una remera de jersey.

DESCRIPCIÓN:
Remera de jersey
recta, cuello redondo,
manga corta .

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Este es el listado minucioso a seguir, con el tiempo se
pueden simplificar pasos.

1. TOMA DE MEDIDAS O TABLA DE TALLES

2. MOLDES BASES
3. ASOCIACIÓN DE BASES
4. TRAZADO DE MAPA
5. DESPIECE DE MOLDERIA
6. MUESTRA
7. PRUEBA DE CALCE
8. PROGRESIONES

1. TOMA DE MEDIDAS O
TABLA DE TALLES
En este caso como estamos viendo molderia industrial
vamos a ver la tabla de talles y lo vamos a hacer en el talle
10 medio de la tabla, de los talles pequeños.

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2. MOLDES BASE
Es el molde inicial, el primero. Este tiene la característica de
ser lo más semejante al cuerpo. Sobre la cual sé
proyectan los distintos diseños y se dividen según la parte
del cuerpo en:

A. SUPERIORES
Corpiño base (Gráfico 1)
Manga Base (Gráfico 2)

B. INFERIORES
Pollera base
Pantalón base

11

Gráfico 2.
Gráfico 1.

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3. ASOCIACIÓN DE BASES
Dependiendo de la tipología o el largo de la
prenda vamos a tener que usar más de un molde
base. Y la asociación es usar uno superior con uno
inferior.

En muchos cosos no asociamos directamente el

molde, ya que en tejido de punto se simplifican los
pasos, porque el tejido se adapta al cuerpo.

CORPIÑO BASE
Corpiño base + pollera base

Medidas necesarias:
- Largo de cadera.

En el corpiño base se hace una prolongación de

ellos y generalmente lo que se dibuja por debajo
12 de la cintura si es una tipología superior lo
llamamos faldón.

A. Desde la “línea de cintura” hacia abajo,

armaremos un rectángulo del mismo ancho del
rectángulo superior (1/4 de contorno de pecho) y
la altura de la segunda cadera. La línea inferior la
llamaremos “línea de cadera”.

B. En el ángulo de “línea lateral” y “línea de cadera”,

marcaremos el “vértice de cadera”. Y este lo
uniremos con en curva formando la cadera con el
Gráfico 3.
“vértice de sisa”.

C. En el ángulo de “línea central” y “línea de cadera”,

marcaremos el “vértice de centro de cadera”. Y a
este lo unimos en línea recta con “vértice de
cadera” y “vértice de centro de cintura”.
Grafico 3. Gráfico 3.

D. La manga no sufre ningún tipo de asociación.

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4. TRAZADO DE MAPA.
El trazado de mapa es el dibujo del diseño sobre los moldes
base. El mapa se traza con la mitad del molde a menos que
el diseño sea asimétrico.
Primero se decide la FLOJEDAD que se le va a dar a la prenda,
después se ve la SILUETA y por último los ELEMENTOS
PARTICULARES.
Cada uno de ellos va a quedar con esa referencia de color.

FLOJEDAD
REFERENCIA DE COLOR SILUETA
ELEMENTOS PARTICULARES

13

FLOJEDAD

Es la amplitud que le voy a dar a la prenda con relación a su

nivel de piel y tipología, no es lo mismo la amplitud de la
tipología de una remera a la de un buzo, ya que a medida
que la prenda se aleja del cuerpo requiere mayor flojedad.
La amplitud va a afectar los escotes; el cavado de la sisa; el
largo de hombro; anchos, contornos y largos.

Se distinguen tres niveles de prendas:

Primera piel: son aquellas que se encuentran en contacto

con la piel como camisetas, bombacha, calzonci­llos, medias,
corpiños. Son conocidas por prendas íntimas.

Segunda piel: estas se colocan sobre las de primera piel,

Camisas, vestidos, pantalones, etc.

Tercera piel: estas son las prendas de abrigo como sacos,

sobretodo, camperas, pilotos, etc.

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En el corpiño se debe modificar todos los vértices, la base

está hecha con las medidas justas del cuerpo y dependiendo
de los tejidos se le va a dar flojedad negativa o positiva.
Flojedad positiva, es para tejidos con poco rebote y
elasticidad. Y son prendas más sueltas.
Flojedad negativa, es para tejidos con mucho rebote y
elasticidad. Y son prendas más adherentes y ajustadas.

Pero no confundir ajustado con entallado, ya que el

entallado puedo tener flojedad positiva y el ajustado
directamente tiene positividad negativa.

Para la manga, tenemos que tener terminada la flojedad del

corpiño y el movimiento de vértices de esta, que va a
depender del movimiento de vértices de la manga.
Los vértices a mover son el vértice de hombro y el vértice de
sisa. Y en este momento se da el largo de manga.

14
Corpiño
El vértice de bajada de cuello, no lo se toca.
El vértice de bajada de cuello delantero y vértice de cuello, son los que
le dan amplitud al cuello y se mueven con flojedad positiva.
El vértice de bajada de cuello delantero, generalmente baja y sé mueve
indistinto al vértice de cuello. Estos se mueven según materialidad,
tipología y diseño.
El vértice de hombro puede tener flojedad positiva o negativa según su
materialidad
El vértice de sisa baja y sube positiva o negativamente según la
materialidad.
A los vértices de sisa, cintura y cadera se les da la flojedad positiva o
negativa de forma horizontal según la materialidad, tipología y diseño.
El vértice de cadera y vértice de centro de cadera, bajan o suben según
tipología o diseño, para dar el largo deseado de la prenda

Manga

Lo que se modifica en el vértice de hombro, va a modificar directamente

Al vértice de copa de manga. Si el vértice de hombro sale, en el vértice
de copa de manga va a tener el sentido contrario y va a entrar.
El vértice de sisa de manga, también va a ir en el sentido contrario al
vértice de sisa del corpiño. Si en el corpiño sale, en la manga baja y si en
el corpiño baja en la manga sale.

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CORPIÑO

A. Los “vértice de cuello” y el “vértice de hombro” se desplazan

hacia la derecha 1 cm sobre la “línea del hombro”.

B. El “vértice de bajada de cuello” no se mueve y se une a

“vértice de cuello”.

C. El “vértice de bajada de cuello delantero” baja 1 cm por la

“línea de centro” y se une al “vértice de cuello”.

D. El “vértice de sisa” baja 1 cm por la “línea lateral” y los

“vértice de sisa”, “vértice de cintura” y “vértice de cadera” salen
1 cm.

E. El “vértice de hombro” se une

“vértice de sisa” formando
nuevamente la sisa.
15
F. El “vértice de cadera” y el
“vértice de centro de cadera”
suben al largo deseado.
Gráfico 4.

Gráfico 4.
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Manga

G. Bajar 1 cm en el “vértice de copa de manga” por la “línea

de centro de manga” como se modificó en forma opuesta el
“vértice de hombro” en el corpiño.

H. Salir y bajar 1 cm el “vértice de sisa” como se modificó el

“vértice de sisa” en el corpiño y unirlo al “vértice de copa de
manga”. Formando la misma curva, más abajo.

I. Desde el “vértice de copa de manga”, bajar sobre la “línea

de centro de manga” el largo de manga deseado. A este
punto lo vamos a llamar “vértice central de largo de manga
corta” Armar una perpendicular a “línea de centro de
manga” que se llamara “línea de largo de manga corta”.

J. En el cruce que se forma

en la “línea de largo de manga
corta” y la diagonal del bajo
manga, a ese punto lo vamos a
llamar “vértice lateral de largo
de manga corta”. Y entramos
16 1 ó 2 cm.
Grafico 5.

Gráfico 5.

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SILUETA

Es la línea que describen las prendas. Las bases deben

respetar la silueta de la línea propuesta, estas pueden ser:

- Recta

- Bombé

- Anatómica

-Trapecio

Gráfico 6.

- Silueta Recta:

17
Después de la flojedad, desde el nuevo punto de vértice de sisa, sale en
línea recta vertical hacia abajo con el largo deseado.
Gráfico 6.

- Silueta bombé:
Sale de la línea recta, se logra la línea generando frunce y abullonado.
Gráfico 6.

- Silueta Anatómica:
Esta línea sigue el contorno del cuerpo, se logra por entalle.
Esta silueta no cambia el molde, queda como se modificó en flojedad.
Gráfico 7.
Gráfico 7.
-Silueta trapecio:
Desde el nuevo punto de vértice de sisa, sale una diagonal hacia afuera del
molde, hasta el largo deseado.
Gráfico 8.

Corpiño
K. Darle la silueta que en este caso es recta, así que desde el
“vértice de sisa” bajar en línea recta hasta el largo deseado
que sería el “vértice de cadera”.
Gráfico 8.
Gráfico 7.
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18

Gráfico 8.

Manga
L. No hay que hacerle nada.
Gráfico 9.

Gráfico 9.

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Capucha de un buzo, que se genera por

fuera del trazado de mapa.

ELEMENTOS PARTICULARES

Se generan en el mapa, una vez trazado el diseño.

Son los recortes, bolsillos, vistas internas, puños,
cuellos, cinturas, etc.
Muchos de estos se dibujan sobre el mapa base y
otros se generan por fuera, como el cuello de una
chomba, capuchas, etc.
Grafico 10.

Gráfico10.

Es dentro del trazado de mapa, no

hay que mover ningún vértice, es
dibujar el contenido.

19
Lo vamos a hacer con una línea más
fina a la que usamos en el contorno,
para no confundirnos.
Se trata de restarle partes a un molde
o recortar. Ubicar lo que se
superpone.
En muchos cosos hay que hacer un
molde aparte, como en todo lo que
corresponde al sector del cuello.

Corpiño

M. Marcar el ancho de cuello,

que se le va a aplicar. En la
espalda, generar una línea
paralela a la línea que unen el
“vértice de bajada de cuello” y
“vértice de cuello”.

N. En el delantero hacer lo
mismo en la línea que se
forma desde “vértice de
bajada de cuello delantero”
y el “vértice de cuello”.
Gráfico 11.

Gráfico11.
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Manga

O. No hay que hacerle nada

Gráfico 12.

Gráfico 12.

5. DESPIECE DE MOLDERIA.
Una vez terminado el trazado del mapa, se comienza con la
separación de las partes que conforman el molde. En el
mapa lo trabajábamos en mitades, ahora necesitamos los
moldes enteros.

Mientras se hace el despiece de molderia, se agrega al

20 nuevo molde el recurso de costura y dobladillos.
El recurso de costura son los mm o cm que se dejan para
que esta prenda sea ensamblado, en forma automática.

Una vez terminado, se agrega la información pertinente a

cada molde.

Separación de las partes

que conforman el
trazado de mapa.

Levantar las piezas de los

moldes del trazado de mapa.
Los moldes se hacen dobles,
para mejorar la tizada. Si hay 2
piezas iguales no se hacen 2
veces, solo una vez. Como en
el caso de la manga

A. Moldes:
Delantero / Espalda / Manga
Cuello
Gráfico 13. Gráfico 13.

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Recurso de costura

El recurso de costura va en todo el perímetro de la pieza de

los moldes y esto va a depender de la máquina que utilice
para su confección. Cada una de las máquinas requiere mm
determinados para su unión o terminación.

Los recursos de costura en tejido de punto van de 0 mm

para una collareta a 20 mm en los ruedos o dobladillos.

Para mostrar cuanto se le deja de recurso en cada molde, se

genera una cruz con flechas para marcar cuanto se extiende
para cada lado.

En caso de los ruedos, se hace una prolongación del molde

que en la mayoría de los casos es de 2 cm. Si el molde está
en diagonal el ruedo debe ir espejado como en el caso de la
manga.
21
B. En los moldes
anteriormente
nombrados generar
el recurso de costura
en su contorno.
Con puntos vamos a
marcar el molde real
y con línea llena con
el recurso de costura.
y la cruz al lado de
referencia
Gráfico 14.

Gráfico 14.

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Información de molde

Las piezas obtenidas deben ser codificadas y transmitir

la información necesaria que permita su confección,
para lo cual existe un código de signos.

- Nomenclatura
Gráfico 15 y 16.

22

Gráfico 16.

Gráfico 15.

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- Nombre de pieza
Cada pieza que compone el producto se identificara con su
nombre, esto permite en forma clara y rápida saber que es
cada una.

- Cantidad de piezas por molde

Las piezas iguales no se corta dos, tres, o más veces. Se
marca de la siguiente forma: manga X2, X3, etc.

- Código del artículo/ código de molde/ código de

pieza.

- Tela en la que se corta la pieza.

Y con todo esto ya marcado, tenemos el molde final.

C. Los moldes ya no llevan la línea punteada en el interior,

23 tiene marcados los puntos medios con piquetes, llevan los
hilos para después poder tizar y toda la información
necesaria para saber que prenda es la que estoy
manejando.
Gráfico 17.

Gráfico 17.

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 D.I. EMILSE BENITEZ

6. MUESTRA.
Terminado el despiece de molderia se realiza una muestra
con los materiales correspondientes del producto final.
En la muestra se verifica que la molderia, confección y avíos
estén correctos y que la prenda tenga un buen calce y
largos deseados, en caso contrario se ajustara la muestra.
Una vez aprobada la muestra, se progresiona, en los talles
requeridos por la empresa, para su posterior tizada y
producción.

7. PRUEBA DE CALCE.
En la prueba de calce se realiza una rutina de observa­ción
que permite verificar el ajuste de la prenda al cuerpo.
Enumeramos algunos:

24 1- Largo modular esta acorde con relación a la tipología

2- Las proporciones se corresponden con el geometral y con
el usuario.
3- La moldería se acomoda bien al recorrido del cuerpo.
4- La flojedad de la tual es la prevista para la función de la
prenda.
5- La tela se corresponde con el comportamiento de la tela
definitiva con la que se desarrollara el prototipo.
6-Los accesos son los adecuados.
7- El contorno de escote permite pasar por la cabeza.
8- Ancho de espalda en hombros y la longitud hombro
permite el movimiento.
9- El largo de manga, contorno de antebrazo, contorno de
puño permiten la articulación del mismo.
10- El largo total delantero y de la espalda
11- El contorno de cintura sostiene o aprieta la prenda. 20
12- El contorno de primera cadera, de segunda cadera está
correcto según el geometral.
13- Contorno de ruedo es adecuado.

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 D.I. EMILSE BENITEZ

14- La altura de tiro, el largo de entrepierna se ajustan al

usuario
15- Los contorno de muslo, de rodilla, del bajo son los
correctos.

La muestra final sirve como modelo para la fabricación de

los siguientes productos o como muestra de fabricación. A
diferencia de las anteriores esta presenta los requisitos que
se pedirán en la producción, siendo testigo de la calidad
requerida para la fabricación. Es decir que se realiza en la
tela definida con los avíos y las costuras que se expresaron
en la ficha técnica y su estructura, caída, silueta etc. se
corresponde en un todo con las fichas de geometral,
medidas, avíos, telas, bordado, Etc.

25
8. PROGRESIONES.
Una vez que se le dio el visto bueno a la prenda, esta ya
puede mandar producirse en la curva de talles de la marca.
Se hizo en el talle medio, así no sufre tantas deformaciones
en su progresión y regresión.

Gráfico 14.

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26

CÁTEDRA BARRETTO.

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
E INDUSTRIA NACIONAL 2.

DISEÑO DE INDUMENTARIA
Y DISEÑO TEXTIL.

FACULTAD DE ARQUITECTURA,
DISEÑO Y URBANISMO.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

Tecnología de la confección 1

Cátedra Barretto

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Diseño de Indumentaria y Diseño Textil
Técnicas de producción e industria nacional 2
2
 CAPITULO 2
LINEAMIENTOS PARA TIZADO,
ENCIMADO Y CORTE

El proceso de confección comienza una vez definido el/los

diseños, ya sea por una marca (la cual cuenta con una in-
fraestructura suficiente para el desarrollo de los productos),
o una que deriva luego el trabajo a talleres externos.
Una vez aprobada la muestra o contra muestra (ensayos
previos a la moldería) del diseño, se desarrolla la moldería
final, realizándose las progresiones correspondientes a di-
cho diseño. 3
Es importante aclarar, que a partir de estos moldes se pue-
de calcular la cantidad de tela que será necesaria para la
producción, según talle, color, etc. Luego se traslada el dise-
ño de la prenda a una guía para el corte.

