A. DIFERENCIAS DE TEJIDO PLANO Y TEJIDO DE PUNTO.
Características Tejido de punto. Tejido plano.
Comodidad y retención del Tela móvil y elástica. Se No estira (a menos que se
apresto. adapta fácilmente al haga con hilos elásticos). Varía
movimiento del cuerpo. Tiene de acuerdo al tejido.
facilidad para poder arrugas.
Capacidad de cubrir. Porosa, menos opaca. Más Proporciona el máximo
espacios abiertos entre los recubrimiento. El cubrimiento
hilos que dejan penetrar el de acuerdo al peso.
viento frío.
Estabilidad de la tela. Menos estable en el uso y la Más estable en el uso y la
conservación. Muchas se conservación. Muchas se
encogen más del 5% a menos encogen menos del 2%.
que las fibras sintéticas hayan
sido termofijadas.
Versatilidad. Telas que varían de Telas muy delgadas a muy
transparentes a pesadas. Hay pesadas. En muchas texturas
tejidos lisos y de fantasía. y diseños diferentes.
Pueden ser similares a los de
telar, el encaje y a otras telas.
Economía. Los patrones de diseño La maquinaria es menos
pueden cambiarse adaptable a los cambios de la
rápidamente de acuerdo a las moda. El método más
necesidades de la moda. El económico de producir una
proceso es menos costoso, unidad de cubrimiento. Los
pero está afectado por el telares más anchos son más
costo de materia prima. La lentos.
velocidad de producción se
mantiene cualquiera que sea
el ancho de la tela.
PREPARACIÓN O TERMINACIÓN DE HILADOS PARA TEJEDURIA
1. ¿Qué es el encolado? ¿cuál es su función?
2. ¿Cómo se realiza el urdido?
1. El encolado es un proceso que se aplica para dar más Resistencia y elasticidad adecuada, para
poder tejerlos. La inmersión en un baño de cola, que luego de exprimidos se los seca, dejando una
humedad adecuada. Los hilos encolados se depositan en el plegador de urdimbre, al final de esta
máquina que irá al telar.
El encolado es aquella operación conferida al hilo de urdimbre que se realiza durante la
preparación para la tejeduría. Este proceso se realiza en la mayoría de los hilados de un cabo. Se
logra mediante la inmersión en un baño de cola, se los exprime y luego seca, dejándoles la
humedad adecuada.
2. Esta es una operación que consiste en enrollar alrededor de un cilindro (plegador) hilos en
forma paralela, siguiendo un orden de longitud y tensión uniforme a fin de evitar arrugas o hilos
tirantes. El proceso se realiza en máquinas denominadas urdidoras. Dos tipos básicos: directo y
seccional.
- URDIDO DIRECTO: Se forman varios plegadores, c/u con una cantidad de hilos sub múltiplos del
total, que luego se reúnen formando el plegador final. Para el caso de esta máquina el ancho es
fijo y dado por el tipo y la marca de la misma. La máquina donde se realiza esta operación toma el
nombre de encoladora.
- URDIDO SECCIONAL: Consiste en un tambor intermedio, donde se enrollan tantas fajas como
hilos sean necesarios para integrar el plegador y luego se traspasan a este. Cada faja o portada
estará compuesta por hilos con un diseño determinado y tendrá un ancho directamente
proporcional a la cantidad de hilos y densidad establecida.
TEJIDO PLANO
1. ¿Qué es un tejido plano? ¿Cuáles son sus características?
2. Grafique escalonado, base de evolución de los ligamentos básicos.
3. Mencione como mínimo 3 textiles, con su nombre comercial y clasificar su tipo de ligamento.
4. ¿Para qué tipo de prendas se utiliza el tejido plano? ¿por qué?
5. Armar un cuadro sinóptico, con los nombres comerciales de los tejidos, agrupando según tipo
de ligamento. (ligamentos básicos, derivados de tafetán, base y compuesto)
6. ¿Qué es el escalonado? ¿Qué tipos de escalonados hay? Explicar diferencias.
