707 - Educación. Investigación.

Temas relacionados con las Artes

Claudia Patricia Zuluaga García

Lidia Esperanza Alvira Gómez

Moda sostenible. Retos del siglo xxi en la enseñanza aprendizaje

Primera edición, Corporación Unificada Nacional, 2018

Clasificación Thema: akt - Moda y diseño textil

Páginas: 196

Título original: Moda sostenible. Retos del siglo xxi en la enseñanza aprendizaje

© Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - cun

Bogotá, Colombia, diciembre del 2018

ISBN (Digital): 978-958-8191-54-6

Primera edición: diciembre del 2018

Escrito por: Claudia Patricia Zuluaga García y Lidia Esperanza Alvira Gómez

Corrección de estilo: Wilson Lara

Diseño de la cubierta: Jonathan Zambrano / Chaos Creativo

Diseño y diagramación interna: Jonathan Zambrano / Chaos Creativo

Fotografia de portada y contraportada: Thomas William / @thomasw

Fotografias internas: con licencia Creative Commons (2018)

Ilustraciones: Angélica Rincón García

Todos los derechos reservados.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un
sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio,
sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el
permiso previo y por escrito del editor. La infraccion de los derechos mencionados
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
 Hay una cierta ironía en el hecho de que lo personal y
lo político se unen en la estructura de la dominación,
precisamente en esos momentos en que la historia
funciona para sujetar a los individuos a un conjunto de
supuestos y prácticas que niegan la naturaleza histórica
de lo político

Henri Giroux
Teoría y resistencia en educación (2004)
Prefacio
H asta hace poco la industria de la moda no parecía estar en
el radar de la sostenibilidad. Cuando lo ha hecho, ha sido por
la puerta grande porque nos hemos dado cuenta de los grandes
impactos de este sector, hasta el punto de que la onu ha acusado
al fast fashion como una emergencia medioambiental ([Link],
5 de marzo del 2018).

De los años 2000 al 2015 se ha duplicado el número de prendas

producidas. Hemos pasado de cincuenta mil millones de pren-
das anuales a cien mil millones de prendas (Ellen Macarthur
Foundation, 2017) y el tiempo de uso que le damos a las mis-
mas se ha reducido a la mitad (Greenpeace, 2012). Cómo pro-
fesionales y ciudadanos, tenemos una responsabilidad para las
generaciones que vienen tras nosotros y nosotras. Sin embargo
este sector sigue aumentando su producción, según las estima-
ciones de los expertos (Kerr y Landry, 2017), para dar servicio
a esa clase media incipiente, que se estima se multiplicará por
2,5 cuando pasaremos de los dos mil millones de consumidores
que somos actualmente a 5000 millones que seremos en el 2050.
El sector textil se está preparando para dar respuesta a ese
consumo, pese a que los recursos de nuestro planeta se ago-
tan al punto de hacer insostenible la producción y consumo
proyectadas. También destacoque la industria textil se está
automatizando.5 Cada vez son necesarias menos personas
en la cadena de producción. Creo fundamental empezar a
incluir en el diálogo de la industria profesional el cierre de
puestos de trabajo y el futuro de las personas que actualmen-
te trabajan por salarios de miseria y que en un futuro pueden
incluso perder esos salarios.

Es fundamental que desde las instituciones educativas, así

como en el resto de organizaciones, tomemos conciencia de
todos estos problemas y nos pongamos manos a la obra, tanto
en la sensibilización de la problemática como en la acción con-
creta y la búsqueda de soluciones.

Como docentes, está en nuestras manos preparar al alumnado

con conocimientos y ejercicios de creatividad y alimentar sus
conocimientos y creatividad para que sean capaces de resolver
los retos a los que se verán sometidas las empresas en este fu-
turo cercano.

En este contexto el libro de las profesoras Lidia Esperanza Al-

vira Gómez y Claudia Patricia Zuluaga García me parece ne-
cesario y un gran primer paso para crear conciencia, proponer
metodologías y alimentar la curiosidad necesaria que permita
a los futuros profesionales del sector estar bien preparados y
aportar soluciones.

Dentro del contenido destaco la explicación de muchos con-

ceptos que a los diseñadores nos suelen resultar lejanos por ser
más cercanos con otros sectores. Conceptos como consumo de
recursos, contaminación, ciclo biológico, entre otros, así como
empezar a entender la moda como un sistema de producción
que interacciona con muchos otros sistemas y la importancia
de conocer el funcionamiento de los sistemas de producción,
cómo interaccionan los tipos de nutrientes biológicos y proce-
sos técnicos, y qué parámetros se deben respetar para que po-
damos hablar de una economía circular aplicada a este sector.

Muy interesantes todas las notas de los diferentes profesio-

nales y también esa búsqueda de proyección nacional e inter-
nacional al involucrar a personajes relevantes. En definitiva
conocimientos muy necesarios que esperemos lleguen a la in-
dustria profesional para conseguir ese cambio de rumbo tan
necesario en esta industria.

Una gran enhorabuena y mis mejores deseos

Gema Gómez
11
 01

Contenido
Resumen
Moda sostenible

02 Introducción

03 Los textiles:

04 Capítulo I

05 Capítulo II
12

06 Capítulo III

07 Capítulo IV

08 Conclusiones

09 Referencias

10 Anexos
 15

21

Protagonistas ocultos de la moda 27

Conceptos asociados a la sostenibilidad 31

Los textiles 45

Metodologías de aprendizaje propuestas

para la sensibilización hacia la moda slow 91

Responsabilidad social. Posibilidades hacia una

moda más amiglable con el medio ambiente 135

143

149

157
 Moda sostenible

14
Resumen
L a sostenibilidad es fundamental en este tiempo, a tal punto
que se ve reflejado en la industria transversal a cualquier dis-
ciplina. Resulta un imperativo ajustarse a esta tendencia para
ejecutar algunas acciones y hacer los procesos ambientalmente
sostenibles sean aplicados a la formación en diseño, la moda,
sus hacedores, sus comercializadores, el ejercicio de la ense- 15
ñanza, con propuestas novedosas, desde la ética y la respon-
sabilidad social.

Dentro de los procesos del diseño de una prenda existen unos

pasos en los cuales se encuentra el aprendizaje-enseñanza. En
algunos se conocen más estas transformaciones que se dan con
los diferentes insumos donde el uso del textil es relevante, la
silueta que cambia de acuerdo a la tendencia, con estas con-
versiones se adquiere un conocimiento completo que encierra
muchos de los cambios de la materia prima e insumos más allá
de lo que es el atuendo. En disciplinas más específicas como el
diseño textil, en este caso puntual del diseño de modas, no se
ahonda mucho en estos procesos que se realizan en la mate-
rialización de los productos y que no son visibles para el con-
sumidor. Para la ejecución de la moda se requiere de textiles
e insumos imprescindibles para la construcción “del imperio
 de la moda”, como lo denomina Lipovetsky, sin tener en cuenta su proceso complejo, donde
Moda sostenible

se involucran elementos como los textiles, su transformación y los diferentes insumos; sin de-
tenerse a pensar en que la moda y los textiles que se utilizan ejercen grandes presiones sobre
los recursos naturales y generan fuertes impactos ambientales, uno de ellos es el impacto a los
suelos con los procedimientos agrícolas de los vegetales de donde se obtienen fibras para ser
transformadas en textiles; la cantidad de pesticidas y agentes químicos que son requeridos
para estos procesos, que forman parte de la cadena de producción. Además de otras técni-
cas para acabados como tintes y químicos para fijar colores brillantes o fluorescentes, ejercer
algunos terminados o desgastes donde se intervienen a los textiles con químicos o procesos
poco ortodoxos, devolviéndole a la tierra aguas cargadas de residuos tóxicos que se esparcen,
dañando en su camino cultivos e infiriendo en la salud de los habitantes ribereños de esos ríos.

La industria textil nacional emplea en los procesos de producción de textiles los siguientes ele-
mentos: agentes químicos altamente contaminantes, alto consumo de energía, agua, petróleo
y sus derivados, para obtener materiales que se transformarán en insumos y textiles para los
atuendos. Se conoce y acusa de malos procesos a algunos países sin restricciones legales que
penalicen la contaminación de los suelos y el medio ambiente. Esto afecta no solo la salud de
16
las personas que laboran en estos talleres o fábricas, sino a quienes viven cerca de estos centros
de producción textil.

La comercialización de fibras naturales y fibras sintéticas hacen parte de una cadena produc-
tiva en la economía mundial, desde sus diferentes etapas; sin embargo, bajo las novedosas
estructuras económicas contemporáneas, se refleja un consumo desmesurado de marcas que
no son responsables o éticas en los diversos procesos, además de la masificación del consu-
mo de la moda que se expande como virus gracias a los medios masivos de comunicación y
en especial a la publicidad.

Estas economías globales hacen su aparición en la década de los 80 para después posicionar-
se en la década de los noventa. Traen consigo un desmedido consumo que hoy se traducen
en el fast fashion, concepto que la industria de la moda adopta rápidamente. Esta expresión
ha adquirido relevancia pues desde la década de los sesenta se da inicio a dicho proceso. El
sociólogo Lipovetsky (1990), en su obra El imperio de lo efímero, afirma que este concepto es
tomado para ponerlo al servicio de la moda rápida o fast fashion. Este afán ha convertido los
textiles en grandes productos que hacen de la moda un problema medioambiental, con alte-
raciones en sus cadenas de producción, mezclas y composiciones que afectan directamente
los suelos, contaminando el agua, al entorno y a algunos usuarios con afecciones cutáneas, e
incluso con enfermedades más severas.

Teniendo en cuenta la difícil labor de transformar las estructuras e improntas que tiene una
cultura ya global, más los códigos propios de una sociedad, y observando cómo la publicidad
ha establecido nuevas dinámicas de consumo, al irrumpir con sus mensajes estereotipados que
venden diferentes productos con el discurso de la moda y la tendencia de turno, se este docu-
mento busca socializar algunos temas referentes a esta problemática que se está convirtiendo
en emergencia de salud pública, al ver la cantidad de desechos sólidos textiles, que fácilmente
se encuentran en calles, caños, canecas y en el relleno de Doña Juana a donde llegan las basu-
ras de la ciudad de Bogotá.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, el programa de Diseño de Modas de la cun de-
cidió abanderar, con estos términos asociados a la moda sostenible, un proyecto de investiga-
ción para establecer mediante indagación y recolección de información de diferentes fuentes a
17
través de la etnografía virtual y entrevistas a expertos, sobre el conocimiento que se tiene en la
formación de las universidades que imparten el programa de Diseño de Modas, acerca de los
términos asociados a la denominación de moda sostenible para determinar si estos procesos
de producción, incluidos los insumos, impactan directamente el medio ambiente y de qué ma-
nera son reconocidos en la enseñanza-aprendizaje para el diseño y la producción de la moda.
Desde la información recopilada y las diferentes metodologías, la cun propone hacer visible
la problemática que algunos conocen pero que pasa desapercibida para otros debido a la falta
de difusión. Esta transformación se debe implementar por medio de la divulgación del conoci-
miento y desde la academia donde se involucran, docentes y estudiantes que acompañan este
proceso en su primera fase. Implica la formación de actores de la moda como diseñadores,
consumidores, comercializadores, entre otros. Es un proceso de aprendizaje, profundización y
sensibilización que propone el proyecto, el cual, además, se relaciona con la significación del
aprendizaje, para así compartir esta experiencia y convertir al futuro diseñador en un actor
comunicador y educador del consumo de sus diseños.
 Ahora bien, desde esta propuesta que se lanza con los estudiantes y sus proyectos, no solo de
Moda sostenible

aula sino integradores, se medirá la funcionalidad de nuevos temas y usabilidad de los textiles;
procesos novedosos que requieren ayuda técnica que facilita en el proyecto el trabajo en grupo,
asociando personas externas que contribuyan en temas puntuales como los componentes de
los textiles. Lo anterior, con el fin de cumplir los objetivos planteados en el proceso y desarrollo
del proyecto, aportando con los conceptos asociados a moda sostenible, los procesos explicados
por expertos y el conocimiento de los estudiantes y diseñadores que conocen el tema.

Para los fines propuestos y desde el interior del programa de Diseño de Modas, se propone un
proceso en la gestión y utilización de los textiles para ayudar al medio ambiente y minimizar
el uso de textiles nuevos. Los estudiantes no compran estos materiales, se trabaja en los dife-
rentes proyectos integradores de cada semestre un proceso de gestión, donde se de-constru-
yen prendas que ya no se utilizan y son estos textiles empleados en los diferentes proyectos.
También, se proponen diferentes estrategias que acompañan este proceso para evidenciar la
problemática de la composición de los textiles por medio de una práctica amable que permita
un aprendizaje con acciones de participación, además estrategias de evaluación en la que se ca-
racterizan de los textiles, pues los datos que se tienen hasta ahora con respecto a la composición
18
de los textiles y su toxicidad tienen pocos soportes dentro de la investigación que se adelanta.

Los parámetros que se establecen para llegar a una conclusión constan de medición cuantita-
tiva con la aplicación del instrumento aplicado a los estudiantes de diseño de modas de la ins-
titución y del Sena, que ayude a determinar la composición de algunos textiles y cómo afectan
al medio ambiente y a la salud de los usuarios. Desde los resultados obtenidos, indagar cómo
afectan las prendas de vestir y los textiles con los que se fabrican estas al llegar al botadero
de Doña Juana. Tras la conclusión que arroje el proyecto, se presenta un documento para ser
compartido que funcionará para la parametrización de los resultados obtenidos.
 Moda sostenible

20
Introducción
E ste proyecto nace a partir de la necesidad de la responsa-
bilidad que se debe tener desde diferentes disciplinas con el
tema del medio ambiente. En el proceso de diseño de la asig-
natura Moda Sostenible, se halla información sobre lo amplio
del concepto, y desde allí se comprende la importancia de lle-
21
var a cabo una investigación que arroje información, para po-
der impartir y reconocer hasta qué punto los textiles e insumos
utilizados en la confección de los atuendos tienen un impacto
negativo en los procesos de producción. Esta indagación se
comparte con expertos técnicos textiles del Sena para obtener
datos concretos y así orientar a los diseñadores con informa-
ción respecto a los conceptos asociados a la moda sostenible y
la responsabilidad ética, entendiendo que esta posibilidad les
otorga un valor agregado por tener esa competencia que indi-
ca cómo minimizar el impacto al medio ambiente desde las es-
trategias de mercado y en la gestión de su propia marca, desde
el momento que se forman como profesionales hasta cumplir
con sus sueños y metas de ser reconocidos.

La presente investigación, desde la Corporación Unificada Na-

cional de Educación Superior - cun, se encarga de hacer una
 revisión rigurosa de las cifras y los datos concretos relacionados con los efectos sobre el medio
Moda sostenible

ambiente que la producción de moda ocasiona.

El diseño de vestuario, denominado moda, está pasando por grandes momentos de cambio y
retos para abordar los compromisos que desde la educación deben plantearse. En estos tiem-
pos de globalización, acompañados de los medios masivos de comunicación que se encargan
de reforzar en los consumidores la necesidad de conseguir atuendos de tendencia a precios
populares que de manera masiva se constituyen en insumo importante para la publicidad,
el cine, la televisión entre otros que han permitido un consumo desmedido que por el fast
fashion, la moda rápidamente es desechada y genera problemas en los botaderos debido a la
composición textil. En la actualidad, la tecnología ha colaborado pues los consumidores con
sus posturas mediáticas, convierten la tecnología en accesorio de moda incluyendo las puestas
en escena que allí aparecen. Además de otros elementos que surgen a partir de estas experien-
cias como afirma la autora del libro Moda ética para un futuro sostenible: “el paradigma de hoy,
nuestro actual modelo de desarrollo, está dando señales de ser totalmente insostenible, por lo
que no podemos seguir a este ritmo insostenible” (Salcedo, 2014, p. 4). Esta insostenibilidad
está dada también por la comunicación equívoca que enfrenta a situaciones no responsables
22
en el ejercicio de consumir.

Esta posición permite un replanteamiento, que debe ser aprovechado para la gestión del
trato de la moda: hay que empezar por el insumo que es fundamental en la cadena de pro-
ducción de la misma; los textiles utilizados en el diseño de vestuario o de modas, como es
reconocido en el medio. Desde esta óptica, el impacto al medio ambiente y la parte ética obe-
dece, en gran parte, a los textiles y la cadena de transformación, este concepto es reafirmado
por la Alison Gwilt (2014):

Para muchos diseñadores de moda, la creación de una colección empieza con

los tejidos y las técnicas textiles. La selección de los tejidos suele depender del
peso, la textura, la caída y el tacto, así como su atractivo estético y su precio.
Pero cada vez es más importante tener en cuenta el impacto medioambiental y
social de los materiales y técnicas textiles. (p. 60)
Es importante que los docentes, no solo del programa de Diseño de Modas, tengan la capaci-
dad de transmitir a los futuros diseñadores en su actividad como guías, la idea de innovar en
el oficio del diseño, desde la indagación y con una gestión que permita alcanzar los objetivos
trazados para la actividad del oficio, los valores que desde su profesión debe tener, y desde
la formación. Por eso el compromiso de los docentes involucrados que deben convertirse en
garante de los procesos en los que se encuentran los estudiantes. Estos gestores deben propor-
cionar herramientas y variados recursos como estrategias para generar conciencia de respon-
sabilidad desde el inicio de sus actividades en el mundo de la moda y todo lo que esta trae, el
uso y reúso de textiles, deconstrucción e intervención.

Uno de los conceptos de economía global que es adoptado, como se mencionó anteriormente,
en la década de los noventa es el fast fashion, se da por la publicidad que ha obtenido última-
mente las semanas de la moda, modelos que son utilizados para ser comercializados rápi-
damente, que a su vez los medios manifiestan conduciendo al consumo por el consumo de
cualquier mercado donde la moda está presente, es la que soporta los modelos de comunica-
ción de la publicidad, es primordial para el contexto de los mercados: ubicar perfiles, estatus,
consumidores, entre otros, se realiza con el lenguaje de la moda.
23
El fast fashion se convierte hasta estos días en un concepto de pasarela rápida, este afán ha
convertido a los textiles en grandes actores con alteraciones en sus cadenas de producción,
mezclas y composiciones que afectan no solo al medio ambiente sino a algunos usuarios, quie-
nes han padecido ya afecciones no solo en la piel sino sintomatología asociada a los textiles de
bajos costos. Alison Gwilt en su libro Moda Sostenible afirma que:

La producción, el uso y la eliminación de ropa tiene una gran variedad de im-

pactos. Por lo general, estas tres acciones pueden considerarse desde las pers-
pectivas medioambiental y social. Actualmente, ha aumentado el crecimiento
de producción en masa, en particular de la moda rápida, que intenta llevar a las
tendencias de la pasarela a la calle lo antes posible. (2014, p. 14)
Moda sostenible

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende la difícil labor de transformar los pensamientos

ya conformados como estructuras con improntas que tienen como sociedad global. Uno de
los objetivos de la construcción de este documento es la transformación del pensamiento
contemporáneo, para generar conocimiento de esta problemática en las asignaturas asocia-
das al proyecto integrador y socializar el deterioro ambiental. Es allí donde los docentes de-
ben adquirir destrezas que lleven a los estudiantes por nuevas rutas, para conocer diferentes
oportunidades que les permitan proponer con lenguajes novedosos, donde la responsabili-
dad y la ética están inmersas.

24
 Moda sostenible

26
Los textiles: protagonistas
ocultos de la moda
¿Q ué objetivos se deben desarrollar para incluir y com-
prometer los textiles en la meta de la responsabilidad social
ambiental?

Estos protagonistas, los textiles, pasan desapercibidos por la

comercialización, la promoción de la moda y por la profesión 27
del diseño, pues en su disciplina no profundizan con respecto
a estos insumos. También es necesario tener en cuenta que en
la enseñanza-aprendizaje de la profesión del diseño, los textiles
y su caracterización, están articulados a asignaturas que en po-
cas oportunidades son desarrolladas para aportar en aspectos
como la ética, responsabilidad social o sostenibilidad. Nos en-
contramos entonces frente a una gran paradoja: aunque el estu-
diante no alcanza a profundizar o investigar, pues no es su área
de conocimiento, sí los emplean en todo su proceso de creación.
En la mayoría de ocasiones, hay poca conciencia de los efec-
tos que su producción ocasiona, desde la fabricación del textil
hasta la prenda ya elaborada, y la responsabilidad de saber el
final de la misma sin conocer todos los procesos de la industria
textil para la creación del insumo. No se analizan ni conocen los
tratamientos residuales por oxidación, entre otros, que el agua
recibe, ni la cantidad de químicos que se le añaden por acción
 de los tintes que dan los variados colores que muestran la moda en todo su esplendor; los mis-
Moda sostenible

mos que proporcionan el encanto y discurso oculto al atuendo como producto final.

Sumado a lo anterior, la composición de los textiles, su caracterización física y química, para

minimizar costos y comercialización de una moda cargada de contaminación, son el propósito
y la metodología que se plantea al interior del programa de Diseño de Modas; desde el proyec-
to de aula que, a su vez, se ve reflejado en un producto final donde las asignaturas, bien sea de
manera vertical u horizontal, le proporcionan al proyecto.

Además de los planteamientos anteriormente mencionados, las autoras presentan como ob-
jetivo para el desarrollo del proyecto a los estudiantes y docentes: conocer de manera general
el significado de la palabra sostenibilidad y los conceptos que se asocian a ella como medio
ambiente, producción limpia, ecosistema, emisión de CO2 etc., y junto a estos, los retos no solo
del diseño sino el manejo de la industria textil, la producción, la moda, la comercialización
y el consumo de la misma. Profundizar en la opción de materiales y su proceso completo de
producción, la evolución y fin de vida del producto en el sistema moda, y comprender los di-
ferentes términos que hoy encontramos asociados a la moda, fast fashion, moda slow, cradle to
28
cradle, customización, para compartir el aprendizaje desde instancias reales y participar con el
sector externo en el ejercicio de la responsabilidad social.

Todos estos elementos apuntan a que el estudiante guiado por el gestor, en este caso su do-
cente, aplique a su aprendizaje un valor agregado, esta praxis del conocimiento de los textiles
y sus efectos, al momento de proponer una buena elección del textil a utilizar y su compor-
tamiento en toda su cadena de producción. Este paradigma propone la autora Elena Salcedo
(2014) con su planteamiento:

Para un diseñador, la elección de un material tiene que ver, en primer lugar, con
la funcionalidad y estética del producto final. Por ejemplo, a grandes rasgos, las
fibras sintéticas tienen un uso preferente en ropa deportiva, mientras que las arti-
ficiales se utilizan más en piezas de moda, y el algodón en ropa informal y cómo-
da. Por todo ello, es difícil elaborar una clasificación general de materias primas
textiles, conforme a su sostenibilidad. (p. 57)
El anterior criterio es compartido por los docentes, ya que al escaso conocimiento de los texti-
les se le suma la poca bibliografía que se encuentra al respecto para profundizar en el tema. Sin
embargo, en la indagación respectiva se ha encontrado que uno de los países que más profun-
diza en esta cuestión, que le aporta sustancialmente al textil y su producción, es España. Desde
tratados sencillos hasta informes de investigaciones científicas hablan en términos avanzados
con pruebas en laboratorio que, por su terminología, se convierten en un conocimiento técnico
de los materiales para este caso, el cual se propone minimizar el impacto y avanzar en la res-
ponsabilidad y ética profesional.

De los modelos de enseñanza-aprendizaje el programa se enfoca en uno: la construcción del

aprendizaje por medio de la apropiación del conocimiento desde la instancia real, ir, indagar,
concluir y, a partir de este proceso, proponer con argumentación y pensamiento crítico. A esto
se le suma el acompañamiento de los docentes del programa como gestores de nuevos indica-
dores desde la construcción del proyecto.

