La Policromía
La policromía es una técnica muy antigua, que consiste en dar color a las figuras de
madera u otros materiales. Es el arte de pintar y encarnar las imágenes y esculturas
mediante diferentes técnicas como la pintura al óleo, al temple o al acrílico aunque la
más utilizada es el óleo, y es con la que profundizaremos en este estudio.
Antes de empezar debemos diferenciar el concepto de la luz en los trabajos artísticos.
En la pintura es el artista el que representa los volúmenes con el color utilizando los
tonos más claros en los sitios donde considera que incide la luz y viceversa con los
oscuros, porque el pintor tiene ante sí una superficie completamente plana, pero en los
relieves y en las esculturas exentas, la luz da forma a los volúmenes de manera natural.
Sin embargo el escultor busca los recursos para dar a sus trabajos una determinada
atracción artística, orientando los planos y superficies, contrastando las concavidades y
las convexidades, haciendo que la luz natural se relacione con los tonos y formas
creadas por él. Esta relación estética entre el espacio natural y la forma creada
constituye una dimensión propia de la escultura.
Una vez aclarado el concepto de la luz continuamos con el proceso de la policromía que
es lento y largo y depende del material que queremos policromar como pueden ser
esculturas o relieves de madera, de escayola, de barro cocido,… En cada uno de estos
materiales se utiliza un proceso diferente, por ejemplo: el barro cocido o la madera
llevan estuco, la escayola no, solo se pulimenta (lijado) y una o dos capas de goma laca,
esta lista para el proceso de policromar.
Cuando hablamos de policromía en la madera, nos referimos casi exclusivamente a la
imaginería, pero no descartamos cualquier otra función porque su proceso es similar.
Estucado
Una vez realizada la talla y con la pieza lijada, se aplica una mano de colas naturales
denominada fijación que tiene la función de realzar los poros de la madera que servirá
de soporte para el siguiente proceso con Sulfato de Cal, denominado aparejo. El aparejo
es un conjunto de varias capas normalmente de color blanco o grisáceo por los aditivos
que se le mezclan a la cola como son Sulfato de Cal. Sobre esta preparación o aparejo
antiguamente, incluso hoy en la restauración de piezas antiguas, se usan diferentes tipos
de aparejos que tienen la función de dotar a la superficie de la pieza de una capa dura de
textura pulida y para el correcto agarre de las policromías, que se realizaban con
distintas técnicas y aglutinantes según el periodo y estilo artístico, temples de colas
naturales, de huevo empleando la clara y la yema, temples mixtos, empleados en la
transición del temple, pero con el descubrimiento de la aplicación del óleo con
aglutinantes de aceite de linaza, esta se ha convertido en la técnica más usadas para
policromar en los tiempos actuales y es la que se va a utilizar en este trabajo.
Para el Estucado de la pieza se ha utilizado la siguiente técnica con la elaboración de los
siguientes materiales.
-Cola de Conejo + Sulfato de Cal
-Trapeado
-Aparejo
Cola de Conejo
La Cola de Conejo es de naturaleza proteica obtenida del molido de pieles de conejo,
soluble en agua y con buenas características de adhesión. Las soluciones a base de Cola
de Conejo Pura pueden ser utilizadas sobre cualquier soporte bañable con agua y son
reversibles. Los empleos de la Cola de Conejo son múltiples: desde la preparación de
superficies para dorar hasta las distintas formulaciones para la restauración de frescos y
de pinturas sobre tela y tablas.
Con la formula de la Cola de Conejo y la adición de Sulfato de Cal en siguientes capas
podemos aportar a una obra un recubrimiento previo a la policromía que elimine la
porosidad de la madera y la dote de una capa dura y resistente para afianzar el color al
material utilizado.
Figura nº 1
La foto presenta la Cola de Conejo en pastillas
tal como se vende en el mercado, pero también
lo venden granulado.
Las dimensiones de una pastilla como las que
aparecen en la foto suele medir unos 18 X 12
cm.
El producto granulado es el que suele usarse por
la comodidad a la hora de hacer las medidas de
la mezcla y es el que se va a usar en este trabajo.
