INDICE GENERAL.

UNIDAD I

1.1 Introducción. 1
1.2 Glosario de términos. 3

UNIDAD II

2. Historia de la industria textil. 7

2.1 Antecedentes de los tejidos de urdimbre. 9
2.2 Situación actual de los tejidos de punto. 14

UNIDAD III

3. Características generales de los hilos. 18

3.1 Clasificación de las fibras textiles. 19
3.1.1 Tablas de algunas propiedades de las fibras. 21
3.2 Materia prima empleada. 25
3.2.1 Nylon. 26
3.2.2 Poliéster. 27
3.2.3 Lycra. 28
3.2.4 Rayón. 30
3.2.5 Nuevos desarrollos en fibras. 32
3.3 Preparación de los hilos para el tejido. 33
3.3.1 Control de calidad en el departamento de urdido. 34
3.3.2 Causas que se originan por defectos del material. 35

UNIDAD IV
4. Formación de la malla en los tejidos de punto de malla
envolvente o de urdimbre. 36
4.1 Funcionamiento del mecanismo de desarrollamiento
del plegador de urdimbre. 38
4.2 Funcionamiento de la máquina raschel. 39
4.3 Disposición de los elementos de tejer. 39
4.4 Descripción general de los elementos de tejer. 40
4.5 Ciclo de formación de la malla con aguja de lengüeta. 44
4.6 Tejidos fundamentales. 56
4.6.1 Ligado France. 56
4.6.2 Ligado Tull. 57
4.6.3 Ligado Marquisette. 58
4.6.4 Ligado Power-net. (tejido elastomérico). 59
4.6.5 Ligado Tech-net. (tejido elastomérico). 60
UNIDAD V

5. Análisis de telas en máquinas raschel. 61

5.1 Tipos de papel empleado para su análisis. 61
5.2 Pasos a seguir para la obtención de un diseño. 64
5.2.1 Obtención de un diseño para encajes. 65
5.2.2 Obtención de un diseño para cortinas. 72
5.3 Lectura de cadenas. 78
5.3.1 Mecanismo de dibujo. 78
5.3.2 Tipo de eslabones. 80
5.4 Obtención del plano de enhebrado. 82
5.5 Ejemplos varios de muestras. 84
5.5.1 Análisis general de una muestra de encaje con fondo de tull. 85
5.5.2 Acabado final del encaje. 93
5.5.3 Análisis general de una muestra de cortina
con fondo de marquisette. 94
5.5.4 Acabado final de la cortina. 102

UNIDAD VI

6. Análisis de muestras por computadora. 103

6.1 Obtención de diseños por computadora. 104
6.1.1 Pasos generales para elaborar un diseño. 106
6.2 Sistemas empleados para la elaboración de diseños. 114
6.2.1 Sistema Cosytex. 114
6.2.2 Sistema S.A.P.O. 115
6.2.3 Sistema Barco. 116

7. ANEXOS. 118
7.1 Vista general de una máquina raschel para cortina. 118
7.2 Frente de una máquina raschel para encajes. 119
7.3 Partes generales de la máquina raschel. 120
7.4 Tipo de urdidores. 123
7.5 Departamento de diseño. 124
7.6 Equipo necesario para diseños por computadora. 124
7.7 Diseños por computadora para cortinas. 125
7.8 Diseños por computadora para encajes. 126
7.9 Ejemplos de datos técnicos obtenidos de algunas muestras. 127
7.10 Vocabulario técnico textil. 132

CONCLUSIONES. 134

BIBLIOGRAFÍA. 135
UNIDAD I

1.1 INTRODUCCION.

El presente libro tiene como objeto conocer los antecedentes de los

tejidos de urdimbre y en base a ellos continuar los pasos para la
realización de un diseño en máquinas raschel para cortinas y encajes a
través del análisis de una muestra determinada. Así mismo, su
importancia dentro del ámbito textil desde la materia prima empleada, sus
tejidos fundamentales hasta la obtención del plano de enhebrado que
determina la puesta en la máquina.
El nombre de Raschel, lo introduce Wilhelm Barfuss, debido a que en
1830 época del rey Luis Phillepe, en la ciudad de París, triunfaba la
actriz trágica Elizabeth Raschel, la cual en sus presentaciones aparecía
con chales de puntilla con un tejido muy parecido al que él obtuvo con las
máquinas, y de ahí se dio a conocer sus tejidos como Raschel. Más tarde
un tejedor introdujo rápidamente el producto al mercado bajo ese mismo
nombre, iniciando de ésta forma el desarrollo de un nuevo tipo de
máquina, de la cuál actualmente se han desarrollado una gran variedad
de artículos con rendimientos muy elevados.
Estas máquinas han ido evolucionando, pasando por algunas etapas,
inicialmente eran máquinas mecánicas, posteriormente fueron
substituidas algunas de sus piezas con el paso de los años hasta llegar a
la máquina electrónica. En la actualidad los adelantos se deben
principalmente a la aplicación de los sistemas computarizados. Así para
ilustrar en forma representativa estos adelantos la firma Mayer da a
conocer sus desarrollos en maquinaria textil. También la firma Liba se
introdujo al mercado.
Hay varias técnicas para analizar una muestra, podemos citar uno de los
más empleados es el dibujo por proyección, el cual por medio de un
proyector se coloca el diseño a realizar y este se copia y se ajusta al
tamaño deseado. Otro es analizar la muestra directamente sobre el papel

1
empleado, actualmente hay programas de computación que mediante un
programa determinado se obtiene el diseño a analizar.
En el adelanto de la industria textil en general, se tiene que el mercado
requiere de maquinaria accesible a cambios que nos permitan una
obtención rápida de diseños para poder estar siempre al nivel de nuestra
época que cambia de un momento a otro.
Debido a la importancia que ocupan los géneros de punto por urdimbre,
en la industria textil, es de vital importancia que se tenga un amplio
conocimiento respecto al tipo de máquinas raschel, por medio de las
cuales se obtienen todos los diferentes estilos y gama de diseños.
Los elementos del tejido son de vital importancia ya que de ellos depende
el buen funcionamiento en la preparación o tisaje en las máquinas y así
obtener géneros de buena calidad.
El notable desarrollo alcanzado por la construcción de máquinas raschel
en estas últimas décadas, ha hecho posible que la fabricación de géneros
de punto y encajes llegue a ser hoy una de las ramas principales.
En el transcurso de los años la maquinaria raschel se ha improvisado y
desarrollado en tal forma que ha habido la necesidad de clasificarla.
En este libro se hablará de las máquinas raschel con una barra de agujas
y multibarras de guía hilos para la obtención de cortinería y encajes. En
general, la materia prima a utilizar para la elaboración de cortinas es
poliéster rígido para los ligados del fondo de la tela y poliéster texturizado
para las barras del dibujo; para los encajes en el fondo se usa nylon
filamento y nylon strech para las barras del dibujo.

2
1.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Dentro del presente trabajo se manejan algunos términos propios de la

ingeniería textil, se da su definición para una mayor comprensión para
cualquier usuario.

• Absorción: proceso mediante el cual los gases o los líquidos son

absorbidos dentro de los poros de una fibra, hilo o tela.
• Acabado: sustancia o mezcla de sustancias agregadas a
materiales textiles para impartir las propiedades deseadas.
• Aguja de lengüeta: tipo de aguja utilizada en máquinas de tejido de
punto por urdimbre. Esta tiene un gancho terminal pequeño con
una lengüeta que pivota automáticamente en el tejido para cerrar el
gancho.
• Ancho: medición horizontal de un material. En la tela tejida es la
distancia de orilla a orilla, y en la tela de tejido de punto rectilíneo
es la distancia de borde a borde.
• Barras de dibujo: están dispuestos por grupos, el máximo son 4 y
en sus desplazamientos laterales nunca pueden cruzarse entre
ellos debido a que coinciden en el mismo grupo.
• Bobinas: forma de presentación de los hilos adecuada para
facilitar su manipulación en las máquinas.
• Cortina: tela decorativa; se puede obtener por tejidos planos y en
tejidos por urdimbre. Existen de diferentes materiales y una
variedad en sus diseños.
• Defectos de tejido: estos pueden atribuirse tanto al hilo como al
proceso de urdido. La calidad del hilo depende directamente de los
fabricantes de materias primas.
• Denier: medida de peso por unidad longitud de un material lineal.
Numéricamente es igual al peso en gramos de 9000 metros del
material. El denier es un sistema de numeración directo en el cual

3
 los números más bajos representan los tamaños más finos, y los
más altos los tamaños más gruesos.
• Elasticidad: habilidad de un material estirado para volver a su
tamaño y forma original inmediatamente después de eliminar la
tensión que causa la deformación.
• Encaje: tela ornamental realizada en una variedad de diseños
mediante una manipulación intrincada de la fibra en forma
mecanizada o manual.
• Enhebrado: proceso que se utiliza para colocar el número de hilos
que contendrá un diseño determinado en la máquina.
• Fibra: unidad de materia prima ya sea natural, artificial o sintética
que constituye el elemento básico de las telas y otras estructuras
textiles. La fibra se caracteriza por tener una longitud de 100 veces
como mínimo su diámetro o ancho. El término se refiere a las
unidades que pueden hilarse para conformar un hilo o convertirse
en tela, aplicando diversos métodos, entre los que se incluye el
tejido, tejido de punto, trenzado.
• Fileta: bastidor metálico dispuesto para sostener las bobinas,
conos de manera que en uno de sus extremos puedan extraerse
los hilos en forma pareja sin enredarse.
• Galga: gauge; es equivalente al número de agujas en dos
pulgadas inglesas.
• Género de punto por urdimbre: tela que se teje con los hilos
desplazándose en sentido longitudinal, por ejemplo, el tejido tricot,
milanés y raschel.
• Guía hilos: van centrados en los espacios entre las agujas de
manera que puedan pasar libremente entre ellas. Tienen un
movimiento lateral paralelo a la barra de agujas que viene dado por
un disco o cadena. Varían de acuerdo al tipo de máquina, son los
portadores de los hilos de urdimbre.
• Hilo: hebra o material fibroso largo y delgado, este se forma en las
diferentes operaciones de la hilatura.

4
• Indesmallable: construcción tejida en la cual las mallas están
trabadas para evitar que se corran.
• Julio: se fabrican con diferentes metales y aleaciones; magnesio,
aluminio, etc. Deben ser fuertes para resistir la acción de los hilos.
Estos se usan para bobinar los hilos que se llevaran para formar el
motivo o dibujo en los tejidos de urdimbre. Por lo general, se
manejan de 21”, 30”, 42”.
• Ligados tramados: estos ligados no forman malla, sólo van
tramando sobre un ligado de malla, característica principal de los
tejidos por urdimbre.
• Lycra: fibra sintética, elástica tiene usos en corsetería, trajes de
baño, encajes etc.
• Liners: se conoce al contorno de la figura en una muestra de tela
Raschel y delimitan el dibujo.
• Malla: se compone de cabeza y cuerpo, estas pueden ser abiertas
o cerradas y la entremalla que puede variar dependiendo de la
relación de espacios de agujas.
• Marquisette: tela liviana, de malla abierta, hecha de fibras de
algodón o fibras artificiales, tejidas con un ligado especial, se
utilizan en cortinas, vestidos, mosquiteros y otras aplicaciones.
• Nylon: fibra sintética de excelente resistencia, flexibilidad, dureza
y facilidad en el lavado.
• Plegador: cilindro de material metálico, en el se enrollan los hilos
que se usan para el fondo o base de los tejidos de urdimbre.
• Poliéster: fibra sintética de alta tenacidad, resistencia al
encogimiento y elongación.
• Tela: estructura de género plana que se realiza mediante el
entrecruzamiento de hilos, fibras o filamentos.
• Tejido de punto: es el método para construir una tela,
entrelazando una serie de bucles de uno o más hilos.

5
• Tejidos por urdimbre: estos tejidos necesitan la preparación de un
urdido y producen una estructura de mallas verticales, cada malla
es producida por una aguja individual.
• Textil: es aquel producto elaborado en base a la utilización de
fibras de origen natural, artificial o sintético, incluyéndose entre
ellos, en forma enunciativa mas no limitativa los hilados, hilos de
coser, estambres, telas, casimires, pasamanerías, encajes, listones,
bordados, elásticos y similares.
• Urdido: es la operación que se realiza previa al tejido de géneros
de punto por urdimbre y consiste en colocar una cantidad de hilos
determinada paralelamente sobre un julio o plegador.

6
UNIDAD II

2. HISTORIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL.

Es una de las industrias más antiguas, ya que fue una de las primeras
ocupaciones del hombre en sociedades organizadas y pionera en la
mecanización debida a la Revolución Industrial.
Los primeros objetos de comercio fueron los productos textiles entre las
civilizaciones del Mediterráneo y se extendió durante siglos: mientras que
los tejidos de lana y lino eran producidos en Europa, los de algodón de
calidad provenían de la India y la seda era traída desde China. A finales
del siglo XVIII, la Revolución Industrial alteró los sistemas productivos,
Europa y en especial Gran Bretaña, se convirtió en “textil” del mundo. En
la actualidad, esta industria ha crecido en los procesos de
industrialización, en especial en Latinoamérica.
El sector que causó protagonismo dentro de la industria europea, fue el
textil. El vestido, al tiempo que una necesidad, resultó expresión visual de
distinción social. Por ello la industria textil creció a expensas tanto de una
necesidad como de un lujo. Entre los grandes centros de producción
establecidos en el siglo XVI están el norte de Italia, ya que constituía una
zona de amplia implantación tanto de la producción de paños de lana
como de tejidos de seda. Ciudades como Florencia o Milán
fundamentaron su poder económico en la producción y comercialización
de textiles a cuyos talleres la seda napolitana era remetida para su
confección definitiva. Por último, Inglaterra tuvo un auge en el desarrollo
textil durante el siglo XVI, la demanda de materia prima para la pañería
inglesa potenció la cría de la oveja hasta el punto de provocar
transformaciones en las estructuras de la producción agrícola. La
situación de Inglaterra en el mercado internacional de textiles mejoró
también como consecuencia de los problemas derivados de la guerra de
los Países Bajos y de la decadencia de la industria italiana. Estos tres
fueron los principales centros de desarrollo textil, pero hay secundarios en
el oeste de Francia floreció la industria de exportación de telas de lino y

7
cáñamo. También en el sur de Alemania alcanzó la fabricación de tejidos
un cierto desarrollo.
En España se localiza otro centro textil, las ciudades como Segovia,
Palencia y Cuenca desarrollaron una industria de paños de lana, aunque
ésta atravesó por grandes dificultades derivadas de la orientación
exportadora de la producción de materia prima lanera y de su falta de
competitividad frente a las confecciones extranjeras.
Los cambios más novedosos derivaron de la aparición de una industria
rural que se desarrolló fuera de los límites de control de los centros
urbanos. Surgió una clase de mercader-fabricante interesado en los
negocios de textiles, sacando provecho de la creciente demanda de
paños. Y así, los campesinos podían dedicar sus horas libres al trabajo de
hilar o tejer. Sus mujeres, y hasta sus hijos menores, podían ayudar en
ello. Obteniendo así ingresos complementarios para el presupuesto
familiar. Ya que les facilitaban la materia prima y el instrumental
necesario y recogían los productos a domicilio para llevarlos a las labores
de acabado en la ciudad. A este sistema se le conoce como “domestic-
system”. Esta forma de organización industrial sirvió como alternativa a la
actividad textil.
Actualmente la República Checa es productora de maquinaria textil. Esta
industria ha ganado gran aceptación mundial gracias a su concepción
moderna, y a sus elevados rendimientos. Se han aportado algunas
tecnologías textiles de gran trascendencia como en las investigaciones,
el desarrollo y la construcción de maquinaria textil. (Revista Textiles
Panamericanos, Junio de 2003).
En Italia, hay aproximadamente 350 compañías dedicadas a la
manufactura de textiles y accesorios relacionados. Las exportaciones
representan el 75% de las ventas totales (aproximadamente 130 países
de destino). Así se dividieron de la siguiente manera: Asia recibió el 38%
de las exportaciones italianas de este sector; países europeos que no son
miembros de la Unión Europea (30%), los países de la Unión Europea
(17%), y América del Norte (7%)

8
2.1 ANTECEDENTES DE LOS TEJIDOS DE URDIMBRE.