7. Definir: Base de evolución, picado y pasadura.
1. Se conoce con el nombre de tejidos planos a un género obtenido mediante el cruzamiento y
enlace de dos series de hilos: una longitudinal y una transversal. Los ligamentos de tejido
plano al estudio detallado de las variadas formas de como se pueden entrelazar los hilos, el
grado de ligadura y el aspecto visual de cada una de estas combinaciones produce en el
tejido, teniendo en cuenta la disposición del colorido de urdimbre y trama.
2. Los ligamentos fundamentales son los que sirven de fundamento para la formación de los
demás son tres: el tafetán, la sarga y el raso. Estos están caracterizados por tener el
escalonado regular, la base de evoluciones fundamental, el curso cuadrado y un punto de
escalonado en cada hilo en cada pasada.
3. Shantung: a. descripción: tejido elastizado tornasolado, suave y liso. | b: tipo de ligamento:
tafetan. | c. composición: acetado spandex.
Rip stop: a. Descripción: rígida, fría con un motivo de cuadriculada formada por los hilos. |
tipo de ligamento: | composición: algodón.
Pana fría: a. descripción: suave, frente afelpado, cálida al tacto, elástica en una dirección. |
b. composición: algodón. |
Black out: a. descripción: suave, textura piel de durazno en una cara, lisa y fría del reverso,
compacto. | tipo de ligamento: tafetán.
TAFÉTAN: Con el tafetán se pueden obtener tejidos muy transparentes, como la gasa
hidrófila, el cañamazo, etc. Emplezando densidades muy pequeñas. También se presta el
tafetán para la obtención de tejidos listados o cuadrados, empleando hilos, o bien hilos y
pasadas de diferente grosor.
- El poplín de algodón del tipo 1x1 o 2x2.
- El tropical de lana para verano.
- El voile para cortinería muy fino de sintético.
- El tafeta para forrería.
- La camisería de verano.
- La camisería en general.
SARGA: El aspecto que producen las sargas fundamentales en la superficie del tejido es el
de las diagonales en relieve formadas por los tomados de las sargas ligeras o por las bastas
de urdimbre de las sargas pesadas. Por ejemplo: gabardina, La gabardina es
un tejido de algodón, lana o fibra sintética de consistencia trabajada y muy apretada, caracterizada por
tener una cara lisa y una acanalada en diagonal. El satén es un tejido caracterizado por un elegante brillo
exterior y una buena consistencia.
El satén consigue su tacto liso y brillante gracias a los hilvanes largos que forman los hilos de la trama
en su parte derecha. Una cara del tejido suele ser más mate que la otra.
RASO: El especto que representan en la superficie del tejido los rasos fundamentales pesados es el de
unos cordoncillos muy pequeños en diagonal y en relieve, producido por las bastas de urdimbre, dichos
cordoncillos están separados por unos surcos mucho más pequeños aún, producidos por los dejados o
pequeñas bastas de trama.
Ejemplos de telas: brocados, damasco, Jacquard, terciopelo, crepé, tul.
4-
Tafetán: No tiene ni derecho ni revés, además es el ligamento más estable. Se deshilacha menos. Es
uno de los tejidos más usados para la fabricación de ropa deportiva.
Sarga: Cada hilo de urdimbre flota sobre 2 o más hilos de trama. Forman diagonales en el tejido
como las telas para elaborar jeans o gabardinas.
La mayoría de los tejidos planos se utiliza para indumentaria, mantelería, cortinas, almohadas.
Se escogen los tejidos planos debido a que no se estiran, son más estables al uso y a la conservación
como también tienen una gran capacidad de recubrimiento.
5-
LIGAMENTOS DE TEJIDO DE FUNDAMENTALES - Tafetan o tela.
PUNTO - Sarga.
- Satén o raso.
DERIVADOS - Tafetán o tela.
- Sarga.
- Satén o raso.
Ligamentos:
COMPUESTOS - Amalgamados.
- Radiados.
- Esfumados.