Proporciones:
- Tres a cuatro partes de agua por una de cola de conejo. Dependiendo de lo grande que
sea la pieza aumentaremos las cantidades manteniendo la misma proporción.
Verter en un recipiente como puede ser en un bote de cristal mediano, la cola granulada
con el agua en la proporción de la formula anterior y dejar 24 horas para que se
reblandezca. Pasado este tiempo calentar al baño maría sin dejar de remover hasta
convertirse en un líquido gelatinoso.
En la figura siguiente se observa al alumno, moviendo la cola al baño maría.
Figura nº 2
El producto se va moviendo sin dejar que hierva
siempre a una temperatura por debajo de los 60ª
C, hasta hacerse una pasta líquida.
Con la cola de conejo líquida y sin mezclar
ningún aditivo se da la primera mano con una
brocha plana a modo de picado, o sea aplicando
la brocha cargada con la cola en posición
perpendicular a la pieza.
La cola restante se guarda en el bote teniendo en
cuenta que son productos orgánicos de origen
animal que se debe conservar en el frigoríficos,
excepto en invierno que puede conservarse en
un lugar fresco.
Trapeado
El trapeado consiste en la eliminación u ocultación de alteraciones de la madera como,
nudos, o pequeñas grietas que contenga y no hayan desaparecido con el desbaste en el
proceso de la talla y para tapar la marca de las uniones o ensambles que se hayan
realizado.
El material que se usa para este menester pueden ser: Papel cebolla, trapos
(normalmente Lienzo fino o Velo de fibra de vidrio).
Con la primera mano aún fresca de cola de conejo se le pegan diferentes trozos, en
nuestro caso, de papel cebolla en los puntos de la madera que queramos ocultar, dándole
una pasada con la brocha para pegarlo a la pieza que una vez seca formará parte de la
misma.
En la figura nº 3, se observa la pieza con la primera mano de cola y el trapeado.
Figura nº 3
Muestra la pieza con la primera mano de
cola de conejo y los trozos de papel
pegados.
En los puntos 1,2 y 3 anotados en la figura,
se observa las oscuridades del rastro del
papel que ya con las siguientes manos
desaparecerán.
Después del trapeado hay que dejar secar
durante 24 horas.
Aparejo
Con el sobrante de la cola de conejo hay que preparar el aparejo de la forma siguiente:
Se calienta la cola sobrante de nuevo al baño maría sin dejar de remover y en estado
liquido, se le va agregando polvo de Sulfato de Cal utilizando la misma medida que se
usó para las proporciones de la cola. En esta ocasión se debe agregar a la formula que ya
teníamos de (4 H2o + 1 C.C). Tres o cuatro medidas de Sulfato de Cal
aproximadamente. Se debe cuidar de no hacer grumos para ello hay que verterlo
lentamente y removiendo hasta conseguir un espesor equivalente a la leche condensada.
Con esta fórmula y la pieza bien seca de la mano anterior, se le darán cinco manos
dejando secar la pieza 12 horas entre mano y mano (en verano menos tiempo de
secado). Las diferentes manos se darán de la misma forma que la primera con la brocha
perpendicular a los planos como espolvoreando, excepto la última que se dará
deslizando la brocha por la superficie, como se pinta de forma tradicional.
Se debe evitar tocar la pieza con la mano para no imprimirle marcas de grasa en la
superficie, para ello se le instala por detrás un cáncamo por donde se cogerá en la
manipulación.
En la figura siguiente se presenta la pieza con el aparejo terminado antes de pulimentar.
Figura nº 4
Pulimentado
Cuando tenemos toda la imagen estucada y seca por completo, llega el momento de
pulimentar. Para ello, emplearemos lijas partiendo de la de mayor numeración, hasta
llegar a la denominada 00, siempre en estado seco, nunca con agua.
Cuando tenemos la superficie lijada que ha de quedar totalmente pulida, intentando que
las imperfecciones desaparezcan por completo, pasaremos a la siguiente fase.
En caso de que algunos detalles hayan desaparecido por el proceso de estucado o el
lijado, como uñas, pequeño pliegues etc. Se vuelve a tallar con las gubias con cuidado,
hasta dejar la escultura en un estado óptimo, para pasar a las siguientes fases.
