INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL
PRÁCTICAS PROFESIONALES
DEPARTAMENTO ASIGNADO
TINTORERIA Y ACABADO
EMPRESA TEXTIL
ZENTRIX S. DE R.L. DE C.V.
ALUMNA
GÓMEZ LÓPEZ DULCE SUSANA
2020340452
PERIODO DE PRÁCTICAS
26 SEP 2022 – 26 MARZO 2023
INDICE
INTRODUCCIÓN 3
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 4
1. TEJIDO 4
2. ACABADO 5
3. TINTORERÍA 6
4. LABORATORIO QUÍMICO 8
5. CALIDAD 9
INTRODUCCIÓN
ASSATEX es una fábrica textil especializada en el desarrollo y la producción de tejidos de alto
rendimiento para ropa deportiva y lencería. Cuenta con los siguientes procesos:
● Urdido
● Tejido de punto por urdimbre (Tricot y Raschel)
● Tejido circular ( Single Jersey y Double Knit)
● Descrude Sperotto
● Teñido
● Acabado
● Esmerilado
● Revisado (Inspección visual 100%) / Empaque
● Certificación del laboratorio de control de calidad
Lugar en donde voy a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera
de Ingeniería Textil y así mismo seguir aprendiendo, desarrollando mis habilidades profesionales
y formarme como persona en el ámbito laboral.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Al ingresar a las instalaciones realice un recorrido, para observar y conocer las áreas como también
la maquinaría, empezando por Urdido que consta en la llegada de la materia prima que es Poliéster,
Nylon y Elastano para que sea acomodada en los Julios, Tejido circular que cuenta con máquinas
circulares (Single Jersey y Double Knit), máquinas Tejido de punto por urdimbre Karl Mayer (Tricot
y Raschel), en el área de Sperotto se realiza un pretratamiento a la tela por el método de descrude
(lavado con percloroetileno) el cual tiene como objetivo eliminar aceites y grasas del tejido para
alcanzar hidrofilidad y humectación al 100%. Teñido por sistema de agotamiento por lo que hay
máquinas Jets, Acabado con las máquinas ramas que son para termofijar y darle acabados a la
tela, por último, el área de revisado y calidad, en donde se evalúa para su empaquetado y traslado.
Recibí una capacitación sobre higiene y seguridad para el uso adecuado del equipo, para evitar
cualquier accidente dentro de la planta.
Me enseñaron sobre el sistema de programación con el que la empresa trabaja llamado Microsoft
AX para llevar un registro y orden de los lotes que se van a procesar. Este nos indica su número
de identificación del lote, la ubicación, el artículo, que se refiere el tipo de tejido que lleva la tela,
por ejemplo; todos los que llevan T se refieren a que son tejido Tricot, los que al inicio llevan una
X se refiere a los artículos de tejido circular y los de una U son los tejidos Raschell. Esto con el fin
de poder identificar los procesos que lleva cada uno de los artículos, así como su composición de
fibra y si va a iniciar o ya termino el proceso que le corresponde.
1. TEJIDO
El área de Ingeniería abarca todos los procesos desde Tejido, Sperotto, Tintorería, Acabado,
Revisado y Calidad para identificar áreas de oportunidad, llevando a cabo un control de procesos
para una excelente calidad.
El área de Tejido auditada por la Ing. Lucero Ocampo quien fue mi asesora dentro del proceso,
estuve apoyando en la toma de tiempos y movimientos para observar si se encontraba un área de
oportunidad en las actividades de los operadores, los cuales cumplen con los siguientes roles;
cortador, tejedor, montador, ensartador y supervisor mecánico, así mismo apoyé a la realización
de un prototipo de un carro en el programa de solidworks, que tuviera la función de poder mover
los rollos de tejido circular y al mismo tiempo tuviera utilidad como un rack, para obtener más
espacio de trabajo en el área de tejido circular y fácil transportación de los rollos, se le fue dando
seguimiento al prototipo para su realización en físico. Estuve apoyando en un proyecto el cual
constaba de la creación de una funda que sustituya una bolsa de plástico (polietileno) que es para
cubrir los rollos que salen del área de tejido y esperan el proceso de lavado, esto con el objetivo
de eliminar el uso de las bolsas y para esto se realizaron pruebas del material adecuado para las
fundas y su manual de cómo iban a ser utilizadas con el fin de hacer más rápido el trabajo al
momento de quitarla.