- Listados y cuadros.
- Incompletos.
- Discordantes.
6- Escalonado: es el orden que se sigue para distribuir con cierta regularidad los puntos de ligaduras. Los
escalonados pueden ser:
- Escalonado regular: Puede presentarse por la letra “e”, colocadas entre dos números o cifras
indicativas; la de la derecha es el escalonado contando en el sentido ya indicado y la de la
izquierda representa el escalonado contando en sentido contrario.
- Escalonado por urdimbre: Es aquel cuyos puntos se van colocando consecutivamente de hilo en
hilo.
- Escalonado por trama: Es aquel cuyos puntos se colocan por pasadas consecutivas. Se decide
aclararlo colocando una pequeña t al lado del escalonado: et.
- Escalonado directo: Es aquel que se escribe y lee de izquierda a derecha y de abajo hacia
arriba. Como lo mencionado hasta ahora.
- Escalonado indirecto: Es todo el que se escribe y lee de derecha a izquierda y de abajo hacia
arriba. Todo escalado origina otro en dirección opuesta, a este segundo escalonado se lo llama
complementario. La suma de ambos escalonados da curso o el soporte del ligamento.
Por ejemplo: 7e1: 8. --------------------------------------------------------------- 7e2.
- Escalonado continuo: Es aquel que va en una misma dirección y tienen un mismo y único valor.
Por ejemplo: 4e1 ---------------------------------------------------------------- 5e2.
7-
- BASE DE EVOLUCIÓN: Es la colocación relativa de las pasadas de un ligamento con
respect a cada una de las pasadas. En el primer caso la base de evoluciones es
aplicable por urdimbre y trama.
- PICADO: La separación entre líneas longitudinales es por lo general de 12 mm,
denominada “escarlamiento”. La division vertical, pues corresponde a un cuadro o
lizo, que se subdivide en dos mitades: la primera mitad (izquierda) corresponde a una
pasada y la segunda (derecha)a la pasada siguiente (A-B). Cada línea o separación
transversal corresponde a dos pasadas. Tenemos dos porciones de papel vertical para
cada pasada horizontal.
A este papel se le realizan perforaciones, de tal manera que una perforación equivale
decir que es un tomado. Es decir, un dejado. A esta mecánica la denominamos “picar”.
Este proceso puede ser hecho manualmente o con una máquina perforada,
especialmente diseñada para esta tarea denominada “máquina de picar o
simplemente picadora”.
- REMEDIDO O PASADURA: Es el conjunto de lizos necesarios para tejer un ligamento.
El grupo de hilados que representa un curso de esta remesa, recibe el nombre de
remesa de hilos. El conjunto de lizos que se utilizan para el tesaje de un tejido, recibe
el nombre de pasadura.
-
TEJIDO DE PUNTO
1. ¿Qué es el tejido de punto? ¿Cómo se forma? ¿Qué tipos hay?
2. ¿Qué es una malla? ¿Cuál es su ciclo de formación? Representar de forma gráfica.
3. Mencionar tejidos de punto por trama y urdimbre, armar un cuadro sinóptico.
4. Graficar los siguientes ligamentos: Rib, morley, jersey, interlock.
5. Mencionar nombres comerciales de tejidos de punto y aclarar a que ligamento corresponde.
6. Armar un cuadro comparativo entre tejido plano y tejido de punto.
1. El tejido de punto es un proceso de fabricación de telas en que se utilizan agujas para
formar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos. La estructura de la
malla proporciona a la tela una elasticidad extraordinaria (alargamiento/recuperación)
que es distinta de cualquiera de las propiedades elásticas de las fibras o hilos que se
utilizan. La malla puede cambiar su forma alargándose para dar elasticidad en cualquier
dirección de la tela.
El tejido de punto se divide en dos tipos generales:
TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA: es el proceso en el que solo un hilo lleva de un lado a otro
por encima de las agujas para formar una tela. Los hilos corren en sentido horizontal en la
tela.
TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE: Donde se insertan en la máquina un enjulio de trama y
los hilos se entrecruzan en mallas para formar una tela. Los hilos corren verticalmente en
la tela.
2. La malla es el element fundamental del género de punto. En esencia está formada por el
pasado de un bucle de hilo dentro de otro bucle de hilo. La malla es el proceso de
entrelazamiento de dos bucles de hilo.
FORMACIÓN DE LA MALLA:
A. Formado: un hilo presentado sobre el vástago d las agujas es dispuesto en forma de
bucles por las platinas y determina el cerrado del punto al “calibrar” la longitude de
buclé formado.
B. Puesta bajo picos: es el buclé formado.
C. Prensado: el pico es introducido por presión denttro de la ranura del vastago. De esta
manera el bucle recién formado queda separado de la Antigua malla.
D. Pasado sobre picos: la Antigua malla es desplazada hacia la extremidad de la cabeza
de la aguja. Estando cerrado el pico, la malla pasa por encima del gancho.
E. Desprendimiento: la Antigua malla deja la aguja y se desprende sobre el bucle.
F. Puesta en posición primitiva: la malla nueva es tirade hacia atrás y queda depositada
en el vástago de la aguja.
3.
a. Terciopelo: llamamos ligamento de terciopelo cuando las entremallas abarcan como
mínimo cuatro agujas, la cara del revés donde se aprecian las entremallas por efecto de
refracción de la luz aparecen como brillantes y parecidos al saten; lost ejidos de punto por
urdimbre se pueden tejer también tejidos con bucles formados por hilos adicionales que
pueden ser cortados obteniendo terciopelos.
b. Tull.
c. Tricot: Es necesario es desplazamiento mínimo de dos agujas de dos agujas con
entremallas que se desplazan de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en pasadas
consecutivas; Ligamento que puede efectuarse a malla abierta o cerrada y su
combinación, a derecha o izquierda y cruzados; presenta un derecho un revés claramente
distinguible; el derecho del tejido presenta un aspecto más liso.
d. Towell.
e. Paño: es necesario es desplazamiento mínimo de tres agujas con entremallas que serán
más largas, lost ejidos serán más pesados; los ligamentos que pueden efectuarse a malla
abierta o cerrada, a derecha o izquierda y cruzados; presebta un derecho y un revés
claramente distinguible; el derecho del tejido presenta un aspecto más liso.
f. Supplex.
g. Ribb o 1 y 1: ligamento tejido en telares de doble frontura tano en circulares como
rectilíneas. Es un tejido de contrucción estable con cierta elasticidad. Se presentan la
misma vista, visualmente no presentan derecho y revés.
h. Polar.
i. Plush.
j. Pique.
k. Morley: ligamento tejido en telares de doble frontura tanto en circulares como en
rectilíneas. Ambas caras del tejido presentan la misma vista, visualmente no presentan
derecho y revés. Este es un tejido de mucha elasticidad al ancho.
l. Modal.
m. Jersey: ligamento tejido con todas las agujas de una sola frontura, tanto en circulares
como en rectilíneas; ligamento de mayor consumo. Presenta un derecho y revés
distinguible. El derecho es un aspecto más liso.
n. Jacquard.
o. Interlook: Ligamento tejido en telares de doble frontura tanto en circulares como en
rectilíneas. La agujas están enfrentadas, siempre una larga con una corta y no pueden
tejer; Ambas caras del tejido presentan la misma vista, visualmente no presenta derecho y
revés; Es un tejido de mucha estabilidad con cierto corrimiento de mallas en un sentido.
p. Falsa frisa.
q. Encajes.
r. Dry frit.
s. Calados.
5
a. Lycra fantasia: tejido de punto por trama jersey.
b. Piel de foca: tejido de punto por trama, jersey.
TINTORERIA
1. ¿Qué es el teñido textil?
2. ¿Cuáles son los procesos de acabados para tejidos? ¿Qué maquinarias se utilizan? ¿cuáles son
sus funciones?
3. ¿Cuáles son los colorantes utilizados en la industria textil?