TIZADA
Se trata de una operación, que permite la transferencia de los
Fig.1 Tizado digital moldes a una tela o papel, para luego emplearlo como patrón de
corte.
 Es fundamental antes de iniciar el proceso de tizada, constatar
que la tiza tenga un canto fino en toda su extensión para realizar
líneas finas y simples, ya que las marcas anchas y sucias generan
un incremento en las medidas. Una vez trazado el marcado del
contorno de los moldes, se deben trazar los cortes o piquetes
para indicar así posiciones de sisa, costuras, o perforaciones
para la ubicación de bolsillos, ojales, botones, pinzas, etc. En
ese instante se retira el molde, indicando en el trazado número
identificatorio del talle, nombre del molde, cantidad de veces a
cortar, artículo, hilo, y otras especificaciones.
La operación de marcado de moldes, se inicia con la verificación
de los talles indicados en cada trazado y con la preparación o
agrupación de estos.
Como habíamos mencionado en “Reconocimiento de Textiles”,
en el caso de las telas con pie hay que tener presente ubicar
los moldes respetando el sentido del dibujo. Recordemos que los
textiles con pie, son aquellos en donde el diseño se encuentra
orientado en un solo sentido (el mismo cuidado hay que tener
para telas con pelo como el Corderoy, Terciopelo, Gamuzas,
Panas, etc).
Otro aspecto a tener en cuenta es el largo de la tizada, el cual
coincide con el largo de la mesa en donde se realizara la Enci-
mada y el posterior Corte (la tizada nunca podrá ser más larga
que la mesa). Por otro lado, el ancho de la tizada dependerá del
ancho de la tela, que también coincide con el ancho de la mesa.

4 Los moldes a tizar pueden estar colocados de la siguiente

manera, y también estarán sujetos a especificaciones en los mol-
des originales:

. Al Hilo: todos los moldes con sus largos en sentido de la

urdimbre.
. A Través: todos los moldes con sus anchos en el sentido
de la urdimbre.
. Al Bies: con los anchos y largos a 45° respecto de la ur-
dimbre.
. Mixto: combinaciones entre los tres.

La operación de marcado de moldes, se inicia con la verificación

de los talles indicados en cada trazado y con la preparación o Fig. 2 Tizado manual
agrupación de estos.
 ENCIMADA
Se denomina encimado, a la acción de colocar el tejido capa
sobre capa (colchón de tela), encima de la mesa respetando el
largo de la tizada permitiendo así el corte simultáneo de las partes
constitutivas de la prenda, para luego poder ser procesadas.
Es importante que el tejido, previamente, descanse sin tensiones
sobre la mesa de corte durante 24 y 48 horas aproximadamente
(es fundamental tener en cuenta si se trata de tejido de punto
o plano), desplegándolo en forma de acordeón, para eliminar
Fig. 3 Cada capa cortada el estrés del tejido provocado por las deformaciones sufridas
durante el teñido u otro proceso de acabado o enrollado. Si no
descanso el tiempo suficiente como para que pueda recuperar
su dimensión, esta recuperación se realizara en los moldes ya
cortados generando cambios importantes en las dimensiones de
los talles.
En algunas ocasiones se puede encimar directamente el rollo,
Fig. 4 Capa plegada realizando una prueba de encogimiento del tejido. Luego se
extienden las capas adicionándole al largo y el ancho de la tizada,
el porcentaje de encogimiento, y antes de proceder al corte se
deja descansar la encimada durante 24 horas, para permitir al
tejido recuperar sus dimensiones originales.

Altura de la Encimada
El límite de capas a encimar va a depender del tipo de tejido
(grosor, textura o dibujo) y de la de la calidad del producto.
Generalmente se enciman entre 40 y 50 capas en un mismo
colchón, de todas formas el encimado no debe de sobrepasar los
15cm de altura. (Fig. 5)

Fig. 5 Altura de la
encimada
 Equipos y herramientas para el encimado
Los principales son: Mesa de encimado; Máquina para encimado;
Tijeras, Sierras, cuchillas y corta extremos; Elementos de sujeción.
La mesa de encimado presenta una superficie de apoyo
nivelada, deslizante, lisa, sin rugosidades que dañen las telas.
Hay modelos con un plano de apoyo perforado y una bomba de
aspiración que succiona el colchón de telas. (Fig. 6) Sumado
a esto, a ambos lados de la mesa hay unos prénsatelas que Fig. 6 Mesa de corte
sostienen la tela para que no se mueva cuando la extendedora
(máquina extendedor de tela) realiza su labor.
A su vez la mesa también, posee unos rieles por donde se desliza
el carro extendedor de tela, el cual tiene la función de extender la
tela sobre la mesa de corte, de un extremo al otro dependiendo
del largo de la tizada. (Fig. 7) Este posee el mismo ancho de
la mesa, inclusive tiene un dispositivo óptico electrónico que
hace correr la tela en forma pareja. De acuerdo a lo mencionado
previamente, la cantidad de capas a encimar dependerá de la
tela y el alto de la cuchilla de corte.(Fig. 8)
Fig. 7 Carro extendedor

6 Fig. 8 Corte manual

Control y Cuidados
Es importante controlar el proceso para lograr un producto
óptimo. Cada capa debe de estar alineados orillo a orillo sino se
generan mayores desperdicios (en caso de textiles de diferentes
anchos, solo se alineara según un solo borde encimado), en
el caso de corte para piezas pequeñas se recomienda colocar
una hoja de papel kraft cada dos capas de tela. Por otro lado se
deberá lograr encimados, en los que las capas no se encuentren
ni flojas y ni tensas sino mínima y uniforme, ya que un encimado
tenso es aquél en el que las capas han sido traccionadas
durante el encimado, el cual se contraerá una vez terminado;
y un encimado flojo, tendrá mayor longitud entre los extremos
del encimado, observándose pliegues y arrugas. Es frecuente la
aparición de distorsión en aquellas piezas de telas que presentan
tensiones laterales (orillos bobinado muy tensos, o mayor tensión
de bobinado en el centro de la tela quedando los orillos flojos).
(Fig. 9)
 Fig. 9 Orillos parejos

Tanto antes como durante el encimado se deben cuidar

determinados requisitos de control de calidad para lograr un
producto óptimo. Entre los cuidados, el tejido se va moviendo
para posicionarlo, es decir no estirar el tejido para evitar
distorsiones. Es fundamental que cada capa deba ser controlada
en todo su ancho y largo, ya que las deformaciones tienden a ser
acumulativas y pueden afectar considerablemente el resultado
final de la prenda.

Fig. 10 Desperdidios por

Orillos desparejos

Los tejidos asimétricos deben tener cada capa orientada en la

misma dirección; cada capa del tejido debe extenderse desde el
mismo extremo de la mesa de corte. (Fig. 10)

CORTE
Una vez desarrollada la tizada y la encimada de las telas, se
procederá al corte. La planificación del corte se realiza de acuerdo
a la relación entre los talles (medida de la prenda) y la cantidad
de prendas que se quiera fabricar. En una producción se pueden
cortar prendas de un talle a la vez o la combinación de varios
(siguiendo la curva de talles, permitiendo un mejor rendimiento).
Para realizar un corte se emplean desde tijeras manuales
hasta sistemas totalmente automáticos (lo más usual es el uso de
máquinas cortadoras, pero no es usual el empleo de máquinas
 sin fin y troqueladoras).
Se debe tener en cuenta el hecho de utilizar cuchillas a baja
velocidad, especialmente para materiales de fibras sintéticas,
para evitar que el calor provocado por las altas velocidades funda
las capas. Las cuchillas deberán estar limpias, bien afiladas y
lubricadas con cera o silicona, por consiguiente también es
importante dejar que se enfríen y cambiarlas frecuentemente
durante el uso.

Sistema de corte: Corte Convencional

El Corte convencional es el más utilizado entre las empresas de
confección, ya que precisa de una inversión en equipos y maqui-
naria bastante pequeña.

El nivel tecnológico de este sistema es básico, las funciones que

se realizan son las siguientes:
- Extendido: Consiste en el estirado de las telas sobre la
mesa de tendido, de forma manual o asistida. Entre los auxiliares
que facilitan esta operación nos encontramos el cargador de pie-
zas de tejido, con diferentes capacidades y el carro extendedor,
que puede ser manual o automático.
- Destrozado: Es la división del colchón en unidades
más manejables, para su posterior afinado, o bien en las piezas
de prenda definitivas, para su confección. En el destrozado se
utiliza la máquina disco, en pequeños espesores o la máquina de
cuchilla vertical, en espesores medios y grandes.
8 - Afinado: Consiste en la realización de un corte de pre-
cisión sobre el perfil de las piezas procedentes del destrozado.
Para esta operación se utiliza máquina de cinta continua, que es
válida para el corte de piezas sin destrozado previo.

Maquinarias y herramientas de corte

Luego del extendido del colchón de telas se procede al
destrozado: troceado del colchón, separando las distintas partes
que componen la marcada. El colchón permanece estático, es la
máquina la que se desplaza, el destrozado se realiza por medio
de máquinas manuales que pueden ser de dos tipos: Continuos
o Intermitentes.

. Maquinas Rectas: la cuchilla esta accionada verticalmente

mediante un mecanismo biela manivela dentro de su alojamiento,
por el mando que está vinculado directa o indirectamente el motor.
La cuchilla es 5 cm más corta que la vaina y esto le permite el
movimiento de ascenso y descenso con el que realiza el corte
(Fig. 15)
 Fig. 15 Máquina de corte
recta

El corte de las capas es parejo y el movimiento de ascenso y

descenso le permite cortar en los dos sentidos.

Se debe utilizar un guante de tejido metálico para proteger las

manos cuando se realiza el uso de las máquinas de corte tanto
recta como vertical. (Fig. 17)

Fig. 17 corte con guante

de seguridad

. Maquinas Circulares: las partes que la componen son

básicamente las mismas que la de las, máquinas de corte recta,
la diferencia reside en la forma de la cuchilla y el ángulo de
ataque de la misma. La máquina circular está compuesta por
un disco(elemento cortante que puede ser circular o poligonal)
que realiza el corte a medida que gira accionado por el motor, el
sentido de giro es contrario a las agujas del reloj. (Fig. 18)
 Fig. 18 Máquina de corte
circular

El uso de esta máquina está recomendado para espesores

pequeños de tejido, debido a que la altura de corte está
determinada por el radio del disco. Es el ángulo con el que el
filo de la cuchilla incide en el colchón de telas encimado. Las
cuchillas curvas tienen ángulos de ataque menor a 90°, este
ángulo es igual a la curvatura que va desde la base a la superficie
del tendido. (Fig. 19)

10 Fig. 19 Forma de corte

cuchilla circular

Sierras sin Fin: las sierras de estas máquinas son más angostas
que las cuchillas de las maquinas rectas, pero permiten cortes
más precisos. Son muy similares a las empleadas en las industrias
como frigoríficos, metalúrgica y maderera. Se caracteriza por
estar centrada en el elemento de corte (por el filo, composición y
velocidad de la misma). (Fig. 20)

Fig. 20 Sierra sin fin

. Tijeras: se trata de palancas combinadas de primera clase.

Realizan una fuerte acción de corte cerca del punto de apoyo.
 La carga es la resistencia del material a la acción de corte de las
hojas de la tijera (Fig. 21).

Fig. 21 Forma de corte

de la tijera

La más utilizada es la sastre, dado que el plano de apoyo es apto

para cortar telas sin despegar el material de la mesa. (Fig. 22)

Fig. 22 Tijeras Tipo

Piquetes y Perforaciones
sastre
. Piquetes: son las marcas realizadas sobre el perímetro de las
partes cortadas. Si estos piquetes son muy profundos no serán
absorbidos durante la confección y aparecerán en la prenda. Si
los piquetes son poco profundos, no podrán ser conocidos al
momento de la confección, por lo que su ubicación es confusa.
Un piquete fuera de posición puede deberse tanto a una mala
ubicación del mismo en el tizado como un ataque desacertado
del equipo. El piquete no debiera exceder el margen de la
costura; ejemplo: en una costura overlok de 5 milímetros de 11
margen, el piquete no puede ser mayor a 3 milímetros. (Fig. 23)

.Perforaciones: marcas realizadas con agujas de las

perforadoras, en partes, dentro del área de los moldes. Se
utilizan, por ejemplo, para posicionar bolsillos. (Fig. 24)

Empaquetado
Se entiende por paquete al conjunto de prendas que han sido
unidas (atadas) para su transporte, a la sección de costura.
Los paquetes se preparan teniendo en cuenta el tipo de tizada
que se realizó, en el caso de las tizadas ordenadas se deberán
agrupar en cada paquete las piezas de un mismo talle.
 Es muy importante evitar el manipuleo de las piezas después
del corte ya que sus extremos suelen enrollarse, deben
conservarse en pilas planas, a veces entre plantillas de cartón
para facilitar el traslado. (Fig. 25)

12
 CAPITULO 3
LINEAMIENTOS PARA LA
CONFECCIÓN
Tratándose de la confección de prendas con tejidos elásticos
o planos, es indudable que el punto crítico o fundamental es la
costura (serie de puntadas ejecutadas para unir do o más piezas,
dar una terminación a los bordes, o realizar ambas operaciones
de forma simultánea) que debe en estos casos, no solo tener
la resistencia adecuada, sino además (en el caso de tejidos de
punto) suficiente elasticidad que le permita aprovechar las carac-
terísticas de estos tejidos.
En la confección se hace la costura para unir las piezas según
el orden determinado en la producción de un artículo cosido. Es-
tas costuras generalmente deben soportar una carga y han de
ser siempre similares en propiedades físicas a las de los mate-
riales que unen. 13
El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura
variarán con cada aplicación. Deberán tenerse muy en cuenta
las características de los hilos descritas por los fabricantes, no
sólo en la elección de cada hilo sino, muy importante, a la hora
de hacer combinaciones de hilos para la operación de costura.
Las máquinas de coser son las encargadas de generar la cos-
tura, intervienen en la formación las puntada, la aguja/ crochet,
el hilo y la tela. (Fig. 26)

Fig. 26 elementos de la
costura
 Puntada
La puntada, se trata de un lazo cuya estructura está formada
por el entrelazamiento de hilos, en el caso del pespunte se
trata de una serie de puntadas utilizadas para ornamentar, dar
terminación, o refuerzo a alguna parte de la prenda; y coser es el
proceso mediante el cual se realizan pespuntes y costuras.
14
Por lo tanto, en la costura intervienen las puntadas. La puntada
es la unidad de estructura resultante del entrelazamiento o
formación de bucle y que atraviesa un material por uno o varios
hilos.
La puntada comúnmente utilizada se llama doble pespunte, está
generada por: una aguja que conduce al primer hilo o hilo superior
y un gancho que genera el enlace mediante el segundo hilo o hilo
inferior, el entrelazamiento se puede ubicar en:
- el medio entre las piezas inferior y superior, los
hilos superior e inferior atraviesan las piezas de material y realiza
el bucle que es atravesado por el hilo del gancho, esto produce
finalmente la puntada, a esto se llama puntada con balance
correcto esta se usa para todo tipo de costuras con telas.
- en el inferior de las piezas inferior y superior, el
hilo superior atraviesa las piezas de material y realiza el bucle
por debajo de las piezas. En esta puntada la tensión del hilo
inferior es mayor que el superior. Se utiliza en costuras de cuero
o bordados.
- en el superior de las piezas inferior y superior, el hilo
inferior atraviesa las piezas de material, realiza el bucle por
encima de las piezas. (Fig. 36)
 Fig. 36 Tensión de los
hilos

Clasificación de las Puntadas

15
Las puntadas se dividen en 6 grandes grupos, en cada uno de
los cuales hay diversidad de ellas. Los grupos de puntadas son
ISO:
A - Clase 100 - Puntada de cadeneta simple, formada por
una o varias agujas de coser y un jilo en cada una de ellas,
entrelazándose consigo misma.
B - Clase 200 - Tipos de pespunte simple (manual).
C - Clase 300 - Tipos de pespunte doble, formada por una o
varias agujas de coser; las máquinas de más de dos agujas
tienen series de hilos que se entrelazan entre ambas con los que
se aseguran las puntadas.
D - Clases 400 - Tipo de puntada de cadeneta múltiple, grupo
de puntadas formadas por varias agujas de coser, y dos o más
hilos entrelazados entre sí.
E - Clase 500 - Tipos de puntada orilladora de cadeneta,
formada por una o varias agujas de coser y dos o más hilos que
se entrelazan entre sí, en el borde del tejido.
F - Clase 600 - Tipos de puntada de cadeneta superpuesta (cara
superior o inferior del material de costura), formada con dos o
más agujas y dos o más hilos que se entrelazan entre si entre las
distintas agujas y este efecto puede obtenerse en una o ambas
caras del tejido (también llamadas puntadas de recubrimiento).
G - Clase 700 - Tipo de puntada doble pespunte de un hilo, se
trata de una versión especializada del tipo 301 de doble pespunte,
 aplicable sólo costuras o cosidos cortos.

