Colorimetría
Introducción a la colorimetría
La colorimetría es una ciencia que estudia el color y desarrolla conceptos y leyes sobre el mismo. Los
técnicos coloristas en el área de la peluquería, aplican en su práctica, un conjunto de reglas básicas de
dicha ciencia, con el fin de lograr los colores deseados por los clientes.
Círculo cromático
El círculo cromático es una herramienta fundamental para el profesional. Pudiendo recurrir a éste,
frente a una emergencia o un momento de confusión.
Normas de la colorimetría:
1) Los colores primarios son: rojo, azul y amarillo
2) La suma de dos colores primarios forma un color secundario: violeta, verde, anaranjado.
3) La suma de dos colores primarios, neutralizan al color primario restante y viceversa. Ej: El violeta
neutraliza el amarillo y el amarillo al violeta, el verde neutraliza el rojo y el rojo al verde, el naranja
neutraliza al azul y el azul al naranja.
Tintas
Las tintas son soluciones en pasta elaboradas con millones de pigmentos artificiales. Estos son
similares a la azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante empiezan a desarrollar el fenómeno de
oxidación; se van uniendo unos gránulos con otros para formar gránulos mayores dentro de la corteza
de cabello.
Al sellar la cutícula con un shampoo acido, los pigmentos quedan dentro de la pasnuevo color. A tener
en cuenta...
A) Preparar la mezcla un instante antes de la aplicación; de realizarla en forma prematura, ésta podría
oxidarse y quedar sin efecto.
B) Realizar la mezcla con el oxidante adecuado y en la proporción adecuada. Ej: Para preparar la
coloración se utiliza 1+1 (60grs de tinta + 60grs de oxidante). Algunas tintas son 1+2 ( una medida de
tinta por dos de oxidante.
C) La tinta no aclara un cabello teñido anteriormente, si lo iguala o lo oscurece.
Aplicación y tiempos de pose
A) Retocar raíz: Aplicación en raíz 35 minutos + emulsión 5 minutos.
B) Emparejar color u oscurecer: Aplicación en raíz 20 minutos + aplicación en largos y puntas 20
minutos Si las puntas están muy porosas, se deben mojar previamente.
C) Aclarar: Aplicación en largos y puntas 40 minutos + aplicación en raíz 20 minutos. (Desde atrás
hacia adelante)
Tonos naturales
Es importante señalar que, al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente para determinar su color
natural, se debe utilizar la escala de niveles que se maneja a nivel internacional. En algunos casos varía
un número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10.
La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color tomando el 1 como el nivel más
oscuro y el 10 u 11 como el más claro. Solo los tonos naturales del 1 al 7 y el 8 en algunos casos tapan
las canas.
Escala de tonos Naturales
1- Negro
2 -Moreno
3 -Castaño oscuro
4 -Castaño
5 -Castaño claro
6 -Rubio oscuro
7 -Rubio
8 -Rubio claro
9 -Rubio muy claro
10-Rubio extra claro/Aclarante
Escala de reflejos
1- Ceniza (azul 100%)
2- Malva/Irisado (violeta, 50% rojo y 50% azul)
3- Dorado ( amarillo 100%)
4- Cobrizo (naranja, 50% rojo y 50% amarillo)
5- Caoba (75% rojo y 25% naranja)
6- Rojizo (rojo 100%)
7- Mate (verde, 50% amarillo y 50% azul)
8- Marron (mezcla de tres o más colores)
Oxidantes
La tinta, antes de su aplicación, debe mezclarse con una crema llamada oxidante o peróxido. Su fuerza
de aclaración se mide en volúmenes, para el uso profesional. La elección de los volúmenes del oxidante
depende de lo que se quiera conseguir. Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, 40 y 60
volúmenes.
10 volúmenes: Para oscurecer el color o realizar baños entonadores (baño de color).
20 volúmenes: Para igualar, oscurecer, aclarar hasta 2 tonos y cubrir canas.
30 volúmenes: Para aclarar más de 2 tonos.
40 volúmenes: Para aclarar en casos excepcionales como “superaclarantes”.
60 volúmenes: No son recomendables porque se corre el riesgo de sensibilizar el cabello y el cuero
cabelludo.
Preparación del cliente para el color
Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe tener. Se inicia poniendo una toalla por
encima de la ropa del cliente, luego una capa oscura absolutamente desplegada, y finalizamos
colocando un protector de manchas en el contorno del cuero cabelludo. Es fundamental la
comunicación, saber exactamente cuál es la idea del cliente y de esta manera poder elegir el color
adecuado. Recordemos que: “un buen Estilista es aquel que además de su capacidad técnica y
desarrollo artístico, sabe interpretar a la perfección los deseos del cliente.”
Es necesario detectar el color natural, cuántos centímetros de raíz tiene y el porcentaje aproximado de
canas; definir el color deseado; observar la textura del cabello, la condición de las puntas, la elasticidad
y fuerza; y examinar el estado del cuero cabelludo. Esto último es muy importante ya que si presenta
alguna irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún producto químico.
Diagnóstico alérgico
Es fundamental antes de realizar una tarea que requiera la utilización de cualquier producto químico
(incluyendo el color), proceder a un diagnóstico de alergia para asegurarnos de no tener ningún tipo de
problema.
Esta prueba o diagnóstico es simple, consta de colocar un pequeño pincelazo del producto en la cara
anterior del antebrazo, luego de 15 minutos, revisamos si desencadenó algún tipo de reacción alérgica.
Si no vemos dificultades, procedemos al trabajo correspondiente.
En caso de detectar una reacción inesperada en la piel, utilizando como criterio nuestra “ética
profesional”, le explicamos al cliente que no podremos realizar dicha tarea y a modo de consejo los
derivamos a un dermatólogo.