4. ¿Qué es la solidez del color? ¿Qué tipo de solideces hay?
5. Clasificar colorantes, explicar brevemente cada tipo.
6. Realizar un cuadro sinóptico de clasificación de colorantes
7. Mencionar productos auxiliares para el teñido y estampado.
8. ¿Cuáles son los procesos de terminación? Mencionar.
1. Teñido textil: es el mecanismo por el cual se colorea un tejido o hilado mediante una sustancia
colorante. Dichos colorantes deben tener afinidad con las fibras textiles.
La fijación de un colorante sobre una fibra puede efectuarse por diferentes principios.
A. Adherencia del colorante (pigmentos): es una técnica que conserva importancia en la estampación en
donde un pigmento insoluble en agua pero perfectamente dispersado es pegado a la fibra por intermedio
de producto que actúa como ligante.
B. Intercalado colorante antes de hilar: la intercalación de un polímero coloreado antes de hilarlo solo es
posible con fibras sintéticas.
C. Insolubilizando colorantes (tinas, sulfuro): es con fibra de algodón con colorantes denominados a la
tina los cuales son insolubles, a través de un proceso químico denominado reducción se transforma en
soluble y sube a la fibra.
D. Fuerzas de van der Waals (directo): el nombre deriva del hecho de que no hay necesidad de introducir
un proceso adicional a la tintura y se fijan a la celulosa a través de fuerzas.
E. Disolución (dispersos): son insolubles en agua pudiéndose únicamente estar en agua en forma de
dispersión. En la tintura de poliéster a altas temperaturas, el colorante penetra en la fibra y de esta manera
se fija a la fibra.
F. Formación de sales (ácidos): Pertenecen los colorantes denominados ácidos, se caracterizan en las
tinturas de la lana y seda natural. Las moléculas de la fibra poseen grupos llamados amino y carboxílicos.
Se trata de combinaciones con los grupos sulfoácidos del colorante formando uniones del tipo salinas.
G. Reacción química (reactivos): es mediante reacciones químicas que se producen entre los grupos
denominados reactivos del colorante con los grupos hidróxido o aminos de las fibras.
2. Dentro de los acabados podemos mencionar nuevamente el lavado, blanqueo, mercerizado,
cabonizado, descrude, gaseado.
A. El desencolado es un proceso de eliminación de los compuestos encolantes naturales (a base por
ejemplo de almidones, harinas, ceras, suavizantes) utilizando las urdimbres de algodón. Este se
efectúa a través de enzimas que pueden ser de origen animal, vegetal o bacteriano. Las enzimas
hidrolizan al encolante haciéndolas solubles en agua para proceder a su fácil eliminación con
enjuagues y lavados.
Los pasos del proceso son:
- Saturación del tejido con la solución de enzima.
- Acción de la enzima con tiempo, temperatura, concentración y ph controlados según el de
enzima.
- Lavado y eliminación de los productos degradados.
El descrude o lavado cumple la función de eliminar las grasas, ceras y proteínas, para ello se aplica la soda
cáustica y/o algún detergente todo ello en un baño a ebullición. De esta manera, se elimina el aire ocluido
entre las fibras la hidrofilidad (capacidad de absorber líquidos).
MERCERIZADO: Es un proceso por el cual la acción química de soda cáustica combinado con una acción
mecánica sobre la fibra de algodón, provoca el hinchamiento de la misma modificando su sección transversal.
Las funciones del mercerizado son:
A. Brillantez debido al cambio de sección transversal.
B. Mejoramiento en escala de blancos.
C. Suavidad.
D. Mayor resistencia.
E. Mejora la afinidad y absorbencia de las fibras a los colorantes y acabados acuosos.
F. Mejora los contornos en estampados.
CARBONIZADO: Es un tratamiento que se efectúa en telas e hilos de lana con ácido sulfúrico, el ácido
destruye restos de materia vegetal y puede dar mayor intensidad en el color teñido y mejor textura. El
carbonizado se hace cuando se trata de lana reciclada que se utiliza de nuevo y se procesa para elimina
cualquier resto de celulosa.