No es fácil este tema, puesto que, en lo referente a la indagación y búsqueda, la bibliografía

es escasa. Hasta ahora existen enunciados de los efectos negativos al medio ambiente, se ha
29
encontrado poco y escasas fuentes científicas, esto indica que la información existente frente
al tema propuesto para esta investigación hacia la moda sostenible, el efecto del consumo
desmesurado y la contaminación de los atuendos y accesorios cuando son desechados sin
conocer su destino final, es incipiente. Sin embargo, en la web se ha encontrado datos sobre la
composición química de algunos textiles que están utilizando los estudiantes del programa de
Diseño de Modas de la cun y que en el mercado tienen unos costos bajos. Estos datos indican
cuáles son, en un gran porcentaje, los textiles que se consumen para realizar prendas a bajo
costo, para comercialización de pronta moda.
 Moda sostenible

30
Capítulo 1
Conceptos asociados a
la sostenibilidad

C on la revolución industrial en Europa se reemplazan las

técnicas ancestrales para el desarrollo y producción de los tex-
tiles. En Colombia la industrialización llega un siglo más tar-
de, luego de los procesos independentistas, la primera indus-
tria textil se constituyó a finales del siglo xix, conocida con el 33
nombre de Textiles de Samacá. Es bajo la presidencia de Rafael
Reyes que se le da un impulso fuerte a la industria nacional y
surgen las primeras fábricas textileras del país. Son Coltejer
y Fabricato las empresas pioneras en el desarrollo de textiles
desde inicios del siglo xx.

Las producciones artesanales continúan su tradición, sin em-

bargo, es cada vez más relegada la técnica artesanal frente a
los tejidos industriales. Las tradiciones ancestrales de tejidos
de algodón y lana son menores, por los costos que genera ha-
cer un tejido completamente a mano, esto hace que se eleven
los precios de las prendas, haciendo insostenible la produc-
ción artesanal. Este tipo de producción es la más amigable
con el medio ambiente, ya que en su proceso de producción
no se emplean tintes artificiales, que son los que más conta-
minan las fuentes hídricas.
 Las sociedades cada vez son más conscientes de los daños ambientales que se generan con la
Moda sostenible

industrialización; por eso los movimientos de los años 60, con los hippies, no son otra cosa
que una forma de protestar y llamar la atención del mundo sobre los excesos que la vida in-
dustrializada le estaba haciendo a las personas y estas al planeta. Las naciones europeas en la
búsqueda constante de un modelo más amigable con el medio ambiente, desde el año de 1973,
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) y posteriormente la
Unesco, buscan respaldar y crear en conjunto “Un Programa de Educación Ambiental”, que
para el año 1975 se fortalece para poder difundir el concepto de “educación ambiental promo-
ver el intercambio de ideas, informaciones y experiencias, entre los distintos países y regiones
del mundo” (Novo, 2006, p. 396).

Desde el año 1978 establecieron en las etiquetas de las prendas, con el objetivo de informar
al consumidor sobre su composición y el consumo de recursos para su fabricación, pero esto
ocurrió solo en Europa, información que diera cuenta de las características de las prendas tales
como: cantidad de agua requerida para producir la prenda, energía empleada para su produc-
ción, hasta llegar a conocer cómo será la vida útil de la prenda y su desuso. Esta información
es una manera de educar a los consumidores respecto a lo que realmente están consumiendo.
34
Por otro lado, organizaciones como la ong Greenpeace, presente en muchos países del mundo,
trabajan en la divulgación de información sobre procesos y actividades que generan daños al
medio ambiente. También, los diseñadores de modas, conscientes del impacto que genera la
industria a los ecosistemas, se suman al proceso de buscar nuevas alternativas en los textiles,
que permitan diseñar productos que sean amigables con el medio ambiente. Mientras, las
grandes marcas invaden los mercados con el Fast Fashion, que no es otra cosa que volúmenes
de prendas confeccionadas como pronta moda, a precios accesibles para las clases medias, que
según datos de Inexmoda han aumentado su capacidad de compra en los últimos años, con-
virtiendo estos en los clientes potenciales de una moda que le hace daño al planeta.

Es así, como surgen diseñadores que buscan rescatar las raíces ancestrales, como Adriana
Santacruz de Colombia. Diseñadores como Sasha Duerr que emplea tintes naturales para sus
procesos de tinturación (Fletcher y Grose, 2012). Elena Salcedo, Kate Fletcher, Linda Grose y
Alison Gwilt, entre otros, que desarrollan documentos sobre la moda sostenible. Mientras em-
presas de hilo con bajo contenido químico como Tuscarora Yarns, también, contribuyen en la
producción de insumos que disminuyan el daño al ecosistema (Fletcher y Grose, 2012).
Conceptos y definiciones
Sostenibilidad

Podría decirse que el concepto hace referencia a un equilibrio entre los recursos naturales y la
sociedad. Sin embargo, el origen de la palabra proviene de Alemania, exactamente del siglo
xviii, cuando el combustible era la madera; los barcos y casas también se construían de este
material, hasta que se llegó a la escasez del recurso. Así surgió el documento de Carl von Car-
lowitz en 1713, donde se habló del término producción sostenible. España, Francia y Gran Bre-
taña necesitaban de la madera para construir embarcaciones y mantener su influencia colonial
en América. La falta del recurso propició la denominación de desarrollo sostenible. De acuer-
do a Novo (2006) la decisión de optar por la “sostenibilidad política” no fue tomada en esta
época; por tanto, el hombre optó por soluciones a corto plazo como: -“Tomar recursos de sitios
distantes conquistando, colonizando. - Aumentando la oferta, excediéndose en la explotación
de los recursos donde había en abundancia. - Sustituir el recurso escaso por otro, por ejemplo,
la madera por el carbón” (p. 153). Por tanto, para María Novo (2006) la sostenibilidad es
35
como el deseo legítimo, señala un horizonte, y se relaciona con las capacidades
de los seres humanos para organizarse en sociedades que sean viables no sólo
en el corto y medio plazo, sino también en el largo plazo, garantizando así una
vida de calidad para las organizaciones futuras. (p. 362)

En consecuencia, se entiende que es la humanidad quien busca el uso moderado de los recur-
sos naturales para poder proyectar su permanencia y la de sus hijos en el planeta, en donde se
garanticen los elementos necesarios para la vida. Por este motivo, las acciones para proyectar
la calidad de vida, en este caso, son sostenibles, esto permite que se haga una proyección a
largo plazo no solo de las comunidades sino de la forma como se organizan.

Medio ambiente

Los diferentes conceptos que se encuentran del medio ambiente están ligados no solo con el
tema de la naturaleza sino, también, con el entorno en el que se trabaja, estudia y habita. Sin
embargo, en este documento se aborda el tema desde lo que concierne, exclusivamente, a lo que
 se encuentre ligado a la naturaleza. Entonces, el medio ambiente es el espacio que nos rodea y, al
Moda sostenible

mismo tiempo, nos provee de aire, agua, luz, energía, alimento y toda la materia prima para pro-
ducir los elementos que nos permiten llevar un estilo de vida que se ajuste a la sociedad actual.

Educación ambiental

La educación ambiental surge hace más de cuarenta años, cuando el hombre comprende que
él no es el dueño de la naturaleza, sino que, por el contrario, depende de ella. En el año de 1968
surge en el Reino Unido y en los países nórdicos la primera validación de los programas de
educación ambiental en el mundo. Nació oficialmente en 1975 con el “Seminario Internacional
de Belgrado, promovido por la Unesco y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (pnuma)” (Novo, 2006, p. 394). Entonces, la educación ambiental persigue el objetivo
del bienestar del ser humano, pero con una relación frente a la naturaleza, y sus acciones se
orientan hacia la conservación de la misma, surgiendo una “ecodependencia” del ser humano
por los recursos (Novo, 2006).

Economía circular
36
Hace referencia al sistema cíclico de producción en donde hay un seguimiento a todas las
etapas para para disminuir el uso de agentes contaminantes o elementos no biodegradables
para anticipar la manera de reutilizar los mismos y así minimizar el impacto ambiental de las
producciones industriales.

La economía circular en la industria de la moda habla específicamente no sólo de la prenda

sino del bienestar social, la construcción de la pieza, en minimizar los residuos, en la duración
de la prenda, alargar el periodo útil de la misma, el uso y cuidado luego de comprarla. Cuan-
do se diseña teniendo como base la economía circular, se piensa en el reciclaje de la misma, por
este motivo, hay aspectos que son muy importantes como:

1. Disminuir la mezcla de varios materiales en el mismo vestido.

2. Tratar de usar materiales de un solo tipo de componentes, por ejemplo, 100 % algo-
dón, poliéster, lino, lana, etc.
 3. Evitar accesorios e insumos que tengan en su fabricación altos componentes no bio-
degradables pues éstos contaminan las corrientes de agua.

4. Emplear elementos que se puedan retirar de forma sencilla. De esta forma se puede
arreglar la prenda y prolongar su uso (Salcedo, 2014).

La economía circular es también conocida con la expresión de “la cuna a la cuna”; se trata del
saber cómo está concebido el artículo desde el momento mismo de su creación, con el objetivo
de rastrear los materiales utilizados para su elaboración y cómo estos pueden ser reutilizados.

37

Gráfico 1. La economía circular: principios y beneficios. La economía circular es un sistema industrial que es restaurativo
y regenerativo por diseño. Se basa en tres principios fundamentales: preservar y mejorar el capital natural, optimizar los
rendimientos de los recursos y fomentar la eficacia del sistema.
Fuente: Ellen Macarthur Foundation (s. f.)
 De acuerdo con Gema Gómez, directora y fundadora de Slow Fashion Next, en la economía
Moda sostenible

circular no hay residuos, las empresas toman medidas que minimizan los desperdicios para
evitar que estos sólidos salgan a contaminar los botaderos. No obstante, la autora hace un lla-
mado a ser cuidadosos a la hora de usar el concepto.

Economía circular quiere decir, básicamente, que el concepto de residuo no

existe. Es decir, los residuos de una empresa pueden ser materiales para otra.
A esto se refiere la economía circular. Por ejemplo, se hace referencia a la eco-
nomía circulas usando tejidos de poliéster, cuando sabemos que al lavar este
material, desprende unos microplásticos. Estas partículas que van a través de la
lavadora pasan a los ríos, luego a los mares, a los peces y pot último a la cadena
trófica. Ahora mismo están surgiendo estos nuevos conceptos. Parece que la
economía circular es el siguiente paso para las empresas, no obstante, se debe
tener precaución al usar ese concepto. (Gómez, comunicación personal, 19 de
noviembre de 2015)

Reutilizar
38
Hace referencia a la reutilización de los desechos que arrojamos o sacamos de la basura. Una
de las alternativas planteadas es usar menos empaques plásticos y optar por llevar bolsas de
tela para realizar las compras. Sin embargo, el concepto exige que seamos conscientes y des-
echemos menos productos para darle nuevos usos a los objetos y textiles que normalmente
desecharemos. Con el trío de las tres “R” reducir, reutilizar y reciclar, se busca ayudar a los
ecosistemas y ser más amables en el consumo (Wilkins, 2008). Este concepto estuvo vigente en
la década de los noventa y en la actualidad se emplea el reutilizar como la forma de dar una
oportunidad a los elementos utilizados en donde se emplearon recursos naturales, tiempo,
recursos naturales y económicos.

Leyes del medio ambiente en Colombia

La Constitución de Colombia es considerada por algunos ambientalistas como verde, porque

tiene dentro de sus leyes un enfoque hacia la protección del medio ambiente y el cuidado de
la diversidad. El capítulo iii está consagrado específicamente a los derechos colectivos y del
ambiente (Constitución Política de Colombia, 2015). Sin embargo, revisando el documento no
existen leyes que especifiquen el tema de los residuos sólidos textiles. A continuación, en la
tabla 1 se encuentran resumidos los artículos de la Constitución Política de Colombia que se
refieren al medio ambiente.

Para esta investigación es importante conocer la legislación y saber qué herramientas legales
se tienen para hacer respetar el medio ambiente, en relación al manejo de los residuos sóli-
dos textiles. Sin embargo, se evidencia que no están tipificados en la Constitución Política de
Colombia, y es importante tener en cuenta que son procesos que se darán de modelo de nor-
malización por un ambiente más sano, esto alineado a lo que está pasando en los países más
desarrollados en estos temas. En la siguiente tabla se consolidan las leyes asociadas a todo lo
relacionado con el medio ambiente; sin embargo, los temas son amplios y no se puntualiza en
los residuos de la industria textil.

Tabla 1. Principios y normas ambientales de la Constitución Política de Colombia

Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia

39
ART. TEMA CONTENIDO

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y

Diversidad étnica y
7 cultural de la Nación y del deber del Estado para con su
cultural de la Nación
protección.

Establece la obligación del Estado y de las personas para

Riquezas culturales y
8 con la conservación de las riquezas naturales y culturales
naturales de la Nación
de la Nación.

Consagra como servicio público la atención de la salud y el

Atención de la salud y sanea-
49 saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización,
miento ambiental
dirección y reglamentación de los mismos.

Establece que la propiedad es una función social que impli-

Función ecológica de la pro-
58 ca obligaciones y que, como tal, le es inherente una función
piedad privada
ecológica.

Determina que los bienes de uso público, los parques natu-

rales, las tierras comunales de grupos étnicos y los demás
63 Bienes de uso público
bienes que determine la ley, son inalienables, imprescripti-
bles e inembargables.
Moda sostenible

Consagra el derecho de todas las personas residentes en el

79 Ambiente sano
país de gozar de un ambiente sano

Establece como deber del Estado la planificación del ma-

Planificación del manejo
nejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para ga-
80 y aprovechamiento de los
rantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restau-
recursos naturales
ración o sustitución.

Consagra acciones populares para la protección de dere-

88 Acciones populares chos e intereses colectivos sobre el medio ambiente, entre
otros, bajo la regulación de la ley.

Establece como deber de las personas, la protección de los

Protección de los recursos
95 recursos culturales y naturales del país, y de velar por la
culturales y naturales del país
conservación de un ambiente sano.
Establece la administración autónoma de los territorios in-
Administración de los terri-
330 dígenas, con ámbitos de aplicación en los usos del suelo y
torios indígenas
la preservación de los recursos naturales, entre otros.

40 Moda Slow

Es un concepto nuevo para los países en vía de desarrollo; sin embargo, en Europa se conocen
ciudades completas que se articulan bajo este concepto, que se ha convertido en todo un estilo
de vida. Término, que se convirtió en todo un estilo de vida. Se busca que el consumidor final
tenga la información del producto; el conocer todo el proceso que se da en la elaboración del
producto, la materia prima relacionada con las bases textiles y los insumos, además del pago
justo y las condiciones laborales de las personas que trabajaron para el desarrollo del mismo;
así, como la historia que cuenta el artículo, y alberga el concepto de moda lenta en donde pri-
ma el trabajo manual, las técnicas ancestrales desde tejeduría, tinturación y estampado de los
textiles, la concepción del diseño, la consecución de los insumos y la fabricación de todo el
producto.

Slow fashion, también conocida como moda lenta, se aplica no solo a la indumentaria sino a los
accesorios, marroquinería, alimentos, a lo gráfico y publicitario. También está presente en la
comercialización de la moda. Patricia Rincón, diseñadora y comunicadora colombiana, radica-
da actualmente en Chile, organizadora del evento Semana de la Moda Slow en Bogotá afirma:
“La idea es poder desacelerar la cadena de producción y conectar al diseñador con el consu-
midor, para integrar temas como comercio justo, mano de obra digna, consumo responsable,
conservación de recursos naturales, recuperación de técnicas ancestrales, y revalorizando los
mercados locales” (El tiempo, 3 de julio del 2015, párr. 2). Tres días para conocer y vivir la slow
fashion.

De acuerdo con la entrevista realizada a la directora de Slow Fashion Next, Gema Gómez, este
concepto de moda slow busca las raíces, lo natural, lo que va en beneficio de todos:

Es una moda que tiene en cuenta muchos más aspectos que la moda convencio-
nal, tiene aspectos más humanos, más naturales, es decir con el ritmo que marca
la naturaleza. Los negocios son tremendamente agresivos y la moda slow, creo
que lo que nos viene a recordar es, que los negocios funcionan de una manera
pero que la vida funciona de otra. (Gómez, comunicación personal, 19 de no-
viembre de 2015)

41
Moda sostenible

El concepto de moda sostenible es relativamente nuevo, y viene acompañado de los procesos

de concientización, reflexión y tendencia. Los daños medioambientales han despertado la voz
de protesta de organizaciones y siguen el rastro de los daños de la industria de la moda, el con-
sumo de recursos naturales y agua. La moda sostenible, según Gema Gómez, es un proceso
complejo que requiere varios pasos para llegar al producto, pero cuando se hacen los cambios
se puede recuperar de forma sencilla los ecosistemas, entonces, se está hablando de moda sos-
tenible. Este es el concepto de Gema Gómez sobre moda sostenible:

Cuando hablamos de moda sostenible lo que hacemos es un del ciclo de vida de

las prendas. La moda es uno de los sectores en donde la cadena de producción
es más compleja. Por ejemplo, en la agricultura plantas un tomate con químicos
o sin químicos, no vamos a entrar en eso, pero tú tomas el tomate cosechado.
Mientras que en moda desde que tienes la materia para producir la fibra, luego
 la fibra tiene una cantidad de procesos químicos, de producción y de transfor-
Moda sostenible

mación hasta que es utilizado en la confección, luego su distribución y comer-

cialización hasta la tienda, el uso y su ciclo de vida, es una cadena muy comple-
ja. Cuando analizamos un ciclo de vida se ve cada una de esas etapas y cómo
impacta en los diferentes procesos. Tienen que ver con recursos como el uso
intensivo del suelo, el consumo del agua, la contaminación con los químicos tó-
xicos que se vierten en el medio ambiente, cómo esos tóxicos afectan a la salud
de las personas, de la biodiversidad etc. Por el contrario, una prenda sostenible
minimiza ese impacto, es recuperable, la naturaleza recupera sus desechos, de
esta manera el medio ambiente se estabiliza también. (Gómez, comunicación
personal, 19 de noviembre de 2015)

La moda sostenible es un término amplio que contiene la Moda slow, la moda

ética y la moda ecológica.

De la cuna a la cuna
42
Este concepto fue desarrollado por un químico y un arquitecto que pensaron en un cambio de
la economía actual. De esta expresión se creó un libro que salió al mercado en 2002. La frase se
conoce en inglés como cradle to cradle y se relaciona con la economía circular. Los creadores del
concepto pensaron que era más sencillo ir con la naturaleza y no en contra de ella. El pensar
bien cómo es que funcionaban las cosas y cómo se estaban haciendo dio origen a este concepto
contemporáneo.

De la cuna a la cuna o cradle to cradle es un concepto ideado por Maickel Braun-

gar y William McDonough acuñado hace 20 años emite un juicio que hizo cam-
biar completamente el paradigma de la sostenibilidad; es decir, desde los años
80 se está pensando en cómo se reutiliza y recicla. La implementación de las “3
R”. Pensar que los procesos se pueden hacer bien desde el inicio, con un enfo-
que de ecodiseño proactivo. Cuando se inicia el proceso teniendo en cuenta los
materiales, como deben ser procesados, ese valor agregado a la marca. Parece
el cambio de paradigma total, es lo que se debe pensar antes de diseñar un pro-
ducto, proyectar ese producto cómo va a morir para tener en cuenta aspectos,
 como el diseño, el ensamblaje etc. Un ejemplo que se relaciona con el textil, si
estoy creando un material que está compuesto de algodón y poliéster, ya se está
mezclando 2 materiales con un ciclo de vida distinto, uno es técnico, es decir, el
poliéster que se debe reciclar una y otra vez y el algodón se tiene que reutilizar
como compost. Si se maneja bajo el concepto de cradle to cradle, si se mezclan
íntimamente al ser residuo un mismo tejido, esa separación tecnológicamente es
escasa y muy costosa luego estamos haciendo un residuo eterno. Creo que esto es
tremendamente importante y que los conceptos de cradle to cradle siguen vigentes
al día de hoy. (Gómez, comunicación personal, 19 de noviembre de 2015)

Fast fashion

Conocida como moda rápida, es el sistema de producción adoptado por las grandes indus-
trias de la moda en la supuesta democratización de la misma. Lo que realizan estas grandes
marcas es una serie de producciones de forma desmedida, sacando al mercado millones de
prendas en altos volúmenes que distribuyen en varios de sus almacenes alrededor del mundo.
43
Cada vez que sacan una nueva producción la anterior pasa a ser reemplazada y por eso se
hace necesario realizar descuentos para poder salir de todo el producto. Adicional a esto, las
grandes marcas envían a producir sus prendas en países como China, India, Indonesia y otros
en donde la mano de obra es más baja, al igual que los textiles e insumos que emplean para su
fabricación. Todo parece indicar que la moda rápida está afectando los ecosistemas, ya que las
personas han incrementado el consumo de ropa, por ejemplo, según el periódico Huella Social,
“en Bogotá se calcula que entre 360 y 600 toneladas de ropa se botan diariamente a la basura”
(Santos, 2012, p. 7). Esta cifra es alta, teniendo en cuenta que la ciudad sólo cuenta con un
botadero de basuras, doña Juana, y que los textiles al tener fibras compuestas de plástico no
son biodegradables, ejerciendo el taponamiento a los desechos orgánicos que en su proceso
normal generan gases.
 Moda sostenible

44
Capítulo 2
Los textiles
S on la base fundamental para construir las prendas, cono-
cidos también con el término de telas. Los textiles están clasi-
ficados según su composición y material de origen en textiles
naturales y textiles. La base fundamental de un textil es la fibra.

47

Textiles naturales:
animales, vegetales y minerales
Los textiles naturales se pueden producir de forma artesanal,
en donde se emplean técnicas manuales para su hilatura y tin-
turación. Los textiles vegetales como el lino, el cáñamo, bambú,
el yute y el algodón que se cultiva y toma de la planta para ser
manufacturado y convertido en textil. Los textiles animales que
se toman y tejen, como el caso de las lanas y la seda del gusano.
Por último, la fibra mineral del asbesto conocida también como
amianto, o algodón mineral, de dónde se produce material tex-
til, este tipo de textil en algunas personas genera alergias y bro-
tes en la piel, además, está asociado a enfermedades pulmona-
res y al cáncer (Marcili, et al., 2010).
 Fibras y características
Moda sostenible

En la industria textil, la fibra corresponde a la base del textil, el filamento de donde se parte
para construirlo. Entonces, “la fibra puede llegar a ser transformada en telas no tejidas o en
tejidos” (Montero, 2012, p. 5). La fibra corresponde al filamento más corto de donde se par-
te para construir hilos textiles y posteriormente telas. Existen fibras cortas y fibras largas, el
algodón y la lana corresponden a fibras cortas. Además del largo, las fibras tienen otras ca-
racterísticas como propiedades térmicas. En este aspecto hablamos de punto de fusión, en la
cual se puede fundir la fibra, carbonizar o tener una temperatura adecuada de planchado, o
no planchado; la resistencia hace referencia a la tenacidad de ruptura, en seco y en húmedo;
resistencia a la luz solar con una escala entre excelente y mala; elasticidad es la capacidad de
alargamiento luego del estiramiento mecánico; alargamiento es la capacidad de aumentar de
tamaño al estirar, puede variar según la temperatura; inflamabilidad capacidad de quemarse
o encenderse; el tacto es la manera como se siente la fibra: suave, áspera, quebradiza, sedosa o
seca (Hollen, Saddler y Langford, 2001).