2. ACABADO
El área de Acabados auditada por la Ing. Ivonne Juárez y el Ing. Jesús Jiménez, estuve apoyando
a la realización de pruebas en lotes de cada uno de los artículos para observar los parámetros con
los que se trabaja la Rama como lo son, su velocidad, la permanencia del lote durante el proceso,
su alimentación, la temperatura de los campos porque en termofijado es diferente su temperatura
a cuando se acaba, el ancho cadena y el peso. Estas pruebas realizadas son muy importantes
para conocer el comportamiento de tela en base a su composición de fibra y así poder tener una
estandarización de su proceso para la determinación de una ficha técnica que compruebe que los
parámetros indicados son los correctos para su proceso de la tela y nos brinde la calidad deseada
como también la aprobación de los clientes.
La Ramas tienen su sistema llamado Monfort en el cual solo el supervisor tiene acceso ya que
desde ese sistema se programan los lotes conforme se irán procesando en la Rama, se cargan las
fichas técnicas de los artículos las cuales se pueden modificar como también los parámetros, se
observan todos los lotes procesados durante el mes y desde ahí se puede obtener una gráfica que
nos indique como fue su comportamiento durante el proceso de un lote y así poder analizar los
resultados para validar la ficha técnica y determinarla o modificarla. Realice una base de datos
sobre las Ramas para obtener un análisis de las partidas y por qué se hacen muchos cambios de
valores al pasar las partidas, por lo tanto, se busca estandarizar esos datos para poder formular
una ficha técnica y que a su vez no tenga modificaciones para evitar cambios o más bien defectos
como, peso bajo, ancho, mallas y que no tenga suajes.
Participe en una capacitación para revisar la tela mientras va saliendo de la Rama y aprender a
determinar los defectos que se pudieran encontrar en los lotes, por ejemplo; rayado, barrado,
manchas de color, manchas de producto, piquetes, paros de máquina, diferencia de tono orilla-
centro-orilla, tintura intranquila, resequedad, etc. Con el fin de realizar la investigación de qué es,
por qué se están generando, qué es lo que los provoca, de qué área provienen o si se están
generando en la Rama, etc. Es en donde entra el área de Ingeniería de Control de Procesos para
darle una solución a ese defecto y no se siga provocando, causando tela de segunda y perdiendo
producción de primera calidad, ya que durante unas semanas estaba un defecto muy marcado
llamado Moaré en el artículo T126, por lo que es un Tejido Tricot, el cual ya no se quita por eso se
realizaron pruebas en donde se determinó que se provocaba por la tensión en la que estaba
apretado el rollo de tela y con el tiempo, durante su estancia en espera a ser procesado se iba
generando este defecto, por lo que se le dio relajación desenrollando el rollo de tela, plegándolo
en un carro y llevándolo a un lugar ambientado durante 24hrs para que no se marcara ese defecto
en la tela ya que es un artículo muy delicado.
3. TINTORERÍA
En el área de Tintorería se lleva a cabo la tintura por agotamiento en máquinas Jets, en donde su
sistema es en el cual el material textil y el baño de color están en continuo movimiento, en estos
procesos el colorante se encuentra disuelto en el baño de tintura y se fija en el material textil como
consecuencia de una transferencia del colorante del baño, que se produce por la intervención de
las fuerzas de afinidad entre el colorante y la tela a teñir. Aprendí las partes y su funcionamiento
de las máquinas Jets, en donde el tejido es arrastrado por el baño de tintura que, impulsado por
medio de una tobera, crea el flujo que va impregnando y dándole movimiento al tejido ya que la
tobera ejerce una fuerte acción mecánica sobre el tejido. Los Jets trabajan a presión por lo que
permiten altas temperaturas.
En el laboratorio químico se realizan las pruebas de igualación para obtener el color que el cliente
ha solicitado entregando a planta para su producción un documento llamado carta blanca en donde
nos indica el porcentaje de color que se utilizó para la obtención del color, los productos auxiliares
para su tintura, la curva del proceso de teñido, para que artículo, su afinidad y para el cliente de
quién pertenece. Realice un estudio de tiempos y movimientos en el área de tintorería porqué es
muy importante optimizar y verificar que todos los movimientos realizados por los operarios sean
eficientes durante el proceso de producción, aunque en este proceso sea de mayor tiempo debido
a la duración de teñido de un lote de tela, ya que se tiñen alrededor de 300 kg en una sola máquina.