GASEADO: Es la combustión de los extremos libres que sobresalen de las fibras que se encuentra en la
superficie de la tela. Produce aspereza, disminuye el brillo, dan origen a la formación de frisas indeseadas o
exceso de pilosidad e interfieren en el acabado. Las telas que contienen fibras sensibles al calor como las
mezclas con algodón, se gasean después de ser teñidas porque las pequeñas bolitas fundidas que se producen
en el extremo de la fibra pueden causar desigualdad en el color.
BLANQUEO: El blanqueo consiste en eliminar el color natural de las fibras para obtener un color blanco
puro. El desprendimiento de oxígeno activo durante el proceso de blanqueo es el verdadero agente
blanqueador que también tiene como objetivo principal la eliminación de las cascarillas vegetales de las
fibras. Se debe seleccionar el blanqueador de acuerdo al tipo de fibra.
3. COLORANTES.
a. COLORANTES DIRECTOS: el principio de unión colorante- fibra de estos colorantes es fuerza de
Van der Waals.
- Colorantes directos comunes: son los más usados para tinturas de fibras celulósicas como el
algodón y rayón viscosa, obteniéndose tonos medianamente brillantes, pero tienen poca solidez
a la luz y lavado.
- Colorantes directos luz: tienen una buena gama de colores con una buena solidez general.
- Colorantes directos tratables: las fibras son tratadas con sales para mejorar la solidez, la sal
común y el sulfato de cobre. Esta sal se agrega a la molécula de colorante aumentando su
tamaño.
b. COLORANTES ÁCIDOS: El principio de unión colorante-fibra de estos colorantes es formación de
sales.
- Colorantes ácidos: son utilizados para el teñido de fibras proteicas como la lana y seda natural.
Los colorantes son brillantes, aunque la solidez no es óptima para la lana, sí para la poliamida
con buenas solideces al lavado y a la luz para todos los colores en general. Las mejores solideces
en colores para la poliamida son los claros, mientras que para los colores oscuros es preferible
algún colorante del tipo disperso.
c. COLORANTES COMPLEJO METÁLICO (premetalizados): El principio de unión colorante-fibra
es formación de sales. Son utilizados para el teñido de fibra de lana, por su muy buena igualación,
por su alta solidez al lavado fundamentalmente, pero en gral los matices de los colores son opacos.
Las sales de cromo son las mas utilizadas, en donde el metal se une con la molécula de colorante y
está a la fibra.
d. COLORANTES DISPERSOS: El principio de unión colorante-fibra por disolución. Estos colorantes
son dispersiones finalmente divididas prácticamente insolubles en agua, tienden tendencia a la
sublimación y la solidez a la luz depende de la fibra. Debido a la estructura hidrófoba de la fibra de
poliéster, las partículas penetran en el interior de la fibra cuando está en el baño a altas temperaturas.
e. COLORANTES TINAS (INDANTHRENES): La utilización en el teñido de hilados puro algodón,
es imprescindible que sean de buena solidez, pues se usan para diseños a cuadros, camisería,
mantelería, donde cada color no puede sangrar.
f. COLORANTES AL SULFURO: El principio de unión colorante-fibra es el de insolubilización.
Estos colorantes necesitan transformar su insolubilidad en agua a una forma soluble que se pueda
aplicar sobre la fibra mediante una reducción y su posterior oxidación para que se fije a la fibra.
g. COLORANTES REACTIVOS: el principio de unión colorante-fibra es de reacción química. Los
grupos reactivos del colorante reaccionan directamente con la celulosa formando enlaces covalentes
que dan como resultados excelentes solideces húmedas o a la luz, colores muy brillantes, muy buena
igualación de tintura.