Antes de pasar a la policromía se le aplica a la pieza una o dos mano de Goma Laca
para eliminar la porosidad y recubrir toda la superficie con una textura menos
absorbente.
Goma Laca
La Goma Laca puede comprarse en el mercado pero debido a su sencilla composición
puede elaborarse de forma manual. Se necesita Escama de Goma Laca (Se compra en la
Droguería) y Alcohol de 96º.
Proporciones
-Una parte de escama de goma laca por dos partes de alcohol
Verter en un recipiente esta proporción y dejar reposar una o dos horas. Después de este
tiempo remover y tamizar en un colador fino y ya está lista para usar.
En la figura siguiente se puede observar la pieza ya pulida con la capa de Goma Laca.
Figura nº 5
En esta foto de la
pieza, puede verse
como la textura de
la superficie de la
mano está brillante
y totalmente
pulida. También
pueden verse los
pliegues de la
manga del chaleco
en el antebrazo y
las incisiones
curvadas que dan
forma a las uñas.
Una vez aplicada la mano de goma laca se debe dejar secar la pieza durante 3 o 4 horas.
Policromía
Con la pieza ya pulimentada y lacada en óptimas condiciones para aplicar la policromía,
tenemos que conocer y desarrollar una serie de pasos que conforman esta técnica como
son:
- Color Base
- Fondo
- Vejiga de cerdo
- Frescores
- Pátina
Color Base
Antes de darle el fondo a la pieza preparamos el color base, que no es otro que el tono
de base que queremos darle a la carne, en nuestro caso el color de la piel de la mano.
Como dije al principio se va a utilizar la técnica del óleo, por lo que debemos disponer
de los siguientes colores:
- Blanco Titán
- Ocre Amarillo
- Rojo Bermellón
- Azul Cobalto
Con estos colores elaborar una cantidad algo superior al cálculo, y dar una capa a toda
la superficie de la mano. Teniendo en cuenta el cilindro que sale de los tubos que
contienen la pintura, mezclar la proporción siguiente:
70% de Blanco + 20% de Ocre + 5% Rojo Bermellón + 5% Azul Cobalto.
Figura nº 6
Esta figura muestra una paleta con las
proporciones que debemos mezclar para obtener
el color de la carne.
En la zona superior y teniendo en cuenta el
cilindro de óleo tal como sale del tubo,
pondríamos sobre 4 ctm. de blanco, más 0,5 ctm.
de Ocre Amarillo, más 0.2 ctm. de Rojo
Bermellón, más 0.2 de Azul Cobalto y al
mezclarlo obtendríamos un tono parecido al de la
zona inferior de la paleta.
Con esta proporción bien mezclada obtendremos un tono algo más claro que la carne,
que después con la pátina lo ajustaremos al tono natural de la carne según lo queramos
más o menos moreno. El color obtenido se recoge con una espátula y se conserva en un
bote con agua hasta que llegue la hora de su uso.
Fondo
El color de fondo es un tono claro que tenemos que dar a la superficie completa de la
pieza para que nos sirva de lecho al tono de la base que se ha preparado previamente y
está compuesto de lo colores siguientes:
- Pintura Titanlak Satinado color Crema (Lata de 250 gramos)
Elaboración del color de fondo:
En la lata de ¼ de color crema agregar, una pizca de óleo color rojo bermellón y solo
rozar el pincel del azul cobalto, mezclar bien y le damos una mano completa a la pieza,
esperando que seque durante 24 horas.
Para los casos, -que no es el nuestro- de que la figura fuera una cara, habría que utilizar
como fondo para el cabello: Pintura Titanlak Satinado color Marrón (Lata de 250
gramos).
Vejiga de cerdo
Una vez con la pieza de color crema de fondo bien seco, se aplica el color base (Color
carne). El color base preparado lo sacamos del agua y lo depositamos en una paleta, y
con un pincel plano de cerda sintética, iremos pintando la superficie de la pieza
mojando de vez en cuando en líquido secante que tendremos al efecto. El pincel aún
siendo de cerda suave siempre dejará la huella, dejándose ver las pinceladas por toda la
zona pintada, para ello usaremos la vejiga de cerdo (se compra en la carnicería) llena de
agua, (figura nº7), que iremos frotando por toda la zona pintada sin dejar de mojar en
agua dejando totalmente borradas las huellas del pincel. En la figura siguiente se puede
observar la forma en la que la vejiga se amarra con una gomilla al pincel.
Figura nº 7
La figura muestra como la vejiga
de cerdo llena de agua es atada al
pincel.
La vejiga se va frotando por toda
la zona pintada, sin dejar de
mojar en agua y observaremos
como van desapareciendo las
huellas del pincel, dejando una
textura totalmente homogénea y
alisada.
Una vez pintada y frotada le
daremos los frescores antes de
secar.
Frescores
Además de los colores al óleo anotados anteriormente necesitamos algunos más como el
Carmín de Garanza para resaltar las partes más rojizas que aparecen en los nudillos de
la mano, las articulaciones de los dedos y la muñeca, Figura nº 8, y el Tierra Siena
Natural, Tierra Sombra Tostada, Secativo y Aceite de Linaza para la pátina.
Figura nº 8
En esta foto se puede ver la pieza
entera con el color Ocre de fondo,
la parte que corresponde a la carne
con el color base, los frescores que
son las suaves manchas de Carmín
aplicadas en los puntos adecuados,
pequeños trazos blancos a lo largo
de las uñas y todo difuminado con
la suavidad de la vejiga que hace
desaparecer las huellas del pincel.
La siguiente figura nº 9, muestra otras zonas de la pieza que también deben pintarse
antes de dar la pátina porque forman parte del relieve, como son, la manga del chaleco
que aparece en el antebrazo de color verde amarillento, el paño donde se apoya la mano
de color blanco y el
contorno o marco
que rodea el paño de
color azul celeste con
degradación hacia el
violeta.
Con todas estas
partes pintadas se
deja secar durante 24
horas.
Figura nº 9
Pátina
La pátina es una técnica que se utiliza desde la antigüedad y puede asociarse con la
palabra “Veladura” o puede definirse como un tono traslucido que se aplica sobre una
superficie respetando el color de la misma. Es decir que una pátina no debe ocultar el
color base de la superficie sobre la que se aplica, en caso contrario estaríamos hablando
de pintura.
En cuanto a las utilidades de la Pátina son múltiples; añejar, unificar, armonizar, velar,
dar efectos, en fin todo dependiendo de la creatividad del artista. Es lo que decíamos al
principio sobre el concepto de la luz, con la pátina se pueden oscurecer luces, aclarar
oscuridades... En nuestro caso la pátina es fundamental para la finalización de nuestro
trabajo, porque nos permite jugar con los tonos claros y oscuros en un proceso plástico
que admite profundizar desde la más oscura penumbra hasta su total reversibilidad.
Elaboración de la Pátina
Se necesita los siguientes colores: Tierra Siena Natural, y Tierra Sombra Tostada
-Mezclar en una paleta la cantidad adecuada de los dos colores a iguales proporciones,
más una pizca de Azul Cobalto, un poco de aceite de linaza para que esté fluida y un
poco de secativo.
Previamente a la aplicación de la pátina tendremos preparado varios trozos pequeños de
de goma espuma de tres por seis centímetros aproximadamente para ir difuminando la
pátina.
Con la mezcla hecha se le da una mano completa a toda la pieza con un pincel plano y
se va picando con la goma espuma por toda la superficie.
En la figura siguiente, nº 10, puede observarse el procedimiento.
Figura nº 10
En la foto puede verse el difuminando la
pátina. En la mano derecha sostiene el alumno
un trozo de esponja de goma espuma, que lo
acerca a la superficie de la pieza de forma
perpendicular y la voy tocando y retirando,
consiguiendo dos cosas: una homogeneizar la
pátina (difuminar) y otra retirando o aclarando
la misma a su agrado y dejando la superficie en
el tono adecuado. Una vez tengamos toda la
pieza armonizada hay que dejar secar 24 horas.
Pasado el tiempo de secado podemos ver en la figura nº 11 la obra finalizada.
Alto relieve de: Una mano de mujer apoyada sobre un paño blanco.
Material: Madera de pino tallada y policromada.
Dimensiones: Largo 33 centímetros.
Ancho 20 “
Alto 7,5 “
Figura nº 11