Sus principales parámetros para revisar son: la temperatura, gradiente, giros, tiempo de giros, %
de la bomba, cangrejos, velocidad de la bomba y segundos por vuelta, es muy importante que se
observaran los giros de las cuerdas de las máquinas ya que en ocasiones la tela se atoraba por lo
que no seguía girando en tiempo y forma lo cual provocaba un mal teñido. En las máquinas también
llamadas ahí THEN aprendí a manejar el programa situado en su pantalla gracias a los operadores,
el cual nos brinda demasiada información, como los pasos del proceso de teñido, si es momento
de agregar los colorantes, los productos auxiliares, los cuales por medio del software se le indica
que la máquina ya está cargada de la tela y le llega una alarma o señal al área de cocina para que
desde allá mande los productos y colorantes que requiere ese lote, nos indica también si se debe
checar el pH del baño de tintura, si está subiendo o bajando temperatura y el tiempo que lleva en
proceso, nos permite acceder para visualizar la gráfica de la curva de agotamiento, la cual es muy
importante debido a que ahí se puede observar si estuvo en las condiciones más importante como
lo son el tiempo y la temperatura. En ese tiempo también pude identificar qué color era claro, medio
y oscuro, dependiendo en su formulación cuanto porcentaje de color llevaba, de 0.0 a 1.0% es
claro del 1.01 a 1.5% medio y de 1.51 a 2% o más es oscuro. Conocí varios de los productos
químicos o llamados auxiliares que son utilizados en tintorería, para cada uno de los artículos ya
que tienen diferente composición de fibra, como también lo importante que es llevar el control del
pH en una tintura, sino eso puede causar problemas alterando la tonalidad en la tela, por lo que en
los artículos de poliéster es con un pH inicial de 3.8 y un pH final de 4.2 en cualquier tonalidad, por
lo que estuve sacando el baño de la tintura de la Jets para poder tomar la lectura del pH y
determinar si estaba correcto, sino para agregar el producto adecuado para modificarlo. Estuve en
el área de tintorería apoyando a cómo resolver cuando un lote sale con intranquilidad en una
partida, en donde se puede apreciar variación de tono, que no es uniforme su igualación por lo que
factor de los que tenemos en tintorería no tuvo su funcionamiento correcto provocando así una
variable como pudo ser, la temperatura principalmente, el producto igualador, el tiempo, el
gradiente, el pH, etc. Por lo que se le tiene que reprocesar dándole un baño ciego, que es cuando
el baño de tintura lleva todos los productos auxiliares para una mejor homogeneización de las
manchas de color, por ejemplo, en un poliéster 100% lleva Imacol MPE, Plexene AF, Lyocol RDN,
Eganal Ps, Tanaval DAP y ácido acético. La temperatura también va a variar dependiendo de la
composición de fibra del lote, en este caso sería 130° c
Cuando una partida sale con mala solidez, en tintorería se le realiza un reductivo si es poliéster en
donde lleva Hidrosulfito y Sosa Caustica, en el caso del Nylon se lleva a cabo un jabonado con
Felosan Fox y Sera líquido, esto con el fin de darle una mejor solidez o más bien quitar todo el
colorante hidrolizado y ya no sangre la tela después de la tintura en su proceso. Y se neutraliza
con Avcotryl.
La colorimetría tiene mucha importancia en el área de tintorería ya que es la ciencia que estudia y
desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos y tiene como objetivo el analizar
los colores y atribuirles características lo suficientemente precisas para su identificación y posible
reconstrucción.
4. LABORATORIO QUÍMICO
En el departamento de laboratorio químico realizo las pruebas para la materia prima, en este caso
realizo el vaciado de fibra o también llamado porcentaje de fibra en donde los departamentos solicitan
la prueba dependiendo la fibra que se desea eliminar o a veces se realiza para que el vaciado sea
de ambas fibras, en este caso para el poder eliminar el elastano (Lycra) se utiliza la solución de
dimetilformamida a una temperatura de 98° C durante 15 a 20 minutos, para eliminar el Nylon se
utiliza ácido clorhídrico al 20% o ácido fórmico depende de cómo lo solicite el departamento, para
poder eliminar el poliéster se utiliza Sosa Caustica al 40%.