En el transcurso de la evolución humana, la indumentaria siempre trato de

proteger al hombre contra el frío, el calor y otras influencias del clima. Al
inicio los materiales utilizados, tales como pieles y cuero no satisfacían
todos los requerimientos y, además escaseaban. Por ello, se
desarrollaron métodos manuales para transformar la materia fibrosa
proveniente de los vegetales y animales en materiales textiles para la
indumentaria y otros productos como mantas y redes.
El crecimiento de la población requirió un impulso para fabricar
mecánicamente la indumentaria. Un telar, en principio, se construyó
exclusivamente de madera. Pero el desarrollo de las tecnologías hizo
posible la mecanización del proceso de la formación de mallas con
herramientas metálicas , tales como agujas y platinas, etc., el invento de
la aguja de lengûeta simplificó el proceso de formación de mallas ya que
se podían suprimir las prensas de agujas usadas anteriormente para
cerrar la cabeza de la aguja. Con ello se logro una mayor velocidad de
trabajo, una mayor suavidad de marcha y menor desgaste y una vida útil
más larga de la máquina.
En este tipo de máquinas pueden emplearse una gama de hilos y fibras
diferentes sin modificaciones especiales.
En el siglo XX la fabricación de géneros de punto se convirtió en una
destacada rama de la industria textil en todo el mundo. Las causas de tal
éxito radican en los diferentes tipos de tejidos, cuya elasticidad los hace
idóneos para la confección de prendas que se ajustan al cuerpo. Así, los
tejidos de punto sirven ampliamente para todo tipo de ropa interior y
prendas exteriores, como calcetas, calcetines, medias y guantes,
agregándose en tiempos más recientes toda una variedad en ropa
deportiva y casual.
La transformación del telar a mano en telar accionado mecánicamente
ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se fabricó el primer
telar rectilíneo mecánico, el cual fue a su vez la base del telar circular
mecánico. Además de estos telares para géneros de punto "de onda" o

9
"de recogida", también se inventaron los telares para tejidos de punto por
“urdimbre”, manual y mecánico.
Es imposible precisar exactamente la época en que hizo su aparición el
tejido de punto. En las tumbas del Alto Egipto se encontraron un Chal y un
bonete de malla con una antigüedad asignada de 2,500 años.
En el siglo XIII se le dio el nombre de "bonetería".
Hay historiadores que se remontan a la antigua Grecia para encontrar la
respuesta, lo cierto es que a fines del siglo XV ya se hablaba de
"calcetería", en una disposición del rey Enrique VII de Inglaterra.
En 1589 un hombre llamado William Lee, de Cambridge, inventó un telar
manual de géneros de punto. Este "telar de medias" era tan perfecto que
los actuales telares rectilíneos aún poseen los mismos mecanismos
esenciales de la máquina.
Alrededor de 1775, se inicio el tejido de punto por urdimbre por Crane de
Inglaterra con una máquina para tricot, ya que utilizaba uno o más
conjuntos de hilos que se enrollaban en unos carretes o julios y estos se
montaban sobre la máquina (según el número de agujas de la máquina se
necesitan igual número de hilos); la primera máquina de tricot fabricaba
tela de 16 pulgadas de ancho para medias de seda.
Según Poppe y Hermbstadt, fue de invención francesa, por el año 1780.
Otras fuentes de información dicen que fue obra del holandés Vandyke. El
constructor Willcom afirma que el constructor Reichel instaló el primer
telar de urdimbre en Berlin, por el año 1795.
El inglés Dawson inventó los discos de muestras y concedió la primera
patente inglesa sobre – Telares Mecánicos de géneros de punto por
urdimbre – en el año de 1807.
También esta máquina fue empleada desde 1850 para la fabricación de
géneros de punto destinados a fabricar guantes. Parece que en 1837
llegaron a Limbach telares mecánicos Jacquard.
En 1880, Kayser estableció la primera industria de tejidos de urdimbre en
los Estados Unidos.

10
El crecimiento constante de esta industria se debe:

Primero. Los perfeccionamientos que se han ido logrando en la

producción de fibras textiles artificiales y sintéticas, ya que sus
propiedades se adaptan perfectamente al trabajo de estas máquinas.

Segundo. La incorporación de nuevos principios técnicos a las máquinas

de tejido de punto por urdimbre, en especial a las Ketten y Raschel.

La característica principal de los tejidos de punto por urdimbre o de malla

es el uso de agujas, tal como se sigue haciendo hasta hoy en día.

El Tejido de punto por urdimbre es aquella que siendo alimentada por una
serie de hilos paralelos que pueden devanarse de un carrete o plegador
los enlaza entre sí mediante recorridos sencillos o complicados, formando
tantas columnas de ondas como corresponde al número de cabos que
constituyen la urdimbre, siguiendo la misma dirección. Para este proceso
de fabricación de telas se utilizan agujas para formar una serie de mallas
entrelazadas a partir de uno o más hilos. Este tipo es el más usado para
elaborar encajes.

Representación del tejido de punto por urdimbre.

columnas

pasadas

11
La textura de las telas, además del grosor de los hilos, dependerá
también de la densidad de las mallas, es decir, del número de pasadas y
de columnas de mallas por pulgada o centímetro.

El Tejido de punto por recogida o trama es aquel en la que un solo hilo se

enlaza consigo mismo, formando a modo de ondas y lazos colocándose
transversalmente a la dirección de la pieza que se va formando, de
manera análoga a como sucede en la trama de los tejidos. Es un proceso
en el que un solo hilo se lleva de un lado a otro por debajo de las agujas
para formar una tela. Los hilos corren horizontalmente en la tela. En
general, los géneros de punto presentan una menor resistencia que los
tejidos comunes cuando por rotura de un hilo se desprenden en un punto
cualquiera las mallas mantienen una dependencia entre sí, las que se
hallan más próximas al punto de rotura se deslizan y desprenden, dando
lugar a un agujero o carrera. Este defecto se produce particularmente en
las mallas por recogida que son características en la fabricación de
medias, en las que la finura del hilo y las tensiones facilitan la rotura en
los puntos más débiles, especialmente cuando los hilos son irregulares.

Representación del tejido por recogida.

columnas

pasadas

12
En las mallas por urdimbre pueden considerarse indesmallables ya que
estando formadas por varios hilos y debido a su entrelazado especial, no
pueden deshacerse totalmente por simple tracción, como sucede en los
tejidos por recogida.
Las telas producidas por los tejidos de urdimbre tienden a ser menos
elásticas y más ligeras. Tienen estabilidad en ambas direcciones de la
tela.
Después se inventaron los telares como el " Raschel" de urdimbre y aguja
de lengüeta, que es del siglo pasado y a partir de esa fecha se han ido
perfeccionando de manera asombrosa hasta nuestros días, siendo
innumerables las patentes de mecanismos y mejoras a las máquinas.
La mayoría de los países fabricantes de maquinaria tienen plantas
especializadas en este ramo como Saupe, Liba, Reiner, Karl Mayer, Wirth
etc. Únicamente en los Estados Unidos, había en el año 1950 unos 3400
telares modernos, de anchos superiores a 450 cm. y velocidades de 350 a
1200 pasadas por minuto.
Las máquinas Raschel de alta velocidad requieren hilos de gran calidad y
resistencia. Por lo cuál, el empleo que tienen actualmente las fibras
artificiales y sintéticas se deben a que sus propiedades se adapten
perfectamente al trabajo de estas máquinas. Su uniformidad, resistencia,
al moho y polilla, alargamiento y recuperación elástica, la absorción de
agua, resistencia al medio ambiente, a la electricidad, a los agentes
químicos etc. las hacen insustituibles para los productos que actualmente
se fabrican. Los artículos que se pueden obtener en este ramo, los bajos
costos de producción, aseguran un incremento en la elaboración de
nuevos productos.
Tenemos que estos artículos, están limitados por tres factores: La materia
prima, las características de la maquinaria y los acabados empleados.
Considerando que los hilos empleados en la elaboración de estos
artículos tienen los requisitos de calidad indispensable, para que puedan
trabajar en estas máquinas y obtener diferentes aplicaciones.

13
2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS TEJIDOS DE PUNTO.

Se denomina tejido de punto, aquel en que los hilos se entrelazan

mediante ondas más o menos sinuosas que le dan una elevada
elasticidad característica.
Una serie transversal de mallas casi siempre dispuesta horizontalmente,
constituye una pasada de mallas mientras que las dispuestas
verticalmente, una sobre otra, forman una columna de mallas.
Existen avances en tecnología y sistemas para mejorar el diseño y la
producción de los tejidos de punto en especial en la manufactura de
suéteres y ropa deportiva. Por lo que se crea una intensa competitividad
entre los constructores por ofrecer la tecnología o sistemas apropiados
para el ambiente rápido que hay en la actualidad.
Creando máquinas completamente electrónicas (computarizadas) para
que tengan un impacto significante en su producción y sean de tres a
cuatro veces más productivas que una máquina mecánica y así obtener
una variedad de tejidos. Algunas ventajas de estas máquinas es su
extensa capacidad de monitorizado que permite vigilar el desempeño del
proceso de tejeduría así como las causas de los paros de la máquina.
Actualmente la industria textil trabaja con diseños especiales, puede
elaborar diferentes accesorios en forma secuencial, o sea trabajar con
hilos diferentes y/o tejidos de construcción diferentes. También trabaja
con elementos de ensamblaje de sistemas automatizados para la
producción de ropa de punto. Entre los últimos adelantos; existe el robot
Union Special 2800 AUJ, de Union Special, para la producción
automatizada de anillos elásticos, junto con la estación para pegar
elásticos WS42800 VE. Así como, la dobladilladora automática modelo
2800 H-3 A para el dobladillado invisible de mangas y cuerpos de tejidos
de punto. Para ayudar en la automatización de la tejeduría de punto el
constructor Uniwave, introdujo el soplador “flutter blower” para la limpieza
de las máquinas de tejido de punto. Este soplador reduce la borra en las
agujas, mejora la calidad del tejido y reduce la contaminación de fibras
procedentes de otras máquinas. Para controlar la producción existen

14
software disponibles que se pueden aplicar a casi cualquier requerimiento
de la industria del tejido de punto y la presentación modular del software
permite que se puedan configurar sistemas integrados; éstos permiten
que se pueda vigilar y controlar el estado de un pedido, el inventario del
hilo, los pedidos de tejeduría y monitorear la calidad del producto
(Exposición de las Artes del tejido de Punto –KAE- Atlantic City,
N.J..EE.UU.).
En el campo del tejido de punto, los fabricantes italianos están presentes
en todos los niveles técnicos, tanto en máquinas circulares como
rectilíneas. En el caso de las rectilíneas muchas firmas italianas fabrican
máquinas para la elaboración de tejidos acanalados y tipo links. Además
de máquinas circulares de gran diámetro, los fabricantes italianos son los
líderes mundiales en el sector de máquinas circulares de pequeño
diámetro. Estas máquinas están destinadas principalmente a la
producción de calcetines para hombres y niños, y medias, y mallas para
damas ofreciendo artículos de una gran calidad, la electrónica ha
desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de esta clase de
máquinas, ya que ahora todas las funciones de la máquina se pueden
programar y seleccionar durante el proceso de tejido.

En este campo de importancia internacional (el consumo mundial de

géneros de punto está excediendo ahora a los tejidos planos).
La aplicación de electrónica avanzada ha llevado al desarrollo de
unidades productivas altamente sofisticadas, junto con la manufactura de
máquinas. Como es el caso de novedosas máquinas de tejido de punto
que permiten la elaboración de prendas “seamless” (sin costura),
(Revista Textiles Panamericanos Noviembre 2003).

15
En nuestro país todavía no se fabrican la variedad de artículos que es
posible obtener en las diferentes máquinas. Actualmente se emplea el
acetato de celulosa, el rayón viscosa y el nylon en la fabricación de
artículos de lencería, prendas íntimas para dama y en menor importancia
en guantes, encajes, tules, playeras, vestidos, chamarras, faldas etc. El
poliéster lo emplean para cortinajes, aprovechando sus cualidades, en
especial su resistencia a la intemperie, luz solar, calor etc.
Los artículos de mayor venta en el mercado son las telas jersey de
acetato y nylon, empleados en la elaboración de ropa interior. También se
menciona dentro del ramo, la tela estampada; ya que los motivos
empleados son diseños a base de flores y figuras con combinaciones de
colores para lograr atractivas prendas. Por ejemplo, para playeras casi
siempre son combinaciones de diversos dibujos en tejido y el empleo de
hilos de diferentes colores.
Los encajes son también una rama de gran importancia para esta
industria, los modelos factibles de lograr son innumerables, su aplicación
se encuentra en ropa interior para dama, ropa exterior y se emplean
diferentes materias primas y se fabrican en diferentes anchos y con
efectos de plisado.

Entre las cualidades principales de los tejidos de punto se mencionan:

Elasticidad. Característica de gran importancia que permite adaptarse a
las formas del cuerpo.
Porosidad. Permite la circulación del aire a través de la tela, facilitando la
transpiración.
Flexibilidad. Las hace resistentes a las arrugas y sobre todo permite que
sean altamente adaptables.
Ligereza. Porque aún teniendo las telas tejidas – cuerpo y caída – son
ligeras.
Suavidad al tacto. Propiedad ideal para la ropa interior.
Facilidad de lavado. Esta operación se realiza con mínimo esfuerzo.

16
Las características de las máquinas tienen fuerte influencia en la
determinación de los artículos elaborados.

Algunas ventajas de preparación para el urdido.

Materia prima.
La mayoría de productores de fibras, tienen formas de entrega
establecidos que no requieren ninguna operación de preparación. Esta
puede ser en carretes, bobinas y conos. En el desembarque y traslado es
conveniente tener el mayor cuidado posible, evitar golpes y movimientos
bruscos y es recomendable recibir la mercancía con los requisitos
específicos y en buen estado.
Costos.
Se reducen los costos de fabricación, manipulación y almacenaje, porque
al elaborar artículos de mayor calidad por no maltratar a los hilos, se
reducen las inversiones para obtener un buen urdido.
Departamento de urdido.
En algunas empresas existen máquinas de distintos tipos y deben ser
alimentadas con diferentes cuentas, para estos casos es necesario que
se cuente con este departamento. Es aconsejable que la temperatura y
humedad relativa del medio ambiente sean las recomendadas. Es
importante mantener por separado, en todo el proceso los diferentes
lotes.

Industria Textil en el Estado de México.

En el Estado de México se asientan 17 % de los establecimientos de la
rama textil nacional y 11.3 % de la rama de la confección; del cual se
genera 21% de PIB nacional en hilado, tejido y en fibras blandas, así
como 15.8 % del PIB en prendas de vestir, en el que tiene el segundo
lugar a nivel nacional, con amplia experiencia en la exportación de
prendas de tejido plano y de punto. A partir de 1995 el sector de la
confección tuvo acelerado crecimiento en el número de empresas.
(Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil 2004).

17
UNIDAD III

3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS HILOS.

Las fibras textiles han jugado un papel determinante en la industria textil;
las fibras naturales son conocidas como satisfactores de necesidades
básicas desde hace varios años, se han encontrado materiales tejidos
estimando una antigüedad de 27000 años, lo que indica que el hombre
tejía fibras antes de que las plantas y los animales fueran domesticados.
En Suiza la gente cultivó lino en el año 8000 A.C. Existen registros de
inicios de una industria de lana en Asia Central alrededor del año 9000
A.C. La producción de seda se inicia en China en al año 5000 A.C. y los
primeros tejidos de seda en la antigua Grecia y Roma, aparecen en el
siglo III, A.C. en la llamada “ruta de la seda” . En Tehuacán, Puebla, el
algodón tejido data del año 5800 A.C.
En el siglo XVII, el sector textil fue el primero en participar en la
industrialización durante la segunda mitad de los años 1700, empezando
en Gran Bretaña y extendiéndose a Estados Unidos de Norte América.
Los inventos durante este periodo destacan las máquinas de hilar de
anillos y los telares automáticos para el algodón.
Un gran adelanto es la invención de la primera fibra hecha por el hombre
(fibra artificial) basada en la celulosa en el año 1984 y derivados de la
celulosa en 1903. La época de las fibras sintéticas es influenciada por
los inventos de Wallace Carothers y su equipo en Dupont; que muestran
cómo pequeñas moléculas pueden ser combinadas para formar largas
cadenas lineales moleculares conocidas como polímeros.
Tenemos que las fibras textiles se obtienen de materias naturales como
los vegetales, animales, minerales y por procesos de fabricación. Estas
son reconocidas y clasificadas como tales cuando cumplen con ciertas
características que les permite ser hiladas y tejidas.
Además, las fibras textiles se clasifican por su naturaleza y origen, en el
primer caso se subdividen en dos clases, en fibras naturales y en fibras
químicas elaboradas por el hombre y por su origen en vegetales como el

18
algodón, animales como la seda, lana entre otras, minerales como el
vidrio, asbesto etc..
Ya que las fibras textiles sirven para manufacturar artículos textiles en una
gran variedad de texturas, acabados, colores etc., los requisitos de estas
fibras es que deben ser capaces de unirse entre sí mediante procesos
como la torsión, entrelazamiento u otros procesos para formar un cuerpo
sólido, uniforme ya sea en forma de hilos o tejidos.

3.1 CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES.

19
También se utilizan mezclas y se conocen como la combinación de fibras
de diferente composición, longitud, diámetro o color que se hilan para
formar un hilo. Por lo cuál, una mezcla puede ser un hilo que tiene dos
cabos distintos de fibra, torcidos y estas combinaciones dan a las telas
propiedades que son distintas si se trabajara con una sola fibra.