48
Otras propiedades de los textiles son: la conductividad térmica, relacionada con la
capacidad de conducir calor, pero, a la vez, alejarlo del cuerpo; presenta sensibili-
dad al calor, puede ponerse blanda, fundirse o encogerse si se pone a temperatura
alta; el lustre que se refiere a tener brillo o ser opaca; resorteo se refiere a volver
a su tamaño original después de ser comprimida; resistencia al moho; resistencia
a la polilla; frisado cuando se observan esferas en las puntas sobre la tela; densi-
dad y peso; rigidez que es lo opuesto a flexibilidad; resistencia para soportar un
esfuerzo; resistencia a la luz solar; tenacidad; capilaridad aquellas que tienen faci-
lidad de transferir humedad en su superficie. (Hollen, et al., 2001, pp. 19; 20; 22; 24)

Fibras biodegradables

Las fibras biodegradables son aquellas que tienen una fácil descomposición y absorción en el
medio ambiente, en este orden de ideas dentro de las fibras naturales se encuentran: textiles de
la lana, el algodón, el lino, el cáñamo, el yute y el bambú. Sin embargo, se realizan estudios so-
bre una fibra textil que se obtiene a partir del almidón derivado del maíz, llamado polilactida
y que corresponde a un polímero, pero biodegrada por su origen natural (Montero, 2012). Por
sus características físico-químicas, la polilactida (pla) es óptima para la industria textil. Vea-
mos qué dice la doctorante Montero al respecto. “La química fundamental del pla permite el
control de ciertas propiedades de las fibras que hacen que la fibra sea apropiada para una am-
plia variedad de aplicaciones técnicas textiles, especialmente para aplicaciones en la ropa de
vestir “(Montero, 2012, p. 18). Por otro lado, la polilactida se puede mezclar con fibras textiles
naturales como el algodón y la lana. Respecto a esto Montero (2012) argumenta lo siguiente:

Las fibras de pla se pueden combinar con fibras naturales o regeneradas inclui-
dos el algodón, la lana, la seda, la viscosa, el liocel, y muchas otras fibras sinté-
ticas como el pet y la poliamida. El pla puede ser incluido como un componente
menor (5-15 %) o como una fibra principal, dependiendo de las propiedades y
apariencia que se deseen. Una de las áreas de aplicación con más crecimiento es
en toallitas no tejidas que contienen el 35 % de pla y un 65 % de viscosa. (p. 20)

49
Además, se observa que la pla también se mezcla con fibras sintéticas como la viscosa, para
construir elementos como toallas no tejidas para aseo y limpieza en general.

Fibras artificiales

Son las fibras que ha desarrollado el hombre por medio de investigación. Las fibras artificiales
se dividen en celulósicas y no celulósicas; la primera fibra artificial la creó en el siglo xvii un
científico llamado Hooke, quien dijo que un líquido al enfriarse produciría una fibra semejante
a la seda. Luego en 1910 el rayón, en 1925 el acetato y en 1940 el nylon. Algunas fibras artifi-
ciales celulósicas son: acetato, triacetato y rayón. La siguientes son fibras no celulósicas o sin-
téticas: acrílico, anidex, aramid, nylon, azlon, lastrile, modacrílico, novoloid, poliéster, caucho,
nitrilo, olefina, sarn, spandex, vinal y vinyon. Y, por último, fibras artificiales minerales: vidrio
y metálicas (Hollen, et al., 2001).
 Fibras manufacturadas
Moda sostenible

Son aquellas en las que se mezcla la mano de obra y la maquinaria tecnológica, como ocurre
en la producción de textiles industriales. Las fibras manufacturadas pueden ser naturales o
artificiales. Dentro de las primeras se encuentra la producción del algodón, el lino, el paño de
lana; en las artificiales, se incluyen el poliéster, el acetato, el rayón, entre otros.

Producción limpia artesanal:

La de la Lana
La población de Cucunubá es reconocida por su trabajo artesanal con el tejido de lana, y en
convenio con el programa de Dirección Producción y Medios Audiovisuales, se realizó el pro-
ducto audiovisual “La de la Lana”, cuyo objetivo es narrar de manera visual, por medio de
una historia, la forma artesanal como se realiza el proceso de esquilado, hilado y tejido de la
50 lana. Este trabajo interdisciplinar que se llevó a cabo entre el programa de Diseño de Modas y
Medios participó en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (ficci) en la mo-
dalidad “Cine en los Barrios”, donde se tuvo la posibilidad de socializarlo con la comunidad
cartagenera y los espectadores visitantes de la ciudad.

La finalidad de la pieza audiovisual es promover y rescatar la cultura ancestral del tejido de

la lana de una forma artesanal, sin el uso de químicos o tecnología de punta. Esto obedece
a una tendencia que se viene gestando en los países desarrollados europeos, donde se está
regresando a las tradiciones ancestrales. Además, obedece a la búsqueda del equilibrio entre
el consumo, la moda y el desarrollo humano sostenible, donde se determina que los procesos
industriales son los que más requieren de recursos naturales como el agua, energía y uso de
químicos para la tinturación de los textiles. A continuación, se presenta la imagen promo-
cional del documental.
Imágen 1. Documental que rescata el uso de la lana
Fuente: Fotografía de Sebastián Londoño (2015)
 Algunas de las características de la fibra de la lana son: baja resistencia a la abrasión, una bue-
Moda sostenible

na tasa de absorbencia, una recuperación elástica del 99 % en un estiramiento del 2 al 5 %, un
alargamiento de ruptura entre el 25 y 35 %, una mala resistencia a la luz solar, es resistente a
los ácidos, resistencia a la ruptura en seco de 1.5 (gramos/denier), el denier es la medida del
metro en hilos, esta es la forma de venderlo, y en húmedo de 1.0 (gramos/denier), resistente a
los disolventes orgánicos, lo perjudica el efecto de los álcalis, y una resistencia a temperatura
de planchado de 149 °C y un diámetro entre 10-50 micras (Hollen, et al., 2001).

La llegada de la lana al continente es responsabilidad de los españoles, pues para ellos la crian-
za de las ovejas se remonta al siglo ii d. C. La lana se consideraba un producto de excelente ca-
lidad, empleado por los nobles. En 1960 la lana se consideró para prendas de lujo y maravilló
por su origen natural. A excepción de las ovejas merino, todas las otras razas tienen un tipo de
pelo grueso por encima y un pelo más suave y delgado al interior. El color natural de la lana
es blanco amarillento y el tratar de blanquearla la hace más amarilla, por eso se usa mucho
en su tono natural, el grueso de la lana no se relaciona con su durabilidad. Los tipos de lana
corresponden a la cabra angora, cabra cachemira, el camello, la alpaca, vicuña y llama, según
su origen la lana puede ser: “Lana esquilada - de ovejas vivas. Lana apelambrada - de las pieles
52
de las ovejas para carne. Lana reutilizada - de prendas de vestir usadas. Lana reprocesada - de
recortes y desperdicios de telas nuevas” (Hollen et al., 2001, pp. 29-30).

Producción artesanal del algodón

La tradición ancestral muestra que la industria del tejido se desarrolla en nuestro territorio si-
glos atrás; por ejemplo, las pinturas de arte rupestre pertenecientes al siglo xvi, encontradas en
Sutatausa, presentan en sus dibujos formas de tejidos de tramas, urdimbres y diseños textiles
de la cultura muisca (Martínez, 2008).

Mientras, las tribus de las regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Costa Caribe se
confeccionaban hamacas, mochilas, vestuario, entre otros productos; en los inicios del siglo
xix, bajo la monarquía borbona, se exportaba algodón a Cataluña y más adelante a Inglaterra,
Estados Unidos y Alemania (Solano, 2009). Para el siglo xx, la producción del algodón se
tecnifica y organiza para responder a las demandadas de la industria, se crea la asociación
algodonera y las grandes industrias compran su materia prima para trabajar el denim, el
corduroy y el dril.

El poliéster
Teniendo en cuenta el poco conocimiento que existe en el país con respecto al discernimiento
de los textiles, sus procesos de producción y la huella ecológica que dejan al medio ambiente,
el proyecto busca personas altamente capacitadas en el tema, para que ilustren algunas ca-
racterísticas de los textiles más utilizados por los estudiantes de los programas de diseño de
Modas de Bogotá como la cun y el Sena.

Dentro de esta búsqueda, se encuentra al ingeniero y tecnólogo en textiles Adolfo Mario Sala-
zar, encargado del Laboratorio de Textiles del Sena regional Bogotá D. C. El ingeniero realiza
una descripción del textil más empleado por confeccionista en el país, es decir, el poliéster. A
53
continuación se transcribe la entrevista otorgada por el ingeniero Adolfo y sus explicaciones
desde su experticia y el tiempo que labora como asesor de control de calidad de empresas
capitalinas.

— Nos encontramos en el laboratorio del Sena con el ingeniero textil Adolfo Mario Salazar,
quien nos va a contar un poco sobre el proceso y la composición del poliéster.

El poliéster tiene muchísimas ventajas y también tiene grandes desventajas. To-

davía está en uso porque son más las positivas que las negativas. Inicialmente,
el poliéster viene fundamentalmente del petróleo y se considera como una fibra
sintética, cuyo origen y composición química es un derivado a partir del car-
bono. También puede ser una fibra orgánica, su principal composición es deri-
vada del carbono. En el nivel textil tiene ventajas como, por ejemplo, el régim
que se refiere a la capacidad de retener y absorber agua de cualquier material.
Todas las fibras sintéticas absorben muy poca agua, entre ellas el poliéster, que
 le da una ventaja dentro de condiciones especiales, las cuáles son manipular en
Moda sostenible

un ambiente medio alcalino sin que se tengan inconvenientes. (Salazar, 28 de

octubre del 2015)

Considerando el concepto del ingeniero Salazar, el poliéster es uno de los textiles con ca-
racterísticas entre sintético y orgánico, lo cual le suma propiedades positivas para prendas
deportivas que requieren de estas características. A continuación, los conceptos que emite el
ingeniero en calidad de textiles del Sena.

El poliéster, al tener esta propiedad, permite la mezcla con diferentes tipos de

fibra, tanto naturales y artificiales; por ejemplo, con las fibras naturales tenemos
el algodón, que es una fibra celulosa que se puede trabajar en un medio alcali-
no, él poliéster soporta alcalinos y no hay ningún problema con esto, también
se puede trabajar con la lana. La lana es una fibra proteínica que se procesa en
medio ácido y él poliéster también soporta el medio ácido. Entonces, el poliéster
54
en ese sentido tiene una polifuncionalidad excelente por su comportamiento en
esos dos medios, lo que destruye el poliéster es el ácido sulfúrico concentrado
único que puede destruirlo. (Salazar, 28 de octubre del 2015)

El ingeniero Salazar habla de alcalinos. Estos son elementos que están en la tabla periódica
y corresponden a las sales: el potasio, el sodio, el litio, entre otros. Hacen que los químicos o
compuestos que están en el poliéster, en este caso, permitan su mezcla de manera fácil con
otros textiles, como lo mencionó anteriormente el profesor. Al ser solubles en agua, esto le
permite tener propiedades para diferentes mezclas. Enseguida, el ingeniero habla de otras
características propias del poliéster.

Las principales características que tiene el poliéster como fibra sintética, en

primer lugar, una alta resistencia y tenacidad, entonces, el poliéster tiene una
excelente resistencia en general, la resistencia mecánica entre otras. Tiene alta
 adherencia de pigmentos, se realiza con colorantes dispersos aproximadamente
a 130-135 grados centígrados, por esto, se obtiene magnífica solidez al color y
duración. Solidez es la firmeza del color a diferentes medios, ejemplo, la firme-
za del color al lavarlo, cuando se lava una prenda textil suelta color; para los
vestidos de baños están expuestos al agua salada, cloro, sol. Las telas del vesti-
do de baño son de poliéster y fibra sintética para controlar este comportamiento
de color. (Salazar, 28 de octubre del 2015)

Como explica el ingeniero, el poliéster posee propiedades difíciles de encontrar en otro textil
con los costos que tiene en este país. Además, narra otras propiedades que lo hacen uno de
los textiles más consumidos, por su peculiaridad permite que se encuentre fácil en cualquier
almacén de textiles que existen en la ciudad de Bogotá.

El poliéster es un textil termoplástico, como todas las fibras sintéticas. Eso signi-
fica que se deforma con la temperatura. La ventaja que tiene es que no necesita
55
planchado, propiedad particular que facilita el secado rápido. Otra caracterís-
tica es el problema de la carga estática que posee la mayoría de textiles que no
son conductores eléctricos. Este problema de la estática es el siguiente: cuando
tú frotas las manos inmediatamente se calientan, porque hay un intercambio de
flujo de electrones, si tengo un material que no es conductor y lo frotó con cual-
quier material que tampoco es conductor como el plástico, lo que estoy hacien-
do es una transferencia de electrones, al no ser conductores los electrones que
hay en la superficie del material resultan con carga estática, en el momento que
ese material toca algo que tenga polo a tierra allí aparece la carga generando
dicha estática; como cuando le das la mano a alguien y sentimos la mano calien-
te o un corrientazo, siempre pensamos que es la energía de las personas, pero
es el tipo de tela, la ropa que uno tiene puesta en su mayoría es en poliéster. (
Salazar, 28 de octubre del 2015)
 Conforme a esta explicación de la transferencia de energía y la recepción de materiales sinté-
Moda sostenible

ticos, como lo explica el ingeniero, se reconoce que muchos de los textiles poseen esta particu-
laridad de la estática. Esto también le permite a estos textiles ser utilizados para ropa especial
como impermeable; anti inflamable, en mezcla con otros químicos bien recibidos por el poliés-
ter; es de bajo peso para portar, y para las carpas son anti fluido. Estas características, junto con
las mencionadas anteriormente, le permite estar en estándares de variedad para actividades
donde se requiere de textiles con este tipo de propiedades.

El poliéster se puede mezclar con todas las fibras y repele el medio húmedo. La
posibilidad de mezclarlo con todo tipo de materiales le da una excelente versati-
lidad, pero hay una parte negativa qué es la contaminación ambiental que se da
por sus procesos de producción, obtención de la fibra, la tinturación y el hecho de
no ser biodegradable. (Salazar, 28 de octubre del 2015)

Estas características le permiten tener altos porcentajes en su uso y, además, ser apetecido para
56 actividades físicas, deportivas, de construcción, de revestimiento, entre otras posibilidades
que tiene este textil para hacer mezclas de otro tipo, orgánico proteico y demás. Pero en su
explicación, el ingeniero se adentra en otras propiedades que hacen de este textil perjudicial
para el medio ambiente.

Al ser derivado del petróleo no se degrada. Para estos materiales sintéticos se está
buscando la forma de reemplazarlos por fibras más amables con el medio am-
biente. Este es el compromiso que tenemos con el sello verde que deben poseer
todos los materiales, ya se está restringiendo un poco el uso de dichos materiales
porque su nivel de contaminación es alto frente al precio que posee, además, no se
degrada bajo condiciones biológicas normales. Se menciona y se habla de cientos
de años para degradarse, incluso, muchísimos más, yo diría que realmente hay
millones de años hasta ese punto de disgregación, debido a que estos materiales
no entran dentro un ciclo de descomposición para volver otra vez a restablecerse.
(Salazar, 28 de octubre del 2015)
Con respecto a que no es biodegradable, ¿qué pasa entonces cuando las marcas confeccionan con
poliéster y esas prendas luego son consumidas? Y cuando se decide desecharla, ¿qué se podría
hacer para evitar que llegue a sitios donde causen más daños, en este caso, en Bogotá el botadero
de Doña Juana? Como estas preguntas, hay otras en las que el ingeniero orienta sobre acciones
para evitar un mayor impacto al medio ambiente, entendiendo mejor las advertencias que indica.

Lo indicado es hacer con ese tipo de materiales lo mismo que se hace con los
tangibles peligrosos. Tomar conciencia y cambiar la perspectiva hacia el manejo
de sustancias peligrosas. Por ejemplo, las pilas se depositan en lugares especiales
para su manejo; al respecto ya existe una conciencia porque tienen un alto conte-
nido de elementos peligrosos. Lo mismo deberíamos hacer sobre los materiales
textiles que están hechos con fibras sintéticas y derivados del petróleo ahí no so-
lamente tenemos el poliéster, sino también acrílicos, nylon, lycra, polipropileno
etc... A todo este tipo de fibras hay que hacerle un manejo especial y depositarlos
en lugares específicos. Con los estudios en nanotecnología se está buscando la
forma para ayudar a la descomposición de estos materiales, puede ser por medio
57
de bacterias o materiales que puedan tratar estos textiles. Seguramente dentro
poco tiempo tendremos una forma de controlar dicha situación. Hay que anali-
zar en qué lugares se toma este control y cómo generar conciencia. Ahora se está
haciendo con todos lo diferentes materiales y su tratamiento como el plástico,
vidrio, cartón, desde lo que es reciclable y lo que no. Entonces, lo mismo debe-
ríamos hacer con estas fibras textiles sintéticas. (Salazar, 28 de octubre del 2015)

Con anterioridad, se comenta al ingeniero Salazar el proyecto que se está realizando en la Cor-
poración Unificada de Educación Superior - cun y su consideración hacia el inicio del oficio
del diseñador y el confeccionista, para que conozcan las cualidades y composiciones de los
materiales que utilizan. Así mismo, ellos aporten desde su disciplina al tema de la contami-
nación ambiental y hace una invitación a evitar la utilización de poliéster. Sin embargo, se ha
encontrado que el costo del poliéster, también es apropiado para los estudiantes al momento
de hacer sus pruebas y mostrar sus colecciones, por lo cual, no es una inversión alta. En cuanto
a estos aspectos el ingeniero indica:
 Es fundamental la orientación que se tiene ahora hacia la investigación, nuevos
Moda sostenible

diseños y creatividad, desde estas perspectivas no se dispone de mucho tiempo

ni dinero, debería estar la inventiva hacia la utilización de materiales naturales,
no buscando la facilidad, porque van a encontrar materiales como el poliéster
que son sumamente económicos, accesibles y adaptables a cualquier cosa. En
cambio, si se investiga, será la búsqueda de nuevos materiales, tal vez mate-
riales naturales, teniendo en cuenta que también hay componentes peligrosos
como es el asbesto, no puedo centrarme como es natural es favorable para el
ambiente, de hecho, mencionó este material para tenerlo en cuenta porque es
sumamente peligroso y está prohibido en casi todos los países en el nuestro no.
(Salazar, 28 de octubre del 2015)

Los aspectos mencionados son fundamentales, por ejemplo, la investigación es una acción
importante que se debe incentivar de mejor manera en las aulas. Sin embargo, existen los me-
dios de comunicación y con ellos la publicidad, que hace sentir necesidades para consumir y,
dentro de estas necesidades, se ha establecido la moda como un fundamento para entrar o salir
58
de un círculo en el que se desea estar. Las tendencias y otras acciones hacen que se consuma
a veces de manera desmedida, lo cual ocasiona problemas, pues entra otro elemento que está
intrínseco en la moda, y es el sistema de producción de los textiles con los que se hacen las ten-
dencias. Ejemplo de ello es la cantidad de agua que se utiliza en una sola prenda, a sabiendas
que al final va a parar a un vertedero o a contaminar en la calle. Desde esta perspectiva, ¿qué
acciones tomar para minimizar este impacto?

La huella ecológica y el proceso textil es arduo, desde el mismo cultivo de los

materiales en este caso el algodón, pues se obtiene en condiciones especiales de
ambiente; climas cálidos y húmedos, pesticidas para fumigar, altos contenidos
de agua, este detalle indica que a pesar que el material sea natural se contamina
para su obtención, proceso de fabricación, tinturado. En este caso, el algodón
tiene mucho consumo de energía, alta contaminación de las fibras en los proce-
sos de hilatura, a tal punto que las personas que trabajan en este medio tienen
que estar con una cobertura y utilizar elementos de protección personal, como
 tapabocas, debido a enfermedades pulmonares causados por las fibras. Existen
casos extremos, el algodón da bisinosis y neumoconiosis, las personas que van
a trabajar en ese medio deben estar conscientes de la contaminación y los peli-
gros que se corre una empresa con la salud de sus trabajadores. (Salazar, 28 de
octubre del 2015)

Los procesos que se requieren para hacer la moda que se usa y que tienen un gran despliegue
económico son elementos que afectan la salud, este aspecto no se ha relacionado aún. Se cono-
ce el impacto al medio ambiente en los países orientales especialmente por el uso del agua, y
como está contaminada afecta la salud en la piel de las personas ribereñas a las aguas pigmen-
tadas, pero no se establece el problema de salud que ejerce todo el proceso del sistema moda
en su amplia cadena, incluso, hasta llegar a la publicidad, y su influyente manera de ejercer
control sobre el consumo. Algunos estudios determinan el consumo de energía que se hace en
estos procesos, de externalidades ambientales sin justo pago. El ingeniero narra a continuación
algunos de estos efectos.

59
El consumo de energía es alto en los procesos para la obtención de textiles sin-
téticos, por ejemplo, el proceso de hilatura y tintorería. El teñido de cualquier
fibra es contaminante con el poliéster, en todos los procesos de teñido siempre
hay uso del agua. Las maquinarias rd 120 implicaba que por cada kilo de tela se
utilizaba 20 litros, es el precio para cada parte del proceso, el de teñir y el otro es
el lavado, son procedimientos adicionales. Las máquinas que se están haciendo
más recientemente, su relación es de uno a diez, ya se consiguen máquinas de
1 a 5 por cada kilo de ropa utiliza 5 litros de agua, incluso, hay máquinas de
relaciones de uno a uno.

Adidas fue pionero, para el mundial de 2014, utilizó camisetas que diseñó con
una ventaja excepcional, teñir las camisetas de poliéster sin una gota de agua,
eso se puede hacer con el poliéster más la aplicación de nanotecnología, allí está
el ahorro frente al consumo de agua, se aplica lo que se denomina en la indus-
tria el producto triple de un elemento: significa que el producto triple del agua
 es 0 grados centígrados a una atmósfera a nivel del mar, el agua está en estado
Moda sostenible

sólido, hielo, se ve derretir, tú lo ves eliminando vapor está en estado gaseoso,

está en los tres estados de la materia en el punto triple de cualquier elemento,
esto liga condiciones de temperatura a presión muy alta, industrialmente sería
muy costoso, pero hay material que es contaminante y corresponde al agua y el
carbono, qué es el CO2, luego el punto triple del CO2 es algo que se puede mane-
jar con presión a nivel industrial, es pasar el material colorante líquido o sólido
a través del material textil poliéster y se recupera al cien por ciento cualquier
sobrante, ahí se produce una ventaja en el proceso de teñido para el poliéster
sin usar agua, aunque todavía se está utilizando el poliéster, por lo menos, el
porcentaje de agua es menor. (Salazar, 28 de octubre del 2015)

Desde estos aspectos que narra el ingeniero Salazar, reiteró la importancia, la necesidad, la
conciencia de algunas empresas como Adidas, marca que investiga y utiliza la tecnología. Si
bien, esta tiene la posibilidad de invertir, hay empresas que no tienen solidez económica y
van a llegar más tarde a este tipo de procesos, pero, por lo menos, ya las marcas grandes están
60
teniendo conciencia y son responsables con el medio ambiente. Por otra parte, el ingeniero
Salazar examina la importancia y la necesidad de asignaturas que se aproximen a este aprendi-
zaje, y que una institución como el Sena está en disposición de colaborar para extender a otros
espacios estos aprendizajes con estudiantes que deseen adquirir conocimiento. Un laboratorio
tan completo como el que se encuentra en el Sena permite que cada vez que los aprendices ten-
gan la posibilidad de pasar por este espacio adquieran conocimientos, se espera que cambien
un poco su conciencia hacia este tipo de cosas y también indaguen con los textiles para ayudar
un poco el medio ambiente, y así colaborar a la sociedad con cambios en la actitud y aptitud
de los estudiantes.