H - Clase 800 -Tipo de puntada puntadas combinadas, forma-

das por una sola máquina que cose simultáneamente dos o más
hileras de puntadas de diferentes clases. Una hilera es general-
mente de tipo 503 ó 504, puntada de sobrehilar, o del tipo 602,
puntada recubrir que pule y asegura el borde del tejido. La otra (u
otras) son del tipo 301 ó 401 cosidas a una pequeña distancia ha-
cia adentro del tejido para reforzar la costura del borde. El tipo de
puntada 802 es posiblemente la más popular de estas puntadas
que también se conocen como puntadas de seguridad.

Formación de las Puntadas

Básicamente, el proceso de costura propiamente tal, aunque
aparece como algo simple, no lo es y se puede dividir en cinco
pasos, cada uno de ellos indispensable para la formación de la
puntada:
1.- Penetración Consiste en la pasada de la aguja con el hilo
a través del material. Es muy importante una elección apropiada
con el material a coser, tanto de la aguja como del hilo, para que
estos traspasen el material sin dañarlo
2.- Formación del lazo Este paso en cualquier tipo de máquina
y/o puntada es siempre igual y se produce cuando la aguja con
el hilo comienzan a ascender y la fricción de la tela contra el hilo
16 produce este bozal, que permite el siguiente paso.
3.- Formación de la puntada El gancho de coser, que transporta
el hilo de la bobina entrelaza éste con el hilo de la aguja que ha
formado un bozal, produciendo la puntada.
4.- Liberación de la lazada Mientras el gancho de coser gira,
la aguja continúa subiendo, liberando la lazada que se produjo.
5.- Fijación de la puntada Al completar el ciclo, el giro en
360° del gancho de coser y la subida de la aguja hasta su punto
máximo, fijan la puntada a la tela, dando inicio a un nuevo ciclo.
(Fig. 37)
Crochet

17

1-Crochet de gancho: estas son piezas metálicas, sin filo y

con punta que son accionados de tal manera que permiten a la
punta tomar el hilo de la aguja (o del otro crochet) en su camino.
La punta del crochet toma el hilo del ojo de la aguja y lo retiene
cuando ésta sube. Los crochet de gancho pueden ser: primarios
(cuando toman el hilo de la aguja) y secundarios (cuando lo hacen
de otro crochet)
Existen dos tipos de crochet de gancho:
a) Crochet ciegos: estos no transportan hilo, y se los utiliza por
ejemplo en la formación de la puntada tipo 101. (Fig. 38)

b) Crochet con ojo y caladura: estos crochet, si transportan un

hilo cuya función es la que de entrecruzar y o anudarse con el hilo
de la aguja o de otro crochet. (Fig. 39)
18

2- Crochet rotativo: (pueden ser también de movimiento

oscilante) alojan en su interior una bobina con hilo, el cual se
entrelaza con el de la aguja (Similar a una lanzadera. Es el tipo de
crochet, es utilizado para la puntada 301, la cual es empleada por
la mayoría de las máquinas familiares y un 50 % de las máquinas
industriales. En este tipo de crochet, es necesario el recambio de
la bobina por falta de hilo, situación que no ocurre con los crochet
de gancho ya que el hilo proviene directamente del cono. (Fig.
40)
 19

Pespuntes
Se define por pespunte a una secuencia de puntadas aplicadas
en el material para su acabado o decoración. Los pespuntes se
diferencian de las costuras porque estos no requieren soportar
esfuerzos. Si bien se diferencian dos grupos:
- Los de adorno.
- Los de borde.
a) Clase OS Pespunte de adorno: esta clase comprende un grupo
de puntadas dispuestas en línea recta o curva delineadas por un
diseño ornamental. El interés del diseño sobre estos pespuntes
radica en la combinación de hilos, puntadas, tensión del pespunte
o burletes para generar relleno.
 b) Clase EF Pespunte de acabado del orillo: el pespunte
se forma en el borde del material que puede estar plano o
doblado. Su función es, en algunos casos, de atraque de
costura, estas también añaden un valor artesanal al producto.

20 Tipos de Costuras
Las prendas se construyen con piezas de tela, unidas mediante
costura, es decir pespuntes de unión. Por lo tanto, la costura
es la unión de las telas y dependiendo en que formas estas
se dispongan, será su clasificación. La primer clasificación, se
inició como respuesta al aprovisionamiento del Gobierno de los
estados Unidos en el año 1926, en 1965 el Catalogue l Federal
Standard. Fed. Std. 751, la cual otorga base a lo que hoy es la
ISO 4915 o la UNE 40.513.

a) Clase LS Costuras solapadas: aquí dos o más materiales

se solapan con los bordes, planos o doblados y se unen con
una o más hileras de pespunte, cosidos simultáneamente o
secuencialmente después de alguna operación.
21
 b) Clase SS Costuras superpuestas: las mismas, se realizan
con dos piezas de material superpuestas una sobre la otra y
unidas cercas del borde por una o más hileras de pespuntes.
Estas hileras de pespuntes pueden coserse simultáneamente
o secuencialmente, con algunas manipulaciones intermedias.

22
c) Clase BS Costuras ribeteadas: estas, se forman
doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y
uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias
hileras de pespuntes, dando como resultado un borde prolijo
quedando una terminación la vista o expuesta al desgaste.

d) Clase FS Costuras plana: estas costuras a veces llamadas

costuras recubiertas poseen dos bordes del material planos o
doblados que se juntan y se cosen con doble pespunte en zigzag.
En este tipo de costuras no se puede admitir ningún grosor
adicional.
Densidad de Pespunte/Puntada
La densidad de una costura, expresa la cantidad de puntadas que
se encuentran en una unidad de medida. Puede ser expresada
en pulgadas ( PPP) o en centímetros (PPC)
Diversas formas de aplicar la densidad de una puntada:

23
24
25
26
MÁQUINAS
La máquina de coser es una herramienta puesta en manos
del operario para coser con mayor rapidez y menor esfuerzo,
gracias a la acción de sus órganos operadores, arrastres, agujas,
etc. La Máquina de coser es un ingenio mecánico que imita el
movimiento humano manejando uno o varios hilos produciendo
una lazada que sirve para coser, repasar o unir dos o más capas
de género o adornar un género con un hilo decorativo.
La función de una máquina de coser, es la de realizar una serie
continua de lazadas de hilos, alrededor de pequeños sectores de
la tela.
Para generar una puntada, es necesario que los hilos de
coser sean manipulados de forma tal, que formen el lazo o nudo
buscado, de esta forma debe de haber dos partes que muevan
los hilos y produzcan esa lazada. Ambas partes son la aguja y el
crochet.
Para que la puntada logre unir dos secciones de la tela, uno de
los hilos deberá atravesar la tela, siendo la aguja, el medio físico
a través del cual se logra esta operación. El crochet es la parte
de la máquina, que transportando el hilo, entra en contacto con
el que trae la aguja, ayudando así a la formación de la puntada.

Máquina Recta
son las más utilizadas en la confección de prendas de tejido 27
plano, como camisas, guardapolvos, pantalones, etc. Podemos
identificar dos tipos de máquinas rectas (1aguja o 2 agujas).
. Máquina de puntada recta - 1 aguja: producen una costura
recta con dos hilos, uno superior que viene del carretel y otro
inferior que proviene de la bobina del crochet (compuestas por 1
aguja, y utilizan una puntada de tipo 301).

. Máquina de puntada recta - 2 agujas: producen una

costura recta con 4 hilos, ubicados dos superiores que viene de
los carretes y otro dos inferior que provienen de las 2 bobinas
enfrentadas correspondiente a cada crochet.
 Estructura de la máquina de coser:

28

1-Elementos Sustentadores: sostienen la máquina a la altura

conveniente y demás accesorios complementarios, como la
bancada o pie que sostiene la mesa y el pedal. La mesa, que
sostiene en su parte inferior el motor, el interruptor y cajón de
accesorios, en la parte superior sostiene el porta-conos, la cabeza
de la máquina y el devanador de canillas.

2-Elementos Transmisores: transmiten el movimiento del

motor a los órganos encargados de realizar el cosido tales
como: la correa, las poleas, y los elementos transmisores o árbol
transmisor.
3-Elementos Operadores: intervienen directamente en la
formación de la puntada, tales como: barra de agujas, dientes o
mecanismo de transporte, la aguja, prensatelas, placa de agujas,
lanzadera o garfio.
Elementos Operadores: los cuales son vitales para el trabajo.
1-Chapa de agujas: piezas metálicas removibles, fijadas por
tornillos a la cama de las máquinas. Es a través de ellas por donde
penetra la o las agujas. La tela está en íntimo contacto con ella,
durante el accionar de las agujas. Estas chapas poseen también
aberturas por donde accionan a los elementos de transporte.
29

2-Bobinas y caja de bobinas: se utiliza en el caso de crochet

rotativo oscilantes. En las puntadas obtenidas con este crochet,
el lazo formado por el hilo de la aguja pasa alrededor del otro hilo
devanado en la bobina. Esta bobina se encuentra alojada dentro
de un elemento denominado caja de bobina, que poseen las
salidas requeridas para el hilo, así también como los elementos
tensiónantes necesarios.
 3-Palanca tira hilos: cuando el crochet (de gancho o rotativos)
entra en contacto con el hilo de la aguja saca una cantidad del
mismo (lazada) para realizar el nudo de las puntadas. Esto
requiere por lo tanto, que exista un mecanismo que permita al
crochet recibir una lazada correcta y rápidamente. Las palancas
tira-hilos son las que ejecutan esta tarea. En su accionar liberan
una cantidad de hilo, que lleva la aguja, para formar la lazada
necesaria. Hay dos tipos principales de palanca tira-hilos:
oscilantes y rotativas.

4-Elementos tensiónantes: durante el proceso de formación

30
de las puntadas se requiere del hilo un fluir suave y bien regulado
en cada una de las fases de la formación de la lazada y ajustes
del nudo de la puntada. Este concepto de necesidad de control
preciso del hilo lleva al uso de elementos de tensionado.

Para las puntadas tipo 301 (y serie 300 en general) se requiere

un resorte tira-hilo que es un elemento auxiliar, para la regulación
de la atención y van montados en el elemento tensiónante.

Es de tener en cuenta también dentro de esta parte de la

enumeración a los guía-hilos que junto con la palanca tira-hilos y
los dispositivos tensiónantes proveen un fluir preciso y controlado
del hilo durante la dinámica de la formación de puntadas y costura.
5-Barra aguja: Es el elemento que, con movimiento ascendente y
descendente transportan a la aguja. De su movimiento articulado
correspondiente de la palanca tira-hilos. Posee en su parte
inferior un dispositivo que permite el alojamiento de las agujas
siendo fijadas mediante un tornillo.

Sistema de Arrastre:
31
Entre los órganos operadores de la máquina de coser el sistema
de arrastre los materiales (tejidos) es el que tiene una incidencia
más contradictoria sobre la calidad de la costura. Así, como
consecuencia de un arrastre defectuoso o inadecuado pueden
originarse defectos de: desigualdades puntadas, desviación de la
costura, fruncido de la tela.
La zona de la sujeción y arrastre de los materiales (normalmente
telas) la podemos dividir en tres partes:

a). La parte superior está compuesta por el prensa telas y la

barra de agujas.
- el prensa tela determina en un pie o rodillos, que es el que
actúa directamente sobre el material dándole una fuerza vertical
 descendente.
-la barra de aguja, tiene movimiento alternativo de ascenso y
descenso, termina en la aguja y puede ser un órgano de arrastre
superior.

b). La parte media está compuesta de una placa metálica

(placas que aguja) la cual tiene un agujero que es atravesado
por la aguja y una serie de ranuras que dan paso al órgano de
arrastre inferior (normalmente dientes).
-La placa de agujas, no tiene ningún movimiento, y da soporte
a las telas resistiendo la presión del pie prensa telas
-la ranura de paso de los dientes inferiores provista en la placa
puede tener distintas formas y número de hileras según el tipo de
trabajo a realizar. Siempre que las ranuras y su dimensionado
deben coincidir con los demás dientes, incrementando la longitud
del recorrido máximo que pueden efectuar los dientes.

c). La parte inferior está compuesta por los siguientes órganos

que realizan la función de arrastre de los materiales.
-la trayectoria de los dientes es elíptica, conseguida por la
composición de dos movimientos perpendiculares entre si y
de distinta amplitud .Es importante que esta elipse sea lo más
aplanada posible, para obtener un buen arrastre.
32
- el sistema de arrastre, puede tener un nuevo órgano que
ayude a los anteriores y que se los llama arrastre complementario.

MÁQUINAS DE COSTURA
OVERLOCK DE 3 HILOS 1 AGUJA
Es la más usada para cerrar costuras para trabajos li-
vianos y mediano; interlock, lencería. Se la puede distinguir
por la presencia de 3 conos de hilo en los platillos de la má-
quina: 1 para la costura recta y 2 hilos abajo con el crochet
que son los que dibujan el entrelazado de los hilos.
OVERLOCK DE 4 HILOS Y 2 AGUJAS
Se le agrega una aguja para la sobrecostura (recta) que
va por encima del zigzag. Se utiliza para costura regular en
tejidos gruesos como los usados en sweater y prendas de
mucho espesor.

OVERLOCK DE 5 HILOS Y 2 AGUJAS

Se agrega una aguja que hace la puntada de seguridad
del tipo 400, retirada del borde donde se efectúa una pun-
tada del tipo 500. A continuación se describe la misma má-
quina con costura de seguridad. La costura de seguridad 33
tiene por finalidad aumentar la resistencia de la costura, ya
que sin su presencia podría abrirse con el uso de la prenda

TAPACOSTURA o INTERLOCK
Para realizar costuras que unen paños de tejido ubicados
en un mismo plano o superficie. La Maquina Tapacosturas
se utiliza para dobladillar. No une partes. Pueden venir con
3 agujas y 5 hilos ó 2 agujas y 4 hilos. Las Tapacosturas uti-
lizan puntada tipo 600.
34

COLLARETA
Produce una “costura de recubrimiento”, que fija: vivos,
cuellos y ribetes de ribb en prendas. Le da terminación a
una prenda mediante un ribete que, con el uso de una bo-
quilla o guía, dobla la tela y recubre el orillo de una o más
piezas. La guía es el accesorio que se encarga desplegar la
tira de tela que va a recubrir el orillo de la prenda; esta guía
tiene diferentes anchos.