20
Las fibras se utilizan en la fabricación de hilos textiles, telas y cintas
elásticas, determinan la cantidad y tipo que se requiere en una tela y esto
repercute en su costo. Para analizar una tela, se empieza investigando las
propiedades de las fibras.
Las propiedades de las fibras textiles forman las cualidades que requieren
las fibras para obtener las telas de acuerdo con la selección de factores
para su uso, como comodidad, apariencia, durabilidad.
Dentro de algunas propiedades encontramos; resistencia a la abrasión,
absorbencia, recuperación elástica, alargamiento, resistencia a la luz
solar, efecto de los ácidos, efecto de los álcalis, resistencia, efecto de los
disolventes orgánicos etc.

3.1.1 TABLAS DE ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS FIBRAS.

Resistencia a la abrasión: es la capacidad de una fibra para soportar el

frote en el uso diario.

Absorbencia: es el porcentaje de humedad que una fibra totalmente seca

absorbe del aire bajo condiciones normales de temperatura y humedad.

21
Recuperación elástica: es la capacidad de las fibras de recuperarse de
una deformación.

22
Alargamiento: es la capacidad de aumentar su longitud estirándose. Varía
a diferentes temperaturas ya sea seca o húmeda.

Resistencia a la luz solar: es la capacidad de soportar la degradación por

efecto de luz solar directa.

23
Efecto de los ácidos: es la capacidad de las fibras de poder resistir o
dañarse según las condiciones. Se utilizan fibras, hilos o pequeños trozos
de tela.

Efecto de los álcalis: es una prueba de solubilidad que se emplea para

identificar las fibras artificiales y confirmar la identificación de las fibras
naturales.

24
Resistencia: es la capacidad de soportar un esfuerzo y se expresa como
la resistencia a la tracción. (tenacidad en gramos/denier).

3.2 MATERIA PRIMA EMPLEADA .

Debido a que existe una gran variedad de materia prima, en este capítulo
se tomará en cuenta la empleada para la fabricación de encajes y cortinas
en máquinas Raschel multibarras principalmente ya que es el tema de
nuestro análisis de muestras.
Por lo tanto, se mencionaran las propiedades tanto físicas como químicas
de las fibras utilizadas en general.

25
3.2.1 NYLON.
El Nylon 6.6 fue sintetizado en 1935 y la producción de fibras empieza en
Seaford, Delaware, en 1939.
El término nylon es aplicado a las poliamidas de naturaleza alifática en la
producción de fibras. Las dos poliamidas más utilizadas son el nylon 6 y
el nylon 6,6.

Propiedades físicas de la fibra Características

Nombre comercial Nylon

Polímero Poliamida 66
Peso especifico 1.14
Resistencia especifica Seco 3.5-7.2
Húmedo 3.2-6.5
Temperatura de operación constante °C 100
Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C 150
Resistencia a la abrasión Excelente
Absorbencia (%) 4.0-4.5
Recuperación elástica (%) 100
Elongación (%) Seco 16
Húmedo 18
Resistencia a la luz solar Mala
pH de operación normal 5-12
Resistente excepto
Efectos de los solventes orgánicos
fenol y acido fórmico

Propiedades químicas de la fibra Características

Conductividad eléctrica Mala conductora y buen aislante

Resistencia a la luz solar Baja resistencia
Comportamiento antiácido Ácidos inorgánicos perjudican la fibra
los ácidos concentrados las diluyen.
Comportamiento ante el calor Se amarilla 150ºC, se reblandece a 235ºC
y se derrite a 263ºC.
Afinidad tintórea Se tiñe con colorantes ácidos, ácidos
metal complejo y algunos colorantes
dispersos, no recomendable.
Conservación del calor Buena
Comportamiento ante lejías Resistente

26
3.2.2 POLIESTER.
Winfield y Dickson, en Inglaterra, inventan las fibras de poliéster
(polietileno tereftalato) en 1941 comercializada con el nombre de
Terylene en Inglaterra, y en Estados Unidos con el nombre de Dacron de
Dupont en 1953. En la década de los años 50 se comercializan las fibras
de poliacrilonotrilo.
La palabra poliéster, la constituye una cadena del polímero sintético
compuesto por lo menos del 85% de su peso de éster, de un alcohol
dihíbrido y ácido tereftálico. Dentro de las fibras poliestericas existen: el
poliéster normal; clasificado con el número 54, la cual presenta radicales
iónicos libres. Estas son producidas por la reacción del ácido tereftálico y
dietilenglicol.
También existe el poliéster modificado, este es el 64, el cual presenta
radicales aniónicos libres, por lo cual se puede teñir con colorantes
catiónicos. Se obtiene una fibra de por lo menos 85% poliéster y el 15%
restante es de co-polímero adicionado.

Propiedades físicas de la fibra Características

Punto de fusión 252 - 256ºC

Densidad 1.38 - 1.40
Peso molecular 10 000 - 12 000
Peso específico 1.38
Temperatura de ablandamiento 230 - 250ºC
Se hila por proceso fundido a 275ºC - 290ºC
Estiramiento de hilo a 70ºC - 75ºC a 300% - 400%
Fibras poliestericas se ablandan a 230ºC - 240ºC
Tenacidad Muy alta en húmedo y en seco
Humedad retenida 0.4%
Termo fijado antes y después de teñir 180ºC - 220ºC de 3 - 15seg.
Calor específico a 150ºC 1.75 J/g/ºC (0.42cal/g/ºC
Punto de transición de 2o. orden aprox. A 68ºC

27
 Propiedades químicas de la fibra Características

Sensible al ácido nítrico concentrado, nitrobenceno

y fenoles.
Resistente a Los antioxidantes
Se disuelve en Ácido sulfúrico concentrado en frío.
Sustancias fenolicas a ebullición.
Temperatura de planchado por calor 130 - 150º
seco o vapor
Resistente a Los álcalis débiles, pero en fuertes o en
caliente se ve afectado.
Propiedades electrostáticas Se carga con gran intensidad, poca
resistencia a la humedad.

3.2.3 LYCRA.
Las fibras de lycra spandex, son introducidas por Dupont en 1958,
proporcionando una fina elasticidad y surgen los primeros tejidos “strech”
ligeros para lencería y ropa deportiva. Siguiendo la modernización de la
tecnología textil aparece la polimerización a baja temperatura de las
poliamidas aromáticas en los años 60, comercializados en textiles
resistentes a la flama y altas temperaturas como el Nomex de la casa
Dupont.
El spandex o elastómero puede ser recubierto por diferentes fibras: nylon,
poliéster, algodón, acrílico o mezclas, con el propósito de protegerlo y
regular el suministro en el producto final. Se emplea actualmente en
(tejido circular, tricot, raschel, etc.).

Tipos y clases de elástano:

Blanco sin lustre
Transparente lustre claro
20 - 210 denier calcetería de soporte
140 - 560 denier calcetería para caballero
70 - 2240 denier encajes, corsetería, trajes de baño, calcetería
y telas angostas.

28
Propiedades físicas de diversos elastómeros

Nombre Finura

Lycra 126,127 y 128

Dorlostan 10, 70, 140, 280, 420, 560, 700, 840

Peso específico
Lycra 126 y 157 1.20 gr/cc
Lycra 128 1.21 gr/cc
Glospan 1.20 gr/cc

Regain
Lycra 126 y 157 1.20 gr/cc
Lycra 126 y 127 1.30%
Glospan Menos de 1%

Algunas propiedades químicas de la fibra.

29
3.2.4 RAYÓN.

Es una fibra manufacturada a partir de celulosa regenerada, en la cual se

ha substituido no más de un 15% del hidrógeno que contiene.
Para fabricar el rayón, la celulosa purificada, se convierte a través de un
proceso químico, en un compuesto soluble. Esta solución, se transforma
en filamentos suaves, que luego se regeneran como celulosa casi pura.
Debido a esta reconversión, al rayón se le denomina: fibra de celulosa
regenerada.
La celulosa purificada para producir rayón, proviene de la pulpa de

30
madera procesada. Es conocida como celulosa disolvente para
diferenciarla de las pulpas que se utilizan en la fabricación del papel.

Tipos y usos del rayón.

Actualmente, existen varios tipos de fibra de rayón que se utilizan

comercialmente. La más conocida de estas fibras es la Viscosa. Este
nombre proviene de la alta viscosidad de la solución de celulosa.
Las telas de fibras de rayón se utilizan principalmente en blusas, vestidos,
chaquetas, ropa interior, ropa de trabajo y ropa deportiva.
En la industria las fibras de rayón se utilizan en la fabricación de
neumáticos, productos quirúrgicos y otros por su gran concentrado.
La mayoría de estas telas se deben lavar en seco, aunque algunos tipos
se pueden lavar en agua, a mano o a máquina.

Las fibras químicas compuestas de celulosa regenerada, es decir, las

fibras artificiales, son el rayón viscosa, el rayón cupro, el rayón modal y el
rayón acetato.

Propiedades positivas.

Su tacto es suave; los rayones son fibras muy flexibles. Su

comportamiento a la formación de bolitas o “pilling” es bueno y se forman
ocasionalmente. Son buenos conductores de calor y fríos al tacto. La
solidez del color es muy alta.

Propiedades negativas.

Debido a su estructura poco cristalina estos tejidos se arrugan con mucha

facilidad. Son muy sensibles al agua y a exposiciones prolongadas a la
luz, factores que ayudan a la pérdida de resistencia. En general los
rayones, se hinchan mucho y se deforman fácilmente. Los rayones son
atacados por los detergentes y otros componentes presentes en los
preparados utilizados en el lavado común.

31
3.2.5 NUEVOS DESARROLLOS EN FIBRAS.

a) La nueva generación de Antibacterianos son un área creciente en el

acabado textil. El control de hongos, bacterias y ácaros puede lograrse
usando procesos de acabado textil. Los antibacterianos controlan olores,
decoloración, manchas y degradación, que son resultado del ataque
microbiano a los textiles.
Usados en prendas de vestir, controla el mal olor de la transpiración, al
tratar la tela con antimicrobianos, se evita que las bacterias que se
transfieren de la piel o del medio ambiente, se reproduzcan en la ropa.

b) Al Poliéster, en los próximos años se le considera como la principal

fibra del siglo XXI. Existen dos razones principales:
• Se usa ampliamente a través de todos los artículos textiles, en
prendas de alta moda, en textiles técnicos de alto rendimiento, y
en el interior de los autos.
• La producción del poliéster es económica y, a diferencia del
algodón su crecimiento no está limitado por la cosecha.

c) La fibra Dorlostan elastomérica se usa en la tejeduría de punto por

urdimbre, así como para la elaboración de tejidos Raschel, prendas
interiores, ropa deportiva y ropa exterior para dama.
Esta fibra posee una gran elasticidad, asegurando también un ajuste
perfecto. También se pueden usar en combinación, como fibra núcleo
y procesada con otros hilos textiles, mejorando así la resistencia a la
abrasión.
Existe otra fibra de elastano llamada Creora, con aplicaciones en
todos los tejidos, la característica es que es resistente al cloro.

32
3.3 PREPARACIÓN DE LOS HILOS PARA EL TEJIDO.

La preparación de la urdimbre o sea (proceso de urdido); consiste en

reunir todos los hilos que han de formar la urdimbre del tejido, haciéndolo
en forma paralela, sin cruzarse unos con los otros y con la misma tensión.
La máquina que realiza esta operación se llama URDIDOR existen de
dos tipos:
• SECCIONALES: los hilos pasan de la fileta al plegador pasando
por un tambor intermedio de 2 a 4 metros de longitud llamado bota,
sobre el que se enrollan formando fajas.
• DIRECTOS: los hilos pasan directamente de la fileta al plegador o
carrete (esto se realiza para máquinas Ketten y Raschel). Figura
siguiente.

La preparación de la urdimbre para ser montada en el telar es una de las

operaciones que requiere mayor atención por las condiciones que deben
guardan los materiales, ya que un urdido bien elaborado logra tejidos de

33
buena calidad. Ya que si existe baja eficiencia en el departamento de
urdido, a su vez afecta directamente al departamento de tejido.
El urdido es un proceso muy importante ya que es por donde pasa el hilo
para su transformación antes de entrar al tejido.

3.3.1 CONTROL DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE URDIDO.

Es necesario que mediante este control se asegure que la producción

cumpla con las características necesarias para elevar la calidad en las
telas. Por lo cual, se deben lograr los siguientes objetivos:
a) Lograr una excelente calidad en los procesos para prever defectos
y reclamos de otros departamentos.
b) Mejorar los métodos en el proceso.
c) Tener pérdidas mínimas y así bajar los costos.

Pasos a seguir para un control de la materia prima:

1. Recibir sólo el material solicitado.
2. Vigilar un manejo y colocación adecuado.
3. Condiciones y almacenamiento disponible para dicho material.
4. Control adecuado en el desempaque.
5. No golpear ni lastimar las bobinas durante su manejo.
6. Si se detectan bobinas con problemas, reportar inmediatamente,
anexar la etiqueta que trae la caja.
7. Al manejar las bobinas cuidar que no se lastimen o ensucien.
8. Ya en las filetas, se debe revisar el material colocándolo con cuidado
y checar que la fileta este libre de pelusas.
9. Amarrar las bobinas con nudos cortos, procurar no subirse a la fileta.

Pasos que se deben vigilar en la fileta de urdido:

1. Vigilar que la fileta se encuentre totalmente limpia, sin residuos de
otros materiales, así como el área de trabajo.
2. Revisar las partes en la fileta por donde pase el hilo y se pueda

34
 desfilamentar el material.
3. Revisar que los tensores y platillos estén en posición correcta.
4. Verificar constantemente que las órdenes de trabajo sean las
correctas y correspondan a lo que se está trabajando.
5. Cada orden debe trabajarse con las especificaciones indicadas.
6. Tener a la vista la orden de los datos actualizados del artículo que
se esté trabajando.
7. Sólo se recibirán algunos cambios por disposiciones específicas
y responsabilidad de un jefe en específico.

3.3.2 CAUSAS QUE SE ORIGINAN POR DEFECTOS DEL MATERIAL.

a) Defectos que se originan en el proceso del urdido.

• Si durante la operación de urdido, el operario realiza un nudo
defectuoso, quedan hileras de mallas más tupidas en sentido
vertical, llegándose a la rotura de filamentos.
• Filamentos rotos, estos no entran en los orificios de las guías y
provocan roturas.
• Nudo, como es una parte más gruesa de lo normal, los elementos
de tejido la cortan.
• Fibras adheridas, estos se agregan al hilo y debido al grosor
resultante, también los elementos de tejido lo cortan.
• Mota, masa enredada y desorganizada, como también es gruesa la
cortan los elementos.
• Coca, parte más gruesa, generalmente en forma de bucle, a causa
de la diferencia del trabajo de los hilos.
• Filamento con propiedades elásticas reducidas, este filamento
también se rompe fácilmente.
• Puntos caídos, se provocan por falta de continuidad en la
alimentación y cambios en la temperatura que hacen dilatar a los
peines de pasadores.

35
UNIDAD IV

4. FORMACIÓN DE LA MALLA EN LOS TEJIDOS DE PUNTO DE

MALLA ENVOLVENTE O DE URDIMBRE.

El mecanismo de desarrollamiento y alimentación del hilo del plegador de

urdimbre es un elemento fundamental en la formación de las mallas.
Existen dos grupos distintos de mecanismos que controlan el plegador de
urdimbre. El primero permite que las agujas, mediante tracción, recojan la
cantidad de hilo necesario para tejer una malla. El segundo actúa de
manera diferente ya que es la propia máquina la que da a las agujas la
longitud de hilo necesario, sin que éstas precisen de ningún esfuerzo de
tracción.
En la siguiente figura sólo se menciona el primero de ellos, el cuál actúa
siempre por un sistema de frenos, que en momentos determinados
reduce su presión y permite que entregue hilo.
Descripción:
El plegador a lleva los hilos q urdidos paralelamente a todo lo largo
del mismo. Estos hilos, que alcanzan el peine de pasadores ( o guía-
hilos), v, son tensados previamente por n, cilindro metálico (barra
tensora) que alcanza todo el ancho de la máquina. La rueda dentada c
forma conjunto con el árbol de urdimbre del plegador a y engrana a su
vez con la rueda dentada b . El eje de esta rueda lo es a su vez del
tambor d, sobre cuya superficie se apoyan los brazos e y e1,
recubiertos en la parte f de correa de cuero. Unen los dos brazos entre
sí, dos muelles p provistos de tuerca de mariposa s, la cual permite
graduar la tensión según se atornille o afloje. Las palancas angulares g
llevan la varilla y la palanca guía h que unen ambas abrazaderas.
En el extremo anterior de la varilla y hay una palanca de transmisión i,
que se apoya sobre el saliente k. Tanto el brazo m que sostiene la
barra tensora n como el saliente k, van atornillados sobre el árbol t.

36
La palanca l pasa por el interior del muelle que se fija y gradúa
mediante la tuerca u y la contratuerca u1.
Son varios los sistemas de dispositivos para conseguir el mismo efecto,
pero todos tienen en común la barra tensora n y el sistema de frenos
por mordaza, cambiando sólo la disposición de palancas que los
accionan. Se procura no untar el tambor de freno con aceite o grasa ya
que entonces no habría control en la regularidad de tensión, y ocasionaría
defectos en la tela con una densidad de mallas menor por centímetro. Del
buen ajuste de este mecanismo depende, en gran parte, la regularidad del
tejido.