Hay un compromiso con el agua y cualquier gota es valiosa. Aquí en el Sena se

cuenta con el apoyo del laboratorio, que es público, con el respaldo de la subdi-
rección, y se crea ese apoyo para muestras y análisis. Seis años involucrados con
la moda y el área textil en todos sus procesos con más de mil aprendices que pa-
san por estos laboratorios hoy. Fundamentalmente, la enseñanza - aprendizaje
tiene que ver con no pensar en un beneficio económico particular, sino pensar
 en un beneficio social, cambiar esa mentalidad desde el punto de vista econó-
mico y básicamente por el amor, la conciencia, el bienestar de todos. (Salazar,
28 de octubre del 2015)

El ingeniero Salazar habla de algo fundamental para el aprendizaje de todos, incluyendo los
docentes: ponerle amor a lo que se hace diariamente, esto es básico. Con estas palabras deja un
mensaje, para seguir compartiendo aprendizaje y construyendo conocimiento a partir no solo
de experiencias sino de la investigación.

Rayón, acetato y viscosa.

Entrevista al ingeniero Libardo Molina
experto en calidad y textiles
Esta entrevista, al igual que la anterior, busca conocer y comprender el ejercicio y trabajo que
61
realiza un experto diariamente en las empresas y fábricas textiles, pues es el encargado de cali-
ficar en calidad una industria para que pueda funcionar en el mercado con los mínimos están-
dares de calidad. Se encuentra en el laboratorio textil del Sena al ingeniero Libardo Molina, él
también es experto en textiles y es tecnólogo textil, además, realiza el proceso en laboratorios
para el control de calidad y la certificación de los textiles. Explica algunos conceptos sobre la
viscosa, y aclara lo positivo y negativo con el Rayón, su historia y cómo se fundamenta en el
tema de la afectación al medio ambiente.

La historia textil tiene unas características y una connotación especial, a lo largo

de esta hemos visto los cambios y las facetas que se han desarrollado en los texti-
les y lo que sucede con esa ilusión de buscar mercados y productos nuevos para
suplir las necesidades básicas de usuarios como son prendas ideales. Pero a me-
dida que aumenta la población, se ve la necesidad de generar materiales nuevos,
aplicar conceptos, eso es lo que ha evolucionado. Al mismo tiempo, ha sido un
 retroceso, porque el hombre en su afán de generar más productos, genera proble-
Moda sostenible

mas ambientales que hasta ahora, después de 100 años de evolución, ha entendi-
do el daño generado, por ejemplo, fibras sintéticas y artificiales, todas ellas nos
acompañan en la actualidad, llevan más de 100 años en producción; aplicaciones
novedosas que trae consigo la contaminación. Las campañas publicitarias que
se hacen en los medios masivos de comunicación llevan más o menos unos 15
a 20 años aquí en Colombia; antes que la contaminación se trataba levemente,
ahora, ya tenemos el agua contaminada, lo que hace el mercado actual es la me-
jora en dichos procesos de producción. Lamentablemente la publicidad incita a
las personas a consumir sin mirar qué tanto beneficio o qué perjuicio le trae a la
sociedad. Esas tecnologías y productos nuevos con características para nuestro
beneficio, pero al mismo tiempo perjudicando, también, el agua vital para noso-
tros, el medio ambiente se ve alterado por los procesos y el consumo desmedido.
(Molina, 4 de noviembre del 2015)

El ingeniero Molina también hace salvedad al tema de la publicidad y cómo se ha encargado

62
de llevar la comunicación a estándares de consumo que han afectado al medio ambiente desde
hace muchos años, por ello es importante tomar medidas para no tener que enfrentarse a la
falta de recursos naturales como el agua potable. Líneas adelante hará una introducción a la
historia del Rayón.

Siguiendo con historia, a comienzos de 1900 el hombre utilizaba cien por ciento
fibras naturales, fibras de las plantas y los animales, las mismas pieles entran a
formar parte de los vestuarios de las personas. Pero ahora, el hombre y la nece-
sidad de tener productos más versátiles y económicos, pues los que existían en
ese momento fibras naturales como el algodón, lino, lana, eran básicamente el
círculo de procesos para la manufactura de prendas. Viendo esta necesidad de
productos nuevos, y por abuso de los elementos naturales para la producción
textil, se investiga y crea la celulosa, que es el elemento principal de todas las
plantas, es la base para tipos de fibras nuevas, se generó una mezcla entre la
celulosa y compuestos químicos para darle propiedades, obteniendo tipos de
 fibras, entre ellas, la viscosa. Ella es una mezcla de celulosa con químicos, la vis-
cosa se utiliza mucho para el vestuario en la actualidad, se sigue usando a pesar
de los factores de alta contaminación. Se agrega carbono con hidrógeno, estos
compuestos generan una estructura molecular estable, pero el hombre cuando
lo hizo desarrolló el primer problema ambiental que hay en la industria textil.
(Molina, 4 de noviembre del 2015)

El ingeniero Molina explica cómo el hombre llega a la respuesta que él mismo buscó: un nue-
vo material textil, que ayudará a una variedad de textiles con adiciones de agentes químicos
como ácidos que por su estabilidad lograrían otras fibras textiles. El ingeniero continúa con su
narración para explicar bien estas técnicas.

El hombre usaba las fibras naturales como se mencionó anteriormente, las te-
ñía con productos naturales. Si se analiza la paleta de colores a lo largo de la
historia no se utilizaban colores fuertes, eran colores pálidos, porque las fibras
63
hilos, raíces de animales, vegetales y todos sus elementos eran utilizados para
teñir. Los colores fuertes son una mezcla con productos químicos, los colorantes
que se tenían en esa época en Nottingham Inglaterra. Los requerimientos de los
nuevos textiles necesitan más fuerza para lograr los colores así que se desarro-
llan nuevos tintes, que sean compatibles con la nueva estructura química. A tra-
vés de pruebas y errores nacen los primeros colorantes sintéticos y artificiales
que se hicieron a partir de químicos, ocasionando una serie de desperdicios que
no se pueden separar. Como no se veía ese impacto en ese momento, se desarro-
lló un nuevo tipo de fibra sin medir las consecuencias al medio ambiente. Esos
desperdicios fueron a parar a las vertientes de los ríos, a toda el agua corriente,
generando el primer problema ambiental. (Molina, 4 de noviembre del 2015)

El ingeniero explica los inicios de la contaminación que se da, aproximadamente, desde hace
100 años. La naturaleza recibe los desperdicios químicos, los cócteles que afectan no sólo el
medio ambiente sino la salud de los pueblos ribereños a estos lugares.
 Al crear esta fibra, se generó el primer proceso de inconsciencia sin conocer las
Moda sostenible

consecuencias, se preocupó por la nueva fibra, se vio por primera vez una pren-
da con planchado permanente, una prenda de viscosa, se lavaba y quedaba lisa,
no necesita de otro proceso, a raíz de eso se crean nuevos tipos de textiles, lo
mismo que en la actualidad, la investigación permite más aditivos, mayor resis-
tencia, más carbono, para darle más elasticidad, mezcla de productos con más
brillo a la fibra, más compuestos químicos, obteniendo Viscosa, Luces de amor,
Rayón Viscosa, Rayón Acetato, luego, Propam, óleo, todas las series de fibras
semisintéticas empezaron a salir en el mercado, se etiquetaron con todos esos
nombres, esa mezcla, todos estos compuestos generan textiles nuevos, colores,
nuevas tendencias. (Molina, 4 de noviembre del 2015)

Como explica el ingeniero Molina todo esto se dividió en diferentes textiles provenientes del
mismo componente base, con características propias a cada uno por la adición de químicos.
El ingeniero explica que estos químicos aditivos son muy fuertes, pues constan de ácidos sul-
fúricos y glicerinas que son altamente peligrosos y tóxicos, requiriendo de exceso de lavado
64
para quitarles los ácidos, el cual se hace con toneladas de agua que son vertidas a caños, ríos y
vertientes, provocando grandes daños ambientales.

Estos textiles nuevos participan en el proceso de contaminación ambiental, en

ese momento no era visible para el medio ambiente, no se evidenciaba y no se
trataba la contaminación, pasó desapercibido, pero a lo largo del tiempo cuan-
do se generan nuevos tipos de fibras, ¿qué tiene que hacer?, crear nuevos tipos
de colorantes a partir de compuestos más agresivos, más difícil de descom-
poner, revisa nuevamente las fibras naturales, el algodón es una fibra natural
se demora entre 15 a 20 años en descomponerse unas fibras semi-sintética; el
rayón viscosa se demoraba 10 veces más que una fibra natural y ahora después
de que sale el nylon, el poliéster, la lycra se demora hasta más de 30 años en
degradarse, entonces, ¿qué tiempo se demora una fibra de poliéster, una bolsa
de poliéster en el medio ambiente?, puede pasar dos, tres generaciones y sigue
intacta. En este momento, se ve todo el problema que se generó a través de una
 necesidad, las cosas buenas que se crearon en un momento por una exigencia
hoy nos inundan sin poder acelerar los procesos de degradación. (Molina, 4 de
noviembre del 2015)

Se introduce el problema del medio ambiente de manera agresiva. ¿Qué pasa con las vertien-
tes de agua que están recibiendo esos desechos químicos?, ¿qué pasa con los habitantes ribere-
ños, quién hace algo por ellos, qué acciones tomar para ayudar? El ingeniero Molina narra qué
sucede con este daño ambiental.

Lamentablemente, en el país la infraestructura textil no tiene recursos econó-

micos, las empresa grandes tienen monopolio, por ejemplo, en Bogotá todas
las empresas que están en perímetros urbanos que tienen procesos de acabado
de tinturas tienen que salir del perímetro urbano, hay un decreto que ha sido
prorrogado por algunas empresas e incluso estaba hasta el 2012, era el último
plazo para que salieran de Bogotá. Por eso empresas como Pat Primo, Permoda
65
están situadas en Chía, Zipaquirá, Siberia, todos estos centros empresariales
han sido desarrollados para que las empresas puedan situarse. (Molina, 4 de
noviembre del 2015)

El ingeniero describe algunos procesos de contaminación que se quedan en los escritorios con
el cobro de una multa que no se aplica realmente a la descontaminación, ya el daño causado
no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿qué prácticas se podrán realizar para minimizar el impacto
que ejerce no sólo la producción, sino la moda como tal?

Europa y sobre todo en Alemania e Inglaterra, países a la vanguardia en desarro-

llo de tintes y colorantes nuevos, productos muy costosos para que una empresa
pequeña produzca de 200 a 300 prendas al mes, no poseen la infraestructura para
comprar un colorante de $200 000 a $300 000 pesos, teniendo en cuenta que lo
 pueden adquirir en $15 000 o $20 000 pesos, ¿cómo van a justificar estos costos y
Moda sostenible

cómo se va a comportar realmente el gobierno con las ayudas tributarias? La sali-

da de agua después de sus procesos debe tener controles de pH óptimos y niveles
adecuados para el uso de estos colorantes que se compran en el mercado. Los
auxiliares textiles que se forman en el Sena tienen que entender estas prácticas y
el impacto, se deben generar políticas que realmente contribuyan con esto. Las
políticas del país están hechas, pero no se cumple esta legislación, faltan todavía
leyes, hasta que el gobierno realmente aplique las normas, que se cumplan. (Mo-
lina, 4 de noviembre del 2015)

El Ingeniero Molina ubica en un contexto real lo que sucede en el país con relación a las leyes
del medio ambiente y qué se hace con las leyes. Pero en estos momentos de crisis de recursos
naturales, ¿cómo hacer que todos entiendan la necesidad de involucrarse en lo relacionado
con la moda, sus insumos y lo que afecta al medio ambiente desde los diferentes procesos? El
ingeniero Molina habla sobre el sello verde, que es una certificación dada por el Icontec a las
empresas que realizan prácticas sostenibles dentro de la cadena de producción de bienes y
66
servicios denominada ntc 5133 de 2002.

Reflexionar, hay que concientizar a las empresas, hay que capacitar mejor, por
lo pronto, a los estudiantes de diseño de modas para que entiendan este cono-
cimiento, y minimizar la utilización de algunos textiles dentro sus procesos de
aprendizaje y en su vida profesional. El sello verde es una buena opción, es un
buen camino pero que le falta implementación, que sea conocida, saber los be-
neficios. Crear política con estrategias y herramientas para ubicar las empresas
con responsabilidad, que participen en estos procesos de creación, trayendo ex-
pertos extranjeros que nos enseñan cómo podemos realizar una mejor descon-
taminación del agua, cómo vamos a eliminar toda esa cantidad de residuos que
tiene el proceso textil por la tintura y acabados, son opciones que pueden servir
al mercado, pero debemos capacitar al personal para que las utilicen, estamos
generando herramientas que se quedan en un papel, hasta ahí es donde vamos
a llegar. (Molina, 4 de noviembre del 2015)
Se entienden los eventos que conciernen a las autoridades del país y cómo deben intervenir,
antes de que sea tarde, pero entonces ¿el país tiene mano de obra calificada para profundizar
en estos aspectos de la industria textil?. El ingeniero Molina se refiere a este tema.

Problemas que tiene la industria textil, el contrabando que acaba las empresas
económicamente, en Bogotá empresas de lencería teníamos como 10 o 12 que
fabricaban productos de exportación, ahora, solamente tenemos una sola, y así
con muchas empresas grandes del sector textil se han ido cerrando. ¿Qué pasa
si la capacitación y la preparación no está acorde con las necesidades de hoy?,
queda relegado a permitir que otro mercado entre Colombia, ¿cuánto llevan las
empresas textiles en Colombia? ¿Cuántos centros de formación especializados
hay en Colombia para la industria textil? Sólo hay uno y queda en Medellín, el
Sena de Bogotá tenía textiles hoy no; sin embargo, Bogotá se ha vuelto fuerte
por su infraestructura y herramientas, es un mecanismo para favorecer al sector
textil, pero se queda corto y las políticas no le ayudan. Lamentablemente, en el
67
país hay pocos expertos y están contratados por una u otra empresa, falta más
capacitación. Tenemos que buscar en el extranjero porque que realmente no lo
hay, nosotros como instructores del Sena, como profesionales expertos en esta
materia, necesitamos muchas herramientas para seguir trabajando, para poder
ayudar al sector, pero no las tenemos, realmente los expertos se han ido y otros
están jubilados. Entonces falta más capacitación, más conocimiento al interior
del país para poder mejorar esta situación. (Molina, 4 de noviembre del 2015)

En el ámbito de la investigación, también se ha aprendido en el mismo proceso una serie de

conocimientos que no se tenían, porque no se fundamentan, básicamente, en el impacto que
tiene la moda en el medio ambiente, pero en esta búsqueda se ha descubierto que muchos de
los textiles que utilizan los estudiantes de diseño de modas, que además son los primeros que
han recibido esta información, son tóxicos infortunadamente. Se considera desde la óptica de
la investigación que sí es importante traer expertos que compartan experiencias para hacer
una aproximación más profunda al respecto y unir esfuerzos.
 Tenemos que generar cultura, primero trabajar en los centros y Universidades,
Moda sostenible

sobre todo las personas que van a salir a desarrollar estas nuevas ponencias,
los diseñadores de moda, primero, que empiecen a diseñar la prenda con cono-
cimiento, que vean el impacto ambiental que ha generado todo lo que la fibra
sintética tiene, transformar la visión, que puedan conocer nuevas herramien-
tas, materiales. Tienen que cambiar esa visión para generar nuevas estrategias,
nuevas tendencias, crear publicidad sobre elementos amigables con el medio
ambiente, de bajo impacto ambiental, utilización de sellos verdes amigables y
de calidad, crear esa necesidad, estos productos para mejorar, como yo estoy a
la moda entonces tengo que tener el sello verde, como yo estoy a la moda tengo
que utilizar el producto amigable con el medio ambiente esto es conciencia de
las personas y, sobre todo, conciencia en los diseñadores, ¿pero qué les falta a
ellos?, tener voluntad, herramientas, conocimiento, porque realmente son cono-
cimientos básicos para dar inicio y aplicar. (Molina, 4 de noviembre del 2015)

El cambio de mentalidad es la clave, el conocimiento de lo ancestral, de las culturas de las

68 prácticas sostenibles de los ancestros, el conectar a los diseñadores con los artesanos, parece
que ese sería un buen comienzo. El ingeniero Molina invita a buscar lo propio.

El desarrollo de productos que tenemos desde nuestros abuelos, el diseño con

contenido identitario, un ejemplo, cuando uno va a pasear y ve las artesanías las
aprecia con respeto y admiración, son productos hechos con elementos natura-
les, hay que generar, revisar, estudiar y conocer esos mercados que nos recono-
ce en el extranjero, esa es la tendencia hacia el futuro, se requiere implementar
esa mirada atrás y retomar conceptos convirtiéndolos en moda si yo doy inicio
al diseño, si empiezo a tomar esas acciones, tomando esos referentes de los
diferentes sectores o regiones, ¿qué va a pasar?, generar tendencia. ¿Cuál es la
mejor propaganda?, la voz a voz. Hay que dar inicio a una toma de conciencia
con los diseñadores textiles y de moda que van a manejar el mercado, buscando
las raíces. Es muy fácil empezar a implementar estos conceptos, utilizar pro-
ductos naturales con los artesanos, productos que sean de muy buena calidad,
productos novedosos de muy buena infraestructura, así creamos otro mercado
para la producción. (Molina, 4 de noviembre del 2015)
El ingeniero Molina contextualiza lo que es la viscosa, su impacto y la adición de químicos fuertes
como ácidos, y demás, que van creando nuevos textiles como el Rayón y el Acetato. Se habla del
impacto que tiene la viscosa en las corrientes de agua y la contaminación en el medio ambiente.

Caracterización de los materiales textiles utilizados

en el ejercicio enseñanza-aprendizaje en el Programa
de Diseño de Modas cun
Se construye una tabla donde aparece la clasificación de los textiles utilizados en el ejercicio
de la enseñanza-aprendizaje según su origen, y los que se encuentran en el mercado para ser
consumidos por los estudiantes de diseño de modas.

69
Moda sostenible

Caracterización de la
empleados en Dise

Fibras naturales

Fibras vegetales Fibras animales Fibras minerales

Crin vegetal Lana y pelo Asbesto

De
Algodón Lana,
mohair,
alpaca,
Crin liberianas cachemir
Fibras celulosa
Lino,
70 cañamo, Sedas Viscosa incluyendo
yute, la viscosa de bambú
ramio, Seda natural,
bambú. seda salvaje
o tusor

Políesteres de
Fibras duras sacarosa

Coco Ácido poli

láctico

Fibras de alginato

Acetato

Elastodieno

(Caucho)
as fibras textiles
eño de Modas

Fibras manufacturadas

Polímeros naturales Fibra triexta Polímeros sintéticos

Telaftalato de
politrimetileno
(PTT)
Fibras de poliadición
e origen vegetal
Poliuretano elastano

Fibras de polímero
Polietileno,
De origen animal Polipropileno acrílico 71

Fibras de
policondensación
Fibras protéicas
regeneradoras Poliamida poliéster
Caseina (leche),
soja, cangrejo

Fibra triexta
Telaftalato de
politrimeliteno

Figura 1. Caracterización de los textiles según Hollen, et al.

(2001). Introducción a los textiles. Ingeniero Adolfo Salazar. Po-
nencia Universidad ecci, septiembre del 2015
 Tabla de comparación que determina el impacto ambiental
Moda sostenible

de las fibras más empleadas en la industria de la moda

Esta tabla es una de las más importantes clasificaciones que se tiene de textiles con relación a su im-
pacto al medio ambiente. Esta clasifica los textiles por tipos desde A, B, C, D, E y no clasificados, es el
estudio que la organización Made-by ha realizado con el objeto de ofrecer a sus clientes alternativas
de fibras más amables con el medio ambiente. Esta forma de medir las empresas nace en Estados
Unidos en los años sesenta, con el objeto de comparar la calidad de las compañías y luego se difunde
a partir de los años ochenta. La tabla se divide en 6 categorías, la primera es la clase A, textiles que
enumera el nylon y poliéster reciclados mecánicamente, lino orgánico, cáñamo orgánico, algodón y
lana reciclada. En la clase B, se encuentra el nylon y poliéster reciclados químicamente, lino crailar
trasformado en algodón, monocel (producto de bambú lyocell), algodón orgánico y tencel (fibra
celulosa). La clase C reúne el lino y el cáñamo convencional, pla (ácido poliláctico) que es biodegra-
dable, ramio, el cual es una planta de donde se extrae la fibra para el textil que se produce en China,
en Brasil y filipinas. La clase D tiene el modal (rayón hmw) una fibra artificial de celulosa regenerada
bastante resiste, el poli-acrílico y poliéster virgen o sin reciclar. La clase E corresponde a viscosa de
72 bambú, es un textil desarrollado a partir de componentes tóxicos, por tanto, el bambú pierde sus
propiedades naturales; algodón convencional, en donde se emplean altas cantidades de agua para
el cultivo de la planta y en el proceso de tinturación; el rayón cuproamonio se procesa en solución
de cobre y amoniaco; la viscosa genérica; el rayón; el spwandex (elastano); el nylon virgen, y la lana.
El último grupo es el de los textiles no clasificados, en este se encuentra el acetato, la lana alpaca,
lana cachemir, cuero, lana mohair, bambú natural, lana orgánica y seda. En la tabla 2, se observa la
clasificación de los textiles.

Es importante enunciar que la industria del país no tiene tecnología para realizar separación quí-
mica de textiles, es por ello que en materia de reutilización industrial todavía hay un camino por
recorrer, al igual que en la separación mecánica de los textiles, puesto que no se tiene conocimiento
de industrias nacionales que la realicen. Se encontró que enka de Colombia trabaja con botella pet y
produce fibras textiles de este plástico para reutilizar, desde el año 2010, y vender a Fabricato, quie-
nes las emplean en la trama de la tela para el denim, con el objetivo de dar a esta mayor resistencia
(Venegas, febrero 6 del 2011).
Tabla 2. Made-By Referencia ambiental para fibras

Fuente: Common Objective (6 de marzo del 2018)

73

Comparativo de textiles empleados en el programa

con la tabla de Made-By
Luego de realizar los proyectos integradores, que son la articulación de asignaturas para ge-
nerar entregas consolidadas en un sólo producto, con el fin de fortalecer el trabajo e integrar
conocimientos, recursos y acciones. Esto con todo el programa a nivel nacional, se realiza un
cuadro comparativo con los textiles empleados por cada semestre para confeccionar las pren-
das del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada asignatura, y se encuentran los siguientes
datos según un comparativo con la tabla de Made-by.
 Tabla 3. Comparativo de textiles usados en el programa de Modas con la tabla de Made-By nivel técnico
Moda sostenible

Uso de textiles en el programa de modas por semestres y

comparativo con la tabla Made-by de clasificación 2015 - 2016
é
Nivel t cnico

Categoría 4
Categoría 1 Categoría 1 Categoría 3
Semestre Prendas a confeccionar Textiles a implementar Forros
Clasificación según tabla
de Made-by

Jean, Denim, Denim con mezcla

Primero básico bata, polialgodon, Género para bolsillos +polialgodón+popelina
Blusa popelina CLASE D

Falda, Poliéster, Poliester CLASE D, rayón

Segundo femenino chaqueta, paño con mezcla, Seda brioni nacional CLASE E, paño con mezcla
bota rayón NO CLASIFICADOS

Pantalón, Drill,
Tercero infantil camiseta, polialgodón, No es compatible
Popelina
camisa, preteñidos con ninguna
chaqueta infantil (algodón y poliéster)

Fuente: Elaboración propia.