35

LA AGUJA
Una característica fundamental de las máquinas de coser, es su
aguja. Las mismas se encuentran estandarizadas de acuerdo al
tipo de maquina en las que se usan, tipo de función y por tamaño.
 Las agujas son piezas metálicas encargadas de:
- Producir un agujero en el material por el cual pasa el hilo.
- Llevar el hilo de aguja a través del material para formar el bucle.
- Permitir el enlace del hilo del gancho proveniente de la bobina.
Es fundamental seleccionar el número de aguja, el largo de
la puntada y el tipo de hilo de acuerdo con el peso de la tela.
Para el caso de tejidos con alto porcentaje de fibras sintéticas,
36 por ejemplo el nylon o poliéster, se debe de cambiar la aguja con
más frecuencia, ya que este tipo de fibras desgastan y desafilan
más las puntas de las agujas que otros materiales, evitando así
daños en el tejido durante el proceso de costura.
Por lo tanto además de seleccionar el tipo de aguja con la
numeración adecuada, se debe de seleccionar la aguja indicada
para el tipo de material a coser.

Partes de la aguja:
. Base del talón, Butt o tope: es el extremo superior del talón
de la aguja, posee una configuración redondeada o esmerilada
en ángulo para permitir una fácil introducción en la fijación de la
aguja.
. Talón, cavo o mango: parte superior de la aguja por donde se
sujeta a la abrazadera o tornillo prisionero. Puede ser cilíndrica o
tener una cara plana.
. Cono u hombro: es la sección cónica donde se inserta la hoja,
se encuentra entre el tronco y el talón. Normalmente es donde
termina la ranura larga.
. Tronco u hoja: se extiende desde el cono hasta la parte superior
del ojo. El tronco es aquella parte de la aguja que se somete a la
mayor cantidad de fricción y acumulación de calor como resultado
de haber pasado el material.
. Ranura larga: es un canal que conduce el hilo desde los ojos
guía hilos de la máquina hasta el ojo de la aguja. Proporciona
protección al ocultar el hilo en el tronco de la aguja durante la
penetración del material.

. Ranura corta: está ubicada en el lado del ojo y frente al gancho.

Se extiende por encima y por debajo del ojo y sus funciones son:
la de ayudar al paso inicial del hilo y la de formar el bucle.
. Ojo: es el orificio que atraviesa el tronco de la aguja desde la 37
ranura corta a la larga. El ojo tiende a sujetar la lazada de hilo de
la aguja en ángulo recto al gancho.
. Puente: es la parte cónica de la aguja desde el ojo hasta
el extremo de la punta, su función es mejorar el control de la
formación del bucle.
. Punta: es el extremo del puente, su función es la de penetrar
el material con la mejor apariencia y menor deterioro. Tipos de
punta:
 Tipo de Agujas

Agujas Puntiagudas: son las más comunes para máquinas de

coser, se emplean mejor para tejidos planos pero pueden servir
también para tejidos de punto (abiertos o de textura floja). Las
agujas puntiagudas no son adecuadas para texturas firmes,
tejidos cerrados de punto ni para tejidos de punto hechos con
fibras resistentes de poliéster o nylon. Para las agujas puntiagudas
es difícil atravesar estos tejidos.
Agujas de punta Roma o Esférica: penetran en las telas de
tejido de punto, separando los hilos en lugar de atravesarlos. La
punta de este tipo de agujas es redonda y desafilada. Sin tener
en cuenta el tejido, si la aguja que se está utilizando rasga la
tela, se debe de cambiar por una de punta “roma” para solucionar
dicho problema.
Agujas de punta Universal: se trata de un tipo de aguja de
punta roma modificada. La punta es menos redondeada y más
afilada o ahusada que la de la aguja de punta roma. Las agujas
de punta universal se usan en muchas telas, ya sean tejidas o
de punto. Si el problema es que se saltan puntadas, se debe de
cambiar la aguja por una de punta universal.

38 Diligencias para optimizar el proceso de trabajo

Es aconsejable cambiar las agujas a intervalos regulares,
aproximadamente 3 o 4 veces al día, ya que los daños que pueden
ocasionar las agujas con puntas deterioradas son desastrosos.
Por ello es conveniente controlar continuamente el estado de las
puntas. Cada rebarba produce carreras, señal inequívoca de que
hay que cambiar urgentemente la aguja.
La numeración adecuada no debe de superar los 90Nm, ya que
las agujas de mayor tamaño podrían causar carreras y/o agujeros
al estirar las costuras. Para el caso de tejidos de jersey finos, es
aconsejable utilizar 70Nm o 80Nm como máximo.
También es fundamental realizar una prueba orientativa, antes
de iniciar la producción. Para ello es necesario coser sin hilo,
pero a toda velocidad de trabajo, sobre una muestra de calidad y
del color, para observar la marca que deja la aguja sobre el tejido.
Luego verificar que el tejido no se rompa. El tipo de aguja más
aconsejable para ensamblar tejidos de punto, es las de punta
esférica para evitar romper las fibras.

EL HILO
El hilo es un conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas,
que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es
directamente empleado para la fabricación de tejidos y para
el cocido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las
denomina hilo continuo, y si se trata de fibras discontinuas
formarán el llamado hilado.
Los hilos a su vez están relacionados con el título de las agujas,
así será el grosor de la aguja y viceversa. Si una aguja es fina,
es ojo de esta también será pequeña y la ranura longitudinal
delgada, por lo tanto, el hilo tiene que tener una relación con
la aguja. Por ejemplo: para una aguja n°80 o n°90, el hilo más
apropiado es el Ne 80/2 o el Ne 120/3.
El hilo de coser, es el medio utilizado para la formación de las
puntadas en la tela. Están constituidos por las mismas fibras con
que se maneja el resto de la industria textil. Dentro de las fibras
naturales el algodón es el más elegido gracias a sus propiedades
en contacto con la piel, pero si se habla de fibras sintéticas el
poliéster es el más elegido por sus características de resistencia.
Se deben usar hilos finos de torsión pareja, con pocas o ninguna
fibra suelta. Los hilos con fibras sobrantes y áreas desparejas
no producen una puntada perfecta. Las maquinas Overlock
cosen a mayor velocidad que las Rectas produciendo mayores
esfuerzos en los hilos. Por esta razón, los hilos tienen que ser
más fuertes y durables. Los hilados adecuados para coser tejidos
elásticos, deben de tener elevada elongación, sin dejar de lado la
resistencia, por lo que es más recomendable el empleo de hilado
de “nylon liso” en la agujas y por otro lado, el texturado para el
crochet.
Los hilos sintéticos tienen un reducido grosor, tiene una resistencia
a la rotura muy elevada y un gran coeficiente de elasticidad. 39
Además ofrecen una excelente resistencia al roce y muy buena
solidez. Los hilados de algodón no son recomendables, debido a
la baja elongación y poca resistencia a la tracción, además de ser
fibras atacadas por el agua y el sol (este detalle es fundamental
tenerlo en cuenta, para la construcción de mallas y shorts de
baño).
La tensión del hilo sobre la costura debe ser la mínima necesaria
para poder coser sin dificultad, además de verificar que la tensión
de todos los hilos sea uniforme evitando así que uno de los hilos
sea más exigido que los demás. La tensión de hilo superior e
inferior, en la máquina de coser, debe graduarse tan floja como
sea posible. Por otro lado, la chapa aguja tiene que estar en buen
estado.
También es importante que los dispositivos de arrastre sean
adecuados: el prensatelas de teflón compensa mejor las
diferencias de deslizamiento de un textil de punto y es por lo
tanto, preferible a un prensatelas de metal. De esta forma se
producen menos desplazamientos de las capas de tejido y se
limita eficazmente el peligro de dañarlo a causa de un transporte
defectuoso. Para la técnica de cosido hay que tener en cuenta
también la bi-elasticidad del material. El tejido tiene que llevarse
por la maquina sin tirar de él. Las máquinas de coser con
dispositivos de arrastre combinados son las más apropiadas.
El grosor del hilo y la longitud de la puntada tienen que ajustarse,
en el caso de textiles de punto, a la elasticidad; lográndose de
esta forma la resistencia de costura necesaria, para soportar con
 éxito las exigencias del uso.

Clasificación de hilados según composición:

-Hilo hilado/ fibra cortada: hilo formado con fibras de longitud
regular o irregular, corrientemente unidas por la torsión. Se fabrican
por el sistema clásico de hilatura también llamado algodonero a
partir de fibras cortas. Las fibras adquieren la cohesión necesaria
para formar el hilo de coser al estar suficientemente retorcidas. Si
bien las fibras sintéticas siempre se producen originalmente como
un filamento continuo, estas se corta a la longitud deseada para
procesarlas de la misma forma que si se tratasen de las clásicas
fibras de algodón. Para garantizar su resistencia y cohesión se
suelen retorcer a 2 o 3 cabos. Es característico el aspecto velloso
del hilo, por lo que muchas veces son llamados algodones aun
siendo de composición sintética.
-Hilo filamento continuo: hilos sintéticos (poliamida, poliéster)
o artificiales (rayón), obtenidos principalmente en procesos
industriales, ya que el único filamento continuo natural, la seda,
apenas se usa como hilo de aguja. Su característica principal
es que todos los filamentos que forman el hilo son de la misma
longitud que el mismo hilo, por lo que tienen mayor tenacidad
que los de fibra corta. Su característica más visible es una total
ausencia de vellosidad, lo que suele darles un aspecto bastante
brillante. Se clasifican en:

40 a) Monofilamento: hilo formado con un solo filamento, torcido

o no torcido, que posee la suficiente consistencia y elasticidad
como para ser tejido, tricotado o trenzado.

b) Multifilamento: Hilo formado por varios filamentos, con o sin

torsión.

-Hilo metálico: filamento continúo de metal, que se incorpora

a la industria textil una vez recubierto de un material plástico
flexible e impermeable.
 -Hilos recubiertos o Core-Spun: estos son un híbrido entre
fibra cortada / filamento continuo, y distintos tipos de fibra. Por
un lado, un alma de filamento continuo que les da una gran
resistencia y por otro un recubrimiento de fibras cortas que les
confiere una mayor capacidad de lubricación y refrigeración. Por
todo ello, son hilos capaces de ofrecer máximas prestaciones de
productividad en el sector de confección.

Torsión
Se llama torsión al reunido de los filamentos mediante un giro
para formar el hilo. Esta puede ser: derecha “S” o izquierda “Z”,
según presenten la dirección de las espigas en la misma dirección
del trazo central de ambas letras.

41

El principal objetivo es conferirle al hilo un aumento en la

resistencia, elasticidad y flexibilidad.
Las fibras continuas permiten menos torsiones y así se
consigue más flexibilidad. La torsión del hilo para máquinas de
coser rápidas que sobrepase las tres mil revoluciones por minuto
rpm requiere de hilos con torsión izquierda. Las máquinas lentas
toleran la torsión derecha, siendo siempre adecuada la izquierda.
El hilo de torsión derecha, por el roce del portabobina obligado
por el gancho, que gira hacia la izquierda, se destuerce y pierde
resistencia. En cambio el de torsión izquierda en la misma
máquina aumenta en torsiones incrementando su resistencia.
Debe tenerse en cuenta que para el caso de máquinas de
doble pespunte cada aguja posee un gancho y, estos, están en
sentidos distintos, lo recomendado es que las torsiones fuesen
de izquierda y derecha respectivamente para cada aguja. Los
hilos compuestos por cabos tienen que ser retorcidos en sentido
inverso al anterior, de forma que los filamentos tengan torsión “S”
y los cabos torsión “Z”.
42
Tecnología de la confección 1

Cátedra Barretto

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Diseño de Indumentaria y Diseño Textil
Técnicas de producción e industria nacional 2
2
 CAPITULO 1
INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE
INDUMENTARIA

Fig. 1: Colectivo Licuado. Camilo Nuñez y Florencia Duran. Foto del Mural sobre la calle
Alvear, Caseros, Pcia. de Buenos Aires
 Introducción
En este breve apunte retomaremos algunos conceptos y
datos mencionados sobre la Industria Nacional en nuestro
recorrido por Técnicas de Producción e Industria Nacional 1
para poder profundizar sobre la cadena de producción de la
indumentaria, calzado y artículos realizados a partir de tex-
tiles. Siempre desde una perspectiva local, entendiendo el
contexto, los eventos históricos y sus consecuencias socio
políticas que fueron marcando los rumbos en el mundo del
trabajo.
Cabe recordar que la cadena de valor textil y confecciones
es uno de los sectores de más larga tradición en la historia
de la industrialización de nuestro país. Es una cadena con
una fuerte presencia de empresas PyME (Pequeñas y Me-
dianas Empresas) y una importante generación de empleo
industrial; presentando, además, una marcada orientación
al mercado interno y una vinculación estratégica con el de-
sarrollo de las economías regionales 2.

Por su parte, la cadena de valor textil de Argentina es re-

lativamente pequeña en relación al mercado internacional.
En términos de productos textiles, la participación de Ar-
gentina alcanza el 0,8% de la producción mundial de fibras
de algodón; 0,5% de hilados de algodón; 1% de tejidos de
algodón, y representa el 0,3% de la producción de fibras sin-
téticas y artificiales y el 0,7% de la producción mundial de
hilados de esos materiales 3.

2
Informe especial sobre Cadena de valor textil y confecciones. Observa-
torio PYME regional, Provincia de Santa Fé. 2011.
3
Relevamiento y distribución geográfica de cadenas de valor regionales.
Textil e indumentaria. Rozenwurzel, Guillermo y Berchinsky, Gabriel. 2013. red-
latn.org FLACSO Argentina.
¿A qué le llamamos cadena de valor?
Consiste en “el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor (diseñar,
fabricar, vender y distribuir.) que se extienden durante todos los procesos, desde la con-
secución de fuentes de materias primas para proveedores de componentes hasta que el
producto terminado se entrega finalmente en las manos del consumidor” (Shank y Govin-
darajan, 1997: 16). Este enfoque coloca en primer plano “el valor para el cliente” que la em-
presa puede brindarle en el presente y futuro (Porter, 2000).
La cadena de valor puede representarse en forma cualitativa, identificando las etapas
de elaboración que agregan valor al producto, dentro y fuera de la empresa hasta llegar al
consumidor final, o en forma cuantitativa, cuando se especifican adicionalmente los costos,
ingresos y activos asociados a cada actividad de valor. De acuerdo a esta metodología, las
actividades de valor comprenden las acciones medulares que realiza una empresa para
crear un producto o servicio valioso para sus compradores.

La Cadena de Valor Textil

La producción de la cadena textil comienza con la obtención de fibras (insumos básicos)
que pueden tener origen vegetal (algodón, lino, yute, cáñamo), animal (lana, seda) o manu-
facturada proveniente de la petroquímica (regenerada de polímeros como modal o acetato)
y sintética (de síntesis química como poliéster, acrílicos y polipropileno) La primera trans-
formación (etapa de industrialización) la conforman las hilanderas donde se realiza el pro-
cesamiento de fibras. En la segunda etapa (Tejidos) surge la preparación de tejidos planos
y de punto. Posteriormente se realiza el acabado de estos productos comprendiendo el
teñido, estampado, bordado, etc. En el eslabón final de transformación corresponde a con-
fección de indumentaria (prendas de vestir), confecciones de hogar (cama, cocina y baño) 5
y los denominados textiles técnicos (insumos de otras industrias).
La etapa de industrialización (hilados y tejidos) y la de confección de prendas de vestir
tienen características disímiles entre sí en cuanto a las tecnologías de producción, la es-
tructura sectorial y al tipo de empresas que las componen.
 Mientras que el primer caso se trata de una producción
intensiva en capital, lo cual incide en una mayor concentra-
ción, en el segundo es una industria intensiva en trabajo, lo
que permite que se configure como un sector mucho más
atomizado, con una presencia dominante de pequeñas y
medianas empresas, emprendedores y artesanos.

