Modulo Colorimetría
La colorimetría del cabello es una ciencia que estudia el desarrollo del color para obtener una escala de
valores numéricos. Parece muy complejo, pero conocer como funciona puede se la clave para reconocer
cuales son los tonos que mejor les quedan a nuestros clientes.
La escala cromática esta dividida en tonalidades cálidas y frías, y estos matices no les favorecen a todos
por igual. Para trabajos con la colorimetría utilizan una rueda cromática básica con los ´tres colores
primarios (rojo, azul y amarrillo). Todos los tonos que conocemos se forman a partir de estos tres
colores y sus combinaciones en distintas proporciones.
Los colores formados son los llamados secundarios y a partir de estos nacen los colores terciarios
cuando se mezclan, dan vida a las distintas alturas de tono en las tinturas que conocemos. En este punto
hay que tener en cuenta que los colores fríos dominan a los colores cálidos.
Los tonos fríos son: azul, violeta y verde y los cálidos son: rojo, naranja y amarrillo, es decir que si se
combina azul con amarrillo el resultado será una tintura con mayor tendencia azul. ¿Por qué es
importante esto? Porque a la hora de elegir el color para teñir, tenemos que tener en cuenta si nos
favorecen más los colores fríos o los cálidos y esto varía según el color de la piel de cada uno.
¿Como nos damos cuenta si nos favorecen los tonos fríos o cálidos?
R. Muy fácil podemos observar si las venas en el antebrazo de nuestras clientas se ven azules o verdes, si
se observan azules su tono es frio, en cambio si las observas de color verde su tono será cálido. Otra
forma de revelar esta incógnita es acercando un papel dorado y otro plateado a tu rosto si el dorado
combina con los tonos de tu cara entonces las tonalidades frías le favorecen de lo contrario los cálidos.
El conocimiento de la colorimetría sus fundamentos, teorías y herramientas les permitirá aplicar este
principio de forma correcta sus clientes obtendrán excelentes resultados acordes con las leyes de la
armonía, estética y color.
Leyes de Colorimetría del Cabello
Existen cuatro leyes:
Primera ley: Los colores fríos dominan a los cálidos.
Los colores fríos son: violeta, azul y verde
Los colores cálidos son: rojo, naranja y amarrillo.
Color neutro: Café.
Segunda ley: Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan. Esta ley aplica
de forma efectiva para la aplicación de matices o neutralizantes de tonos.
Tercera Ley: Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte, no es posible aplicar un tono oscuro y luego
uno más claro esto no es posible a menos que apliques un producto de decoloración para el cabello.
Cuarta ley: Sobre un tono cálido es posible aplicar un tono frio, mientras que sobre uno frio jamás se
puede aplicar uno cálido. Esto se debe a que los fríos neutralizan a los cálidos.
Cuando hablamos de colorimetría nos referimos a todo lo que involucra el estudio del color y sus
reacciones, principalmente en el área de peluquería sin embargo los colores no son únicamente tonos
básicos que podemos observar a simple vista. Esto involucra matices, tonos, sub tonos y hasta reflejos
en el cabello de nuestros clientes.
Reflejos
Los reflejos son aquellos sub tonos que podemos ver en el cabello cuando esta bajo el solo o la luz
directa son de suma importancia a la hora de aplicar tratamientos de color como tintes ya que
dependiendo de un numero en particular los colores de tu cliente pueden ser de color totalmente
distintos.
Tipos de Reflejos
Los reflejos van del 1 al 7 y los pueden ver en los números de los tintes, dependiendo del número en que
termina el código de un tinte en particular quiere decir que tiene un reflejo especifico.
Reflejo .1: Los tintes que terminan en .1 tienen reflejos de color cenizo y son ideales si se busca eliminar
tonos naranjas.
Reflejo .2: Estos son reflejos irizados o nacarados, es decir que dan un tono morado al cabello y
neutralizan los tonos amarrillos.
Reflejo.3: Estos reflejos son de color dorado con algunos tonos naranjas y son ideales si quieres opacar
tonos verdes.
Reflejo.4: Corresponde a los tintes con reflejos cobrizos o naranjas.
Reflejo.5: Son aquellos tintes que dejan tonos rojos o violetas en el cabello del cliente.
Reflejo.6: Son colores caoba o rojos intensos que tienen una larga duración en el cabello por lo cual se
debe considerar muy bien su uso.