74

Tabla 4. Comparativo de textiles usados en el programa de Modas con la tabla de Made-By nivel tecnólogo

Nivel tecn logo

ó
Categoría 4
Categoría 1 Categoría 1 Categoría 3
Semestre Prendas a confeccionar Textiles a implementar Forros Clasificación según tabla
de Made-by

Pantalón, Paño con mezcla,

Cuarto masculino Sede brioni nacional No es compatible
camisa, oxford,
con ninguna
chaqueta paño con mezcla

Tafetán (poliéster),
Strapiess, Tafetán CLASE D y satín,
rayón,
Quinto alta moda Blusa velo, Satín blonda no es compatible
satín de novia,
traje de novia con ninguna
blonda gupur

Sostén,
Lycra (spandex), Lycra CLASE D, acetato
Sextocorseteria panty, Acetato
microfibra NO CLASIFICADO
vestido de baño

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Comparativo de textiles usados en el programa de Modas con la tabla de Made-By nivel profesional

ivel pro esional

N f
Categoría 4
Categoría 1 Categoría 1 Categoría 3
Semestre Prendas a confeccionar Textiles a implementar Forros
Clasificación según tabla
de Made-by

Cuerina,
Séptimo Materiales no No aplica No es compatible
vinilos
experimental convencionales con ninguna
alambre,
materiales pobres

Tafetán (poliéster),
Séptimo colecciones Pantalón, No es compatible
rayón,
industriales, enfoque blusa, Género para bolsillos con ninguna
satín de novia,
jeans wear chaqueta
blonda gupur

Octavo Lycra (spandex), Acetato ES UNA ACTIVIDAD

Prenda customizada
moda sostenible microfibra SOSTENIBLE

Fuente: Elaboración propia

75
 Los cuadros identifican los textiles que no se relacionan con ninguna clasificación de la tabla,
Moda sostenible

es decir, que 8 semestres el 50% de los estudiantes no emplean textiles que se relacionen con
la clasificación de la tabla, pero esto obedece a la oferta de textiles que se tiene en el mercado
nacional y la falta de implementación de alternativas en la enseñanza-aprendizaje por parte
de los docentes, como la reutilización de textiles, deconstrucción y customización para realizar
los prenda que se requieren por cada semestre.

Metodológica
La metodología que se aplicó fue de recopilación y levantamiento de información cuantitativa,
divida en tres etapas: la primera, a partir de los talleres de confección de la cun, en las asigna-
turas de Alta moda, Moda sostenible, Confecciones básica, femenina, e infantil, a través del
proyecto de aula, en donde los docentes de las asignaturas presentan los resultados al final del
semestre. Estos trabajos de los estudiantes tienen unos elementos en común: la moda sosteni-
ble como el tema macro, cada semestre tiene su tema específico y uso de textiles reciclados,
reutilizados, y deconstrucción para generar productos de moda que se relacionan con la soste-
76
nibilidad. Se realiza registro fotográfico y fílmico de las actividades y especialmente de los re-
sultados. Luego, en la segunda etapa, se clasifican los textiles que se emplean por los estudian-
tes en los talleres, para determinar datos de composición, características químicas y proceso de
producción hasta llegar a validar si son o no amables con el medio ambiente, en esta etapa se
aplica el instrumento construido para la misma, se recibe acompañamiento de asesores inge-
nieros del Sena, así como el estudio de algunas fuentes secundarias especializadas en textiles
y su composición. Las variables son jornadas de estudio diurna y nocturna, nivel de semestre,
nivel socioeconómico medio y edades entre los 16 y 42 años. Posteriormente, se organizan las
evidencias obtenidas de las diferentes fuentes y se desarrollan eventos asociados al proyecto,
con el fin de establecer la comunicación con la comunidad estudiantil y se lleva el mensaje
central de lo que significa la contaminación de las bases textiles y la moda. Entre los eventos
de divulgación encontramos:

• Día del trueque de prendas y publicidad con conciencia. Con esta actividad, se busca dar
una segunda oportunidad a prendas y accesorios que no se usan y poder cambiarlos, sin
la necesidad de comprar más, con otras personas miembros de la comunidad estudiantil.
 • Día del reciclaje con el Colectivo Bogotá Basura Cero, donde se participa con un stand, en
el cual se muestran productos realizados por los estudiantes con materiales recolectados
por ellos mismos, y se realiza un desfile en el que se presentan atuendos y accesorios de
materiales no convencionales y reciclados.

A partir de los resultados del instrumento uno, las variables y el respectivo análisis de resulta-
dos, los registros fotográficos y fílmicos, las fuentes consultadas, y la asesoría especializada, se
estructura la etapa tres, que consta de tres meses. En esta se hace una propuesta de temas para
las asignaturas de Confección Alta Moda, y Moda Sostenible para establecer los materiales y
temáticas pertinentes para el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje en el programa de Diseño de
Modas de la cun, teniendo en cuenta cuáles materiales son amables con el medio ambiente.

El diseño de investigación es cuasi-experimental en donde la muestra no se elige de manera

aleatoria, se toma la muestra de los estudiantes por aulas de clase, de acuerdo a las asignatu-
ras que involucran el taller de confección y corresponden a los seis primeros semestres de la
carrera, es decir, desde primero a sexto semestre, en jornadas diurna y nocturna. La muestra
corresponde a estudiantes de género femenino y masculino, el 75 % pertenecen al sexo feme-
77
nino. La edad de los grupos está en rangos entre los 18 y 42 años. Los niveles socioeconómicos
corresponden a estratos 2 y 3, todos ubicados en diferentes barrios de la ciudad de Bogotá, en
donde los hábitos de compra se ven afectados por la variable capacidad económica; una parte
de los estudiantes trabajan para pagar su carrera y cubrir los costos de las asignaturas.

El instrumento se construye para recoger información, se aplica a estudiantes de Diseño de

Modas de la cun y del Sena y se registra peso de las bases textiles y desperdicios. Así mismo,
es importante conocer los procesos de producción artesanal sostenible versus la producción
industrial, para determinar los textiles a proponer para trabajar en el ejercicio del Diseño de
Modas de la cun. El resultado de la producción es un video que se replica a los estudiantes,
facilitando el conocimiento de los procesos limpios y menos contaminantes.

El producto que resultara de esta investigación incluye un documental, que muestra las acti-
vidades realizadas para obtener la lana, se realiza dentro del desarrollo del proyecto, teniendo
en cuenta que se ha invitado a la participación del mismo en diferentes eventos públicos.
 Instrumento
Moda sostenible

Se diseñó un instrumento con 11 preguntas relacionadas con el tema del uso y conocimiento
de los textiles por parte de los estudiantes de modas del Sena y la cun. La prueba fue aplicada a
152 estudiantes de diseño de modas, 107 de Modas de la cun y 45 del Centro de la Manufactura
y la Confección Programa de Modas del Sena. La primera pregunta inicia averiguando si los
estudiantes tienen algún conocimiento sobre textiles y da tres opciones de respuesta: sí, no o
poco. Luego, la pregunta dos, se refiere a qué tipo de textil compra para sus diseños y enumera
las opciones de poliéster, acrílico, acetato, rayón, nylon y da la opción de otro y escribirlo, esto
con el objeto de reconocer los textiles que emplean los estudiantes de diseño en sus atuendos.
A continuación, se presenta la pregunta dos y sus opciones de respuesta:

Pregunta 2. ¿Cuándo compra conoce lo que le venden, telas con mezclas y qué tipo de mez-
clas tienen?
a. Poliéster-algodón
b. Poliéster-elastano
78 c. Poliéster otro
d. otro

En la validación de la encuesta se pudo establecer que a una de las preguntas los estudiantes
respondieron más de una opción, por lo tanto, esta pregunta se anuló para evitar tener in-
convenientes con los porcentajes y datos, esto por recomendación del estadista asesor en este
tema. Todas las preguntas se relacionan con el uso de textiles, su porcentaje en mezclas y, por
último, el uso, aprovechamiento de cortes y manejo de reciclaje. A continuación, se relacionan
ejemplos de algunas preguntas:

Pregunta 7. Calcule en gramos, medias libras la tela que desperdicia cuando corta.

a. Por 1 metros 25 g
b. Por 2 metros 40 g
c. Más de estos especifique. Medio metro
Pregunta 9. Si respondió que no ¿dónde los deposita?

a. En la caneca del aula de clase

b. Los lleva a un lugar determinado
c. Los deja sobre la mesa
d. Los usa para limpiar cosas

Resultados
Los resultados del instrumento aplicado en la encuesta corresponden a los datos estadísticos
de una muestra de 152 estudiantes de diseño de modas. De esta muestra, 107 estudiantes co-
rresponden al programa de modas de la cun y 45 a estudiantes de modas del Sena.

79

Gráfico 2. Conocimientos sobre textiles

Fuente: Elaboración propia

 Entonces, 85 encuestados respondieron de forma afirmativa a tener conocimientos sobre tex-
Moda sostenible

tiles, esto es el 59,4 %. Por otra parte, el 17,4 %, 25 encuestados, responden de forma negativa
a conocer sobre textiles. El 23 % de los encuestados, es decir, 33 estudiantes, conocen poco de
textiles. De 98 encuestados de la cun 55 estudiantes si conocen de textiles, eso es el 55,1 %. 19
estudiantes no conocen de textiles, es decir, el 19,3 % y 25 dicen tener poco conocimiento del
tema, el 25,5 %. En la figura 4 se ilustran los porcentajes.

80

Gráfico 3. Porcentaje por tipo de textiles usados

Fuente: Elaboración propia

Con relación a la pregunta uno gráfico 3 los resultados son los siguientes: el total de estudian-
tes que respondieron a esta pregunta fue de 87, de los cuales, 45 estudiantes usan poliéster,
esto es el 51,7 %. 3 usan acrílicos, es decir, el 3,4 %. 3 emplean rayón, un 3,4 %. El acetato lo
usan 3, que equivale al 3,4 %. El nylon lo emplean 7, que corresponde al 8 %. Por último, 26
estudiantes seleccionaron que usan otras fibras como lona costeña, algodón con spandex, ly-
cra, poli-lycra, poli-algodón, mezclas diversas y dril con spandex en un 29,8%. En el gráfico 3
se observan los resultados.
 81

Gráfico 4. Conocimientos sobre textiles que compra

Fuente: Elaboración propia

En la pregunta dos qué tipo de textil compran, 87 estudiantes seleccionan poliéster- algodón,
eso es el 63,50 % de la muestra. 40 responden poliéster-elastano, que es el 29,20 %. 7 seleccio-
nan poliéster y que corresponde al 5,11 %, y 3 responden otro, que es el 2,19 %. En el gráfico 4
se observan los resultados.
Moda sostenible

82

Gráfico 5. Consume algodón 100 %

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la pregunta tres, de 140 datos válidos 71 responden “sí” al consumo de algodón,
con un porcentaje de 50,7 % y 69 estudiantes dicen “no” con un 49,2 % de la muestra total. Con
relación a la muestra de la cun de 95 encuestas, 46 dicen “sí” y es el 48,42 % y 49 dicen “no”, que
corresponde al 51,5 %. Mientras que, de los encuestados del Sena, 45 en total, 25 dicen “sí”, esto
es el 55,5 % y 20 dicen “no” consumir algodón 100 %, que equivale al 44,44 %. De acuerdo a los
resultados, los estudiantes del Sena consumen más algodón 100 %, en un 4,8 %, con relación a los
estudiantes de la cun encuestados. En el gráfico 5 se encuentran los resultados.
 83

Gráfico 6. Porcentaje de algodón con mezcla

Fuente: Elaboración propia

En la pregunta cuatro gráfico 6, de 152 encuestados, 105 son de la cun y 45 del Sena. Los con-
sumos en número y porcentaje según textil son los siguientes: mezcla de algodón y poliéster 8
estudiantes (5,2 %). 7 estudiantes de la cun y 1 estudiante del Sena. Algodón (50 %)-poliéster
(50 %) de 59 encuestados 45 de la cun y 16 de Sena que son el (33,5 %). Algodón (40 %)-po-
liéster (60 %) 28 encuestados en total, 18 de cun y 10 de Sena. En el gráfico 6 se observan los
resultados.
Moda sostenible

84

Gráfico 7. Cuántos metros de tela consumo

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la pregunta cinco, gráfico 7, de 152 respuestas válidas los resultados son los si-
guientes: de 1 a 2 metros, 7 estudiantes señalan esta respuesta, 3 de la cun y 4 del Sena, es
decir, el 5,0 %. De 2 a 3 metros, 25 estudiantes en total, 16 de cun y 9 de Sena, el 17,9 %. De 3
a 4 metros total 34 29 de cun y 5 de Sena. De dos tipos de tela 1 a 2 metros, 23 encuestados 14
de la cun y 9 de Sena porcentaje de (16,5 %). De dos tipos de tela 2 a 3 metros 40 encuestados
30 de cun y 10 de Sena el (28,7 %) total. Otros, cuáles, 4 a 5 metros 10 encuestados 2 de cun y 8
de Sena, el (7,1 %) del total de la muestra. En el gráfico 7 se ilustran los datos.
 85

Gráfico 8. Cuando corta la tela

Fuente: Elaboración propia

En los resultados de la pregunta 6, en el gráfico 8 con 139 datos válidos, 94 de cun y 45 de Sena
se encontró lo siguiente: la respuesta a, 76 la eligieron, el 54,68 % del total. 53 de cun, es decir,
el 56,3 % y 23 de Sena el 51,1 %. La opción b, 57 del total, 41.0 %, 36 de la cun el 38,3 % y 21 del
Sena con el 46,6 %. Opción c, responden 6, el 4,32 %, 5 de cun el 5,3 % y 1 de Sena con el 2,2 %.
En la tabla 11 y gráfico 8 se observan los datos.
Moda sostenible

86

Gráfico 9. Desperdicio de tela por corte

Fuente: Elaboración propia

Resultados de calcular la mejor manera aproximada en gramos de desperdicio de tela pregun-

ta 7, gráfico 9, la opción a, por 1 metro 25 g de 139 respuestas válidas, 100 eligen esta con un
(71,9 %), 64 de cun con el (68,0 %) y 36 de Sena con el (80 %). La opción b por 2 m 40 g 29 estu-
diantes eligen esta, que es el (20,8 %) de los cuales 24 estudiantes son cun con un (25,5 %) y 5
estudiantes de Sena con el (11,1 %). La opción c medio metro 5 estudiantes es decir el (3,60 %),
4 estudiantes de cun el (4,2 %) y 1 estudiante de Sena el (6,6 %). No responde 5 estudiantes en
total el (3,6 %), 2 estudiantes de cun el (2,1 %) y 3 estudiantes de Sena el (6,6 %). En el gráfico
9 se encuentran los resultados.
 ¿Reutiliza los sobrantes de tela?

Si No

76,60 %
74,82 %

0%

71,11 %
80%
74

70%
60%

0%
5
4

28,89 %
8
25,18 %

0%
30% 23,40 %
2

10%
0%
0
87
%
Total encuestados (139) Encuestados CUN (94) Encuestados SENA (45)

Gráfico 10. Reutilización de sobrantes de tela

Fuente: Elaboración propia

Pregunta 8: ¿Cuánta tela desperdicia por metro de corte? Con 139 respuestas válidas, de los
encuestados 104 dicen “sí” reutilizan los sobrantes de tela, el 74,8 % del total. 72 son de la cun,
un 76,6 %, frente a 32 del Sena con el 23,4 %, entonces se encuentra el 5,49 % de diferencia entre
las respuestas afirmativas de cun frente al Sena. 35 de los encuestados seleccionaron la opción
“no”, el 25,1 %, de los cuales 22 son de la cun con el 23,4 % y 13 son del Sena con el 28,8 %. En
el gráfico 10 se observan los resultados.
Moda sostenible

Si no reutiliza los sobrantes de corte, ¿donde los deposita?

a). En la caneca del aula de clase c). Los deja sobre la mesa

b). Los lleva a un lugar determinado d). Los usa para limpiar cosas

3 % 32,35 %
5 32,35 %
30%
29,41 % 29,41 %
2
5%
0%
2
1 %

5
10
1 %

8,82 %
%
%
2,19 %

0%
5

88 Encuestados CUN

Gráfico 11. Destino de los sobrantes de tela

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los resultados frente el depósito de los residuos, en los encuestados de la cun,

pregunta 9, gráfico 11 en la respuesta a, 11 depositan residuos en caneca del aula de clase el

32,3 %. La opción b responde a 10 estudiantes el 29,4 %. En relación a la opción c,10 estudiantes
los dejan sobre la mesa, el 29,4 %. Los usan para limpiar cosas: 3 encuestados, que son el 8,8 %.
Los resultados se encuentran en el gráfico 11.
 ¿Considera importante que exista un lugar
para depositar los residuos de textiles?

Si No

97,78 %
2
96,40 %
0

95,74 %
1 0%
00
1 %

80%
6

4 0%
6 %

2 0%
3,60 %

4,26 %

2,22 %
0%

0%
Total encuestados (139) Encuestados CUN (94)E ncuestados SENA (45)
89

Gráfico 12. Importancia de depósito de residuos textiles

Fuente: Elaboración propia

La pregunta 10 importancia de tener un lugar para depositar residuos, gráfico 12. De 139
encuestados responden afirmativamente 134, el 96,4 %. Cuya distribución es 90 de la cun, es
decir, el 95,7 %, y del Sena 44, con el 97,7 %. Por medio de esta pregunta se evidencia la nece-
sidad de tener espacios exclusivos para residuos textiles, y la conciencia de los estudiantes de
modas frente a este requerimiento. De los encuestados 5 responden de forma negativa, esto es
el 3,6 %. Los cuales corresponden a 4 de la cun, el 4,2 % y 1 del Sena, el 2,2 %. En el gráfico 12
se encuentran los resultados.
 Moda sostenible

90
Capítulo 3
Metodologías de aprendizaje
propuestas para la sensibilización
hacia la Moda Slow

La destrucción ecológica, la degradación ambiental y el deterioro

de la calidad de vida de las mayorías aparecen como un signo
elocuente de los límites de la racionalidad económica sobre
la cual se ha construido la civilización moderna
93
Leff (1998)

La búsqueda de un desarrollo humano sostenible es una nece-

sidad latente del siglo xxi, teniendo en cuenta que el siglo ante-
rior generó grandes daños en los ecosistemas, situación gene-
rada por la industrialización, como se puede apreciar en el caso
de la moda, que es una de las industrias más contaminantes
del mundo. Por esto, se emprendió el trabajo de experiencias
significativas a partir del proyecto de aula Reminergia, en el
Programa de Diseño de Modas de la cun, con la asignatura de
confección y patronaje alta moda, por medio del cual se busca
dar una solución al desuso de textiles y prendas y, a partir de
ellas, generar nuevas propuestas de moda que contengan un
alto contenido de responsabilidad social medioambiental. Con
 un enfoque empirista deductivo y con un diseño descriptivo se propició la construcción de
Moda sostenible

metaconocimiento, que es conocimiento que se construye de manera individual. El proyecto se

desarrolló en tres fases, en las cuales se estipulan los entregables por corte hasta llegar a la en-
trega final de dos atuendos por cada estudiante, con una galería de exposición en el Museo de
Trajes Regionales. La muestra correspondió a 21 estudiantes de ambas jornadas y con edades
entre los 18 y 31 años. De este ejercicio, se materializó 42 atuendos realizados con elementos
de la moda sostenible, además, tres atuendos vistieron a la señorita Colombia en Miss Eco en
el Cairo, Egipto, en marzo del 2016.

El desarrollo industrial del siglo xx evidencia grandes daños a los ecosistemas. Este crecimien-
to desenfrenado de la producción industrializada deja ver para el siglo xxi la necesidad de
buscar otros sistemas de producción, que sean menos agresivos con el medioambiente y el
consumo desmedido de los recursos naturales. El nuevo siglo tiene índices preocupantes para
la sociedad, quien debe garantizar su continuidad y, sobre todo, la calidad de vida de las co-
munidades actuales como de las generaciones futuras.

Los primeros en sentar un precedente sobre el nocivo exceso de consumo son los movimien-
94
tos hippies de los años sesenta con su filosofía de “no al” consumo, de acuerdo con Zuluaga
(2015). Cuya institucionalización se le atribuye al senador Gaylord Nelson, de Wisconsin, que
durante la misma década realizó manifestaciones anti Vietnam, al punto de aglomerar en Es-
tados Unidos 20 millones de personas a favor de la tierra, lo que tuvo eco y, a partir de 1970,
se institucionaliza el Día Mundial de la Tierra (National Geographic, s. f.).

Luego, en 1972, el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (pnuma) y más
adelante la Unesco crean en convenio: el “Programa de educación Ambiental”, que posterior-
mente, en 1975, se robustece con el objeto de socializar el concepto de “educación ambiental
promover el intercambio de ideas, informaciones y experiencias, entre los distintos países y
regiones del mundo” (Novo, 2006, p. 356). De esta manera, nace la inquietud por formar en
educación ambiental y, en las agendas que se desarrollan gradualmente entre los países, conti-
núa siendo recurrente el tema ambiental para generar acuerdos entre los Estados.

Posteriormente, en la Cumbre de Río de 1992, también se hacen importantes acuerdos sobre

el medioambiente y surge el Programa 21 o Programa para el cambio. Como su nombre lo
indica, consta de 21 ítems que abarcan al hombre, la evolución tecnológica y el desperdicio o
consumo. De acuerdo a lo mencionado se determina que estos indicadores van a afectar los
territorios por la cantidad de deshechos que se van a dar y el consumo de recursos naturales.
El programa encontró los problemas que generaban detrimento ambiental y, también, planeó
soluciones. Este es un referente importante de las maneras como las instituciones identifica-
ron la problemática, pero, además, una posible solución a tanto deterioro de los recursos y su
disponibilidad.

El conocer el daño que genera la industria de la moda al medio ambiente viene siendo un tema
preocupante para diseñadores e investigadores que han sido parte de la cadena de producción
y conocen a fondo la problemática. Por esto, se inician investigaciones y movimientos como
Slow fashion, que busca darle un sentido diferente al consumo y la moda en contravía del
Fast fashion, que produce grandes cantidades de vestuario sin tener en cuenta los materiales,
el justo pago, ni generar un apego por las prendas que terminan rápidamente desechadas.
Sumado a esto, los diseñadores incentivan las economías locales con el uso de mano de obra y
trabajo artesanal, para minimizar los consumos de telas e insumos traídas de lugares remotos
(Salcedo, 2014).
95
De acuerdo con datos sobre la contaminación del agua la industria de textiles contamina el
20 % de las aguas (Salcedo, 2014, p. 28). Es por esto que se hace fundamental que la industria,
la sociedad y los diseñadores tomen su responsabilidad en el proceso de construcción, diseño,
comercialización y consumo de productos de la moda. De igual manera, las instituciones que
forman a los futuros diseñadores también tienen su cuota en esta labor de responsabilidad
social y ambiental.

Desde el programa de Diseño de Modas, la Corporación Unificada Nacional de Educación

superior – cun, con su axioma institucional de responsabilidad social y desarrollo sostenible,
busca formar diseñadores que se apropien de los conceptos y las acciones para fomentar la
moda sostenible. Este tema, tendencia en las últimas dos décadas, tiene referentes tan impor-
tantes como Kate Fletcher, que luego de trabajar en la industria de la moda tradicional decide
tomar acciones para fomentar una moda más consciente, menos nociva para el planeta y más
sostenible en términos de diseño, materialización, comercialización, uso y desuso. Al respecto,
 Fletcher y Grose (2012) afirman: “Algunos diseñadores desarrollan prototipos en 3D y utilizan
Moda sostenible

el drapeado hasta llegar al diseño definitivo” (p. 44). De esta manera, se realizan menos prue-
bas y menor consumo de materiales que, hasta no llegar al resultado deseado, serán prendas
prototipos que se desechan.

Otro referente importante de la moda sostenible es Elena Salcedo, quien en su disciplina de

diseño terminó involucrándose con los artesanos y la sabiduría de la modista hasta llegar a la
“Moda ética para un futuro sostenible” como se titula su libro, donde presenta una propuesta
desde el concepto de sostenibilidad, nuevas formas de hacer diseño, las fibras y su impacto y
estrategias de manufactura hasta llegar a los sistemas de reciclaje de prendas; con relación a
la moda dice: “el cambio hacia una moda más sostenible se producirá impulsado por los dise-
ñadores y las empresas, pero también con el consumidor que tiene un papel fundamental a la
hora de revertir los impactos negativos de la moda” (Salcedo, 2014, p. 35).

Las acciones propuestas permiten que los estudiantes de modas se involucren y apropien de
conceptos y, posteriormente, acciones en pro de una moda más amable con el planeta, lo cual
fundamenta el proyecto de aula Reminergia, donde los conceptos de customización, reutili-
96
zación, y deconstrucción de prendas dan origen a nuevos productos. En esta actividad se em-
plearon prendas de segunda mano, carpetas, lencería, cortinería y tinturación con productos
naturales, para llegar a propuestas en donde cada uno de los estudiantes, desde su experien-
cia, en el proceso significa y construye su metaconocimiento.

Estas actividades permiten que los estudiantes de diseño de modas sean más conscientes de su
entorno, se cuestionen sobre las nuevas formas de hacer moda, pensando en el proceso de dise-
ño, materias primas, construcción de las prendas, comercialización, uso, mantenimiento, alargar
la vida de la prenda y desuso para llegar a reutilización, y así darle a la moda una economía cir-
cular que contribuya a minimizar los residuos textiles en los botaderos y los excesivos gastos de
recursos naturales como el agua y la energía que emplea en la construcción de prendas.
Logros alcanzados
Los estudiantes de diseño de modas de quinto semestre presentaron 42 atuendos, 21 de ellos
son trajes de novia y 21 son trajes de prêt-à-porter de lujo. La construcción de los 42 atuendos
está concebida desde el diseño como atuendos de moda sostenible, donde el uso de materiales
reutilizados permitió el ahorro de recursos como el agua y la energía que ya se había empleado
cuando se fabricaron los textiles. Además, se le está dando una oportunidad al textil para que
siga siendo parte del sistema, alargando su vida útil, en este sentido, lo que se logra es incluirlo
en el sistema circular de economía para que no sea desechada la prenda.

Los 21 trajes de novia corresponden a atuendos en colores blancos, crema, marfil, crudo, igua-
les a los tonos de los textiles reutilizados. Las intervenciones de color obedecen a tinturas
naturales de frutas como la mora y la remolacha. Las piedras y decoraciones son las que se
tomaron de la deconstrucción de trajes de segunda mano. La falda de tiras de velo está hecha
de recortes de tela de cortina reutilizada y para darle un terminado más estético se deshiló
en la trama y el urdimbre, aproximadamente, 0,5 milímetros del textil por todo su alrededor
(imagen 3). Otro atuendo impactante, visualmente, es el del brillo del corpiño del traje de no- 97
via de pantalón que se hizo con botellas pet transparentes para reemplazar la pedrería, toda
la prenda original fue deconstruida para tomar el material y emplearlo en el traje, encaje, textil
del corpiño, sistema de cierre y material del pantalón (imagen 4).
Imagen 2. Traje de Jenniffer Ortiz Morales, estudiante de Modas de quinto semestre de la cun.
Fotografía de Jesica Natalia Moreno Agudelo. Proyecto Reminergía. Exposición Museo de Trajes.
Ilustración: Angélica Rincón García
Imagen 3. Traje de Mayda Mary Rodríguez, estudiante de Modas de quinto semestre de la cun.
Fotografía de Jesica Natalia Moreno Agudelo. Proyecto Reminergia. Exposición Museo de Trajes.
Ilustración: Angélica Rincón García
 Entre los trajes más importantes de este trabajo está el atuendo que fue elegido para el reina-
Moda sostenible

do internacional Miss Earth en el Cairo, Egipto, lucido por la señorita Colombia Alexandra
Herrera. Este traje, de color marfil, fue confeccionado en dos partes: una es la base de un
vestido corto al cuerpo con drapeado en el busto izquierdo y manga asimétrica en el lado
derecho, de su dobladillo sale la segunda parte que es la cola del mismo y responde a una
abstracción del paso de la oruga a mariposa en forma de módulos hasta llegar al piso. En la
espalda lleva unas hojas secas inmortalizadas que adornan la cola (imagen 6). Los trajes de
prêt-à-porter que son 21 tienen los colores originales de los vestidos que se deconstruyeron
para extraer la materia prima para su elaboración. De estos trajes se eligieron dos vestidos
para la señorita Colombia: uno de color rojo (imagen 5) y otro de tono negro, que se empleó
en actividades sociales dentro del evento.

Con relación al proceso de formación el estudiante a través de la materialización de los

atuendos construye su propia experiencia de aprendizaje, donde, además, apropia los con-
ceptos de ecomoda, moda slow, moda ética y las acciones que permiten que pueda gestionar
formas más amables con el planeta.

100
Imagen 4. Traje Lida Garzón Prieto, estudiante de Modas de quinto semestre de la cun.
Fotografía de: Jesica Natalia Moreno Agudelo. Proyecto Reminergia. Exposición Museo de Trajes.
Ilustración: Angélica Rincón García
Imagen 5. Traje de Mitzy Pauline Uribe, estudiante de Modas de quinto semestre de la cun.
Fotografía de Jesica Natalia Moreno Agudelo. Proyecto Reminergia. Exposición Museo de Trajes.
Ilustración: Angélica Rincón García
Aciertos
Los proyectos de aula que involucran al estudiante para generar sus propios productos y
construir atuendos con materiales reutilizados sostenibles potencian el aprendizaje signifi-
cativo y la apropiación de conceptos que determinan el metaconocimiento del estudiante.
Las cátedras que no van acompañadas de actividades significativas tienen menos recorda-
ción, por eso, se hace necesario incluir en los microcurrículos actividades que se guarden en
la memoria a largo plazo de los estudiantes.

El objeto de enseñar a los diseñadores de modas con responsabilidad social y medioambiental se

cumple cuando su trabajo es reconocido por organizaciones como Miss Earth Colombia, quien
puso sus ojos en el trabajo de los estudiantes de alta moda de la institución para ser usado por la
señorita Colombia y cuando en diversos medios de comunicación como Caracol Radio, Colmun-
do y City TV se interesan por conocer lo que se está haciendo en materia de moda sostenible.

Los 21 estudiantes de diseño de modas que se involucraron en las experiencias expuestas se con-
vierten en replicadores del cuidado de los recursos, pues cuando se trata de generar productos 103
de moda piensan en las consecuencias de sus acciones, en la manera de aprovechar de la mejor
forma los recursos que ya están y así no tener que devolver al desuso los productos textiles.

Las acciones iniciadas en el programa de diseño de modas de la cun son un referente impor-
tante para entender lo que está pasando con el deterioro ambiental y el consumo de recursos
naturales, de esta manera, se están formando profesionales éticos, comprometidos con el
desarrollo humano sostenible a nivel local con una perspectiva global en lo que respecta a la
industria de la moda.
 Proceso para Trabajo Integrador cun
Moda sostenible

Diseño de Modas

Sólo cuando el último árbol esté muerto,

el último río envenenado,
y el último pez atrapado,
te darás cuenta que no puedes comer dinero.

Sabiduría indoamericana

El actual siglo es testigo de cambios e innovaciones en los lenguajes del diseño, especialmente
en el de modas, las disciplinas de la ciencia, el diseño y el arte en los textiles: traen aspectos con
profundidad social y ética, amables con el medio ambiente. Estas innovaciones presentan dos
aspectos fundamentales: el primero, materiales textiles que se transforman en funciones capa-
104
ces de acumular energía solar, emitir luz o calor, pantallas textiles para arquitectura, digitales
e interactivas, textiles sensibles al tacto, textiles y estructuras que cambian de color, o membra-
nas textiles flexibles, textiles inteligentes, textiles con nanotecnología, entre otros. El segundo,
la respuesta que se da de acuerdo al momento en que se vive, un enfoque que requiere afrontar
las consecuencias a las que la moda ha llegado por causa de la producción de textiles que no
obedecen a una fabricación prudente, ética, o responsable social ni medioambiental.

En la actualidad se encuentran diversas posturas frente a los textiles y su transformación, que

convergen en los atuendos de moda que a diario son consumidos. Esta moda requiere aten-
ción, por lo menos en la ciudad de Bogotá. Todos de una u otra manera se familiarizan con la
moda y su consumo, en ocasiones de manera desmesurada. Estas formas de pensar se instau-
ran en la memoria, como lo indica María Novo, en su libro El desarrollo sostenible su dimensión
ambiental y educativa, así:

Estos hechos son de capital importancia porque, por efecto de la televisión, la publicidad, de
los mass media en general, muchos de los aspectos negativos del sistema económico dominan-
te se han infiltrado en la manera de pensar y actuar de las gentes como “normales”, en un
panorama de creciente inseguridad en el que todo el mundo busca algo a que aferrarse para
mantener o mejorar su calidad de vida (Novo, 2006).

Este proceder en el consumo es direccionado por los medios, y trae consigo una cantidad de
inconvenientes que hace que la desigualdad cada vez crezca más, y de allí la adquisición como
práctica para satisfacer otras necesidades. Es allí donde los mercados globalizados entran con
un rol protagónico: productos carentes de ética, como se aprecia en la ciudad de Bogotá, pro-
venientes de Oriente, especialmente de China, India y Bangladesh, con características poco re-
comendables, sin normas, desde aspectos como la responsabilidad social, la afectación al me-
dio ambiente; en general, productos a muy bajo costo, que entran al país sin restricción alguna.

Estos mercados aparecen y surgen de modelos económicos en la década de 1990; con lo que
emergen, en este siglo, algunos términos asociados a las economías dominantes. Términos
reiterativos a lo largo de este escrito, fast fashion, que se describen y se toman como elemento
implícito en estos aspectos que involucran de manera directa los textiles y su falta de compro-
miso responsable en este siglo. Este desafío de la moda del siglo xxi es importante y trascen-
105
dental, pues si no se capacita, se difunden los datos encontrados y se toma conciencia de este
fenómeno, el futuro de los recursos y la responsabilidad social al respecto harán que se vivan
momentos de escasez y la moda tiene compromiso desde el aula hasta llegar al cliente, de ca-
pacitar o por lo menos informar sobre esto.

Las grandes marcas que han entrado en la ciudad de Bogotá se concentran en los grandes Best
Sellers, las portadas de revistas internacionales, los cines y otros medios que la publicidad
manipulan con sus estéticas logrando un consumo masivo y desmesurado. Esta moda rápida
nace con unos objetivos claros:

Que el consumidor encuentre diseños nuevos en la tienda con más frecuencia. Que el pro-
ducto que ve el consumidor se adapte mejor a sus gustos y necesidades. La combinación
de estos dos objetivos nos lleva a un último fin principal que el consumidor compre más.
Desde el punto de vista empresarial parece un objetivo lógico pero detrás de este modelo tan
seductor para el consumidor, se esconden realidades sociales y medioambientales inimagi-
nables (Salcedo, 2014, p. 27).
 Estos objetivos ubican mejor el concepto dentro del contexto medioambiental, debido a la
Moda sostenible

competitividad que es requerida por las marcas productoras, que a su vez lo re-direccionan
a las fábricas que maquilan, pues tienen que disminuir los costos desde los aspectos fiscales
y medioambientales, y la capacidad para atender estos pedidos, el no almacenamiento en la
acumulación de producción, y las cadenas de distribución.

Esto genera problemas a una moda cada vez más rápida, sin detenerse en el principal insumo
para la realización de esta: la industria textil, que es una de las que más contamina, aumentando
una problemática no sólo insostenible sino los efectos en la cultura y lo ético que esto acarrea.
Este impacto de la industria textil incide cada vez más por las necesidades del mercado; la
autora Salcedo que trata esta definición hace una interpretación a los elementos que más con-
tribuyen en la industria textil, su caracterización y el impacto de éstos en el medio ambiente
mediante una tabla que muestra la composición de los textiles (tabla 2), donde se realiza una
caracterización de los textiles e interpretación de datos, en la que se reitera el impacto negativo
de algunos textiles en su empleo debido a sus composiciones a la salud y el impacto nocivo
al medio ambiente. Se determina que el uso de insumos textiles en el programa de diseño de
modas se considera cargados de químicos y composiciones plásticas que se les han denomi-
106 nado para esta investigación en curso como tóxicos debido a los procesos contaminantes al
medio ambiente por la cantidad de agua requerida y como está cargada de elementos dañinos
es devuelta al medio ambiente, esto se da en gran proporción para bajar costos no solo en los
textiles sino cómo se refleja en la prenda ya confeccionada. Los procesos de producción y los
productos ya confeccionados afectan negativamente al ambiente, pues al no ser biodegrada-
bles llegan a la basura propiciando graves taponamientos en el botadero con la mezcla de los
lixiviados. Estos textiles son: poliéster, nilón, rayón, o acrílico, que, como ya se ha mencionado
a lo largo de este escrito, además son los más utilizados por los estudiantes debido a sus bajos
costos (se detecta el uso de estos textiles después de aplicar un instrumento de medición don-
de queda inscrito los insumos más empleados por los estudiantes). La composición de estos
textiles se caracteriza por:

a. Componentes químicos de diferente índole como polímeros, alcoholes, éter, ácidos sa-
turados y otros que se relacionan con los textiles más utilizados por los estudiantes del
Programa de Diseño de Modas. Esta información es obtenida de la industria textil que
le aporta al agua el 20 % de la contaminación tomado a manera global de Greenpeace
y su investigación.
b. El agua es un insumo indispensable para la obtención de textiles y para lograr una prenda,
la cantidad de litros requeridos para que una pieza esté en el mercado es alta, agua que no
la paga la empresa que produce la prenda, ni el cliente al consumirla, devolviendo al me-
dio ambiente el agua con el pH alterado, en la mayoría de los casos procesos irreversibles.

c. Los gases de efecto invernadero (gei) determinados como gases que se quedan en la
atmósfera generando el calentamiento global, se le atribuye en un 10% a la industria de
la moda, debido a la energía requerida para la producción de una prenda, maquinaria,
transporte y mantenimiento de estas ya en manos del consumidor, considerado por dife-
rentes autores entre los que se encuentran el ingeniero Mejía y la ong Greenpeace.

d. Los residuos sólidos textiles, incluyendo prendas que se generan en Bogotá, son más de
40 toneladas semanales, que llegan al botadero Doña Juana. El efecto de estos textiles, es
que al ser derivados del petróleo, de polímeros y celulosa, producen taponamiento y no
permiten que el oxígeno ni el flujo de este se desenvuelva de manera natural, haciendo
que los lixiviados no se descomponen de manera normal por efecto del oxígeno, gene-
rando una alerta en la población aledaña (posible explosión).
107
e. Recursos de la tierra y la energía que estos producen. Al ser textiles derivados del petróleo,
están dentro de la producción de materiales acabando con recursos de la tierra.

f. Dentro de los aspectos sociales también se genera un impacto en cuanto a: 1) Condiciones

laborales; esto se da por la explotación que tienen las personas que trabajan en estas fá-
bricas recibiendo en ocasiones menos del 1 % del costo de la prenda, revisando cifras de
países como Bangladesh donde hay muertos por la esclavitud que se lleva. 2) Identidad
cultural teniendo en cuenta la uniformización, especialmente en África, haciendo que la
esencia de la cultura se industrialice perdiendo sus tradiciones. 3) Los cultivos de algo-
dón y otros vegetales para la producción de textiles requieren de venenos industriales y
activadores artificiales, produciendo desgaste en la tierra por los elementos tóxicos que
recibe y el no renovar los sembrados hace que la tierra pierda fertilidad y no produzca
en mucho tiempo debido a los malos procesos.
 Estos temas también se encuentra en internet: la ong Greenpeace tiene un tratado al respecto
Moda sostenible

y varios vídeos en Youtube, donde se señalan las marcas que reiterativamente aparecen en
los informes.

Todos los aspectos anteriores hacen que en los programas de Diseño de Modas se propongan
metodologías más amables que permitan una construcción de microcurrículo para impactar
de manera positiva la metodología que se desarrolla en el programa de la cun. Para llegar a es-
tas conclusiones el Programa de Diseño de modas de la cun propuso trabajar todos los semes-
tres durante un período el tema de la Moda sostenible y verificar índices de conocimiento para
la comprensión de las tendencias que existen en la actualidad. Se realiza una breve descripción
de la manera como se trabajó en ese proceso en la sede Bogotá e Ibagué, tema que se discutió
y se aprobó en el encuentro de Ibagué Maquila y Moda 2015. A continuación se presenta un
cuadro dividido por semestre para generar resultados que aporten a los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, todo bajo la didáctica de proyecto integrador.

108 Tabla 6. Temas de proyectos integradores del programa de Diseño de Modas

Fuente: Cuadro de Comité Primario y Dirección de Programa año 2015 (documento interno de trabajo institucional)
Tomada del original, que es un proyecto que se hace desde Bogotá y se socializa a las regiona-
les donde se tiene el Programa de Diseño de Modas la institución; el concepto de proyecto in-
tegrador es una articulación de asignaturas por semestre con un tema general y una asignatura
que gerencia el proyecto y consolida un sólo producto para la entrega final.

Este es un aporte a la reflexiones metodológicas que se han realizado como prueba piloto en el
Programa de Diseño de Modas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
cun, se ha propuesto un micro currículo donde se experimenta el ejercicio del diseño sosteni-
ble desde el proceso de diseño, patronaje y confección de primero, segundo, tercero cuarto y
quinto semestre. El objetivo es proponer estrategias de formación para la investigación espe-
cíficamente en los programas de diseño, en este caso de modas, buscando incentivar y promo-
ver la investigación hacia el diseño sostenible, estrategias que ayudan a la pedagogía con un
aporte ético y responsable en la producción de moda.

Como estrategia didáctica se trabajó mediante la metodología significación del aprendizaje

dentro del proyecto integrador, encontrando que esta metodología está planteada desde el
modelo pedagógico de David Ausubel. La misma consiste en la planeación de actividades en
109
donde los estudiantes se involucren de manera activa para apropiar conceptos y construir sus
propios conocimientos.

Como conclusión parcial, se socializa la nueva estrategia que genera un diagnóstico inicial de
resistencia al cambio, este análisis arroja que se debe afectar las improntas que alteran que los
nuevos conceptos se establezcan generando cambios considerables en las propuestas de diseño.

Dicha investigación se enmarca en la caracterización de los textiles realizada en 2015 como

primer acercamiento hacia el concepto de Moda sostenible, dando como resultado el reco-
nocimiento de algunos textiles tóxicos y cómo minimizar el manejo o la reutilización como
implementación en el ejercicio del diseño.

Para llegar a trabajar desde el concepto de sostenibilidad, se realiza un acercamiento plantea-

do en el microcurrículo de las asignaturas como alta moda y moda sostenible acercándose a los
conceptos asociados a moda sostenible creando productos cuyo resultado final se acerque a los
conceptos de moda sostenible, ecodiseño. Considerando una metodología que corresponda
 culturalmente a la idiosincrasia de este país, después de analizar algunas teorías del apren-
Moda sostenible

dizaje y encontrar otras derivaciones como didáctica y metodología, el denominado proyecto

integrador, se utiliza como una práctica que incluye técnicas y métodos de enseñanza de una
manera donde el estudiante guiado por sus docentes se sumerge en un proyecto integrando
así las asignaturas de manera horizontal o vertical del plan curricular para proponer producto
con las implicaciones de las asignaturas matriculadas.

Respecto a este tema de la didáctica en la enseñanza-aprendizaje del diseño no está escrita una
metodología puntual a esta disciplina, pero los programas que tienen elementos visuales en la
construcción del conocimiento como los diseños: gráfico, industrial y de modas, requieren de
características especiales por la condición propia a la disciplina.

Las diferentes herramientas metodológicas que se encuentran dentro de los procesos de apren-
dizaje–enseñanza se planean de manera estratégica con el fin de posicionar de la mejor forma
la apropiación del conocimiento, sin embargo las condiciones varían de acuerdo a las carac-
terísticas culturales, es allí donde intervienen los códigos de cada cultura, teniendo aspectos
propios a su desarrollo formativo ligado a las vivencias propias y su entorno.
110
Es aquí donde se estudia la injerencia del código en el aprendizaje, acuñado este término de
código como “el significado inconsciente que le damos a cualquier objeto –un carro, un tipo de
comida, una relación, incluso a un país– según la cultura en la que hemos sido criados” (Rapai-
lle, 2007, p. 153). Las experiencias vividas y transmitidas de generación a generación afectan de
manera directa en el aprendizaje y los procesos creativos, en este caso el diseño afectado por mé-
todos que en momentos no corresponden al aspecto cultural; esos son códigos y están alterados
por improntas que se sobreponen en algunos casos a lo formal y en otros a lo funcional.

A estos aspectos metodológicos que se proponen como ayuda la didáctica denominado proyecto
integrador, propuesta con la que se logran alterar los códigos culturales que se encuentran im-
plantados en los estudiantes debido a su contexto, indica cómo se deben instruir para así instau-
rar nuevo conocimiento, esta propuesta pedagógica de proyecto integrador que en su búsqueda
no se afirma un país o una institución educativa que se sobreponga a esta denominación que
hace ya más de diez años se imparte en algunas instituciones de formación, con esta designación.
Esta es una estrategia pedagógica que se ha establecido en los programas de diferentes univer-
sidades colombianas, dentro de las que se cuentan la Universidad de San Buenaventura sede
Bogotá, que dice en su investigación acerca del proyecto integrador:

Consiste en un ejercicio investigativo que los estudiantes desarrollan en cada

semestre académico en el cual deben articular todos los saberes que cursan para
responder al núcleo problemático de su nivel de formación. Por ser una estrate-
gia de investigación formativa no se orienta a la generación de un conocimiento
objetivamente nuevo sino a la apropiación comprensiva de conocimientos ya
elaborados pero nuevos para el estudiante. A través de esta estrategia se preten-
de el fortalecimiento de los aprendizajes significativos. (Ramírez, 2007, p. 236)

Esta experiencia del diseño con el desarrollo y la aplicación de estrategias como herramientas pe-
dagógicas debe familiarizar al estudiante con la investigación desde unas pautas que le permitan
apropiarse del conocimiento dentro de su propia construcción, además favorece el desarrollo
autónomo, la experiencia y la aplicación de esta herramienta pedagógica denominada proyecto
integrador, ayuda a desarrollar destrezas importantes desde habilidades metacognitivas como
plantear y argumentar el estudiante como individuo aprendiz.
111
Este propósito es extenso y se trata muy someramente, sin embargo se adentra en los principios
del diseño como reto a solucionar elementos para el futuro y dentro de este marco en las Actas
de Diseño que cada año se elaboran en compendio de los encuentros Latinoamericanos de Dise-
ño en la Universidad de Palermo Buenos Aires, donde se plantean estos aspectos, encontrando
que para la disciplina y profesión del diseño es importante el manejo de los conceptos asociados
a sostenible dentro de la modernidad, siempre en búsqueda de espacios para la investigación,
encontrando algunos criterios tratados desde este análisis. Así es como Jiménez plantea:

El reto del diseño para el futuro está en conseguir nuevos objetos, nuevos materia-
les, que den origen a formas más libres y diversificadas, que atiendan mejor a los
aspectos de funcionalidad, economía y estética. Tampoco se debe olvidar para el
futuro un enfoque más ecológico del diseño en beneficio del medio ambiente y de
los sistemas biológicos y psíquicos de los seres humanos. Visión histórica, frente
humanista del diseño. Diseño lógico diseño ecológico. (Jiménez, 2009, p. 80)
 Ese reto que narra Jiménez se alcanzó en los primeros semestres de buena manera siendo
Moda sostenible

bien aceptado, después de conocer que en Junio de 2015 Colombia realizó el primer evento
de moda slow viniendo de Chile, con gran difusión y afluencia, con empresas y variedad de
productos no sólo de moda sino en otros artículos que incluyen el diseño industrial y gráfico,
logrando que el público asistente tenga mejores opciones para elegir en el momento de con-
sumir esto acompañado de charlas realizadas por expertos internacionales que enseñaran una
nueva forma de consumo y a su vez de producción.

Asociado a este término se trabajó con otro tema: la customización como término que hoy
es muy utilizado por la moda: una acomodación del término personalización de cualquier
producto, sea un bien o un servicio, por solicitud de cliente. Entonces, se puede decir que el
cliente forma parte activa de esto, lo customiza para apropiarse de él a su gusto. Aunque el
término se utiliza en moda no sólo es para ésta, siempre las personas han customizado cuando
arreglan, pintan, cambian, forran, o cualquier acción que tenga que ver con la personalización
de algún producto.

Por ejemplo, si a un celular se le acondiciona un forro de un color deseado o se le adhieren

112
brillantes u otros elementos, ahí están haciendo el ejercicio de customizar. Cuando se buscó
en la web para mejorar la comprensión del concepto y ampliarla no se logró pero se habla de
un verbo que no está aprobado por la Real Academia de la Lengua. En otras páginas web sin
reconocimiento se encuentra que es mejor utilizar la palabra personalizar o adecuar.

Este concepto fue utilizado en la época del Barroco para indicar la personalización de un ins-
trumento musical, buscando con esto adoptarlo a la anatomía del intérprete. Este concepto
es explicado por Juan Pablo Díaz, maestro intérprete de Viola de la Fundación Orquesta Sin-
fónica Juvenil de Colombia: “El término de customización es una palabra de origen inglés
que pasa a Francia refiriéndose a la manera como los luthiers acondicionan los instrumentos
de acuerdo a la anatomía del músico, si se podría decir personalizar. Ahora se utiliza para
otras cosas” (Díaz, comunicación personal, 4 noviembre del 2015). Mientras que en la moda,
según Mestre (2016), “los términos personalizar o adaptar son alternativas en español para
sustituir la palabra customizar o custom made. Por lo que podemos decir que customizar
es sinónimo de personalizar adaptando un producto a las preferencia, necesidades de un
individuo concreto” (p. 36).
Este tema de la customización de las prendas se realiza en diferentes escenarios, pero hoy se
usa en los atuendos que se intervienen para darles una opción de vida más larga convirtiéndo-
se en una nueva opción, este proceso es adoptado al proyecto en curso divulgando en talleres
de customización de prendas de vestir que se efectúan acompañados de trueques, y recolec-
ción de ropa para donar, se propuso como proyecto dentro de las aulas de la cun y el Sena y la
Universidad ecci teniendo gran acogida transformar prendas ver cómo se transforman pren-
das con otros elementos, insumos y materiales no convencionales que están formando parte
del discurso de la moda hoy día.

113
Moda sostenible

114

Imagen 6. Entrega de segundo semestre Diseño Femenino. Fotografía de Claudia Patricia Zuluaga García.
Colección Cultura Cundiboyacense. Sede G cun
Ilustración: Angélica Rincón García

Por medio del proyecto general y dividido por semestres donde se integran todas las asignatu-
ras, se tomó el tema de customización y deconstrucción para segundo semestre y los estudian-
tes trabajaron en el desarrollo de los productos para la entrega final del período académico.
En este caso guiada por las tendencias y un visionario, que es una persona importante en el
campo del diseño de donde se toman conceptos y se convierten en imágenes, además interven-
ción y tintura con pigmentos naturales, logran su entrega de final de semestre demostrando
prácticas donde no se compran materiales sino se reutiliza y customiza la prenda. (Imagen 6)
entrega con jurados como pares para validar el ejercicio de la customización y deconstrucción.
Imagen 7. Traje de Jenny Katherine Ortiz, estudiante de Modas de v semestre de la cun.
Fotografía de: Claudia Patricia Zuluaga García. Proyecto Reminergía. Exposición Museo de Trajes
Ilustración: Angélica Rincón García
 Dentro de los procesos desarrollados en la cun alimentando el proyecto de investigación en
Moda sostenible

curso, la asignatura de Alta Moda de v semestre, propuso una entrega articulada visualmente,
los diseños de trajes de novia y de alta costura realizados por los estudiantes se ejecutan por
deconstrucción de prendas de segunda y reutilización de cortinas, manteles y carpetas encon-
tradas (denominándose lencería del hogar) dándole un giro al concepto de diseño con textiles
de altos costos pues estos trajes requieren de una gran inversión. Esta entrega con pares ex-
ternos cumplió con las expectativas y esto se vio reflejado en la puesta en escena exposición
avalada y expuesta en el Museo de Trajes Regionales de Colombia (en la imagen 7 se puede
observar un traje de la exposición).

A modo de síntesis, se señala los sistemas representacionales de los estudiantes del Programa
de Diseño de Modas de la cun, toda vez que le permite al docente conocer cómo los estudian-
tes aprenden, recuerdan y actualizan la información, es importante considerar que cuando se
dan exposiciones orales, todos los estudiantes procesan la información desde tres sistemas
representacionales, concepto tomado de lo que se denomina programación neurolingüística,
tres maneras de percibir el entorno por medio de: lo visual, lo auditivo y lo kinestésico; por
ese motivo la importancia de la significación del aprendizaje y el ejercicio de trabajar con ma-
116
teriales relacionados desde la reutilización, la customización, la deconstrucción, ejercicio que
arrojó unos productos de calidad.

Como resultado del ejercicio realizado donde se trabajó con prendas reutilizadas, transforma-
das por deconstrucción, se evidenció un rendimiento diferente arrojando la siguiente conclu-
sión: la formación por un canal tradicional no genera altos grados de búsqueda e investigación,
desconocen la información que se no se incorpora por sistemas didácticos más amables, en los
que se reafirme el conocimiento por la significación del aprendizaje, esto implica la propia
construcción del conocimiento a partir de experiencias vividas en el aula y fuera de esta, los
canales amables son los menos usados, luego la información que recibe por un método tradi-
cional no genera el mismo resultado, la disciplina propia al diseño es más visual y requiere de
provocación en la construcción de su conocimiento por medio de desafíos poco usuales.

Es precisamente por esto que la identificación del modelo analizado en la cun, cobra relevan-
cia, ya que existe una tendencia importante de los estudiantes del programa a utilizar entre dos
o tres modelos representacionales con los temas ya mencionados: deconstrucción, diversidad
cromática, producción limpia, técnicas ancestrales, identidad y género, colaboración semiótica
y opciones de grado. Esto con el fin de relacionarlos con sistemas balanceados.

En la relación entre el sistema balanceado como canal de preferencia en el total del ejercicio
realizado en el programa y su análisis para ampliar a otros semestres, podría responder tanto a
procesos endógenos de la docencia y el Proyecto Educativo del Programa - cun y a los propios
de los desarrollos cognitivos de los estudiantes, en conjunto con que a partir de quinto semestre
se imparten en todas las asignaturas de taller con desarrollo de habilidades elementos concep-
tuales y más plásticos, así como asignaturas que integran lo teórico y práctico, las cuales podrían
tener como resultado plausible que en semestres más adelantados y antes de llegar al quinto se
manifieste la dominancia del sistema balanceado, lo que estaría dado, porque esas asignaturas
desarrollan estrategias pedagógicas que promueven el aprendizaje desde lo kinestésico y audi-
tivo, y promueven el desarrollo de competencias propias del quehacer del diseñador de modas.

En concordancia con lo expuesto en párrafos anteriores, se puede argumentar que al término de

la carrera los estudiantes no egresan con un sistema representacional desarrollado equitativa-
mente, lo cual hace suponer la necesidad de identificar estrategias pedagógicas y didácticas, que
117
conduzcan el modelo representacional balanceado vak (Visual, Auditivo y Kinestésico).

Estos resultados deben ser relevantes, siempre y cuando permitan identificar cómo aprenden
los estudiantes del Programa de Diseño, desde lo cual es posible proponer estrategias pedagó-
gicas que amplíen su desarrollo creativo para sus propósitos se generen nuevos canales para
la adquisición del conocimiento. Se trataría de retroalimentar una metodología que propone
el Modelo Educativo cun, mostrando cómo los docentes transforman sus actividades como fa-
cilitadores del proceso de aprendizaje-enseñanza que contempla una formación integral com-
plementaria, como se propone desde el proyecto integrador otorgando a los egresados una
percepción global de la sociedad contemporánea, necesaria para el crecimiento continuo en el
ámbito personal y laboral.

Desde los planteamientos del Proyecto Educativo Institucional (pei), conocer los estilos de
aprendizajes de los estudiantes se transforma en un potente instrumento para el docente, ya
que permite crear estrategias pedagógicas con el objetivo de producir un aprendizaje signi-
ficativo y mejorar el rendimiento académico.
 A modo de discusión, vale la pena preguntar: ¿Los docentes de la cun potencian el aprendizaje
Moda sostenible

didáctico y activo con los métodos de enseñanza utilizados? ¿qué tipo de aprendizaje se favo-
rece con las estrategias pedagógicas utilizadas en el aula cun?; de esta manera, para futuras
investigaciones se plantearía si los estudiantes referenciados al sistema representacional vak
¿tendrán un mejor rendimiento académico a lo largo de su formación?, o, por el contrario, ¿la
elección de diferentes sistemas representacionales no tiene efecto alguno sobre el rendimiento
académico? ¿Será que los estudiantes que prefieren otros sistemas representacionales necesita-
rán un mayor apoyo por parte del profesor o ingresar a un programa de tutoría?

En conclusión, conocer estos sistemas representacionales de los estudiantes aclara las aplica-
ciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la acción orientadora que tiene el docente en
la universidad. A partir de los resultados obtenidos en este ejercicio investigativo, se plantea
generar una reflexión sobre la importancia de que el docente conozca los sistemas represen-
tacionales de sus estudiantes, como base para el diseño y formulación de las estrategias peda-
gógicas dentro del programa de diseño, ya que esto propiciará un aprendizaje efectivo de la
asignatura y disminuirá la mortalidad académica.

118
A modo de cierre, es interesante resaltar que las dos teorías del aprendizaje de las que se habla,
enfatizan en que la experiencia, dentro del espacio social, es el elemento clave del proceso de
aprendizaje. El aprendizaje significativo tomado como esquema de asimilación, captación de he-
rramientas y signos, constructos personales de acuerdo a su código y cómo posicionarlo a otros
esquemas y modelos mentales, para compartir significados e integración constructiva de pensa-
mientos, sentimientos y acciones puestas al servicio de la creación de propuestas integrales con
las características de ética y responsabilidad dentro de un proceso profesional de la disciplina.
Imagen 8. Pieza gráfica para invitación actividad.
[Alejandra Córdoba y estudiantes de producción industrial]. Sede H - cun.

119

Imagen 9. Estudiantes de otro programa haciendo trueque.

Fotografía de Claudia Patricia Zuluaga García. Sede F Cancha - cun.
Imagen 10. Resultado de customización.
Fotografía de Claudia Patricia Zuluaga García. Sefe F Cancha - cun
Ilustración: Angélica Rincón García
Actividades de socialización de conceptos

Día del trueque

121
Imagen 11. Participación en evento con desfile de Modas.
Fotografía de Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre. Plazoleta de Alfiles Centro Comercial gran Estación

Imagen 12. Descripción de trajes con material reutilizado.

Fotografía de Estudiantes de Moda sostenible viii semestre. Plazoleta de Alfiles Centro Comercial Gran Estación
Imagen 13. Desfile con trajes hechos con material reutilizado.
Fotografía de Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre. Plazoleta de Alfiles Centro Comercial Gran Estación.
Ilustración: Angélica Rincón García
Imagen 14. Traje con material reutilizado Maribel Gaona y Gisela Rivera.
Fotografía de Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre. Plazoleta de Alfiles Centro comercial Gran Estación
Ilustración: Angélica Rincón García
Imagen 15. Traje en denim.
Fotografía de Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre. Plazoleta de Alfiles Centro comercial Gran Estación
Ilustración: Angélica Rincón García
Imagen 16. Traje de novia estudiante Daniel Rivera vi Semestre.
Fotografía de Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre. Plazoleta de Alfiles Centro Comercial Gran Estación
Ilustración: Angélica Rincón García
 Los estudiantes de la asignatura de Moda sostenible, con su docente titular Claudia Patricia
Moda sostenible

Zuluaga, con el apoyo de la docente Alejandra Córdoba de la asignatura Colecciones indus-

triales, y con Lidia Esperanza Alvira, investigadora del programa, organizan una actividad
de intercambio de prendas y accesorios en la cafetería de la sede H, esto se convierte en una
jornada de capacitación de los estudiantes de Modas para todos aquellos estudiantes de otras
disciplinas, que se interesan por aprender las ventajas del trueque de prendas y las actividades
de customización. En la imagen 8 y 9 se observa la pieza gráfica de la invitación y a los estu-
diantes de otras titulaciones haciendo trueque de prendas.

Evento Basura Cero con estudiantes de Diseño de modas de la cun.

Estudiantes de la asignatura de Moda sostenible recopilaron los atuendos, de-construyeron

y sacaron el material para realizar los nuevos trajes, en las imágenes 11, 12, 13, 14, 15, y 16 se
evidencia la participación en el Festival Internacional de Basura Cero en noviembre de 2015.

126
Imagen 17. Transformación de camiseta en blusa con diseño de amarres.
Fotografía de Claudia Patricia Zuluaga García. Práctica de customización. Sede F - cun.
Ilustración: Angélica Rincón García
Imagen 18. Transformación de suéter en blusa.
Fotografía de Claudia Patricia Zuluaga García. Práctica de customización. Sede F - cun.
Ilustración: Angélica Rincón García
Propuesta de microcurrículo de la asignaturas del
programa de Diseño de Modas de la cun

Propuesta microcurricular para la asignatura de Moda sostenible

La asignatura de moda sostenible contempla una etapa inicial de abordaje de conceptos que
permiten que el estudiante se apropie del lenguaje técnico que da paso a la materialización
de productos. La propuesta que se presenta en el microcurrículo es una alternativa para con-
cientizar a los estudiantes respecto a la macrotendencia de la responsabilidad social, la sos-
tenibilidad ambiental enfocada a los procesos de manufactura en la vida productiva, y para
el acercamiento a las estrategias con denominaciones que en la actualidad hacen parte de la
literatura de moda como: la customización, el fast fashion, y la moda slow, además como otras
alternativas como la reutilización y deconstrucción de prendas. Incluyendo todo lo relaciona-
do a normas y leyes que se encuentran asociadas al tema desde la industria de la moda.

129
Véase Anexo A. Propuesta microcurricular de Moda sostenible.

A continuación se presentan resultados de la implementación de la investigación y el impacto

que causa el proyecto a nivel del programa y en espacios de visibilización internacional como
el reinado en Egipto. Se presentan imágenes de actividades realizadas por las docentes auto-
ras del proyecto en la asignatura de Moda Sostenible. En las imágenes 17 y 18 se observa una
camiseta intervenida y convertida en una blusa con diseño de amarres en la espalda.

Propuesta microcurricular para la asignatura de Confección Alta Moda

Teniendo en cuenta que las prendas de alta moda son usadas en una sola ocasión y además
su construcción requiere entre 3 a 15 metros de tela más forro, es decir que se duplica la can-
tidad de textil con el forro, se presenta la propuesta de materializar los atuendos con textiles
de segunda mano. Tal y como se presentó el proyecto de 2015 B y 2016 A, la calidad de estos
productos fue óptima llegando a vestir a la Señorita Miss Ecology que hace parte del reinado
Miss Earth 2016 en El Cairo, Egipto.
Imagen 19. Traje de novia estudiante de Diseño de Modas v semestre.
Fotografía de Martha Gaitán, estudiante de Medios Audiovisuales. Alta moda sostenible. Sede C - cun.
Ilustración: Angélica Rincón García
Imagen 20. Traje de novia estudiante de Diseño de Modas v semestre.
Fotografía de Martha Gaitán, estudiante de Medios Audiovisuales. Alta moda sostenible. Sede C - cun
Ilustración: Angélica Rincón García
Moda sostenible

Imagen 21. Entrega final proyecto de aula e integrador 2016 A.

fotografía de Martha Gaitán, estudiante de Medios Audiovisuales. Alta moda sostenible. Sede C - cun

132

Imagen 22. Entrega final proyecto de aula e integrador 2016 A.

Fotografía de Martha Gaitán, estudiante de Medios Audiovisuales. Alta moda sostenible. Sede C - cun
La práctica significativa en el aula en la asignatura de Confección alta moda se realiza a partir
de materiales reutilizados para la construcción de trajes que se convierten en propuestas va-
liosas en términos de estética y función; a continuación se presentan las imágenes 21 y 22, en
donde los materiales fueron adquiridos de la deconstrucción de prendas para usar en material
textil en otras propuestas.

Véase Anexo B. Propuesta microcurricular Confección Alta Moda.

En la imagen 23 y 24 se presentan los resultados del proyecto de aula integrado con las asigna-
turas de Diseño de mercado alta moda; Confección y Patronaje alta moda; Semiótica y Orga-
nización y producción de eventos en la puesta en escena, para entregar un producto en donde
los materiales se consiguieron en tiendas de segunda y trajes reutilizados.

133
 Moda sostenible

134
Capítulo 4
Responsabilidad Social.
Posibilidades hacia una moda más
amiglable con el medio ambiente

Dentro de las entrevistas que se han realizado, y teniendo en

cuenta la necesidad de conocer de primera mano las maneras
de pensar de los profesionales que se tienen en el país, y en
el recorrido que se realiza para obtener este tipo de informa-
137
ción y analizarla. En el Municipio de Donmatías se establece
una gran maquila que exporta a Europa y diversas marcas han
puesto los ojos en este municipio pujante y trabajador. Las en-
trevistas que se realizan en este lugar abordan el tema de la
responsabilidad social, pues para poder realizar las maquilas
a las diferentes marcas con las que se encuentran trabajando,
requieren de los contratos que evidencian la responsabilidad
social que se debe tener con el tema de la contratación del per-
sonal conocido en el mundo de la moda como justo pago.

El señor Sebastián Cadavid, Director de Productividad y Com-

petitividad del Municipio de Donmatías, en este momento se
plantea el evento que tiene el municipio con respecto a su Fes-
tival de la Confección y la Cultura, que ya está por la versión
decimoquinta. ¿Cuáles son los objetivos y cómo influye este
festival en el desarrollo económico del municipio?
 Para la administración municipal del municipio de Donmatías, es fundamental
Moda sostenible

rescatar y enaltecer el renglón económico más importante del municipio que es

la confección, en este momento tenemos absolutamente todos los directores y
secretarios en función de las actividades de la feria de la confección las cuales
son, ferias empresariales, exhibición de maquinaria de última tecnología para los
empresarios de la confección, foros, capacitaciones desayunos y almuerzos em-
presariales, los cuales tienen componentes bastante importantes tanto en el área
rural como en el área urbana, en el área rural con el sector de la porcicultura y
la ganadería que representan los segundos renglones más importantes del mu-
nicipio; y el almuerzo empresarial textil lo tenemos el día Jueves 8 de octubre
con funcionarios del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, también van
a participar empresas como, Inexmoda, Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Cámara Colombiana de la Confección y un componente especial que
tenemos este año, que son los Directivos de Estudio de la Moda, entonces tene-
mos un conjunto bastante importante, ya que vamos a realizar un conversatorio
con los 124 empresarios del municipio de Donmatías. (Cadavid, comunicación
personal, 8 de octubre del 2015)
138

En el marco de la decimoquinta Feria de la Confección y la Cultura, evento con poca divulga-

ción nacional y que en la introducción para ilustrar sobre este encuentro está a cargo del orga-
nizador del evento quien nos explica cómo y para qué se realiza este evento, ¿cuáles son sus
beneficios? ¿En qué beneficia a la ciudadanía del municipio? entonces, la Feria de la confección
y la cultura está fundamentada en el fortalecimiento y el autoconocimiento que se consigue a
partir de los empresarios para ir fortaleciendo cada día más el gremio de la confección textil.
Este espacio calificado como el primer renglón empresarial de Donmatías.

Aquí la economía es diversa en el área rural tenemos lo que es la porcicultura,

Donmatías es el municipio más porcicultor de Colombia con alrededor de 1000
cerdos para sacrificio diario, pero también tenemos un eje dinamizador que es la
confección, está en el municipio de Donmatías aporta alrededor de 7000 empleos
directos e indirectos, porque la confección en este momento censo empresarial
 que realizamos el año pasado, tenemos 124 empresas formalmente legales, for-
malmente constituidas, y producimos más de 70 000 000 prendas al año, es una
cantidad considerable que tenemos de producción de prendas, de generación de
empleo, entonces creemos que la porcicultura y la confección son los principales
renglones económicos, poniendo en el área urbana a Donmatías en el área de
confección. (Cadavid, comunicación personal, 8 de octubre de 2015)

Dentro de la explicación de la entrevista, el señor Sebastián comenta que hay 124 empresas de
confecciones y además que son legales, esto evidencia la importancia de la responsabilidad
social, a partir de la cual gira la gran mayoría de pobladores de este municipio. En su alocución
identifica para ilustrar estos beneficios:

En Donmatías existen pequeñas y medianas empresas, hasta el momento, no te-

nemos una empresa grande, superior a 200 empleados, casi todas las empresas
están conformadas entre mínimo 6 empleados máximo hasta 100 empleados, en-
139
tonces vemos que son medianas y pequeñas empresas, y también tenemos algu-
nos talleres en las casas, los cuales hemos ido verificando para irlos formalizando,
para hacerles el acompañamiento y poderles mostrar los beneficios de estar cons-
tituidos y legalizados ante una Cámara de Comercio, para pagar una Industria y
Comercio en el municipio y una Matrícula Mercantil y así, poder obtener benefi-
cios y ser partícipes de los proyectos que tenemos en el municipio de Donmatías.
(Cadavid, comunicación personal, 8 de octubre de 2015)

El señor Cadavid explica la conformación de las empresas del municipio y a continuación na-
rra lo que persigue el Festival de la Confección y la Cultura en esta versión.

Básicamente desde las primeras personas de la feria de la confección venimos

buscando resaltar este gran arte que es confeccionar prendas de vestir y hace-
mos cosas muy atractivas visualmente en los desfiles de modas donde tenemos
 las marcas del municipio de Donmatías como lo son Montero Janes, Suaré Line,
Moda sostenible

Estilo W, RAM, son de Don Matías, y tenemos nuevos talentos Donmatieños,

nuevos diseñadores que quieren sacar adelante sus marcas o dar a conocer sus
prendas, y les damos la oportunidad en la Feria de la Confección y la Cultura,
para que así puedan expandir un poco más el mundo de la moda que tienen
para mostrar. (Cadavid, comunicación personal, 8 de octubre de 2015)

¿Qué más beneficios trae la feria de confección?

Trae diferentes demandas de moda para el municipio de Donmatías para que

vean este tipo de trabajo que nosotros hacemos en el municipio para así tener
consolidado un grupo de empresarios para trabajar en el 2016 en este caso en
ferias importantes como Colombiatex y Colombiamoda. (Cadavid, comunica-
ción personal, 8 de octubre de 2015)

140
Como explica el organizador de la feria el señor Sebastián, el manejo de la responsabilidad
social en las pequeñas y medianas empresas del municipio es uno de los factores que ha ayu-
dado al bienestar social y económico del mismo. Además de trabajar de la mano con entidades
gubernamentales que hacen seguimiento con la alcaldía.

Nosotros hacemos el acompañamiento directamente con el Ministerio de Traba-

jo, con Cámaras de Comercio y directamente también con el Ministerio de Co-
mercio Industria y Turismo con los cuales tenemos un fortalecimiento bastante
amplio porque hacemos ciclos de capacitaciones no para todas las empresas,
sino que iniciamos este ciclo con 20 o 30 empresas y así los vamos llevando en
el proceso tanto de formalización laboral como de formalización empresarial,
también tenemos en este momento con la Cámara de Comercio, un convenio
para hacer el tema de fortalecimiento a nivel interno, porque vemos que los
empleados de confección puedan rendir al 90 o al 100% . Hemos controlado en
 cuanto a pagar por por operación, enfatizando en el municipio de Donmatías
que las personas sean vinculadas a seguridad social, se solicita la planilla del
pago de su seguridad social los aportes, entonces para poder enviarles produc-
ción a ellos el mes que no presenten eso, no tienen producción esas fábricas por
el hecho de que estamos trabajando en ese tema de responsabilidad social y
empresarial. (Cadavid, comunicación personal, 8 de octubre de 2015)

El organizador de la feria hace una reflexión que se lleva a cabo en este municipio y una mira-
da al ejercicio de trabajar mancomunadamente con el Estado, haciendo una invitación enton-
ces para que las empresas tengan el factor de responsabilidad y que conozcan este municipio
de Donmatías. Además de una extensiva invitación para que conozcan y asistan a la feria.

Bueno, hacemos invitación a absolutamente todos los estudiantes para que

nos acompañen en la Feria de la Confección y la Cultura, se realiza en el puen-
te de octubre donde tendremos actividades como el desfile de modas, tendre-
141
mos la noche del operario, muestras empresariales y la feria es absolutamente
un espacio abierto para todos los turistas o visitantes que quieran ser convo-
cados a esta gran feria de la confección. (Cadavid, comunicación personal, 8
de octubre de 2015)
 Moda sostenible

142
Conclusiones
T odos estos referentes, todas estas explicaciones desde los
conceptos asociados a la moda sostenible, todas las personas,
ingenieros, profesionales que colaboran con el proyecto y de-
ciden participar con una entrevista donde explican cómo están
compuestos los textiles, cómo afectan y algunas enseñanzas
143
para realizar cambios, para colaborar y tomar conciencia de
los impactos ambientales que tiene la industria de la moda y la
moda, además indican la problemática que ejercen los proce-
sos de los textiles como insumos para la fabricación del atuen-
do que al salir al mercado recibe el nombre de moda.

Después de pasar por los conceptos asociados a la Moda Soste-

nible, a la problemática que enfrenta la academia con la conta-
minación que produce la moda, todo lo que se relaciona con la
contaminación y los textiles en su composición, desde el aula
se hace un llamado a los estudiantes para cambiar algunos
procesos en su aprendizaje y reutilizar. Sin embargo, esta op-
ción no se logra si los docentes no entienden esta importancia.

Desde esta visión con estos términos, la problemática y el

efecto de la moda sobre el medio ambiente no cambia, sen-
 cillamente es una manera de distraer que la moda ejerce y afecta al medio ambiente, y ha-
Moda sostenible

ciendo evidente que los textiles como insumo del diseño y la confección quedan siempre
como protagonistas secundarios, se debe dar el conocimiento a los docentes de diseño, a los
estudiantes de diseño, a los jóvenes diseñadores y a los consumidores; la cun propone un
microcurrículo incluyendo la reutilización de prendas, para educar y transmitir las acciones
que desde el aula se pueden proponer con el fin de minimizar este impacto que la moda
ejerce sobre el medio ambiente.

Ya con el instrumento aplicado se diagnosticó el poco conocimiento con respecto a los textiles
que emplean en su proceso de formación. Inicialmente el instrumento se diseñó y aplicó a
152 estudiantes y aprendices de Diseño de Modas de la cun y el Sena. Además de analizar los
textiles denominados como tóxicos, se propone un cambio en la estructura de algunas asigna-
turas, desde el manejo de conceptos y el aprovechamiento de textiles ya usados, para extender
la vida útil de una prenda en el ejercicio de ser customizada (personalizada) para involucrar
otros conocimientos como el desmontaje de prendas y la extensión de los procesos creativos
para ser redefinidos en la necesidad de la necesidad de conciencia social frente al tema.

144
Otro aspecto que hasta ahora se vislumbra es que no existe en revisar postulado. La práctica
de leer la etiqueta de las prenda y conocer las condiciones del textil con que se confeccionó.
Estos aspectos están vinculados a procesos paralelos que es difícil de trastocar, pues hay que
modificar códigos de comportamiento en el consumidor para que según el planteamiento de
Alvin Toffler en 1980 pasen de ser consumidores a prosumidores. Él, que fue capaz de ver en
el futuro y cómo podría funcionar este término que acompaña las nuevas tendencias, como
consumidor-productor que adquiere productos y servicios, al mismo tiempo generar conteni-
dos positivos o negativos de esos productos y servicios con una intención, ya sea comercial o
filantrópica.

Este nuevo concepto dentro de la comunicación se puede convertir en un aliado para dar a
conocer la problemática que la moda en estos momentos ejerce sobre el medio ambiente y de
qué manera lo contamina, convirtiendo en viral algunos videos como lo hace Greenpeace,
con los que llega al público y todos los que forman parte de esta comunicación le dan un
visto bueno o like, ahí ya está funcionando como prosumidor, estrategia de comunicación
positiva para el tema que se trata.
Dando un giro a estas conclusiones que hasta ahora se solidifican, todos y cada uno de los que
están involucrados en estos procesos de la moda, y todo lo que conlleva, desde la producción
del insumo, pasando por las manos del creador o diseñador que la convierte en moda hasta
llegar a las portadas, y demás medios que poseen un gran impacto de la moda para su comu-
nicación deben formar parte de este proceso que ya se conoce para empezar a difundir, es allí
donde entran docentes, estudiantes, diseñadores, artesanos, los consumidores, y los prosumi-
dores a hacer esta comunicación.

Sin dejar de lado la formación que es fundamental, se rediseñan los micro-currículos como
resultado de acuerdo a las entregas realizadas por los estudiantes del programa de Diseño
de Modas de la cun donde se muestra cómo se pueden cambiar algunos procesos, dejando
nuevas improntas para utilizar en la transformación de los futuros diseñadores. Sostiene el
anterior criterio la autora Alison Gwilt.

Si los diseñadores no entienden cuáles son las estrategias de diseño para la

sostenibilidad, como aplicarlas y cuáles son las posibilidades que estas ofre-
145
cen, es poco probable que alteren su proceso de diseño. El diseñador tiene
que ver la estrategia de sostenibilidad como una oportunidad de innovación.
(Gwilt, 2011, p. 42)

La autora en su libro, Shaping sustainable fashion, Alison Gwilt, afirma que si el diseñador no
entiende la problemática que genera la industria al medio ambiente, no estará en capacidad de
involucrar prácticas sostenibles dentro de todo el proceso de producción; desde el diseño y la
elección de insumos y materiales, pasando por patronaje, corte y aprovechamiento de textiles,
empaques, hasta la comercialización, el uso y cuidado de las prendas.

La moda y su sistema es uno de los que más atrae a los consumidores, está en todas partes; sin
embargo, como se vio con el término de fast fashion es ligero desde todo punto de vista. La
autora Salcedo en su escrito de Moda ética afirma:
 Este sistema genera una necesidad de cambio constante, un consumo conti-
Moda sostenible

nuo y una acumulación cada vez mayor de desechos de ropa. Una industria
de la moda más sostenible tiene que identificar maneras de producir prendas
que promuevan un mayor compromiso entre el consumidor y la prenda, de
tal manera que la vida de la prenda sea más larga y amenace así su obsoles-
cencia programada. (Salcedo, 2014 p. 41)

Los planteamiento de la autora invitan a replantear los procesos que deben partir desde la
academia como se ha reiterado, es así que además de la comunicación para promocionar este
cambio de pensamiento en el consumo de moda se debe hacer desde la formación donde los
docentes se involucren de manera activa, pues depende de los estudiantes como futuros dise-
ñadores que saldrán al mercado laboral con estas propuestas de innovación y con el sello de
sostenibilidad. Pues ya en otros países se habla en términos como los que se abordaron en este
escrito, y no se puede estar ajeno al componente social e involucrar procesos ancestrales de
producción limpia trabajando con artesanos.

146
El instrumento de encuesta aplicado a los estudiantes de Diseño de Modas de la cun y el
Sena evidencia la importancia de la formación de los estudiantes en el conocimiento en texti-
les, conocer todo lo básico en cuanto a tipo de textiles, algodones, lana, seda, acetato, nylon,
poliéster, y de esta manera poder elegir a la hora de comprar cuáles son los ideales para sus
proyecto de moda. Los estudiantes del Sena presentan diferencias positivas con relación a los
estudiantes de modas en los conocimientos que tienen con relación a los textiles, esto obedece
a la formación y el laboratorio con el que cuenta esta institución.

Mientras, la falta de desarrollo tecnológico y en materia de industria textil, no permite que se

realicen separaciones químicas de textiles para poder comercializar en volumen en Bogotá, se-
gún el ingeniero Salazar de siete textileras, cinco fueron cerradas por los altos costos de la ma-
teria prima, impuestos y la dificultad de competir con el producto extranjero y el contrabando,
mientras en la región de Antioquia la industria del reciclado de botella se está incorporando
en los textiles de Fabricato.
La comparación entre la tabla de Made-by y los textiles usados en el programa de modas evi-
dencian la falta de ofertas en el mercado de textiles de acuerdo a esta tabla, por ello es impor-
tante incluir en los microcurrículos actividades que involucren la reutilización de prendas,
la deconstrucción y la customización. Los microcurrículos propuestos de las asignaturas de
Moda sostenible y Confección alta moda incluyen este tipo de actividades con el uso de los
textiles y permitieron participar en el Miss Ecology en el Cairo (mayo del 2016), Exposición
de Trajes de Alta moda en el Museo de Trajes Regionales (diciembre 10 del 2015), y toda la
articulación de los proyectos de aula del periodo 2015 B en el programa de Modas de Bogotá,
Neiva, Ibagué y Santa Marta.

Las acciones de la academia aportan en la formación de los diseñadores en:

● Formación a partir de conceptos.

● Apropiación y prácticas para construir los conocimientos de los estudiantes.

● Actividades donde se involucran conceptos y materialización de propuestas de diseño.

● Reutilización de textiles en las propuestas de diseño. 147

● Llevar los ajustes al rediseño cambios del microcurrículo.
 Moda sostenible

148
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154
 Moda sostenible

156
Anexos
 Lista de imágenes

Imagen 1. Documental que rescata el uso de la lana [fotografía de Sebastián Lon-

doño]. (Cucunubá. 2015). Ruta Ancestral. Biblioteca Jaime Alberto
51
Rincón Prado

Imagen 2. Traje de Jenniffer Ortiz Morales, estudiante de Modas de quinto se-

mestre de la cun [fotografía de Jesica Natalia Moreno Agudelo]. Pro- 98 159
yecto Reminergía. Exposición Museo de Trajes.

Imagen 3. Traje de Mayda Mary Rodríguez, estudiante de Modas de quinto se-

mestre de la cun [fotografía de Jesica Natalia Moreno Agudelo]. Pro- 99
yecto Reminergia. Exposición Museo de Trajes.

Imagen 4. Traje Lida Garzón Prieto, estudiante de Modas de quinto semestre de

la cun [fotografía de Jesica Natalia Moreno Agudelo]. Proyecto Remi- 101
nergia. Exposición Museo de Trajes.

Imagen 5. Traje de Mitzy Pauline Uribe, estudiante de Modas de quinto semes-

tre de la cun [fotografía de Jesica Natalia Moreno Agudelo. Proyecto 102
Reminergia. Exposición Museo de Trajes.
Moda sostenible

Imagen 6. Entrega de segundo semestre Diseño Femenino [fotografía de Claudia

Patricia Zuluaga García]. Colección Cultura Cundiboyacense. Sede 114
G - cun.

Imagen 7. Traje de Jenny Katherine Ortiz, estudiante de Modas de v semestre

de la cun [fotografía de Claudia Patricia Zuluaga García]. Proyecto 115
Reminergía. Exposición Museo de Trajes.

Imagen 8. Pieza gráfica para invitación actividad [Alejandra Córdoba y

estudiantes de producción industrial]. Sede H - cun. 119
Imagen 9. Estudiantes de otro programa haciendo trueque [fotografía de Claudia
Patricia Zuluaga García]. Sede F Cancha - cun.
119

Imagen 10. Resultado de customización [fotografía de Claudia Patricia Zuluaga

García]. Sefe F Cancha - cun.
120
160
Imagen 11. Participación en evento con desfile de Modas [fotografía de
Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre]. Plazoleta de Alfiles 121
Centro Comercial gran Estación.

Imagen 12. Descripción de trajes con material reutilizado [fotografía de

Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre]. Plazoleta de Alfiles 121
Centro Comercial Gran Estación.

Imagen 13. Desfile con trajes hechos con material reutilizado [fotografía de
Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre]. Plazoleta de Alfiles
122
Centro Comercial Gran Estación.

Imagen 14. Traje con material reutilizado Maribel Gaona y Gisela Rivera
[fotografía de Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre]. Plazoleta 123
de Alfiles Centro comercial Gran Estación.
Imagen 15. Traje en denim [fotografía de Estudiantes de Moda Sostenible viii

semestre]. Plazoleta de Alfiles Centro comercial Gran Estación. 124

Imagen 16. Traje de novia estudiante Daniel Rivera vi Semestre [fotografía de
Estudiantes de Moda Sostenible viii semestre]. Plazoleta de Alfiles 125
Centro Comercial Gran Estación.

Imagen 17. Transformación de camiseta en blusa con diseño de amarres [fotografía

de Claudia Patricia Zuluaga García]. Práctica de customización. Sede 127
F - cun.

Imagen 18. Transformación de suéter en blusa [fotografía de Claudia Patricia

Zuluaga García]. Práctica de customización. Sede F - cun. 128
Imagen 19. Traje de novia estudiante de Diseño de Modas v semestre [fotografía
de Martha Gaitán, estudiante de Medios Audiovisuales]. Alta moda 130 161
sostenible. Sede C - cun.

Imagen 20. Traje de novia estudiante de Diseño de Modas v semestre [fotografía

de Martha Gaitán, estudiante de Medios Audiovisuales]. Alta moda 131
sostenible. Sede C - cun

Imagen 21. Entrega final proyecto de aula e integrador 2016 A [fotografía de

Martha Gaitán, estudiante de Medios Audiovisuales]. Alta moda 132
sostenible. Sede C - cun.

Imagen 22. Entrega final proyecto de aula e integrador 2016 A [fotografía de

Martha Gaitán, estudiante de Medios Audiovisuales]. Alta moda 132
sostenible. Sede C - cun.
 Lista de Tablas

Tabla 1. Principios y normas ambientales de la Constitución Política de Colombia

39
Tabla 2. Made-By Referencia ambiental para fibras 73
163
Tabla 3. Comparativo de textiles usados en el programa de Modas con la tabla 74
de Made-by nivel técnico

Tabla 4. Comparativo de textiles usados en el programa de Modas con la tabla de

Made-By nivel tecnólogo
74

Tabla 5. Comparativo de textiles usados en el programa de Modas con la tabla de

75
Made-By nivel profesional

Tabla 6. Temas de proyectos integradores del programa de Diseño de Modas 108

 Lista de Gráficos

Gráfico 1. La economía circular: principios y beneficios

37
Gráfico 2. Conocimientos sobre textiles 79
165
Gráfico 3. Porcentaje por tipo de textiles usados 80
Gráfico 4. Conocimientos sobre textiles que compra
81
Gráfico 5. Consume algodón 100% 82
Gráfico 6. Porcentaje de algodón con mezcla 83
Gráfico 7. Cuántos metros de tela consumo
84
Gráfico 8. Cuando corta la tela 85
Gráfico 9. Desperdicio de tela por corte 86
Gráfico 10. Reutilización de sobrantes de tela 87
Moda sostenible

Gráfico 11. Destino de los sobrantes de tela 88

Gráfico 12. Importancia de depósito de residuos textiles
89

166
 Lista de Figuras

Figura 1. Caracterización de los textiles según Hollen, et al. (2001).

Introducción a los textiles. Ingeniero Adolfo Salazar. Ponencia 70
Universidad ecci, septiembre del 2015

167
 a. Datos generales de la asignatura
Nombre de
Moda sostenible
la asignatura
Horas de trabajo di-
Horas de trabajo autó-
Nro. Créditos Código SIA recto
nomo del estudiante
con el docente

2 11009 32 64

b. Datos generales del programa o área que la oferta

Programa académico al que

Moda sostenible
corresponde la asignatura

Programa o Área que

Diseño de Modas/Vicerrectoría Académica
oferta la asignatura

Correo electrónico del Programa

dismodas@[Link]
o Área que oferta la asignatura

169
c. Propósito de formación y competencias

Conocer el contexto de la moda sostenible, herramientas y pro-

cesos para la implementación de nuevos productos dentro de la
industria del vestuario. Crear en el estudiante la habilidad para
Propósito de formación:
identificar, formular y resolver problemas presentes en el actual
sistema de la moda, mediante la aplicación del análisis de ciclo
de vida de los productos y sus materiales.

¿En la actualidad qué medidas se toman para evitar la contami-

Problemas (preguntas) que
nación al medio ambiente causada por los procesos de produc-
determinan el propósito de
ción textil, insumos y partes de la moda, su seguimiento de la
formación en la asignatura:
vida útil del producto ya elaborado y su paradero?

Conoce los conceptos que se adhieren desarrollo de la teoría

sostenible y que posibles y/o nuevos productos partiendo de
Competencias procesos limpios o nuevas aplicaciones en el sector de la indus-
tria de la moda se obtienen mediante una metodología de dise-
ño sostenible de acuerdo a las necesidades del mercado actual.
Moda sostenible

d. Nivel y pre-requisitos

Asignaturas pre-requisitos
Del nivel
(En caso de no existir pre-requisitos indicar “No aplica”)

Técnico profesional No aplica

Tecnológico No aplica

Profesional No aplica

Posgrado

e. Bibliografía y cibergrafía (usar norma APA)

170
- Brown, [Link] (2010) King Publishers Eco Fashion.; 1st edition

- FutureFashion(2008) White Papers. Earth Pledge Foundation

- Gwilt, A. (2014). Manuales de Diseño de Moda. Moda Sostenible. Barcelona: Gusta-

vo Gili

- Hollen, N.; Saddker, J. State, L. (2001) Introducción a los textiles México: Limusa
S.A.

- Novo, V. M. (2006). El desarrollo Sostenible su dimensión ambiental y educativa.

Del nivel Madrid: Pearson y UNESCO.

- Janet Hethorn and Connie (2009) Why Now: A Conversation Exploring Issues,
Practices, and Possibilities. Sustainable Fashion Ulasewicz, Fairchild Pubns 2008.

- Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys. Earthscan Publications Ltd.

January 2008

- Shaping Sustainable (2011) Fashion: Changing the Way We Make and Use Clothes.
Alison Gwilt Earthscan. Publications Ltd.

- Zimmerman, Marcel (1998) Psicología ambiental y calidad de vida. Ecoe ediciones.

 [Link]
[Link]
[Link]
Técnico
profesional [Link]
[Link]
[Link]
[Link]

f. Perfil docente-tutor

Académico Formación profesional y experiencia en el diseño de moda.

Experiencia Experiencia docente en ciclo profesional.

Conocimiento en la optimización de productos y preservación

Observaciones
del medio ambiente.
171

g. Planeación del proceso de formación (Plan de Trabajo)

Tiempos de
Propósito de Formación de Acciones a trabajo
Sesión por Créditos
la Sesión desarrollar
T* TA* TC*
Protocolo de inducción a la asigna-
Lecturas de los acuerdos, posibilidades me-
tura y lo respectivo a proyecto de
1 aula, proyecto integrador, syllabus
todológicas compartidas y apoyo y ayuda al 4 2
desarrollo común de la asignatura
y acuerdos pedagógicos.

Realizar un conversatorio acerca del conoci-

miento previo sobre la sostenibilidad y los dife-
rentes conceptos: Ecología, medio ambiente,
recursos naturales, artesanía, artefacto proce-
sos industriales, producción limpia, producción
Desarrollo sostenible óptica
2-4 global casos de estudio.
circular 12 6
- Estructura para desarrollo de productos
verdes (Exposiciones de los diferentes temas)
workshop. Diseño de campaña para la buena
utilización de los espacios para el depósito de
los residuos sólidos textiles
Moda sostenible

Juegos didácticos carrera de observaciones por

6 Primer parcial
la sede f y H de la cun conceptos aprendidos 4 2

Clase orientadora específica sobre el tema.

Trabajo de campo (ejercicio de customización)
Análisis de ciclo de vida y diseño
Exposiciones de los diferentes textiles. Y su
sostenible, los textiles,
relación con el medio ambiente
características, estructura, aplica-
7-8 ción, de los químicos utilizados en
Análisis y búsqueda de los textiles que se 8 4
utilizan en la cun, nuevas propuestas para el
algunos textiles. cosas de estudio
desarrollo de una colección con conciencia de
de vestuario
- Ejercicio y procesos de ACV
Sostenibilidad, los procesos, Vestuario.

Búsqueda análisis por indagación de los textiles

Análisis de los textiles utilizados
9 en colombia
que más son utilizados en Colombia desde el 4 2
ejercicio de su composición

reconocimiento de textiles trabajo creativo y

10 Segundo parcial colaborativo desde la transformación de una 4 2
prenda

Clase orientadora específica sobre el tema. El

aprovechamiento de los diferentes elementos
que nos brinda la naturaleza, desde las formas
Procesos de producción biónica (biónica) la geometrización el color el concepto
y sus definiciones desde diferen- y la inspiración diseño creativo a partir de estos
11 - 12 8 4
172 tes aspectos bases históricas y
sociológicas
elementos.
Producción de atuendos a partir de la decons-
trucción con prendas usadas. Clase orientadora
específica sobre el tema.
Se plantean atuendos para final de semestre.

Reciclaje de prendas y la importancia de su

transformación para su reutilización.
Modificar por medio de ejercicio anterior de-
construcción, customización como herramienta
La cultura de la sostenibilidad de sensibilización taller abierto al público
13 - 14 conceptos contemporáneos aso- - Cradle to cradle 8 4
ciados a la moda y sus procesos - Fast fashion
- Slow Fashion
- Vintage
- Customización como propuesta a una con-
ciencia de consumo responsable.

Normas asociadas al concepto de sostenibilidad

- so 26.000
Comprensión de las diferentes
- TM 2015
15 normas que se aplican a la moda
- Global Organic Textile Standard (GOTS) 4 2
para su sostenibilidad
- OHSAS 18001
- Sello verde

Se ha venido desarrollando desde el concepto

16 Evaluación final de biónica con material renovable tintura orgá- 4 2
nica y transformación de una prenda
* T: Tutoría, TA: trabajo autónomo, TC: trabajo colaborativo

h. Sistema de evaluación

Criterios Descripción

Para establecer el nivel de conocimientos que el estudiante

Evaluación diagnóstica:
tiene acerca del tema.

Le permite al docente y al estudiante detectar las fortalezas y

Evaluación formativa:
debilidades.

De acuerdo con la exigencia de la institución para cualificar el

nivel de competencias y está compuesta por tres cortes, primer
corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte 40% y la escala de
Evaluación sumativa:
las mismas es de 1 a [Link] anterior debe estar directamente rela-
cionado con la metodología, los acuerdos pedagógicos logrados
al inicio del curso y lo consagrado en el reglamento estudiantil.

i. Distribución de notas (Calificación para los programas presenciales)

Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba parcial 3
173
Evaluación principal: 15% Evaluación principal: 15% Evaluación principal: 20%
1º Trabajo: 5% 1º Trabajo: 5% 1º Trabajo: 6.66%
2º Trabajo 5% 2º Trabajo 5% 2º Trabajo 6.66%
3ºTrabajo 5% 3ºTrabajo 5% 3ºTrabajo 6.66%

Total 30% Total 30% Total 40%

Control de aprobación
Realizado por Validado por Aprobado por Fecha de Aprobación

Docente titular:
Lidia Esperanza Indicar cargo Indicar cargo
Alvira Gómez

Control de actualización de contenido

Fecha de Actualización Descripción del Cambio Aprobado Por

13/08/2016 Indicar Cargo