¿Qué se entiende cuando hablamos de la confección de

Indumentaria?
Se entiende como sector confección, aquel que se ocupa
de la transformación (diseño, corte y costura) de la tela,
cuero, pieles y otros materiales provistos por la industria
textil, en una prenda lista para ser usada por el consumidor
final como indumentaria de vestir, asimismo, incluye la fa-
bricación de calzado, sombreros, adornos y accesorios.
En este sentido, debemos entender a la producción de
indumentaria como un sistema productivo.
Wedster, define al sistema como “un conjunto de ele-
mentos que tienen por lo general acción recíproca o inter-
dependiente y constituyen una unidad. Así los elementos
del sistema no tienen una relación circunstancial o de azar,
están aunados en una meta común.
6
Confección Artesanal y Confección Industrial
Se tiende a asociar la confección de indumentaria arte-
sanal con prácticas de otros tiempos o con la realización de
prendas a medida exclusivamente, sin embargo el trabajo
manual representa el diferencial en la cadena de valor de la
industria de la confección.
La fabricación de prendas, tanto en pequeña como a gran
escala, implica una serie de procesos o actividades que, a
grandes rasgos podemos clasificar en 3 grupos: Diseño,
Pre-producción y Producción.
Y las tareas del diseñador no solo implican la dimen-
sión creativa sino también la de gestión en cada una de las
etapas.

1. Diseño

La etapa de diseño incluye el análisis de informes de

tendencias, balances de los resultados de los productos de
temporadas anteriores, relevamiento de los materiales en
stock y los que se ofrecen en el mercado a través de los
muestrarios que acercan los proveedores, tanto de telas
Fig. 2: Estapa de Diseño.
como avíos, las estampas, los bordados, etc. Los tiempos
Armado de colección.
de entrega de cada uno para la etapa de planificación.
A partir de esta y otras informaciones de relevancia se
empiezan a diseñar las prendas incluyendo las estampas,
bordados, avios y todo tipo de terminaciones (Fig.2). Todas
las especificaciones deben estar documentadas en las fi-
chas técnicas en las que se detallan: piezas que conforman
la prenda, materiales, medidas, tipos de costuras, tipo de
estampado/bordado, acabados, terminado y empaquetado.
Dependiendo del tamaño de la empresa estas y cada una
de las etapas se articulan con diferentes responsables de
área o departamentos (ejemplo: departamento de compras,
marketing, abastecimiento, etc.)

2. Pre- Producción

Estas operaciones deben llevarse a cabo antes de entrar

a la producción de una prenda y consiste en una serie de
decisiones que deben establecerse claramente antes de co-
menzar a cortar.

2.1 Planificación
Consiste en realizar una proyección en la cual se deter- 7
minen todas las actividades que hacen a la producción y
la duración de cada una, para así organizar los tiempos de
la manera más óptima posible. Esto se hace por medio de
diagramas de métodos y tiempos, uno de los más utilizados
es el diagrama de Gantt (Fig. 3)

Fig. 3: En un diagrama de Gantt se establece un eje ver-

tical con todas las tareas a realizar y un eje horizontal con
divisiones específicas de tiempo para la realización de las
mismas.
 2.2 Abastecimiento de telas e insumos
Se deberá establecer cuáles son los proveedores de las
telas e insumos necesarios para la realización de la prenda,
asi como la caracterización de los productos suministrados,
precios, tiempos y forma de entrega, etc.

2.3 Almacenamiento
Las telas se reciben en diversas presentaciones según su
origen pero en general viene en rollos, cubiertos con bolsas
de polietileno y correctamente identificados con etiquetas
y códigos de barras. Los mismos deben estibarse en forma
horizontal para evitar deformaciones del tejido.
Fig. 4: Moldes en papel
madera agrupados por
producto.
2.4 Moldes
Las prendas diseñadas y correctamente documentadas
con todas sus especificaciones se entregan a un modelista
que las interpreta y desarrolla los moldes con todas las
piezas. Cada molde se identifica con nombre y número de
artículo, nombre de la pieza (ej. manga), cantidad de veces
8 que se debe cortar esa pieza (ej. x2), sentido del hilo, can-
tidad total de moldes que componen el articulo (ej. 1/9),
recurso de costura correspondiente a la máquina con que
se realizará la costura, y toda la información que indique:
por donde se unen las piezas (piquetes, marcas de aplomo),
avios bolsillos, etc. (Fig.4)

2.5 Prueba de calce

Una vez realizados los moldes se corta y confecciona
una muestra, la cual se prueba sobre el cuerpo de un talle Fig. 5: Fitting o prueba de
estándar. Allí se realizan las modificaciones de diseño calce
y ajustes que se consideren necesarios, se revisa que no
exista ningún defecto en la prenda y que el calce sea el ade-
cuado. De no ser así, se realizan marcas y anotaciones para
modificarla y se vuelven a enviar al modelista para que las
corrija hasta que la prenda cumpla con las especificaciones
deseadas. (Fig. 5)

2.6 Muestrario
Las colecciones se presentan a los clientes en muestra-
rios o sobre maniquíes en salas de exhibición (showrooms)
con el objeto de ser promocionadas (Fig. 6). A veces se rea-
lizan desfiles con el mismo fin. Fig. 6: Muestrario
 3. Producción

3.1 Progresiones
Una vez aprobada la muestra, el modelista realiza las
progresiones de todos los moldes para cubrir la curva de
talles requerida (Fig. 7). Es una tarea minuciosa que debe
realizarse por una persona calificada que sepa adaptar las
prendas a todos los talles sin que se modifique el diseño.

3.1 Tizada
En esta operación se transfieren los moldes a un papel
con la medida del ancho de la tela (descontando orillos) por
el largo de la mesa de corte (o menor si se desea). Se busca
aprovechar al máximo la tela pero siempre respetando el
sentido del hilo que indique el molde, esto es al hilo (para-
lelos a la urdimbre), a través (paralelos a la trama) o al bies
(a 45 grados de la urdimbre) dependiendo del efecto que se
busque. Normalmente se comienza colocando los moldes
en orden de mayor a menor y luego se rellenan los huecos
Fig. 7: Progresiones con las piezas más chicas. De cualquier manera dependerá
de la forma de los moldes y del pie de las telas. Existen va-
rios métodos para realizar tizadas, tanto manuales como
digitales. (Fig. 8) 9

3.3 Encimada
El encimado consiste en superponer capas de tejido
sobre la mesa de corte (Fig. 9). Para las telas de punto o
con contenido de elastano en su composición es necesario
dejar reposar el tejido desenrollado y sin tensiones para que
Fig. 8: Tizada
tome su dimensión definitiva y no encoja luego del corte. El
reposo suele ser de 24 a 48hs según el tejido.
Se utilizan mesas de superficie regular, y para extender la
tela se pueden utilizar máquinas y dispositivos especiales
o hacerse a mano, lo que requiere de 2 personas que vayan
disponiendo la tela respetando la alineación de los orillos
en todas las capas y mantener una correcta tensión de las
telas, sin arrugas ni tensiones que lo distorsionen.

3.4 Corte
La tarea de corte no solo implica recortar los moldes
sino que también implica realizar las marcas necesarias
(piquetes y perforaciones) para facilitar el armado de las
prendas.
La tarea del corte implica el uso de herramientas o ma-
Fig. 9: Mesa de corte quinarias dependiendo del volumen de prendas a cortar a la
donde se realiza la vez. Desde el corte de la prenda individual a tijera hasta las
encimada
 máquinas de corte o el corte automatizado.

3.5 Preparación del tejido para la costura

Para todo género cortado y para cualquier sistema de
corte, se hace necesario un control y repaso de lo cortado
para disponerlo para el área de costura. Este paso es el que
en los talleres se denomina “Trabajo de mesa” y es una es-
pecie de puente entre el corte y la costura y en el que en
general se repasan, identifican y empaquetan las piezas
cortadas.

3.6 Confección
La sección de costura es aquella donde las diferentes
piezas de una prenda, que han sido cortadas, se montan y
se unen entre sí, dejando la prenda lista para el planchado
y embalaje. La máquina principal en esta sección es la má-
quina de coser (Fig. 10); su función genérica consiste en
entrelazar el hilo con uno o varios tejidos para unirlos, ador-
narlos, recubrirlos o para que no se deshilen.

3.7 Terminacion. Lavado y Planchado Fig. 10: La máquina de

Una vez confeccionada la prenda se procederá a ter- coser.
10 minarla mediante operaciones rutinarias como son el oja-
lado, la colocación de botones, y de cualquier otro avío que
la prenda posea. Esta operación finaliza siempre con el
planchado, la colocación de etiquetas y la disposición de
la prenda en bolsas individuales o cajas según la forma de
comercialización.

3.8 Etiquetado
Las etiquetas deben estar fijadas a la prenda en forma
permanente. El material de la etiqueta puede ser variado,
debe resistir el tratamiento recomendado para la prenda.
Se recomiendan las etiquetas de tela que son blandas y
no molestan al usuario. Hay diferentes etiquetas y se cla-
sifican según la información que contengan (composición, Fig. 11: Etiqueta de com-
cuidados, talles, etc.). Existe una legislación al respecto en posición y cuidado
nuestro país que es indispensable respetar para brindar la
mayor seguridad al usuario y evitar caer en infracciones.
(Fig. 11)

3.9 Control de calidad

Se deben establecer puntos de control de calidad durante
todas las operaciones, sin embargo es al final cuando se
realiza la última supervisión.
Foto: Gisela Filc. Coleccion Inv2017 “Industria Nacional”, Vicky Otero.
11
Estamperia y acabados textiles
Cátedra Barretto

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Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Diseño de Indumentaria y Diseño Textil
Técnicas de producción e industria nacional 2
 Estampados y acabados textiles

ACABADO
FINALIDAD TÉCNICA

BÁSICOS ESTÉTICOS FUNCIONAL MECÁNICO QUÍMICA

Lavado Tintado
Lavado a Ignifugo Esmerilado
Blanqueo Impermeabilizado
la piedra Antimanchas Perchado
Desencolado Resinado
Teñido Antiarrugas Estampado
Chamuscado Apergaminado
Estampado Antihongos Calandrado
Carbonizado Devorado...
Antipolillas Plissé
Mercerizado Rasqueta
Antiestáticos Plisado...
Gaseado Látex
Absorbentes
Rasurado Resinas Antisépticos...
Cepillado Uretanos...
Batanado
Fijado
Decatisado
Maceado
Calandrado Existen varias formas de clasificar los acabados
Rameado... textiles, el cuadro muestra un criterio.

Introducción hacen que la tela se haga más rígida yque

interfieren en la absorción de líquidos. La tela se
debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado.
Se define como acabado al proceso realizado
Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben
sobre el tejido para modificar su apariencia, tacto
limpiarse.
o comportamiento.
Existen tres tipos específicos de limpieza:
Algunos acabados son fáciles de reconocer, por
- El desgomado de la seda
que su aplicación afecta la tela visiblemente;
- El descrudado del algodón
otros no son visibles pero tienen un efecto
- El lavado de la lana
importante sobre su comportamiento en el uso.
Blanqueo
Acabados básicos
Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas.
Lavado o Limpieza
Todo blanqueador daña el tejido; debe aplicarse
con precaución y controlando la tinta y la
Es un acabado elemental pero que
concentración de agentes reductores.
industrialmente tiene una gran importancia. Las
fibras naturales crudas tienen engomados que
Carbonizado

-1-
 Estampados y acabados textiles

Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido Se aplican en las telas de lanas para mejorar la
sulfúrico, destruye la materia vegetal de la tela. apariencia y el tacto. Las telas se batanan por la
Se hace también con la lana regenerada para aplicación de humedad, calor y fricción (ese es un
eliminar cualquier celulosa que haya sido proceso leve de a fieltrado).
empleada en la tela original. El carbonizado da
mayor textura a las telas de lana. Fijado

Mercerizado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza

para estabilizar la tela de lana. La tela se mete en
Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela; se agua caliente, después en agua fría y después se
utiliza en el algodón y lino y consigue un hace pasar entre rodillos. Ésta es la lana lavada, que
aumento del lustre, el brillo y la suavidad. posibilita la confección de prendas que van a
Provoca un encogimiento del tejido de hasta un soportar lavados domésticos.
25%; aumenta la resistencia y produce una
mayor afinidad a los colorantes. Decatisado

Gaseado Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto

suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en
Es la combustión de los extremos protuberantes mezclas de lana y fibras artificiales. El proceso es
de las fibras que se encuentran en los extremos de comparable a la plancha con vapor.
las telas, o en la superficie y que producen en
ellas asperezas, matan el brillo y dan lugar a la Maceado
aparición de pilling. El gaseado es la primera
operación de acabado en las telas de algodón que Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre
vayan a recibir tratamientos transparentes. un gran tambor de madera donde es golpeada con
pequeñas mazas de madera; aplana los hilos y hace
Rasurado que el tejido parezca menos abierto. A mayor área
de superficie le da más lustre, mayor absorbencia y
Las telas crudas se rasuran para eliminar las suavidad a la tela.
fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos y
otros defectos similares. Las telas de pelo y las Calandrado (torculado)
perchadas se rasuran para controlar la longitud
del pelo y la superficie o para producir un diseño Es un acabado mecánico que se realiza en
o dibujo sobre ella. conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la
tela. Hay varios tipos, el calandrado simple, el
Cepillado calandrado por fricción, el torculado, el
calandrado de moaré y el gofrado.
Sigue al rasurado, para limpiar la superficie de la
tela, si se combina con el vaporizado puede hacer
que el pelo se dirija en una dirección y al fijarlo Rameado
proporciona un efecto visual.
Es otra de las operaciones finales, consistente en
Batanado enderezar y, a la vez, secar las telas. Si la tela se

-2-
 Estampados y acabados textiles

introduce torcida en la rama, al sacarse quedará Estampado por termotransferencia

desviada del sentido de hilo Serigrafiado o estampado con pantalla
Estampado por urdimbre
Acabados estéticos Estampado por corrosión

El lavado a la piedra 2. ESTAMPADO POR RESERVA

Es un proceso que se hace con piedra, Batik

comúnmente con piedra pómez, sobre Teñido atado/ shibori
materiales duros como el vaquero.
3. OTROS TIPOS DE ESTAMPADO
Látex, resinas y uretano
Estampado diferencial
Se emplean para aumentar la resistencia de las Electrostático
telas a la abrasión, darles lustre o proporcionarles Policromo
resistencia al agua. Inyección directa de tinta (digital)
TAK
Estampado Estampados superficiales

Estampación o estampado es un proceso de 1. Estampados Directos

reproducción que se realiza sobre el textil para
obtener la huella de un diseño, motivo, dibujo o Los estampados directos son más frecuentes y con
relieve sobre la cara superior. Los dibujos sobre modalidades diversas de acuerdo a exigencias del
telas pueden hacerse pintados a mano o por el género, dibujo, economía.
procedimiento llamado de estampación. La
estampación de dibujos y colores en los tejidos se Estampado por bloques
consigue aplicando sobre ellas colorantes o
pigmentos y con las llamadas máquinas de El diseño a estampar se graba sobre bloque de
estampación. madera que se sumerge en el colorante y se
Las superficies estampadas presentan por lo imprime directamente sobre el tejido. Es el
general bordes definidos en la parte del diseño al procedimiento más antiguo conocido y rara vez se
derecho y el color casi nunca penetra por utiliza de forma comercial.
completo el revés de la tela. Los hilos del la tela
cuando se destejen no presenta un color
uniforme.

Los procesos de estampación se clasifican en

categorías y cada una de ellas incluye distintos
criterios que deben tenerse en cuenta en el diseño

1. ESTAMPADO DIRECTO
Bloque tallado
Estampado por bloques o xilografía textil
Estampado por rodillos

-3-
 Estampados y acabados textiles

Aplicación del motivo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela.

Este procedimiento se consigue aprovechando
una propiedad de ciertos colorantes dispersos
que subliman a determinadas temperaturas.
Se aprovecha mejor penetración del colorante en
la tela, mayor fidelidad entre diseño y estampado,
menores costos industriales y menor
contaminación.
Este sistema es adecuado para tejidos de poliéster,
en particular y para tejidos sintéticos, en general

Serigrafía o estampado con pantalla

Estampado por rodillos

En este método se aplica a la pantalla o shablon el

Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo
diseño en cuestión, de forma que toda la pantalla,
que se mecanizaba la industria textil. Se utiliza un
excepto el espacio ocupado por el diseño, quede
cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que
recubierta de un material resistente. Es necesaria
pasa la tela; otro rodillo de cobre tiene grabado el
una pantalla por cada color que contiene el diseño.
diseño que, imprimado de un color, lo deja
La serigrafía es un procedimiento de estampación
impreso en la tela. Debe hacerse un rodillo de
de bajo coste y puede hacerse manualmente o
grabado por cada color que lleva el diseño.
mecanizada.
Deposito de color
Las etapas bascas del proceso de impresión por
serigrafía:
1- Desarrollo del diseño en este caso es una
estampa única

Tela Rodillo

2- Realización negativos para cada color . El

Estampado por termotransferencia/sublimación
negativo es una impresión en film de cada uno de
los colores que componen la estampa. Cada color
Es un procedimiento por el que los diseños pasan
en el negativo esta impreso en negro. de esta forma
a la tela por calor y presión, a través de un papel
se obtienen las películas para cada color. Las
especialmente impreso por rotograbado, offset o
películas son las que luego permiten el revelado de
serigrafía. Este papel se coloca sobre la tela se
cada color en los shablones.
someten a presión y temperatura , en un tiempo

-4-
 Estampados y acabados textiles

Malla cerrada Malla abierta

Mesa de revelado

5-Impresión. Se coloca el shablon sobre

la tela y se vuelca el color. El pasaje del color por
los orificios de la malla transfiere el dibujo esto
se hace con un shablon para cada color.

3- Preparación de los shablones. Los

shablones son marcos de madera sobre los que se
monta una malla, la cual tienen una densidad
que permite el paso del pigmento en pasta
utilizado para la estampación. Es decir que entre
sus hilos hay pequeños orificios en la trama que
definen la numeración de las mallas. + +
Maquina de estampar

Racleta

Racleta

Shablon

Shablon
4-Revelado. Los shablores son pintados Tela
con una emulsión fotosensible. Se coloca el
shablon en la maquina de revelado sobre el
mismo se dispone el film con el negativo impreso Estampado por urdimbre
en color negro. Al cerrar la tapa de la a de
revelado se expone a la luz la emulsión Se realiza sobre los hilos de la urdimbre, antes del
fotosensible. En las zonas que pasa la luz la tejido de la pieza. Resulta una estampación con el
emulsión se solidifica y en las zonas donde el diseño algo difuso y más suave que en los otros
negro interfiere quedan en estado de emulsión, estampados. Suele hacerse sobre ligamentos
estas luego se retiran con aplicación de agua a simples, tafetanes, satenes, etc, y para tapices y
presión. cortinas.

-5-
 Estampados y acabados textiles

Estampado por corrosión que se desee (avanzando de claro a oscuro), hasta

completar el diseño. Finalmente se levantan las
Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza, en reservas de cera con un disolvente para la misma.
donde el diseño se logra por eliminación de ese
color tintado previamente. Por tal razón, es
recomendable para fondos de color oscuro.
El primer paso es eliminar el color tintado en la
parte que ocupará el diseño, impregnando de
material corrosivo el propio diseño; si en esa
parte se ha de estampar nuevo color podrá
hacerse a la vez que la primera fase, con tal que el
color nuevo sea tal que soporte el material
corrosivo de descarga, propiedad que depende de
sus componentes químicos. Los estampados por
corrosión se identifican fácilmente observando
el revés de la tela, en el que unos colores
traspasan más que otros.
El teñido atado/ shibori

Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en

ciertas partes con hilo fino. Este material se tinta en
pieza, desanudándolo posteriormente, resultando
así las reservas sin tintar, correspondientes a cada
atado.

2. ESTAMPADOS POR RESERVAS

Batik Ejemplos de atado

Se trata de un tipo de estampado manual,

procedente de la India oriental, en el que se
comienza por derramar cera caliente sobre la
superficie de tela, justamente delimitada, que va
a ocupar el diseño. Una vez solidificada la cera,
se aplica tinta sobre la tela, evitando la cera que la
zona reservada por ella sea tintada. Debe
comenzarse esta tintura por los colores más
claros que llevará la tela. Se van haciendo nuevas
reservas en cera y tintando los colores sucesivos

-6-
 Estampados y acabados textiles

cabezal de inyección de tinta aplica gotitas

diminutas sobre el tejido, siguiendo un diseño
controlado por un programa informático, como el
CAD.
A medida que los tintes y pigmentos se desarrollan
permiten nuevas variantes cada vez mas
económicas. La principal característica es poder
aplicar en los moldes directamente el estampado
sin limitaciones de tamaños o de repeticiones del
rapport ademas de la calidad fotográfica que se
puede lograr.

Estampados superficiales

Calandrado

Calandria de fricción.
Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la
tela. Si primero la tela se impregna con almidón y
ceras, el acabado es sólo temporal; pero si se
emplean resinas el brillo será durable.

3. Otros estampados Calandrado de moaré

Estampado diferencial El moaré se emplea para producir un diseño

tornasolado semejante a una marca de agua sobre
Es la técnica que utiliza estampado con pantallas los acordonados seda o lana (tafetán y falla). Con
sobre alfombras a las cuales se le han colocado las fibras termoplásticas se puede conseguir que
hilos que presentan diferente afinidad tintórea estos diseños resulten permanentes. El verdadero
por los tintes. moaré se obtiene colocando una sobre otra dos
capas de tela abordonada (con canaletas), de
Estampado electroestático/ Flocado manera que la capa superior esté ligeramente
torcida respecto a la anterior. Las dos capas se unen
Consiste en la aplicación sobre la superficie de por las orillas y después se hacen pasar por un
fibrillas celulósicas cortadas llamadas flock que rodillo de calandrado, mediante calor, y una
se adhieren por medio de un adhesivo presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de
previamente estampado, y se orientan la capa superior se imprima sobre la inferior y
verticalmente por aplicación de un campo viceversa.
electrostático.

Estampación por inyección directa de tinta

digital

La estampación digital es una técnica donde un

-7-
 Estampados y acabados textiles

Plisado
Se realiza doblando la tela sobre sí misma,
formando tablas, y fijando mediante presión y
temperatura esas tablas o pliegues. Si se aplica
presión se obtiene un pliegue agudo y bien
marcado, mientras se realiza sin presión el
pliegue tendrá sus bordes redondeados. Es un
proceso de termofijación. Las telas más aptas
para plisar son aquellas con mayor contenido de
fibras termoplásticas como el poliéster.
El procedimiento de plisado se puede realizar en
forma casera de la siguiente forma

Calandria de gofrado 1 - Generar una base de patrón con un

cartón, plegarlo en forma de abanico con las
Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor, medidas deseadas de tablas. Colocar en los dos
se ha conseguido producir un diseño gofrado extremos una madera balsa.
durable y lavable. Se realiza este acabado en telas
de nylon, acrílico, acetato, poliéster y combinados
Madera balsa
de nylon, acrílicos y fibras metálicas. La calandria
de gofrado consta de dos rodillos, uno de los
cuales es grabado y hueco, calentado por el Hilo
interior con una flama de gas.
Cilindro hueco
Madera balsa

Textil 2 -Humedecer el tejido con apresto de

almidón (ver receta). Se puede utilizar apresto en
aerosol o líquido.
3 - Colocar el género a plisar de forma que
Cilindro grabado quede sobre el cartón patrón y por encima colocar
una gasa de algodón. Se puede fijar la tela al
Plissé patrón con almidón.

Es un acabado arrugado, logrado por el

tratamiento que implica la soda cáustica: se
realiza sobre tejido de algodón se lo denomina Gasa
comercialmente cloqué.
Tela
Patrón

4 - Plegar todo junto, atar en los extremos

-8-
 Estampados y acabados textiles

Smocked
Plegar Atar Atar
Es una técnica en la que se aplican puntos de
costura que pliega la tela siguiendo patrones
obtenidos por el uso de una retícula .

1- Para comenzar hay que dibujar sobre

5- Aplicar aire caliente con del secador de un papel previamente una retícula con los puntos
pelo. Se seca la tela de modo que se caliente y se de costura.
enfríe repetidamente. Para enfriar la tela se la
puede colocar en una bolsa y dejar en el frezeer Áreas de
para que acelere el proceso. Repetir varias veces costura
6- Finalmente se plancha sobre el borde
del plisado.

!
Receta apresto de almidón

Olla
250 g. fécula de maíz
1 1/4 litro - 1250 cc agua 2- se fija la secuencia de puntadas
Recipiente para mezclar
3 4
cuchara
Procedimiento
1- Verter 1 litro (1000cc) de agua en
una olla y calentar a punto de ebullición a
fuego alto. Retirar la cacerola del fuego 2 1
cuando el agua comience a hervir.
2- Mientras se calienta el agua, agregar 3- Se traspasa a la tela del lado reveso la
retícula para realizar las puntadas siguiendo la
150 gramos de fécula de maíz y 250 cc. taza
secuencia.
de agua fría en un recipiente y revolver con
una cuchara. Disolver la fécula en el agua fría Lado puntadas
tanto como te sea posible.
3- Verter el agua hirviendo en el
recipiente para mezclar, con cuidado de no
salpicar, y mezclar la solución hasta que el
almidón de maíz se disuelva completamente.
Dejar que la solución se enfríe a temperatura
ambiente.
4- Verter a través de un embudo la
mezcla de almidón de maíz fría en una botella
con atomizador de plástico. Agitar la mezcla
vigorosamente antes de usar la solución.

-9-
 Estampados y acabados textiles

Trabajo Práctico
1 3 9 11
- Trabajo individual que se presenta en forma
2 4 10 12 grupal
5 7 13
6 8 14
- Tomar un trozo de tela de 30 cm x 30 cm.

- Combinar en la misma muestra una técnica de

teñido y otra de estampado, pudiendo elegir
entre las opciones del apunte o también
proponiendo una técnica que no esté en el
listado como ejemplo:
- Teñido con colorantes naturales o artificiales
- Teñido por reserva (batik)
- Estampado por reserva
- Estampado por corrosión
- Shibori (con o sin textura)
- Estampado con sellos
- Transfer (con o sin rapport)
- Stencil
- Se permite realizar bordado, apliques u
ornamentación de cualquier tipo.

- alternar acabados en plano o tratamientos

superficiales

- Enmarcar la muestra prolijamente con un

borde de cartón blanco, que permita ver el revés
de la muestra.
- Adjuntar una hoja A4 en la que se haya
documentado todo el proceso, esto incluye: tipo
de colorante utilizado, cantidad de colorante y
cantidad de agua utilizados, temperatura del
agua, tiempo de teñido, descripción completa de
todas las técnicas y materiales utilizados.

- Exposición del trabajo en clase y entrega grupal

dentro de un sobre del color del grupo.

- 10 -
1
 Tintoreria 1

Cátedra Barretto

Universidad de Buenos Air

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Diseño de Indumentaria y Diseño Textil
Técnicas de producción e industria nacional 2
 Tintorería Parte 1: Pretratamiento y Colorantes

Introducción tono amarillento que puede interferir en el color

final que se desee obtener. En general se
Tanto las fibras como los hilos y los tejidos se blanquea cuando se va a teñir de colores claros
pueden colorear, pero existe una serie de (rosas, gris perla, celestes, etc.) en los cuales el
procesos de preparación que deben realizarse tono amarillo puede impedir llegar al color
antes de teñir que se las denomina operaciones buscado. Para tonos oscuros (negro, gris topo,
de pre tratamiento, que permiten que el teñido se azul marino) no es necesario blanquear el
realice de forma pareja y tenga una mejor material.
calidad.
Secuencia del pretratamiento:
El teñido es un proceso de acabado que busca
modificar el aspecto del hilo o del tejido en a) Desencolado
cuanto al color. Pero existen también numerosos b) Descrudado (y humectación)
procesos de acabado para darle al tejido (o a las c) Blanqueo (si se requiere)
prendas) determinadas características estéticas
(textura, brillo) o funcionales (suavidad, 1.1.Tipos de Desencolado:
retardancia de llama, facilidad de limpieza,
perfume, hasta repelencia de mosquitos). A este - Desencolado por Emulsificación
tipo de acabados los veremos más adelante. Se limita sólo a los productos encolantes solubles
en agua. Los auxiliares químicos usados en este
A todas estas operaciones que buscan dar a las proceso tienen una acción emulsificadora, lo que
telas y a los hilos determinadas características de facilita la penetración del agua en la película
color, suavidad, textura, etc. las llamamos de encolante hinchándola tanto que produce su
“ennoblecimiento textil”. Estas tareas también se desprendimiento, quedando sus restos en el agua
dividen por área seca y húmeda. del baño de lavado.

- Desencolado Enzimático
1. El Pretratamiento
Es la forma más común de desencolar, se usan
El objetivo de este proceso es el de limpiar el enzimas amilasas de varios tipos, que cortan la
material, quitando sustancias para poder unión del almidón con la celulosa. Reducen la
colorearlo. Tomaremos el caso de las telas viscosidad de la película facilitando su remoción.
realizadas con hilos de algodón; por un lado, las
fibras de algodón pueden presentar impurezas - Desencolado Oxidativo
como cascarillas o suciedad que en el tejido En esta técnica se utiliza el oxígeno del peróxido
crudo son imperceptibles, pero cuando el tejido para romper la película de encolado.
es teñido se presentan zonas con defectos. Por
otro lado, los hilos de algodón requieren de 1.2. Descrude y Humectación
procesos de encolado y parafinado para poder
tener la resistencia y el deslizamiento adecuado Se denomina así a la etapa de eliminación de
para su manipulación. Todas estas sustancias impurezas con las que viene el algodón crudo.
deben retirarse para que los productos tintóreos La fibra de algodón una vez que sale de la
puedan penetrar y fijarse en las fibras. hilandería, tiene la característica de ser
En algunos casos también es necesario realizar hidrófoba. La forma de comprobarlo es hacer
un blanqueado, ya que el algodón crudo posee un una pequeña madeja y colocarla sobre agua:

-1-
 Tintorería Parte 1: Pretratamiento y Colorantes

se verá que flota y no se moja inmediatamente

salvo que permanezca mucho tiempo en esas
condiciones. Esto es provocado por la gran
cantidad de grasas y aceites naturales presentes
en la fibra. Entonces el primer paso es quitar esos
productos mediante un descrude. Es necesaria
también la extracción de cualquier resto vegetal
porque sino el textil quedaría desparejo cuando
es teñido.
Consiste en la saturación de la fibra de algodón
con una solución de soda cáustica (hidróxido
sódico). Con ella se saponifican los aceites y ceras Grupo Cromoforo
naturales convirtiéndolos en jabones, se suaviza (absorbe la luz visible)
el material vegetal y se eliminan las pectinas y
otros materiales no celulósicos para que puedan - Los grupos auxocromos que son los
lavarse. responsables de la fijación al sustrato a teñir, son
capaces de fijar la molécula del colorante y en
1.3.Blanqueo algunos casos pueden incluso intensificar el
papel de los cromóforos. Algunos grupos
La fase de blanqueo puede realizarse tanto para auxocromos permiten a los colorantes la
posteriores teñidos como para uso final. solubilidad en agua y el vehículo más utilizado
Existen blanqueadores neutros y blanqueadores para teñir es el agua, aunque no todos los
ópticos, que generan tonos levemente violáceos colorantes usan como vehículo el agua.
sobre el blanco, generando la ilusión óptica de
mayor blancura. Molécula de Colorante
Grupo Cromoforo

A partir de esta instancia los tejidos están preparados Grupo Auxocromo

para ser teñidos. La operación de teñido suele dejar
los hilos o las telas con un tacto más áspero. Por eso,
luego de los enjuagues, es posible realizar un
suavizado para mejorar la mano del material.

2. Los Colorantes Sustrato a Teñir

(fibra, hilo, tela)

Los colorantes son sustancias solubles en medios

2.1. Clasificación de los Colorantes
ácidos, neutros o básicos, que permiten teñir o
colorear las fibras textiles.
Los colorantes se dividen en dos grandes
Para entender cómo funcionan debemos saber
categorías según su origen: Naturales y
que los colorantes están formados por distintos
Artificiales.
grupos:
La industria textil utiliza colorantes artificiales
- Los responsables de la absorción de la luz se
dado su bajo costo, amplia gama de colores y
llaman grupos cromóforos, ellos absorben
eficiencia tintórea, pero tienen la desventaja de
energía a determinada longitud de onda, por lo
que muchos de ellos son contaminantes. Los
que el color que vemos es el de las
colorantes naturales si bien también permiten
longitudes de onda que rebotan.

-2-
 Tintorería Parte 1: Pretratamiento y Colorantes

gran variedad de colores son más caros de cochinilla es necesaria una gran cantidad de
obtener. La mayoría de ellos son inofensivos con insectos, miles de hecho. También presenta
el medio ambiente, pero muchos de los grandes problemas de solidez. Es importante
mordientes que se necesitan para teñir con esos reflexionar sobre el impacto de estas cuestiones,
productos son altamente contaminantes. a nivel ecológico, económico y sustentable.
La elección de los colorantes ideales para cada
fibra siempre conlleva pensar sobre el impacto - Colorantes de origen mineral: Este tipo de
ambiental de los mismos. Todo debe ponerse en colorantes se utilizan actualmente pero no de la
la balanza a la hora de teñir. No todos los misma manera que se usaban antes, que era tal
colorantes artificiales son perjudiciales y no cual se los encontraba en la naturaleza. Hoy se los
todos los colorantes naturales son inofensivos. procesa químicamente en laboratorios para
extraer de ellos los elementos necesarios para la
2.1.1. Colorantes Naturales elaboración de colorantes. Tal es el caso del
Algunos ejemplos: blanco de plomo, el azul cobalto, el ocre del
cinabrio, etc.
Orgánicos de origen índigo, palo Campeche
vegetal
3. Los Auxiliares
Orgánicos de origen cochinilla, púrpura
animal Son productos que se utilizan en el proceso de
teñido para ayudar a que el mismo se realice en
Inorgánicos de origen cinabrio, plomo, cobalto
mineral forma óptima y se obtengan mejores resultados
de solidez.
Todas las plantas existentes en el reino vegetal a Para los colorantes naturales los auxiliares de
excepción de los hongos poseen pigmentos tintura que se utilizan son los mordientes y
naturales llamados antociánicos. Estos son los detergentes.
responsables del color de las flores y de los frutos.
Por ejemplo el extracto de palo campeche - Los Mordientes:
contiene como materia colorante la hemateína Son sustancias (de origen natural o sintético) que
que tiñe de color negro. ayudan a que el colorante se fije en la fibra,
logrande mejor solidez al sol, al agua, etc.
- Colorantes Vegetales: La cáscara de nuez o de Por lo general usando mordientes se obtienen
cebolla, la manzanilla, la yerba mate, los pétalos colores permanentes y más intensos.
de muchas flores, las raíces, tallos y hojas de El mordiente trabaja de la siguiente manera: lo
muchas plantas, el fruto de la remolacha, etc. que hace es romper los puentes de hidrógeno de
poseen pigmentos que. sirven para teñir las la fibra y ubicarse en ese espacio. Cuando el
fibras, ya sea con mordientes o sin ellos. colorante toma luego contacto con la fibra
Hay una gran variedad de plantas que sirven para “mordida” se forma un enlace insoluble entre la
teñir, principalmente las silvestres. fibra y el colorante.

- Colorantes de origen Animal: Muchos insectos y Molécula Fibra

de
moluscos poseen pigmentos que sirven para el Colorante
teñido en una cantidad de colores muy bellos y
brillantes. Pero uno de los principales problemas
que presentan es que, por ejemplo, para la
obtención de sólo un poco de colorante de Mordiente

-3-
 Tintorería Parte 2: Teñido

Existen muchos productos mordantes, pero se - Los Detergentes:

debe tener cuidado porque muchos de ellos son Los detergentes sirven para eliminar las materias
tóxicos, como el sulfato de hierro. grasas y las suciedades y restos de productos
También se debe tener en cuenta que los químicos de los artículos textiles durante la
mordantes pueden modificar los colores, en fabricación y el acabado.
algunos casos dándoles más brillo, en otros La composición de cada detergente depende de la
oscureciéndolos, y en otros transformando el etapa del proceso en la que se lo va a utilizar, ya
color original en uno nuevo. Por ejemplo: sea lavado de las fibras crudas o lavado del tejido
- Cochinilla con crémor tártaro = rojo anaranjado luego del teñido.
- Cochinilla con alumbre = fucsia Los jabones ordinarios no son muy eficaces para
procesos industriales de lavado, por tener un
Algunos de los mordientes más utilizados para el porcentaje alto de glicerina y un exceso de álcali.
teñido son: Para procesos industriales de lavado se emplea
un jabón sódico puro, perfectamente neutro.
- El Alumbre: Se presenta en forma de piedras
transparentes que se pulverizan. Aviva los 1.Teñido
colores.
- Cremor Tártaro: Es un ácido que se obtiene del El proceso de teñido es una reacción química
sedimento que se forma en el fondo de los compleja que se produce entre la materia textil,
barriles de vino. Se utiliza para lana. sumergida en la solución de colorante en
- Ácido acético (o también Vinagre, que lo dispersión, absorbe éste de manera que habiendo
contiene) penetrado ofrece resistencia a devolver el
- Ácido cítrico (o también Limón, que lo contiene) colorante al baño.
- Arcilla, que posee muchos minerales
- Sal de mesa (Cloruro de Sodio) El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos
- Taninos ( se obtienen de varios frutos y cortezas cinética tintórea. En torno a esta definición de
como el coco, el orejón, la tara, el té, el café, el t i n t u r a , e s t ab le z c a m o s d o s p r i n c i p i o s
roble y otros). fundamentales:
- Ácido Fórmico -Que la tintura consiste en una
compenetración entre colorante y fibra, que no es
Posmordientes: el recubrimiento exterior de una fibra con un
Muchos colorantes naturales pueden ver colorante, sino absorción de colorante al interior
alterados su color con la aplicación de un de la fibra.
p o s mo r d i e nt e. E s t e s e p u e d e ap l i c a r -Que es un proceso de efecto durable; si una
directamente en la tela o al hilo al mismo fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido
tiempo que el tinte o después en un recipiente teñida.
aparte. adsorción cristalización
migración
Fijación:
La fijación de los colorantes puede realzarse por
distintos métodos, incluyendo calor, hervido a
precipitado
fuego lento, el vapor, oxidación. Una plancha Disolución Teñido
penetración
caliente aplicada brevemente sobre el revés la
tela o un secador por delante Lo mismo en teoría que experimentalmente en el
laboratorio, se puede seguir el proceso tintóreo a

-4- 2
 Tintorería Parte 2: Teñido

nivel molecular, observando las diferentes fases monomolécula absorbida desplaza el equilibrio
por las que atraviesa una molécula de colorante: de agregación hacia la formación de más
monomoléculas. Cuanto más alto es el índice de
1- Disolución: el colorante en estado solido agregación del colorante más bajo será el de la
se equilibra según el baño ya sea en forma velocidad de difusión de ese colorante. La
molecular o en forma micelar (agregando velocidad de tintura está en relación con la
muchas moléculas con buena solubilidad) o en velocidad de difusión del colorante.
forma de micropolvo disperso (microcristales de La difusión del colorante se manifiesta
moléculas de colorante poco soluble. exteriormente por lo que llamamos la igualación,
la apariencia de regularidad y uniformidad que
presenta la materia teñida.

colorante hidratación 4- Migración Las fases 2 y 3 se invierten en

solido
miscelanias o la cuarta etapa de migración; el colorante debe
colorante colorante diluido
disolución
dispersado
difundirse hacia las capas externas de la fibra, y
luego volver( siempre en solución) para migrar
2- Absorción: por efecto de afinidad entre hacia las zonas donde haya menor concentración,
v colorante fibra el colorante es absorbido en la mejorando asi la igualación del color.
superficie de la fibra, formando de este modo
enlaces químicos con ella. La afinidad entre el La afinidad colorante-fibra. Para el caso de la
colorante y la fibra es la capacidad de ambos de afinidad colorante-fibra, ésta no es directamente
formar enlaces permanentes. proporcional al coeficiente de difusión. Si se trata
de una elevada afinidad, la tintura es rápida en el
3- Difusión: Durante esta etapa el inicio de la penetración en la fibra, pero
colorante, absorbido en forma molecular por la enseguida se ralentiza por la propia
superficie mediante la ruptura y formación de concentración del colorante en ese principio que
enlaces, muchas veces tiende a penetrar a través frena más partículas de colorante con las suyas
de sus zonas amorfas, distribuirse propias.
homogéneamente y fijarse continuamente. Esta
penetración es la etapa mas lenta del proceso de
teñido.
Existen diversos factores que condicionan la
difusión del colorante, acelerando o retardándolo,
por ejemplo: el estado de agregación del
Gran afinidad Baja afinidad
colorante, la estructura cristalina
de estas moléculas, las fuerzas de repulsión
eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" Las capas exteriores se tintan mucho y las
amorfos en la estructura cristalina molecular de interiores muy poco y muy despacio. Con baja
la fibra. Las moléculas del colorante que hay en afinidad, si bien el coeficiente puede que no
una solución tintórea pueden agregarse aumente, sin embargo la penetración al interior
formando macromoléculas, además de existir es más uniforme. Puede verse el fenómeno en
monomoléculas en el mismo baño. Pero sólo en una sección transversal de una fibra al
agregación monomolecular este colorante puede microscopio.
ser absorbido por la fibra a tintar; cada

-5-
 Tintorería Parte 2: Teñido

La presencia de sal (electrolito) en el baño

CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES
influye en la atracción-repulsión entre la fibra y
COLORANTES NATURALES
el colorante; en ese sentido es como influye en el
coeficiente de difusión. Para la tintura que
precisa de electrolito, hay un grado óptimo de cochinilla
Orgánicos de origen animal
concentración de sal. púrpura

La temperatura es proporcional al coeficiente de

difusión. Aumentar temperatura es agregarle
Orgánicos de origen vegetal índigo
energía al baño. palo campeche

Proceso de teñido
Inorg. de origen mineral cinabrio
plomo
1-Identificación de las fibras
cobalto
Identificar que se utilizaron para realizar el
hilado o la tela nos permite definir que tipo de
fórmula se debiera aplicar.
COLORANTES ARTIFICIALES
2- Pesado del tejido o hilo
Pesar el tejido permite establecer la cantidad de
ácidos
tinte o de productos químicos necesarios para el a la tina
básicos
teñido de pigmentación
directos
3-Preparación de tejidos e hilados dispersos colorantes
reactivos
Antes de comenzar a teñir se bebe lavar el tejido
o hilo cuidadosamente para asegurar los
resultados correctos. El lavado puede realizarse sulfurosos
en el lavarropas o a mano. Aunque algunos de complejo metálico
tejidos pueden requerir solo un lavado rápido, sobre mordiente
otros necesitarán tiempos mas largos aumento
de temperatura y jabones para eliminar los
Colorantes artificiales
residuos del acabado.
Son los más importantes en la tintura textil.
Colorante
Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio
las sustancias correspondientes a los mismos
Colorante tintóreo es el producto capaz de colorantes en estado natural, parte de los cuales
dar color a la fibra textil. hemos visto, y proceder posteriormente a
sintetizar químicamente colorantes idénticos a
sus correspondientes naturales. El hecho de
proceder mediante química a la obtención de
La más elemental división de los colorantes es la colorantes da ocasión a que en tales
que distingue entre colorantes naturales y procedimientos se busquen y consigan productos
artificiales. colorantes con cualidades apropiadas a los fines
textiles que se les va a dar.

- 6-
 Tintorería Parte 2: Teñido

GENERALIDADES
Características que definen y clasifican a la Colorantes reactivos
mayoría de los colorantes artificiales. Empleados en la tintura de fibras celulósicas,
mediante reacción química; producen matices de
Colorantes ácidos coloreado muy vivos y brillantes.
Empleados para tintura de lanas, seda,
poliamidas.
Tienen diferentes grados de solideces. FIBRA COLORANTE
Celulósica directo, reactivo, a la tina
Colorantes básicos
(natural y artificial) al azufre, naftol
Empleados para tintura directa de lana, seda y,
sobre todo, las acrílicas, en las que se obtienen Poliéster Disperso, básico
colores vivos y brillantes y con muy buenas
solideces. Disperso, ácido,
Poliamida premetalizado
Colorantes directos (sustantivos)
Empleados para la tintura de celulósicas, con Disperso
Acetato
muy buenas solideces.

Colorantes a la tina Lana y seda Ácido, premetalizado

Necesitan del oxígeno ambiental para ser
efectivos. Acrílico Disperso, básico
Su constitución química es análoga a la del
índigo.
Como actúan los auxiliares en el teñido
Colorantes pigmentación
Necesitan de aglutinantes para su fijación. Teñido de algodón .El colorante reactivo
ingresa a la fibra de algodón con el auxilio de
Colorantes dispersos la Sal
Fino grado de dispersión. Empleados para la Cl
tintura de rayón, acetatos y poliésteres.
Se usan con auxiliares "carriers".
co
Na
Colorantes sulfurosos
Empleados para fibras celulósicas.
Muy económicos pero de resultados pobres de
matices.

Colorantes de complejo metálico

Premetalizados
Se emplean en la lana. De buena solidez. co
Colorantes sobre mordiente
Poco empleados.

-7-
 Tintorería Parte 2: Teñido

Se denominan dispersantes a aquellos Carrier. Es indispensable en el tratamiento debajo

auxiliares textiles que facilitan la dispersión de de los 120Cª, acelera el anclaje del colorante y
las sustancias sólidas de cualquier tipo, en los auxilia en la adecuada migración.
baños de teñido y en especial de colorantes Ciertos compuestos orgánicos, de bajo peso
dispersos y pigmentos. Los dos tipos principales molecular (fenoles, aminas, hidrocarburos
son aquellos basados en naftalenos sulfonados, aromáticos, esteres, etc.) que se absorben
policarboxilatos, etc., de naturaleza aniónica y rápidamente y aceleran la velocidad de tintura,
los constituidos por ésteres de ácidos grasos no constituyendo los denominados "transportadores
iónicos. o carriers" que permiten efectuar la tintura a
presión atmosférica sin llegar a tan altas
temperaturas.hoy son productos prohibidos en
todo el mundo por el alto nivel de contaminación
del medio ambiente

R
IE
RR
PET
CA

4
Igualante. Aseguran desde el interior de la fibra
una distribución y anclaje uniforme del
colorante.El auxiliar antibarraduras son
esencialmente igualantes, que tienen la
característica de permitir cubrir la barraduras
físicas y químicas que pueden presentar las Ácido acético o fórmico . Protege el colorante
fibras de poliamida, como defecto de evitando su destrucción. Teñir con Ph5 - 5,5.
fabricación. Este es un ácido que se encuentra en el vinagre de
vino blanco y en el limón, en los teñidos naturales
es muy usado.

PET

HCCOH HCCOH

-8-
 Tintorería Parte 2: Teñido

Los auxiliares de ennoblecimiento denominados

dadores de ácido, son productos empleados para la a) por afinidad entre colorante y fibra
tintura o acabado de fibras en medio ácido, donde b) por impregnación de la fibra
es necesario mantener el valor de pH constante De esta manera tenemos también dos tipos
durante todo el proceso genéricos de máquinas de tintura.
El sulfato de amonio garantiza la estabilidad del En el caso del procedimiento a, el método
pH ácido durante todo el proceso. de tintura es el llamado por agotamiento. En este
proceso son las fuerzas de afinidad entre
colorante y fibra lo que hace que el colorante
pase del baño a la fibra hasta saturarla y quedar
fijada en él. La relación de peso entre peso de
fibra y peso de solución de colorante es bastante
HCCOH elevada, de 1/5 a 1/60.

En el caso del procedimiento b, el método

H H
o de tintura es el llamado por impregnación de la
fibra en colorante. Pero el material textil que se
impregna de la solución donde está el colorante,
lo hace sin que en
ese momento quede todavía fijado en él; es
después, en el proceso de fijado, cuando la
tintura es definitiva. Utilizando el procedimiento
Agente especial. Sustituye al dispersante, el de impregnación la relación de baño es mucho
protector y el estabilizante más baja, entre 1,2 y 0,6 litros de solución por kg
de fibra.