Mecanismo de desarrollamiento del plegador.

37
4.1 FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE DESARROLLAMIENTO
DEL PLEGADOR DE URDIMBRE.

De la longitud de hilo necesario para formar las mallas dependerá la

densidad o número de mallas por centímetro. Iniciamos con los hilos
enrollados paralelamente sobre el plegador de urdimbre a, cuando éste
gire cederá igual longitud de hilo para todas las mallas de una hilera. Hay
que recordar que son las propias agujas las que obligan, mediante un
esfuerzo de tracción, a girar el plegador de urdimbre, cosa que sería
imposible si previamente no se logra hacer desaparecer la presión que la
parte f, ejerce sobre el tambor de freno.
Se elimina la presión de los frenos de la siguiente forma:
Los hilos q, que están enhebrados a los pasadores v y unidos a las
agujas w por la última hilera de mallas formada, se mantienen en
tensión constante por medio de la barra tensora n.
Durante el ciclo de tejido de la formación de la malla, la barra tensora
desciende y en el momento en que los hilos tira hacia abajo esta
conjuntamente con el saliente k, que aprieta sobre la palanca de
transmisión i, la varilla r mueve hacia delante la palanca angular g
y abre con ello las abrazaderas de freno e y e1, dejando suelto el tambor
d y, con él, el tambor de urdimbre a que lleva el hilo urdido.
Al terminar el ciclo de la malla el hilo q recupera la tensión, según sea
la presión de los muelles o. Se cierran de nuevo los frenos y las
abrazaderas fijan el tambor d conjuntamente con el plegador a.
El muelle o, en el que se regula la tensión a voluntad, es el que
determina la densidad de mallas por centímetro a fin de darle más
posibilidades. Hay que recordar que la presión que ejercen los muelles o,
se reparte por igual al total de hilos del peine.

38
4.2 FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA RASCHEL.

Esta máquina es muy versátil, ya que puede emplear en los tejidos

diferentes tipos de hilos en un amplio rango de títulos. Estas máquinas
dependiendo del tipo a utilizar en este caso en específico para elaborar
encajes y cortinas pueden tejer desde un complicado encaje, hasta una
sencilla cortina, con facilidad y economía.
El mecanismo de la máquina Raschel produce artículos perfectos ya que
la acción del tejido es adecuada si lleva a cabo condiciones tales como;
tensión, envolvimiento, altura, tensión del plegador, profundidad de
formación de la malla etc. Hoy en día, con el aumento en la velocidad,
diferentes finuras o galgas, mayor número de peines para el motivo, se
requieren condiciones más exactas para obtener un artículo satisfactorio.
Se tiene en cuenta que la mayoría de los defectos de fabricación
provienen de ciertas irregularidades producidas en la realización de la
formación de la malla.
Mecanismo de Dibujo: estas máquinas trabajan ya sea con discos de
dibujo o cadena de eslabones para el ligado de fondo; y con cadena de
eslabones para trabajar en los peines de dibujo. Constan con un número
de peines de dibujo que va desde 6 hasta 42. También existen máquinas
automáticas que utilizan hasta 73 peines de dibujo éstas son
computarizadas y los motivos se realizan mediante un disco programado.
La característica principal de estos tejidos es que son ligados tramados o
sea no forman malla para realizar el motivo.

4.3 DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE TEJER.

Se consideran como elementos de tejer:
- Barra de agujas de lengüeta.
- Barra de placa fresada o guía agujas.
- Barra de puas o platinas.
- Barra de pasadores o guía-hilos.
- Alambre sujetador de las lengüetas.

39
4.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ELEMENTOS DE TEJER.

A) Agujas de lengüeta. Es una aguja de trabajo con la cabeza en

forma de gancho. Su movimiento es de ascenso y descenso. Al
unir varias agujas se funden y constituyen el plomo de una
pulgada, según la galga de la máquina en las máquinas
Raschel se considera el número de agujas en 2 pulgadas
inglesas (50.8mm) o sea es la cantidad de agujas en el plomo
la mitad de la galga. Ejemplo: un plomo que contiene 24 agujas
se considera una máquina con 48 galga.

40
 La barra de agujas de lengüeta esta compuesta por soportes
de plomos de agujas, que van atornillados a la barra.

B) Placa fresada o peine de desprendimiento. Tenemos que la

formación de la malla se produce en la parte superior de la
barra. Por lo cual, los dientes de la barra garantizan un
desprendimiento seguro, esto se logra principalmente para
desplazamientos grandes.

41
C) Barra de platinas o de retención. También se conocen como
sujeción de mallas, se componen de plomos de platinas que
van atornillados sobre el perfil de la barra. En los plomos están
fundidas las agujas de platina. Esta barra se mueve con sus
platinas; su movimiento es de avance y retroceso entre las
agujas y sujeta las mallas, cuando las agujas de lengüeta
suben y las lengüetas se abren al soltar la malla esta es
retenida por las platinas.

D) Barra de pasadores o guía-hilos. El peine de guía-hilos esta

colocado sobre el soporte en la barra y su función es guiar los
hilos hasta las agujas de pasadores. Estas agujas van fundidas
en plomos de 1” o de 2” de ancho y posteriormente atornillados
en la barra de pasadores. Su movimiento es de oscilación o
sea entregan y conducen los hilos en la formación de la malla.
La numeración de estas barras en las máquinas Raschel se
denomina de la siguiente forma: la primera barra delantera
corresponde al No. 1 y así sucesivamente dependiendo del
número de peines, generalmente se utilizan los tres primeros
peines para el ligado base y posteriormente van los peines para
realizar el dibujo en las telas.

42
E) Alambre sujetador de las lengüetas. Este alambre se localiza
frente a las agujas y va colocado a todo lo largo de la fontura,
esta a su vez mantenido por soportes intermedios en todo el
ancho de la máquina. Su función es mantener abierta la
lengüeta de las agujas en la formación de la malla. En el
momento en que las mallas sueltan las lengüetas, éstas
tienden a rebotar y cerrar los ganchos; si pasara esto las
entremallas del siguiente curso serían colocadas sobre las
lengüetas cerradas y serían soltadas en la formación de la
malla, resultado mallas caídas. Para evitar esto, el alambre
sujetador hace que las lengüetas golpeen en él y, evitar el
cerrado de los ganchos.

43
4.5 CICLO DE FORMACIÓN DE LA MALLA CON AGUJA DE
LENGÜETA.

Una gran mayoría de defectos de fabricación provienen de ciertas

irregularidades en la realización de la formación de la malla. A
continuación se describe este ciclo para explicar su acción, mecanismos y
defectos de tejido.

En la Fig. 1 se representan la disposición de los elementos de tejer,

mallas e hilos que intervienen en un curso. Dependiendo del tipo de la
máquina dependerá su ciclo de formación. El tipo de ligado que se ilustra
es un france de malla abierta que se forma en cada aguja para formar el
fondo de la tela, notamos que se repite cada dos cursos a lo alto de cada
columna. Iniciamos como el punto de partida en el ciclo de tejido.

Las agujas 1, 2, 3, 4 se encuentran en su punto máximo de recogida; los

guía-hilos o pasadores también representados por 1, 2, 3 y 4 colocados
en la parte superior de la guía de enfrente entregan el hilo a las agujas; y
la guía 1x trasera formará el hilo tramado; característica de los tejidos
raschel para formar el motivo en la tela.

También se observa como las agujas trabajan independientemente una

de otra, cada una se alimenta por los pasadores; uno para cada aguja.
La línea punteada nos está representando al borde de la placa fresada.
Las figuras de la 1 a la 6 representan la disposición de los elementos de
tejer para la formación de una nueva malla.
Las figuras 1A a la 4A complementan a las figuras de la primera a la
sexta, indicando la posición relativa de los pasadores o guía-hilos y el
movimiento de estos pasos con los eslabones que se usan según su
altura.

44
La Fig. 1A representa la posición relativa de los pasadores o guías, con
respecto a las agujas y a los eslabones en la cadena de dibujo. Esta
figura también muestra las trayectorias descritas por los hilos de cada
pasador durante el ciclo de formación. Cuando los pasadores comienzan
a oscilar hacia la parte trasera de la máquina (lado de las lengüetas de las
agujas); en este instante la rodaja rueda transmitiendo el movimiento de
desplazamiento a las barras guías, que están en contacto con la sección

45
plana del eslabón de altura ( 0 ). En consideración al espacio disponible,
los eslabones de la cadena de dibujo son gradualmente desplazados en
cada etapa del ciclo de tejido. Tan pronto las guías oscilen entre las
agujas (trayectoria del hilo a, b, c y d de las nuevas mallas) el plegador
empieza a tensarse ocasionando un incremento en la tensión de la
urdimbre y una compresión de la barra tensora.

En la Fig. 2 vemos la posición de los pasadores (llevan el hilo de fondo),

después de realizar el movimiento de desplazamiento hacia la izquierda,
este tiene lugar inmediatamente después de que las barras han llegado a
su punto máximo de oscilación hacia atrás. La barra trasera 1x (hilo
tramado) no se desplaza, porque su movimiento no implica ningún
desplazamiento lateral. También se puede apreciar el hilo más oscuro
entre el pie de la nueva malla y los agujeros de los pasadores se conocen
como entremallas (unión de dos mallas). Debido a siguientes
alargamientos en la trayectoria del hilo, la tensión del plegador de
urdimbre continua aumentando y comprimiendo la barra tensora del
plegador de enfrente.

46
La Fig. 2A se nota que la barra guía de enfrente ha sido desplazada por
una distancia de un espacio de aguja hacia la izquierda, por la acción del
eslabón de altura ( 2 ). Este desplazamiento se realiza sobre las
lengüetas de las agujas y se conoce como pasada superior o traslación
por encima (overlap). La barra trasera (1x) no se desplaza sobre las
lengüetas, porque su movimiento no implica ningún desplazamiento
lateral.

47
En la Fig. 3 vemos la oscilación de los pasadores entre las agujas de
atrás hacia el frente de la máquina. Esta oscilación comienza después de
completarse la traslación por encima (pasada superior); aquí las
entremallas envuelven las lengüetas de su respectiva aguja. El hilo
tramado de la barra trasera (1x), al no realizar ninguna traslación por
encima de las agujas, regresa a su posición original. La trayectoria del hilo
de la barra de enfrente ha consumido más longitud de hilo debido al
movimiento de oscilación desde atrás de las agujas, consecuentemente
la tensión de la urdimbre continua aumentando. En este punto, los
reguladores del plegador desarrollador de avance de la urdimbre, han
adquirido una tensión determinada y la barra tensora llega a su posición
más baja, lo que ocasiona que el plegador regrese y suelte suficiente hilo,
para disminuir la tensión.

48
La Fig. 3A muestra cuando la rodaja de la barra guía de enfrente
alcanza la parte plana (concéntrica) del eslabón de altura (2), figs. 2 y
3A; el hilo tramado de la barra trasera regresa a su posición original al no
realizar ningún movimiento y el desarrollador de avance de la urdimbre
permanece inactivo, ya que el hilo tramado no ha alcanzado su valor
crítico superior para soltar el plegador.

49
En la Fig. 4 vemos el inicio de la formación de las nuevas mallas; las
figuras anteriores nos mostraron el ciclo de tejido con las agujas sin
movimiento. Sin embargo, una vez que el hilo es sostenido alrededor de
las lengüetas, el movimiento de la barra guía termina y el de la barra de
agujas comienza; las agujas empiezan a descender ocasionando que las
entremallas se deslicen de las lengüetas hacia dentro de los ganchos.
Continuando el descenso de las agujas, la última fila de mallas se coloca
debajo de las lengüetas las cuales al estar sostenidas por la placa
fresada, levantan las lengüetas y cierran los ganchos de las agujas para
atrapar las entremallas dentro de ellas.

50
La Fig. 4A nos muestra que la agujas siguen descendiendo y cuando la
última fila de mallas se deslizan sobre las lengüetas cerradas y finalmente
sueltan las agujas una vez que las mallas pasan por encima de los
ganchos cerrados. La guía trasera se desplaza sobre cuatro espacios de
agujas, por lo que la guía 1x se coloca detrás de la guía 4 de la barra de
enfrente Esta acción se denomina desprendimiento de la malla (Casting
Off), ya que la última fila de mallas se suelta de las agujas. La acción de
desprendimiento se completa después de que los ganchos de las agujas
pasan el borde superior de la placa fresada. En este momento las
entremallas comienzan a ser jaladas a través de la última fila de mallas,
acción que se conoce como formación de la malla (Knocking Over).

51
En la Fig. 5 se muestra el inicio de transformación de las entremallas a
nuevas mallas. Cuando las entremallas están siendo jaladas a través de
la última fila de mallas, la trayectoria de hilo aumenta de nuevo y la
tensión de la urdimbre se incrementa, comprimiendo la barra tensora, lo
que ocasiona que la urdimbre suelte suficiente hilo para tejer las nuevas
mallas. Las agujas llegan a su descenso máximo. También se observa
que el hilo tramado es atrapado entre el brazo de la última malla y el pie
de la nueva. El hilo tramado nunca se coloca en el gancho de las agujas,
por lo cual, éste puede usar material de diferentes gruesos a diferencia
del hilo del fondo de la tela que forma las columnas y pasadas, que se
colocan en los ganchos de las agujas por lo cual, usan material de denier
más fino.

52
La Fig. 5A se puede ver el movimiento de traslación por encima
(overlap) para el siguiente curso, se realiza hacia la derecha, en dirección
opuesta al del primero. Normalmente se emplea la traslación sobre una
sola aguja o curso, pero en ciertos ligados se requiere la traslación por
encima sobre dos agujas (overlap second course). En este caso las guías
se mueven sobre dos espacios de aguja y cada entremalla es compartida
por dos agujas. Durante el desprendimiento, las entremallas son jaladas
alrededor de la barra fresada en ángulos agudos y por lo tanto sujetadas
con considerable tensión. A mayor profundidad de la formación de la
malla, los ángulos se convierten más agudos, de aquí que se trata de
evitar la formación de estos ángulos si se quiere evitar el exceso de hilos

53
rotos. Al llegar las agujas a su máximo descenso de la formación de la
malla, las agujas comienzan inmediatamente a ascender.

En la Fig. 6 vemos que la guía trasera hilo tramado 1x es deplazada

sobre cuatro espacios de agujas, por lo que esta guía se coloca detrás de
la guía 4 de la barra de enfrente, ésta guía da un desplazamiento sobre
uno o más espacios de aguja. Por lo tanto, las nuevas mallas están
siendo jaladas, la tensión de la urdimbre aumenta de nuevo y origina que
el plegador suelte el hilo necesario para su formación. Las agujas
empiezan a ascender y la tensión disminuye en la barra tensora.
Conforme las agujas continúan ascendiendo, las nuevas mallas se
deslizan hacia debajo de los ganchos, abriendo las lengüetas y
deslizándose sobre el borde de éstas hacia el cuerpo de la aguja Cuando
las nuevas mallas se colocan en los bordes de la placa fresada, estas son
sujetadas por la acción tensora del plegador de tejido a través de las
anteriores mallas.

54
La Fig. 6A nos muestra la colocación de las barras guías después del
desprendimiento y formación de la malla. Se nota que las rodajas en la
cadena de dibujo ocupan la misma posición del inicio (la barra guía de
enfrente 1,2,3 y 4 ocupan el eslabón (0); mientras que la barra trasera
hilo tramado 1x ocupa el eslabón de altura (0). Y así continúan
trabajando para cerrar el ciclo de formación de la malla en la cadena de
eslabones.

55
4.6 TEJIDOS FUNDAMENTALES.

Para la elaboración de telas para encajes y cortinas en máquinas Raschel

multibarras, se utilizan ligados básicos, también conocidos como de base
o fondo de las telas. Como fondo para encajes de Raschel se utiliza en la
mayoría de los casos un ligado llamado tull y para elaborar cortinas el
fondo que se utiliza es el ligado marquisette con algunas variantes.
Se consideran cinco ligados básicos con hilo tramado: france, tull,
marquisette, power net y tech net.

4.6.1 Ligado France.

En esta construcción, las mallas siempre se forman sobre la misma aguja,
no existen conexiones laterales con las columnas adyacentes, por lo que
este ligado si trabaja sólo no forma tela solo columnas; tiene que trabajar
con otro ligado para que al unirse ambos formen la tela.
Para nuestro análisis de muestras se tomará en cuenta el France de malla
abierta que es el más utilizado en estos tipos de telas.

56
El france de malla abierta o cadenilla se forma por medio de un
movimiento de malla superior, en el cual la dirección del mismo cambia de
un curso a otro. Este ligado generalmente se trabaja en conjunto con hilos
tramados, para la elaboración en cortinería (ligado marquisette).
Como se puede observar en la siguiente figura, se ilustra su
representación gráfica y esquemática del france abierto que se repite
cada dos cursos. Su lectura es: 2 0/ 0 2 //. , en la figura del lado
izquierdo o bien 0 2/ 2 0 //., del lado derecho, no importando el lado del
cual se inicie.