Cuando llega el hilo realizo las pruebas correspondientes en donde primero retiro 5 metros
aproximadamente del inicio del hilo, después lo llevo a la maquina en donde se realizan las madejas
de 100 vueltas, con esa madeja y su peso inicial realizo las pruebas como lo son el cálculo de su
denier, su torsión, los filamentos, elongación y su porcentaje de aceite el cual se realiza con el equipo
de soxhlet en el extractor de gases.
Realizo las pruebas para verificar que el colorante nuevo que llega cumpla con las especificaciones
del proveedor, en donde se toma una muestra de la caja y se realiza una tintura con diferente
porcentaje de color que va de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 para después ser evaluada en el
espectrofotómetro con el lote estándar.
5. CALIDAD
Me capacitaron para comprender y aprender a como es su función para la evaluación de la tonalidad
de la tela, y lo que significa cada valor en el plano, la luminosidad CMC, diferencia de cromaticidad
y la diferencia de tonalidad de las cuales tiene valores positivos o negativos, esto nos permite que
las muestras sean estudiadas contra un estándar o controladas con el mismo número de tolerancia,
por lo que el CMC nos permite seleccionar la importancia relativa de las diferencias en luminosidad
en los cálculos para conocer la diferencia de color.
El área de Revisado auditada por la Ing. Joselyn Rojas, en donde estuve apoyando en la evaluación
visual de los lotes que ya terminaban su proceso, para así poder llegar a calidad, en revisado se
identifican los defectos de la tela y el cómo se deben de calificar, registrando conforme al sistema de
cuatro puntos, dependiendo el tamaño del defecto y en base a eso se debe realizar el corte donde
tenga el defecto, marcando el metraje en donde se localizó y con el fin de saber que cantidad de
metros se quitó al rollo de tela, una vez cortado el defecto se le determina si es de segunda o
desviada. Al igual que se realizó un proyecto para optimizar el proceso de revisado en donde las
tarjetas viajeras llevan un cuadrante que indica los rollos de cada partida para que el operador de la
salida de rama pueda indicar en que rollo la tela viene con un defecto y así los operadores de las
revisadoras puedan detectar con mayor facilidad los defectos aumentando su eficiencia, por tal
motivo aprendía a como determinar dependiendo si es tejido circular o tejido RT como van los rollos,
si por metros, kilos o costura y a evaluar en la salida de Rama que color darle a cada una de las
tarjetas, si es verde es que viene sin ningún defecto y se va de primera, el amarillo es para una alerta
de que el lote viene en su mayoría de primera pero tiene un defecto pequeño, el color rojo ya nos
indica que el lote es crítico y se debe buscar si tiene solución de ser arreglado o se va de segunda
calidad.
CONCLUSIONES
El haber realizado mis prácticas profesionales fue un gran desarrollo de habilidades personales como
la comunicación, confianza, atención, autoconocimiento, pensamiento crítico y laboral como lo son
el trabajo en equipo, toma de decisiones, solución de problemas, coordinación, adaptabilidad al
entorno, actitud positiva, para comprender más los procesos de la industria textil, fue una estancia
de desafíos, errores y aprendizaje constante que me llevó a desarrollar actividades relacionando
todos los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera. Durante mi estancia observe lo
importante que es como se realizan los procesos con eficiencia en planta para la producción, también
que se necesita una estandarización para tener un buen control de calidad, cumpliendo los
parámetros indicados en cada uno de los procesos y si hay cambios o desarrollos nuevos aplicarlos
con el fin de obtener la mejor calidad. Al terminar mis prácticas profesionales queda claro que hay
mucho que seguir aprendiendo de los procesos de la industria textil y que aún falta desarrollar más
habilidades personales y profesionales, sin embargo, estoy agradecida con ASSATEX por
permitirme aprender dentro de sus instalaciones, por conocer personas que formaron parte de mi
crecimiento y entender lo importante que es evolucionar la calidad para la satisfacción a los clientes.
