Cuestionario Biotipos – Fototipos – Lesiones Elementales

1¿Qué es un Biotipo cutáneo? ¿Para qué sirve su identificación?

Es un patrón biológico y esta definido genéticamente. Es la forma en que están

equilibradas las secreciones y morfología de la piel. Y tiene una relación directa
con el manto hidrolípidico, que es fundamental para clasificar la piel.
Es muy importante su identificación porque me permite determinar la elección de
los vehículos de los productos a utilizar en el paciente. También determinando el
nivel de hidratación o deshidratación dependerá la lección de los principios activos
hidratantes, humectantes, lubricantes, oclusivos, según corresponda. Y por último
se determina si la piel es sensible o sensibilizada para tener en cuenta que
elección de técnicas, masaje, producto y aparatología complementaria.
La piel se clasifica en los siguientes biotipos cutáneos:
Eudermica: No es común; se encuentra en la piel de los bebes. Presenta
equilibrio entre las secreciones sebáceas y sudoríparas. Posee una superficie lisa,
suave, húmeda y lubricada. Tiene brillo moderado, ostium folicular poco visible,
color uniforme y piel ligeramente rosada por la actividad sanguínea. Renovación
celular constante. Tolera bien jabones, temperaturas extremas no presenta
descamación.
Seborreica: aumento de la secreción sebácea. Presenta espesor aumentado, los
ostium foliculares están dilatados y son visibles, la secreción sudorípara y sebácea
son abundantes. La superficie de la piel tiene aspecto untuoso, húmedo, brillante y
bien humectado. Tienden a formar comedones y quistes de Millium. Toleran bien
los jabones y tiene menor tendencia a las arrugas. Las zonas con mayor secreción
son la frente, nariz y mentón (zona T), cuero cabelludo, centro del tórax y zona
interescapular es la zona más seborreica.

Tipos:

Seborreica
deshidratada Seborreica hidratada Seborreica asfíctica
• La piel esta grasosa y • La hidratación es óptima. • Es una piel asfixiada.
opaca por falta de agua. • No enrojece ni descama. • El sebo se solidifica no
• Tiene descamación fina. • Es tolerante. consigue salir tapa el ostium foli-
• Se enrojece con facilidad cular y produce comedones y
• Intolerante a cosméticos quistes de Millium.
y jabones por tener PH • Tiene tendencia al acné.
más alcalino que la piel • Puede producirse por usar
Eudérmica. cosméticos de baja calidad,
sustancias oclusivas, escasa
limpieza o causas hormónales.

Piel seca o Alípica: Tiene escasa secreción sebácea, escasos lípidos

epidérmicos. Piel muy fina y sin elasticidad, los ostium foliculares no son visibles.
Tiene aspecto opaco, sin brillo y descamado.
Presenta mayor tendencia a generar arrugas, eritemas y telangiectasias.
Es poco tolerante a la intemperie y jabones.
Tipos:

Seca hidratada Seca deshidratada

-Solo tiene disminución de secreción -Escasa secreción sebácea pierde agua

sebácea, sin embargo logra mantener su por evaporación.
hidratación.
-Tendencia a la descamación, es áspera al
tacto, color mate y se irrita fácilmente.

-Poco resistente a los cambios climáticos e

intolerable a jabones.
 La piel puede ser seborreica o alípica

Piel sensible Piel sensibilizada

-Enrójese y eleva su temperatura - No es sensible por nacimiento, sino que

fácilmente. se provoco por alguna circunstancia.

- siente prurito, ardor, tirantez, hormigueo. - Tratamiento medico o cosmetológico oral

o tópico, quemaduras solares u otras
-Presenta eritemas en ingesta de alcohol,
causas.
algunos alimentos, por estrés o razones
emocionales. La sensibilidad puede ser temporal o
permanente (mas de 30 días)
- Afecta baja y alta temperaturas, viento,
aire acondicionado.

-Se irrita al contacto con polución, polen y

ciertos vegetales.