Reflejo.7: El uso de estos dejan tonos verdes en el cabello pueden asemejarse a un cabello cenizos.
Reflejo.8: Son bastantes neutros ya que se ven marrones, dan una sensación bastante natural y es una
opción ideal para los clientes que no quieren lucir como una persona con tratamiento de color.
Altura o Nivel de Tono
Es muy importante considerar que cada altura de tono tiene una pigmentación subyacente que
nos sirve para saber el viso que puede quedar al aplicar otro tono así como el fondo de
aclaración que necesitamos para aplicar cado tono (para un tono exacto necesitamos una base
exacta).
Ejemplos: Para un rubio extra claro (altura de tono 10) necesitas un fondo de aclaración
amarrillo pálido. Para un rubio oscuro (altura en tono 6) necesitas un fondo de aclaración rojo,
naranja esto solo aplica a los tonos naturales.
Escala de Altura de Tonos
La escala o forma de medir las alturas de tonos se clasifican por números siendo el 1 el más oscuro y el
10 el más claro.
Algunas cartillas de color no presentan el #2 ya que entre el 1 y 2 no hay mucha diferencia por eso lo
omiten.
Altura de Tono
1 negro
2 Castaño muy Oscuro
3 Castaño Oscuro
4 Castaño Medio
5 Cataño Claro
6 Rubio Oscuro
7 Rubio Medio
8 Rubio Claro
9 Rubio muy claro
10 Rubio Extra Claro
La tabla del 11
El concepto de la tabla del 11 sirve para agregar reflejos o determinar que cantidad de matizador debes
usar, se utiliza únicamente para neutralizar o profundizar (oscurecer) los reflejos y siempre en
combinación con un tinte será tu aliado para saber la cantidad adecuada para que un tono indeseado no
vuelva asomarse.
¿Como se utiliza la regla del 11? (para neutralizar y matizar)
Lo más sencillo al inicio es utilizar esta tabla que regula la cantidad de matizante que necesitas según la
altura de tono que vas usar. Ojo cuando hablamos de la regla del 11 se utiliza solamente centímetros
(cm) lineales y debes conocer la estrella de color para saber que tono es el que necesitas para hacer la
neutralización.
Ejemplo: Si quieres neutralizar un 6.60 o 6.66 (los dos están en una altura de tono 6), siguiendo la
tabla vas a utilizar 5cm lineal de neutralizante verde la formula quedaría así: un tubo de 6 natural (rubio
oscuro) más 5 cm lineales de cromo verde.
Ejemplo: Si quieres neutralizar un 7.44 (altura 7) necesitas un matizante azul y la formula quedaría
así: un tubo de 7 natural (rubio medio más 4 cm lineal de azul).
¿Qué son los centímetros(cm) lineales?
Se mide de la misma forma que los cm normales, es importante porque así sabes la cantidad de
producto que vas a necesitar y queda un matiz exacto.
Matices
1 Azul= Cenizo
2 Violeta= Nacarados e Irizado
3 Amarrillo= Dorado
4 Naranja= Cobrizo
5 Caoba= Caoba (algunos purpura)
6 Rojo= Rojizo
7 Verde= verde
Peróxidos
¿El peróxido solo sirve para cambiar el tono del cabello?
No, solo sirve para aclarar los tonos del cabello lo utilizamos para darle toques de luminosidad al mismo.
Muy importante el peróxido no aporta color solo realiza un proceso de oxidación que permite al cabello
prepararse para la aplicación de diferentes tonalidades de tintes, según cual hayas elegido. Este
producto activa el color y logra un excelente tono en el acabado final.
El peróxido e el cabello es fundamental para la correcta formulación del tinte pues es el activador del
mismo al colocar el peróxido en el cabello con sus diferentes volúmenes, es importe remarcar que el
peróxido es el que logra el proceso de oxidación del color.
Peróxido de 5 volumen: Ideal para aplicar tono sobre tono y depósito de color.
Peróxido de 10 volumen: Deposita color y aclara de un ½ a un tono.
Peróxido de 20 volumen: Deposita color sobre las canas y aclara de 1 a 2 tonos.
Peróxido de 30 volumen: Aclara de 2 a 3 tonos (no se utiliza para depósito de color).
Peróxido de 40 volumen: Aclara de 3 a 4 tonos (no se utiliza para depósito de color).