2. Maquinaria de tintura por agotamiento

Para el sistema por agotamiento, las máquinas se

HCCOH diferencian por su acción mecánica que actúa
sobre la materia textil a tintar, sobre el baño
tintóreo o sobre ambas cosas a la vez.
Cl

H H TIPO I Máquinas con la fibra a tintar estática y

Na
o la solución de colorante en movimiento.

AUTOCLAVES

Los autoclaves tienen la ventaja de poder tintar el

La Maquinaria de Tintura género una vez que éste haya sido empaquetado;
pero por el hecho de tintar en paquete, la
1- Procedimientos de tintura
cuestión más importante a tener en cuenta es la
En términos generales se dan dos formas de
igualación de color en toda la masa, que será más
tintar una fibra:
problemática cuanto mayor sea la velocidad de

-9-
 Tintorería Parte 2: Teñido

fijación del colorante; velocidad controlada inferior a la de vapor de agua que exista o se
mediante la temperatura y electrolitos. genere en el sistema. Si esta presión es inferior en
el baño, se formarán las burbujas, fenómeno que
Esquema del autoclave se conoce como "cavitación" de la bomba.
A es el recipiente hermético que contiene la 3) Dispositivo para una rápida toma de muestras,
solución tintórea. B es la jaula portamateria, en la en cualquier momento de la tintada.
que se aloja el textil a teñir, convenientemente
holgado para que el baño pueda circular entre TIPO II Máquinas con el textil en movimiento
ello. y la solución fija
Los portamateriales serán diferentes, según sea el
tipo de textil y su empaquetado:
a) de corona circular; empleado para floca, TINTURA EN TORNIQUETE
dentro circula el baño nada más en sentido I-D.
b) En forma de espada; empleado para En la tintura con torniquete, el movimiento del
mechas de peinado, que se enrollan sobre varias textil a través del baño es el que crea la
bobinas de un tubo perforado. circulación del mismo, a base de removerlo
suave pero constantemente. Si el colorante no
c) De bobina perforada; sobre ella se
posee buena migración, este sistema no será
enrollan directamente los hilos. C es la bomba
apropiado; y si el colorante es fácilmente
impulsora del baño tintóreo, capaz de mantenerlo
oxidable, tampoco, porque el material tintado
continuamente en movimiento y
sale periódicamente al aire ambiente, arrastrado
capaz de invertir, a intervalos, el sentido de
por el grueso hilo, fuera del baño. Ni esta
circulación del baño a través de la materia
máquina ni este sistema sirven para colorantes a
a tintar.
la tina.

Hilos
a teñir Textil
A
Baño
tintóreo Baño
circulante tintóreo

El esquema mecánico en el TORNIQUETE es el

siguiente:
Otros elementos importantes en el autoclave son:
A: una cuba trapezoidal o artesa, para el
1) Calentador y refrigerador del baño, para
baño tintóreo.
poder modificar con cierta rapidez la
B: Un rodillo motriz del textil, situado
temperatura, según convenga.
sobre la cuba y fuera de ella, que arrastra el textil
2) Bomba de presión, para hacerla
a través del baño. Para la lana, el rodillo
intervenir cuando la presión en el baño sea
devanador del torniquete es de forma circular,

- 10 -
 Tintorería Parte 2: Teñido

produciendo un movimiento suave, sin tirones, solución y tejido tintado y conseguir, por tanto,
que evita el enfieltrado y estirado del hilo. Para el completar la tintura. Cada vez que el tejido llega
algodón suele ser elíptico, acentuando la al baño no se da en éste la misma concentración
formación de pliegues en la cuba; menos elíptico de colorante, lo que hace difícil que las franjas de
cuanto más ligero de peso es el textil. tejido que no han conseguido igualación la
consigan ahora. Las diferencias suelen darse entre
TINTURA EN JIGGER el centro y los extremo del tejido. Otra dificultad
puede darse en la igualación de tintura a lo ancho,
El sistema de funcionamiento del Jigger es el diferencia entre los orillos y el centro, producida
siguiente: dos cilindros donde se recoge, sobre todo porque haya diferencias de tensión en
enrollado y sin arrugas, el tejido, de orillo a orillo. el enrollamiento del tejido, presionando en los
Un grupo motriz que hace girar los cilindros para orillos más o menos que en el centro.
enrollar y desenrollar en ellos el tejido durante la
tintura. Un recipiente, en forma de artesa, para la
solución tintórea. Dentro del baño el tejido pasa
por otros rodillos donde se mantiene estirado; TIPO III Máquinas en las que textil y solución
otro curbado evita cualquier arruga en el tejido. están en movimiento durante el proceso
Al entrar el tejido en la solución tintórea, absorbe tintóreo.
de éste una parte que será retenida por sus fibras,
llegando así al rodillo donde se recoge; volverá,
desenrollándose, con una cierta cantidad de TINTURA EN JET
colorante fijado y se pondrá de nuevo en contacto
con la solución tintórea. Así se irá intercambiando En esta máquina el textil se mueve dentro de una
colorante entre tejido y la solución, hasta llegar al corriente de baño tintóreo. Fue éste el método
equilibrio entre solución y tejido tintado y para solventar los problemas de la tintura de
conseguir, por tanto, completar la tintura. poliéster a alta temperatura. La tracción del textil
Así se irá intercambiando colorante entre tejido y se efectúa por una devanadora que lo conduce a
la solución, hasta llegar al equilibrio entre través de un tubo por el que circula el baño en el
mismo sentido.
Ingreso y egreso
de las telas

Rollos
de tela

Tela
Baño
tintóreo
Textil

Tela y baño circulante

- 11 -
 Tintorería Parte 2: Teñido

3 Maquinaria de tintura por impregnación impregnación

- los cilindros exprimidores del textil una vez
En el sistema por impregnación las máquinas son impregnado en la pastera
de dos tipos: Cilindros exprimidores
TIPO I Máquinas de proceso continuo
TIPO II Máquinas de proceso discontinuo
Ingreso
Siempre el proceso de impregnación se lleva a Egreso
cabo en dos o tres etapas:
PRIMERA Depositar el colorante sobre la
fibra textil o sobre el tejido, convenientemente
distribuido y con uniformidad.
SEGUNDA Fijar el colorante sobre el
género a tintar y tratamientos posteriores, que
pueden darse o no, dedicados a conseguir mayores Las pasteras deben tener unas dimensiones
solideces o a eliminar impurezas. adecuadas para acoger el mínimo indispensable
Si toda la operación de tintura se realiza en una de solución tintórea y que ésta se renueve
sola máquina, esta será del TIPO I, es decir, de constantemente, de forma automática,
proceso continuo. Si por la naturaleza de la fibra, m a nt e n i e nd o s i e m p r e i nv a r i able s u
del tejido concentración y todas las demás constantes de
o del colorante, esta operación se efectúa en varias presión, temperatura, etc.
máquinas, las llamamos TIPO II, de proceso La buena impregnación en la pastera depende,
discontinuo. en primer lugar de la afinidad entre colorante y
textil; pero también de la solución en sí, puesto
EL FOULAR que ella transporta el colorante a la fibra o tejido.
Las fuerzas tensoactivas entre solución y textil
El foulardado consiste en impregnar un textil en condicionan la rapidez y efectividad de la
una solución química y escurrirlo posteriormente impregnación; por ello es corriente que a la
por presión entre cilindros. Si se trata de una solución tintórea se añadan productos
solución tintórea, el colorante queda aprisionado humectantes.
entre el textil, escurriéndose el líquido que lo
contenía. Si la solución tintórea tiene afinidad por Tratamientos en procesos finales de tintura
el textil que procesamos, esta primera operación • Los tratamientos posteriores a la tintura tienen
habrá efectuado una buena impregnación con como finalidad conseguir las características de
una distribución uniforme del colorante; pero si color y solidez deseadas.
esa afinidad entre colorante y fibra no existe, la • Comenzando siempre por eliminar el colorante
distribución será tan irregular que no hará que no se ha fijado. Mejoramiento de la solidez a
aconsejable este método. la luz, al lavado en seco o en húmedo.
Los elementos esenciales del FOULAR son: • Desarrollo del verdadero color, por medios
- cilindros de enrollamiento y de recogida del químicos, en otras reacciones posteriores o por
textil medio de detergentes.
- guías de conducción hacia el baño • Dado que es forzar una segunda reacción
- la pastera: dispositivo donde se da la química, ésta suele hacerse a temperatura de al

- 12 -
 Tintorería Parte 3: Teñido Artesanal

menos los 1000C. que pueden ser líquidas o en polvo.

• La eliminación de impurezas no es sólo por
razones elementales sino porque ellas afectarían
mucho a acabados posteriores en el tejido, como el
estampado o el apresto, por ejemplo.

Teñido Artesanal
- Crisoles de mezcla
- Espátulas para mezclar
La realización de teñido en forma artesanal
- Balanza
requiere de:
- Termómetro: el Termómetro debe ser para uso
en laboratorios. Con las siguiente
1 Equipo básico
recomendación. El bulbo del Termómetro no
debe tocar el fondo o las paredes del recipiente
- Guantes de protección
cuando se mide la temperatura. Colocar como lo
- Mascarilla protectora
indica el gráfico
- Lentes protectores
- Pinzas plásticas: permiten tomar la tela dentro
del baño y manipularla sin introducir las manos.
Si se utilizan pinzas metálicas puede afectar
químicamente el baño, esta reacción dependerá
del tipo de metal, (Ver ollas ) Escala

Líquido
Bulbo

- Morteros de madera y de porcelana.

- Recipientes para el colorante

- Jarras plásticas con medidor

- Ollas no reactivas: Las enlozadas o

esmaltadas y las de acero inoxidable dan colores
puros.
- Cucharas para medir: La cuchara medidora o
- Ollas reactivas: Depende del material
cuchara dosificadora es una cuchara empleada
con de la olla la reacción química que realizara
para medir cantidades (volúmenes) de sustancias

- 13 -
 Tintorería Parte 3: Teñido Artesanal

Acero inoxidable ebullición. Mantener el fuego de 30 o 60 minutos

removiendo con frecuencia.
Cuando la temperatura vaya subiendo retirar la
tela con pinza y colocar la sal dejar 5 a 10
minutos para que se disuelva y luego colocar la
Barro
Enlosadas tela nuevamente.
Para comprobar que esta teñido como se espera,
en una punta de la tela escurra el agua y vea
Aluminio como esta. Cuando la tela haya adquirido el
Hierro color, quitela del recipiente y enjuaguela con
agua fría, dejela secar.
sobre el teñido. Aluminio da colores apagados.
Hierro o tachos oxidados da tonos mas oscuros. Formula básica para 100g de poliéster
Cobre vira el color a verdoso. 2 g de colorante disperso en polvo
Estas características o migraciones del tinte 100 ml de agua hirviendo
pueden se obtenidas mediante el uso de: sulfato 5 ml de acido acético al 80%
de hierro, sulfato de cobre, vinagre, limón, 20 ml de agua frió
bicarbonato de sodio. 1-2 g de agente colorante de poliéster

Procedimiento
2. Recetas de Teñido Lavar la tela con detergente suave y dejar secar.
Con protección mezclar el colorante disperso y
Algunas recetas básicas según la naturaleza de la el agua hirviendo, remover y disolver bien.
fibra y el tipo de tejido: Con lentes de protección coloque 20 ml de agua
frió y añadir en segundo lugar el acido acético.
Fórmula básica para 1 m de algodón pesado de
Verter la solución al recipiente de colorante
un peso de 250 g.
disperso y agua.
2,5 g de colorante en polvo directo color rojo,
Llene el recipiente del tinte con agua fría. Añadir
disuelto en 100ml de agua caliente .
el colorante disuelto en acido acético, el agente
25 g de sal común.
colorante de poliéster y la tela cuidando de no
verter sobre la tela los ingredientes. Durante 15 o
Fórmula básica para 1 m de algodón fino de un
20 minutos , eleve la temperatura a 90° - 95° C, por
peso 100g.
debajo del punto de ebullición. Mantenga el
2 g de colorante directo disuelto en 100ml de agua
fuego lento de 30 a 60 minutos, removiendo con
caliente.
frecuencia para igualar el teñido en toda la tela.
25 g de sal común.
Para comprobar que esta teñido como se espera,
lavando con agua frió y planchandola hasta que
Procedimiento
se seque. Debería repetir el baño si no es el
Lavar la tela , llenar el recipiente de metal con
esperado tantas veces como lo requiera.
agua fría.
Saque la tela y lavela con agua corriente fría, y
Introducir la tela y verter el colorante disuelto.
luego enjuague con agua tibia y un poco de
tener cuidado de no verter sobre la tela.
detergente suave. Enjuague con agua corriente
Aumentar lentamente la temperatura hasta
fría y dejar secar.
llegar a 80° c es decir justo por debajo del punto de

- 14 -
1
 Programas de síntesis la prenda.
Hacer coincidir la línea vertical con la mitad de la
Los programas de síntesis son todos aquellos prenda y la horizontal con la altura superior del
programas que tienen por objetivo utilizar la hombro. Colocando una regla sobre la prenda,
información derivada de los programas de análisis verificar que se encuentre sobre el eje medio.
para, conocer primeramente a los objetos de Cuando la prenda esta bien colocada fijarla al papel
referencia, y posteriormente, mejorarlos o innovar con cinta adhesiva para evitar que se desplace.
con ellos.
Implica el armado de la información obtenida
3
mediante el uso de criterios de síntesis:
- Información jerarquizada: identificar los
grandes bloques temáticos que permitan definir ejes
de trabajo.
-Realizar documentación mediante el auxilio
de textos cortos, dibujos, gráficos, y/o esquemas que
permitan explicar visualmente el análisis realizado.

Geometral de la prenda

Esta forma de realizar dibujo geometral parte de la

prenda que se esta analizando. Es la mejor forma de
aprender a dibujar una prenda. Los pasos son los
siguientes:

1- Tomar una hoja de papel blanco que sea mas 4- Con estas líneas de referencia, se puede comenzar
grande que la prenda. a dibujar el geometral de la prenda.
2- Trazar dos líneas perpendiculares como lo indica el Para encontrar referencias de largos, podemos usar
gráfico. Una vertical cruzada por otra horizontal en su la regla y definir ejes para marcar las líneas. Si miran
parte superior. la prenda no siempre se acomoda en forma simétrica,
esto pasa cuando la confección no es de calidad. Por
esta razón se dibuja la mitad y luego se espeja.
1

2 4

3- Colocar la prenda estirada sobre el papel. No forzar

Técnicas de Producción e Industria Nacional 2 Cátedra Barretto

5- Encontrar cada punto de referencia mediante Como se hacen digitalmente

líneas paralelas a los dos ejes principales trazados
en el punto 2.

Si se usa un programa vectorial para el dibujo del

geometral, se realizan los puntos 1, 2 y 3 como se
describe anteriormente.
4- Colocar una regla sobre el papel. Sacar una foto de
la prenda paralela al plano de la hoja. Es importante
que la toma sea aérea paralela a la hoja para evitar
deformaciones.

Dibujo Foto

Frente

Trasero
Técnicas de Producción e Industria Nacional 2 Cátedra Barretto

6- Importar la foto en un archivo. Colocar sobre regla

de la imagen un rectángulo de 5x5 cm. y ajustar la
imagen para que coincidan, las medidas de la regla y
el rectángulo dibujado. Dado el tamaño de las
prendas se puede trabajar en escala 1:1.

5 x 5 cm

7- Ajustada la imagen al tamaño real de la prenda se

debe bloquear en el programa la imagen para poder
trabajar dibujando el geometral. en este punto se
prosigue con el trabajo como el ejemplo anterior en el
punto 4.

Uniones en la prenda

La prenda se encuentra unida mediante costuras,

cada costura o sistema de unión es especial. la forma
de documentarla es mediante cortes.