2¿En qué momento del protocolo cosmetológico se realiza el diagnóstico del

biotipo cutáneo?

Luego de realizar la higiene se diagnostica el biotipo cutáneo. Se realiza mediante

observación visual o con lupa, buscando evidencia de ostium foliculares visibles
para definir si es seborreica o seca.

3¿Qué es el fototipo y que información brinda?

Es un patrón biológico, lo tenemos desde que nacemos porque esta definido

genéticamente.
Es la capacidad que tiene la piel de reaccionar frente a los rayos solares. La
metalogénesis se estimula por varios factores pero el más importante es por la
radiación solar. Ya que la melanina es un mecanismo de protección de la piel. Y
no todas las pieles tienen la misma capacidad de defenderse de las radiaciones
solares. Por lo tanto a menor capacidad de defensa mayor es el daño que reciba.
Es muy importante saber en que fototipo se encuentra la piel. Porque si tiene la
capacidad de protegerse generando melanina también tiene la capacidad de
pigmentarse. Por lo tanto todo lo que se ejerza sobre la piel y esta considere que
la estoy irritando o dañando puede producir como consecuencia melanina. Es
necesaria esta información para evitar utilizar productos o métodos que provoque
un estímulo de la metalogénesis.

La clasificación de Fritzpatrick

Describe 6 Fototipos diferentes según la capacidad que tiene la piel de broncearse

y de dañarse al someterse a la radiación solar.

Fototipo I Fototipo II Fototipo III Fototipo IV Fototipo V Fototipo VI

-Son pieles muy -Piel blanca. -Piel un poco -Piel morena. -Piel muy -Piel negra.
blancas. morena. morena.
-Se quema -Se quema -No se
-Se queman fácil. -Se quema mínimamente. -Muy raro que quema? Si se
muy fácil. moderadamente. se queme. quema.
-Se broncea -Se broncea
-No se broncea. mínimamente. -Se broncea luego bien. -Se broncea -No se
de ponerse intensamente, bronceas ni

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Debe usar -Debe usar alta colorada y de -Debe usar alta casi sin se ponen
pantalla solar de protección. forma gradual. - protección. ponerse colorados ? si
alta protección. Debe usar alta colorados se broncean
(Raza aria). (Orientales;
protección.
(Casi albino). mestizos) -Deben usar -Deben usar
-Tienen que
(Latinos). protección protección
-Tienen que tratar de no
solar alta. alta.
tratar de no exponerse al
exponerse al sol sol (Aborígenes, (África)
Indios, Árabes)

4¿Cómo se diagnostica el Fototipo cutáneo?

1. Con observación. Después de la higiene y antes de aplicarle la loción. Porque

sino no puedo saber si la piel esta deshidratada o no.
Es necesario preguntar al paciente acerca de su sensibilidad al sol y su capacidad
de broncearse porque no se puede determinar únicamente con observación.
2. Preguntas.
 ¿Te bronceas?
 Si no usas protector solar ¿Te pones colorado?
 Si te pones colorado ¿Te bronceas?
Si tenés manchas en el rostro o manos le subo un punto al fototipo. Es decir que
esa piel va a ser tratada con precaución para que no se pigmenten.

5¿Cuáles son las lesiones elementales que pueden extraer las

cosmetólogas?

Son manifestaciones cutáneas objetivas, simples, que se ven y / o palpan.

Se las clasifican en:

Primarias

Son las que aparecen primitivamente en una piel sana. Las lesiones que puede
tratar y extraer una cosmetóloga.

Pápula: Elevación cutánea circunscripta, solida, se puede palpar, tiene borde.

Son pequeños (menos de 5 mm). Se reabsorbe sin dejar cicatriz. Ejemplo:
-Urticaria
-Pápula del acné.
Solo puede descongestionar

Pústula: lesión sobre elevada de contenido purulento desde el inicio, que puede ser
estéril o contener bacterias.
Pueden ser: epidérmicas, foliculares (foliculitis de barba), forúnculo (inflamación
purulenta mas profundas)

Quistes: lesión circunscripta, es una cavidad llena de sustancias liquida cubierta por una
pared de epitelio. Se presenta como nódulos esféricos elevados.
Pueden ser :
Epidérmicos como el quiste de Millium (de queratina).
De secreción (grasa, sudor, saliva) como quiste sebáceo.

Comedón: lesión elemental del acné ocurre en el folículo pilosebáceo. El contenido es

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 sebo, queratina, restos de células epiteliales y microorganismos. Pueden ser.
Cerrados: tapón blanquecino.
Abiertos: tapón gris o negro por la melanina y la grasa oxidada

Filamentos Sebáceos: lesiones que ocurren en el folículo pilosebáceo, producto de las

secreciones normales de la glándula. Pueden ser blancos o grises. La zona más normal
la nariz y mejillas, zona de mayor densidad de glándulas.

Cuestionario Química Cosmética

Vehículo: Es una estructura química que tiene como propósito el transporte de los
principios activos que están incluidos en la preparación cosmética a través de la
piel. Por ejemplo: loción, gel, emulsión.

• Principio Activo: Componente cuya actividad define la acción del cosmético

.
• Estabilizantes: son sustancias que se incorporan en los cosméticos con el fin de
evitar las incompatibilidades entre los diversos componentes de la formula.

Espesantes: Aportan viscosidad.

• Conservantes

• Fragancia

[Link] los vehículos cosméticos más utilizados por las cosmetólogas.

Los vehículos más utilizados son:

LAS SOLUCIONES O LOCIONES: Mezclas homogénea de dos o más

sustancias. La sustancia disuelta se denomina soluto y la sustancia en que se
disuelven disolventes. Se distinguen en:
Lociones acuosas: mezcla homogénea en la cual una sustancia (soluto) esta
disuelta en agua. Son translucidas y pueden ser transparentes o tener coloración.
Generalmente principios activos disueltos en agua, alcohol y o glicoles
(polialcoholes de acción humectante, como por ejemplo. propilenglicol, glicerol,
sorbitol). A mayor porcentaje de glicoles, mayor sensación pegajosa en la
superficie del rostro. Y según los principios activos que contienen se las clasifica
en: Loción tónica, Humectantes, Descongestiva/ refrescante/ calmante, Loción
antiséptica, Loción astringente, Loción capilar

SOLUCIONES OLEOSAS: son mezclas homogéneas oleosas en la cual un soluto

esta disuelto en un disolvente que es aceite. Las soluciones aceitosas se utilizan
como desmaquillantes a prueba de agua o productos destinados al cuerpo como
los aceites vehiculares para masajes.
Es importante diferenciar los siguientes conceptos:
Aceite vegetal: Se agregan a cosmético para aportar sustancias beneficiosas
como las vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. Poseen acción
emoliente y lubricante. Se utilizan teniendo en cuenta el biotipo.
Aceite origen animal: cada vez se utilizan menos y son reemplazados por aceites
vegetales por protección a animales en peligro de extinción y porque suelen
generar reacciones alérgicas.
Aceites minerales: provienen de la destilación del petróleo, son de calidad
inferior. Su acción es lubricante y oclusiva.
Aceites esencial: mezcla de varias sustancias biosintetizadas por las plantas
aromáticas y algunos animales que dan aromas en vegetal y animal los almizcles.
No son grasos, no se enrancian, son volátiles y solubles en disolventes orgánicos.

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Se oxidan con el aire y otros por la luz. Poseen componentes muy activos y
concentrados y pueden contener sustancias alérgenas.

GELES: es una dispersión de una goma en agua. Es una formulación acuosa,

transparente y viscosa. Está constituida por una fase acuosa/ hidroalcoholica/
hidroglicolica, una sustancia gelificante (CMC, celulosa, alginatos). El gelificante
es una sustancia que posee afinidad con por agua. Forma una estructura
molecular tridimensional que retiene moléculas de agua por medio de uniones. Los
agentes gelificantes pueden ser de origen natural, semisintéticos y sintéticos.

SUSPENCIONES: son mezclas heterogéneas posee solidos dispersos en un

medio en el que son insolubles. Este medio puede ser una emulsión, líquido o un
gel. Por ejemplo, las máscaras arcillosas o base de maquillaje que son emulsiones
que contienen pigmentos en suspensión.
EMULSIONES: es la mezcla de dos líquidos diferentes que no se pueden mezclar,
por ser inmiscibles entre sí. Uno se encuentra formando una fase dispersa, el otro
líquidos forma la fase dispersante. Estos líquidos están unidos por un emulgente o
tensioactivo. Cuya función es disminuir la tensión superficial y formar micelas. En
una emulsión coexisten dos fases: una fase acuosa (w) y otra grasa (O). Dando
como resultados emulsiones O/W) o W/O, dependiendo de quién forme la fase
dispersa y quien la fase dispersante.

Agua en aceite (W/O) Aceite en agua (O/W) Silicona en agua

 Oleosas  Acuosas  No tienen textura

 Viscosidad variable.  Viscosidad es oleosa
Pero siempre variable se la  No es oclusiva
disminuye al masajear. formula fluida.  Protege los principios
 Levanta temperatura  Refrescante activos en la formula y
rápidamente.  No es resistente al aplicada en piel facilita
 Es resistente al lavado. lavado. la liberación de los
principios activo.

OTROS VEHÍCULOS: Barras, pigmentos, espumas, esmaltes, aerosoles.

2. ¿Qué vehículo elegiría para una piel seca, para una piel seborreica
equilibrada y para una piel extremadamente seborreica?

Para una piel alipica utilizaría una emulsión oleosa W/O mezcla de dos líquidos
inmiscibles. Donde la fase dispersa es agua y el dispersante es aceite. Creo que
es la más indicada para aportar todas las sustancias que le faltan, por carencia de
secreción de las glándulas sebáceas.
Para una piel seborreica equilibrada: Utilizaría una solución acuosa, porque si
es una piel seborreica equilibrada voy a tratar de mantenerla hidratada. Usaría
una
loción humectante.
En una piel extremadamente seborreica utilizaría un gel. Para este biotipo
usaría un gel de seda ya que este posee un elastómero de silicona y una fase
constituida por silicona volátil. Las siliconas tienen las siguientes aplicaciones
benéficas: no es oclusiva, permanece sobre la piel formando una película evitando
la perdida transepidérmica, permite a la piel transpirar, no impiden la penetración
de activos y absorbe el exceso se cebó.

3-Explicar que es un principio activo Hidratante, Humectante, Lubricante

Oclusivo, Emoliente, Nutritivo y Descongestivo. Dar 3 ejemplos de cada uno
de ellos.

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PRINCIPIO ACTIVO HIDRATANTE: posee sustancias que actúa en el proceso de
incorporación de agua de manera activa.
-Factor natural de humectación (sustancias químicas que están en la capa
cornea y son responsables de captar la humedad): Urea, Acido pirrolidona
carboxilo (PCA), aminoácidos libres, iones.
-Hidrolizados de proteínas: las proteínas hidrolizadas son péptidos. Están
pueden ser de origen animal (cartílago, cornea, tendones) o de origen vegetal
(trigo, soja, avena).
-Aquoporinas o estimuladores de aquoporinas: son proteínas integrales de
membrana que actúan como poros selectivos de agua y genera un aumento de
hidratación de la piel.
PRINCIPIO ACTIVO HUMECTANTE: poseen activos que incorporan agua de
manera pasiva, mediante sustancias higroscópicas que retinen agua en el estrato
corneo o que desde la superficie evitan la perdida de agua transepidérmica.
-Orgánicos: glicerol, sorbitol, propilenglicol.
-Ceramidas: es un hidrorregulado, restauran la barrera lipidia del estrato corneo,
evitando perdida de agua y procurando una buena hidratación en la piel.
-Films moleculares como el lipomoist (LPM): es un films molecular que forma
una película sobre la piel y mantiene el estado compacto de los lípidos en la
epidermis. Evita la perdida de agua transepidérmica y facilita la penetración de
otros principios activos.
OCLUSIVOS Y / O LUBRICANTES: producen oclusión mediante sustancias
lipídicas que evitan la perdida de agua transepidérmica. También brindan
elasticidad al estrato corneo y suavizan. Estos principios activos generalmente
están inmerso en emulsiones oleosas y no se pueden utilizar en todos los biotipos
cutáneos.
-Aceites vegetal: Jojoba, almendras, rosas mosqueta, uva, de germen de trigo, de
coco algodón, oliva, palta, macadamia, ricino.
-Mantecas: manteca de cacao y manteca de Karíte, manteca de mango.
-Siliconas: no son derivados del petrólo Son compuesto sintéticos provenientes
del elemento químico Silicio. Son polímeros formados por moléculas complejas
lineales o con ramificaciones. De acuerdo con el peso molecular y las formas,
poseen distintas propiedades físicas en cuanto a su viscosidad, dureza y
resistencia. Se utilizan como vehículos formando geles de siliconas o emulgente y
también se utiliza como principio activo.
Permanecen en la superficie de la piel son hidrófobas y funcionan como
impermeabilizantes, evitando perdida de agua transepidérmica. No son oleosa s,
ni oclusivas permiten que la piel transpire, no ocluye los folículos pilosos ni impide
la penetración de activos. Absorbe el exceso de sebo. Se depositan en
imperfecciones, poros y arrugas disminuyendo la visualización. También protegen
a otros principios activos y mejora su penetración.

EMOLIENTES: ablandan y suavizan al tacto. Combate el endurecimiento del tejido

que produce la queratina. Por ejemplo:
-Vitamina F: del girasol, soja, germen de trigo, maíz y rosa mosqueta.
-Aceite de Borrajas: es rico en ácidos gamma linoléico, ácido graso que
interviene en la formación de ceramidas.
- Glicerina (glicerol): Es un alcohol líquido.

4-¿Cómo verifico que un producto cosmético esta autorizado por ANMAT

para su comercialización?

Mediante el rotulado obligatorio, disposición 1110/99 y modificatorias, que me

debe garantizar que está autorizado por el ANMAT para su comercialización en el
territorio nacional.
El rotulo del embalaje externo como el expuesto al consumidor debe cumplimentar
la resolución N° 155/98. Los productos de higiene personal, cosméticos y
perfumes no deben proclamar actividad terapéutica alguna.

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Debe detallar todos los ingredientes en la formulación usando nomenclatura
(INCI). Los colorantes por su número de color CI y número correspondiente. Los
ingredientes botánicos deben tener nomenclatura según el Sistema Lineo,
nombres latinos binominales de género y especie. Los perfumes deben estar
descripto por el termino PARFUM y aromas por el termino AROMAS.

5 ¿Para qué sirve el símbolo de “después de apertura” que figura en los

envases de los cosméticos? ¿Qué información brinda?

Para los productos cosméticos se pide un plazo de validez, es decir que tenga una
fecha de caducidad. Pero mientras este producto este sellado puede permanecer
inalterable su formulación. Después de apertura indica que una vez abierto el
envase del producto este deja de ser estable. Porque entra en contacto con el
oxígeno, los microorganismos del aire, la temperatura y la luz. Y aunque tenga
conservante este mismo posee una vida útil. Porque al estar en contacto con los
microorganismo los destruye y se destruye. Por lo tanto después de la apertura el
cosmético mantiene sus propiedades hasta los 12 meses (12 M).

Cuestionario Protectores solares

1 ¿Cuáles son los efectos de la radiación UV en la piel, a corto, mediano y

largo plazo?
La piel tiene dos mecanismos de defensa para las radiaciones solares.
-La hiperqueratosis: Es un aumento en el número de capas de células corneas y
los depósitos de queratinas de la superficie dando un aspecto opaco, sin brillo y
una textura rugosa. El engrosamiento disminuye el alcance de los rayos UV y
disminuye el daño en el ADN de los queratinocitos que poseen núcleo aun.
-La melanogénesis: La radiación UV estimula en los melanocitos la generación
de melanina nueva y esta se distribuye en los queratinocitos que posee a su
alrededor. De esta forma se protege el ADN de los queratinocitos sometidos a la
radiación.
La radiación genera efectos:
A corto plazo: los estímulos producidos por la radiación solar producen eritemas,
ardor, sensibilización, ampollas y quemaduras.
A mediano plazo: bronceado, este tiene dos efectos, a saber:
Oscurecimiento Inmediato: A las 4h de tomar sol. Por estimulo de la radiación
UVA, las personas que poseen melanina preexistente en los queratinocitos
experimenta la oxidación de melanina.
Pero también la exposición a la radiación UVB provoca eritemas por vaso
dilatación, quemaduras y ampollas.
Oscurecimiento mediato: Se produce a las 48 h de exposición a sol. Por
estimulo de la radiación UVA se inicia el proceso de melanogénesis. Este proceso
puede tardar de 3 a 10 días para evidenciarse. La exposición solar corta y
continua por 14 días, unos 15 min al día, es estimulo suficiente para producir
bronceado que perdura de 2 a 8 meses. La producción de eritemas y pigmento
son procesos independientes. No es necesario que se produzca eritema, para
broncearse.
A largo plazo: En la radiación UVA y UVB los efectos dañinos son sutiles. Y por
acumulamiento de daños se produce envejecimiento, fotoenvejecimiento, elastosis
solar, queratosis actínica, cáncer (carcinoma basocelular, carcinoma
espinocelular, melanoma).

2 ¿Qué argumento le daría a un paciente para convencerlo que utilice

protector solar?

Le diría que utilizar protector solar es primordial para tener buena salud en nuestra
piel, que todas las personas deben utilizarlo a partir de los seis meses de vida,
siendo el protector solar el principal cosmético antiage. Que la exposición a la
radiación UV genera eritemas, manchas, deshidratación, fotoenvejecimiento y
afecciones mucho más graves como cáncer de piel. Siendo la función primordial

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del protector evitar cáncer, dado que han aumentado los casos de cáncer en la
piel. También está comprobado que estar expuesto muchas horas frente al
ordenador y a luces led emisoras de radiación UVA también causa daños de
fotoenvejecimiento y pigmentación. Por lo tanto es necesario utilizar protector solar
al estar al aire libre o en el interior.
Remarcaría que no es sano broncear la piel sino que es un signo de belleza
cultural y no es para nada saludable. Y que no importa si es verano o invierno, el
bloqueador solar es necesario en todas las épocas y estaciones del año.

3 ¿Qué tipo de radiación bloquea una pantalla solar?

Una pantalla solar tienen como objetivo bloquear la radiación UVA y UVB. Evitan
el bronceado, las pigmentaciones, envejecimiento cutáneo y cáncer de piel.

4 Mencionar 5 casos o situaciones en los que se deba utilizar pantalla

solar.

-Se utilizan en fototipos bajos.

-Pieles sensibles
-Cuando utilizo medicamentos que sean foto sensibilizantes (la gran mayoría son
fotosensibilizantes)
-Embarazo y lactancia. Porque las hormonas tienen aumentados los meloncitos
estimulantes, es decir están más propensas a realizar melanogénesis
-Niños
-Acné y rosáceas.
-Durante tratamiento cosmiatrico.

5 ¿Cómo se debe aplicar el protector solar?

 Aplicar el producto al menos 30 minutos antes de la exposición, así la piel

podrá absorber y se estará protegido por más tiempo.
 Aplicar en zonas como las orejas, el cuello, el contorno de los ojos y las
manos y el empeine de los pies. Ya que estas partes del cuerpo también
están expuestas a la radiación.
 Aunque sea a prueba de agua, se debe volver aplicar al salir del agua. O si
se ha transpirado mucho.
 Renovar su aplicación cada 2 horas.
 Evitar exposición solar de 10 a 16 horas

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