4.6.2 Ligado Tull.

Este ligado se utiliza como fondo para encajes en máquinas Raschel, se
conoce también como tul de 3; nos da una representación como panal en
forma de hexágonos ya que trabaja sobre tres cursos sobre la misma
aguja y se desplaza otros tres cursos en la aguja adyacente y regresa a
su posición original. Este ligado se forma con dos peines conocidos como
(Legebarren -L- ) o sea; barra guías o peine de enhebrado según la
construcción de la máquina.
El peine de enfrente (L1) trabaja con ensartado lleno, teje 3 cursos sobre
una aguja, se mueve hacia la aguja adyacente, teje tres cursos más y
regresa a su posición original. Las primeras dos mallas son mallas
abiertas y la última antes del movimiento hacia la adyacente, es una malla

57
cerrada. Esto con el fin de que se mantenga tensa y se logre mejor la
formación en el hexágono.
El peine de atrás (L2) teje únicamente ligado tramado, trabaja con
ensartado lleno; trama sobre tres cursos, se mueve a la aguja adyacente,
tramando igual otros tres cursos y regresa a su posición original.

4.6.3 Ligado Marquisette.

Este ligado fue el primero que se utilizó como base o fondo, para la
construcción de telas para cortinas. Nos da una apariencia en forma de
cuadros; ya que suele tejerse con dos o tres peines dependiendo del
efecto que se quiera lograr. Si utilizamos dos peines:
El peine de enfrente (L1) generalmente teje france o cadenilla de malla
abierta trabajando con ensartado lleno.
El peine de atrás (L2) teje el hilo tramado sobre tres cursos, se desplaza
sobre cuatro agujas y teje otros tres cursos y regresa a su posición
original. Esto se observa en la siguiente figura.

58
4.6.4 Ligado Power-net (Tejido elastomérico).
Fue uno de los primeros ligados que se utilizó para fabricar redes
elásticas. Para su construcción se utilizan cuatro peines con ensartado
lleno. Los peines (L1 y L2); trabajan haciendo malla y cada uno de ellos
en sentido opuesto, según representación, utilizan material rígido. Y los
peines (L3 y L4); trabajan el hilo tramado, estos peines trabajan con el
material elástico y también en sentido opuesto según figura, con estas
características le confieren la propiedad elástica a la tela.

59
4.6.5 Ligado Tech-net (Tejido elastomérico).
La construcción de éste ligado se efectúa con dos peines y sus
movimientos son los mismos del ligado tull con ensartado lleno. Este
ligado se mantiene recto debido a que posee una fuerza mayor y es más
grueso. De este modo, los hilos del primer peine sufren todas las
deformaciones. El peine de enfrente (L1) trabaja con material rígido. Y el
peine de atrás (L2) trabaja con material elástico.

60
UNIDAD V

5. ANÁLISIS DE TELAS EN MÁQUINAS RASCHEL.

En un inicio, las telas se tejían como una artesanía con agujas o gancho
en forma manual bajo la influencia de acontecimientos históricos y se
realizaban varios tipos de encajes como encajes de agujas; y solo se
requería como herramientas agujas, hilos y una base para coser. Encajes
de un solo gancho; utilizando agujas de gancho para formar bucles y
entrelazar los hilos. Encajes de bolillos; consistía en trenzar y entrelazar
varios hilos y éstos a su vez iban enbobinados en husillos y entrelazados
en parejas era un trabajo muy laborioso.
Como resultado de las técnicas anteriores, esos tipos de encajes eran un
privilegio para la gente que podía adquirirlos. Sin embargo, hoy día todos
los diferentes tipos de encajes y cortinas son elaborados en máquinas de
alta tecnología sin límite de cantidad, variedad y en elevadas
producciones. La mayoría de los encajes y cortinas pueden ser conforme
a su estructura elaborados en máquinas de encajes de tul, de bordado, de
bolillos y Raschel.

5.1 TIPOS DE PAPEL EMPLEADO PARA SU ANÁLISIS.

PARA ENCAJES en máquinas MRS: en máquinas multibarras MRS

desde 6 hasta 42 peines de dibujo y utilizando hasta 3 peines para el
ligado base o de fondo de la tela.

1) Papel de panal tipo SP 1 para dibujar encajes utilizando un ligado

tul de fondo de 3 mallas. Estas medidas corresponden a una
resistencia normal del tejido, o sea, corresponden a 21 mallas por
cm. con una galga o finura de 36 GG. El tamaño de los panales en
el papel de dibujo está relacionado con los panales del tejido en 3,
5:1. Por lo cuál la forma del alveolo de los panales equivale a la
forma hexagonal del género de tul. Este tipo de papel es el más

61
 empleado para realizar los análisis para encajes en tejidos Raschel
para máquinas multibarras.

2) Papel de panal tipo SP 2 para dibujar encajes utilizando un tul de

fondo de 5 mallas. Estas medidas corresponden a 30 mallas por
cm. con una galga de 36 GG. Según el tamaño del panal en el
papel de dibujo, el tejido corresponde en relación de 4:1.

3) Papel de panal tipo SP 3 para dibujar encajes de tul de 5 mallas.

Esto corresponde a 21 mallas por cm. con una galga o finura 36
GG. Corresponden a una relación del tamaño de panal en el papel
de dibujo con respecto al tamaño en el tejido de 3:1.

62
4) Papel de panal tipo SP 4 para dibujar encajes de tul de 7 mallas.
Estas medidas corresponden a 21 mallas por cm. con una galga de
36 GG. La relación entre el papel de dibujo y el tejido es 3, 5:1.

5) Papel de panal tipo SP 8 para dibujar encajes utilizando un

enhebrado de hilo 1 lleno/ 1 vacío, con un tul de 5 mallas y con
una galga de 36 GG., dando al final 17.5 mallas por cm. en el
tejido. Esto corresponde a una relación de 2, 5:1.

63
PARA CORTINAS en máquinas MRG: en máquinas multibarras para
elaborar géneros para cortinas desde 10 a 42 peines de dibujo, utilizando
de 2 ó 3 peines para el fondo de la tela.

1) Papel de cuadros tipo G 4 para dibujar cortinas usando el ligado

marquisette como base. El papel de dibujo está dividido en cuadros
grandes, de 10 x 10 cuadros pequeños cada uno, y estos a su vez
están divididos en tres partes, para lograr dibujos sin errores. Cada
rectángulo corresponde a una malla, y al unirla se logra por medio
de un hilo tramado, característica principal de los tejidos de
urdimbre.

5.2 PASOS A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN DE UN DISEÑO.

El proceso a seguir para obtener encajes o cortinas en máquinas

multibarras ha conquistado el mercado nacional e internacional por su alta
producción. Los hilos de fibras químicas que se utilizan hoy en día
(poliamida, poliéster etc.) suelen ser de muy alta calidad, lo que hace que
no se originen defectos en el tejido, siempre en el supuesto de que estos
hilos hayan sido también bien urdidos.
Si en el curso de la transformación de estos hilos se presentará un
número notable de roturas de hilo, deberán verificarse los elementos que

64
intervienen en la formación de la malla para cerciorarse de su perfecto
ajuste y de la correcta alimentación de la máquina.
La temperatura ambiente deberá ser de unos 22 a 24 grados Celsio y la
humedad relativa del aire de 65 a 68 %, a cuyos efectos deberá también
prestarse la debida atención a los fabricantes de los hilos.
Los hilos más susceptibles de causar defectos son el algodón, las
mezclas, la lana, seda artificial, los hilos de efectos etc. En su
transformación deberá presentarse la mayor atención a su calidad y
características de limpieza, resistencia a la rotura, torsión etc.
En todos los casos se adaptará la tensión de los hilos, procediendo a una
puesta a punto optima de los elementos que intervienen en la formación
de la malla.

5.2.1 OBTENCIÓN DE UN DISEÑO PARA ENCAJES.

FORMACIÓN DEL LIGADO TUL.

Como ligado de base o fondo de la tela para encajes de máquinas
Raschel multibarras se utiliza en la mayoría de los casos el ligado tul que
se representa por los hexágonos (tipo panal) y se utilizan para formarlo 2
peines de dibujo (tenemos que en la barra 1 o L1 trabaja un hilo tejiendo
malla y en la barra 2 o L2 trabaja un hilo tejiendo tramado), siempre
trabajarán con enhebrado lleno para su formación en cada barra, su
representación es como se vio anteriormente en los tejidos
fundamentales.
Este ligado se conoce como ligado tul de 3 mallas y el proceso de
formación de mallas y el cuadro de la pasada está representado
gráficamente en las siguientes figuras. En éstas observamos como se
forma el ligado tul; la barra L1 forma 3 mallas en la misma columna y se
desplaza a la columna vecina y ocasiona una relación lateral. La última
malla en la columna está cerrada e inclinada variadamente hacia la
izquierda y derecha. Mientras tanto la barra L2 hilo tramado, su función
principal es dar estabilidad al ligamento final que es el tul. La forma del

65
hexágono puede ser influida por la variación de la tensión del hilo
tramado. Estos movimientos son para formar el ligado base de la tela.
En la fig. 1 vemos que las agujas con la lengüeta abierta están a su
máxima altura y los guía-hilos o pasadores alimentan a las agujas; la
barra L1 alimenta a la aguja por la parte delantera, mientras que la barra
L2 por la parte trasera, dando inicio al ligamento según su lectura.
En la fig. 2, las agujas empiezan a descender y las lengüetas se cierran y
los pasadores han alimentado a las agujas para formar una nueva malla.

Fig. 1 Fig. 2

En la fig. 3 se observa que las agujas han descendido completamente y

los hilos de las barras L1 y L2 quedan en medio de la última malla
formada.
En la fig. 4 vemos que la aguja empieza a ascender, las lengüetas se
abren y los pasadores se colocan para formar la siguiente pasada.

66
También se observa la lectura del ligado que va de 2 en 2 , o sea, ( 0, 2,
4, 6, 8, etc.).

Fig. 3 Fig. 4

Lo anteriormente descrito dibuja nuestro fondo de la tela o ligado base. Se

hace referencia que al tiempo que se está tejiendo este fondo de la tela
trabajan al mismo tiempo las barras o peines del hilo tramado (dibujo en la
tela) que corresponden a la barra 3 en adelante según el número de
peines que contengan las máquinas Raschel multibarras.

En la siguiente figura se ve claramente la representación esquemática del

ligado tul de 3 mallas que consiste en la unión de las dos barras L1 y L2, y
nos da como resultado la forma de panal (hexágonos en la tela) o sea el
fondo de la tela. La barra L1 representa los desplazamientos del (hilo de
malla) es de color más tenue y L2 esta más obscura (hilo tramado).

67
A continuación se representan algunos ejercicios que muestran el
desplazamiento de un hilo tramado (L3); sobre el fondo de la tela
representado por los hexágonos y así, familiarizarnos con las lecturas de
dichos hilos en los encajes.

Ejemplo 1: se muestran las pasadas del hilo tramado o pasada del hilo
de dibujo (L3) en el papel de panal (tipo SP1). Cada espacio en los
hexágonos va aumentando de dos en dos para su lectura. El cero (0) se
representa a la derecha buscando el mínimo desplazamiento de éste hilo.
Su lectura se realiza usando sólo un eslabón por paso, porque este hilo
trabaja en la cadena de dibujo, ésta se inicia de abajo hacia arriba; en
cambio las barras (L1 y L2) trabajan con dos eslabones por paso porque
trabajan en la cadena de fondo. Sólo se leen las cabezas del hilo
tramado, se dibujan 3 por cada hexágono en sentido contrario para unirse
con el siguiente. En el lado derecho están escritas las lecturas del hilo
tramado (L3), representado en el fondo de tul (hexágonos). Las dos líneas
continuas al final de cada lectura de la cadena representan que hacia
arriba el dibujo se repite y cada línea es la lectura por cada hexágono o
sea 3 pasadas por lo tanto tenemos un total de 8 hexágonos a lo alto que
nos representan al final 24 pasadas y se necesitan 24 eslabones para
realizar este tramado.

68
Ejemplo 2: se representa la barra L3 o sea el hilo tramado en el papel
de panal, se busca el mínimo desplazamiento a la derecha de éste hilo el
cuál corresponde al eslabón de altura cero ( 0 ); a lo alto se usan 12
hexágonos por 3 pasadas cada uno; nos dan un total de 36 pasadas para
lo cuál se emplearán 36 eslabones, o sea un eslabón por cada pasada.

Ejemplo 3: se observa el movimiento y lectura de la barra 3 (L3) del hilo

tramado; el mínimo desplazamiento del hilo tramado a la derecha es la
altura cero (0) y el máximo desplazamiento a la izquierda es la altura doce
(12).

69
Ejemplo 4: en este desplazamiento del (L3), se nota que en la lectura
del primer hexágono el hilo tramado solo pasa sin formar las tres pasadas
por cada hexágono por lo cuál su lectura está del lado derecho del dibujo,
para una mejor comprensión, lo mismo sucede en los hexágonos 9 y 17 a
lo alto del dibujo. Cómo se mencionó anteriormente la lectura se realiza
de abajo hacia arriba.

70
Ejemplo 5: nuevamente se notan los desplazamientos de la barra L3 del
hilo de dibujo; recordar que por cada hexágono se leen tres pasadas.
Todos estos ejemplos sólo se han realizado con un hilo de dibujo. En
este ejemplo tenemos que a lo alto son 26 hexágonos, por tres pasadas
en cada uno nos dan un total de 78 pasadas y en su lectura de cadena un
total de 78 eslabones, haciendo notar la lectura del lado derecho cuando
sólo se desplaza el hilo sobre los hexágonos. En estos casos también se
leen tres pasadas por cada hexágono o sea, un número por cada pasada,
que es la altura correspondiente a cada eslabón que se necesita para
realizar dichos desplazamientos.

71
5.2.2 OBTENCIÓN DE UN DISEÑO PARA CORTINAS.

FORMACIÓN DEL LIGADO MARQUISETTE.

Este ligado se utiliza comúnmente como base o fondo para telas para
cortinas en máquinas Raschel multibarras, se realiza ya sea con dos o
tres peines o barras para su formación trabajando siempre con enhebrado
lleno. En cualquiera de dichos casos se trabaja siempre en la barra L1
france de malla abierta y en la barra L2 o L3 un hilo tramado, sus
desplazamientos se localizan en los tejidos fundamentales. Este ligado
nos representa en la tela cuadros al igual que se mencionó en el tipo de
papel que se emplea para dibujar estos diseños, a diferencia del ligado
TUL; en el ligado marquisette puede variarse el fondo ya que además de
formar cuadros dependiendo de los desplazamientos de los hilos
tramados se pueden lograr otras combinaciones y nos dan como
resultado varios tipos de fondos o bases para realizar los dibujos de las
cortinas.

A continuación se dan algunos ejemplos de éstas variaciones; recordar

que se trata del fondo de la tela y como este ligado trabaja en la cadena
de fondo su lectura será (dos eslabones por paso o pasada).

Ejemplo 1: se representa el fondo con 2 barras; en la barra 1 trabaja el

ligado france de malla abierta y en la barra 2 el desplazamiento de un hilo
tramado. A lo alto nos indica la repetición de nuestro ligado marcado por
unas líneas horizontales; al igual que en el ligado tul la representación y
lectura se realiza de abajo hacia arriba. A la derecha vemos la unión de
estas dos barras que trabajan con enhebrado lleno, el hilo claro es el
ligado france y el oscuro el hilo tramado que se desplaza sobre tres
agujas y físicamente como se ve en la tela este ligado.
Su lectura es:
Barra 1: 2 - 0 / 0 - 2 // .
Barra 2: 6 - 6 / 0 - 0 / 2 - 2 / 0 - 0 / 6 - 6 / 4 - 4 // .

72
Ejemplo 2: tenemos otra variación utilizando tres barras para el ligado de
fondo, como podemos ver en la barra 1 trabaja france de malla abierta;
este ligado está sujeto a una constante tensión debido a que las barras 2
y 3 trabajan en sentido opuesto con enhebrado lleno, este ligado se
utiliza frecuentemente para realizar tiras en todo el ancho de la tela.
Su lectura es:
Barra 1: 2 - 0 / 0 - 2 // .
Barra 2: 4 - 4 / 0 - 0 / 4 - 4 / 2 - 2 / 6 - 6 / 2 - 2 // .
Barra 3: 2 - 2 / 6 - 6 / 2 - 2 / 4 - 4 / 0 - 0 / 2 - 2 //.

73
Ejemplo 3: este ligado de tres barras es el más común para representar
el marquisette, al unir estas barras obtenemos en la tela una apariencia
de cuadros bien definidos que es la característica del fondo en la tela para
cortinas; como vemos nuevamente en la barra 1 se usa un france de
malla abierta que siempre trabaja sobre la misma aguja y en las barras 2
y 3 un hilo tramado que trabajan en sentido contrario con enhebrado lleno.
El primero se desplaza sobre cuatro agujas y el segundo sobre tres
agujas.
Su lectura es:
Barra 1: 2 - 0 / 0 - 2 // .
Barra 2: 0 - 0 / 2 - 2 / 0 - 0 / 8 - 8 / 6 - 6 / 8 - 8 // .
Barra 3: 6 - 6 / 4 - 4 / 6 - 6 / 0 - 0 / 2 - 2 / 0 - 0 // .