¿Con qué volumen se puede decolar el cabello?
Normalmente se utiliza el peróxido de 20 y 30 volúmenes para decolorar el cabello.
Altura de tono Volumen de Peróxido
2 Volumen 20
6 volumen 30
9 volumen 40
10
Tipos de Canas
Canas Blancas: no tienen gránulos de melanina en la hebra capilar, por eso es difícil teñirla de hecho
solo se matiza.
Canas Grises: Conserva algunos gránulos de melanina por lo que se puede teñir, solo recuerden hacerlo
con peróxido vol. 10 para depositar color.
Canas Amarrillas: Conservar la mayor cantidad de melanina por lo que es fácil teñir.
Anatomía del cabello
Los cabellos son tallos de queratina con estructura tubular que nacen de una profunda y compleja
invaginación de la epidermis llamado folículo piloso alcanza la dermis profunda y el tejido celular
subcutáneo.
La zona productora de cabello es el bulbo ensanchado en la base del folículo en la que se aloja la matriz
del cabello con los procesos de queratinización celular y que reposa en una papila dérmica.
Estructura básica con el folículo piloso
1. Papila dérmica: contine capilares y arteriolas venosas.
2. Musculo erector pili: musculo liso de contracción involuntaria que usa la base del folículo con la
epidermis es el responsable de la erección del cabello, mantiene la estructura de la unidad
folicular y aumenta la secreción de sebo por parte de las glándulas sebáceas.
3. Glándulas sebáceas: Estructura glandular que vierte su secreción sebácea al interior del folículo
para lubricar el cabello.
4. Glándula sudorípara ecrina: se encuentra en todas áreas de la piel producen el sudor se forman
en zonas que tienen abundantes folículos pilosos como en el cuero cabelludo.
Tipos de Cabellos
Cabello Normal: Su aspecto es brillante, suave y aterciopelado.
Cabello Seco: Su aspecto es áspero y quebradizo.
Cabello Graso: Su aspecto es brillante y pegajoso.
Cabello Mixto: Esta entre un punto intermedio entre seco y graso, en este caso la raíz tiene mayor grasa
y las puntas tienden a resecarse, algunos cabellos grasos sufren cambios por tintes y decoloraciones
(químicos) se cuenta como cabellos mixtos.
Partes del Cabello
Este compuesto de 3 capas principales
1. Cutícula: Es el recubrimiento externo del tallo capilar formado por capaz superpuestas de
escamas transparentes.
2. Corteza: Secunda capa que consiste en estructuras proteínicas únicas le proporciona al cabello
gran parte de su pigmentación y fuerza (elasticidad).
3. Médula: El núcleo central del tallo capilar (generalmente ausente en caso de cabello fino o muy
fino).
¿Qué es la melanina del cabello?
Es la responsable del color del cabello indica la intensidad del color en escala del 1 al 10 donde el 1
corresponde al valor mas oscuro hasta llegar en progresión del # 10 que es el nivel más claro.
La resistencia de la melanina o la destrucción de los agentes oxidantes (peróxidos) es distinto según el
tipo de pigmentación.
Pigmento Azul
Se disuelve fácilmente mientras tricosiderinas (es un pigmento derivado de la Feomelanina,
con un alto contenido en hierro. Este pigmento suele encontrarse también en el cabello de
las personas de raza negra o asiática, por lo que siempre se obtienen reflejos cobrizos-rojizos
en el proceso de decoloración).
La Melanina expresión cromáticamente los 3 colores primarios, existen 3 tipos de melaninas:
1.Eumelanina: tonalidad de color azul.
2. Feomelanina: tonalidad de color amarrillento.
3. Tricosiderina: tonalidad de color rojo.
Fases del Crecimiento del Cabello
Existen 3 fases
1. Fase Anágena o fase de activo crecimiento directo: la cual vuelve piloso, tiene una profunda
raíz adherida, el cabello es más oscura durante esta fase.
2. Fase Catágena: Es una fase de transición breve en la que se detiene toda la división celular esta
fase dura solo algunas semanas.
3. Fase Telógena o fase de descanso: Donde cada bulbo piloso no tiene una funda de raíz adherida
(el cabello se cae) finalmente la división celular vuelve a estimularse produciendo nuevo cabello
y el ciclo de crecimiento vuelve a comenzar.