DIRECTOS COMUNES ALGODÓN
LUZ VISCOSA
TRATABLES
ÁCIDOS ÁCIDOS SEDA
C METALICOS ACRILICO
MORDENTABLES POLIAMIDA
DISPERSOS POLIESTER
ACETATO
POLIAMIDA
TINAS ALGODÓN
SULFUROS
NAFTOLES
REACTIVOS (colores claros) ALGODÓN
VISCOSA
4. SOLIDECES DE LOS COLORANTES: Son productos que se disuelven en la fibra, que se adhieren,
o bien se pegan a ella. La fibra toma el color del producto agregado, y se hace a fin de ella, con un
grado de fuerza que denominamos SOLIDEZ.
Solidez de un color: es la resistencia del mismo a los diferentes agentes a las cuales pueden ser expuestos los
materiales textiles durante su manufactura o usos subsiguientes.
- Solidez al hipoclorito de sodio.
- Solidez a los álcalis y ácidos.
- Solidez al blanqueo.
- Solidez al agua.
- Solidez a la limpieza en seco.
- Solidez al roce.
- Solidez al sudor.
- Solidez a la luz artificial.
- Solidez al agua de piscina con hipoclorito de sodio.
- Solidez al agua de mar.
- Solidez al lavado.
7. PRODUCTOS AUXILIARES PARA TEÑIDO Y ESTAMPADO:
DETERGENTES Separa la suciedad del tejido, llevarla al agua,
emulsionarla, dispersarla, provocando su unión con
la espuma levantada, y que sea arrastrada
finalmente por el baño, a la eliminación de éste.
DESENCOLANTES Las fibras de un cabo de algodón necesitan un
proceso de encolado, aunque debemos quitarle la
cola. Para ello se utilizan enzimas para emulsionar,
solubilizar los almidones, o dextrinas agregadas.
HUMECTANTES Este producto incorporado al agua del proceso que
sea, provoca en el tejido una disposición a recibir
rápidamente la misma, permite que el material se
moje rápidamente, y de esta forma, ayudar a la
inmediata incorporación de los productos del
proceso.
EMULSIONANTES Se trata de emulsionar todas las impurezas que se
desprenden del tejido tratado, especialmente las
grasas.
DISPERSANTES Provoca que las partículas no se depositen otra vez
en el tejido, manteniéndolas suspendidas en el baño.
ANTIESPUMANTES Son aquellos que se utilizan en muchos procesos de
tintorería, especialmente en el teñido donde la
espuma provocada por otros productos que se
encuentran en el baño de tintura enmascara la
visibilidad en el interior de las máquinas.
CARRIERS O TRANSPORTADORES Cuando se tiñe el poliéster a temperatura normal, es
necesario el agente hínchante, ya que de lo contrario
el colorante no “sube” al tejido, porque los poros de
la fibra están cerrados, impidiendo la entrada del
colorante disperso.
RETARDANTES Cuando una fibra tiene una elevada afinidad al
colorante, puede llegar a manchar al tejido por la
velocidad de subida de color. Existen estos aditivos
que ayudan a igualar, retardar, regular la subida del
color para uniformizarlo.
IGUALANTES Regulan la velocidad de subida del color a la fibra,
casi indispensable en toda receta de teñido.
FIJADORES Los pigmentos se pegan a las fibras a través de las
resinas, tan necesarias como el colorante mismo.
Además, para todos aquellos colorantes de baja
solidez.
SUAVIZANTES Son productos que le confieren a los hilados o
tejidos una mano suave y delicada. Su uso reside en
la última parte del proceso y están en todas las
recetas.
8. PROCESOS DE TERMINACIÓN:
A. APRESTO COMÚN: Se utiliza básicamente el algodón, féculas, dextrinas o mezclas con productos
especiales. Son conocidos sus efectos como elemento endurecedor y adhesivo. Se utilizan almidones
de trigo, de papas y de maíz. En los aprestos comunes es frecuente el uso de auxiliares, para llegar
así a las necesidades comerciales de brillo, suavidad, tacto lleno, opacidad, ect.
Se utiliza especialmente en las terminaciones que no exigen un efecto de desarrugado ni antiquiebre.