Existen otros tipos de variaciones, pero con los ejemplos anteriores se da

una idea clara de éstas y recordar que sólo se modifica a las barras 2 o 3.

A continuación vemos otros ejemplos a partir del ligado marquisette;

(que es el fondo de la tela y se ocupan tres barras máximo para su
formación) y el papel que se utiliza para estos ligados notamos el
desplazamiento de un hilo tramado, hilo de dibujo a partir de la barra 4
hasta el número de peines según tengan las máquinas; y corresponde a
su lectura (un eslabón por paso) porque trabajan en la cadena de dibujo
esto lo vemos del lado derecho. Estas cadenas son más fáciles de leer

74
porque las líneas verticales nos representan al ligado france de malla
abierta y las líneas horizontales los hilos tramados en sentido contrario.

Ejemplo 4: este es el desplazamiento del hilo tramado (barra 4 o L4), el

mínimo desplazamiento a la derecha es un eslabón de altura (0) y la
altura del lado izquierdo corresponderá según cada desplazamiento para
formar el dibujo. Al igual que el ligado tul, cada espacio de aguja
corresponde a una altura de 2 en 2. Tenemos que en el papel marquisette
por cada cuadro tiene marcado tres espacios para lograr un diseño
correcto en el dibujo en el momento de su análisis. El diseño y la lectura
de la cadena siempre se inician de abajo hacia arriba. Su lectura está del
lado derecho del diseño para una mejor comprensión de ésta.

Ejemplo 5: tenemos otro ejercicio del hilo tramado L4, por cada cuadro
le corresponden tres pasadas al final tendremos 30 pasadas dando un
total de 30 eslabones en la cadena de dibujo. En la lectura sólo se leen
las cabezas del hilo tramado que correspondan a cada espacio de aguja.
Cada línea en la lectura equivale a un cuadro o sea tres pasadas, al final
las dos líneas nos marcan la repetición a lo alto del diseño.

75
Ejemplo 6: este ejercicio nos marca en el diseño al inicio y al final unas
líneas horizontales que corresponden a la repetición del diseño a lo alto
que significa que nuestro motivo varía de acuerdo con lo que se quiera
obtener en el diseño finalmente. Con respecto al anterior, tenemos que se
usan más eslabones en su lectura; 48 eslabones y tenemos 48 pasadas.

76
Ejemplo 7: tenemos la lectura del hilo tramado L4, la diferencia con los
ejercicios anteriores es que tenemos espacios donde el hilo no forma
pasadas; cómo en al cuadro (1,6,7,13 y 14) a lo alto y su lectura
corresponde a cada espacio de aguja. A lo alto del diseño tenemos 18
cuadros dando un total de 54 pasadas y en su lectura 54 eslabones.

Ejemplo 8: para facilitar su lectura y dibujo se muestra el

desplazamiento de un solo hilo tramado que es la característica principal
de los tejidos de urdimbre; este L4 trabaja en la cadena de dibujo por eso
su lectura corresponde a un eslabón por paso. Retomando los ejercicios
anteriores; siempre se marca el inicio y final de un diseño que
corresponde a lo alto de su repetición; debe ser el mismo número de
pasadas en todas las barras de dibujo que se utilicen en un diseño al igual
que debe corresponder el mismo largo de cada lectura en las cadenas de
dibujo. A lo alto tenemos 18 cuadros, nos dan 54 pasadas y en su lectura
corresponden a 54 eslabones (un eslabón por paso).

77
5.3 LECTURA DE CADENAS.
Como se vio anteriormente, primero debemos obtener nuestro diseño ya
sea para encajes o cortinas, después se realiza la lectura de cadenas
como lo vimos en los ejercicios anteriores del lado derecho. Estas
cadenas van montadas en la mayoría de los casos del lado derecho de la
máquina en el Mecanismo de Dibujo.

5.3.1 MECANISMO DE DIBUJO.

El esquema lo vemos en la (fig. siguiente). A este mecanismo van unidas
las barras guías (barras de dibujo (1), que dependen del número que
tenga cada máquina a lo largo de la fontura por lo que se produce el
desplazamiento de los hilos tramados según las alturas de los eslabones
por medio de rodajas (6) unidas a las barras guías. El desplazamiento por
delante de las agujas con la posterior introducción del hilo se realiza la
pasada inferior. El desplazamiento por detrás de las agujas con la

78
subsiguiente extracción del hilo constituye la pasada superior. En cuanto
al tamaño y dirección de las pasadas inferior y superior se obtienen
distintos ligamentos, pudiendo cada barra guía formar un ligamento
distinto que conjuntamente dan por resultado el ligamento del dibujo.

Los mecanismos que accionan a las cadenas de fondo y de dibujo se

llaman tambores.
Este mecanismo consta de dos tambores: superior e inferior.

TAMBOR SUPERIOR (2): realiza el fondo de la tela, puede trabajar con

discos de dibujo o cadena de eslabones. Si se trata de los discos de
dibujo (4), es usado en aquellas máquinas donde las velocidades van de
1200 a 2500 revoluciones por minuto. La mayoría sólo trabajan para
ligados básicos ya que el disco tiene los desplazamientos perfectos y no
sufre cambios bruscos, como sucede en las cadenas.
Si se trata de la cadena de eslabones (7), en la periferia del tambor caben
hasta 24 eslabones del tipo “E”. La altura del eslabón determina en que
alojamiento de aguja se introduce el hilo. El eslabón más bajo es de altura
(0) y el más alto de altura (10).
Su lectura se realiza dos eslabones por paso con una altura de 2 en 2.

TAMBOR INFERIOR (3): este realiza el dibujo o motivo en la tela,

siempre trabaja con cadena de eslabones (5), el largo total de la cadena
dependerá del dibujo que se realice. Los eslabones son metálicos y van
unidos por medio de varillas para aguantar los trabajos de la máquina.
Cada cadena representa una barra de dibujo y trabajan en forma
individual o sea cada desplazamiento es diferente. Por lo tanto, habrá
tantas barras de dibujo cómo número de cadenas en la máquina. Su
lectura se realiza un eslabón por paso con una altura de 2 en 2.
Trabajan con eslabones del tipo “H”. Siendo el eslabón más bajo de altura
(0) y el más alto de altura (100). Este tambor gira a una velocidad más

79
lenta que el superior, debido a que se usan diferentes tiempos y su
tamaño es mayor debido al número de cadenas.

5.3.2 TIPO DE ESLABONES.

Los primeros elementos para la formación del tejido son los eslabones
que al unirse forman la cadena de eslabones y su lectura determina los
desplazamientos que recorre el hilo en las agujas.
A continuación se observa la posición de los eslabones que van
colocados en los tambores y la dirección de rotación que recorren según
la flecha.

80
Las cadenas están formadas por eslabones como se menciono, estos
varían a lo alto según su altura la mínima es (0) y el más alto (100) en
máquinas Raschel.
En la siguiente figura tenemos un eslabón de altura (16), con sus
respectivos rebajes en la parte delantera (D) y en la parte trasera (T),
también marcado el tipo del eslabón que en este caso es (H).

Existen 4 tipos de eslabones:

TIPO A: eslabón sin rebajes en ambos lados.
TIPO B: eslabón con rebaje en la parte delantera.
TIPO C: eslabón con rebaje en la parte trasera.
TIPO D: eslabón con rebaje en ambos lados.

En la siguiente figura tenemos un ejemplo de una cadena de eslabones

con sus respectivos tipos de rebajes y alturas de cada eslabón visto
lateralmente.
Su lectura es: 2 – 0 – 6 – 8 – 2 etc.

81
Para formar las cadenas se debe tener cuidado especial en los rebajes de
los eslabones, ya que sobre la periferia de estos se desliza una rodaja
que unida a la barra guía nos da los respectivos desplazamientos del hilo.
La figura siguiente nos representa del lado izquierdo un rebaje correcto en
los eslabones mientras que del lado derecho un rebaje incorrecto de ellos
señalado por las flechas (A y B) y sus movimientos serían muy bruscos al
cambiar en las alturas de los eslabones.

5.4 OBTENCIÓN DEL PLANO DE ENHEBRADO.

Para un operador de la máquina Raschel tanto para encajes como
cortinas; el plano de enhebrado es la base más importante para iniciar su
trabajo. Ya que los datos contenidos en él, deben ser exactos, porque si
llegaran a existir errores como falta de agujas, más o menos hilos,
diferente material etc., no se obtendría el diseño deseado.

En este plano se tienen datos específicos como:

A = tipo de la máquina. B = gauge o galga.
C = ancho de la máquina. D = No. de barras.

82
E = No. de repeticiones del dibujo. F = No. de agujas del dibujo.
G = orillas de la tela. H = enhebrado del dibujo.
I = disposición de las barras. J = inicio de cada cadena.
K = material de cada barra.

83
5.5 EJEMPLOS VARIOS DE MUESTRAS.
El plano de enhebrado nos da la posición de los guía-hilos entre las
posiciones de las barras, el número de hilos y material que deben ser
enhebrados.

Ejercicio 1: tenemos un ejemplo del enhebrado lleno para el ligado base

de tul que trabaja en el tambor superior, este como se dijo anteriormente
se forma con dos barras (L1 y L2); las líneas verticales nos indican la
cantidad de agujas que se utilizan en este diseño de acuerdo al ancho de
la máquina que se utilice. Los hilos, marcados en ambos extremos tanto
del lado izquierdo y derecho, se enhebran (hilos dobles) para que se
formen las orillas de la tela. En algunos casos si se requiere una orilla
más gruesa, se anexará otro hilo de dibujo para reforzarla.

Ejercicio 2: este enhebrado utiliza para un fondo de género de tul las

barras L1 y L3 para cintas de encaje, con ligado france de malla abierta
en la barra L2 por ambos extremos de la cinta. Estas cintas trabajan
unidas formando una sola pieza en la máquina y después de pasar los
procesos de acabado se separan en tiras para su venta.

84
Ejercicio 3: este enhebrado se utiliza para géneros de cortinas
utilizando el ligado de fondo marquisette ya que utiliza las barras L1, L2 y
L3 para formar el fondo de la tela y trabajarán en el tambor superior,
mientras que la barra L4 corresponde a un hilo de dibujo y trabaja en el
tambor inferior.

5.5.1 ANALISIS GENERAL DE UNA MUESTRA DE ENCAJE CON

FONDO DE TUL.

Para un ejemplo más claro, se parte de una muestra de tela de una tira
de encaje, se escogió una pequeña por motivos de espacio para su
diseño. Recordar que la galga en una máquina Raschel es el equivalente
al No. de agujas en 2” inglesas, esto varía desde 24 hasta 56 agujas.

PRIMERO. Los elementos que se deben considerar son los siguientes:

1) Datos de la muestra. Tipo del uso final del producto, en este caso es
para tira de encaje que se usa en decoración.
2) Ancho del encaje. Esto es importante para determinar el número de
agujas que se ocuparán en el diseño. Por lo general estos encajes se
trabajan en serie o sea ocupan casi siempre el mismo número de agujas
para facilitar el cambio de un diseño a otro en la máquina.
3) Repetición del diseño. También conocido como campo de muestra,
nos indica lo alto y ancho de nuestro dibujo en el papel.
4) Tipo de materia prima a utilizarse en cada barra.

85
5) Tipo de separación. Para determinar el número de agujas de más en
el diseño. En este caso se usará separación por recortado entre cada tira.
6) Ancho de la máquina y galga o gauge de la muestra. Esto nos
determina finalmente en que máquina se podrá realizar este diseño.
7) Se saca una copia de la muestra y se pasa a lo alto el desplazamiento
de cada barra con diferentes colores para identificar el número de barras
que contiene y su repetición a lo alto.
8) Mallas / cm. = 18 se obtienen de la muestra.

En la figura siguiente tenemos la muestra a analizar. Se trata de una tira

de encaje con una galga 36. Esto se checa directamente con un cuenta-
hilos en la tela (herramienta que se utiliza para analizar hilos
manualmente), hay que tener presente que la muestra ya está acabada y
sufre un 5% de encogimiento.

86
SEGUNDO. Teniendo los datos anteriores, se continúa con la obtención
del diseño; por las características de la muestra se utilizará el papel de
panal tipo SP 1 para dibujar encajes con ligado tul, de fondo de 3 mallas
por hexágono para una galga o finura de 36 GG.
Se coloca la muestra y encima el cuenta-hilos en el lado izquierdo y el
papel del otro lado para facilitar el análisis, se reproducen los
desplazamientos de los hilos tramados (hilos del dibujo) al papel, que
anteriormente ya se habían marcado con los mismos colores para evitar
confusiones. Al realizar esto nuestro motivo se amplia por utilizar el papel
especial.
Para reproducir este diseño se va a utilizar un tipo de máquina Raschel
multibarras de 6 barras en total para encajes, quedando agrupada la
siguiente distribución:
L1 y L2: trabajan el ligado tul.
L3 y L4: hilos de dibujo.
L5 y L6: hilos de dibujo.

En la siguiente figura está representado el análisis final de la tela en el

papel, vemos que para realizar el dibujo, los desplazamientos se unen a
la mitad, esto equivale que se están usando dos barras en cada tira, en
total cuatro porque el motivo se repite.
- Entre cada tira de encaje hay un espacio de hexágonos, esto equivale a
la separación entre tira y tira que se necesita al final en el acabado.
- Se marcan el No. de agujas que se ocupan para realizar este motivo
que equivalen a (25) en este caso.
- Del lado derecho se marca una guía de puntos a lo alto del diseño para
facilitar la lectura de las cadenas.
- Las barras de dibujo son dispuestas por grupos y en sus
desplazamientos laterales nunca deben cruzarse entre ellas.
- También se marca la repetición del diseño por una línea horizontal (inicio
y final). Por lo que se tiene un total de 18 hexágonos a lo alto.
- La disposición de las barras queda según el diseño.

87
TERCERO. Se obtienen las cadenas de dibujo de cada barra que se
están utilizando en el diseño.
- Son 2 lecturas para el ligado de fondo tul. (L1 y L2).
- Son 4 lecturas para los hilos de dibujo. (L3, L4, L5 y L6).

Hay que recordar que para formar el tul (fondo de la tela) se utilizan dos
eslabones por paso en su lectura porque trabajan en el tambor superior.
Mientras que para las barras del dibujo (hilos tramados) su lectura es un
eslabón por paso porque trabajan en el tambor inferior.
Se busca el mínimo desplazamiento de cada barra a la derecha o sea (0).
Como las cadenas (L3 , L4) y (L5 , L6) se desplazan igual sólo se realiza
una lectura de cada uno.

88
Lecturas de las cadenas:
L1 L2 L3 y L4 L5 y L6

2 0 6 12 8 12
0 0 14 4 14 4
0 2 4 12 6 10
2 2 14 2 12 2
2 0 4 12 4 8
0 0 14 6 10 2
2 4 2 14 2 8
4 4 14 8 8 2
4 2 6 14 2 8
2 2 14 6 8 2
2 4 8 14 2 8
4 4 14 2 8 2
6 14 2 10
12 4 8 4
2 14 2 12
12 10
4 4
12 12
4 6
12 10
2 4
12 10
2 2
12 8
0 0
12 6
4 0
12 6
6 0
12 6
4 0
12 6
0 0
12 8
2 2
12 12
4 4
12 10
4 6

89
CUARTO. Por último se obtiene el plano de enhebrado, los datos deben
ser exactos, porque errores eventuales traerían más trabajo en el montaje
del cambio de dibujo.
Con los datos obtenidos en: muestra a analizar, diseño y lecturas de
cadenas; ya se puede obtener finalmente el plano de enhebrado. Para
ello se necesitan los siguientes datos.

Datos de la máquina:
Ancho: 100”
Galga: 36
No. de agujas del diseño = 25
Tipo: máquina de 6 barras.
Material: para cada una de las barras.

Cálculos para obtener el plano:

No. de agujas totales del dibujo = ancho de la máquina x galga

2

= 100 x 36 = 1800 agujas totales

2 = 1800 hilos

No. de repeticiones del diseño = No. agujas totales

No. agujas del diseño

= 1 800 = 71 repeticiones
25

No. hilos totales para las repeticiones = 25 x 71 = 1775 hilos

Se necesitan orillas, una por cada lado de la tela.
(1800 hilos - 1775 hilos) = sobran 25 hilos para las orillas.

90
Tenemos 25 hilos para las orillas de cada lado y así obtener los 1800
hilos en total. (El No. de agujas es el mismo que el No. de hilos porque
cada aguja necesita un hilo para trabajar).
Se trabajan en L1 y L2 con enhebrado lleno y corresponden 3 carretes de
21 x 21” para cada línea (fondo de la tela).

Para las orillas de la tela, algunas veces se aumenta la cuenta en cada

línea, pero como se menciono anteriormente algunas máquinas trabajan
en serie; y se sustituye aumentando los hilos en un julio que quedaría de
13 y 12 hilos para las orillas trabajando en las líneas L1 y L2.

Para L3 a L6 se trabajan con tramadores especiales para el dibujo y se

utilizan julios de 110” de longitud para urdir los hilos de las repeticiones.

El material de la muestra se analizo anteriormente, se obtuvo el No. de

filamentos tanto del fondo como del dibujo y así determinar el adecuado
para realizar el producto final.
La mayoría de los casos para muestras de encajes rígidos se elaboran
con material de nylon de distintos denier; por ejemplo, para relleno
delgado del motivo se puede emplear 78/26/1 Nylon Brillante; para
relleno grueso 78/34/2 nylon strech; orilla 78/34/1 nylon strech en algunos
casos.

El plano de enhebrado correspondiente es el siguiente:

91
92
5.5.2 ACABADO FINAL DEL ENCAJE.

La mayoría de los encajes rígidos el uso final es para confección aunque

en algunos casos para manualidades.

Primer paso: es transportar el rollo de tela al departamento de revisado

en crudo (tela que sale del departamento de tejido); para reparar y
corregir los defectos ya sea manualmente o por máquina especial. Aquí
se clasifican por número de defectos ( como: roturas, defectos del dibujo,
manchas, mezclas de hilos etc.), para lograr un estándar de calidad.
En encaje rígido se recomienda hasta 4 defectos en un metro de tela.

Segundo paso: pasa al departamento de acabado dando algunas

condiciones tales como; teñido final, tacto, costura, tipo de separación
etc., para pasar al proceso de tintorería.

Tercer paso: se continúa en la máquina cortadora, para separar las tiras

rígidas, están van en carretes de 50 y 100 metros; primero se revisa el
ancho y campo de la muestra que se clasifica de 1ª o 2ª, después se
hace el corte del lado derecho de la tira y se pasa a otra máquina para
que realice el lado izquierdo.

Cuarto paso: si este encaje se va a utilizar para decoración, se coloca en

las máquinas plizadoras; el cual realiza un plisado rígido y finalmente
llega al enrollado de carretes de las tiras, se empacan en cajas para su
venta.

93
5.5.3 ANALISIS GENERAL DE UNA MUESTRA DE CORTINA CON
FONDO DE MARQUISETTE.

Se parte de una muestra de tela para cortina, por motivos de espacio para
su diseño con pocas barras. Recordar que la galga en una máquina
Raschel es el equivalente al No. de agujas en 2” inglesas, esto varía
desde 28, 36 y 48 agujas.

PRIMERO. Los elementos que se consideran son los siguientes:

1) Datos de la muestra. Uso final del producto, en este caso es tela para
decoración que se usa en (manteles, cortinas etc.)
2) Ancho final del motivo. Esto es importante para determinar el número
de agujas que se ocuparán en el diseño. Por lo general estos diseños se
trabajan en serie o sea ocupan casi siempre el mismo número de agujas
para facilitar el cambio de un diseño a otro en la máquina.
3) Repetición del diseño. También conocido como campo de muestra,
nos indica lo alto y ancho de nuestro dibujo en el papel.
4) Tipo de materia prima a utilizarse en cada barra.
5) Ancho de la máquina y galga de la muestra. Esto nos determina
finalmente en que máquina se podrá realizar este diseño.
6) Se saca una copia de la muestra y se pasa a lo alto el desplazamiento
de cada barra con diferentes colores para identificar el número de barras.
7) Mallas / cm. = 18 se obtienen de la muestra.

En la figura siguiente vemos la muestra a analizar. Se trata de una tela

para cortina con una galga 36. Esto se checa directamente con un cuenta-
hilos en la tela (herramienta que se utiliza para analizar hilos
manualmente), hay que tener presente que la muestra ya está acabada y
sufre un 4% de encogimiento.

94
SEGUNDO. Se continúa con la obtención del diseño; por las
características de la muestra se utilizará el papel de cuadros tipo G4 para
dibujar cortinas usando el ligado marquisette como base, se describió
anteriormente. Recordar que cada rectángulo corresponde a una malla. A
cada cuadro del papel corresponden tres mallas por su tipo de formación.
Este diseño se va a reproducir en una máquina Raschel multibarras de
18 barras en total para la cortina, quedando por lo general en grupos de 4
barras para el motivo, con la siguiente distribución:
L1, L2, L3: trabajan el ligado de fondo marquisette.
L4 a L7: hilos de dibujo.
L8 a L11: hilos de dibujo.
L12 a L15: hilos de dibujo.
L16 a L18: hilos de dibujo.

En la siguiente figura está representado el análisis final de la tela en el

papel, vemos que para realizar el dibujo, los desplazamientos se unen a
la mitad, esto equivale que se están usando dos barras en cada flor, en
total seis barras para el motivo. Además se usará otra barra para las
orillas de la tela. Se están utilizando para este diseño a lo alto 22 cuadros,
que corresponden a un total de 3 cuadros x 22 = 66 eslabones por cada
barra del dibujo.
En total se ocuparán 66 x 6 barras de dibujo = 336 eslabones para las
barras del diseño, más otros 66 eslabones para la barra de la orilla.

95
96
TERCERO. Se obtienen las lecturas de cadenas de cada barra que se
están utilizando en el diseño.
- Son 3 lecturas para el ligado de fondo marquisette. (L1, L2 y L3).
- Son 6 lecturas para los hilos de dibujo. ( L4, L5, L8, L9).
- Es 1 lectura para los hilos de la orilla. (L12).

Hay que recordar que para formar el marquisette (fondo de la tela) se

utilizan dos eslabones por paso en su lectura porque trabajan en el
tambor superior.
Mientras que para las barras del dibujo (hilos tramados) su lectura es un
eslabón por paso porque trabajan en el tambor inferior.
Se busca el mínimo desplazamiento de cada barra a la derecha o sea (0).
Como las cadenas (L4 y L8) se desplazan igual sólo se realiza una
lectura de cada uno.

Lectura de cadenas:

L 1 L2 L3 L12
2 0 6 0
0 0 6
0 2 4 6
2 2 4
0 6 0
0 6
8 0 6
8 0
6 2 0
6 2
8 0 6
8 0

97
L4 L5 L8 L9
4 14 8 12 8 18 8 18
12 4 18 2 16 8 14 2
4 12 6 18 8 16 2 18
12 14 18 2 16 8 14 2
2 6 4 20 6 16 4 16
14 4 16 4 16 4 16 0
2 6 4 20 6 4 16
14 4 16 4 16 22 0
2 6 2 20 18 14 4 16
6 18
14 4 16 4 18 14 20 0
0 10 2 18 6 18 6 18
14 8 14 2 18 14 20 2
0 10 2 18 6 18 6 18
12 8 12 0 18 16 20 8
0 18 2 12 8 20 8 18
12 8 12 0 20 16 20 8
2 16 2 14 2 20 12 18
18 4 8 0 18 16 20 6
2 16 2 14 2 20 12 18
20 4 8 2 16 18 20 6
4 14 6 14 0 22 18 18
20 4 8 2 16 18 20 6
4 8 4 14 0 20 14 18
20 4 6 2 16 14 16 6
4 8 4 14 0 18 14 18
18 6 12 4 18 16 16 6
2 8 4 12 2 18 8 16
18 12 18 16
0 2 8 6
12 14 18 18
0 2 8 6
14 14 18 18
0 2 6 6
14 14 18 18
2 0 6 6
14 14 18 18
2 0 6 6
14 12 18 18
2 0 6 8

98
No. hilos totales para las repeticiones = 48 x 46 = 2 208 hilos

99
Enseguida se muestra, la representación del plano de enhebrado:

100
101
102
UNIDAD VI

6. ANÁLISIS DE MUESTRAS POR COMPUTADORA.

Hoy en día, se usan sistemas de computador para la elaboración de
patrones de diseños para máquinas Raschel multibarras.
Con estos sistemas se logra ahorrar tiempo y trabajo para los encargados
de realizar los diferentes diseños en su departamento como: analizar las
muestras; con esto se parte de la idea de un boceto luego se reparten las
barras según el número de ellas y se planea el tipo de máquina en que se
haría el cambio de dibujo etc. Con ello se activa la creatividad de los
diseñadores.
Utilizando estos sistemas se logra desarrollar diseños altamente
sofisticados para hacer más efectivas las creaciones. Este sistema creado
para máquinas raschel jacquard fue presentado al público en el año de
1987. Desde aquél entonces hasta ahora se han ido desarrollando más y
más programas para el desarrollo de los diseños textiles por
computadora.
Como una novedad dentro del campo de programas, se desarrolló un
programa especial para el diseño y acabado de patrones para las
máquinas raschel multibarras.
El programa es apto para todos los tipos de máquinas existentes en el
mercado. En la ejecución base se pueden programar con hasta 30 líneas
de desplazamiento, lo cual correspondería a una máquina con 3 barras de
fondo y 108 barras de dibujo, partiendo del punto de que cada línea de
desplazamiento se agrupa en 4 barras de dibujo.
Se deben tener conocimientos básicos de estas máquinas para tener en
cuenta sus ventajas y limitaciones. Porque se puede tener un diseño
muy complejo, pero inadecuado para elaborarse.

103
6.1 OBTENCIÓN DE DISEÑOS POR COMPUTADORA.
La elaboración de un diseño consiste de los siguientes pasos:

• Idea y boceto original.

• Proyección y escaneo de éste en el monitor.
• Repartición de la barras de dibujo según el desplazamiento lateral
permitido.
• Dibujar ligado base en el motivo obtenido.
• Determinar la lectura de cadenas.
• Desarrollar el plano de enhebrado (colocación de los guía hilos)
sobre las barras de dibujo.

Una posibilidad de trabajo con este sistema de diseño es que todas las
funciones las efectúa directamente desde el boceto hasta la lectura de los
eslabones. El sistema de diseño lleva integrado un programa CAD
altamente sofisticado para la elaboración de bocetos o diseños. Por medio
de las posibilidades del programa CAD puede definirse ya de antemano la
distribución de las barras en el boceto y determinar así diferentes efectos
dentro del diseño.
También se pueden hacer combinaciones del programa de las máquinas
raschel jacquard con el programa de las máquinas raschel multibarras
para obtener y crear diseños para las máquinas Jacquard-Tronic en
donde se tienen posibilidades del diseño de hasta 78 barras de dibujo.
Estas combinaciones se logran sobreponiendo los mismos datos de una
máquina en la otra en la cuál se trabajará el diseño. Si es en el programa
de raschel multibarras en donde el diseño es leído automáticamente le
serán presentados los ligados base, estos pueden ser manipulados como
si se tuvieran en mano lápices de colores para hacer modificaciones.

Una y otra posibilidad es de tomar un boceto hecho sobre papel y

transferir el mismo mediante el scanner al sistema de diseño en donde se
trabajará de igual manera.

104
Este sistema de diseño permite fácilmente cambiar de una galga a otra,
(siendo las más comunes 28/2, 36/2, 48/2” inglesas) al igual de que se
tiene la posibilidad de escoger la máquina raschel idónea para cada
diseño, dada la alta velocidad de cálculo del sistema.

Algunas de las funciones que ofrece este programa son:

o Crear nuevas barras de dibujo, se tiene la posibilidad de dibujar

con un hilo nuevo sobre el patrón de ligados en el monitor.
o Conectar o dividir barras de dibujo existentes para mayor
flexibilidad de repartición.
o Activar o desactivar barras de dibujo para mayor claridad en
sectores con más barras.
o Dibujar en la barra de dibujo “activa” en el lado par, impar o ambos.
o Borrar completamente una barra de dibujo no deseada.
o Copiar una barra de dibujo completa a otra posición dentro de la
repetición.
o Amplificar (zoom) los ligados para tener más claridad al trabajar
con ellos.
o Añadir o disminuir el tamaño de la repetición en ambas direcciones.
o Moverse horizontal y verticalmente dentro de la repetición para
trabajar fácilmente las conexiones de la repetición.
o Inspección automática de cada barra de dibujo a totalidad de ligado
con señalización de la posición en donde se encuentre un error.

Este sistema de diseño también permite hacer una simulación del tejido
como saldría directamente de la máquina nuestro motivo final. Con esta
posibilidad se puede apreciar de antemano si la muestra es apta para
venderse en el mercado o si aún tienen que hacerse correcciones del
mismo. También si es aceptado por el cliente, porque al final el diseño
tiene variaciones mínimas como son las dimensiones, el tacto, la
composición y el uso final.

105
6.1.1 PASOS GENERALES PARA ELABORAR UN DISEÑO.

PRIMERO. Elaboración del boceto. Borrador que se hace antes de

empezar un dibujo se van afinando los detalles, tomando como base
solo los datos principales del producto que se mencionaron
anteriormente. Como descripción del producto, galga y uso final ya sea
para cortina, encaje exterior, corsetería, lencería etc.
Si no se cuenta con el programa CAD; estás ideas se llevan a cabo a
mano, posteriormente se proyectan sobre el papel patrón y se calca a
mano nuevamente.

SEGUNDO. Se realiza el escaneo en el monitor para determinar el

tamaño deseado según la máquina raschel que se va a utilizar y ajustar el
diseño para su aprobación.
A continuación se ve la representación del boceto, ya escaneado en la
pantalla, con esto se logra proyectar la imagen por repeticiones tanto a lo
alto como a lo ancho. Aquí se proyecto a lo alto.

106
107
TERCERO. Repartición de las barras de dibujo según el desplazamiento
lateral permitido; es una representación gráfica, se utilizan varios colores
diferentes uno al lado del otro para distinguir el recorrido que harán cada
una de las barras de dibujo para determinar el motivo final.

108
CUARTO. Se dibuja el ligado base a utilizarse finalmente en la tela, en
este caso es tul; los ligados que ya se tienen establecidos en el programa
para obtener una simulación de nuestro diseño en la pantalla son los
básicos: (marquisette con diferentes variaciones y tul de varios tamaños,
anteriormente mencionados) y así, tener las características principales de
la muestra.
Una vez terminada la carta técnica en tamaño real, se imprime por
ejemplo para que se puedan visualizar todos los detalles del diseño.

109
QUINTO. Determinar la lectura de cadenas.
Importante: Si la máquina a utilizar es mecánica, se pasa la orden al
departamento de cadenas para que armen las respectivas cadenas de
dibujo (de los eslabones anteriormente se menciono), para que se monten
en la máquina en su respectivo cambio de dibujo.
Si la máquina es electrónica, ya no requiere cadena de dibujo, ya que el
diseño se graba en un disquete, ahorrando tiempo en el montaje, estas
máquinas tienen movimiento lateral en las barras de dibujo y la barra de la
fontura tiene movimiento hacia delante y hacia atrás.
A continuación se realiza un listado de los eslabones ocupados para dicho
diseño, se agrupan por tipo de eslabón y el total que se ocuparán según
las alturas.

Número Liso De De De Total Número

entrada salida entrada y
salida
0 6 0 0 0 6 0
2 9 0 1 0 10 2
4 2 0 1 4 7 4
6 9 2 1 1 13 6
8 10 2 3 9 24 8
10 6 1 1 6 14 10
12 6 1 2 0 9 12
14 5 2 3 1 11 14
16 14 2 2 1 19 16
18 1 0 1 5 7 18
20 2 0 1 4 7 20
22 0 1 1 4 6 22
24 0 0 0 5 5 24
Total 70 11 17 40 138

SEXTO. Desarrollar el plano de enhebrado (colocación de los guía hilos)

sobre las barras de dibujo. Este nos sirve para conocer la posición de los
tramadores de las barras del dibujo y también para el enhebrado final de
las barras del fondo de la tela, el número de veces que se repite el diseño,
el ancho de las orillas de cada lado, el material que se va a emplear en
cada barra desde los de fondo hasta los del dibujo, el gauge etc.

110
 18 ........ ........ ........ ........ ...... . . .18 . . . ........ ........ ........ ........ 12
17 21
........ ........ ........ ...... . .29 . . . . ........ ........ ........ ........ ........ 16
16 10
........ ........ ........ ........ ........ . . . 26. . ........ ........ ........ ........ 40
15 ........ ........ ........ ........ ....... . . .18 . . . ........ ........ ........ ........ 10
14 ........ ........ ........ ........ ........ ........ . . . . . 38. ........ ........ ........ 12
13 1
........ ........ ........ ...... . .29 . . . . ........ ........ ........ ........ ........ 10
12 10
........ ........ ........ ........ ........ . . . . . 28. 11. . . . . . ........ ........ ........ 32
11 ........ ........ ........ 2. . . 37. . ........ ........ ........ ........ ........ ........ 12
10 ........ ........ ........ ........ ........ . . . 26. . ........ ........ ........ ........ 8
9 13
........ ........ ........ ........ . . . 16. ........ ........ ........ ........ ........ 14
8 23
........ ........ ........ ........ ........ ........ . . . .35 . ........ ........ ........ 16
7 ........ ........ ........ . . 4 . .35 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 20
6 ........ ........ ........ ........ ........ . . . 26. . ........ ........ ........ ........ 18
5 13
........ ........ ........ ....... . 29. . . . . ........ ........ ........ ........ ........ 22
4 10
........ ........ ........ ........ ........ ........ . . . . . .38 ........ ........ ........ 20
3 ........ ........ ........ 2. 37. . . ........ ........ ........ ........ ........ ........ 16
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 0
1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 2
38 agujas de orilla 40 agujas X55 repeticiones =2200 agujas 38 agujas de orilla

111
SÉPTIMO. Con los datos obtenidos anteriormente se obtiene la Carta de
Setting., contendrá las características necesarias para el montaje del
diseño en la máquina.

1) Carta de Setting

Modelo de Máquina: MRS18 Nombre del diseño: textil 1

Galga: 36/2” Cursos por repetición: 138
Calidad de tejido: 20 mallas/cm. Calidad final: 24.2 mallas/cm.
tela en crudo. tela acabada.
Fondo Base: Tul Hexagonal

Barra Principio de Punto Cero Aguja de Numero de

Cadena Salida Puntas
1 2 -29 -28 2268*(Lleno)
2 0 -29 -29 2268*(Lleno)
3 16 30 38 55
4 20 -8 2 55
5 22 19 30 55
6 18 5 14 55
7 20 26 36 55
8 16 -3 5 55
9 14 17 24 55
10 8 10 14 55
11 12 32 38 55
12 32 -4 12 55
13 10 25 30 55
14 12 -4 2 55
15 12 14 19 55
16 40 -6 14 55
17 16 22 30 55
18 12 13 19 55

OCTAVO. La tabla siguiente contendrá las estadísticas reales de

consumo de las barras que son utilizadas para realizar este diseño.
Anteriormente, esto se hacia manualmente obteniendo la proporción de
urdimbre de cada barra, la cuál tenía valores establecidos como:
entremalla en la misma pasada o vecina = 1; en la misma columna = .75;
entre aguja y aguja = 1; malla abierta o cerrada = 2.

112
Esta tabla nos establece claramente los consumos reales y el programa lo
da directamente, después de haber llevado a cabo los resultados
establecidos del diseño a realizarse en todo el proceso. Y tener una idea
clara del consumo del tipo de material que se requerirá, para que se
solicite al departamento de urdido y se lleve su montaje en la máquina.

No. de Tipo de cm. de Número cm. / Metro de Porcentaje

Barra Hilo hilo / de hilos metro hilo / %
repetición lineal metro de
tela
1 4 25.41 2260 57417.61 10068.89 50.68
2 5 12.36 2260 27940.69 4899.75 24.66
3 1 25.79 55 1418.21 248.70 1.25
4 1 26.08 55 1434.67 251.59 1.27
5 1 26.77 55 1472.59 258.24 1.30
6 1 26.62 55 1467.33 256.79 1.29
7 1 25.83 55 1420.65 249.13 1.25
8 1 37.54 55 2064.56 362.05 1.82
9 3 61.12 55 3361.53 589.49 2.97
10 1 37.51 55 2062.84 361.74 1.82
11 3 46.40 55 2552.13 447.55 2.25
12 3 23.87 55 1313.10 230.27 1.16
13 3 22.36 55 1229.82 215.66 1.09
14 3 36.58 55 2011.64 352.77 1.78
15 1 24.62 55 1354.15 237.47 1.20
16 3 25.07 55 1378.61 241.76 1.22
17 1 25.75 55 1416.06 248.32 1.25
18 3 35.93 55 1976.33 346.57 1.74

113
6.2 SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS.
Se utilizan para reducir el tiempo de trabajo que se requiere para la
elaboración de un diseño para máquinas Raschel multibarras, así como
los datos necesarios para que se pueda trabajar el mismo sobre la
máquina.

6.2.1 SISTEMA COSYTEX.

La casa alemana CoSyTex, desarrollo para este propósito un sistema de
diseño altamente sofisticado para hacer más efectiva estas creaciones. El
sistema de diseño (computador de diseño textil), para telares de
lanzadera jacquard, así como para máquinas raschel jacquard lo presentó
en el año 1987.

El sistema de diseño consiste de:

1 microcomputador COMPAQ PC-AT 386/25 o 33 MHZ con un monitor

monocrómico o monitor VGA.

El sistema se complementa con los siguientes aditamentos:

1 monitor CAD de 19” con alta resolución de 1280 x 1024 pixeles

comandado por una tarjeta gráfica de alta velocidad con 256
colores de3 una gama de 16,7 millones.
2 tablero digitador de 19” x 12” con alta resolución y lápiz digitador.
1 impresora matriz tamaño DIN A4 en blanco/negro de alta velocidad
1 plotter de alta velocidad a seis colores tamaño DIN A3.
1 scanner tamaño DIN A3 con una resolución de 32.768 colores.
1 impresora a termo-transferencia, tamaño DIN A3.

Este sistema realiza todas las posibilidades del diseño, desde la

realización de los bocetos, por medio de un programa de CAD altamente

114
complicado con posibilidad de cambiar la galga en las muestras, la lectura
de las cadenas etc. Dada la alta velocidad del sistema de diseño.

6.2.2 SISTEMA S.A.P.O.

Son las siglas que significan Sistema Asistido por Ordenador. Este
sistema es una herramienta de trabajo para ayudar a mejorar la calidad
en los diseños y el tiempo de realización para elaborarlos.
Captura fácilmente los datos necesarios para montar un nuevo diseño y
así obtener las cartas necesarias por si existen modificaciones
posteriores.
Este sistema genera la información necesaria técnica para la fabricación
de encajes, como: lista de eslabones de cada barra del dibujo,
simulaciones del tejido, el plano de enhebrado, consumo del material
etc.

El sistema de diseño consiste de:

1 Workstation, es una PC que funciona con un sistema operativo UNIX
o LINUX.
1 monitor de 21” con una resolución de 1280 x 1024 pixeles y 256
colores simultáneamente.
1 scanner en color, para introducir imágenes de las muestras.
1 impresora láser, para copiar las simulaciones y las lecturas de las
Cadenas.
1 plotter en color con inyección de tinta, para imprimir las simulaciones
de la carta técnica o sea el diseño detallado.

Los movimientos de las barras del dibujo son directamente mostrados en

la pantalla, sobre el boceto.
El sistema también permite diseñar para tipo Jacquard, con la misma
facilidad debido a la amplia variedad de herramientas de ayuda.

115
6.2.3 SISTEMAS BARCO.
La empresa belga Barco Automation desde la década de los 70, ha
ofrecido más de 1000 sistemas monitorizados para la hilatura, la tejeduría
y el acabado textil.
La última versión del Sistema de Monitorizado por Computador (PCMS,
siglas en inglés), está basada en el concepto de -servidor al cliente-,
utiliza un servidor Windows NT y la disponibilidad de plataformas PC.
Todos los datos son almacenados así como los datos estándar del
producto y órdenes de producción son importadas fácilmente de los
sistemas administrativos.
Los usuarios tienen acceso a la información disponible en el sistema
PCMS a través de una poderosa interfaz gráfica de monitorizado con GUI.
La herramienta más importante es el sistema MILL. Consta de un
esquema de color codificado en el que todas las máquinas son pintadas
en colores, con cada color indicando el estado de las máquinas, por
ejemplo si es color verde es que están funcionando, en azul las de paro
automático y fuera de trabajo en rojo.
Se puede mostrar directamente la información de eficiencias, velocidades,
estilos, pedidos, eficiencia de los tejedores, eficiencias de las máquinas,
metros producidos etc. También se pueden crear cálculos y reportes de
acuerdo a los requerimientos específicos, tanto en texto como en formato
gráfico.
Se pueden identificar problemas inmediatamente como: máquinas que
están trabajando con una eficiencia muy baja, paros en las máquinas por
cambio de material etc.
Este sistema cuenta con una tabla de planeación electrónica. Sirve para
que el usuario pueda designar con facilidad órdenes de producción a las
máquinas disponibles. Esta calcula automáticamente el tiempo para cada
pedido, y actualiza el mismo basado en información en tiempo real.
También se pueden reprogramar los trabajos, asignando los mismos a
otra máquina.

116
Por tal motivo los usuarios de este sistema, tienen a su alcance una
herramienta muy poderosa y flexible para explotar la vasta gama de
características disponibles.
Actualmente este sistema tiene el manejo de la tintorería, que funciona
con la misma interfaz de Barco.

117
7. A N E X O S.

7.1. Vista general de una máquina raschel para cortina.

 En la parte superior, se localizan los carretes que se utilizan para

urdir el número de hilos totales para formar el ligado base de la tela,
que puede ser ligado marquisette y sus variaciones. Estos
alimentan a las agujas de lengüeta. También trabajan con julios, en
ellos se urden el número de hilos que trabajarán en los hilos del
dibujo.

 En medio de la máquina, dentro de los elementos de tejer, cuentan

con una fontura de agujas. Siendo la galga igual al número de
agujas en dos pulgadas inglesas. Las más comunes son: 36/2”,
48/2”.

 Parte inferior, se localiza un cilindro en el cual la tela en crudo se

va enrollando. Dependiendo del diseño serán los metros tejidos.

118
7.2. Frente de una máquina raschel para encajes.

 Al igual que las máquinas anteriores, trabajan con carretes y julios

para alimentar a las agujas de lengüeta. El total del número de
hilos varía de acuerdo a cada diseño.

 También cuentan con una fontura de agujas. Trabajan con cadena

de eslabones para realizar el motivo. Para el ligado base o fondo
trabajan con discos o con cadena de eslabones, según sea el tipo
de la máquina.

 En la foto, se ve trabajando tiras de encaje, aunque a veces

pueden elaborarse telas de encaje a todo el ancho de la máquina.

119
7.3. Partes generales de la máquina raschel.

A) Vista lateral de los elementos de tejer. Podemos ver las barras de

guía hilos, la barra de agujas y la barra de platinas.

B) Se ven los plomos de 1” y 2” de guía hilos y platinas de 1”.

También esta el plomo de agujas de lengüeta.

120
C) Imagen de los discos de fondo que se utilizan para los ligado base
como el france, tull, marquisette. También trabajan con cadena de
eslabones, anteriormente se mencionaron.
Los discos vienen con el rebaje exacto para realizar los ligados
correspondientes.

D) Disposición de las barras de dibujo de una máquina tipo MRG 25

para elaborar tela para cortina. Las barras 1, 2, y 3 se usan para
trabajar el marquisette (trabajan con peines de guía hilos).
Las barras 4 a 25 trabajaran los peines para el dibujo, trabajan en
grupos de 4 barras y la última de dos; (trabajan con tramadores de
tamaño de 145 mm). Y el desplazamiento máximo de éstos es de
12 agujas.

121
E) Disposición de las barras de dibujo de una máquina tipo MRS 30
para elaborar tela para encajes, ya sea en tiras o tela a todo el
ancho de la máquina. Aquí se ve, que los peines de fondo
corresponden a las barras 1 y 4, (trabaja con barras de guía hilos).
Y las demás barras serán los del dibujo, con sus respectivo tamaño
de tramadores de 115 y 145 mm.
La parte inferior corresponde al desplazamiento del número de las
agujas en el motivo o diseño de cada barra.

F) Tamaños diferentes de carretes o plegadores que se usan en estas

máquinas. Existen de 21 x 21”, 21 x 42”, 21 x 50” etc.

122
7.4. TIPO DE URDIDORES.

A) Urdidor directo. La foto siguiente muestra el llenado de los carretes

o plegadores, estas cuentas serán utilizadas para enhebrar a los
guía hilos que alimentan a las agujas, según cada tipo de máquina.

B) Urdidor directo. La siguiente foto muestra el llenado de los julios,

estos se utilizan para alimentar a los tramadores (barras de dibujo)
que harán el motivo de la tela.

123
7.5 Departamento de diseño. Dentro de la empresa es muy importante
ya que él, realiza el análisis de muestras y estudios para producir
una gama de artículos cada vez más amplia en las máquinas
raschel. El objetivo es ser competitivos en al área textil, tanto en los
campos tradicionales como en los innovadores.

7.6 Equipo necesario para diseños por computadora. Es un programa

que ahorra tiempo para la creación de diseños, es posible realizar
la carta técnica de cada dibujo.
A= software y manual. B= unidad central C= monitor
D= módem E= impresora F= datos a máquina

124
7.7 Diseños por computadora para cortinas. Es un ejemplo del programa
SAPO, trabaja para máquinas Multibarras, jacquardtronic, textronic,
leavers y otros similares. Tiene integrado simulaciones para los
dibujos.

125
7.8 Diseños por computadora para encajes. Realiza fácil y rápido los
dibujos tanto para máquinas con accionamiento electrónico de las
barras como para máquinas con accionamiento mecánico (cadena
de eslabones).

126
7.9 Ejemplos de datos técnicos obtenidos de algunas muestras.

A) Muestra de cortina. Tipo: MRGF 23/12. Gauge: 18/2”.

Mallas/cm.: 8 Peso: 158 g/m² Producción: 18 m/hr.

Material: poliéster.

127
B) Muestra de cortina. Tipo: R M 12. Gauge: 12/2”.

Mallas/cm.: 6.5 Peso: 126 g/m² Producción: 30 m/hr.

Material: poliéster texturizado.

128
C) Muestra de cortina. Tipo: MRG 18. Gauge: 36/2”.

Mallas/cm.: 16 Peso: 75 g/m² Producción: 10.9 m/hr.

Material: poliéster texturizado.

129
D) Muestra de cortina jacquard. Tipo: RMJG 4F Gauge: 28/2”.

Mallas/cm.: 16.5 Peso: 83 g/m² Producción: 11.5 m/hr.

Material: poliéster.

130
E) Muestra de tela de encaje. Tipo: MRS 25 Gauge: 36/2”.

Mallas/cm.: 24 Peso: 67 g/m² Producción: 11 m/hr.

Material: nylon.

131
7.10 Vocabulario técnico textil.

132
133
CONCLUSIONES:

Los productos de encajes y cortinas tienen gran aceptación dentro del sector
textil, debido a su gran variedad de estilos y durabilidad, lo cual ha llevado a la
industria a renovar e innovar en cuanto a su maquinaria haciendo las
modificaciones pertinentes, nuevas máquinas con adelantos en software,
innovaciones en los tejidos y materias primas, así como de los distintos
acabados implantados en las telas.
Las máquinas que se usan agrupan una variedad para la producción de
diferentes géneros pero los principios de formación de la malla son similares.
Para producir un tejido que realmente reúna las mejores características se
deben siempre considerar los hilos apropiados, la técnica del tejido y el proceso
de acabado.
Para desarrollar estos diseños existen ventajas y desventajas, se pueden
considerar dentro de las ventajas la de producir diseños muy variados,
modificar los materiales, el ancho final; y desventajas la limitación del diseño
por el número determinado de las barras para el dibujo, pero en cierta forma
queda compensado si se considera que con un número mayor de barras es
más grande la posibilidad del diseño a obtener y así una buena aceptación de
ellos en el mercado. Otra es la velocidad de la máquina ya que es reducida y
se debe al paso de las barras por entre las agujas es más largo impidiendo el
rápido regreso de las barras del fondo y del dibujo.
La máquina raschel por urdimbre, en este caso está provista de una barra de
agujas de lengüeta con capacidad para cierto número de guía hilos, en la
actualidad la variación de estas máquinas es muy amplia las cuales difieren
entre sí por tener ciertos aspectos diferentes tanto en sus movimientos de
acción como en sus elementos de tisaje y número de barras a utilizar que
varían según el tipo de cada una de ellas.
La máquina Raschel ha logrado colocarse en un sitio de gran importancia
dentro de la industria textil, debido a sus posibilidades de trabajo, todas
coinciden en su clasificación y casi están provistas de los mismos elementos.

134
BIBLIOGRAFIA.

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Tejido de Punto. Revisión Técnica: Ing. Rocío de Alba Avila.
 De Alba Avila Rocío. Apuntes de Teoría de Tejidos II. año 2002.
 Diccionario textil panamericano –español-inglés por Joaquín Rodríguez
Ontiveros 1ª. Edición.
 Diccionario para ingenieros – español- inglés por Louis A. Robb 2ª
edición-
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 Emil Michael Género de punto por urdimbre. pág. 43 a 47.
 F. Castany Saladrigas .Análisis de tejidos.
 Fuente de las tablas: Man- Made Fiber Chart, Textile World.
Properties of the Man- Made Fibers, Textile Industries.
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 www. desales.com
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 Revista Textiles Panamericanos. pág. 37. May. – Jun. 2001.
 Revistas y catálogos firma de Karl Mayer.

135
  Revistas y folletos textiles.
 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Tejidos de punto. México.

Tesis profesional:
 Arredondo Gutiérrez Maria de la Luz y Segura Muñoz Martín Jesús.
Anteproyecto de norma oficial mexicana especificaciones para tejidos de
malla envolvente (urdimbre) tipo ketten. Año 1989.
 Arauzo Elizondo Laura Ofelia y Camacho López María del Carmen. La
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máquina raschel jacquard multibarra MRSSJ 78/1. Año 1989.
 Cedillo López Yadira y Torres Maya Aranzani Thelma. Elaboración de
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 Cervantes Galvez Eduardo. Aplicación de métodos de ingeniería textil
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 Espinosa Pelcastre José, Cruz Barranco Cano Arturo, Mondragón Bernal
Yolanda y Rocha Cruz Edgar Jesús. Control estadístico en el proceso
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 Santana Salazar Octavio . Proceso de producción de cintas y elásticos y
su aplicación en la confección. Año 2005.

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