A demás la resistencia al lavado repetido es muy baja, por lo que rápidamente las telas con esta
terminación pierden el efecto logrado.
B. APRESTO ANTIARRUGABLE: este tipo de acabado se aplica fundamentalmente a los textiles
celulósicos como el algodón, lino y rayón y sus mezclas incluidas los sintéticos. En el caso de
desarrugable se trata de introducir una resina de alto peso molecular sobre la fibra, sin efectos
reticulantes, y además de cierta resistencia a los procesos de lavado casero. Se aplica en las máquinas
de terminación foulard, rama y todo tipo de articulo blanco teñido o estampado.
El resultado final es un tejido resistente al encogimiento, a los procesos de lavado casero y
desarrugable; este efecto es más notable en fibrana-viscosa.
C. ANTIARRUGABLE E IMPERMEABLE: el efecto que se logra no es de una repelencia total, pero se
suman las características de antiarrugable y repelencia, dando un buen acabado. La estructura del
tejido es muy importante sobre todo su densidad y superficie lisa. Hay en general un buen efecto
hidrofugo que se verifica por perlado y resistencia a la humectación o rociando con agua.
D. TERMINACIÓN WASH AND WEAR: Resistencia al arrugado, recuperación del arrugado,
disminución del encogimiento al lavado, secado más rápido, mejoramiento de tacto y efecto
impermeable y especialmente evitar el planchado luego del lavado.
E. TERMINACIÓN IMPERMEABLE: en la mayoría de los casos se obtiene un efecto de recubrimiento
del tejido, con una película o capa de manera que no solamente hay repelencia al agua sino también
crea impermeabilización al aire y la humedad. El otro proceso de impermeabilización, se basa en
hacer las fibras o hilados hidrofóbicos, pero de tal forma que el tejido queda permeable al aire e
impermeable al agua. Hay dos sistemas: procesos a dos baños, donde se emplean productos como el
jabón de aluminio, acetato de aluminio y sulfato de aluminio juntamente o no con emulsiones de
cera: actualmente se tiende a trabajar en un solo baño, para ello se utilizan grasas, aceites o ceras en
emulsión de agua o con el agregado de ciertas sales de aluminio y circonio como formiato y acetato.
El proceso es una impregnación en foulard, que deposita la parafina sobre el tejido en el secado
justamente con la sal metálica forma la capa hidrófuga.
ESTAMPACIÓN
1. ¿Qué es el rapport?
2. ¿a qué se refiere cuando hablamos de fijación de colorante?
3. Mencionar pasos previos, tipos de estampación y sistemas.
4. Teniendo en cuenta la teoría de la tintura: Mencionar los diferentes principios que
efectúan la fijación de un colorante.
5. Armar un cuadro, detallando colorantes según el tipo de fibra adecuado.
1. Llamamos rapport a los motivos del diseño que se repiten en forma identica a
intervalos regulares tanto en el ancho como en el largo de la pieza.
2. Se entiende como fijado a las operaciones que llevan a consolidar el colorante en la
fibra; de esta manera se consigue obtener las caracteristicas de solideces normales
como el lavado, luz, sudor, etc.
La fijación del colorante es fundamentalmente un vaporizado. Muy pocos tipos de
colorantes se pueden fijar sin vaporizar. Hay tres tipos fundamentales: vaporizado
corto o rápido, vaporizado prolongado en barca o vaporizado a la continua.
3. Tipos de estampación:
- ESTAMPACIÓN DIRECTA: Se llama así a los procesos que se efectúan para estampar
sobre tejidos blancos, con blanqueador o con fondo coloreado claro, donde los
contornos del dibujo se distinguen netamente del fondo y el del tejido tiene perfiles y
profundidad del color.
- ESTAMPACIÓN POR CORROSIÓN: se efectúa sobre tela ya teñida en colorantes
adecuados, elegidos para ser corroídosen la estampación. Si la corrosion producen
solo un dibujo en blanco tal como el fondo
- ESTAMPACIÓN CON PIGMENTOS:
- ESTAMPADO DE RESERVA:
