Universidad de Buenos Aires

Facultad de Medicina
Tecnicatura en cosmetología facial y corporal

LIBRO COMPILATORIO DE MATERIA:

HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA
CÁTEDRA II

EQUIPO DOCENTE:
Encargada: Téc. Univ. Clga Alicia Mendez
JTP: Téc. Univ. Clga Laura Núñez
Ayudantes: Téc. Univ. Clga Carmen Llancapán
Téc. Univ. Clga Belén Buioli

CURSADA 2022 B - SEGUNDO CUATRIMESTRE

 TECNICATURA EN COSMETOLOGÍA FACIAL Y CORPORAL
HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

PAUTAS DE CURSADA
CUATRIMESTRE 2022 B
SOBRE EL DESARROLLO DE LA MATERIA:
 CURSADA EN MODALIDAD VIRTUAL, EN LA PLATAFORMA ALUMNI
 EXÁMENES MODALIDAD PRESENCIAL
COMIENZA: 12/8
FINALIZA: 18/11
SE CURSA LOS VIERNES DE 14 A 18 HS (HORARIO QUE SE RESPETA EN JORNADAS DE EXAMEN)
MATERIAL DE ESTUDIO OBLIGATORIO
 El LIBRO HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA CÁTEDRA II, que fue elaborado por docentes de la
cátedra.
 El libro «La historia de la belleza» de Paquet Dominique, que está incluido en todos sus capítulos
para el examen final. No se tendrá como material el capítulo de Testimonios y documentos.
 Los capítulos que se incluirán en cada examen serán informados debidamente
IMPORTANTE: TODOS los enlaces para acceder a los videos de las clases, trabajos prácticos y clases
teóricas y los textos, presentaciones y cuestionarios correspondientes al ciclo lectivo 2022 se publicarán
oportunamente en el aula virtual de la cátedra.
Por favor, limítense a estas fuentes de información. Desconocemos el contenido de otros videos y
mensajes que circulan por las redes sociales. No hay modelos de parciales ni finales.
NO TENEMOS GRUPOS DE WHATSAPP NI FACEBOOK DE PARTE DE LA CÁTEDRA, LA COMUNICACIÓN
SERÁ:
 VÍA BLOG: https://historiacatedra2.wordpress.com
 E- MAIL: [email protected]
 ALUMNI: https://alumni.cosmetologiauba.com/historia-2/
MODALIDAD DE EVALUACIÓN
No hay inscripción para los exámenes parciales. Se toman a los alumnos que figuran en listados definitivos.
Los alumnos deberán presentarse para rendir exámenes/recuperatorios en las fechas y horarios que se
anuncien.
Modalidad de los exámenes parciales
GRILLA DE CORRECCIÓN PARCIALES

Los exámenes parciales son con modalidad escrita y presencial.

Constan de 15 preguntas de opción múltiple, donde una sola respuesta es la
correcta.
Para aprobar los exámenes parciales (nota 4), el alumno debe obtener un 60%
del puntaje máximo posible.
Si el alumno desaprobase el examen escrito con una nota de 3 (tres) puntos
podrá rendir un examen complementario. Los días y horarios del examen
complementario se indican en el cronograma de clases y se publican
oportunamente.
El resultado de los parciales, recuperatorios y sus exámenes
complementarios, así como las respuestas correctas esperadas, utilizadas
como pauta para la corrección, se realizan en el período de REVISIÓN, donde
podrán acceder a dicha información. No está permitida la copia escrita, verbal o iconográfica de los
exámenes. Se indicarán estos períodos oportunamente.
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

CONTENIDOS INCLUIDOS EN CADA EXAMEN PARCIAL: Serán debidamente informados en el Aula virtual.

Condiciones de regularidad

 La regularidad de la materia se obtiene con la aprobación de 2 (dos) trabajos prácticos y

aprobación de los 2 (dos) parciales. En el ciclo lectivo 2022, segundo cuatrimestre, el alumno que
no apruebe algún trabajo práctico o algún recuperatorio quedará en condición de alumno libre.
 La materia es promocionable, es decir, que: aquellos alumnos que obtengan un promedio mínimo
entre ambos parciales de 6,5 a 10, estarán en condiciones de promocionar la materia (no dará
examen final). Es obligatorio para alcanzar esta condición haber aprobado en instancia de parcial,
NO DE RECUPERATORIO.

Los exámenes parciales se toman en las fechas que figuran en el cronograma, durante el horario de
cursada.
El alumno debe presentar el DNI o pasaporte CON DATOS PERSONALES Y FOTO VISIBLES SÓLO EN
EXÁMENES FINALES.
La desaprobación o ausencia de un examen parcial, por el motivo que sea, obliga al alumno a rendir el
recuperatorio de ese examen.
La desaprobación de cualquier recuperatorio inhabilita al alumno a continuar cursando la materia como
alumno regular, ya que adquiere la condición de alumno libre.
Los alumnos pueden recuperar los exámenes parciales en una única oportunidad, pudiendo elegir entre
dos fechas ofrecidas por la cátedra, oportunamente informadas en el cronograma.
La firma de regularidades se realiza en los períodos de MESAS DE FINALES. Si no pudiese asistir a dicho
período, el alumno debe dejar la Libreta Universitaria (LU) en la secretaría de la carrera y retirarla en días
posteriores.
El trámite no es personal. El alumno podrá designar otra persona para retirarla, quien firmará una
constancia haciéndose responsable de la LU retirada.
Las instrucciones para la firma de regularidades se anuncian oportunamente.

Condiciones para rendir el examen final

Se recuerda que para rendir el examen final como alumno regular de la materia Historia de la
Cosmetología Cátedra II el alumno debe:

 Estar inscripto a través de la página de inscripciones de la facultad de Medicina

(https://inscripcion.fmed.uba.ar/)
 ser alumno regular en la carrera Tecnicatura universitaria en cosmetología facial y corporal,
 la regularidad de la materia tiene una vigencia de 2 (dos) ciclos lectivos. Vencida la regularidad, el
alumno debe volver a cursar la materia o solicitar una prórroga de la regularidad a través de la
Dirección de Alumnos.
 el examen final puede rendirse hasta 3 (tres) veces. Superado este límite, el alumno adquiere la
condición de alumno libre y debe volver a cursar la materia o rendir como alumno libre.
 Si alguno de estos requisitos no se cumple, el alumno no se encuentra en condiciones de rendir
exámenes finales.

Importante:
Los alumnos se inscriben, cursan la materia y rinden exámenes parciales y finales de Historia de la

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

cosmetología Cátedra II bajo declaración jurada de cumplir con los requisitos. No cumplirlos puede ser
motivo de sanciones legales.

Inscripción examen final

Es requisito indispensable la inscripción previa a través del Sitio de Inscripción de la página web de la
Facultad.
ATENCIÓN: la materia figura como HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA (Código 820) Cátedra 02.
El alumno se inscribe y se presenta en la fecha que elija (en caso de haber más de una mesa de examen).

Modalidad del examen final

GRILLA DE CORRECCIÓN FINALES

El examen final abarca todos los temas del programa analítico de la materia.
Los detalles sobre la modalidad de los exámenes se publicarán
oportunamente.

La modalidad del examen final será ESCRITA, para los alumnos REGULARES y
modalidad MIXTA para alumnos LIBRES.

EXAMEN MIXTO:

 PARTE ESCRITA: la parte escrita se aprueba con el 60% del puntaje

máximo posible. La parte escrita debe estar aprobada para acceder a la parte oral. Serán
preguntas de selección múltiple o a desarrollar, dependiendo del número de inscriptos a cada
fecha de examen.
 PARTE ORAL: debe estar aprobada para aprobar el examen. Consta de 5 preguntas sobre
cualquiera de los temas incluidos en el programa.

Todos los alumnos que en la instancia escrita obtengan MENOS del 60% del puntaje máximo posible tienen
desaprobado el examen final.
Todos los alumnos que en la instancia escrita obtengan 60% o más del puntaje máximo posible pasan a la
instancia oral. Si no se presenta a la citación, el examen se da por desaprobado.

CRONOGRAMA DE CURSADA
• 12/8: PRESENTACION DE LA MATERIA – CLASE 1: HISTORIA – ESTÉTICA – CULTURA
• 19/8: CLASE 2: PREHISTORIA – EGIPTO
• 26/8: CLASE 3: GRECIA – ROMA
• 2/9: CLASE 4: BAÑOS ROMANOS – SPA - TERMALISMO
• 9/9: CLASE 5: CULTURAS DE LEJANO ORIENTE: JAPÓN – CHINA- INDIA- ÁFRICA- ENTREGA TP 1
• 16/9: 1° PARCIAL
• 23/9: 1° RECUPERATORIO DE 1° PARCIAL- CLASE 6: EDAD MEDIA - AVICENA
• 30/9: 2° RECUPERATORIO DE 1° PARCIAL -CLASE 7: CULTURAS DEL CERCANO ORIENTE – PUEBLO
JUDÍO
• 7/10: CLASE 8: RENACIMIENTO
• 14/10: CLASE 9: AMÉRICA PRECOLOMBINA – VIRREINATO
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

• 21/10: CLASE 10: SIGLO XX

• 28/10: CLASE 11: HISTORIA DE LA COSMÉTICA EN ARGENTINA Y PERFIL DE GRADUADO - ENTREGA
TP 2
• 4/11: 2° PARCIAL - CLASE 12: HISTORIA DEL MASAJE – APLICACIONES EN COSMETOLOGÍA
• 11/11: 1° RECUPERATORIO DEL 2° PARCIAL – CLASE 13: HISTORIA DE LA EXFOLIACIÓN
• 18/11: 2° RECUPERATORIO DEL 2°PARCIAL– CLASE 14: HISTORIA DEL CUIDADO DEL CABELLO -
TRICOLOGÍA
DISTRIBUCIÓN DE TEMAS:
• 1° PARCIAL: (ENTRA CLASE 1 HASTA CLASE 5)
• 2° PARCIAL (ENTRA CLASE 6 HASTA CLASE 11)
LLAMADOS A FINALES:
• SEPTIEMBRE: 23/09/2022
• NOVIEMBRE/DICIEMBRE: 25/11/2022 y 02/12/2022

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

CLASE N° 1
TEMAS:
-HISTORIA: CONCEPTOS- LÍNEA DEL TIEMPO
-CULTURA Y CIVILIZACIÓN
-ESTÉTICA
-HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA
DOCENTES AUTORAS DEL CONTENIDO: Téc. Univ. Clga Marisa Abran \ Paula Bassi
CONCEPTOS DE HISTORIA
La palabra historia pasa al español a través del latín historĭa, que a su vez la toma del griego ἱστορία
(historia), término que hace referencia al conocimiento adquirido mediante investigación o relato. Esta
voz, asimismo, deriva del verbo griego ἱστορεῖν (historéin), que significa ‘investigar’, y del sustantivo ἳστωρ
(hístor), que hacía referencia al hombre sabio, a aquel que actúa como testigo o juez en un asunto
específico.
El primero de quien tenemos noticia de que usó la palabra historia en un sentido próximo al actual fue el
griego Heródoto, considerado además el padre de la historia. Heródoto dedicó su vida a realizar viajes por
Grecia y el Mediterráneo para recolectar información y materiales entre los lugareños para narrar las
guerras médicas, que tuvieron lugar entre los griegos y los persas en el siglo V a. de C.
A partir de esta investigación surgió una obra que Heródoto titularía Historias, que es considerada como
una de las obras inaugurales de la historiografía en Occidente.

Historia: Disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los
acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la
humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente.

APARICIÓN DE LA ESCRITURA
La aparición de la escritura fue el acontecimiento que marcó un antes y un después en el curso de la
historia. Se considera prehistoria al periodo considerado previo a la aparición de la escritura y protohistoria
al periodo inmediatamente anterior al uso de registros históricos conservados por escrito.

La Historia se concibe al momento que se inventa la escritura.

La escritura ha significado una Revolución en el lenguaje y del psiquismo, y con ello, en la misma evolución
humana, ya que es la segunda memoria para el ser humano - además de la biológica ubicada en el cerebro-
esto es tan evidente que se distingue la prehistoria de la historia, porque en la primera se carecía de
escritura y sólo existía la tradición oral. Sumerios y egipcios fueron los primeros en desarrollar escrituras,
cuneiforme y jeroglífica, respectivamente. Los fenicios inventaron el alfabeto, adoptado por los griegos en
el siglo IX a.c. La consolidación de la escritura se resuelve hacia el 2500 a.C. en Egipto, mediante los
papiros, escritura cara y delicada, perfeccionada por los griegos con el invento del pergamino, en el 250
antes de cristo en Pérgamo.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Más tarde, es el pueblo musulmán el que importa y extiende el empleo del papel, procedente de china. Las
culturas y civilizaciones de la antigüedad desaparecieron y solamente a través de tradiciones y leyendas se
percibe su existencia. La Ilíada y la odisea se transmitieron oralmente durante siglos antes de ser recogida
por escrito.
El antiguo testamento ha sido durante muchos siglos la única fuente de información sobre las antiguas
civilizaciones, así como los poemas de Homero XI a.c., Heródoto V a, c., Beroso, historiador y astrónomo
babilónico (II a.c.), y otros historiadores bastante posteriores. Gracias a la arqueología, especialmente a
partir del siglo XIX, se ha ido ensanchando extraordinariamente el conocimiento del mundo prehistórico.
EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO
¿Cómo sabemos que la vida en la tierra apareció hace 3.000 millones de años? ¿Cómo sabemos qué hace
300 millones de años apareció el primer anfibio? ¿Cómo sabemos cosas de la prehistoria si en esa época no
había escritura? Todo lo que conocemos de la Prehistoria lo sabemos estudiando los restos antiguos que
nos aportan información sobre el pasado, a estos restos los llamamos fuentes históricas.

 Se llama fuentes históricas primarias o directas a aquellas que provienen del pasado que se está
estudiando, son elementos resultantes de la actividad de los seres humanos en el pasado, como por
ejemplo los fósiles o los restos enterrados, monumentos, utensilios, restos materiales, etc.
 Se llaman fuentes históricas secundarias o indirectas a aquellas que se elaboraron después, con la
información que aportan las fuentes primarias. Como por ejemplo un libro sobre fósiles que ha
escrito un paleontólogo, obras literarias, tratados de arte, documentos, etc. Como continuamente
se hacen nuevos descubrimientos, continuamente se van cambiando nuestros conocimientos sobre
el pasado y también cambian las fechas que creíamos para los avances tecnológicos y para los
periodos.
Los especialistas que estudian las fuentes históricas pueden ser arqueólogos (estudian yacimientos)
antropólogos (estudian restos humanos antiguos) historiadores (cuentan lo que pasó a partir de los
estudios de los anteriores).
Los arqueólogos, que estudian los restos antiguos, como instrumentos, construcciones, restos humanos,
etc. que se han encontrado en lugares llamados yacimientos.
Los paleontólogos, estudian mejor los restos animales antiguos, llamados fósiles.
Los antropólogos estudian los restos humanos antiguos. La antropología es la ciencia que estudia al ser
humano desde una perspectiva integral, es decir, centrándose en sus características físicas, biológicas y
culturales. Normalmente, cuanto más profundo sea el estrato o nivel de tierra en el que se encuentran los
restos, más antiguos son. Para conocer la fecha de los restos recurrimos a científicos que conocen técnicas
de datación, como el carbono 14, así calculamos la antigüedad y elaborar cronologías.
Los historiadores son los especialistas que recopilan los trabajos de todos los anteriores (arqueólogos,
antropólogos y paleontólogos) para conocer lo que pasó.
Finalmente, los escritores leen a los historiadores para hacer libros de historia más divertidos o novelas
basadas en la historia.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Expansión Homo Sapiens

Línea Del Tiempo De La Historia Universal

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

CULTURA Y CIVILIZACIÓN
Los conceptos de Cultura y de Identidad están estrechamente interrelacionados e indisociables en
sociología como en antropología. Nuestra identidad solo puede consistir en una apropiación distintiva de
ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestro
entorno social.
La primera función de la identidad es marcar una diferenciación entre un nosotros y los otros, y esta
diferenciación se adquiere a través de rasgos culturales identificatorios. La identidad no es más que el lado
subjetivo de la cultura. Clifford Geertz, antropólogo norteamericano (1926-2006), define la cultura como
pautas de significados, que constituyen una dimensión analítica de los comportamientos, lo simbólico es
inherente a la práctica.
Pero, no todos los significados pueden considerarse cultura, sino, aquellos que son compartidos y
relativamente duraderos a nivel individual o generacional. La cultura no debe entenderse como un
repertorio estático, homogéneo e inmodificable de significados. No todos los repertorios de significados
son culturales, sino aquellos que son compartidos y relativamente duraderos. Los significados culturales se
objetivan en forma de artefactos o formas de comportamiento observables, llamados también “formas
culturales” por ejemplo obras de arte, ritos, danzas, etc. Otras, se interiorizan en forma de “habitus” de
esquemas cognitivos o de representaciones sociales.
“La sociedad y la cultura, por una parte, y el individuo y la personalidad por la otra, no son entidades
diferenciadas tajantemente, aunque intentamos analizar sus relaciones entre sí como fenómenos distintos.
Mejor dicho, cada uno representa una faceta de la vida humana; cada uno se relaciona y depende del otro.
Constituyen diferentes focos conceptuales para explorar la naturaleza de la acción humana. Los individuos
no pueden subsistir fuera de la cultura y la sociedad, y ésta última adquiere realidad sólo en la
personalidad y conducta de los individuos.”
Para Samuel Huntington (1927-2008- Profesor de Harvard: “Una civilización es la entidad cultural más
amplia. Aldeas, regiones, grupos étnicos, nacionalidades, grupos religiosos, todos tienen culturas distintas
con diferentes grados de heterogeneidad cultural. (...) Así una civilización es el agrupamiento cultural
humano más elevado y el grado más amplio de identidad cultural que tienen las personas, si dejamos
aparte lo que distingue a los seres humanos de otras especies. Se define por elementos objetivos comunes,
tales como la lengua, historia, religión, costumbres, instituciones y por la auto identificación subjetiva de la
gente. (...) Las civilizaciones son el ‘nosotros’ más grande dentro del que nos sentimos culturalmente en
casa, en cuanto distintos de todos los demás ‘ellos’ ajenos y externos a nosotros.
CULTURA Y PENSAMIENTO (BREVE EJEMPLO DEL PENSAMIENTO OCCIDENTAL)
Edad Antigua o Clásica – “Cosmocentrismo”
En este período vamos a tomar solo algunos referentes del pensamiento de la antigüedad griega como por
ejemplo Platón y Aristóteles.
Platón (427 a 347 a.c.) idealista. Divide al mundo en el “mundo sensible” y el “mundo de las ideas”. El
mundo sensible proporciona un mundo variable vacilante y contradictorio, resulta ser un mundo de
sombras y apariencias y por lo tanto es cambiante. El mundo de las ideas, en cambio, es verdadero y es el
que permanece, por lo que es el mundo real, fijo, permanente e inmutable. Platón hace hincapié en las
matemáticas por lo que desarrolla la “teoría de las ideas”: existe un objeto inmutable en el ámbito de las
ideas que sólo puede ser conocida mediante la razón. Las ideas tienen mayor entidad que los objetos en el
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

mundo físico, tanto por su perfección y su estabilidad, como por el hecho de ser modelo, que dan a los
objetos físicos comunes lo que tienen de realidad.
Aristóteles (384 a 322 a.c.) realista. Hace hincapié en que el individuo es un sujeto compuesto. Entiende la
realidad del hombre como comunidad e interacción alma- cuerpo. El concepto de sustancia compuesta de
materia- potencia (el cuerpo) y de forma sustancial o esencia (el alma). En ésta época clásica, la concepción
del hombre es “cosmocéntrica”. El hombre como parte de una relación entre materia- alma y como parte
del cosmos.
Edad Media o Medieval - “Teocentrismo”
Los comienzos del pensamiento medieval se fueron constituyendo en la perspectiva agustiniana (San
Agustín de Hipona: 354 a 430). tenía una perspectiva neoplatónica, porque retoma las ideas de Platón
respecto a la preexistencia del alma, pero articuladas con el pensamiento cristiano. Dios quedaba más allá
de ese orden inteligible. Para San Agustín el intelecto es divino y la cosa es un ente creado por Dios. Su
creación ocurre de acuerdo con una idea pensada previamente por el creador. El hombre medieval
agustiniano busca la verdad a través de la fe que le ayude a encontrar a Dios por medio de la iglesia.
La corriente Escolástica: Filósofos musulmanes judíos y cristianos van a redescubrir la obra de Aristóteles.
En esta época el cristianismo no era la única religión. Se enfrentarán al esfuerzo intelectual de utilizar la
razón para comprender el contenido sobrenatural de la revelación tratando de conciliar la filosofía de la fe
religiosa e intentando dotar los pilares racionales a sus creencias religiosas. Su principal preocupación fue
integrar el razonamiento griego y la revelación cristiana. Los geólogos utilizaban la filosofía para
comprender y explicar la revelación. Tomás de Aquino (1225- 1274) estableció un equilibrio entre razón y
revelación. Dios supera la razón, pero no la anula. Durante este periodo la concepción era “Teocéntrica”, el
conocimiento no estaba depositado en el hombre sino en Dios.
Modernidad - “Antropocentrismo”
El hombre medieval buscaba la verdad a través de la fe y está fe le ayudaba encontrar a Dios. Ahora bien,
no todo hombre posee la fe necesaria, o está puede perderse, o no recibirse nunca. Esto lleva a algunos
pensadores a encontrar otro fundamento, ya no de la verdad a la que se accede por la fe, pero por la única
actividad que estoy seguro que no puedo perder: la actividad de pensar. En este trasfondo de renuncia al
pensamiento religioso emerge la figura de René Descartes (1596- 1650) quien determinó no creer ninguna
verdad hasta haber establecido las razones para crearla.
ESTÉTICA (FILOSOFÍA): HISTORIA, CARACTERÍSTICAS, AUTORES
Introducción a la estética
El embellecimiento es una manifestación del hombre arrastradas desde las civilizaciones más antiguas en
un intento de atraer la atención y suscitar los estímulos adecuados, que forman parte de la imperiosa
razón de la supervivencia de la especie.
El ser humano, como paciente de la belleza, ha venido a ostentar entre sus semejantes complementos a su
persona que se fueron adecuando a las costumbres de la época.
En cada lugar de la tierra, en cada momento de su evolución en el tiempo, adquiere la belleza diferente
sentido, en ocasiones desconcertante, buscando siempre nuevos horizontes. Decía San Agustín (s. IV) <<si
me preguntan que es la belleza diré que no lo sé, si no me lo preguntan, creeré que lo sé>>

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 TECNICATURA EN COSMETOLOGÍA FACIAL Y CORPORAL
HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Cuando utilizamos el término “estética “nos referimos a veces a la apariencia sensible-formal de los
objetos, y entonces hablamos de la estética de tal película o de tal monumento o de un determinado
objeto. También se emplea el concepto ‘estética’ en un buen número de asignaturas de distintas carreras
universitarias. Sin embargo, el término “estética” se usa muchas veces sin una previa auto comprensión de
su significado, lo que puede provocar un uso inapropiado del mismo. No podemos hablar de una estética
ideal o única, sino de una estética qué varía según la evolución del pensamiento del hombre a través de las
diferentes culturas a lo largo de la historia.
“Estética” del griego Aisthesis (percibir por los sentidos). Disciplina que surge en el siglo XVIII, cuando
Alejandro Baumgarten (1714 - 1762) rescata el término clásico para titular su obra "Aesthetica", publicada
en dos volúmenes (1750 – 1758). Este filósofo racionalista consideró que la reflexión en torno a lo bello
merecía una preocupación especial de la filosofía y postuló a la estética como una nueva lógica del
conocimiento sensible, considerado inferior en ese entonces, por adquirirse a través de los sentidos, lo que
llevó a limitar la estética a una simple "teoría de la sensibilidad".
No obstante, los historiadores de esta disciplina buscan en las obras de todos los grandes pensadores del
pasado lo que pueden constituir para nosotros una rica herencia de saber sobre estética, lo bello y el arte.
BREVE RECORRIDO DE “ESTÉTICA” A TRAVÉS DEL TIEMPO
Edad Antigua – Clásica
Antes que los razonamientos fueron los mitos, y antes que los filósofos, los poetas. La poesía moldeó el
alma y el pensamiento de Grecia, y los poemas homéricos jugaron en la educación del pueblo Heleno un
papel tan importante, que justamente se ha comparado al de la Biblia en la primera era cristiana.
En esa época primitiva, los poetas pretenden designar lo que nosotros llamamos “belleza”. El epíteto de
bello, aparece frecuentemente en los poemas Homéricos ligado a ideas de perfección, de fuerza y de
potencia. Muchas veces se aplica también a la hermosura puramente sensible; los epítetos con que se
intenta calificar individualmente a los dioses o a las mujeres designan siempre detalles físicos.
Es más perceptible la distinción entre belleza y bondad. La gracia, el encanto, el lado hedonista de la
belleza como algo exterior, separado del valor intrínseco del hombre, se apunta la distinción capital entre
lo bello visible, que interesará a los Sofistas y Aristóteles, y lo bello invisible, que privilegiaran los
pitagóricos y Platón. No obstante, el vocabulario seguirá siendo ambiguo y seguirá teniendo con frecuencia
una significación ética.
La armonía es el concepto estético más fecundo en el pensamiento presocrático; fue consagrado por
Pitágoras, en el que la reducción del mundo al orden y a la afinidad con el espíritu alcanzó su límite
extremo. Según él, el cielo, la tierra y el ser humano están sometidos a la misma ley: la ley del número,
concepción matemática que se aplicaba a la poesía y a la pintura, pero se hacía especialmente evidente en
la música.
Consecuentemente a esta teoría musical de alcance cosmológico, físico, ético y estético, los pitagóricos
desarrollaron su teoría de la catarsis. El arte -la poesía y la música- ejercía su acción catártica no sobre la
emotividad sino sobre la moralidad. Esas artes tenían para ellos un valor médico y moral: podían engendrar
directamente sentimientos de armonía, de orden, de bondad, por la simpatía imitativa con la música, que
es orden y armonía. Fue la inclusión de lo bello en lo bueno, que no será para ellos el amor de lo bello
como valor autónomo, sino simplemente el amor de las buenas costumbres y de las buenas ocupaciones.

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 TECNICATURA EN COSMETOLOGÍA FACIAL Y CORPORAL
HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Luego, tras la crisis cultural, política y religiosa del siglo de Pericles, cuando el respeto a los dioses
Homéricos estaba en decadencia, surge una tendencia más realista y positiva, es ahora cuando nace la
primera y verdadera estética griega. Los sofistas dejan de lado el criterio moralista se esforzaron por
entender y descubrir lo que hoy llamaríamos la intención del autor, confirmando así una actitud que veía
un valor autónomo y fundamental. Separan el arte y la moral, se niega la identificación del bien con la
belleza, despojándolo de toda significación moral. Valorando la persuasión y la aptitud para emocionar y el
valor estético de la oportunidad. Observando que la tragedia nos hace sentir el éxito y el fracaso de sus
Héroes como si fueran nuestros propios sentimientos. Dentro de este marco y con este fondo de polémica
entre los sofistas y la tradición pitagórica apareció la figura de Sócrates (470- 399), quién como discípulo
pitagórico, se sitúa en la línea tradicional renovando la estética utilitaria y hedonista con nuevas razones y
nuevos métodos.
Es la función de lo bello y lo bueno. Lo bello no es un valor en sí mismo; está siempre orientado a algo
distinto de sí mismo. El arte o sirve utilitariamente o debe repudiarse como mera búsqueda de placer. El
arte debe ser moralizado. Sócrates convierte a su estética en una especie de lógica, orientando el concepto
de belleza hacia lo perfecto, hacia una finalidad. Sin embargo, Sócrates con el tiempo no se veía seguro de
su posición de siempre. Al fin parece sentirse obligado a reconocer que<< ni lo bello puede ser bueno ni lo
bueno puede ser bello; son distintos>>.
Platón, En Hipias Mayor, el más antiguo tratado sobre la belleza que ha llegado a nosotros, Platón busca
una noción de lo bello en sí que puede aplicarse a cualquier objeto real: a una muchacha lo mismo que a
una yegua o a una vasija. Lo bello no puede identificarse con lo conveniente, ni con lo útil, ni con lo
eficiente, ni con lo placentero. La teoría platónica de las ideas subsistente, inmutables y eternas, tal cómo
se expresa en la República, es aplicable también a la belleza. Un ser es bello si su forma perceptible
coincide con la idea arquetípica. Platón, será de origen pitagórico. En Gorgias, la belleza parece requerir el
orden y la armonía de las partes, lo mismo en la naturaleza que en el arte. El mundo es una especie de
basta sinfonía cuyo resultado es la belleza. Todo lo que es bueno es bello, y lo bello tiene su medida.
Se define la fealdad como “discordia y disonancia”, se vuelve a insistir sobre la necesidad de guardar la
medida para producir lo bueno y lo bello; las artes sólo son posibles cuando se da una relación con la
medida justa.
El principio platónico Universal de la armonía como valor absoluto y trascendente es una ley ontológica
que alcanza a la praxis humana en todos sus aspectos. << el hombre que armoniza las bellas cualidades de
su alma con los bellos rasgos de su apariencia exterior de tal manera que estos estén adaptados a las
cualidades…, constituye el espectáculo más bello que puede admirarse>>.
Platón distingue el arte por el cual adquirimos algo y el arte por él qué hacemos algo. El arte humano
consiste en la mimesis; produce realidades o imitaciones. Platón establece una curiosa diferencia entre los
objetos que crean los arquitectos o artesanos y los que crean los pintores o escultores. Para él, son de
diverso grado de realidad la cama fabricada por el artesano y la cama pintada por un artista; la primera es
una mimesis reproductiva, la segunda es ilusionista. Todas las artes imitan, el arte, concebido, como
producción de sensaciones agradables, es un pecado contra la verdad. Platón no ha visto las fronteras
entre ética y la estética.
Del moralismo platónico llega a una crisis donde surge la estética de Aristóteles.

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 TECNICATURA EN COSMETOLOGÍA FACIAL Y CORPORAL
HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Aristóteles tomando el pensamiento de los sofistas, intentó devolver a los conceptos de lo bello y del arte
su propia autonomía. Sin embargo, no hará sino plantear el problema. La doctrina aristotélica sobre la
belleza se funda en la de Platón y no se aleja mucho de ella.
Edad Media - La estética de los siglos oscuros
No faltan autores que subrayan de tal modo los obstáculos que el cristianismo primitivo puso el desarrollo
del arte, que llegan a considerar incompatibles el dogma cristiano y la estética.
El ideal cristiano, debido a la pasión del sufrimiento, persigue la aniquilación del placer y la eliminación de
la vida sensible. Los espíritus cristianos respondían a un movimiento de reacción contra el ambiente de
desenfreno sensual en el que se agitaba el mundo pagano, y hacen de Jesús el prototipo de toda
hermosura.
El cristianismo, nace en medio de un mundo corrompido por el lujo y la liviandad de las costumbres,
reacciona de manera violenta, por eso es que la oposición entre el espíritu y la carne fueron llevadas al
extremo. Fue expresión de un radicalismo con que el hombre acogió el mensaje de la salvación. Por otra
parte, es una religión que nos manda a respetar y amar todos los valores de la naturaleza, pero al mismo
tiempo nos obliga al contemplarlos a la luz de valores trascendentes, crea necesariamente una tensión que
a lo largo de la historia se manifestará como continua dialéctica entre la naturaleza y el espíritu.
Las ideas estéticas de los primitivos padres del cristianismo se resumen en su actitud frente a la sabiduría y
a la cultura pagana. El arte debe servir a los fines Superiores de la moral y la religión verdadera. La belleza
física no les interesa, toda belleza creada es un reflejo de la belleza divina. La belleza del hombre no está
en las proporciones, sino en la finalidad. El cristiano debe utilizar el arte y las letras al servicio de la verdad
religiosa; pero precisamente porque todo el arte pagano se había puesto al servicio del error y de la
inmoralidad.
San Basilio (323- 379) Aunque también hay belleza en la simple finalidad, Dios declaró bellas a las cosas
creadas aún antes que hubiera ojos humanos para contemplarlas.
San Agustín (354- 430) es, entre los escritores de la iglesia antigua, el más fecundo en ideas estéticas. Una
de sus obras “De pulchro et apto” Constituye una de las obras de la antigüedad dedicada exclusivamente a
la filosofía de lo bello. San Agustín toma las nociones que haya en los filósofos que venera y en la sagrada
escritura.
Muy pronto distinguió Agustín lo bello de lo conveniente, afirmó que lo bello tenía un valor intrínseco,
independiente, y no identificable con lo útil. Pone a la belleza natural sobre la artística y señala que toda
belleza procede de Dios. El arte para buscar una actividad racional, en cuanto está fundada sobre
relaciones y sobre medidas; una operación del alma, una actividad que crea los oficios, la agricultura, la
arquitectura, etc. Pero el arte creador requiere además una sensibilidad natural. el arte es algo que reside
en el alma del artífice; este crea mediante una idea que está en su espíritu.
Su crítica de la civilización pagana es cada vez más penetrante y aguda, en su obra “la ciudad de Dios”
ataca el teatro y cada vez más despectivo para con la belleza sensible, poniendo la máxima belleza en la
armonía entre los sentidos y el espíritu, armonía que hallará su realización Suprema en el cuerpo
resucitado de los Bienaventurados. El arte responde a esta concepción del hombre, qué se sabe
compuesto de materia y espíritu. Por medio de la contemplación de las obras artísticas sensibles
accedemos a la contemplación espiritual. El arte es un lazarillo<< que nos lleva de la mano hasta Dios>>
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La estética escolástica
A mediados del siglo XII se traducen al latín las obras de Aristóteles y, casi al mismo tiempo, la de los
árabes; este tesoro de doctrina va a influir notablemente en el pensamiento occidental del siglo XIII. Se va
adquirir un conocimiento más exacto del arte en relación con la sabiduría y van a clasificarse las artes
según criterios más acertados. El conocimiento de Aristóteles y las ciencias árabes influyen para que se
pongan las bases de una estética positiva. La necesidad de conocer los textos antiguos con exactitud, la
preferencia por los hechos directamente percibido, la admiración por la certeza matemática y la
desconfianza por la dialéctica verbal original nuevas tendencias en todos los centros culturales
importantes. En cuanto al aspecto formal de la belleza, reaparecen las dos estéticas fundamentales que
hemos visto en la antigüedad clásica. Se intenta conciliar la estética de las proporciones con la estética de
la luz, la cual permite predicar la belleza de Dios.
Santo Tomás de Aquino (1225- 1274) es el más intelectualista de los escolásticos. La diferencia formal de la
belleza trascendental es su correspondencia con la potencia cognoscitiva. Santo Tomás acentúa la posición
cognoscitiva señala los objetos en los que solemos hallar la belleza. La visión en esta fórmula es la
aprehensión; conocimiento intelectual, conceptual.
Dante y el fin de la Edad Media
En el curso del siglo XIV, un nuevo espíritu se dejó sentir en Italia y poco después en los demás países
europeos. Dante en poesía y Giotto en pintura cerraron una época de la historia artística, para inaugurar
otra. Dante empieza a oponerse a los abusos de la retórica medieval y Giotto abandona los oros
decorativos de las tablas bizantinas para inspirarse en una visión directa de la realidad natural, para dar a
su pintura, mediante la aplicación de medidas racionales, una grandeza monumental. La poesía fue
exaltada por Dante como la forma más elevada de la expresión humana. Dante afirma que con su
“Comedia” pretende liberar a los hombres, mediante el deleite poético, de su miserable condición y
conducirle a la bienaventuranza. El juego de la imaginación no es sólo un medio para aceptar una visión
mística sino también para expresarla. En Dante se encuentra una nueva fe en la fuerza de la fantasía como
actividad sensible y humana: ella se anuncia el Renacimiento.
LA EDAD MODERNA
Desde el Renacimiento (fin de s. XV) hasta la Revolución Francesa fin de s. XVIII (1789). El concepto
subjetivo se introduce con la Edad Moderna.
El Renacimiento supuso un retorno, en cierto sentido, a la Antigüedad Clásica. Desde el punto de vista
estético se siguió manteniendo una postura objetiva basada en un equilibrio y armonía que deleita los
sentidos. Concepto en el que la Naturaleza se convirtió en un verdadero modelo a seguir. El Renacimiento,
definido como el renacer de las artes, fue un retorno a la filosofía clásica grecorromana. Se volvió a la
imitación de la naturaleza, se definió el número áureo, como el que posee diversas propiedades
proporcionales, que se pueden encontrar analizando figuras naturales, como caracolas, o los nervios de
algunas hojas de árboles. Baumgarten destacado esteta y filósofo alemán (1714-1762) fue quién utilizó por
primera vez el término “Estética’ (s. XVIII) en el marco del movimiento de la época llamada “ilustración”.
Baumgarten, en sentido estricto, restringido y filosóficamente significativo designa a la “estética”
(aísthesis), como la sensación, lo que implica ya de entrada una relación con el sujeto sentiente, de modo
que aísthesis equivale a la sensibilidad del sujeto. Ahora bien, no es mera sensación bruta, sino que está
relacionada principalmente con lo bello —también con lo sublime, lo feo, lo pintoresco, etc.—, y contiene
ya ‘conciencia’ o ‘reflexión’, por supuesto no conceptual, de modo que puede afirmarse que es un percibir.
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Esta percepción, es lo que llamamos ‘vivencia’. Ahora bien, este ámbito de realidad que es la sensibilidad
consiste en un modo de captación de lo real, de modo que el ámbito de la aísthesis es el ámbito de la
percepción o conocimiento sensible en sentido amplio. Así ́ entendida, la estética es el saber filosófico
sobre ese ámbito de la aísthesis o conocer sensitivo. La estética queda, pues, definida como scientia
cognitionis sensitivae.
FILÓSOFOS Y SU PENSAMIENTO SOBRE LA ESTÉTICA
Kant: filósofo alemán considerado pensador influyente de la era moderna (1724-1804), a diferencia de
Baumgarten, define lo estético, como el ámbito de la afección subjetiva, esto es, el ámbito del modo en
que el sujeto es afectado sentimentalmente por sus representaciones.
La estética es la referencia de las representaciones al sentimiento de placer y del sujeto, razón por la cual
mediante esa referencia «no se designa absolutamente nada en el objeto, sino que en ella el sujeto se
siente a sí mismo tal y como es afectado por la representación». La belleza entonces, categoría central de la
estética, también es comprendida por Kant desde esta relación con el sentimiento placentero del sujeto,
de manera que decir de un objeto es bello, equivale a decir que sentimos placer en su contemplación. Lo
estético no dice relación al objeto sino al sujeto, equivale a lo subjetivo-sentimental. De hecho, según Kant,
los juicios de gusto o estéticos «pasan por encima del concepto y hasta de la intuición del objeto, y añaden
a ésta, como predicado algo que ni siquiera es conocimiento sino sentimiento de placer o dolor»
Giordano Bruno, filósofo italiano del s. XVI lo refleja a través de sus palabras: << no hay nada que sea
absolutamente bello, sino sólo para alguien>>
Reflexión que, en el s. XVIII, se reafirma con los empiristas e ilustrados que consideran, que lo bello o lo
feo, dependen del carácter, preferencia, convenciones de la época, del entorno, de la persona que lo juzga.
Como expresa Hume, filósofo escocés del s. XVIII, << la belleza no está en la calidad de las cosas sino en el
espíritu del que las contempla>>
En la actualidad, la estética se ha definido como una disciplina autónoma, ya no subordinada a la filosofía,
que especula sobre el fenómeno del arte en general, el acto humano que lo produce y las características
del objeto producido.
A lo largo de la historia, el objeto de la estética ha sufrido modificaciones: Para la tradición platónica,
medieval y clásica en general, el objeto era la idea de belleza, la esencia de ésta. A partir de Kant, la
reflexión se concentra en el sentimiento subjetivo de lo bello. En la estética contemporánea, el objeto pasa
a ser la obra de arte; a la estética le corresponde decir lo que es dicha obra, generando un acto de
conocimiento
EL CANON DE BELLEZA
El Canon de belleza: es el conjunto de aquellas características que una sociedad considera
convencionalmente cómo bonito, atractivo o deseable, en una persona u objeto, históricamente variable y
no es común a las diferentes culturas.
No hay un único ideal de belleza. Muchas veces los pueblos conquistados influenciaban. Como, por
ejemplo: cuando Julio César conquistó los territorios germánicos se trajo esclavos rubios y de piel blanca y
las romanas quisieron copiarles.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA
La Cosmetología es definida, en varias de las fuentes especializadas, como la disciplina dedicada al cuidado
y embellecimiento del cuerpo, el cabello, la piel, los pies, las manos y el rostro, a través de la aplicación de
diversas técnicas, productos y tratamientos, cuyo propósito esencial es estético.
Etimología del término
El Diccionario Medieval Español señala que durante los siglos XIII al XV afeitar significaba ‘hermosear el
rostro u otra parte del cuerpo con algún cosmético, componer con afeites’. El termino cosmético que es
‘dicho de un producto: Que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo, especialmente del rostro’ no
aparece, hasta el año 1843. Se trata de un derivado de cosmos, ‘tomado del latín cosmos, íd., y éste del
griego xóσμος [...] ‘adorno, compostura’.
En cuanto al propio nombre de esta ciencia o disciplina, los especialistas han señalado que el término
“Cosmético” comenzó a ser usado durante el siglo XVII, derivándose directamente del término griego
kosmetikós, cuya traducción al español puede ser “adornar” “ornamentar”. De esta forma, al analizar la
palabra Cosmetología, puede inferirse que su significado literal puede ser “Ciencia de la ornamentación”.
Introducción histórica
La cosmetología estuvo siempre ligada a la evolución de la sociedad humana; es de pensar que Eva pudiera
haber utilizado cosméticos, y de ser así, sin duda esos debieron ser productos “naturales”.
Los hallazgos prehistóricos documentan el conocimiento sobre los pigmentos a través de grabados
rupestres (rocas y cuevas) y costumbres religiosas como cubrir a los difuntos con mineral rojo (óxidos
férricos).
En Egipto, las tumbas con 5000 años a cuestas, muestran vasos con ungüentos perfumados y artículos para
la decoración estética. El sarcófago de Tutankamón (1400 a. C.), y otras tumbas halladas en 1922 de
nuestra era, contenían en su interior cremas, incienso, aceites junto a utensilios para la decoración y
tratamiento del cuerpo. Cleopatra, última Reina de Egipto constituye aún hoy, un símbolo de la
cosmetología. En Grecia (4000 años a.C.) los libros sagrados e Hipócrates (considerado el padre de la
medicina), propusieron reglas referidas a la higiene, al tocador, valor del aire puro, del deporte y baño de
agua y sol. La Venus de Milo, estatua descubierta en el año 1820 corresponde al siglo II a.C., y es
considerada prototipo de la belleza femenina griega.
Roma, qué heredó la civilización griega, dejó al mundo una cosmetología muy desarrollada.
Dos siglos después de Cristo, Galeno, el otro grande de la medicina en la antigüedad, a través de sus
escritos de gran prevalencia durante 15 siglos sobre anatomía, higiene, farmacia, patología, etc., dejó hasta
nuestros días el famoso “Cold Cream o Cerato de Galeno”.
Los famosos baños romanos de gran esplendor como centro para las reuniones sociales, cayeron
posteriormente en una decadente inmortalidad.
La Emperatriz Popea, esposa de Nerón, exaltaba su piel blanca según el mito bañándose en leche de burra.
En el año 458 d.C. cae el Imperio Romano y da pasó a la Edad Media, periodo este donde la fase religiosa
del cristianismo reprimió el culto a la higiene y la exaltación de la belleza, imponiendo recatada
vestimenta.

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Las cruzadas, provocaron el cambio en las costumbres, la misma adoración a la virgen María constituyó la
vuelta a la belleza y a la ternura. El renacimiento, a mediados del siglo XV, época coincidente con el
descubrimiento de América, trae nuevamente el afán por embellecerse en las mujeres.
Las costumbres y modas de decoración estética han quedado reflejadas en los cuadros de pintores
famosos. La Gioconda de Leonardo Da Vinci, pintor italiano del siglo XV, muestra la mujer sin cejas,
depiladas con pinza para ampliar su frente. La falta de higiene persiste y el olor corporal consiguiente
dieron luz a los perfumes. La denominada Edad Moderna durante los siglos XVII y XVIII muestra la moda de
las pelucas empolvadas con harina, los rostros con polvo de arroz y lunares al estilo María Antonieta,
esposa de Luis XVI.
La venta pública de cosméticos en la Rue Saint Honoré, París, de pomadas, aceites, depilatorios, aguas
aromáticas, jabones y otros artículos de belleza, era intensa. Madame Dubarry era famosa por sus luchas
diarias, con costumbres de la época. La producción de perfumes durante el reinado de Luis XIV constituyó
desde entonces Y hasta hoy una parte importante de la economía francesa. Josefina, esposa de Napoleón,
pasó a ser otro símbolo del cuidado de la belleza. Geovanni María Farina, en el año 1725, se estableció en
Colonia-Alemania y preparó su clásica y famosa “Agua de Colonia”. Poco después aparece “agua de Colonia
4711”.
Pasado el Imperio de Napoleón, “la Dama de las Camelias”, María Amanda Duplessis, representa la mujer
esbelta de mirar lánguido, pálida, que tose y se desmaya, actitudes que gustaban en la época.
La Edad Contemporánea corresponde al siglo XIX, Segundo Imperio en Francia; época Víctoriana en
Inglaterra e Isabelina en España. Las mujeres acuden a los balnearios, exponen poco el cuerpo, utilizan
grandes sombrillas, se bañan con trajes de baño muy cerrados. Aparecen las cremas de belleza y las
“leches” “para curar los granos”, producto de su mala alimentación. Durante este siglo se desarrollaron en
países como Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Inglaterra, Japón y Alemania entre otros, la
industria que aportaron materias primas para la evolución de la cosmética. Así también aquella que
elaboraron productos terminados como jabones, perfumes, cosméticos para la piel, cabellos de hombres y
mujeres, toda una batería de adorno para embellecerlos. A fines del siglo XIX estaban consolidadas en el
mercado internacional firmas que aún hoy compiten. A principios del siglo XX, los países más desarrollados
mostraban una creciente producción de materias primas y cosméticos; Aunque estos recién tuvieron una
real demanda cuando luego de las dos guerras mundiales la mujer asumió en la sociedad una posición más
liberal.
La cinematografía, la televisión y la inmediatez de las comunicaciones internacionales concurrieron para
producir la extensión comercial y los grandes avances en lo tecnológico y cultural.
Hoy a fines del siglo XX, la consagración de la cosmética es un hecho innegable e incluso la protección que
la misma aporta para controlar el envejecimiento cutáneo, la higiene y embellecimiento de la imagen
personal han convertido a la industria cosmética en un factor económico empresarial de gran importancia
favoreciendo la presencia de las personas y la salud y la economía de los países.
Bibliografía:
Aesthethics. (s.f). En Encyclopedia Britannica. Recuperado: 31 de enero de 2018 de
Encyclopedia Britannica en britannica.com.
Aesthethics. (s.f). En Internet Encyclopedia of Philosophy. Recuperado: 31 de enero de 2018
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Historia de la cosmetología. Bogotá. E-Cultura Group. El pensante.com
Gimenez Gilberto, La cultura como identidad y la identidad como cultura. Investigaciones
Sociales de UNAM
Juan Plazaola Artola - Introducción a la estética: Historia, Teoría, Textos – cuarta edición,
Universidad de Deusto – Bilbao – 2007
María Elena Colombo – La Psicología y su pluralidad – Eudeba

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CLASE N° 2
TEMAS:
PREHISTORIA: CULTURA- ARTEVENUS PALEOLITICAS como canon de belleza
EGIPTO: SOCIEDAD – CANON DE BELLEZA – ROL DE LA MUJER
DOCENTES Autoras de contenido: Téc. Univ. Clga Marisa Abran \ Paula Bassi
PREHISTORIA
No había tocadores con halógenos encendidos, ni siquiera espejos, pero el primer día en el que, Homo
sapiens, se miró en una laguna de aguas cristalinas de África y tomó consciencia de sí mismo, con toda
probabilidad comenzó la cosmética. Y es que, desde el principio de la humanidad, existe una tendencia a la
modificación externa del aspecto. Se considera algo necesario para tener éxito social, bélico o amoroso, en
definitiva, para mejorar la autoestima. La primera etapa que se estudia en la historia se llama prehistoria.
Para algunos historiadores la Prehistoria comienza con la aparición de los primeros homínidos hace 4
millones de años, para otros comienza con la aparición de las primeras herramientas hace 2,5 millones de
años. Todos coinciden en que termina con la invención de la escritura (en el año 3500 antes de Cristo). Este
período se divide en otras etapas según los avances tecnológicos (2): Paleolítico, Neolítico y Edad de los
Metales. El Paleolítico a su vez se divide en: Inferior (primer bípedo, primeros homínidos, primeras
herramientas y control del fuego), Medio (Neandertal y enterramientos) y Superior (Homo sapiens y arte
rupestre). Paleolítico (o Edad de Piedra Antigua, de la piedra tallada) que comienza con la aparición de las
herramientas hace dos millones y medio de años, aproximadamente. Neolítico (o Edad de Piedra nueva, de
la piedra pulida) que comienza con la extensión de la agricultura como principal modo de obtener
alimento. Esto sucedió hace diez mil años en Oriente Próximo y hace cinco mil años en la mayor parte de la
Península Ibérica. Edad de los Metales, que comienza con la aparición de la metalurgia hace seis mil años
en Oriente Próximo y hace 3.500 años en la Península Ibérica.
PALEOLÍTICO
Cultura Enterramiento. Primera manifestación religiosa ligada al homo nean dertal.

Paleolítico o Edad de Piedra. Etapa tecnológica en la que los homínidos aprenden a hacer instrumentos,
desde hace 4,5 millones de años. Paleolítico superior. Etapa final del paleolítico asociado al homo sapiens
en la que se hacen las Venus y las pinturas rupestres. Animismo. Creencia de que los objetos y los animales
tienen alma o espíritu. Ajuar funerario. Objetos colocados junto al cuerpo del difunto en su tumba.
Arte: Las primeras representaciones humanas las podemos encontrar en el Paleolítico Superior las
podemos fechar en el Auriñaciense (30.000 a. C.). Pero es el período conocido como Gravetiense cuando se
produce una auténtica eclosión de esculturillas, representaciones femeninas, con un canon muy preciso:
cuerpo obeso, grandes mamas, barriga enorme y nalgas prominentes.
La Venus de Lespugue (20.000-18.000 a. C.) fue esculpida en marfil de mamut. Fue hallada en 1922. No
tiene ni manos ni pies y sus piernas acaban en una especie de punta, como si la figura estuviese clavada en
la tierra o en un bastón de mando. Mide tan sólo unos 14´7 centímetros de altura. La cabeza la tiene
inclinada mirando a la tierra y sus enormes senos, en forma de grandes huevos, le penden alargados y caen
sobre su abultado vientre. Sus brazos, pequeños y delgados descansan sobre sus pechos. Toda ella es un
auténtico disparate anatómico: cabeza minúscula, brazos atrofiados, torso muy alargado y plano y,
finalmente, senos, caderas y vientre enormes y monstruosos.
Venus de Willendorf (hacia el 24.000- 22.000 a. C.). Mide sólo 11 centímetros, pero fotografiada parece
enorme. Está hecha de piedra caliza. Representa a una mujer embarazada. Su pequeña cabeza no tiene
rostro, pero ostenta un peinado formado por siete capas, como los días que componen un cuarto del ciclo

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lunar. ¿Otra coincidencia? No tiene cuello y de todas las “Venus” es la que presenta las formas más
rechonchas y esféricas. Se conserva en el Museo de Historia Natural de Viena.
Venus de Laussell, conocida también como la Venus del Cuerno en la Dordoña, está a muy pocos
kilómetros de la famosa cueva de Lascaux. La Venus de Laussell (22.000-18.000 a. C.) es un bajorrelieve de
unos 43 centímetros de altura. Está realizado en piedra caliza y se conserva en el Museo de Burdeos
(Francia). Lo hicieron con utensilios de sílex, como casi todo el utillaje lítico del Paleolítico. La Mujer, que
está embarazada, lleva en su mano derecha un cuerno de bisonte que tiene forma de media luna, como la
forma de su pubis, al que dirige su mirada. Este cuerno tiene trece muecas grabadas, tal vez una
representación de los trece días de la fase creciente de la luna y de los trece meses del año lunar... ¿Pura
coincidencia?
Lespugue también se localiza en los Pirineos. La Venus de Lespugue (20.000-18.000 a. C.) fue esculpida en
marfil de mamut. Fue hallada en 1922. No tiene ni manos ni pies y sus Venus de Grimaldi entre otras
(22.000 a. C.) … Esta “Venus” vista de perfil nos muestra no sólo un vientre prominente, pues se trata,
también, de la representación de una mujer encinta, sino que, al mismo tiempo, presenta unas nalgas casi
tan enormes como su vientre.
Edouard Piette acuñó el término de “Venus esteatopígicas” para referirse a figuras como ésta, en las que
las nalgas son el elemento anatómico más destacado. Esta peculiaridad anatómica podría ser consecuencia
de alguna enfermedad o una característica étnica, como en algunas mujeres hotentotes y bosquimanas del
África Austral y del desierto del Kalahari. Característica de esta etnia es que las mujeres suelen acumular
grasa en y alrededor de las nalgas.
Vista de frente, la Venus de Grimaldi, tiene un perímetro que dibuja un rombo perfecto. Fue descubierta
entre 1883-1885 en la llamada cueva del Príncipe (Grimaldi, Liguria, Italia). Mide unos 6´1 centímetros y la
podemos contemplar en el Museo des Antiquités de la Nation de SaintGermain-enLaye.
Venus de Dolni Vestonice (hacia el 20.000) la diosa de Brassempouy (hacia 22.000 a. C.), es una pequeña
cabecita femenina que mide tan sólo 3´65 centímetros. Está esculpida en marfil de mamut. Tiene las
facciones del rostro muy finas y delicadas, el cuello largo y esbelto, cabellos lisos y largos, cincelados en
forma de red, cejas y nariz muy marcadas. Curiosamente no tiene boca. Proviene de la región francesa de
Las Landas. Creemos que es parte de una estatuilla que representaría a una Venus como las precedentes,
ya que la imagen está incompleta. Es de todas las Venus la que nos parece más “moderna” pues nos ofrece
un rostro de mujer joven de carácter enigmático Altamira.
TIPOS DE ARTE PALEOLÍTICO
Arte parietal: Pinturas rupestres, realizadas en cuevas. No es posible moverlas de su sitio, es un tipo de
arte que se aprecia in situ.
Arte mobiliar: arte con pequeños objetos esculpidos o grabados. Es un tipo de arte transportable y
manipulable.
NEOLÍTICO
Con la agricultura y la domesticación ya no hacía falta desplazarse para cazar, así que se asentaron de
modo permanente en aldeas, es decir, se hicieron sedentarios. Estos asentamientos se ubicaban al lado de
un río para disponer con agua potable y riego para los cultivos. Construían sus viviendas con adobe, mezcla
de barro y paja secada al sol. La nueva situación aumentó el tiempo libre de las personas. Pudieron dedicar
más tiempo a tareas artesanales.
TIPOS DE ARTE NEOLÍTICO
Estatuillas femeninas: llamadas diosas madre que se han encontrado en los yacimientos neolíticos. Los más
probable es que adoraran a divinidades femeninas para favorecer la fertilidad (capacidad de dar fruto) de
los cultivos y de las mujeres.
Pinturas rupestres: variedad en los temas como cacerías y danzas. Aparece la figura humana. Figuras
siluetadas y estilizadas. Las imágenes se presentan como esquematizadas; no tienden a ser realistas como
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en el periodo del paleolítico. Esta esquematización tiene características casi geométricas que acentúan la
expresividad.
Arte Megalítico: Grandes monumentos hechos en piedra con diferente finalidad.
EDAD DE LOS METALES
Esta etapa empieza cuando apareció la metalurgia con fundición.
Edad del cobre (desde el 5.000 a.C. en Próximo Oriente, 3.500 a.C. en la Península) también llamada
calcolítico. En un primer momento el cobre se moldeaba en frío, es decir se les daba forma a golpes, pero
luego se usaron hornos. El cobre se usaba para objetos decorativos (por su brillo), y como era más
resistente que la piedra de sílex, también se usaba para hacer hachas y puntas de flecha. La primera cultura
calcolítica peninsular es la de los Millares en el sureste, donde aparecen las primeras construcciones
megalíticas en esta región: los dólmenes de corredor.
Edad de bronce (desde el 3 mil a.C. en Próximo Oriente, desde 2.500 en la Península) una aleación (mezcla)
de cobre y estaño que se usó para elaborar herramientas y armas (espadas y escudos). Como el estaño es
escaso y difícil de conseguir, se crearon nuevas rutas comerciales por el Mediterráneo y por Europa. En
Europa occidental se extendió la cultura del bronce llamada del vaso campaniforme (3.000-, caracterizada
por realizar piezas de cerámica con esta forma. En la misma zona de los Millares, se desarrolla la cultura
del bronce de El Argar que se caracteriza por sus poblados amurallados y sus enterramientos en tinajas
(vasijas de forma ovalada y sin asas).
Edad de hierro (desde el 1500 a.C. en Próximo Oriente, desde el 1000 o el 800 a.C. en la Península) con el
que se lograron herramientas y armas de gran dureza. Aunque el hierro es abundante, para obtenerlo hace
falta alcanzar mayor temperatura, por lo que requiere una mejora en la tecnología.
ARTE MEGALITICO
El arte megalítico se refiere al uso de piedras grandes como un medio artístico. Aunque algunos artistas y
escultores modernos hacen uso de piedras grandes en su trabajo, el término se usa más generalmente
para describir el arte tallado en megalitos en la Europa prehistórica. El arte megalítico se encuentra en
muchos lugares de Europa occidental, aunque las principales concentraciones se encuentran en Malta,
Irlanda, Bretaña e Iberia. El arte megalítico comenzó en el Neolítico y continuó en la Edad de Bronce.
Aunque muchos tipos de monumentos recibieron esta forma de arte, la mayoría está tallada en tumbas de
paso neolítico.
El arte megalítico tiende a ser altamente abstracto y contiene relativamente pocas representaciones de
objetos reales reconocibles.
El arte megalítico es a menudo similar al arte rupestre prehistórico y contiene muchos motivos similares,
como la “marca de la copa y el anillo”, aunque las dos formas de tallado en roca también tienen grandes
diferencias estilísticas. El significado del arte megalítico es objeto de mucho debate.

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Stonehenge (Salisbury, Reino Unido).

Los orígenes del adorno personal
Lo que caracterizaba a la mentalidad primitiva no es su lógica sino su sentido general de la vida. Tenían la
profunda convicción de una solidaridad fundamental con todo lo existente. La naturaleza se convierte en
una gran sociedad, totémica y animista, en donde la moderna idea de individualidad no tiene cabida. En
este sentido, en el hecho de aplicarse pintura en el cuerpo no se hace la búsqueda de la dela belleza
individual, sino la expresión de la unidad indestructible de la vida, de la comunidad de todos los seres
vivientes que, por ejemplo, en la caza, es violada o destruida. De ahí, que utilicen, con un profundísimo
sentido ritual y mítico, máscara, pigmentos y colores. De esta forma se identifican o apaciguar a los
espíritus de los animales que van a ser casados; restituyen así la unidad rota, la armonía original entre la
tribu y la naturaleza.
Cosméticos
Los primeros cosméticos prehistóricos son, más bien, “medicamentos del espíritu” qué de la piel, que poco
a poco se irán aplicando con fines higiénicos y de adorno corporal. Se iba despertando en el hombre
primitivo la autoestima basada en el adorno y en la belleza. Es más, la primera acción artística que ejecutó
el hombre fue adornar su cuerpo, que lo identifica con el arte primigenio, origen de todas las artes. Los
pigmentos predominan en toda la civilización antigua y el color rojo, sin excepción, ha sido el
predominante desde hace miles de años no sólo como adorno personal sino también como sentimiento
místico. Los orígenes del adorno personal sobre la base de pigmentos se atribuyen incluso al homo Erectus.
Se podría deducir, por tanto, que existía una cosmética basada en el empleo de pigmentos, suspendidos en
grasa, sobre la base de óxidos de hierro, a los que se fueron incorporando los sulfuros de antimonio y de
plomo, y pigmentos vegetales. Igualmente se vislumbra el empleo del perfume, así como el de
determinadas plantas, algunas de ellas de empleo actual. En tiempos prehistóricos los primeros humanos
utilizaron materiales de plantas, animales o minerales, como lo demuestran los pequeños contenedores de
huesos vaciados que han sido encontrados con pastas coloreadas hechas de grasas y óxidos de hierro o
magnesio. Minerales rojos mezclados con grasa animal, pueden haber sido utilizados para proteger el
cuerpo de los rayos del sol, es decir el primer protector solar. En las excavaciones arqueológicas no es
extraño encontrar envases u otros objetos que contenían cosméticos para el cuidado y arreglo personal. Se
cree que el adorno con pigmentos ya fue utilizado por el Homo Erectus. En la época de CroMagnon las
mujeres ya fabricaban cosméticos.

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Nuestras primeras antepasadas aprendieron a preparar barro y hornear cerámica, y descubrieron la

química de los esmaltes. Con el tiempo, los hornos de alfarería de las primeras ceramistas llegaron a
convertirse en las forjas de la Edad de Hierro. Para la época de CroMagnon, las mujeres ya fabricaban
joyería y mezclaban cosméticos, origen de la ciencia química.
Los productos de cosmética de que disponía la mujer prehistórica prácticamente se limitaban a la arcilla y
estaban basados en el empleo de pigmentos elaborados a partir de grasas de animales, sobre la base de
óxidos de hierro a los que se fueron incorporando pigmentos vegetales. El afeite más antiguo que se
conoce estaba compuesto de sulfuro de antimonio. Se han encontrado colorantes en hábitats de
neandertales que algunos investigadores relacionan con creencias relativas a la muerte y se han hallado en
una cueva de Shanidar restos humanos que fueron colocados sobre un lecho de flores, demostrando así ́ un
gusto por el perfume natural; o sobre ocre rojo en polvo o bien cubiertos con este pigmento, como sucedió
en Spy en Bélgica y en La Chapelle-aux-Saints, Francia. Pero ¿se utilizarían también con otros fines?
¿Tendrían aplicaciones cosméticas tanto femeninas como masculinas?
Hasta el momento no tenemos evidencias sobre su utilización, por lo que creemos que no se deben
descartar otras posibles aplicaciones ornamentales de los colorantes encontrados. Se han descubierto
también en Oslo unas cavernas en las que aparece representada una mujer que embadurna su cara con
grasa de reno. La arqueología nos muestra hallazgos de los primeros bosquejos del ser humano en busca
de lo estético, hace más de cinco mil años. Peines, prendedores, collares, pendientes y estuches de
maquillaje se encuentran en tumbas tan antiguas como la de la reina Pubi-Abi de Ur, dos mil seiscientos
años antes de Cristo (Bravo; 1996:10).
También se consideran una primera manifestación del uso de cosméticos las pinturas rupestres
encontradas en el Sahara y que representan a una mujer aplicando grasa animal a otra, y se piensa además
que el jabón se descubrió en la prehistoria al mezclar y hervir conjuntamente cenizas de madera con grasa
animal, aunque probablemente su uso no fuera general. La utilización de la cerámica había de repercutir
en el transporte de materiales, tanto sólidos como líquidos, así como el calentamiento sobre brasas, lo que
facilitaría la rudimentaria obtención de extractos y colorantes vegetales de aplicación cosmética.
Significativamente cabría resaltar, de pinturas halladas en las cuevas de la araña en Valencia, que el
hombre ya conocía los productos de La Colmena, no quizás sólo como alimento sino también como
producto cosmético, como se viene utilizando actualmente. L
a decoración femenina se sigue manteniendo, tanto en lo corporal como en el rostro, en continuación a las
costumbres y tradiciones heredadas. Posiblemente con una finalidad estética ritual la mujer remarca sus
ojos con gruesos trazos. En las rituales prácticas mortuorias en el próximo Oriente se maquillaban los
cadáveres con diversos colores, quizás en un intento de devolverles la vida, como se hace en anteriores
civilizaciones.
Por el periodo calcolítico, a mediados del 6 milenio a.C., se entiende el período prehistórico caracterizado
por el comienzo del empleo del cobre. Responde a la transición entre el Neolítico y la edad del Bronce qué
supuso una verdadera Revolución. El embellecimiento del cuerpo no se trata solo de una cuestión
femenina puesto que tenemos noticias de que ya en la Edad del Bronce el cuerpo masculino se embellecía
con cosméticos, incienso, pintura y tatuajes con la intención de construir la subjetividad a través de él y, al
mismo tiempo, crear una identidad social a través de esa apariencia corporal, lo que serviría para definir a
los jefes guerreros y a sus seguidores.
En la Edad del Bronce, a mediados del segundo milenio, apareció una ideología basada en el sujeto
individual, pero cuyo núcleo de identidad no estaba aún en el “alma” sino en el cuerpo. Como podemos
comprobar, la cuestión de los afeites no es solo algo femenino ni intrascendente, sino que ya eran
utilizados por los hombres desde antiguo con el fin de definir nada menos que la identidad del grupo al que
pertenecían y la autoridad y personalidad del jefe del clan. El maquillaje se utilizaba también como un
medio para asustar y defenderse de posibles enemigos, asumiendo un papel parecido al de la religión.
Algunos investigadores sitúan el origen de la utilización rutinaria de los cosméticos, junto con los
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

instrumentos y materias primas necesarias, en los dos extremos de Eurasia en la Edad de Bronce, es decir,
aproximadamente hacia el año 4.000 a. C. Se cree que los vasos de pequeña capacidad encontrados y
pertenecientes a la Edad del Bronce y del Hierro (5.000-1.000 a. C.) deberían servir con toda probabilidad
para contener grasas o aceites perfumados o medicinas. Los morteros pequeños de piedra del Neolítico
servirían, por su pequeña capacidad, no para majar semillas que sirvieran de alimento, sino drogas para
perfumes o uso terapéutico. Incluso en el Neolítico hallamos un destilador en el Valle del Indo, en Taxila,
perteneciente a la civilización de Harappa, hacia el año 3.000 a. C. aproximadamente, mucho antes de su
invención por los árabes. En la civilización del Indo podemos encontrar ya vasitos de bronce y cobre para
oleo perfumado y contenedores para perfume.
El Empleo de minerales con fines terapéuticos en la antigüedad
La relación de los minerales con la salud humana presenta dos aspectos bien diferenciados, uno beneficios
y otro perjudicial. Esta relación se conoce desde la antigüedad. La Ley básica de la toxicología propuesta
por primera vez por Paracelso (1493- 1541) dice: << todas las sustancias son venenos; No hay ninguna que
no lo sea. La dosis correcta diferencia un veneno de un remedio>>.
Los minerales forman parte de huesos y dientes, se emplean con finalidad terapéutica en preparaciones
farmacéuticas, en centros terapéuticos y de estética, y en algunos países hay personas que ingieren arcillas
o suelos (geofagia) con fines medicinales. Todo eso influye de forma positiva en la salud humana. Por otra
parte, algunos minerales intervienen directamente en el desarrollo de enfermedades pulmonares
producidas por su inhalación, En las derivadas de su ingestión voluntaria o involuntaria, en las asociadas a
minerales radiactivos o venenosos (tóxico), y en las relacionadas con elementos potencialmente tóxicos
producto de su lixiviación. También en minerales que forman parte de la litiasis humana. Desde la más
remota antigüedad el hombre ha utilizado los minerales con fines medicinales. Hay indicios de que el
hombre primitivo usaba ocres rojos mezclados con agua y diversos tipos de fangos con objeto de curar
heridas, calmar picor, para limpieza cutánea, etc., ya que se han encontrado estos minerales junto a restos
de Homo Erectus y Homo Neanderthalensis. Se supone que imitaban a los animales, muchos de los cuales,
por instinto, usaban los minerales con estos fines.
Efecto perjudicial de los minerales El efecto perjudicial de algunos minerales para la salud humana es
conocido desde la antigüedad. El hombre prehistórico ya tuvo conocimiento de las propiedades tóxicas de
algunas sustancias minerales, vegetales y animales, que empleó para la casa impregnado las puntas de
lanzas o flechas con dichas sustancias. El revestimiento con ocre rojo de tumbas prehistóricas y su
significado Juega el ocre un papel importante en la vida del hombre prehistórico. La época prehistórica
(nos referimos a Europa) pueden comprobarse desde el Paleolítico superior en adelante, dos costumbres
relacionadas con el uso del ocre, a saber:
1 - la de agregar al difunto pedacitos de esta sustancia y 2- la de revestir su tumba con ella, extendiendo la
sobre el suelo de la fosa y echándola después sobre el cadáver. Descompuesto este último, el esqueleto se
tiñó, secundariamente, de colorado. Así fue explicada la presencia de huesos colorados en cementerios
prehistóricos.
Por citar uno de los tantos ejemplos, son los clásicos esqueletos de CroMagnon descubiertos en 1868, que
estaban << pintados>> de rojo. creemos que tal vez se trate, como en otros casos, de las consecuencias de
haberse teñido con el ocre del lecho mortuorio una vez descompuesto el cadáver.
¿Cómo explicar el uso del ocre? desde luego no parece dudoso que no obstante sus distintas aplicaciones
por el hombre primitivo y prehistórico, esta costumbre responde a una sola idea; pero cuál será? Recién
hace poco tiempo, al profundizarse nuestro conocimiento del alma primitiva, surgió otra interpretación de
todas aquellas manifestaciones que fueron consideradas como resultante de las tendencias de satisfacer
una necesidad estética; y nació la idea que un factor importante qué obra en la mentalidad del hombre
primitivo y que lo empuja a acciones a veces incomprensibles para nosotros, es: “el miedo”. Buena parte
de los etnólogos modernos opinan hoy en día que por miedo a los elementos desconocidos del ambiente

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

que lo rodeaba, el hombre primitivo se esforzó en precaverse de ellos, buscando ante todo medidas
profilácticas contra los malos espíritus. Con este fin procedió como muchos representantes de la fauna.
Hay animales que disponen de colores chillones para asustar al enemigo, y el hombre primitivo, hizo lo
mismo, pintándose de rojo el mismo y asegurando la tranquilidad de sus muertos contra las molestias de
los espíritus malignos, por medio de una capa de ocre cuyo color los debía ahuyentar. Olvidado con el
andar de los siglos el objeto originario del ocre este llegó a ser lo que es hoy en día: un simple medio
decorativo.
BIBLIOGRAFIA:
- Fuentes bibliográficas usadas como referentes para algunos apartados:
(1) Origen de las especies del naturalista Charles Darwin (1859)
(2) Los orígenes de la civilización del arqueólogo Gordon Childe (1936). Establece la evolución
tecnológica como indicador para las etapas históricas y crea conceptos como la Revolución
Neolítica.
(3) La cultura primitiva del antropólogo de Edward Tylor (1971). Propone la creencia en el alma
o espíritu como primera forma de religiosidad al personalizar a las fuerzas de la naturaleza.
(4) El materialismo cultural del antropólogo Marvin Harris (1976). Las condiciones geográficas
y materiales determinan o influyen en los elementos culturales.
(5) Planteamiento del filósofo Gustavo Bueno
Fuentes bibliográficas usadas como referentes para algunos apartados: NEOLOTICO
(1 Çatalhöyük, A Neolithic Town in Anatolia. A partir de las estatuillas, el descubridor de Catal
Huyuk James Mellaart sugirió que las sociedades neolíticas eran matriarcales, es decir, la mujer
tenía mayor importancia que el hombre. Posteriormente otros especialistas han criticado esto
por falta de pruebas y han afirmado que la mujer tenía la misma relevancia que el hombre sin
estar por encima. En lo que todos coinciden es que su situación empeoró después, durante la
Edad de los Metales, con sociedades claramente patriarcales.
(2) Historia antigua de Próximo Oriente de Joaquín Sanmartín y José Ángel Serrano, 1997.
Tomo de aquí la fecha de inicio del calcolítico/Edad de los Metales en Próximo Oriente
Fuentes Arte Megalitico https://enclasedehistoria.wordpress.com/2014/07/04/161 Historia
del Arte. (Ignacio Martínez Buenagua. Editorial Ecir)
COSMÉTICA http://cosmetologia-icct.blogspot.com/2012/01/historia-de-la-cosmetologia.html
LA ESTILIZACIÓN DEL CUERPO Y DE LA TIERRA. EUCLIDES Y PRAXITELES Jacinto Choza
Universidad de Sevilla (para Venus Paleolitica)
-Discurso sobre Dermofarmacia de la Real Academia de Farmacia- Universidad de Alcalá de
Henares- España
--María Isabel Carretero León, Manuel Pozo Rodríguez - Mineralogía aplicada: salud y medio
ambiente – Thomson -2007 – España
- R. Lehmann-Nitsche - El revestimiento con ocre rojo de tumbas prehistóricas y su significado Jefe del
departamento de antropología del museo de la plata – Revista del Museo de La Plata

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

CIVILIZACIÓN EGIPCIA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERÍODOS

En la historia de Egipto se establecen 30 dinastías que van desde el año 3100 a.C. hasta el 332
a.C. Se pueden clasificar en diferentes periodos:
 Periodo dinástico temprano
Comprende las dos primeras dinastías, y abarca del año 3100 al 2650 a.C. La primera dinastía comienza con
la unificación de Egipto por el rey Menes.
 Imperio Antiguo
El Periodo Antiguo de Egipto va del año 2635 al 2155 a.C. Este periodo, conocido como la "era de las
pirámides", abarca de la III a la VI dinastía. Durante las dinastías III y IV Egipto vivió una época dorada, en la
que, sin guerras, todos trabajaban para complacer a su faraón. En esta época se construyó el complejo
funerario de Menfis Saqqara, con la famosa pirámide escalonada. Posteriormente se construyeron las 3
grandes Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y Micerinos. También se construyó la pirámide de Saqqara por
orden del rey Unas. Durante la VI dinastía el poder de los faraones disminuyó y la unidad del país comenzó
a desvanecerse. Hasta la X dinastía y durante más de cien años hubo decenas de faraones que no supieron
llevar el país. Durante las dinastías IX y X la capital de Egipto fue Ihnasia.
 Imperio Medio
El Imperio Medio se desarrolló entre el 2061 y el 1785 a.C. y abarca las dinastías XI y XII. El inicio del
periodo lo marca el inicio de Tebas como capital de Egipto. Durante esta época Egipto extendió sus
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

fronteras conquistando una parte de Nubia. Posteriormente, tras no resistir los ataques de los hicsos,
cedieron el poder a éstos. Los hicsos, llegados de Asia, hicieron de Avaris la capital de Egipto durante dos
dinastías y gobernaron el país entre la XIII y XVII.
 Imperio Nuevo
Comprendido entre los años 1551 y 1080 a.C., el Imperio Nuevo engloba las dinastías XVIIIXX. La XVIII
dinastía comienza con la expulsión de los hicsos hasta Kadesh por el rey Ahmosis, rey que había mantenido
su poder en Tebas. Con la expulsión de los hicsos Tebas se volvió a
instituir como la capital de Egipto. Los faraones más importantes del periodo fueron Tutmosis III (el
Napoleón de Oriente), Amenhotep III y Ramsés II. Durante el reinado de Ramsés II, Egipto conquistó Nubia
y construyó los templos de AbuSimbel. Ramsés II vivió casi 100 años y engendró más de 180 hijos. A su
muerte, una serie de sucesivos Ramsés fueron deteriorando Egipto, que fue perdiendo la grandeza que
había ganado anteriormente.
 Siguientes dinastías
Desde el año 1080 hasta el 332 a.C., se sucedieron las dinastías de la XXI a la XXX. Durante esta época el
país se fue fragmentando y la capital se desplazó primero a Tanis y después hasta Bubastis. En el año 525
a.C. Egipto fue invadido por los persas y continuó así hasta la conquista de Alejandro Magno. Así comienza
el Periodo Grecorromano.
Se conoce como Antiguo Egipto a la civilización que se desarrolló durante 30 siglos desde
aproximadamente 3100 años a.C. hasta el año 332 a.C. aproximadamente, cuando fueron conquistados
por las fuerzas de Alejandro Magno. Se constituía de grupos de aldeanos y agricultores que ya para el año
5000 a.C. comenzaron a construir asentamientos a lo largo de las orillas del Nilo, hasta erigirse como uno
de los imperios más relevantes de la Edad Antigua. Estos asentamientos fueron prosperando lenta pero
considerablemente a lo largo de todo el Nilo, desarrollando determinados estilos de vida, políticos,
económicos y sociales.
A continuación, veamos algunos de los aspectos más relevantes que hicieron capaces este complejo
desarrollo.
El Antiguo Egipto que una de las civilizaciones más deslumbrantes e importantes en la historia de la
humanidad. Durante miles de años los egipcios forjaron un imperio sin precedentes, con una indiscutible
hegemonía de la que diferentes aspectos de la cultura, las conquistas y las invenciones aún se hacen
presente en nuestro día a día. Una civilización de la que hace más de 5000 años, hombres y mujeres se
preocupaban por su estética usando maquillaje, joyas y pelucas, practicaban deportes, escribían con lápiz y
papel y cuyos niños tenían juguetes y juegos de mesa, entre otras cosas.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

FAMILIA, VIDA SOCIAL Y GOBIERNO

La familia era un gran valor para los egipcios y los niños eran considerados una verdadera bendición. El
imperio egipcio estaba fuertemente estratificado en clases baja y alta; en lo más alto estaba el faraón, que
incluso era considerado más que un rey: un dios. En la clase baja los niños eran criados por sus madres
mientras que, en la clase alta egipcia, los esclavos y los sirvientes se encargaban de esta tarea. En la clase
baja los niños aprendían el oficio de sus padres y las niñas las tareas de sus madres. En la clase alta, desde
muy pequeños se los enviaba a centros similares a las escuelas, en donde se les enseñaba religión, lecto-
escritura y aritmética. Cuando los padres fallecían sus hijos heredaban la tierra mientras que sus hijas los
bienes materiales. Entre los 12 y los 15 años, los niños se casaban para formar familias y la esperanza de
vida promedio era de unos 40 años.
RELIGIÓN, CEREMONIA
Los egipcios eran politeístas, tenían numerosas deidades que
estaban fuertemente relacionadas con la naturaleza y que explicaban
todo a su alrededor, además, el concepto de religión, autoridad y
gobierno era inseparable. Estas deidades eran adoradas mediante
diversos rituales y ceremonias en las que la comida, la bebida
(incluyendo bebidas alcohólicas) y los excesos abundaban. Para
entretenerse, los egipcios practicaban diversas actividades que
incluyen música, pintura, bailes, juegos de mesa, deportes y toda
clase de festivales.
LA MEDICINA
Imhotep (2700-2650 a. C.): el gran médico egipcio.

El desarrollo que la medicina egipcia alcanzó explica la fama de la

que gozaron los médicos del país del Nilo, la cual llegó a traspasar
sus propias fronteras. Los sanadores egipcios llegaron a ser los más apreciados por los pueblos que los
circundaban y esta fama propició que fueran reclamados a menudo por naciones vecinas para atender a
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

reyes y príncipes, pues se consideraba que sus conocimientos superaban a los de cualquier otro pueblo.
Cabe recordar que la reputación de la medicina egipcia perduró a lo largo de toda la historia de esta
civilización, llegando incluso hasta tiempos del Imperio romano. La fama de la medicina egipcia no se
detuvo aquí,́ sino que perduró. La admiración que la práctica médica de los egipcios inspiró en griegos,
primero, y romanos, después, propició que ciertos remedios egipcios no solo fueran incorporados por
estos pueblos en sus terapias, sino también que se difundieran en el espacio y en el tiempo hasta llegar, en
algunos casos, a la Edad Media. A esta transmisión de conocimientos contribuyeron los escritos realizados
por personajes de la talla de Heródoto (s. V a.C.), Hecateo de Abdera (s. IV a.C.) o Diodoro de Sicilia (siglo I
a.C.), a raíz de su visita a Egipto. A pesar de que muchas de las antiguas civilizaciones tenían sus formas de
sanar, los egipcios consideraban la salud y la enfermedad de una manera muy particular. Ellos creían que
se trataba de una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, en la cual era posible participar por medio de la
administración de medicamentos y encantamientos que se diagnosticaban por sabios que analizaban el
estado de salud de las personas. En la antigüedad, existía la creencia de que la enfermedad implicaba la
ocupación del cuerpo por seres demoníacos que perturbaban la salud al inocular su aliento envenenado en
el cuerpo del ser humano. Imhotep es considerado el primer gran médico del Antiguo Egipto, además de
médico, se destacó por ser astrónomo, científico y uno de los primeros arquitectos reconocidos de la
historia. Era poseedor de conocimientos operativos de geometría y aritmética sumamente necesarios para
manejar las disciplinas destacadas. Nació en los alrededores de la ciudad de Menfis y aun cuando era de
origen modesto pasó a ocupar una posición importante e influyente en la corte del faraón Zoser. Alcanzó
una fama creciente como médico y esto lo condujo posteriormente a ser elevado desde el plano humano
hasta convertirse en un personaje divino. Efectivamente, después de su muerte fue deificado y reconocido
como el dios de la salud con las características y atributos similares a lo que fue el Dios Asclepios para la
medicina griega. Durante siglos fue considerado por los egipcios como el Dios de la medicina y la sabiduría,
y se le representa sentado, como a los escribas, con un papiro desplegado sobre sus rodillas.
El significado de la palabra Imhotep es “el que viene en paz”. Entre las creencias se decía que “no solo
curaba a los enfermos, sino que los resucitaba”. Fue el autor del Papiro que descubrió Edward Smith, obra
compuesta de 48 casos clínicos, el cual contiene las primeras descripciones de suturas craneales, del
líquido cefalorraquídeo y de las pulsaciones intracraneanas. La principal fuente de información acerca de la
medicina egipcia y, más concretamente, sobre el medicamento la constituye el conjunto de papiros
médicos que han llegado hasta nuestros días. Estos documentos, además, nos proporcionan ciertos datos
relevantes que nos ayudan a comprender la concepción que los antiguos egipcios tuvieron del
advenimiento de la vejez física. Es altamente probable que los papiros médicos hubiesen sido escritos para
compilar los conocimientos orales existentes desde épocas remotas. Mediante estos documentos se habría
conseguido transmitir la erudición a los sanadores, perpetuando así los conocimientos antiguos e
incorporando los que se iban adquiriendo a lo largo de los siglos.
Algunos de los papiros más reconocidos por la medicina egipcia son:
- Papiro de Ebers (2700-1550 a. C del egiptólogo alemán Georg Ebers): consiste en un rollo de más de 20
metros de longitud que describe enfermedades en varios campos de la medicina como: oftalmología,
ginecología y gastroenterología. A su vez, es un tratado quirúrgico de heridas de guerra y fue el primer
tratado que hace referencia a los tumores. El grupo 12 (Eb. 437 a Eb. 476) está dedicado al tratamiento de
las dolencias de la cabeza, entre las que se incluyen las recetas cuya misión es eliminar la canicie y la
alopecia (Eb. 451 a Eb. 476). Estas fórmulas aparecen descritas correlativamente; así́, las trece primeras
están destinadas a tratar la canicie (Eb. 451 a Eb. 463) y las trece siguientes a combatir la alopecia (Eb. 464
a Eb. 476). Por otra parte, el tratado 24 (Eb. 705 a Eb. 738) gira en torno a las afecciones de la piel. Las
fórmulas Eb. 713 a Eb. 720 del mismo, también correlativas, se destinan a la eliminación de las arrugas.
- Papiro de Kahun (1889-1800 a. C): era utilizado en el Antiguo Egipto para tratar problemas de ginecología
y obstetricia dado que el control de la natalidad era un tema de preocupación. Los métodos

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anticonceptivos consistían en preparados que se colocaban dentro de la vagina, elaborados a base de miel
mezclada con sal de carbonato.
- Papiro de PHearst (S. XIX a. C): relata acerca de problemas cutáneos, migrañas, fracturas y mordeduras.
Las recetas del pHearst formuladas para eliminar los signos externos del envejecimiento aparecen todas
ellas agrupadas en el tratado 9 (H. 144 a H. 159)691. Once de las dieciséis recetas que conforman el
tratado están destinadas a combatir el envejecimiento capilar y dérmico. Por un lado, el grupo de fórmulas
cuya misión es solventar los problemas capilares abarcan los preparados H. 144 a H. 149 y, además,
incluyen las recetas H. 157 y H. 158. Por otro lado, las fórmulas destinadas a evitar y eliminar las arrugas
comprenden los preparados H. 152 a H. 154.
- Papiro de Edwin Smith: El verso del papiro de Edwin Smith únicamente recoge dos recetas para combatir
los signos de la decrepitud. Ambas hacen referencia al envejecimiento dérmico. En el papiro egipcio por
primera vez se destaca con importancia el sistema nervioso central y el cerebro como órgano rector de las
funciones corporales, mencionándose la relación entre cerebro, medula espinal y las consecuencias
producidas por daño a estas estructuras. La farmacia se desarrolló notablemente: en los papiros de
Grapow y Deines se describen hasta setecientas fórmulas para la preparación de remedios y perfumes;
existían los alquimistas, que buscaban la “piedra filosofal”, la sustancia mágica para curar las
enfermedades, rejuvenecer a las personas, aumentar la potencia sexual y obtener la inmortalidad.
También buscaban lograr oro de los metales.
En el antiguo Egipto, las leyes sanitarias eran estrictas, la higiene era escrupulosamente cumplida, había
ordenanzas medicas de vigilar las aguas, no solamente para la limpieza de los vivos sino también para la
higiene mortuoria. Es sorprendente encontrar en los papiros una especialización tan depurada que indica
un alto grado de evolución de la medicina egipcia.
Magia
La magia es un factor importante en la vida de la comunidad primitiva. En una sociedad que antecedió al
estado, aparece la figura del Mago de la tribu, que en base a sus propias necesidades o a las comunitarias,
se hace poseedor de conocimientos misteriosos que pueden ejercer un influjo sobre fuerzas naturales, o
sobrenaturales y hacer una interposición entre causa- efecto, dando lugar al acto mágico. La “incautación”
es una cadena de palabras, que debe pronunciar el mago, dependiendo su eficacia, tanto de la forma,
cómo del Ritmo, sin considerar su sentido. Será necesario, pues, recitar fielmente los términos, a fin de que
su potencia no sea anulada.
La fuerza de la palabra se extendía a la escritura. A menudo, encontramos signos jeroglíficos con
representaciones de animales, león, víbora, etc. apuntados con el fin de neutralizarlos. El amuleto, con su
significación simbólica, añadía el rito apoyo material, que, por otra parte, podía ser utilizado de forma
independiente a los ritos, ya que sus virtudes eran intrínsecas, bien por analogía o bien por simbolismo de
su materia. El talismán era un vehículo creado por la magia (el agua que se vertía sobre la Estela dDjeb-
Hor). Otras materias eran el agua, el aceite, el vino, los perfumes y el incienso.
El mago “hekai” palabra que procede de “heka”, mágico, era la persona encargada de la administración y el
ejercicio de la magia, muchos de ellos eran sacerdotes “sau”. El hijo de Ramsés II (Setna Khaemua Set)
sumo sacerdote, tenía fama de Gran Mago. En el papiro Westcar, el sacerdote- lector, personaje principal
de la narración, es un gran mago. En el período romano, Zatchlas es un mago al que se le atribuye la
resurrección de un muerto.
Dioses
Los dioses “médicos” que ejercían sus poderes para la curación eran: Isis, madre de Horus. Diosa de la
salud, inventora de Los Remedios, poseedora del don de la curación por el sueño Horus, hijo de Isis y
Osiris, Dios solar del Delta invocado en fórmulas mágicas.
Hathor, protector de mujeres en el alto Egipto.
Thot, Dios de la sabiduría y de la escritura. La medicina se debe a este Dios. Patrón de los Oculistas.
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Sekhmet, gran diosa Leona de Menfis. Entre los títulos de alguno de sus sacerdotes se encuentra la palabra
médico. aparece en el templo funerario de Tutankamón. Gama del cielo, señora del doble país, para que
ella conceda la vida, prosperidad, salud, sabores, amor, una existencia feliz, el corazón contento, la boca
sana, los miembros siempre jóvenes, la buena sepultura después de la vejez, etc.
Bes, Dios de origen extranjero, asimilado en Egipto. de posible origen etíope fue muy popular en la época
ptolemaica y romana. se representa bajo la forma de un enano con piernas cortas y arqueadas. Dios
bienhechor, las mujeres encintas llevaban amuletos de este Dios alrededor del cuello. Es el que modela va
el niño al nacer en su torno de alfarero.
Tueris, Diosa de la fecundidad protectora de las mujeres en el alumbramiento.
Hekhet, Diosa de la fecundidad protectora de las mujeres encinta esposa de Kh num. Meret Seget La masa
del que lleva el silencio, tela imploraba para la cura de picaduras de serpiente.
Humanos divinizados, como por ejemplo Imhotep (III Dinastía)
LOS MINERALES Y LA SALUD HUMANA
En el Antiguo Egipto se utilizaba la tierra de Nubia como antiinflamatorio de uso tópico; se embadurnaban
piernas y pies con fango (de forma similar a como se realiza actualmente en algunos balnearios); se
empleaba ocre amarillo (mezcla de arcilla y oxihidróxido de hierro) para curar problemas dermatológicos,
y se usaban materiales arcillosos y otros minerales, como natrón, para momificar los cadáveres. La
referencia escrita sobre la utilización de minerales con fines medicinales aparece en el más importante
papiro médico, que recoge información sobre medicina egipcia, el famoso papiro Ebers datado alrededor
de 1500 a.c., aunque se cree que es una copia de un papiro del 2500 a.c. En este papiro se describe el
tratamiento de enfermedades mediante el uso de cerca de 500 sustancias, algunas de ellas minerales
(especialmente alumbre, ocre, halita, y minerales de plomo, cobre y antimonio), describiendo cómo se
utilizaban y en qué dosis. Los egipcios también usaban con finalidad terapéutica productos cosméticos que
empleaban como medida de protección contra la agresividad del clima, qué provocaba fuertes irritaciones
en los ojos y en la piel. Así, se pintaban párpados (no sólo las mujeres, sino también los hombres y los
niños) con malaquita galena, por belleza y para evitar o tratar patologías como el tracoma (infección vírica
del ojo), la hemeralopía (reducción de la visión durante el Crepúsculo que puede surgir también por una
intensa luminosidad) o la conjuntivitis. Se sabe, asimismo, que sintetizaban laurionita y fosgenita, para
obtener productos cosméticos de color blanco, o de diferentes tonalidades de grises cuando los mezclaban
con galena. La síntesis de laurionita la realizaban calentando la galena (negra) hasta obtener óxido de
plomo (rojo), y posteriormente mezclando este óxido de plomo con cloruro sódico y agua. La fosgenita la
obtención de la misma forma, pero añadiendo también natrón (carbonato sódico, asimismo en el proceso
de momificación). Otros productos cosméticos que los egipcios se aplicaban en la piel los obtenían
mezclando en proporciones variables los pigmentos minerales con grasas animales y resina, que
proporcionaban al producto la compacidad y densidad apropiada, además de dotes curativos.
Por otra parte, también utilizaban Barros con fines cosméticos. Estos tratamientos se emplearon durante
las dinastías del Imperio Antiguo (2707- 2160 a.c.), Imperio Medio (2160- 1580) e Imperio Nuevo (1580-
525 a.c.) Continuando en la Dinastía Ptolemaica (323- 30 a.c.) Por ejemplo, es conocido que Cleopatra,
Reina de Egipto (44-30 a.c.) utilizó, entre otros cosméticos elaborados con minerales, los barros
procedentes del Mar Muerto como tratamiento de belleza.
Efecto perjudicial de los minerales
La cita más antigua sobre venenos se encuentra en el papiro de Ebers dónde se ponen de manifiesto como
en el Antiguo Egipto se disponía de un conocimiento extenso de los venenos, citando minerales de plomo,
antimonio o cobre, entre otras sustancias.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

EL CONCEPTO DE VEJEZ EN EL ANTIGUO EGIPTO

Los egipcios concibieron la existencia de ser humano dividida en tres periodos: infancia, edad adulta y
vejez. La vejez o ancianidad, es el estadio que se alcanza en el ocaso de la vida y que conduce al deterioro
físico y mental del individuo.
Los egipcios distinguían dos aspectos en su concepción de vejez: el cronológico y el físico. La vejez
cronológica, si no implicaba un deterioro físico, no era rechazada, ya que el paso de los años permitía
aumentar el conocimiento del individuo y conducía, por consiguiente, hacia la sabiduría, una condición
siempre anhelada.
La traducción literal del término “sabio” refleja esta concepción positiva que los egipcios tenían acerca de
la vejez cronológica: Lit. “gris de lengua” El vocablo en cuestión es una alegoría, puesto que la lengua
nunca se vuelve gris. “Gris de lengua” simboliza que la sabiduría se alcanzaba cuando el individuo tenía el
cabello cano o, lo que es lo mismo, una vez había llegado a la vejez.
El ideal perseguido por los egipcios era llegar a gozar de una larga vida, puesto que la longevidad
proporcionaba reconocimiento y sabiduría. Ahora bien, se rechazaba de forma sistemática la senilidad
debido al deterioro, tanto físico como mental, que el paso del tiempo implicaba.
La esperanza de vida en el antiguo Egipto era muy inferior a la actual. Únicamente la mitad de la población
alcanzaba los 30 años. Lo que es evidente es que la longevidad de los egipcios varió en función del estrato
social al que pertenecían. Los individuos procedentes de estratos sociales superiores alcanzaban una media
de edad más alta, consecuencia de una mejor alimentación, una menor dureza del trabajo desarrollado y
mejores cuidados médicos. Los egipcios hicieron referencia de forma constante a la aspiración de gozar de
una larga vida. El deseo de longevidad se ve reflejado en documentos de muy distinta índole, tanto
literarios como epigráficos. La edad ideal que se expresa en estos documentos es generalmente de
110años. Lo que es evidente es que, objetivamente, esta edad sería inalcanzable por el pueblo egipcio, a
excepción posiblemente de algunos casos aislados. Esto sugiere, por consiguiente, que este anhelo tendría
un carácter eminentemente mítico, no real.
Si nos centramos en cuestiones estrictamente terminológicas, debemos señalar de antemano que la
definición del término “viejo” no es universal, sino que está sujeta a distintos parámetros de la sociedad en
la que éste se utiliza y en la que el individuo se desarrolla. En sociedades como la egipcia una persona era
considerada vieja en el momento en el que dejaba de ser productiva para la sociedad, es decir, cuando
sus condiciones físicas le impedían realizar su trabajo de forma adecuada. El aspecto físico, en especial la
aparición de determinados rasgos, debía seguramente ser un indicativo al respecto, si bien debemos tener
en cuenta que el físico de un egipcio antiguo de 40 o 50 años no es comparable, en absoluto, al que
presenta la población actual de esa misma edad. Diversos factores propiciaron un envejecimiento precoz
en el antiguo Egipto: fundamentalmente una temprana madurez sexual, una medicina insuficiente –
aunque avanzada para su época- y un clima duro, extremadamente cálido y seco. Todo ello comportó que
la apariencia de una persona a los 40 años fuese similar al aspecto que actualmente tendría un individuo
de más de 60 años. El rechazo al deterioro físico que la vejez producía en los individuos propició la
búsqueda del rejuvenecimiento. Lograr la involución -total o parcial- del físico perdido con la edad tuvo
vital importancia en el mundo faraónico, quedando patente en todos los aspectos de su vida. La
culminación del proceso de renovación física lo encontramos en el ceremonial real.
Uno de los rituales más importantes realizados por el rey fue el Heb Sed (Hb-sd), un festival cuya finalidad
última era el rejuvenecimiento del rey. Mediante esta ceremonia el rey recuperaba su fuerza y juventud,
renovando su poder sobre todo el territorio de Egipto. De esta forma, el vigor recobrado aseguraba el
bienestar y la estabilidad de su pueblo. La primera vez que el rey podía celebrar esta festividad era una vez
transcurridos los 30 años de su coronación, momento en que su deterioro físico empezaría a ser
importante. Otro aspecto negativo de la llegada de la vejez es la pérdida de la belleza, otro elemento
fundamental para el pueblo egipcio, que se marchita de forma irremediable con el devenir de los años.

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Aunque la vejez fue un estado indeseable para los egipcios, el escarnio hacia los viejos no fue bien visto. Se
les debía respeto y se rechazaba que fuesen objeto de mofa. La vejez inspiraba tristeza, había que
desafiarla e intentar eliminarla, pero nunca debía generar burla. Como hemos visto los egipcios no
rechazaron la edad en sí misma, sino las consecuencias indeseables que este estadio de la vida tiene sobre
el físico de un individuo.
En este capítulo veremos que los egipcios concibieron la vejez como una enfermedad equiparable a las
demás dolencias que sufre el organismo y que, como tal, debía ser combatida, para así eliminarla o, al
menos, paliarla.
A continuación, examinaremos cada uno de estos tres signos de la vejez:
a) La canicie: este signo externo de la vejez es referido en egipcio mediante el término skm.
b) La alopecia: en las fórmulas contra la alopecia se distinguen dos supuestos: srdt Sni, “hacer crecer el
cabello” (p.ej. Eb. 465) y srwx Sni, “tratar el cabello” (p.ej. Eb. 471). También se habla de fórmulas
destinadas a wS Sni, “la falta del cabello” (p.ej. H. 157).
c) El envejecimiento cutáneo (las arrugas): en la fórmula Eb. 716, en la que se habla explícitamente de dr
orfw nw Hr, “eliminar las arrugas de la cara”. Encontramos expresiones del tipo spna inm, “renovar la piel”
(Eb. 714) o snfrt xaw, “embellecer el cuerpo” (Eb. 715), utilizadas en preparados que describen lo que hoy
llamaríamos un peeling mecánico, es decir, la descamación de la capa más superficial de la piel mediante la
abrasión producida por determinadas sustancias como la sal, el alabastro egipcio (calcita) o el natrón, y
cuyo resultado es la eliminación de las arrugas menos profundas.
Otra expresión es rdit pD Hr, “hacer tensar la cara” (Eb. 717), es decir, realizar un estiramiento de la piel
del rostro y, por consiguiente, una eliminación de las arrugas del mismo, mediante la aplicación de
determinadas sustancias, como resinas o la hiel de algunos animales. Por último, también hallamos la
expresión spxA Haw, “tratar (la piel) del cuerpo” (Eb. 713), utilizada para describir la preparación de una
medicación que debe tomarse por vía interna y cuya finalidad es recobrar el equilibrio perdido del cuerpo.
RECETAS PARA ELIMINAR LOS SIGNOS DE LA VEJEZ EN LOS PAPIROS MÉDICOS
Fórmulas contra el encanecimiento del papiro de Ebers
Debemos recordar que dentro de los preparados contra la canicie podemos distinguir entre:
aquellos que son preventivos o profilácticos, es decir, cuyo cometido es evitar que el encanecimiento de
desarrolle: tm rdi(w) xpr r skm, “no permitir el llegar a ser gris (= la canicie)” y aquellos destinados a tratar
la patología una vez ya establecida para no solo frenarla sino también contrarrestar sus efectos: dr skm,
“eliminar el volverse canoso (= la canicie)” Inicio del (tratado). Remedio para eliminar el volverse canoso y
tratar el cabello: sangre de becerro negro cocida sobre grasa / aceite. Untar con (ello). Otro (remedio):
caparazón de tortuga y columna vertebral de pájaro-gabegu cocidos sobre grasa / aceite. Untar con (ello)
muy a menudo. Otro (remedio) para no permitir el llegar a ser gris (= la canicie): placenta de gata, huevo
de pájaro-gabegu, grasa / aceite y ládano hervidos. Poner en la cabeza de un hombre después de
presionarla. Otro (remedio): sangre de cuerno de toro negro hervida sobre grasa / aceite. Untar con (ello).
Otro (remedio): cerebros de muchos siluros colocados en un recipiente- henu1. Poner en la cabeza de un
hombre, el cual no encanecerá711. Otro (remedio): renacuajos de los canales secados, molidos y
mezclados sobre ládano. Untar con (ello) después de presionar (la cabeza). (Otro remedio para) no permitir
que el ser gris (= la canicie) se desarrolle sobre las cejas: miel sobre agua del coloquinto, excrementos de
cocodrilo. Después de estar en remojo durante un periodo de tres meses y después de estabilizarlo toda
una noche, tú aplicarás, en lo que se refiere a ello / eso, cada día.
Fórmulas contra la alopecia del papiro de Ebers
Dentro de este grupo cabe señalar, también, la existencia de dos preparados cuya finalidad es
diametralmente opuesta a las del resto: Eb. 474 y Eb. 475. Esta finalidad no es sanar la alopecia sino, por
el contrario, inducirla. Con respecto a estas fórmulas, cuya utilidad puede ser calificada como destructiva o
devastadora, debemos hacer una salvedad, pues se señala específicamente que están destinadas a
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mujeres detestadas u odiadas y a las cuales, como consecuencia, se les desea causar un mal , que este mal
fuera precisamente la pérdida del cabello nos ayuda a comprender hasta qué punto este elemento
corporal fue considerado valioso, tanto estéticamente como probablemente también simbólicamente, por
los antiguos egipcios. Hacer que una mujer sufriera alopecia o conseguir que su pelo se tornase gris eran
dos formas de imprimirle un gran mal, aunque sus consecuencias y significación últimas escapen a nuestra
comprensión.
Inicio del (tratado). Remedio para hacer crecer el cabello: planta-sar aplastada [1] sobre grasa / aceite [1],
colocada sobre agua de paua. Untar con (ello). Otro (remedio) para hacer crecer el cabello de un calvo:
grasa de león salvaje [1], grasa de hipopótamo [1], grasa de cocodrilo [1], grasa de gato [1], grasa de
serpiente [1] y grasa de cabra [1], (todas) hechas como una masa única. Untar la cabeza de un calvo con
(ello). Otro (remedio) para hacer crecer el cabello de un enfermo-neseseq: pelo de erizo hervido sobre
grasa / aceite. Untar la cabeza con (ello) durante cuatro días. Otro (remedio): ocre aplastado sobre bilis [1],
aplicarse(lo); meliloto cortado, aplicarse(lo); el interior de un molusco aplastado sobre ládano [1],
aplicarse(lo). Otro (remedio) para tratar el cabello: ocre [1], galena [1], mirto [1], grasa / aceite [1],
excrementos de gacela [1] y grasa de hipopótamo [1], (todos) hechos como una masa única. Untar con
(ello). Otro (remedio) para hacer crecer el cabello: grasa / aceite [1] y aceite de abeto [1]. Untar con (ello).
Origen vegetal
Manniche, aunque considera que se desconoce el término egipcio que designa al Melilotus officinalis, sí
que describe sus características. Dichas plantas contienen una sustancia cuyo poder terapéutico es
destacable, la cumarina. La parte herbácea de la planta se usaba antiguamente para el tratamiento de una
serie de afecciones por ser carminativa, expectorante, antitrombótica y antibiótica. El efecto vasodilatador
de la cumarina favorece la circulación, mejorando así el riego sanguíneo de la zona donde es aplicada. Al
friccionar el cuero cabelludo con un preparado que contenga meliloto, la circulación sanguínea de la zona
mejora, facilitando así la nutrición del bulbo piloso. Con ello se consigue que la caída del pelo se frene y, en
consecuencia, la regeneración capilar es más fácil.
El meliloto es empleado en una única formula capilar para “hacer crecer el cabello”, es decir, contra la
alopecia (Eb. 467). El poder vasodilatador del meliloto podría hacer efectivo este tratamiento.
El mirto es un arbusto aromático de hoja perenne que produce unas bayas azuladas. Tiene poder
antiséptico y astringente, al igual que las flores y los frutos. El poder antiséptico y astringente de hojas,
frutos y flores puede ayudar a evitar la aparición de infecciones y de un exceso de grasa, siendo por tanto
su uso adecuado para evitar la caída del cabello La chufa se cultiva todavía hoy por el alto valor nutritivo de
sus tubérculos. Los mismos pueden ser tostados, cocinados como otros vegetales, convertidos en harina o
bien ingeridos crudos, tras ponerlos en remojo. Teofrasto señala que los egipcios hervían las chufas en
cerveza como aromatizante. El contenido en hierro de la chufa la hace adecuada en el tratamiento de la
alopecia. Ahora bien, esta se emplea en una única fórmula capilar destinada a “hacer crecer el cabello de
una herida / clapa” (Eb. 472) y exclusivamente por vía tópica, por lo que la absorción del hierro conseguida
sería mínima. En el tratamiento capilar únicamente tenemos documentado el uso del dátil en un
preparado (Eb. 468), el cual se formula contra la alopecia (lit. para “hacer crecer el cabello”)
Moringa – aceite de moringa: Este elemento vegetal es uno de los componentes del preparado Eb. 474,
cuya finalidad es realmente sorprendente, la de provocar la caída del cabello a una mujer odiada. Desde el
punto de vista farmacológico no podemos explicar el porqué de la asignación de esta propiedad, puesto
que en su composición no existe, a priori, ningún componente capaz de producir alopecia.
Las hojas del loto (sApt) son empleadas en el tratamiento capilar en dos preparados distintos (Eb. 475 y H.
158). Cabe destacar, sin embargo, que ambos tienen finalidades diametralmente opuestas: mientras que la
formula Eb. 475 está destinada a inducir la alopecia en las mujeres odiadas, el objetivo de la H. 158 es
tratar la caída del cabello.

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La valeriana es empleada en un único preparado capilar (Eb. 472) destinado a “hacer crecer el cabello de
una clapa”. Otros productos empleados para el tratamiento capilar es sfT, “aceite de abeto”, Coloquinto –
agua del coloquinto; Ládano; Gomorresina; Árbol / arbusto-ima; Fruto-sheni; Fruto-hemayt; Planta-sar;
Planta-djeseret; entre otras.
Origen animal
En los tratamientos capilares el uso de productos de origen animal es muy amplio. Estos se emplearon
tanto para evitar la aparición de la canicie o eliminarla como para tratar la alopecia. Cabe señalar que
ciertos productos se utilizaron únicamente para hacer frente a una única problemática, como es la
prevención del encanecimiento (p.ej. el cerebro de siluro) o bien su eliminación (p.ej. la vulva de perra). Sin
embargo, otras sustancias fueron empleadas en el tratamiento de los dos aspectos la canicie, a saber, la
prevención de su aparición o su eliminación cuando ya estaba instalada (p.ej. la sangre de toro negro), e
incluso en el tratamiento tanto de la canicie como de la alopecia (p.ej. el caparazón de la tortuga). Por
norma general, el uso de drogas de origen animal se limita a una parte u órgano del mismo, como es la
sangre (p.ej. Eb. 451), la grasa (p.ej. Eb. 465), los cuernos (p.ej. Eb. 458), el caparazón (p.ej. Eb. 476), las
pezuñas (p.ej. Eb. 460), el hígado (p.ej. Eb. 463), los excrementos (p.ej. Eb. 471), el cerebro (Eb. 455), los
colmillos (Eb. 470), el pelo (Eb. 466) o la placenta (Eb. 453), la bilis (Eb. 467). Cabe señalar, asimismo, que
se emplearon productos producidos por animales, como es la miel (p.ej. Eb. 462) o los huevos (Eb. 453).
Especies animales que han sido identificadas (el becerro negro, el toro negro, la tortuga, el siluro, los
renacuajos, el gato / la gata, la gacela, la serpiente, el cocodrilo, el león, el hipopótamo, la cabra, el asno, el
perro / la perra, el gusano negro, la cresa, el erizo, el lagarto negro, la salamandra de agua, el ratón y un
molusco). Especies cuya identificación es incierta: el pájaro-gabegu y el gusano-anaret. La miel, junto con la
grasa / aceite, es la sustancia más empleada en la elaboración de preparados terapéuticos.
Origen mineral
El uso de productos de origen mineral en la formulación de preparados capilares es claramente inferior a
los de origen vegetal y animal. Únicamente tenemos documentado su empleo en el tratamiento de la
alopecia y en solo dos preparados (Eb. 467 y Eb. 471); no existe constancia de su empleo en el tratamiento
del encanecimiento. Los minerales utilizados son el ocre rojo: El ocre rojo es un tipo de ocre de hierro
coloreado por un óxido de hierro anhidro (hematites) la galena: corresponde al sulfuro de plomo o galena
(PbS). La galena es un mineral gris oscuro, cuya composición química, como ha quedado dicho, es sulfuro
de plomo. La presencia de plomo hace que el uso continuado de esta sustancia pueda acarrear un riesgo
para la salud, puesto que la absorción de este metal produce un envenenamiento conocido como
saturnismo. Su utilidad más destacable es como pintura de ojos. Sin embargo, nos encontramos ante un
producto que también fue ampliamente utilizado en medicina. En el tratamiento capilar la galena
únicamente la tenemos documentada en una fórmula (Eb. 471), cuya misión es combatir la alopecia,
literalmente “tratar el cabello”. Además de en el tratamiento capilar que nos ocupa, la galena fue
empleada para sanar otras patologías, muy especialmente afecciones oculares.
La arcilla: El término sin corresponde a la arcilla. Este producto fue muy poco empleado en la medicina
egipcia, puesto que únicamente lo tenemos documentado en cuatro fórmulas, dos de las cuales son
además paralelas (Eb. 661 = H. 119, H. 251 y L. 44). En relación con el tratamiento capilar, su uso aparece
descrito en un único preparado, el H. 144, destinado a combatir la alopecia, concretamente a “hacer crecer
el cabello”.
Fórmulas contra el envejecimiento “dérmico” del pEbers, pHearst y pEdwin Smith en paralelo Remedio
para tratar (la piel) del cuerpo: leche de asno [25 ro], hoja de acacia-shenedjet [1/16], índigo [1/16],
planta-duat [1/32], parte-qaa o qau de la acacia-aru [1/32 o 1/16] y miel [1/16], (todos) cocidos y filtrados.
Tomar durante cuatro días. Otro (remedio) / remedio para renovar la piel: miel [1], natrón rojo [1] y sal del
norte [1], (todos) molidos en una masa única. Untar el cuerpo con (ello). Otro (remedio) para embellecer el
cuerpo: polvo de alabastro [1], polvo de natrón [1], sal del norte [1] y miel [1], (todos) mezclados en una
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masa única sobre miel. Untar el cuerpo con (ello). Embellecer la piel (...), (todos) mezclados en una masa
única sobre miel. Untar la piel con ello. Otro (remedio) para embellecer la cara (...), (todos) mezclados en
una masa única. Untar con (ello).
En cuanto a los productos empleados, todos ellos se repiten en las tres versiones, si bien en el pEdwin
Smith la miel simplemente se utiliza como un ingrediente más de la formula y no en la fase final de la
preparación. Para indicar el tamaño de las partículas de los minerales utilizados se recurre a dos términos
distintos, aunque la traducción adecuada para ambos es “polvo”. Es posible que el término oAw utilizado
en el pHearst pueda aludir a partículas de tamaño algo mayor, como si de gránulos se tratara. También las
cantidades de cada producto necesarias para la elaboración de la formula son las mismas. En definitiva, lo
que nos encontramos aquí es ante la descripción de un peeling mecánico, por lo que el vocablo
“embellecer” se utiliza en realidad con un sentido muy concreto, el de “eliminarlas arrugas”. Otro
(remedio) para eliminar las arrugas de la cara: gomorresina de incienso [1], cera [1], aceite de moringa
fresco [1] y chufa [1], (todos) molidos finamente y colocados sobre mucílago. Aplicar en la cara cada día.
Hazlo y tú verás. Otro (remedio) para hacer tensar (= estirar) la cara: polvo de gomorresina en agua de
padu. Después de que ella lave su cara cada día, ella untará1196 su cara con (ello). Otro (remedio): aceite
de abeto, miel y bedet-hauret, hechos como gachas y mezclados sobre mucílago. Lavar la cara con (ello)
muy a menudo.
Origen vegetal
Han podido ser identificadas, la acacia-shenedjet, la acacia-aru, el índigo, la gomorresina, el incienso, la
moringa, la chufa, el abeto y el mucílago. Mientras que por el momento no han podido ser reconocidos, la
planta-duat y la planta-quebu.
ENVEJECIMIENTO DÉRMICO
Origen animal
Cabe señalar que la mayoría de las sustancias de origen animal empleadas en la elaboración de los
preparados contra el envejecimiento dérmico son productos producidos por animales, a diferencia de lo
que ocurre en los tratamientos capilares en los cuales se utilizan partes de animales. A continuación,
examinaremos, en primer lugar, las distintas drogas producidas por los mismos (la miel, la cera, la leche de
burra, la leche materna y los huevos de avestruz) y, seguidamente, dos sustancias procedentes del interior
de su organismo (la hiel de toro y la grasa).
La miel: poder antiséptico, epitelizante y emoliente. Estas propiedades son muy importantes en el
tratamiento de las arrugas causadas por la vejez, y en especial después de la aplicación de preparados cuya
función es realizar un peeling mecánico, puesto que mitigan los efectos colaterales indeseables que
produce una descamación dérmica.
Cera: La cera fue un producto utilizado muy diversamente en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Se
empleó como adhesivo, para fijar los rizos y trenzas de las pelucas, en la momificación. La temperatura de
fusión de la cera antigua egipcia es superior a la de la cera moderna. Posiblemente ello responde a la
incorporación de alguna sustancia resinosa, tal vez una resina vegetal, o debido al propóleos. El propóleos,
una sustancia presente en la cera, es muy importante desde el punto de vista farmacológico. Se trata de un
potente antibiótico natural que las abejas sintetizan a partir de las yemas de los árboles y con el cual
recubren las paredes de los panales con el objetivo de combatir los hongos, bacterias y virus que puedan
poner en peligro el desarrollo de la colonia. Los egipcios, pues, al usar la cera, indirectamente empleaban
el propóleos. Además del carácter bacteriostático, este producto es cicatrizante, epitelizante, analgésico y
antiinflamatorio. El conjunto de estas propiedades hace que el uso de la cera en preparados cuya función
es realizar un peeling mecánico sea muy beneficioso, puesto que solventa, en parte, los efectos colaterales
negativos que produce la abrasión de la epidermis. Asno – leche de burra: Podemos indicar que la leche de
burra tiene una composición muy similar a la humana. Es rica en ácidos grasos, retino natural y vitaminas
A, B, C y E, lo que aporta al organismo unos nutrientes muy adecuados para su correcto funcionamiento y,
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por ende, para que la piel se mantenga en un estado saludable. Existe la creencia popular de que la leche
de burra fue empleada por los antiguos egipcios como tratamiento de belleza. Este uso le ha sido
atribuido, especialmente, a la célebre Cleopatra VII, quien la habría utilizado en baños. Sin embargo, cabe
señalar que tal afirmación es un mito, puesto que no existe ninguna evidencia documental que lo avale.
Leche materna: La leche materna es rica en células vivas -macrófagos, neutrófilos y linfocitos-, lo cual la
hace muy apta para evitar infecciones víricas y bacterianas. Asimismo, es rica en lípidos, proteínas y
lactosa, lo que le confiere un importante poder nutritivo e hidratante. La leche materna es empleada en un
único preparado contra el envejecimiento dérmico (Eb. 720), específicamente destinado a eliminar las
arrugas faciales. El beneficio de la leche materna en este preparado, en el cual se realiza un peeling
dérmico, radica en mitigar los efectos colaterales negativos de este tipo de tratamiento, como son la rojez
y el escozor.
Avestruz – huevo de avestruz: La cáscara del huevo es una biocerámica compuesta de una fase orgánica y
otra inorgánica. Al triturar la cáscara del huevo se obtiene un polvo de carbonato cálcico (CaCo). Si con este
polvo se frota la superficie de la piel se produce una ligera abrasión de la epidermis, a saber, un peeling
mecánico. Aunque el origen de este producto es animal, en realidad, dada su composición, nos
encontramos frente a un producto mineral. Este preparado cuya misión es eliminar las arrugas faciales.
Como ya ha sido señalado, la cáscara es empleada en la formulación en forma de polvo. Grasa / aceite: La
grasa / aceite mrHt, aun siendo una de las sustancias estrella de los textos médicos, aparece mencionada
en un único preparado antiarrugas (Eb. 718). En esta fórmula su origen es obviado, por lo que
estrictamente no podemos aseverar si se trata realmente de un producto de origen animal (grasa) o bien
vegetal (aceite).
Cabe recordar el empleo de otros dos aceites de procedencia conocida en el tratamiento antiarrugas,
ambos de origen vegetal: el aceite de moringa y el aceite de abeto. Como ya señalamos anteriormente, la
aplicación de grasa / aceite es beneficiosa para la piel, al producir un “efecto barrero” que evita la
deshidratación de la dermis al entrar en contacto con condiciones ambientales extremas de sequedad,
altas temperaturas e insolación continuadas.
Origen mineral
En la formulación de preparados antiarrugas, la frecuencia del uso de productos de origen mineral es muy
superior en comparación con la que se observa en los preparados capilares. Todo parece indicar que ello
respondería al hecho de que uno de los principios en que están basados los tratamientos antiarrugas es la
realización de un peeling mecánico en la epidermis, siendo estas sustancias idóneas para producir este
proceso, puesto que al frotar la piel con el polvo de ciertos minerales se produce una descamación que
contribuye a eliminar las células epiteliales y, en consecuencia, las arrugas menos profundas. Ignoramos si
los egipcios conocieron objetivamente los efectos beneficiosos del peeling mecánico, o bien si el empleo
de esta práctica respondió simplemente a la experiencia acumulada a lo largo de los siglos. El número de
minerales utilizados en la elaboración de fórmulas antiarrugas no es cuantioso. Sin embargo, su empleo se
repite en diferentes fórmulas, lo que permite concluir que, en proporción, su presencia es destacada. Los
minerales utilizados en el tratamiento del envejecimiento dérmico son el natrón, el natrón rojo, el
alabastro egipcio (calcita), la sal marina y la frita verde.
Natrón – natrón rojo: El natrón es un compuesto natural de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, a
saber, un sesquicarbonato sódico. El natrón es una sal blanca o ligeramente grisácea a la que se le dio una
gran variedad de usos en el antiguo Egipto. Entre ellos cabe destacar las ceremonias de purificación, la
producción del incienso, la manufactura del vidrio, la fayenza y posiblemente también de las fritas azules y
verdes utilizadas como pigmentos. Asimismo, fue empleado en cocina, medicina, como blanqueador del
lino y para la momificación. Este último uso se debe al alto poder osmótico del mineral, el cual permite la
desecación de los cuerpos. el mineral es utilizado en forma de polvo (dow). Además, aparece asociado a
otros dos agentes abrasivos, la sal del norte y al polvo de alabastro, lo que harían más efectivo el proceso.

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En cuanto al natrón rojo, todo parece indicar que nos encontraríamos ante una variedad del natrón común
que incorporaría trazas de otro mineral o minerales, las cuales le conferirían esta coloración.
Alabastro: Se trata de una variedad de la piedra caliza formada esencialmente de calcita (carbonato
cálcico) o aragonito (otra forma del carbonato cálcico). Este mineral fue utilizado desde comienzos del
dinástico para edificar pavimentos, recubrimientos murales y capillas. Asimismo, fue profusamente
empleado en la fabricación de estatuas y de distintos objetos como vasos, platos, lámparas, mesas de
ofrendas e incluso sarcófagos. Este mineral no presenta ninguna propiedad terapéutica por absorción
cutánea, como ocurre con la mayoría de minerales. Su efectividad, al igual que con el resto de productos
de origen mineral empleados en los tratamientos antiarrugas, se limita a su empleo en la realización de
peelings mecánicos.
Sal – sal del norte: En efecto, la sal marina contiene una serie de elementos, entre los que destaca el yodo,
que la hacen muy apropiada para el tratamiento de la piel. La sal del norte se asocia al natrón y también al
alabastro.
Frita – frita verde: La voz Hmt corresponde a la frita, una mezcla de arena y sosa empleada para la
fabricación de vidrio y fayenza. El uso de este producto en el tratamiento de las arrugas responde al poder
abrasivo que éste posee al ser friccionado sobre la piel. Aparece asociada al polvo de alabastro. La suma
del poder abrasivo de ambas sustancias resulta excelente para producir una descamación de la epidermis.
COSMÉTICOS EN EL ANTIGUO EGIPTO

Respaldo del trono real de Tutankhamon. La

reina aplica un ungüento perfumado sobre el
hombro del faraón. Museo Egipcio, El Cairo.
Los egipcios se lavaban frecuentemente. La
práctica del baño era habitual, cosa lógica en un
país con altas temperaturas en gran parte del
año y con abundancia de agua dulce
suministrada por el Nilo. El baño era seguido
por la aplicación de ungüentos y aceites
perfumados, que evitaban el resecamiento
cutáneo. Esta práctica no era privativa de las
clases altas, sino que también era frecuente
entre artesanos, labradores e incluso esclavos.
Un testimonio de esto lo tenemos en el trono
de oro del faraón Tutankhamon, en el que
puede verse a la reina extendiendo un
ungüento sobre el brazo del soberano. Una
escena similar se encuentra en el armario de
vasos canópicos de la tumba del mismo rey. En
este mismo armario, en otro bajorrelieve, es el
faraón quien vierte un vaso de aceite perfumado sobre la mano de la reina Ajsenamon. Efectivamente era
el aceite y no el alcohol el excipiente del perfume, por lo que el uso de aceites perfumados tenía la doble
misión de perfumar y restaurar el manto ácido de la piel. Muchas representaciones artísticas nos permiten
reconstruir los usos cosméticos de la época: en los banquetes, por ejemplo, las damas ponían sobre su
tocado una pequeña corona de cera llena de aceite perfumado. En el curso del banquete, el calor del
cuerpo llegaba a fundir la cera por lo que el contenido se derramaba empapando los cabellos y la piel del
cuello. Las esclavas, que también llevaban un artilugio similar, se encargaban luego de extender el
ungüento durante la fiesta. Los músicos y las bailarinas también llevaban un cerato parecido, por lo que

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todo el ambiente se llenaba de suave fragancia. Los desodorantes se confeccionaban con o mezclas de
incienso y puerros, terebinto, dátiles y mirra. Tales composiciones eran envueltas en pequeños rollos.
(Ebers, 708- 711).
Las mujeres se afeitaban el cuerpo con navajas de bronce y usaban pinzas para depilarse. Una prescripción
de depilatorio incluía huesos hervidos y triturados de pájaro, con excrementos de mosca, sicomoro, aceite,
jugos vegetales, goma y pepino (PHearst, 155).
Escena de banquete. Tres damas son
atendidas por una sirvienta. Llevan conos de
perfume sobre sus pelucas. Una dama le da a
oler a otra un fruto de mandrágora. Tumba de
Najt, Tebas.

Del extraordinario auge que tuvieron en

Egipto los cosméticos es fiel testimonio los
frascos y recipientes de perfumes hallados en
las tumbas reales. Algunos de ellos con
formas muy curiosas, como figurillas de íbice
o de barcos, o representaciones de esclavos o
diosecillos.
Algún recipiente, como el de la leona, hallado
en la tumba de Tutankhamon, todavía contenía en su interior ungüentos y perfumes en cuya composición
se han podido identificar hasta siete clases de aceites vegetales y una grasa de procedencia animal.
También se han encontrado múltiples cosméticos en tumbas no reales, como en el caso de Merit, la esposa
del arquitecto Ka, en cuyo ajuar figuraba una completa caja con cosméticos, que se conserva en el Museo
Egipcio de Turín.

Caja de maquillajes y cosméticos de Merit, esposa de Ka. Parte

de su contenido. Museo Egipcio, Turín.

Capítulo aparte merecen los cosméticos de adorno. Para pintar

los ojos se usaba la malaquita verde, udju, procedente del Sinaí,
y que se usa desde la época predinástica hasta la dinastía XIX.
Más tardío es el uso de galena triturada, mesdemet, y el
antimonio, elementos usados para elaborar el Kohol que se
empleaba para pintar los ojos y protegerse de las oftalmias, a
causa de su efecto antiséptico. También actuaba como filtro
solar de tipo físico.

Mujer con un ungüentario en su mano

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Las mujeres egipcias solían pintarse los labios, valiéndose de un

pincel, como puede verse en el papiro erótico de Turín. También
usaban maquillajes, tal como puede verse en un relieve del Imperio
Medio. Se supone que para esta finalidad usaban óxido rojo de
hierro. Una jarra de cosméticos del tiempo del Imperio Medio
contenía un 26.8% de óxido de hierro (hematite) en una base de
aceite vegetal y resina de goma. Dama recibiendo en sus manos un
ungüento perfumado
El uso de alheña o henna (Lawsonia inermis L.) para la tinción de
las uñas estaba muy extendido. Se han encontrado diversas
momias de diversas épocas (dinastía, XI-XVIII, época ptolemaica)
con las uñas pigmentadas con henna. También en diversos papiros
se han encontrado fórmulas cosméticas, como las destinadas a
"hacer desaparecer el blanqueamiento de los cabellos" (Ebers, 458, 459 y 460); para combatir las arrugas
(Ebers, 716), y fórmulas depilatorias. Algunos pasajes de papiros nos han legado fórmulas para cuidar y
embellecer la piel (Ebers, 714; Smith, 21). La caída del cabello era tratada con composiciones a base de
aceite de castor y meliloto. También se usaban tónicos capilares confeccionados con mirtilo, tamarindo y
turpertina. Finalmente, también hay referencias al tratamiento de las manchas de la cara (Ebers, 721).
En la cultura egipcia la cosmética, tanto conservativa como decorativa, estuvo muy bien considerada en las
clases medias y altas. De hecho, su uso estaba incluso legitimado por un episodio mítico de carácter
etiológico: el dios Horus perdió un ojo en su lucha con su tío Seth e inventó el maquillaje para disimular su
mutilación facial. Consiguientemente, los egipcios fueron probablemente el pueblo antiguo que más
desarrolló el arte y práctica del maquillaje. Cabe recordar el uso de polvos para blanquear la cara y de una
máscara negra (llamada kohl, fabricada mediante la molienda de la galena) para perfilar los ojos. En los
frescos egipcios estamos acostumbrados a contemplar el claro perfilamiento de los ojos de hombres y
mujeres.
Las investigaciones han puesto de relieve la riqueza y la importancia de la cosmética en el antiguo Egipto
(4000 a.C.) donde tanto hombres como mujeres emplearon productos cosméticos. El más difundido de
estos productos era el kohl realizado con galena, sulfuro de plomo y sustancias identificadas como cerusita,
laurionita y fosgenita. Se preparaba con todo ello una pasta que se guardaba en pequeños tarros de
alabastro, y que, humedecida con saliva, se aplicaba con palillos de marfil, madera o metal. También
crearon los primeros destellos para embellecer los ojos, para lo cual trituraban en un mortero los
caparazones iridiscentes de ciertos escarabajos hasta obtener un polvo grueso que mezclaban con las
sombras. El sombreado verde, uno de los favoritos, se obtenía a partir de malaquita en polvo que se
aplicaba densamente a los párpados superiores e inferiores. La henna fue utilizada para dar al pelo un rojo
brillante. Muchas egipcias se afeitaban las cejas y se aplicaban otras postizas. La reina Nefertiti, se pintaba
las uñas de las manos y los pies de un rojo rubí, y Cleopatra era partidaria de un rojo oscuro de óxido.
A las mujeres de rango inferior sólo se les permitía tonalidades pálidas. Las egipcias iniciaron la moda de
pintarse los labios con un tinte hecho de ocre rojo y óxido de hierro natural que extendían con un cepillo o
un palito, también se teñían los dedos de las manos y de los pies con alheña para conseguir una coloración
anaranjada rojiza, y acentuaban con una tonalidad azul las venas de sus senos y daban un toque dorado a
sus pezones. Los varones atiborraban sus tumbas con cosméticos para la vida del más allá; en la tumba de
Tutankhamon se descubrieron recipientes con cremas para la piel, color para los labios y colorete para las
mejillas, productos que todavía eran utilizables y que conservaban sus respectivas fragancias. En Egipto los
cosméticos significaban la unión de los humanos con los dioses, un enlace con la otra vida. Según el libro
de Enoc, "Azazel, Jefe de los Ángeles Rebeldes, fue quien se encargó de transmitir al hombre el arte de
pintar el contorno de ojos con antimonio". Es conocido también el mito que dice que "Horus se hirió un ojo

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en una batalla, y utilizó Kohl para tratarlo"; se ha puesto de relieve la riqueza e importancia de los
cosméticos en el antiguo Egipto, los que significaban la unión de los humanos con los dioses...
La cultura egipcia fue una de las que mostró mayor «devoción» hacia las cualidades del aceite de oliva,
hasta el punto de convertirlo en un producto básico al alcance, eso sí,́ solamente de las clases privilegiadas.
Junto con otras esencias y hierbas aromáticas, fue profusamente utilizado en la fabricación de
embriagadores perfumes; en el baño para embellecer y limpiar los poros; en ungüentos con azafrán y
hierbas para hidratar la piel y evitar la aparición de arrugas; para abrillantar los cabellos y como base para
la realización de masajes terapéuticos. Su relevancia en el antiguo Egipto llegó incluso al ámbito de lo
sagrado, al ser empleado en las lámparas votivas encendidas en honor de los dioses.
También ellos fueron los primeros en fabricar jabón mezclando un álcali y aceite de oliva. Pasta de dientes
y mentas para el aliento. Una invención egipcia Este punto bien podría formar parte de la cuarta invención
que te presentaba, en la cual hacíamos hincapié en el carácter higiénico y en el valor que tenía lo estético
para los antiguos egipcios. Ellos también le daban una gran importancia a su salud e higiene bucal, en
donde dieron los primeros pasos inventando la pasta de dientes y las mentas para el aliento.
CANON DE BELLEZA
En el antiguo Egipto se entendía la belleza como aquello que consistía en armonía, perfección. El cuerpo
debía estar armónicamente proporcionado, utilizaban el puño como unidad de medida. La persona
perfecta era aquella que medía 18 puños de altura, 2 para el rostro, 10 desde los hombros hasta las
rodillas.
ROL DE LA MUJER
Aunque en la sociedad egipcia se consideraba que hombres y mujeres de la misma clase social tenían los
mismos derechos y las mismas posibilidades de una vida de ultratumba, las principales ocupaciones de la
mujer estaban circunscritas al hogar y a la familia. Aun así, la libertad de la que gozaba la mujer egipcia en
comparación a otras sociedades contemporáneas se refleja en sus representaciones artísticas, donde
aparecen acompañando a sus maridos en sus negocios o desempeñándolos ellas mismas.
Las mujeres no poseen una tumba propia, a excepción de las reinas, sino que se entierran con el marido o
el pariente masculino más cercano. La mujer se suele representar a la izquierda del hombre, se traduce en
situarla detrás. Las mujeres suelen tener un tamaño menor que los hombres, en base a la perspectiva
jerárquica, aunque hay excepciones, principalmente entre las mujeres de la familia real. En las mujeres no
se suele representar la edad avanzada, que en los hombres se equipara con la sabiduría. Las carnaciones
responden a un ideal estético, en el que la mujer suele aparecer con un tono de piel más claro que el
hombre, al que se asocia con actividades al aire libre. Sin embargo, las mujeres de los sectores populares sí
que realizaban trabajos en el exterior, por lo que la palidez es una convención aplicada a las mujeres de la
elite social, que se va debilitando durante el Imperio Nuevo. En cuanto a las actitudes, las mujeres de la
elite social aparecen sentadas o en posiciones más decorosas, de pie abrazando a su marido, mientras que
las de los sectores populares desempeñan trabajos que las obligan a adoptar posturas más variadas y
consideradas más indignas.

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La imagen de la mujer egipcia a través del arte

De lo sublime a lo grotesco. La mujer egipcia
frente a la “otra”.
Esta oposición refleja la idea de dualidad
propia del arte egipcio, la contraposición
entre el orden y la belleza (Egipto) y el
desorden y la fealdad (el extranjero). El ideal
de belleza egipcio presenta a una mujer
delgada, elegante, con caderas redondeadas,
cintura estrecha, pechos pequeños y firmes,
cuello largo, piel pálida y luminosa, y pelo
negro azulado. En el Imperio Nuevo se
representa la transparencia de las ropas, que
muestran estos rasgos anatómicos. Tanto
hombres como mujeres mostraban un interés
por el atuendo y el adorno, y ambos sexos
usaban pelucas. Durante el Imperio Nuevo se generalizó un tipo de peluca femenina con el cabello
trenzado, que se podía disponer de diferentes maneras. Durante la etapa amarniense, se impone la peluca
Nubia, corta y rizada, que recuerda a la del Imperio Antiguo. Se podían hacer de cabello. Las pelucas eran
usadas por las clases privilegiadas, aunque algunas sirvientas se pudieron permitir ese lujo. Aunque se
conocían las sandalias, las mujeres solían ir descalzas. Las joyas no solo se consideraban un adorno, sino
que podían tener una función apotropaica. Esta figura femenina presenta unos rasgos propios de la época
amarniense, caracterizada por el manierismo de las formas que se plasma principalmente en el cráneo
ovoide y el vientre abultado. En el noveno año de su reinado, Hatshepsut mandó una expedición al Punt,
dirigida por su visir Senenmut, y para conmemorarla encargó los relieves de la terraza intermedia del
templo de Deir el-Bahari. El Punt es un territorio tropical difícilmente identificable en la región del Cuerno
de África, con el que Egipto mantenía relaciones comerciales, que algunos autores sitúan en Somalia. Al
representar estos territorios extranjeros, se relajan los convencionalismos formales del arte egipcio, que
llevan a mostrar a la reina de esos territorios, Ati, esposa del rey Parehu, con obesidad mórbida, frente a
las formas gráciles y concupiscentes de las mujeres egipcias. La exageración muestra una mayor búsqueda
de realismo y a su vez la demonización del otro mediante el recurso a la fealdad.
La mujer diosa. La religión.
Las mujeres desempeñan en la religión los mismos roles que en la sociedad: esposas y madres, protectoras
de sus familias y de la humanidad. Pese al elevado número de dioses y diosas, ninguna de ellas llegó a
convertirse en diosa estatal, lo que refleja una posición secundaria. Varias de ellas ostentan el rol de diosa
madre, como Nut, Mut o Isis, y otras del amor, como Hathor y Bastet. La fertilidad se vincula a dioses
masculinos, habiendo tan solo una diosa menor asociada, Renenutet. Además de diosas femeninas,
también hay mujeres que actúan como sacerdotisas pertenecientes a cualquier clase social.
La mujer reina, la mujer faraón. El poder
En Egipto hubo cuatro reinas que asumieron directamente el poder, tan solo una de ellas, Hatshepsut, en
el Imperio Nuevo. Sin embargo, la Gran Esposa Real, la esposa principal del faraón, también gozó de una
indiscutible autoridad, ya que se la consideraba hija y esposa de un dios. Para algunos autores (Watterson,
1991), la descendencia tenía un carácter matrilineal, de forma que estas esposas eran las hijas del faraón
anterior, y serían su hijo y su hija los próximos reyes de Egipto, aunque otros (Robins, 1993) discuten esta
línea sucesoria y prefieren una filiación masculina. Su papel se reforzó durante el Imperio Nuevo y se
basaba principalmente en engendrar un heredero varón que sucediera al faraón, o, al menos, una hija que
se casara con este (Watterson, 1991, p. 156). Así, en el caso de Tiy, la esposa de Amenofis III, prohibió que
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las demás esposas del faraón tuvieran hijos varones, sentenciando a los que nacían, de forma que tan solo
tuvo un sucesor varón, su hijo Amenofis IV, futuro Akenatón.
En sus representaciones, Hatshepsut viste una indumentaria masculina, aludiendo a los atributos reales
asociados al faraón, pero conserva los rasgos femeninos, entre ellos los pechos. A los siete años de su
reinado Hatshepsut abandonó los títulos de reina y adoptó los de rey, representándose en los
monumentos con esta apariencia andrógina. Tras diez años de reinado no se tiene constancia de qué
sucedió, si murió de forma natural o fue finalmente derrocada por Tutmosis III. En una imagen del Fine Arts
Museum de Boston aparece Nefertiti golpeando a los cautivos, una imagen inusual en una esposa real, ya
que ni una reina como Hatshepsut se mostró nunca en esta actitud belicosa. La masacre del enemigo es un
tema eminentemente masculino, asociado a faraones como Ramsés II. Nefertiti es la reina egipcia que ha
sido representada en más ocasiones (busto de Tutmés). Aparece con su esposo en una disposición
afrontada, manteniendo la convención de la diferencia de tamaño propia de la perspectiva jerárquica,
donde el tamaño disminuye desde el faraón a la menor de sus hijas. El caso más célebre, por supuesto, es
Cleopatra VII (c. 69-30 AEC), que de hecho no era egipcia, sino griega, de la que hablaremos más adelante.
La mujer madre, la mujer hija. La familia
Las mujeres egipcias tenían una esperanza de vida de unos veinte años. Contraían matrimonio tras la
menstruación (lo que se conocía como el tiempo de purificación) y tenían una media de cuatro o cinco
hijos, uno por año. Las condiciones higiénicas daban lugar a una elevada mortalidad infantil y puerperal,
incluso entre los grupos sociales privilegiados. El embarazo se vivía como parte de la vida, sin medicalizar,
se daba a luz en casa y el parto estaba atendido por matronas, una de las profesiones que podían
desempeñar las mujeres. El propósito reproductivo del matrimonio quedaba patente en la existencia de
acuerdos en los que se establecía un periodo de prueba de un año, tras el que se anulaba el vínculo si la
mujer no había logrado quedarse embarazada. Así, hay papiros médicos que plantean una serie de test de
fertilidad en función de la apariencia de los pechos femeninos o las someten a pruebas, valorando en
función de las veces que vomita el número de hijos que va a tener. Los egipcios criaban a todos sus hijos, a
diferencia de otros pueblos como los griegos que practicaban el infanticidio femenino. La crianza era
responsabilidad materna, destinando una serie de dependencias de las casas más grandes a la madre y su
descendencia, lo que constituye el harén (Watterson, 1991, p. 127). Se cree que en las familias reales
pudiera haber unas habitaciones para los hijos del faraón, la casa de los hijos reales (Robins, 1993, p. 40). E
l fin de la infancia establecido en los cuatro años, cuando los niños empezaban a ir al colegio, aunque no
era el caso de los hijos de los campesinos. La enseñanza estaba restringida para los hijos de los grupos
privilegiados y las hijas de los escribas en ocasiones. Por tanto, la educación de las hijas de las familias
campesinas se recibía de la madre, tanto de las faenas domésticas como de un código de conducta basado
en la humildad, el autocontrol y las buenas maneras. Las hijas debían ayudar a las madres en las tareas del
hogar, como preparación de lo que sería su futuro. Las madres podían recibir ayuda de otras mujeres de la
familia, solteras o viudas, y gran parte de las casas, a excepción de las muy pobres, contaban con servicio
doméstico, aunque no sería el caso de la campesina de la imagen. Las mujeres de la familia real y de los
escribes de la elite social solían contratar nodrizas para que amamantaran a sus hijos. Estas mujeres
también pertenecían a sectores privilegiados, ya que solían ser las esposas o madres de los altos oficiales.
Ser ama de cría de los hijos del rey confería un prestigio y un vínculo de por vida con la familia real, como
se observa en la representación de estas nodrizas junto a los faraones.
CLEOPATRA: MITO, LEYENDA E HISTORIA
Desde el mismo momento de su muerte, Cleopatra, la última reina del Egipto ptolemaico, se convirtió en
un mito del poder femenino y de la pasión amorosa. Esta mujer que gobernó sola, se relacionó con
hombres como César o Marco Antonio y fue vencida por Octavio-Augusto, interesó a los historiadores,
pero aún más a los autores literarios, e incluso cineastas.

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Cleopatra haya sido objeto de

constantes recreaciones literarias,
y en general artísticas, su biografía
ha sido víctima de constantes
deformaciones, que se detectan
también en las investigaciones
históricas. A pesar de que
Cleopatra es uno de los personajes
más conocidos no sólo de la
antigüedad, sino de toda la
historia universal, lo cierto es que
la versión más extendida y popular
sobre la reina egipcia deriva
fundamentalmente de la imagen
negativa que Octavio creo para ella. Ésta Cleopatra seductora, de ambición desmedida, que utilizó a los
hombres y los lleva hasta su perdición sigue presente en el imaginario colectivo.
La mayor parte de los vestigios de la Cleopatra Greco-egipcia son de carácter arqueológico, en contraste
con lo que ocurre en el caso de la Cleopatra-Romana en el que casi todos los testimonios que existen son
literarios. Octavio elaboró en su propaganda una imagen de la reina acorde con sus necesidades, desde el
primer momento una serie de escritores reunidos en lo que se conoce como el <<círculo de mecenas>>
recogieron en sus obras el punto de vista octaviano. Horacio, Propercio y Virgili, se trataba de tres de los
más grandes poetas. Las dos vertientes principales de la elaboración de la imagen en la antigüedad, son la
visual y la escrita. En el año 30 a.d.C. ponía fin a su vida, y de una manera bastante teatral, Cleopatra VII, la
última reina de Egipto. La elección del suicidio y los propios avatares de su existencia convirtieron a esta
singular mujer en un mito que se ha mantenido vivo hasta el presente. Sin menosprecio del interés
suscitado entre los historiadores, han sido sobre todo poetas, dramaturgos, novelistas, pintores, músicos y
cineastas quienes han evocado la figura de Cleopatra, elaborando un modelo femenino con frecuencia muy
alejado del personaje histórico. Ciertamente, se tiende a identificar a Cleopatra con una mujer
extraordinaria; no en vano representa al personaje femenino más famoso de la Antigüedad. En general, se
subraya su deslumbrante belleza y atractivo físico, acompañados de un encanto personal y una notoria
sensualidad. Aunque se le atribuyen inteligencia, cultura y poder, también se la describe como astuta,
ambiciosa o manipuladora, e incluso engañadora y perversa. En demasiadas ocasiones, se la presenta
como mujer fatal, amiga de orgias y entregada al placer. Con tales atributos, Cleopatra ha sido ante todo la
reina exótica por excelencia, en concordancia con su origen oriental.
La biografía de esta reina se reconstruye a partir de la relación amorosa que mantuvo con César y Marco
Antonio. Por la influencia de ambos personajes como amantes suyos —su matrimonio con Marco Antonio
nunca fue reconocido en Roma— Cleopatra se transformó en un mito femenino de la pasión amorosa, y se
ha tendido a soslayar que tales uniones respondieron a razones políticas y estratégicas, encaminadas a
preservar la independencia del Egipto ptolemaico que ella gobernaba. En realidad, la imagen de Cleopatra
imperante a lo largo de la historia, solo parcialmente se inspira en la vida real de la última reina egipcia; de
ahí la afirmación, no exagerada, de que fue el personaje histórico más adulterado de la Antigüedad.
Probablemente, el punto de partida de la leyenda y mito de esta mujer ha de situarse en W. Shakespeare y
su conocida tragedia Marco Antonio y Cleopatra (estrenada en 1607), para cuya elaboración se sirvió de las
noticias de Plutarco; este último historiador griego y cuya obra data del siglo II da la impresión, a veces, de
referirse más a una prostituta que a una reina cuando narra su vida junto a César y Marco Antonio. De ahí
que el autor inglés nos presente a una Cleopatra como mujer que provoca pasiones insaciables, incluso
demoníaca, y a un Marco Antonio trastornado por una cortesana o meretriz. No obstante, los autores
literarios han sido los más interesados en el mito de Cleopatra, e incluso se ha llegado a decir que es
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posible detectar la imagen cambiante que se ha tenido de las mujeres a lo largo de la historia a partir de las
creaciones literarias en torno a la reina egipcia; si bien, ha de reconocerse que ha predominado claramente
la visión de la reina egipcia como mujer apasionada. Por citar unos breves ejemplos, en la época medieval
Dante y Bocaccio ya imaginaban a una Cleopatra sensual.
En general y a pesar de sus evidentes limitaciones, de la Cleopatra literaria, y también cinematográfica, se
pueden extraer rasgos de lo que fue la reina histórica y que precisamente provocaron la enorme atracción
por el personaje. Es decir, una mujer que ejerció un gran poder porque gobernó por sí sola un reino y lo
hizo con dificultades; utilizó y se enfrentó a políticos y militares romanos, los hombres más poderosos de
su tiempo; aspiró a dominar el mundo junto a estos hombres; se empeñó en mostrar el futuro control del
Mediterráneo como una oriental y fracasó; retó al hombre que acabó dominando un Imperio y el propio
país de la reina, y en este empeño, acabó perdiendo el reino y su propia vida. Por último, fue vencida y el
vencedor, Octavio-Augusto, presentó a Cleopatra como la feroz y terrible enemiga de los romanos. El
enfrentamiento con el creador del Principado, es precisamente el dato que más ha interesado a los
historiadores, quienes han estudiado a Cleopatra no como reina egipcia, sino como la gobernante
extranjera que cuestionó el poder de Roma en Oriente. Al mostrar tales actitudes, los investigadores no
hacen más que reproducir las propias de los romanos de la época, quienes se encargaron de elaborar esa
biografía distorsionada de la gobernante egipcia para justificar el dominio de Roma en el Egipto
ptolemaico. Gracias a estas y otras recientes publicaciones, se han podido descubrir actitudes
desconocidas de la reina Cleopatra. Por ejemplo, su papel como madre, a la que preocupaba
obsesivamente el futuro de sus hijos y desde su mismo nacimiento.
A la vez, se destaca su labor política, pues por encima de las anécdotas amorosas que han contribuido a
forjar esa imagen frívola superficial, Cleopatra actuó como una reina de Egipto. Si puede afirmarse que
exhibió una vida lujosa, lo hizo porque era lo que convenía a la dignidad de una reina oriental y ptolemaica.
Tal comportamiento dista mucho de esas Cleopatras ambiciosas, sensuales, caprichosas, en suma, las de
una mujer que veló por dirigir su vida sin pensar en las consecuencias para su pueblo y familia. Un
acercamiento a episodios fundamentales de la vida de esta mujer, que nació en el año 69 a. d.C. y murió en
el 30 a. d.C, nos permiten contemplar a una reina que reflexionaba y calculaba detenidamente la toma de
sus decisiones, teniendo en cuenta siempre el interés de su reino y el de sus hijos. El desarrollo de su vida y
la elección de su propia muerte serán las pruebas más elocuentes. Alejandría simbolizaba el lujo y riqueza
del reino. Sus gobernantes, y en concreto Cleopatra, se impregnaron del espíritu alejandrino, que mezclaba
lo mejor de las expresiones culturales de Oriente y Grecia. No hay duda de que esta ciudad fue amada por
la reina y por los principales romanos con los que se relacionó́. Aquí se desarrollaron principalmente las
primeras etapas de su vida, sin apenas trasladarse al resto del reino, sobre todo a la zona de las pirámides
de los antiguos faraones. Estos años los dedicó a prepararse como una ejemplar descendiente de los
Ptolomeos. Por entonces, estudió y procuró familiarizarse con los asuntos de gobierno, llegando a conocer
varias lenguas, lo que le permitió prescindir del intérprete en sus audiencias y encuentros con los reyes
extranjeros.
En suma, su origen alejandrino determinó su admiración por la cultura griega y el saber científico de los
orientales, en especial de los egipcios. La dedicación a los asuntos políticos e intelectuales no hizo a
Cleopatra renunciar al cuidado de su cuerpo y aspecto físico. Al parecer, era una mujer muy preocupada
por su imagen externa, a la que otorgaba gran importancia en sus apariciones públicas, en las que prestaba
gran atención a su indumentaria en lo relacionado con el vestido y los adornos. Usaba ropajes que la
igualaban con las diosas Isis o Afrodita, es decir, con el legendario poder de los faraones o con sus
ascendientes macedonios o griegos.

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A pesar de la leyenda, su belleza no debió

ser tan espectacular, pues se suele resaltar la
superioridad de la poseída por Octavia, una
de las esposas de Marco Antonio. Se
desconoce cómo era el color de su piel, pelo
y ojos, pero por su origen macedonio podía
haber tenido la tez clara y el cabello rubio.
Su nariz era grande, como la boca, arqueada,
tal y como aparece en algunas monedas, que
muestran el marcado carácter griego. Sin
duda, era de estatura pequeña, como
evidencia la forma en que se presentó ante
César, envuelta en una alfombra o fardo de ropa que llevó uno de sus criados. De ella no se ha conservado
ninguna escultura, salvo un pequeño busto, y su efigie aparece en un reducido número de piezas
numismáticas, en las que no se aprecia su supuesta belleza, sino el excesivo tamaño de su nariz, e incluso
su forma ganchuda. Sí se conoce su afán por utilizar cosméticos, costumbre característica de Oriente y
luego imitada en Roma.
Tras su muerte, se difundió un tratado de cosmética que falsamente se atribuía a la reina o a los productos
que ella usaba. Se ignora quien fue la madre de Cleopatra, pero es seguro el nombre de su padre,
Ptolomeo XII Auletes o El Flautista, que gustaba identificarse con Dionisio, en lo que debió influir su afición
al vino, a la que unía su gusto por la música. Ante las peticiones de Octavio, quien le exigió la entrega de
Marco Antonio, ella se negó́. No obstante, la reina le preparó una muerte digna, y provocó su suicidio,
haciéndole llegar la noticia de que ella se había dado muerte; con ello, Marco Antonio tuvo el valor de
clavarse el puñal, tras luchar contra Octavio cuando entró en Egipto. Agonizante, llevaron el cuerpo del
antiguo triunviro al mausoleo de Cleopatra, donde se había encerrado con sus tesoros, dispuesta a
incendiarlos, si Octavio no atendía sus exigencias relacionadas con Egipto y sus hijos. Tales hechos ocurrían
en agosto del año 30.
La reina fue sacada de su mausoleo y Octavio dispuso una extraordinaria vigilancia a su alrededor, ya que
deseaba mantenerla con vida para llevarla a Roma, donde la pasearía por las calles en una ceremonia
triunfal y luego le daría muerte. Cuando Cleopatra se enteró́, intentó poner a salvo la vida de su hijo
Cesarión, que envió a Arabia o la India; luego sería asesinado, por traición de su tutor. El resto de sus hijos
ya no resultaban tan peligrosos. Tras asumir que no podría conservar su vida, Cleopatra consiguió burlar a
los guardianes de Octavio, fue a su mausoleo y allí tras vestirse con el atuendo digno de una reina egipcia,
combinando símbolos faraónicos y macedonios, se dio muerte. Eligió el veneno del áspid, ya que la muerte
por su mordedura provoca un final rápido y sin apenas sufrimiento. Aunque, más probablemente, la
elección de esta serpiente se relacionaba con el hecho de que figuraba grabada en la corona de los
faraones para defenderlos de sus enemigos; es decir, era el símbolo del Egipto faraónico. Así moría
Cleopatra, como una gran reina oriental y mujer poderosa, que había sido capaz de enfrentarse al Imperio
Romano. Sin duda, había sido un típico gobernante ptolemaica con los vicios, virtudes y defectos propios
de su familia.
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Prof. Dr. Miguel A. Allevato ; Cosméticos –Maquillajes ; Act Terap Dermatol 2006; 29: 200
Beatriz Cardona Arenas- Tesis Doctoral en Egiptología- “Envejecer en el Antiguo Egipto, una perspectiva
médica, farmacéutica y cultural”- Universidad Autónoma de Barcelona – marzo del 2013.
Carmen Tejera Pinilla - Visiones De La Mujer En La Plástica Egipcia Del Imperio Nuevo – X Congreso virtual
sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018)- España.
Rosa María Sid Lopez - Cleopatra: Mitos Literarios Ε HistoriográFicos En Torno A Una ReinaEdiciones
Universidad de Salamanca - Stud, hist., H antig. 18, 2000, pp. 119-141
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Archaeol. Sci. http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2011.08.004 (2011).
Historia y actualidad de productos para la piel, cosméticos y fragancias. Especialmente los derivados de las
plantas- Francisco José González Minero , Luis Bravo Díaz– Universidad De Sevilla

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

CLASE N° 3
TEMAS:
GRECIA ANTIGUA: CULTURA, ESTÉTICA, MASAJES
IMPERIO ROMANO: ESTÉTICA, BAÑOS ROMANOS
DOCENTES: GRECIA ANTIGUA: Téc. Univ. Clga Carmen Llancapán
IMPERIO ROMANO: Clga. Silvia Lorena Fiori
GRECIA ANTIGUA
La civilización griega es considerada el germen que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura de
Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano que la difundió a través de los territorios de
Europa dejando un rico legado en la política, la lengua, la cultura, la ciencia, las artes; ha sido el origen de
la corriente renacentista de los siglos XV y XVI en Europa y América.

ÉPOCA MICÉNICA
La civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la Península Balcánica, las islas del mar Egeo y
las costas de la Península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Hélade. La civilización
helénica o griega tiene su origen en las culturas cretense y micénica. Hacia el 2700 a.C. se desarrolló en la
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

isla de Creta una rica y floreciente cultura comercial perteneciente a la Edad del Bronce. Esta cultura recibe
el nombre de minoica o cretense. En torno al año 1600 a.C., los aqueos, pueblo que habitaba la antigua
región griega de Acaya, situada en el norte del Peloponeso, irrumpieron en el territorio de la Grecia
continental, estableciéndose en el extremo noreste de la península del Peloponeso. Este pueblo llegó a
dominar a los cretenses. Su ciudad más importante fue Micenas.
ÉPOCA OSCURA
Hacia el año 1150 a.C., otro pueblo de origen griego, los dorios, que utilizaban armas de hierro, se
apoderaron de Grecia derrotando a los micenios. La guerra de Troya, descrita por Homero en la Ilíada, fue,
probablemente, uno de los conflictos bélicos que tuvieron relación con esta invasión. Esparta y Corinto se
transformaron en las principales ciudades dóricas. Con los dorios empezó un período de retroceso cultural
que se conoce con el nombre de Edad oscura. Después de la conquista de los dorios, la vida en toda Grecia
descendió a un nivel muy primitivo, y así se mantuvo durante varios cientos de años.
ÉPOCA ARCAICA
Sin embargo, desde el siglo VIII y hasta el siglo VI a.C., período que se conoce como época arcaica, Grecia
desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Tal recuperación fue posible
gracias a la organización en ciudades Estado (polis) y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor
y del mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia, en el sur de Francia y en el levante español (costa del mar
Mediterráneo). Las causas: crisis económicas, la población no cesaba de crecer y las tierras no eran
suficientes. Comienza, así la emigración fundando otras colonias. La colonización expandió la cultura griega
más allá de sus fronteras originales poniéndola en contacto con otros pueblos como los egipcios, fenicios,
etruscos. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli (polis
madre), pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales. Estas colonias fueron
uno de los factores del desarrollo económico de Grecia en este período.
ÉPOCA CLÁSICA
Los siglos V y IV a.C. corresponden al apogeo de las grandes ciudades estado independientes, entre las que
se destacan las polis de Atenas y Esparta. Cada uno de estos grandes estados absorbió a sus débiles
vecinos en una liga o confederación dirigida bajo su control. Esparta, estado militarizado y aristocrático, es
decir el gobierno lo ejercían las clases altas quienes establecieron su poder a base de conquistas y gobernó
sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación del Ática, por el contrario, se realizó de
forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del período, los griegos se
unieron para derrotar a los temidos persas, que habitaban la antigua región de Media, en la zona noroeste
del actual Irán. Los griegos llamaron Medas a los persas, a quienes enfrentaron en las llamadas guerras
médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica, por la supremacía que logró sobre
el resto de los pueblos. la Liga de Delos, fue la alianza que se había formado para defenderse de los persas.
En política interior los atenienses consolidaron el sistema político conocido con el nombre de democracia,
gobierno del pueblo, y en política exterior se convirtieron en la gran potencia político-militar de la Hélade,
lo que les acarreó gran número enemigos. Este periodo es denominado como la 'Edad de Oro de Atenas', o
'Siglo de Pericles' en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato
de Pericles se construyeron el Partenón, el Erecteion (templos en honor a los dioses) y otros grandes
edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo,
Sófocles y Eurípides, y el autor de comedias Aristófanes. Tucídides y Heródoto fueron famosos
historiadores, y el filósofo Sócrates fue otra figura de la Atenas de Pericles quien hizo de la ciudad un
centro artístico y cultural sin rival.
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Diferencias entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra del Peloponeso, en la que
participaron casi todos los griegos unidos a uno u otro bando. La guerra duró hasta el 404 a.C. y acabó con
la derrota de los atenienses y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia. Aprovechando la
confusión y debilidad de los contendientes en las Guerras del Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia
convirtió su reino en la nueva potencia de la Hélade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas y
disponía de recursos naturales (cereales, oro y madera). La batalla de Queronea (338 a.C.) le permitió
anexionarse Atenas y Tebas.
ÉPOCA HELENÍSTICA
Tras la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro Magno, conquistó Persia y dirigió sus ejércitos hacia Egipto y la
India, formando un gran imperio. Tras su muerte en Babilonia (323 a.C.) sus generales se repartieron sus
posesiones. Con Alejandro Magno desaparecía el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura que,
fusionada con la oriental, dio origen al mundo helenístico. Alejandro Magno El período helenístico surge
debido a la decadencia y el desgaste de las polis griegas, a causa de la guerra del Peloponeso, las ciudades-
estado de la Antigua Grecia (Atenas, Esparta, Corinto, etc.) dio como resultado dos efectos: Dominación de
Macedonia en el mundo griego. Alejandro Magno o Alejandro Magno III de Macedonia - llamado luego el
Magno - dirigiría una de las mayores expansiones en el mundo antiguo, abarcaría las regiones de Grecia,
Macedonia, Egipto, Palestina, Persia y Mesopotamia. Durante el período helenístico la importancia del
territorio actual de Grecia dentro del mundo de habla griega declina rápidamente. Los grandes centros de
la cultura helenística fueron Alejandría y Antioquía, las capitales del Egipto ptolemaico y de la Siria
seléucida respectivamente. Después de la prematura muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a. C., sus
sucesores, los Diádocos (generales de Alejandro Magno) y Epígonos (hijos sucesores de los generales de
Alejandro Magno) comenzaron a dividir el enorme imperio conquistado. Todos los intentos de mantener
unidos los vastos territorios conquistados fracasaron. Entre los años 284 y 277 a.C., después de largas
guerras entre los generales de Alejandro Magno, se establecieron las tres grandes monarquías helenísticas:
Dinastía seléucida, fundada por el general Seleuco (Asia Menor, Mesopotamia y Persia). Dinastía
antigónida, fundada por el general Antígono (Macedonia y Grecia). Dinastía ptolemaica (Lágida), fundada
por el general Ptolomeo (Egipto y Palestina). La cultura griega o helénica, fue llevada por los soldados de
Alejandro Magno a todas las regiones conquistadas y ejerció enorme influencia en las culturas locales. El
centro cultural del helenismo no era más el continente griego. Alejandría, situada en la parte oeste del
delta del río Nilo, había sido fundada por Alejandro III de Macedonia en el año 331 a. C. y se convertiría en
la capital griega de Ptolomeo I Sóter. El soberano construiría monumentos, fundaría museos, bibliotecas y
atraería a su corte intelectuales y artistas de todo el mundo helenístico. El dialecto jónico-ático, hablado en
Atenas durante el período clásico de la Antigua Grecia, evolucionó hacia una forma conocida como griego
koiné (literalmente, ‘común a todos’), que se convirtió en el idioma común de todos los pueblos
helenizados. Durante el siglo II a.C., los romanos ingresarían en la vida de los griegos. Después de la derrota
de los reyes macedonios Felipe V y Perseo, los territorios pertenecientes al reino de Macedonia, inclusive
Grecia, serían anexados por los romanos. Durante la imparable expansión romana por el Mar
Mediterráneo Oriental, prácticamente todos los reinos helenísticos serían dominados; el último de ellos
Egipto, donde el reinado de Cleopatra de la dinastía Ptolemaica, sería derrotada y anexada en el año 31
a.C., lo que daría inicio al Imperio romano con la coronación de Augusto.

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SOCIEDAD GRIEGA

La componían dos grupos de personas: los libres y los esclavos.

Los Libres no pertenecían a nadie y podían ser propietarios de esclavos en base a su riqueza. Se dividían en
dos categorías: Ciudadanos y No ciudadanos
Ciudadanos: poseían derechos políticos, podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos, en las
polis de Atenas se consideraban ciudadanos a los hijos de padre y madre ateniense, pagaban impuestos y
tenían la obligación se servir al ejército, muchos de ellos eran agricultores o comerciantes, constituían una
minoría.
No ciudadanos: eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derechos políticos y no podían ejercer
cargos públicos. En Atenas recibían el nombre de “metecos” y eran emigrantes residentes en la ciudad. En
Esparta recibían el nombre de “periecos”, normalmente se dedicaban a la artesanía o al comercio Los
esclavos: una gran parte del pueblo se hallaba reducida a la esclavitud, desprovistos de cualquier tipo de
derechos, privados de libertad y eran propiedad de los hombres libres o del Estado.
A la condición de esclavo se podía llegar de diversas maneras: por caer prisionero de guerra, por ser hijo de
padre y madre esclavo, por deudas, rapto etc. Las condiciones de vida eran muy variadas: no eran las
mismas para un preciado esclavo que desempeñase funciones de preceptor o médico, que para otro no
especializado que trabajase en agricultura o minería. En cualquier caso, sus dueños poseían dominio
absoluto sobre sus vidas y su consideración legal era de mera mercancía Las mujeres libres: carecían de
derechos políticos, estaban sometidas al varón ya fuese el padre o el marido, sus movimientos estaban
muy restringidos, dentro del hogar tenían un espacio asignado “Gineceo”.
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

DEMOCRACIA
La democracia ateniense era una democracia directa, era el pueblo quien tomaba las decisiones políticas
gracias a la aclamación. Este tipo de democracia era posible ya que sus polis eran pequeñas y estaban
formadas por pocos habitantes. RELIGIÓN Eran politeístas. Sus divinidades poseían apariencia humana
siendo poseían virtudes, como defectos; a diferencia de los hombres estos dioses eran inmortales y
gozaban de poderes sobrenaturales, dioses y hombres se relacionaban entre sí. Creían que los héroes eran
seres nacidos de la unión entre dioses y mortales Los dioses griegos vivían en el monte Olimpo y fijaban su
morada en los templos, donde recibían ofrendas de los fieles y entre ellos sacrificios de animales Cada
"polis" tenía sus propias divinidades, en Atenas se veneraba a la diosa Atenea, aunque el máximo
exponente y el más importante en toda Grecia era Zeus , en honor a ellos se organizaban fiestas, grandes
ceremonias , conmemoraciones y juegos deportivos de allí surgen los famosos Juegos olímpicos y se
consideraban "festivales de fraternidad helénica".
JUEGOS OLÍMPICOS
Los primeros Juegos Olímpicos, de los que se tienen registro datan del año 776 a.C y su denominación se
debe al lugar de su celebración: la villa griega de Olimpia, el emplazamiento del santuario más importante
del dios Zeus, situado en el valle del Alfeo. Estos juegos se celebraban cada cuatro años. Los juegos
olímpicos no surgieron como una inquietud deportiva, estética o filosófica. Más bien, respondieron a una
época de crisis política y económica en un mundo griego en construcción. En el siglo VIII a. C., Grecia
comenzaba a salir de la llamada Edad Oscura. La vida pública
quedaba paralizada durante las fiestas ya que se suspendía
toda actividad oficial. Durante ellas solamente se resolvían los
asuntos de extrema urgencia y se dictaba la “tregua sagrada”
entre las polis. Los juegos públicos eran una ocasión de
acercamiento entre los Estados Griegos. Progresivamente
además de las polis de la Grecia continental, aumentó la
participación de las múltiples colonias griegas de las costas del
Mediterráneo. Olimpia se convirtió en una poderosa fuerza,
que aglutinó a todos los emigrantes griegos dispersos por el
mundo helénico. En los primeros juegos olímpicos se realizaba
una fiesta local en el santuario de Olimpia en honor a Zeus. Al
instaurarse la tregua sagrada las fiestas se hicieron más
complejas y requirieron de una mayor administración. De esta
forma. la dirección técnica de los juegos y la administración
económica pasó a manos de la Boulé de Olimpia o Consejo
Olímpico, que se encargada de elegir a los jueces y podía
castigarlos si tenían un mal desempeño, aunque no podía
cambiar sus decisiones. La Boulé controlaba también los
gastos y los ingresos del tesoro de Zeus. Los juegos duraban cinco días. Durante la ceremonia de apertura,
los atletas debían hacer el juramento de respetar las reglas. Las normas de los juegos olímpicos estaban
grabadas en tablas de bronce que se encontraban en la sede del Senado Olímpico. Algunas de ellas
sostenían que, para participar en los juegos, los atletas debían ser griegos, hombres libres, jóvenes (un
atleta podía ser excluido por ser demasiado mayor) y superar un periodo de entrenamiento de diez meses
en la ciudad de Elis; prestar el juramento ritual y no se podía matar al adversario en la lucha ni empujarlo
en las carreras. En la época clásica, los juegos duraban cinco días (uno de los días estaba dedicado
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íntegramente a celebrar ritos y sacrificios religiosos en honor a Zeus). En los juegos antiguos las
modalidades deportivas eran: Pentatlón, Carreras, Boxeo, Carreras de carro, Equitación y Pancracio que
era una mezcla de boxeo y lucha. La última prueba de los Juegos, considerada la más importante, era
denominada «final del estadio» y consistía en correr un estadio (192,27 metros). Se sabe que uno de los
primeros ganadores de esta prueba se llamaba Corebo y era cocinero de la ciudad de Elis.
Los ganadores de los Juegos recibían como único premio una corona («kotinos») elaborada con ramas de
olivo que se cortaban de un olivo silvestre («calistéfanos»), según la mitología, plantado por Heracles
(Hércules) junto al templo de Zeus en Olimpia. Posteriormente se sustituyó por laurel. Estos atletas se
convertían en héroes, otorgaban fama a sus ciudades, los poetas glosaban sus hazañas, se levantaban
estatuas en su honor, estaban exentos de impuestos y vivían el resto de su vida sin trabajar recibiendo
manutención gratuita y ayudas económicas de los dirigentes y mecenas de su ciudad de origen. Los atletas
olímpicos competían completamente desnudos, untados con aceite de oliva. No había equipos, cada uno
participaba a título individual, aunque representando a su ciudad. Para poder competir se requería ser
ciudadano griego y no haber cometido ningún crimen o delito. Filipo, rey de Macedonia, ganó una de las
pruebas hípicas de los Juegos del 356 a. C. el mismo año que nació su hijo Alejandro Magno. Los últimos
Juegos Olímpicos de la antigüedad se celebraron en el año 394 d.C. en pleno Imperio Romano, el
emperador Teodosio decretó la suspensión de los juegos. En el año 424 d.C. Teodosio II ratificó la
suspensión
CULTURA Y CIENCIA
Los griegos crearon una brillante cultura que aún pervive en estos días. Se les considera los padres de la
Filosofía y los primeros científicos. Los filósofos griegos se dedicaron más a dar explicaciones racionales de
los fenómenos naturales, dejando de lado la magia y la religión. La cultura helena alcanzó su máximo
esplendor durante el siglo V a. C. y a la muerte de Alejandro Magno, ya que los reinos helenísticos
continuaron extendiéndose.
CANÓN DE BELLEZA - ACTUALIDAD VERSUS GRECIA ANTIGUA

JENNIFER ANISTON (50 AÑOS)

ARTEMIS AGROTERA DIOSA DE LOS CAZADORES

El concepto occidental de belleza debe mucho, a las ideas y los ejemplos de la antigua Grecia. Desde el
Renacimiento, las obras de arte y la poesía griegas y romanas han sido arquetipos de la perfección estética.
Sin embargo, ¿coincidía completamente la idea griega de belleza con la nuestra? ¿Veían belleza donde la

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

vemos nosotros? En realidad, hay diferencias importantes entre la idea clásica de belleza y su concepción
moderna, y que la tradición es menos continua y coherente de lo que se supone comúnmente. Kalon en el
idioma griego antiguo significa "bello" y to Kalon "belleza" o "lo bello", cuando Aristóteles escribe que una
persona de coraje aguanta y actúa como lo hace kalou heneka, los traductores lo representan como
queriendo decir que tal hombre actúa así, no por causa de lo bello, sino de lo noble, por tal razón al
traducir al Kalon y llevar este término a como se conoce en nuestros días el concepto de belleza, vemos
que poco tiene que ver con el concepto de la Grecia antigua. El kalon para los griegos también implica
esencialmente la belleza del mundo del arte y la belleza del mundo de la naturaleza”.
El término κάλλoς (kállos) se refiere a la belleza física, el tipo de belleza capaz de inspirar pasión o amor, es
en sí mismo una cualidad positiva, siempre que vaya acompañado de virtud, por lo tanto, κάλλoς se
asemeja mucho más al concepto de belleza actual. Ejemplo: extraído de la Antología griega. Rufino escribe:
“Tienes el κάλλος de Cipris [i. e., Afrodita], la boca de Persuasión, el cuerpo y juventud de las Estaciones
Primaverales, la voz de Calíope, la mente y modestia de Temis, los brazos de Atenea; las Gracias son cuatro
contigo, File”. Lo que significa que los griegos antiguos asociaban la belleza humana con el deseo erótico, y
lo mismo hacemos nosotros en determinados contextos, a pesar de que también usamos los términos
belleza y bello o hermoso más ampliamente, como cuando decimos que es un lugar bello, o un día
hermoso (los griegos podían adscribir κάλλος a estas mismas cosas). Ahora bien, el nombre mismo, κάλλος,
no estaba limitado a la belleza humana, sino que, ya desde Homero, los griegos reflexionaron sobre por
qué ciertas formas humanas parecían hermosas o atractivas, y examinaron el asunto especialmente en
conexión con las obras de arte. La desnudez, por sí sola, al fin y al cabo, no era el problema. Si se reflexiona
¿qué cosa podía hacer bellos a una Afrodita o a un hombre desnudos? El Canon de Policleto, tratado
compuesto hacia fines del siglo V a. C., puso en marcha una serie de principios artísticos ilustrados en la
famosa estatua del Doríforo o Lancero. Según Galeno, el filósofo estoico Crisipo sostenía que: [la belleza
humana (κάλλος) reside] no en la simetría de elementos [στοιχεῖα] sino en la de las partes [o porciones,
μόρια], esto es, de dedo con dedo, y de estos colectivamente con la mano y la muñeca, y de todos ellos
con el antebrazo y el brazo, y de todos estos con todo lo demás, como se describe en el Canon de Policleto.
Pues, tras enseñarnos en este tratado todas las simetrías del cuerpo, Policleto confirmó su argumento con
una obra: hizo una estatua de acuerdo con los principios de su argumento, y llamó a la estatua misma,
como al tratado, el Canon, ya que la belleza del cuerpo reside en la simetría de sus partes. El tratado de
Policleto tuvo una enorme influencia, y sin duda formaba parte de la base que permitía la transferencia de
la idea de belleza a partir de los objetos físicos, y, sobre todo, de la forma humana, hasta llegar a las cosas
menos tangibles en las que se puede discernir una armonía de elementos, κάλλoς también se aplica al
alma por analogía con el cuerpo.
IMAGEN Y CUIDADO PERSONAL
La preocupación por la imagen personal ha estado presente desde la antigüedad. Los griegos lo
aprendieron de los egipcios. En Grecia encontramos multitud de elementos, como vasijas y cerámicas,
donde aparece representada gente aseándose, es decir, el culto al cuerpo era algo común. Si bien eran
partidarios de la naturalidad en el aspecto y un ideal de virilidad y de tosquedad natural, los griegos
crearon el concepto de la estética, el culto al cuerpo, los ejercicios físicos, los masajes, y los baños. En la
Época Clásica, siglos V y IV a C., la figura que se destacó fue Pericles, gran amante de la belleza y de la
estética en todas las artes, en este período Grecia alcanza su máximo esplendor, a pesar de que Pericles no
disponía de título ni méritos, se distinguió en la oratoria y gracias a él Atenas consiguió los triunfos
artísticos considerados únicos. Pericles murió en el año 429 a C. y en el 404 a C. Atenas se rindió ante los
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espartanos. En este periodo hacen su aparición los primeros baños públicos (siglo V a C.) que marcó
definitivamente el estilo de vida de un pueblo amante de la higiene, donde los cuidados estéticos
alcanzaron y representaron una trascendental importancia en el comportamiento griego. En uno de sus
libros, Apolonio de Herofila explica que "en Atenas no había mujeres viejas ni feas". Con las conquistas de
Alejandro Magno llega a Grecia el maquillaje que es usado, fundamentalmente por las cortesanas. Éstas se
coloreaban la cara, espolvoreaban de oro, blanco y rojo, teñían las cejas y prolongaban sus pestañas y
marcaban el contorno de sus ojos. También se aromatizaban el aliento llevando en la boca líquidos o
aceites balsámicos y removiéndolos con la lengua y escupiéndolos discretamente en el momento
oportuno. Las cortesanas griegas tenían preferencia por los cabellos rubios que denotaban una categoría
social superior y un atractivo sexual; conseguían el tono mediante la aplicación de una pomada a base de
pétalos de flores amarillas, polen y sales de potasio, perfumada con manzana. A la mayoría de los grandes
héroes griegos, Aquiles, Menelao y Paris se les describe como poseedores de rizos de color claro, y los que
no eran rubios naturales usaban jabones y lejías alcalinas (lo que hoy se conoce como cloro o lavandina)
procedentes de Fenicia o azafrán. Para un teñido temporal, espolvoreaban con una mezcla de polen
amarillo, harina amarilla y polvillo de oro. Grecia también recibe influencia del medio oriente, Egipto y la
India. Asclepíades era el Dios de la medicina. En ciudades como Pérgamo, Éfeso y Epidauro se crearon
centros religiosos que recibían enfermos para su tratamiento. Las terapéuticas: las heridas cutáneas por
ejemplo eran curadas por lamidas de perros. Así, Hipócrates recomendaba dieta correcta, ejercicio, luz
solar y baños para promover la salud y la belleza (lo que hoy se conoce como medicina preventiva).
Sostenía que la enfermedad es un fenómeno natural que no depende de los dioses. Los griegos definieron
cánones ideales para la belleza. Por ejemplo, la Venus de Milo y otras numerosas esculturas representan
las hermosas proporciones físicas en hombres y mujeres. El cuerpo depilado era el ideal de belleza,
juventud e inocencia. Desde jóvenes depilaban el pubis. Empleaban velas, abrasivos con piedra pómez,
ceras hechas con sangre de animales, resinas, cenizas y minerales. Se destacaban maquillajes con rostros
pintados de blanco, ojos negros, azules y mejillas de carmín. Las mujeres usaban albayalde (carbonato de
plomo) y mercurio para el rostro. Teñían de rojo uñas de manos y pies con alheña. La alheña, arjeña o
henna es un tinte natural de color rojizo extraído del arbusto lawsonia alba. Hacían cejas postizas con pelo
de cabra teñido, que adherían a la piel con gomas y resinas naturales. No sólo los mortales se pintaban,
sino que los dioses también disfrutaban de la cosmética con baños y maquillajes.
LA PIEL
La piel en la Grecia Antigua debía ser pálida, esto «era un signo de prestigio, riqueza, belleza y poder». Para
conseguir esta piel de porcelana era común que se utilizase el plomo blanco o la tiza (ibid.). Un relato de la
época relata: «Entonces replicó Iscómaco: «Pues / bien, al verla en una ocasión, Sócrates, maquillada / con
una gran cantidad de albayalde, para parecer / más blanca de lo que era con mucho colorete para /
parecer más sonrosada que la realidad y calzada con / altos chapines para aparentar mayor estatura que la
/ que tenía por naturaleza […]». (Traducción de Juan Zaragoza, año 1993). No obstante, la mezcla de plomo
blanco era muy tóxica, lo que provocaba con el tiempo el oscurecimiento de la piel en contacto con el sol.
Para poder utilizar estos productos, la mujer griega intentaba hidratar su piel por medio de cremas hechas
con miel. También utilizaban aceites perfumados. Todos estos productos eran guardados en una caja
llamada pyxis, decorados con escenas de mujeres hilando y tejiendo.
LA VESTIMENTA
Las mujeres, al contrario que los hombres, debían cubrir todo su cuerpo cuando salían de casa. No
obstante, la ropa que utilizaban estaba hecha de un material fino y fresco para soportar el calor del verano.
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El material principal que utilizaban para la elaboración de las ropas era de lana de las ovejas de la región,
aunque también se utilizaba el lino. Las mujeres adineradas podían incluso comprar sedas provenientes de
Oriente y, en época helenística, «en la isla de Kos se plantaron moreras para proveer a la industria de la
seda». Los colores solían ser muy brillantes y eran típicos de la gente adinerada. Por ello, el púrpura y el
violeta se relacionaban con la gente rica. Los pobres, por el contrario, debían llevar la ropa sin teñir. Un
ejemplo de la vestimenta que llevaban las mujeres en la Grecia Antigua se puede ejemplificar con las
cariátides que sostienen el Erecteión de la Acrópolis. Las cariátides son unas figuras femeninas esculpidas
con forma de columna cuya función es sostener el peso del templo. Fueron llamadas así por representar a
las mujeres de la antigua ciudad de Carias, Laconia, quienes fueron convertidas en esclavas tras las Guerras
Médicas. Las cariátides visten túnica femenina rectangular y larga con varios pliegues se ciñe mediante un
cinturón a la cintura. También portan un himatión, que se trataba de un manto muy amplio que se
utilizaba de manera exterior. Las mujeres, además, llevaban una tela rodeando los pechos a modo de
sostén. Excepto esa prenda, no llevaban ninguna otra interior.
LOS PEINADOS
Las mujeres griegas realizaban peinados muy elaborados y era frecuente el uso de adornos en ellos para
ocasiones especiales. El pelo largo era utilizado por las mujeres griegas, excepto las que eran esclavas. En
el caso de las cariátides sus peinados están compuestos por dos trenzas cruzadas detrás de la cabeza y
recogido largo y ondulado que llega hasta la mitad de la espalda. Para refugiarse del sol, era frecuente que
la mujer utilizase un sombrero llamado pétasos o, en su defecto, un velo llamado krédemnon. Un paisaje
de la Ilíada manifiesta las costumbres de vestimenta y cosmética que utilizaban las mujeres de la
Antigüedad Griega: «Después con ambrosía lavó de su cuerpo bellísimo / toda mancha y lo ungió luego con
un aceite muy graso, / muy suave y divino, y con una fragancia tan grande / que, al moverlo en la casa de
Zeus, la de umbrales de bronce, / difundíase en toda la tierra y por todos los cielos. / Ella ungió su bellísimo
cuerpo y su pelo compuso / con las manos, peinándolo en trenzas lustrosas y bellas / y divinas, que desde
la frente inmortal descendían. / Envolvióse después en el manto divino, adornado / con distintos bordados
que había labrado Atenea / y después con un broche de oro ajustólo a su pecho. / Se ajustó un ceñidor
adornado con cien grandes borlas, / y de las perforadas orejas colgó unos pendientes / de tres piedras
preciosas como ojos de encanto infinito. / Y la diosa divina cubrióse después con un velo bello / y nuevo y
lo mismo que el sol relucía en blancura, / y los nítidos pies se calzó con hermosas sandalias». (Traducción
de Emilio Crespo, 1996).
LA MUJER EN LA GRECIA ANTIGUA
La situación de la mujer ateniense acomodada no era de plena igualdad con la del hombre, confinada a su
casa, podía salir en contadas ocasiones, y la mayoría de las veces estaba sometida a la ignorancia y
frecuentemente olvidada, en cambio no ocurría lo mismo con las mujeres de menor rango social, que
disponían de mayor libertad, sin embargo todas ellas sometidas a la sujeción jurídica imperante, de todas
maneras se creaban productos artesanales y el arte griego se dedicaron a ellas, como la moda, los
cosméticos, perfumes y ungüentos. Se consideraba que la belleza de la mujer no se hallaba en su cuerpo,
sino en sus adornos, entre los que se destacaban los cosméticos y su vestimenta. Las prostitutas utilizaban
un maquillaje exagerado, con vistosos coloretes, utilizaban tacos, se teñían el cabello de rubio y se
depilaban. Empleaban todo tipo de postizos y pelucas. Esta moda fue rápidamente copiada por las
“mujeres decentes”, provocando bochornosas confusiones, según cuentan algunas crónicas. Las
prostitutas de lujo o “hetairas” eran una mezcla de compañera espiritual, poetisa, artista y mercancía
sexual, muy sofisticadas usaban cremas depilatorias compuestas de vinagre y tierra de Chipre, solían
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vestirse con una ligera gasa, que dejaba apreciar sus encantos, inclusive con un seno al desnudo, los que
gozaban de su compañía eran los políticos, artistas y filósofos. A pesar de la importancia de la prostitución
griega, los filósofos más importantes, como Sócrates, Platón o Aristóteles exaltaron el amor entre
hombres. El espejo era de exclusivo uso femenino.
HÁBITOS
La higiene fue considerada una norma prácticamente obligatoria, al igual que la búsqueda de la belleza, la
estética y la libertad son las metas primordiales de la época, para ello utilizaban palestras (Patio espacioso
al aire libre rodeado de columnas, donde se practicaba la lucha libre y el boxeo), gimnasios y baños
públicos, que fueron heredados de otros pueblos. En ese periodo surge la mayor preocupación humana de
la cultura griega. Grecia mira al hombre, reflexiona sobre el fenómeno humano, en busca de este horizonte
de comprensión, quizás pre científico, la belleza va estar vinculada a la salud y a la higiene. Es así que
Hipócrates, a través de sus estudios de medicina, generaliza que “la higiene es la base de la salud”. La
mujer, aprovechando los medios a su alcance, trata de resultar más bella y atractiva, están a la orden del
día, máscaras, perfumes, tinturas, utilizadas también por hombres. El cabello era un complemento
indispensable en la belleza de la mujer. Poco a poco se fue diferenciando una belleza natural (kosmetike
techne) de una belleza artificial (kosmotike techne) fundamentada, por el contrario, por un maquillaje
exagerado propios de cortesanos e invitados. En cuanto que la gimnasia, los aceites perfumados y el
cuidado del cabello y la barba responden a práctica de belleza natural. Se consideró al maquillaje
exagerado que forma parte de lo simulado, la mentira y de la ilusión, en definitiva, una belleza efímera y
artificial.
Aspasia de Mileto, esposa de Pericles, famosa por su inteligencia y belleza e impulsora de un movimiento
de emancipación de la mujer, escribió dos volúmenes sobre el arte de la cosmética, a través de su obra
“Consideraciones sobre el tratamiento de las heridas” habla del efecto de la miel sobre la piel del rostro, al
que proporciona un aspecto fresco y jovial, sus fórmulas fueron inscriptas en los templos de Apolo y de
Esculapio, junto a los de Hipócrates, para quien “la belleza es lo más parecido a la salud”. El resultado de
estas consideraciones se plasma en los cuidados cosméticos de entonces, en los que se combinan
entrenamiento físico, masajes, ungüentos aromáticos, como elementos de limpieza, cuidado y protección
frente a la enfermedad. La Kore, escultura de 500 a C., muestra el efecto del kohl ribeteando los ojos y las
cejas, el elegante y elaborado peinado, junto a los pliegues del vestido representan el símbolo de la belleza
femenina, mientras que la belleza masculina está representada por el efebo o el atleta, de complexión
musculosa, pero a su vez con flexibilidad postural. Las mujeres de clase alta mostraban una tez pálida que
las distinguían de la clase inferior que no se protegían de la radiación solar. La Kore El blanco del rostro se
obtenía con cerusa o albayalde, fórmula química: Carbonato de plomo, blanco, también llamado albayalde,
que se usaba como pintura. Actualmente en desuso por su contenido tóxico de plomo. Era muy utilizado
en la antigüedad (la primera mención conocida la hace Teofrasto, 372–287 a. C., alumno de Aristóteles)
hasta principios del siglo XIX. La cerusa saponifica fácilmente las grasas, también se utilizó para tratar
heridas ulceradas y escoriaciones. Para el envejecimiento cutáneo se aplicaban por la noche un empasto
de pan y leche, que se retiraba por la mañana con una mezcla de frijoles cocidos con mantequilla. Las
arrugas se trataban con mascarillas de arcilla y cera de abeja caliente.
Los rojos de orcaneta (raíz de la alkanna tinctoria), minio (pigmento de color rojo anaranjado, constituido
por una mezcla de óxidos de plomo, que es muy denso, tóxico, hoy se emplea para preparar pinturas
anticorrosivas) y bermellón (se obtenía de la cochinilla) coloreaban las mejillas, que mezclados con cera de
abejas daban un aspecto suave y húmedo a los labios. La sudoración se trataba con antitranspirantes que
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tenían una base mineral y vegetal, mezclados y pulverizados. El jabón era una solución de la saponaria
officinalis, después del baño, masajes con ungüentos perfumados. Con la conquista de Persia por Alejandro
Magno (IV a C.) se produjo un gran avance en el campo de la medicina y de la cosmetología, una verdadera
simbiosis, resultante del refinamiento persa con las prácticas higiénicas del pueblo griego. En Atenas crece
de forma vertiginosa el desarrollo del perfume y de los diferentes preparados cosmetológicos hasta el
extremo que su exportación hizo necesaria la aplicación de leyes que regulasen su industria cosmética. Un
crecimiento semejante no se repetiría hasta el Renacimiento. cochinilla saponaria officinalis A partir de los
siglos que corresponden al periodo Helenístico (III - I a C.) se suavizan las normas restrictivas sobre la
cosmetología y la mujer que ya sale a la calle, adopta la manía de la cerusa, que perduró durante muchos
años. La cerusa, compuesta por carbonato de plomo, yeso y creta, cubría todo el rostro, con mejillas
coloreadas de rojo. Las damas de la alta sociedad usaban tinturas, pomadas y aceites. Los ojos se pintaban
con azafrán o ceniza y las pestañas y cejas se ennegrecían con antimonio (mineral de color gris, que ha sido
conocido desde la antigüedad. En algunas ocasiones puede ser encontrado libre en la naturaleza, pero
generalmente se obtiene de los minerales stibnita y valentinita) La transmisión de fórmulas se realizaba de
madres a hijas con ayuda de los vendedores de drogas. La cultura griega siempre se sirvió de la belleza
corporal para acceder a la perfecta armonía, a la belleza en sí, al ideal de moral, al verdadero
conocimiento, el idealismo griego. Dicha planificación resultaba inconcebible si el hombre no se constituía
a sí mismo como ser bello, moral y verdadero. El ideal racional de belleza griega contrasta con la conciencia
mítico religiosa de los egipcios. A pesar de la crisis que se desató tras la muerte de Alejandro Magno, que
significó la división del pueblo en dinastías, Atenas continuó con su prestigio intelectual y con la
celebración de fastuosas fiestas, en las que se servían esencias en vasos de oro y alabastro. Y se hacía caer
sobre los invitados una suave lluvia perfumada, ya sea en forma directa o mediante el uso de palomas
embadurnadas de esencia. En el tratado de los perfumes, escrito por Apolonio de Herófilo, en Pérgamo, se
describen los principales aromas conocidos por los griegos, así como el lugar de donde se obtenían. Por
ejemplo: extractos de rosas, de azafrán, de almendras amargas y de hojas de parra; esencia de nardo y de
Chipre: perfumes de mejorana y de manzana, o el panatenaicon fabricado solamente en Atenas.
GIMNASIOS
Los Kosmetes eran los responsables de vigilar las costumbres sobre cuidado y belleza de los jóvenes en los
gimnasios. Una dependencia dentro de los gimnasios era el alipterion, donde los alipes preparaban los
ungüentos perfumados para conseguir fuerza y belleza, entre los ungüentos estaban los rhypos,
elaborados a base del sudor de jóvenes atletas (después del ejercicio físico) mezclado con creta (La creta o
caliza de Creta es una roca sedimentaria de origen orgánico, blanca, porosa y blanda, una forma de caliza
que se usa para la tiza) y aceite de oliva, este preparado de uso externo, podría considerarse como el
primer cosmético hormonal ya que parece ser contenía androsterona, utilizado para dolores reumáticos y
musculares. Los gimnasios griegos (escuelas de atletas) solían contar con un pórtico y varias dependencias
que rodeaban la palestra, el patio central donde se practicaban los ejercicios. Aquellas habitaciones se
usaban como vestuarios y almacenes de material deportivo. Cuando acababan los entrenamientos, los
restos de sudor y aceite que impregnaban el cuerpo de los atletas se eliminaban rascando la piel con una
espátula llamada estrígilo, pero con el tiempo las instalaciones fueron incorporando bañeras. Eran muy
sencillas, se llenaban con agua caldeada previamente en ollas y su función era puramente higiénica. En
Asia Menor, donde la romanización no llegó a calar hondo, estos baños-gimnasio se mantuvieron bastante
fieles al modelo griego durante todo el Imperio. Como se mencionó, la higiene era un hábito fundamental
para los griegos, junto a las prácticas físicas, también el agua representaba un ámbito de ocio y relax.

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LOS BAÑOS
Para los griegos el ocio estaba destinado a “unos privilegiados” y era “el principio de todas las cosas”. En
los textos de Aristóteles se observa también que el ocio está vinculado al desarrollo del conocimiento y a la
cultura. De manera que, en Grecia, la cultura física se incluía en la educación para el ocio, interpretándose
la preparación física como “un medio para el desarrollo integral del ser humano”. No sólo los filósofos
griegos nos aportan información sobre la comprensión del ocio en su época, otras fuentes (mitología,
textos médicos, epopeyas homéricas) nos permiten dirimir sobre el uso del baño y sus instalaciones. “En
los lejanos tiempos homéricos, los baños tibios y las fricciones fueron un medio de limpiar y descansar los
cuerpos, cansados de los combates que escandían (descomponen) la vida civil, o de refrescarles. En la
Ilíada y la Odisea (mediados del siglo VIII aproximadamente), los héroes de Homero nadaban en el mar, se
zambullían en los ríos, se bañaban antes de la comida. El baño formaba parte de sus diversiones, como los
ejercicios físicos”. Otra referencia básica es “la filosofía naturalista jónica” y su fundador Tales de Mileto,
que consideraba el agua como el principio del ser, el principio de la vida. También en las epopeyas
homéricas aparecen escenas de la vida cotidiana, adquiriendo relevancia el baño. Es el caso de la
hospitalidad hacia los huéspedes donde se manifiestan normas protocolarias “… Se saluda al huésped, se le
hace entrar en la casa, se le invita a tomar asiento y se le ofrece de comer y beber y un baño”. “Uno de los
más habituales refinamientos de la civilización homérica es el baño caliente, práctica cotidiana casi
imprescindible, que hace parecer a los héroes más apuestos, altos y fornidos cada vez que recurren a ella”;
al menos, un pediluvio, como hace Euriclea con Ulises. La misma norma rige entre los dioses. Tras el baño
se ungían con un aceite perfumado y desodorante”. La literatura helena ha sido reflejo “del elogio del
agua”, aludiendo a Píndaro, uno de los grandes poetas griegos cuya frase “lo mejor, el agua” sería evocada
un siglo más tarde por Platón en su obra “Eutidemo”: lo que es escaso, es precioso. El agua, en cambio, no
cuesta nada, a pesar de ser lo mejor, como dice Píndaro”. Por otra parte, son numerosos los mitos griegos
vinculados al agua (dioses, ninfas, náyades, sirenas,…) pero destacamos la relación de las aguas termales
con Heracles, fue un héroe celebradísimo, personificación del coraje y del vigor físico – quien sacó su
fuerza de las aguas de las Termópilas, “Cuenta la leyenda, que Hércules (Heracles) encontrando próxima la
hora de su muerte y sintiendo en su piel el quemazón que le causaba la túnica del centauro Neso, se arrojó
al río Traquis (junto a las Termópilas, llamadas así por sus aguas termales) para calmar la quemazón,
muriendo ahogado. Las aguas del río conservaron para siempre el calor del héroe…”. Sin duda alguna, esta
referencia nos aboca a la perspectiva terapéutica que Hipócrates de Cos y uno de sus sucesores, conocido
también como el joven Hipócrates, Diocles de Caristo, plasmaron en sus obras respecto a los beneficios del
baño y las fricciones de agua en determinadas dolencias, pero también con una evidente finalidad de
fortalecimiento del cuerpo, especialmente en agua fría, para la práctica de ejercicio físico. Y es
precisamente en el marco de la preparación física de los atletas en el que aparecieron las primeras
dependencias destinadas al baño. La historia de los baños públicos comienza en Grecia, en el siglo VI a.C.,
con la práctica del entrenamiento físico, importante, no sólo en el ámbito del ejercicio, sino también con la
pretensión de mantener la armonía entre el cuerpo y la mente. Las primeras instalaciones estaban al aire
libre, a la sombra de los olivos, cerca de la palestra (área de gimnasio) y la exedra (lugar de la enseñanza de
la filosofía). Su formación se realizó a partir de pilones circulares y ensanchados, conocidos como loutrones
– en la sala de baños anexa al gimnasio –. Las mujeres se rociaban utilizando afusiones de agua (chorros sin
presión), mientras que los gimnastas se lavaban, y luego limpiaban su cuerpo de la arena con la que se
habían cubierto para retener gotas de sudor durante los ejercicios físicos. Utilizaban para esto un estrígil o
estrigilo, pequeño instrumento de hierro o bronce, de hoja curva que permitía raspar el polvo o la arena
que cubría el cuerpo de los atletas. En los siglos V y IV a.C. prosiguieron los usos del agua relacionados con
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la higiene y no con la relajación, por esta razón las inmersiones eran escasas. Estos pilones de
características diversas (rectangulares, profundos) eran de uso individual a modo de bañeras. A medida
que la práctica de los ejercicios gimnásticos evoluciona, se desarrollan las dependencias acuáticas. Algunos
gimnasios fueron embellecidos con piscinas, es el caso del de Delfos, en el último cuarto del siglo IV a. C.,
construido con estucado, cimentado y de caliza, y provisto de asientos que facilitaban las inmersiones.
En el período helenístico proliferaron los baños públicos próximos a las palestras, aunque usados
principalmente con finalidades terapéuticas, los atletas tomaban duchas, afusiones y lavados parciales en
los pilones, y se sumergían sentados en las piscinas, como ya comentamos. Encima de las piletas estaban
incrustados los nichos para depositar las prendas de vestir. Era tal la importancia del baño para los griegos,
que las ceremonias importantes venían precedidas por baños. Han quedado algunas construcciones que
quedaron en pie y llegaron en buenas condiciones hasta nuestros días que indican la existencia de conatos
(Inicio de una acción que no llega a terminarse) de lo que pudieran ser las originarias termas.
En el gimnasio de Priene (ciudad de Jonia, actualmente en la provincia de Aydin, Turquía), que data del
siglo II a. C., fue descubierta una sala de baños fríos, similar a las que había en las palestras del siglo V a. C.,
de manera que puede ser considerada como una representación de las primeras termas griegas. En
Gortina, localizada en la isla de Creta, los restos arqueológicos muestran sistemas de calentamiento y de
aislamiento para preservar el calor de las dependencias, que permitían que los bañistas deambularan por
el recinto con los pies desnudos. Las termas griegas de Marsella, fechadas en el siglo III a.C., se
configuraban como una rotonda ancha en cuyas pilas los bañistas eran rociados de agua, desde donde
accedían a una dependencia similar a una sauna y a la pileta de agua caliente. También, las piletas
utilizadas en la Grecia clásica, son el posible origen del término piscina, así como los usos de estas
dependencias: “Los recipientes para bañarse fueron denominados de diversa manera, según época y
forma: el asaminthos, el esebainon, etc., que eran relativamente bajos y de forma redondeada. Los
recipientes de mayor dimensión se denominaban pielos, makrtras (de mayor profundidad y extensión) el
agua de las mismas era corriente o constantemente renovada”. Por tanto observamos la evolución de
estos baños griegos, que algunos autores denominan termas, durante la civilización helena: el uso de
pilones de agua de tamaño reducido, la incorporación de bañeras y piletas para las inmersiones, la
consecución del calentamiento del agua, o el cuidado de los elementos decorativos, materiales de
aislamiento e impermeables; pero también, con una finalidad higienista estaban las abluciones parciales,
asentadas en las costumbres de personajes homéricos, la inclusión en la formación de los atletas como un
elemento más de su entrenamiento que les permitía relajarse y recuperarse tras el esfuerzo, nos confirma
que “la ciencia del baño propiamente dicha se ha desarrollado desde el siglo V a.C.”, las funciones sociales
del baño para los griegos pues considera que las abluciones al aire libre, alrededor de los loutrones, eran
ocasiones de encuentros.
Pero el uso de los baños también tenía detractores: Así, inicialmente los griegos sólo admitían el baño frío,
incluso para los atletas. De hecho aunque se considerarían a posteriori los baños calientes, en algunos
casos como en Esparta, solo mantendrían el baño frío, asociado a lo deportiva y al entrenamiento de los
soldados, y que los baños calientes tenían una pésima reputación salvo que fueran prescrito por
Hipócrates, ya que eran susceptibles de afeminar y ablandar el cuerpo, mientras que el agua fría lo curtía y
templaba el temperamento: como la ciudad de Sibaris (colonia griega en el actual golfo de Tarento, en
Calabria, frente al mar Jónico), fue tachada de blandura y el adjetivo «sibarita» calificó más tarde a toda
persona que buscaba el lujo y el refinamiento. En Atenas hubo baños públicos, que generalmente se
encontraban junto a un gimnasio. Además de los baños fríos en el río y en el mar, los poemas homéricos
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mencionan baños calientes en establecimientos apropiados. En un primer momento, tanto en Atenas

como en Esparta los baños calientes se consideraban signo de afeminamiento. El ocaso de los baños
griegos pudiera tener distintos motivos, aunque según Aristófanes: “El pueblo humilde se relacionaba en
estos establecimientos con los ociosos de la juventud dorada, los charlatanes y las prostitutas”. Para
Aristóteles y Aristófanes esta promiscuidad social amparaba “colarse en los baños y las actividades de los
rateros”.
En Atenas hubo baños públicos, que generalmente se encontraban junto a un gimnasio. Además de los
baños fríos en el río y en el mar, los poemas homéricos mencionan baños calientes en establecimientos
apropiados. En un primer momento, tanto en Atenas como en Esparta los baños calientes se consideraban
signo de afeminamiento. De los baños griegos, los romanos conservarían sobre todo el calor y la
sociabilidad bajo bóvedas más altas y lujosas, en Roma no trataban de lavarse más, o lavarse después del
entrenamiento, sino que se entregaron a una práctica que entrañaba más descanso que higiene.
TERAPÉUTICA Y COSMÉTICOS
En la época griega se empleaban las llamadas Terras como emplaste acuoso antiséptico para remediar
afecciones de la piel, como cicatrizante, o como remedio para las mordeduras de serpientes. Estas Terras
procedían de las Islas griegas (Lemnos, Chíos, Samos, Milos, kimolos, Isola, etc.) Y en la mayoría de los
casos eran arcillas, que recibían diversos nombres de acuerdo con la localidad de procedencia, o
coincidiendo con diferencias en composición mineralógica y propiedades curativas, por ejemplo: terra
samia, T. Sigillata, T. Lemnia, T. Cimolia, T. Sonoptica, t. Eretria, T. Negra, etc. El Bonus armenus, una arcilla
roja procedente de las montañas de Capadocia (Turquía) también se empleó ampliamente con fines
medicinales. Las Terras a veces se ingerían, Y entonces se preparaban en forma de discos o pastillas que
llevaban impresos símbolos de diosas griegas (los romanos adquieren de los griegos la costumbre de
utilizar estas tierras prensadas, llamadas “tierras selladas” o “monedas de tierra” por su composición y la
impresión o sello que llevaban). Galeno, médico griego, aunque nacido en Pérgamo (Asia menor, 131- 201
d.C.), describió las tierras medicinales utilizadas hasta entonces, indicando las propiedades terapéuticas,
los caracteres organolépticos y la manera de reconocerlas. Mostró gran interés por las “tierras selladas”,
que aplicó para la curación de diversas afecciones gastrointestinales y contra la malaria. Las primeras
clasificaciones de tierras medicinales fueron realizadas por Hipócrates (460- 355 a.C.) Y Aristóteles (384-
322 a.C.) entre otros. Aristóteles además hace referencia a la ingestión de tierras, suelo o arcilla por el
hombre con fines terapéuticos o religiosos.
El aceite de oliva fue muy valorado por los griegos, con un uso fundamental, entre la higiene y la terapia
médica, para el cuidado y el aseo corporal. Los antiguos griegos se aseaban con agua y una esponja, sin
jabón (sólo a partir del siglo I a. C. se obtuvo del aceite una suerte de emulsión jabonosa), y al salir del
baño se ungían con aceite pues las fricciones recalentaban y suavizaban el cuerpo, evitando el
resecamiento de las aguas calcáreas. Las unciones ya aparecen con frecuencia en Homero y las daban las
mujeres y los sirvientes. Ulises dice a Nausicaa (Od. VI 96) «Sabré sin vuestra ayuda lavarme con espuma y
ungirme con este aceite que después de tanto tiempo mi piel no conoce». Cada persona llevaba a los
baños su frasco de aceite (lecythus).
El masaje era una verdadera terapia y Plutarco (Mor. VI 695d) señala que su límite está en que no
desagrade a los sentidos ni cause dolor. Se aplicaba para el cuidado de los recién nacidos. Si alguien no
podía bañarse, Hipócrates prescribía fricciones de aceite caliente y vino. Los gimnastas antes del ejercicio
se daban masajes para poner a punto los músculos, evitar las lesiones y proteger su piel contra las
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diferencias de temperatura. Según Hipócrates, era fundamental contra el frío y el sol: «durante el invierno
el aceite ayuda al desarrollo porque impide que el frío arrebate nada al cuerpo» … «el frotamiento de
aceite mezclado con agua reblandece e impide un peligroso recalentamiento»; contra los golpes, por lo
que aconseja practicar la «lucha libre prolongada, con el cuerpo aceitado». Tras el ejercicio el cuerpo se
cubría de arena y polvo de la palestra que se adherían al aceite; esta capa, recogida con el estrígilo
(raspador metálico), se aprovechaba para la medicina.
El aceite de oliva se usaba también en los cuidados dermocapilares. Era excelente para mantener un
cabello sano, reducir la caspa, las canas y el vello femenino. Según Dioscórides, es útil contra la sarna, las
asperezas del cuerpo y da lustre al rostro de las mujeres. Los ungimientos, generales o locales, se aplicaban
en la terapia de las enfermedades internas, indicándose muchas veces la temperatura a la que debía
aplicarse el aceite. Hipócrates prescribe la unción general en un tipo de tifus, que clínicamente se asemeja
a la fiebre tifoidea, y recomienda darla con aceite templado al «irse a la cama». También prescribe «friegas
calientes de aceite» en el tétenos. La unción local la usa para las úlceras en la cabeza, a las que primero se
daban fricciones oleosas y luego se cubrían con una capa de aceite, en el oído para la sordera y los tapones
de cerumen. Era eficaz para desinfectar y cicatrizar las heridas, quemaduras y úlceras. En la ginecología
hipocrática se usaba como lubricante: «si en el parto la mujer está seca y no se humedece que beba aceite,
que se moje las partes con aceite caliente… y se unte con cerato líquido y se vierta grasa de ganso con
aceite»; para expulsar los loquios y acelerar el parto; como galactógeno y antiinflamatorio, las hojas del
olivo cocidas eran febrífugas, y también se empleaban para las afecciones oftalmológicas, inflamaciones, y
para detener las reglas. El aceite servía de base para elaborar los perfumes (Myron), aunque su aroma era
considerado por sí mismo un perfume. La arqueología (tablillas micénicas), las pinturas murales de
Pompeya y los textos de Dioscórides, Teofrasto y Plinio, proporcionan una información muy rica.
El mejor excipiente para elaborar un perfume, era el aceite de oliva, especialmente el acervo de olivas
verdes que rindieran poco aceite, por ser receptivo, conservarse bien y resistir el calor. Los perfumistas lo
extraían con el mortero y la prensa de cuña.
Los griegos incorporaron a su arte cosmético el rosal, del cual obtenían (al igual que los egipcios) por
maceración de rosas frescas el “aceite divino que olía a rosas”. En la época de Homero (VIII a C.) ya se
conocían los perfumes y se denominan “aceites”, se utilizaban en cualquier tipo de celebraciones,
religiosas o privadas. Durante el Helenismo arcaico, los perfumes son considerados remedios medicinales,
es decir eran considerados medicamentos de uso externo, utilizados en casos de afecciones de la piel, por
lo tanto, podemos concluir que los griegos, al igual que los egipcios estaban creando cosmética para la
belleza y el cuidado de la piel, mediante la protección del cutis tratando de evitar el proceso de
envejecimiento.
En el siglo VI a C. en Atenas y Esparta se produce un renacer artístico que se traduce en el aumento de la
producción de perfumes y cosméticos, que dio como consecuencia el aumento de la profesión de
perfumista. En Atenas se llegan a elaborar perfumes con nombre propio, como “Baccaris”, “Megallium”,
“Panathenaicon”, no está claro si esta denominación corresponde al nombre de su creador, del perfume o
simplemente nombre de fantasía. Solón, estadista ateniense y uno de los siete sabios de Grecia (V a C.)
prohibió la elaboración de perfumes, debido a la gran cantidad de aceite de oliva que requerían las
preparaciones, pero lo único que logró fue el efecto contrario, es decir aumentó el consumo. En aquella
época existían dos lugares de encuentro: el “establecimiento perfumista” donde se discutía sobre política,
cuestiones amorosas y filosofía y el “establecimiento sanitario” o iatreyon, que unificaba a la clínica, el
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

quirófano, la elaboración de medicamentos y cosméticos suministrados por los médicos. Aparte de los
médicos, se crearon gremios especializados, como los myropoeos, que eran vendedores de ungüentos y
los miropolas, que se dedicaban a la obtención de perfumes y productos de belleza. Teofrasto de Ereso
(Isla de Lesbos) filósofo y sabio griego, llamado así por su maestro Aristóteles, fue el primer botánico
sistemático, escribió “Las investigaciones sobre las plantas” (9 libros) y “Las causas de las plantas” (6
libros), describe la composición de los perfumes y en su obra “Sobre los perfumes” menciona que el
perfume de rosas gozaba de la máxima predilección entre todas las fragancias y lo describe como el más
ligero y sutil de los perfumes. Alejandría, fundada en el año 332 a C. se convirtió en el mayor de los centros
artísticos e intelectuales del mundo helenístico. Su gran desarrollo cultural y estético fue, en parte,
asimilado por Roma.
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
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prehistoria-edad-antigua-media
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Harmony, and the Good”, editado por Elizabeth Asmis. En el primero de los artículos, intitulado “Beauty
and the Good: Situating the Kalon”, el eminente estudioso de la filosofía antigua Aryeh Kosman.
ANÁLISIS DE DAVID KONSTAN, UNIVERSIDAD DE COLUMBIA LA ESTÉTICA DE LA MUJER EN LA GRECIA
ANTIGUA COMPARADA CON EL SIGLO XXI - Sara Roberto López, Filóloga Clásica y Alemana, Octubre 2019,
XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 631 -
(Obras consultadas Peláez Malagón, Enrique. “Introducción a la historia de la estética”. Clío: History and
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WW_Ig92y2hpRly6YH0hA:1583196055864&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kK732cRZmTc7

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http://lamarsalao.com/mar-egeo/ «Período helenístico», artículo de octubre de 2010 publicado en el sitio
web Historia Cultural. «Período helenístico», artículo publicado en español en el sitio web estadounidense
Enciclopedia.us. «Período helenístico», artículo publicado en el sitio web Teología (Madrid).
Cuadro sinóptico del período helenístico, artículo publicado en el sitio web Cibernous. Act Terap Dermatol
2006; 29: 200 Prof. Dr. Miguel A. Allevato DERMATOLOGÍA ESTÉTICA A TRAVÉS DEL TIEMPO REV ARGENT
DERMATOL 2007; 88: 227-233.230 María Isabel Carretero León, Manuel Pozo Rodríguez - Mineralogía
aplicada: salud y medio ambiente – Thomson -2007 – España
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KCgbbAro0h5R0y0zv-94#v=onepage&q&f=false
Pedro Carrillo, Propiedades del aceite de oliva en el mantenimiento de la integridad cutánea ANA
ECHEVERRÍA ARÍSTEGUI 10/10/2019, número 505 de la revista Historia y Vida.
LAS TERMAS ROMANAS, ESTABLECIMIENTOS PRECURSORES DE LOS ACTUALES CENTROS ACUÁTICOS DE
OCIO Concepción E. Tuero del Prado Departamento de Educación Física y Deportiva Universidad De León
Fecha de recepción: junio 2012 Fecha de aceptación: febrero 2013

IMPERIO ROMANO
DOCENTES:
IMPERIO ROMANO: Clga. Silvia Lorena Fiori

 Conocimiento sobre el imperio y la sociedad romana, para ubicar en tiempo y espacio

las

 costumbres a esta civilización.

 Cánones de belleza: El cuidado personal, maquillajes, cosméticos, ingredientes y

sustancias

 que los componían. Vestimentas, joyas y adornos.

ORIGEN MITOLÓGICO
Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y
Remo a las orillas del Tíbet, a causa de una disputa familiar, Rómulo mató a su hermano. Esta pequeña
ciudad floreció, se desarrolló, y admitió gente de todas las procedencias.
ORIGEN HISTÓRICO
Los latinos tras vivir en el valle del Po, se dirigieron hacia el sur y se establecieron bajo el Tíbet y los montes
Albanos, región muy pantanosa. Construyeron aldeas fortificadas para defenderse de los etruscos, más
tarde fueron estos últimos quienes al tomar la ciudad aprovechan su estructura, para construir la llamada
ciudad capital Roma.
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

CURIOSIDADES ROMANAS:
Los nombres de los meses tienen origen romano: agosto, por ejemplo, honra al emperador Augusto,
mientras que marzo toma su nombre de Marte, dios de la guerra. Los romanos creían que la diosa de la
suerte, Fortuna, controlaba sus vidas. Siempre llevaba los ojos vendados y, por lo tanto, no podía verlos
por lo que tomaba sus decisiones al azar.
Los romanos inventaron una especie de hormigón, que hacían mezclando cal y tierra volcánica. En el
Coliseo de la antigua Roma, hasta 5.000 parejas de gladiadores combatieron, y se podían llegar a matar a
5.000 animales en un solo espectáculo. Los curanderos en ocasiones recomendaban la sangre de los
gladiadores como tratamiento para combatir la infertilidad. Para construir las paredes exteriores del
Coliseo, se utilizaron 292.000 carretas de piedra travertina, transportadas a través de un camino especial
desde Tívoli, en las colinas de las afueras de Roma.
Tras la llegada del cristianismo, la popularidad de los espectáculos en el Coliseo disminuyó, y grandes
secciones de ese edificio fueron demolidas para proveer de material a otras construcciones. Esto siguió
sucediendo en la Edad Media. Si se capturaban esclavos rebeldes romanos, eran sacrificados: atados a una
cruz y dejados ahí hasta que morían. En la revuelta encabezada por el gladiador Espartaco en 73 a.C., 6.000
esclavos fueron crucificados. Un emperador, el loco Calígula (37-41 d.C), llevó su caballo al Senado e
intentó nombrarlo senador. También proclamó que era un dios y tenía estatuas suyas en los templos.
Muchos talentosos pintores, artesanos, músicos, bailarines, actores y maestros de la antigua Roma eran
esclavos.
En un hogar romano, el padre tenía el poder absoluto: podía incluso condenar a muerte a su esposa, a sus
hijos y a cualquiera de sus sirvientes y esclavos si él creía que lo merecían.
Los romanos lavaban los platos frotándolos con arena y luego enjuagándolos con agua. Cuando el Vesubio
hizo erupción en 79 d.C., enterró la ciudad costera de Herculano bajo 20 m de cenizas y escombros.
Además de entrenamiento militar, a los legionarios del ejército romano se los instruía en supervivencia,
ingeniería y construcción, para que pudieran erigir campamentos, fuertes y murallas.
La cultura y la civilización romana le deben mucho a la antigua Grecia. Los romanos adoraban a varios de
los mismos dioses que los griegos, desarrollaron su alfabeto a partir del griego, diseñaron sus monedas
bajo prototipos griegos, y mucho de su arte y su teatro se basaban en los griegos.
La lengua de la antigua Roma era el latín, pero muchos de los pueblos que eran gobernados por los
romanos tenían su propia lengua o dialecto. Los óseos, que vivían en Campania (área alrededor de
Nápoles), mantuvieron durante siglos su propia escritura. Los trabajos de los 5 escritores y filósofos
romanos forman parte de los cimientos de la cultura occidental, y muchos de ellos, aún son leídos hoy día.
Si no hubiera sido por los grupos de monjes medievales que los copiaron a mano y los ilustraron, muchos
textos se habrían perdido.
¿Cuán diferentes eran las casas romanas de las actuales? Las casas romanas tenían menos muebles y más
decoración en paredes y pisos, con intrincados mosaicos, pinturas murales y detalles arquitectónicos como
molduras y paneles. Los divanes (especie de sofás con brazos, pero sin respaldo) eran usados no sólo para
dormir, sino también para descansar y comer; las comidas frecuentemente se servían en pequeñas mesas
individuales y se consumían en posición reclinada. Mucho menos primitivas de lo que se imagina, las casas
de los ciudadanos más adinerados contaban con agua corriente, servicios y calefacción.
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 TECNICATURA EN COSMETOLOGÍA FACIAL Y CORPORAL
HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

¿Cómo era la vida para las mujeres en la antigua Roma? Las mujeres romanas recibían muy poca
instrucción, no podían votar ni gobernar; pocas ocupaciones, además de la de sacerdotisa, eran
consideradas adecuadas. El rango de una mujer en la sociedad reflejaba la posición de su marido, y podía, a
través de él, ejercer considerable poder. Livia, la esposa del emperador Augusto, ejercía un papel no oficial,
y era ampliamente aceptado el que ella reinara junto a él, gobernara en su ausencia y hasta tuviera un
duplicado del sello oficial.
RÉCORDS ROMANOS
 TRIUNFO ARQUITECTÓNICO: El templo del Panteón, aún en pie (terminado en el año 24 d.C.), tiene
una enorme cúpula curva, la más grande que existió hasta el siglo XIX.
 CABEZA EN UNA MONEDA: El primer romano vivo que apareció en una moneda fue Julio César, tras
haber dejado el poder en el 49 a.C.
 MEGALÓPOLIS PRÓSPERA: Roma no era sólo la capital del Imperio, sino la ciudad más grande, con
más de 1.000.000 de habitantes en el año 1 de nuestra era.
 PARAÍSO DE VENTAS El primer centro comercial fue construido por el emperador Trajano en Roma.
Organizado en varios niveles, tenía más de 150 tiendas que vendían de todo, desde comida hasta
sedas y especias. CAMINOS A ROMA: La Vía Appia fue el primer camino de una sofisticada red que
llegó a cubrir 96.500 Km. y conectó Roma con todas las ciudades importantes del sur de Italia.
 INFLACIÓN GALOPANTE: Cuando comenzó a declinar el ImperioRomano, los precios se
descontrolaron. Entre 200 y 280 d.C., en Egipto el costo de una carga de trigo subió de 16 a 120.000
dracmas.
 HISTORIA DETALLADA: El erudito Tito Livio escribió la historia de Roma en 142 libros, 35 de los
cuales se conservan. Esta extensa obra se usaba como libro de texto en las escuelas romanas.
LA BELLEZA EN ROMA
En la antigua Roma la estética representó una verdadera obsesión.
Cuanto más alto era el estatus de la persona, más cuidada era su
apariencia. Maquillajes, perfumes o peinados no eran en absoluto
exclusivos del sexo femenino, sino que los hombres también optaron
por embellecerse y cuidarse. El cuidado de la belleza femenina se
conoce como cultus, un ejemplo es el relieve del Siglo III d. C. de
Tréveris. Sabemos que la cosmética era bien conocida y utilizada por las
mujeres en general 2.000 años atrás. Entre los siglos I y V después de
Cristo las mujeres romanas fueron quienes crearon la base de nuestros
actuales modos de belleza y maquillaje utilizando cosméticos naturales,
similares a los hoy podemos emplear como remedios caseros.
CÁNONES DE BELLEZA
Los romanos tenían estándares de belleza claramente definidos en los que primaba la simetría y la
armonía. Se buscaba la proporción en la forma del cuerpo, en las extremidades y en las facciones de la
cara. Hoy en día conservamos multitud de esculturas en las que puede comprobarse el ideal de belleza
romano. Pero existían diferencias evidentes entre hombres y mujeres:
Canon de belleza femenino
En Roma, no existía un único ideal de belleza, ya que las sucesivas conquistas del Imperio romano
recogieron influencias dispares de los pueblos dominados. En el imperio romano este ideal se basaba en la
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

belleza natural y en la importancia en la higiene personal. A causa de esto los antiguos romanos aportaron
novedades, como por ejemplo la construcción de acueductos, los cuales servían para hacer llegar de los
ríos el agua a la ciudad y las termas, las cuales eran espacios públicos para el aseo y descanso, como
también baños particulares los cuales eran construidos en algunas villas romanas. Se apreciaba que las
mujeres fueran de constitución pequeña, delgadas pero robustas, con hombros estrechos, caderas
pronunciadas, muslos anchos y pechos pequeños. En el rostro primaban los ojos grandes almendrados, la
nariz afilada, la boca y las orejas de tamaño mediano, las mejillas y la barbilla ovaladas y los dientes
regulares.
Canon de belleza masculino
En cuanto a los hombres, Podemos ver representado este canon en las esculturas de la época. Estas están
basadas en cálculos matemáticos, en medidas proporcionadas y en la simetría, algo que también estuvo
presente en la sociedad griega. Para los romanos un cuerpo perfecto era el que tenía todas sus partes
proporcionadas a la figura entera. Los hombres romanos tenían cuerpos atléticos y para llegar a la
perfección debían tener las mismas cualidades que los dioses; equilibrio, valentía y belleza.
CUIDADO DE LA PIEL
En el mundo romano las mujeres, especialmente las de clase alta, dedicaban mucho tiempo a cuidar su
aspecto exterior. Las mujeres trabajadoras o de clase más baja también utilizaban cosméticos, pero de baja
calidad, ya que eran más baratos. Debido a la baja calidad en la composición y la menor durabilidad de los
cosméticos era necesario aplicarlos varias veces al día. Además, tenían que aplicarse poco maquillaje ya
que su exceso era considerado propio de prostitutas. Como en otros pueblos antiguos, a los romanos les
gustaba la piel pálida y blanca, libre de arrugas, pecas y manchas. El canon de belleza era presentar una
piel blanca y luminosa. La blancura de la piel se consideraba un rasgo de gran distinción. En el libro de
Ovidio De medicamene faciei del que solamente conservamos algunas páginas, se dan consejos sobre
cómo conseguir una piel blanca. En otro de sus libros, el Arte de amar, recomienda: «Sabréis también
procuraros blancura en el rostro empolvándoos»
Para lograr la blancura se recurría a diversos maquillajes. En 2003, unos arqueólogos encontraron un bote
de estaño que se había conservado cerrado y que contenía una crema ligeramente granulosa que se había
usado como maquillaje. Lo analizaron y descubrieron que estaba compuesto de lanolina (grasa de la lana
de oveja), almidón y óxido de estaño. La lanolina es un excipiente que sigue usándose en la actualidad. El
almidón suavizaba la piel y el estaño era el elemento que blanqueaba la piel. También se encontró
evidencia de que anteriormente se había usado el acetato de plomo, una substancia enormemente tóxica.
Consta que los romanos habían usado otras sustancias en sus cosméticos con la finalidad de aclarar la piel
de la cara: vinagre, miel, aceite de oliva, raíces secas de melón e incluso excrementos de estornino o de
cocodrilo. Otras sustancias usadas para fines similares incluían cera de abeja, aceite de oliva, agua de rosas,
harina de habas, albayalde, pepino, eneldo, ciertas setas, amapolas, raíz de lirio, yeso, huevo... Algunos de
estos ingredientes contienen alfa-hidroxiácidos, por lo que probablemente eran más o menos eficaces. Los
alfa-hidroxiácidos son productos muy usados también en los actuales cosméticos para realizar ciertos
peelings o en la composición de cosméticos.
Para aumentar la luminosidad de la piel, algunas mujeres se espolvoreaban con polvos de mica. Por otra
parte, la piel debía estar libre de arrugas, pecas o manchas. Para conseguir esto último, las mujeres solían
colocarse mascarillas de belleza por la noche. Algunas de estas mascarillas contenían hinojo, mirra
perfumada, pétalos de rosa, incienso, sal gema y jugo de cebada.
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Para combatir las arrugas estaba muy extendida una mascarilla compuesta de arroz y harina de habas.
Para tratar las pecas se recomendaba la aplicación de cenizas de caracoles. Para alisar la piel era muy
común una mascarilla a base de nabo silvestre y harina de yero, cebada, trigo y altramuz.
En los escritos de Plinio el Viejo se comenta otro sorprendente remedio contra las arrugas: el astrágalo
(hueso del pie) de una ternera blanca, hervido durante cuarenta días y cuarenta noches, hasta que se
transformaba en gelatina y se aplicaba posteriormente como un emplasto, mediante un paño. Algunas
romanas también se aplicaban mascarillas para tratar el acné y los comedones.
La leche de burra gozaba de gran popularidad, y había mujeres que se lavaban con ella hasta siete veces al
día, según refería Plinio el Viejo, pensando que su uso intensivo tendría más eficacia. Una de las más
conocidas adictas a la leche de burra era Popea, la esposa de Nerón, que se bañaba todos los días en leche
de burra caliente y nunca viajaba sin hacerse acompañar por estos équidos. La emperatriz la usaba sobre
todo como ingrediente de un emplasto que se aplicaba sobre el rostro antes de ir a dormir y que a la
mañana siguiente estaba ya endurecido sobre el rostro como una capa de yeso agrietada. La leche de
burra caliente también se aplicaba directamente en la piel con una esponja formando lo que se llamaba
cataplasma. La leche de burra contiene Vitaminas A, B1, B2, B6, D, E, K, ácidos grasos y un alto % de
proteínas…tiene propiedades antioxidantes, hidratantes, anti-age…y contiene factor de crecimiento
epidérmico. También exfoliaban su cuerpo untándolo con aceite de oliva y aplicando carbonato de calcio o
piedra pómez. Luego enjugaban la mezcla con agua o con aceites perfumados (cedro, mirra, pino, lirio,
azafrán, membrillo, jara, violeta o rosas). Como comentamos anteriormente, los ojos debían ser grandes,
con largas pestañas y cejas gruesas que casi se encontraban. Para lograrlo, las mujeres oscurecían sus cejas
con antimonio u hollín con lo que formaban una única ceja.
INICIOS DE CIRUGÍA ESTÉTICA
Intentaban minimizar y ocultar las cicatrices con parches de alumbre, pero contaban con un método
quirúrgico para eliminarlas. Para un hombre eran especialmente vergonzosas las de la espalda, por sugerir
que había dado la espalda en batalla o que había recibido azotes como esclavo. En el siglo I se operaba la
nariz, ojos, labios y dentadura. La operación de nariz era demandada por mujeres adúlteras y ladrones que
habían sufrido como castigo la amputación del apéndice nasal.
Intervenían para acabar con los excesos de grasa del cuerpo, el labio leporino o para reconstruir
mutilaciones en la cara sufridas por legionarios o gladiadores En Roma, el más ilustre escritor médico fue
Aulo Cornelio Celso en el Siglo I a. J. C y en su libro “De re medicina”, dio gran importancia a la nariz y
partes de la cara, indicando también su reparación con la piel de las partes próximas a la lesión o defecto.
Se conoce que en Roma el cirujano mejor pagado fue el que se dedicaba a la estética, porque sabía con
mucha destreza borrar las infames cicatrices “F” y “K”, que con hierro candente eran grabadas sobre la
frente, el pecho o el muslo de los esclavos. A los fugitivos se los marcaba con la letra (F) y a los
calumniadores con la letra (K). Marcial escritor de la época, afirmaba que el cirujano más famoso fue Eros,
quien supo satisfacer las bien pagadas exigencias de los pacientes: libertos acaudalados y calumniadores
enriquecidos. Por algo se decía que, en Roma, “con dinero”, se podía adquirir una nueva cara; el anillo de
oro de un caballero y hasta el rango de Senador
HIGIENE BUCAL
Los dientes blancos eran muy apreciados. Para lavárselos usaban polvo de piedra pómez o vinagre. Si
carecían de dientes podían usar falsos hechos de marfil, dientes humanos o animales, cosidos con oro.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

CABELLO
Las mujeres romanas solían llevar el cabello largo sujetado con cintas y trenzas. El estilo del peinado
dependía de la época del año y de la clase social o de si la mujer estaba casada o soltera. Así, las mujeres
jóvenes solteras se peinaban de forma sencilla, recogiendo el cabello en un moño sobre la nuca con
trenzas o se hacían una cola de caballo, mientras que las casadas llevaban un peinado característico, las sex
crines o seis trenzas, que fue variando hacia peinados más complicados, pero siempre recogidos, para
diferenciarse de las prostitutas, que llevaban el pelo suelto. El color más apreciado era el caoba o pelirrojo.
Pero tras la llegada a Roma de esclavos galos, el pelo rubio comenzó a hacerse muy popular. Para poder
tener ese color comenzaron a teñirse el cabello con vinagre y azafrán, rociándolo con polvo de oro (o
usando redes de pelo de oro). También se utilizaron excrementos de paloma, grasa de cabra y jabón
cáustico al final del siglo I d.C. Si no tenían suficiente pelo, usaban pelucas hechas con el pelo de esclavos
alemanes.
MAQUILLAJE
Como se mencionó en párrafos anteriores, las romanas
cuidaban su cutis con mascarillas, cremas y baños de
leche de burra que les garantizaba un tono blanquísimo
de la piel, que era considerado elegante. Pero también
usaban cosméticos ornamentales para maquillarse.
Según Propercio, las mujeres destacaban las venas de
las sienes en azul, lo que daba un aspecto mucho más
blanco de la piel, remedando la transparencia que se
observa en los fototipos claros. Esto era considerado un
signo de gran distinción y probablemente originó la
leyenda de que las familias reales tenían "sangre azul".
En realidad. era una forma de decir que tenían la piel
blanca y traslúcida, que dejaba ver el color azulado de
sus vasos sanguíneos. La moda romana del maquillaje
incluía resaltar los pómulos en color rojo bastante vivo,
para demostrar una buena salud. Se obtenía con
cinabrio y tierras rojas. A veces también se usaba
alheña (henna). Las clases menos pudientes recurrían a
recursos más económicos como el jugo de moras o
posos de vino. Los labios se resaltaban también con
color rojo vivo. Uno de los componentes usados eran
amapolas machacadas, líquenes machacados, frutas
podridas o con púrpura obtenida de la secreción de
ciertos moluscos. Incluso a veces se recurría a
materiales más tóxicos como el minio. Según el canon
de belleza romana, la mujer debía poseer grandes ojos y
largas pestañas, para lo que se recurría también al
maquillaje. Mediante un pequeño instrumento
redondeado de marfil, vidrio, hueso o madera, que previamente se sumergía en aceite o en agua, se
aplicaba el perfilador de ojos, que se obtenía con la galena, con el hollín o con el polvo de antimonio. Para
la sombra de ojos, generalmente negra o azul, eran imprescindibles las bolas de azul de Egipto (mineral de
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

azurita). También podía usarse ceniza. Asimismo, y por influencia egipcia, existían las sombras verdes
elaboradas con polvo de malaquita. Las cejas se perfilaban sin alargarlas y se retocaban con pinzas. Tenían
preferencia por las cejas unidas sobre la nariz, efecto que se lograba aplicando una mezcla de huevos de
hormiga machacados con moscas secas, una mezcla que también se usaba como máscara para las
pestañas. Una parte importante de los cosméticos romanos - como lo es también en la actualidad - era el
continente. Los cosméticos se presentaban en preciosos recipientes, generalmente importados de Grecia,
lo que contribuía a realzar su prestigio y a hacer más creíbles sus pretendidas acciones benéficas. Ovidio
decía que los secretos de belleza de una mujer romana jamás deben aparecer a los ojos de su amante,
porque a la postre se reducen a cremas y potingues que cuando se secan en el rostro presentan un aspecto
repugnante que no solo es capaz de arrastrar la hermosura «allá donde debe de estar» sino que también
acabará con los deseos de aquel con el que se comparta el lecho. Aunque no hay que olvidar que no
siempre los cosméticos y el maquillaje eran de uso privativo de las mujeres. También algunos hombres,
sobre todo al final del Imperio, recurrían a trucos de belleza. La coquetería masculina no se limitaba a lucir
los peinados y la barba que dictaba la moda, sino que era habitual el uso de perfumes e incluso de lunares
postizos de tela (splentia lunata). Y también se depilaban: hombres y mujeres usaban pinzas y ceniza
caliente de cáscara de nuez. En la solemne ocasión de su proclamación como emperador Heliogábalo (que
gobernó del año 218 al 222) compareció con los labios pintados de carmín y adornado con collares de
perlas, pulseras de esmeraldas y una diadema de diamantes. Tanto en la cultura egipcia como en la griega
fue común la existencia de esclavas dedicadas en exclusiva al cuidado de la belleza de sus amos, tradición
que se acentuó sobre manera en Roma con esclavas altamente cualificadas en el arte del maquillaje y de la
perfumería. Sentada en una banqueta sin respaldo, el scannum o subsellium, o en una silla con brazos y
respaldo, la cathedra, en una habitación donde, según nos informa Ovidio, los hombres tenían vetado el
acceso, la domina o señora era tratada por sus maquilladoras personales que guardaban celosamente los
preciados espejos, maquillajes y perfumes en armarios dotados con cerraduras. Resulta curioso que,
debido al hedor de muchos de los ingredientes empleados en las mascarillas faciales, como excrementos,
placentas, médulas, bilis u orinas, era frecuente perfumarlas. Algunos hombres, fundamentalmente los
travestis, recurrieron al maquillaje y a la depilación a pesar de ser considerado algo impropio y afeminado
como informan Marcial y Plinio el Joven.
BAÑOS HIDRATANTES
Sólo los más afortunados, desde el siglo III a.C., tenían baño en casa y podían permitirse la lavatio diaria,
pues lo más común era lavarse todo el cuerpo cada semana o cada nueve días en correspondencia con los
días de mercado, las nundinae. Asimismo, varias familias de la aristocracia romana contaron con bañeras
portátiles que solían instalar en las habitaciones contiguas a la cocina para poder disponer de agua
caliente. En los baños se utilizaban esponjas naturales, las spongiae, y jabones también naturales como el
struthium, la soda oaphronitum, el fango, la harina de habas o la piedra pómez, muchos de ellos
detergentes abrasivos que obligaban a utilizar después de cada baño aceites perfumados para hidratar la
piel. Además, existían diferentes tipos de toallas dependiendo de su utilidad: la sabana o toalla de baño; la
facial o toalla para el rostro; y la pedale o toalla para los pies.
PERFUMES Y UNGÜENTOS
Los perfumes y los ungüentos perfumados fueron artículos de lujo que gozaron de gran popularidad entre
hombres y mujeres de todo el Imperio. Utilizados originariamente con fines puramente rituales y
culturales, los perfumes se obtenían de las fragancias derivadas de las plantas, las flores y las semillas.
Ingredientes fundamentales eran la mirra, el incienso, el cardamomo y la canela. Las mujeres que se
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

perfumaban hacían llenar la boca de sus esclavas con el perfume y estas lo pulverizaban sobre sus amas.
También era muy común que las mujeres se aplicasen aceites y ungüentos perfumados por los cabellos y
por todo el cuerpo y que incluso perfumasen, como relata Marcial, su ropa interior y sus vestidos –Calígula
se bañaba en perfume y Nerón incluso perfumaba su calzado.
Joven rellenando una ampolla de perfume.
Las principales factorías de perfumes, como las de Capua, se concentraban en
los lugares en los que crecían las hierbas aromáticas que predominaban en cada
esencia. En Roma los mejores perfumes, como el cosmianum y el nicerotianum,
se podían conseguir en las perfumerías del Velabro. El elenco de sustancias
aromáticas en torno al año 100 comprendía más de 60 tipos, y los perfumes
más cotizados, como el de Judea o el telinum, el perfume favorito de Julio
César, podían llegar a costar hasta dos denarios el gramo, mientras que el
precio de los perfumes de tipo medio oscilaba entre los cinco y los diecisiete
denarios por libra de 327 gramos (cuando, para que nos hagamos una idea, en
época imperial, un trabajador agrícola recibía un salario de 25 denarios al día).
Existía una preferencia por los perfumes sutiles, especiados y relativamente
dulces. Para Plinio, un perfume debía ser tal que su fragancia debía atraer sin problema a todo aquel
individuo que estuviese ocupado. En época imperial se exportaban anualmente del Medio y del Extremo
Oriente conocidos esencias por un valor de cien millones de sestercios. Algunos de estos perfumes eran
tan caros que la lex Oppia del 189 a.C. trató de regular su consumo y, asimismo, Tiberio reguló su
importancia para no enriquecer excesivamente al Oriente. Naturalmente, existían imitaciones muy
asequibles que se vendían a las mujeres con menos recursos y a las prostitutas, a las que en ocasiones se
pagaba con maquillajes y perfumes. Se daba por supuesto que la mujer que olía bien gozaba de buena
salud, si bien algunos, como Plauto o Marcial, consideraron que los perfumes demasiado intensos sólo
servían para camuflar la escasa higiene personal. Antes de vestirse, el exceso de ungüento perfumado se
quitaba con el capulus y la ligula. Entre los ungüentos más preciados destacaba el conocido como
‘ungüento real’, elaborado con veinticuatro sustancias y llamado así porque lo usaba el rey de los partos,
utilizado, además, como desodorante y blanqueador, y, según Plinio el Viejo, los ungüentos a base de
nardos. Para conseguir los ungüentos perfumados se hacían macerar las sustancias aromáticas en aceite
caliente y posteriormente se filtraban. Así, se obtenían los aceites esenciales, mientras que las pomadas se
lograban dejando macerar pétalos de rosa en grasa animal. El onfacio era un aceite ligero de oliva
inmadura que se empleaba para ligar ungüentos y perfumes, y el cálamo, previa maceración en el vino,
estaba presente en muchos ungüentos y aceites.
DEPILACIÓN
Sobre el pelo corporal, los historiados creen que había esclavos que se dedicaban en exclusiva a eliminar el
vello corporal. Las mujeres se rasuraban totalmente el bello corporal ya que, como norma general, los
hombres sólo se acostaban con mujeres que habían sido previamente depiladas. Existían varios
procedimientos para quitar el vello corporal. Se empleaba una crema denominada philotrum o dropax
similar a las actuales cremas depilatorias, también las cataplasmas compuestas de varias ceras resinosas
disueltas en aceite de oliva, si bien el procedimiento más común, y a la vez el más lento y doloroso, era la
depilación con pinzas de metal de forma y longitud variable (Fig. 15), forcipes aduncae, así como el raspado
con piedra pómez. Ovidio (Arte de amar, III, 193) consideró la depilación como algo natural e incluso llegó
a criticar a las mujeres cuyas piernas no estaban depiladas, y Marcial (Epigramas, II, 6) señaló que existían
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 TECNICATURA EN COSMETOLOGÍA FACIAL Y CORPORAL
HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

mujeres que incluso ya se depilaban los brazos y las zonas genitales. Por otro lado, Plinio (Historia Natural,
XXIX, 26) consideró la depilación masculina como un acto afeminado, si bien es cierto que fue una práctica
bastante habitual. En este sentido, Suetonio (Augusto, 68) señaló que Augusto solía depilarse las piernas
con bastante frecuencia, y Séneca (Epigramas, 56.2) informó de la existencia de especialistas de la
depilación.
JOYERÍA
Los hallazgos encontrados de adornos en Italia revelan claramente artesanías de origen griego. El cuello y
el pecho solían adornarse con collares o cadenas de oro adornadas con joyas o perlas. Los brazaletes en
forma de serpiente o cintas sencillas, también en forma de anillos o hilos de oro trenzados, adornaban la
parte inferior y superior de los brazos de las mujeres. Los pendientes los llevaban las damas romanas al
igual que las griegas, también sabemos de perlas y joyas sujetadas a la oreja por medio de hilo de oro. Una
moda era llevar como pendiente una única perla grande, las perlas más caras eran las blancas.
PRIMERAS EVIDENCIAS DE UNA PROFESIÓN
Todos estos cuidados de belleza, que se hacían en privado (fuera de la vista de los hombres) eran posible
gracias a los “cosmetriae”, que eran las esclavas especializadas en el arte del maquillaje y a las “ornatrices”
(“ornatrix-ornatricis”), que eran las que se encargaban del peinado y de los adornos que llevaban sus
señoras. Para ello disponían, tanto unas como otras, de los objetos de tocador: espejos, peines, agujas,
cintas o diademas para el pelo; pequeños recipientes destinados a los cosméticos, pinzas para la depilación
o preciosos frascos para los perfumes (“unguentarium-ii”) y los aceites. El término Cosmētae – κοσμηταί-
era utilizado para señalar “Una clase de esclavos entre los romanos (hombres y mujeres), los cuales tienen
como deber vestir y adornar a las matronas” Juvenal 476. Mientras que se reservaban “Cosmētriae” para
las mujeres únicamente especializas en el cuidado personal. De hecho, Naevius elegió este título para una
de sus comedias. El término “cosmético” procede del griego “Kosmetikós” y la voz “ungüento”, que hoy día
empleamos más con el sentido de pomada con valor curativo, procede del latín (unguentum- ii). En la
Antigua Roma los “unguenta” hacían referencia a los aceites perfumados o esencias que elaboraban los
“unguentarii” (de unguentarius-ii) y que luego vendían los “seplasarii” (“seplasarius-ii), que eran una
especie de farmacéuticos de la época, o los “pigmentarii” (de pigmentarius-ii), los perfumistas o
vendedores de colores, pigmentos o afeites (pigmentum-ii).

Joyería Romana

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

SOBRE GALENO
Galeno, médico romano del siglo II d.C, considerado el mayor médico
de la Antigüedad desde Hipócrates, ha dejado una obra importante que
suma cerca de 500 tratados de medicina, filosofía y farmacia. En uno de
sus escritos, diferencia la ornamentación de la cosmética médica: “El
hacer, a partir de fármacos, más blanco o más rojo el color del rostro, o
los cabellos de la cabeza, crespos o rojos o negros o, como las mujeres,
crecidos con muchísima longitud, esas actividades y las parecidas son
propias de la ornamentación mala, no obras propias del arte médica. A
causa de su familiaridad con aquéllas, las mujeres regias o los propios
reyes nos encargan, a veces, elementos propios de la ornamentación,
gente a la que no es posible negárselo, enseñándoles a diferenciar la
ornamentación de la parte cosmética de la medicina. Por eso me
pareció bien escribir a continuación los fármacos escritos por Critón en
el libro primero de los cosméticos, conservadores y acrecentadores de
los cabellos” De sus enseñanzas, rescatamos un par de citas aplicables
a nuestra profesión: “Muy importante es la alta valoración dada por
nuestro autor a la enseñanza transmitida por vía oral” “Tres pasos diferentes, pero complementarios, en la
enseñanza-aprendizaje del arte médica: aprender-enseñar-escuchar; el criterio dominante es la utilidad ( )
de cada una de esas partes de la medicina; la diagnosis ha de preceder a la parte terapéutica.” Dividió los
cosméticos en dos grandes grupos: “El primero, “Kosmetike tekné” o limpiadores y protectores, constituían
el “ars ornatrix” (de ornatus, decorado) y carecían de toxicidad, por lo que eran aconsejables. Los segundos,
“Kommotike tekné” o cosméticos de adorno, destinados a disimular el paso del tiempo y los defectos,
constituían el “ars fugatrix” (de fugatus, disimulo) e incluían sustancias potencialmente nocivas como el
plomo blanco para ocultar arrugas, por lo que se consideraban frívolos y desaconsejables”. Galeno de
Pérgamo
Determinó por ejemplo las proporciones de una crema a base de cera de abejas llamada el “cerato de
Galeno”, que en la actualidad sigue siendo de uso corriente en diversos preparados magistrales
dermatológicos por sus activos extremadamente nutritivos. El Cerato de Galeno permite luchar de manera
eficiente contra la sequedad de la piel, las escaras, las estrías, estimulando la reparación de la epidermis más
delicada. La cera de abejas forma una capa protectora sobre la piel, que la aísla de factores ambientales
como la humedad exterior, el polvo, los efectos del sol, pero la mantiene hidratada gracias a la textura y
propiedades de los ingredientes naturales.
La fórmula del cerato de galeno es muy sencilla y simple:
13 gr de cera de abejas
54 gr de aceite de oliva
33 gr de agua de rosas
Un cerato es un preparado farmacéutico que tiene por base una mezcla de cera y aceite. Se diferencia del
ungüento por no contener resinas.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:
Curiosidades sobre la antigua Roma, Pellini Claudio, historias y biografias.com
Belleza a través de las edades: mujeres en la antigua Roma Fuente: dr. Julio Terrén 12 de julio
de 2017 https://latunicadeneso.wordpress.com/
Cosméticos en la Antigua Roma (l) (II): cosméticos y Maquillajes, dr. Xavier Sierra Valentí,
agosto 2017 http://xsierrav.blogspot.com/
La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio. J. Carcopino.
La vida en la antigua Roma; Harold W. Johnston.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Vida cotidiana en la Roma de los Césares: Amparo Arroyo de la Fuente

Cabrero Piquero, J. 2012. Roma. Historias y costumbres. Edimat, Madrid.
Cantarela, E. 1997. Pasado próximo. Mujeres romanas de Tácita a Sulpicia, Prólogo a la ed. Esp. de Mª I.
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Ventura, L. & Marina, J. (2000). La tiranía de la belleza. Barcelona: Plaza & Janés Editores
Paquet, Dominique. La historia de la belleza, colección «Biblioteca de bolsillo CLAVES» (nº 15). Grupo Zeta.
1999
Algunas notas de Galeno sobre la enseñanza y el aprendizaje de la medicina Juan Antonio López Férez-
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid - 24 de marzo de 2009
ORIGENES DE LA CIRUGÍA PLASTICA. PADRES, PIONEROS Y OTROS MÁS- Norma Acerbi Cremades- Revista
de Salud Pública, (XIII) 2: 47-52, dic. 2009

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

CLASE 4: BAÑOS ROMANOS

BAÑOS ROMANOS: Clga. Silvia Lorena Fiori / Fiamma Gaetan

Las Termas constituyeron un referente en las civilizaciones antiguas no solo como lugar donde se exponía la
característica interpretación del ocio de Roma, sino también en otros ámbitos que abarcan la arquitectura y
la decoración, pero especialmente el relativo a las prácticas físicas y cuidados corporales generados en ellas.
Sus dependencias y los usos generados en torno a las mismas aún se consideran vigentes en la nueva ola
emergente de equipamientos acuáticos. Esto nos ha permitido también conocer algunos apuntes relativos a
la evolución histórica del baño, y al mantenimiento de ciertos ritos y tradiciones. De esta manera
comprobamos el revelador influjo que las antiguas instalaciones han ejercido en las actuales, así como su
incidencia en la restablecida cultura del agua en el marco del ocio. Aproximarnos a las características de las
termas romanas y a los usos generados en estas instalaciones desde la perspectiva de la práctica física.
Además, otros objetivos que nos hemos planteado son: determinar el ritual del baño en los establecimientos
públicos de Roma, revisar la estructura de estas instalaciones, y comprobar la transferencia de estos
aspectos a las instalaciones y los usos contemporáneos.
Explica Romero (2011) que el pueblo romano ofreció un extenso sentido del ocio, como forma de control
social por parte del Estado, sin menoscabo de éste a pesar de la extraordinaria oferta de placeres y
entretenimientos, ya que así se legitimaba el control político de la capital con el objetivo de mantener la paz
en la urbe ya con elevada densidad de población y de preservar la existencia del Imperio.
Otros autores encauzan los antecedentes de los baños públicos romanos hacia su higiene y al ámbito
doméstico, así Guillén (1977), citando a Séneca y Cicerón entre otros autores clásicos, destaca que los
romanos cuidaban mucho su aseo personal ya que todos los días se lavaban cara, brazos y piernas, y cada
nueve días se daban un baño completo. Ahondan aún más en estas costumbres destacando la importancia
que tenían los baños en el Tíber, o en ríos aptos para el baño alejados de Roma.
En las casas, durante el invierno, aprovechaban el calor de la cocina para bañarse en agua templada en una
sala próxima que denominaron lauatrina. Es necesario considerar, por tanto, que desde los baños
domésticos particulares o lauatrina hubo un proceso evolutivo hasta la construcción de las magnánimas
termas. Así se constata que originariamente este baño romano tenía un leve matiz de higiene, cierto
componente de salud, y a la postre derivaría en una actividad de ocio.
Con el crecimiento demográfico y la explosión de Roma como primera megalópolis, las denominaciones
comenzaban a cambiar – fiel reflejo de la evolución desde los baños domésticos a los baños públicos, “el
nombre pasa de lautrina a balnea, así, en singular, aunque también podía usarse el plural (balineae), que de
ordinario indica los baños públicos…” Aunque algunos autores vinculan la aparición de los baños públicos a
la aparición de los acueductos, que facilitaron la accesibilidad del agua, hacia el año 312 a.C. (Kanner, 2000),
otros como Guillén (1977) consideran que en Pompeya es donde aparecen las más antiguas termas que
datan del siglo II a. C., y se construyeron por imitación a “los baños calientes, hermosos e iluminados” de
Síbaris. Las termas más importantes en Roma eran las de:
• Agripa
• Thermae Neronianae
• Tito
• Trajano
• Constantino
• Caracalla
• Diocleciano
El uso que se hacía de estos centros pluridisciplinares, puesto que allí se bañaban, masajeaban, peinaban y
depilaban, jugaban al juego de la palma y otros juegos, pero además considera que el calentamiento
muscular pronto fue remplazado por el baño caliente, y que las rápidas y frescas duchas helenas fueron
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sustituidas por prolongadas inmersiones. Igualmente reconoce que la palestra se transforma en un parque
de entretenimiento. Sin duda, es necesario aceptar que estas instalaciones acogían prácticas físicas y
estéticas ubicadas por los romanos en el marco del ocio, aunque como se observará a continuación, en sus
dependencias también tenía cabida el desarrollo intelectual.
CIRCUITO DE LAS TERMAS ROMANAS:
Numerosos autores han descrito el recorrido que los romanos realizaban bien tras el ejercicio físico, bien
desde el interior de las dependencias.
Comenzaban despojándose de sus ropas y pertenencias personales en los nichos del apodyterium
(vestuario), que eran vigilados por un esclavo.
La primera sala donde tomaban baños era en la sala tibia o tepidarium, allí sentados podían ungirse de
aceites y ungüentos. Posteriormente, en función de sus gustos, podían elegir entre el calor seco del
laconicum, o el calor húmedo del sudatorium.
A continuación, accedían a la sala más caliente, el caldarium – que podía tener varias denominaciones –
donde podían utilizar el estrígil, el raspador que permitía retirar los aceites y ungüentos, además del sudor
y la mugre, según Malissard (1996). Realmente en el caldarium no se bañaban, sino que se daban aspersiones
repetidas veces.
Seguidamente llegaban a otra dependencia donde estaba el labrum, pila o bañera donde podían rociarse de
agua fría. Tras estas abluciones, algunos preferían volver al tepidarium – con la finalidad de hacer un
descanso o una transición más suave –, o por el contrario acceder a la sala fría o frigidarium donde se
zambullían en la piscina y se entregaban “a la alegría de divertirse en agua fresca” (De Bonneville, 1997, p.
24)
En relación con las dependencias que configuraban las principales partes de las termas, exponemos algunos
de los datos más relevantes que, según Guillén (1977), caracterizaban estos edificios:
 El vestuario era conocido como apodyterium, tal y como ya hemos mencionado. Estaba ubicado
próximo al pórtico de entrada, y allí depositaban las ropas los usuarios de las termas en una especie
de armario o nichos abiertos, donde eran custodiadas por los esclavos o capsarii, o por los empleados
de las termas a cambio de una propina. Desde esta dependencia se accedían a las salas de baños.
 El frigidarium o sala de agua fría, era la última habitación a la que solían acudir. Se describe como una
habitación pequeña, alta, oscura, y con una gran cúpula que tenía una abertura en el centro. Contenía
baptisteria o pilas redondas de grandes dimensiones, y no todos los usuarios llegaban a sumergirse
en estas aguas frías, puesto que dependía del gusto y sensibilidad de cada uno.
 El tepidarium o sala de agua tibia tenía que está iluminado, y habitualmente preparaba a los bañistas
en la transición entre el caldarium y el frigidarium.
 El caldarium era una sala con una elevada temperatura, cuyas bañeras y depósitos también contenían
agua caliente. Era una dependencia muy iluminada y decorada. Algunas de las termas de mayor
magnitud, también contenía piscinas de agua caliente donde nadaban. Tenían unos asientos con
respaldo (troni solia) donde se acomodaba cada bañista. En el caldarium también se podía encontrar
dos dependencias: el laconicum o baños de vapor, y el acca sudatio o recinto de calor seco que
provocaba la transpiración a chorros.
 Las salas anexas a las de los baños, utilizadas previamente al inicio del ritual del baño estaban los
locales para la gimnasia o spaeristerium, las palestras, tabernae donde se podían conseguir alimentos
y bebidas, piscinas con agua a temperatura ambiente en las que se zambullían después de los
ejercicios gimnásticos o juegos de pelota, las salas para las unciones o unctatorim, allí también se
daban masajes o se limpiaban el cuerpo con los estrigíles.
Tampoco podemos obviar la decoración como un elemento más de sofisticación de estos lugares. Tal y como
ya señalamos anteriormente, las cúpulas se elevaban cada vez más altas y se abrían ventanales engastados
en cristales de colores que permitían pasar el sol hacia el baño interior con una suave luz. Respecto a la
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decoración interior, cada vez más lujosas, se utilizaban columnas de granito y de pórfido, paredes adornadas
de estuco y de redes esmaltadas, pilones sustentados por pedestales esculpidos, mármol blanco en el suelo,
mosaicos en todas partes, incluso en el fondo de las piletas ilustrando la fauna, la flora y las divinidades de
mares y ríos, el agua por doquier, en cascadas, chorros de agua, vertidos por grifos de plata… “Este
desenfreno de lujo estaba pensado para el disfrute de todos, sin ningún tipo de exclusión” (De Bonneville,
1997, p. 25).
Destacamos que, sin los acueductos y la capacitación de los romanos para las grandes obras de ingeniería
hidráulica, el funcionamiento y progreso de las termas hubieran sido realmente nulos. Algunos acueductos
fueron construidos expresamente para verter agua hacia las termas. Laty (1996) nos ilustra explícitamente
el consumo de agua en el período de gobierno de Trajano (siglo II d.C.), en el que nueve acueductos vaciaban
3 millones de metros cúbicos de agua cada día en Roma, que, por persona, supone un número de litros de
agua más elevado que el que se utiliza en la actualidad.
COMPARACIÓN CON LA ACTUALIDAD
Los baños estaban compuestos por:
 Frigidarium: sala de baños de agua fría. Actualmente los hay en algunos tipos de Spa y se la conoce
como Ducha Escocesa
 Tepidarium: el agua aumentaba un poco su temperatura preparando al usuario para el baño más
caliente. Está presente en la mayoría de los laberintos de agua modernos
 Alveus: piscina grande, la infaltable pileta de natación de agua fría o caliente
 Labrum: pequeño estanque, presente como pequeñas piscinas donde en algunos spas de Europa se
practica el Watsu.
 Caldarium: zona donde el agua está más caliente. Con el mismo nombre, actualmente se hacen
protocolos interesantes en habitáculos con el agregado de tecnología, pero iguales en cuanto a la
sensación.
 Laconicum: zona donde tomar baños de vapor. Actualmente reemplazados por diferentes tipos de
saunas Los romanos acomodados eran acompañados durante este trayecto en las termas por sus
esclavos que, o bien vigilaban la ropa en el apodyterium como ya hemos mencionado, o llevaban la
lámpara de aceite, la sosa y las toallas, o bien se encargaban de ayudar a salir de las piletas, de abrir
paso en el labrum que estaba muy solicitado, o efectuar las frotaciones con el estrígil. Otras funciones
de los esclavos podían ser el masaje o la depilación, aunque existían servicios de masajistas en el
interior de las termas. En relación con el horario de apertura, éste era hacia el mediodía, “cuando el
agua estaba caliente y todos los departamentos caldeados, y se cerraban al anochecer”.
Las mujeres accedían a las termas, pero hubo un aspecto que acabó derivando en un problema en los baños:
la desnudez. Emulando a los griegos, llegó a considerarse tan arcaica que las mujeres se bañaban con los
hombres, aunque hubo opiniones contrarias a esta práctica, llegando a calificarse a las mujeres como
adúlteras si se bañaban con los hombres (Plinio, Quintiliano), si bien, otras voces fueron partidarias de los
baños mixtos (Marcial). Pero estos últimos derivaron en escándalos y excesos además de las retrógradas
opiniones de personas influyentes que obligaron a tomar alguna solución al respecto, optando por el
establecimiento de horarios diferentes para el baño de los hombres y para el baño de las mujeres.

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Observamos por tanto como incluso la

arquitectura estaba al servicio del ocio,
de los cuidados corporales y del
desarrollo intelectual. Estos
establecimientos partían de una
concepción multidimensional (disfrute,
socialización, ejercicio físico, y faceta
intelectual, …), aspecto muy parejo a la
oferta de algunas instalaciones actuales.
Las grandes aportaciones de estas
construcciones en su época son el
sistema de calentamiento del agua
conocido como hipocaustum o
hipocausto, así como las diferentes dependencias con sus características específicas en función de la
temperatura del agua, así como de la ambientación de la misma. El sistema de calentamiento del agua
determinó el éxito de las termas en el mundo romano. Y se ha descrito brevemente de la siguiente manera:
“El término hypocaustum definía el espacio bajo el suelo en el que se encendía un horno de leña. El calor de
la combustión era dirigido por debajo del pavimento, que estaba sostenido por pequeños pilares
(suspensuarae) y se mantenía así a altas temperaturas, mientras al mismo tiempo el agua caliente servía
para remojarse en las bañeras” (Piranomonte, 2006, p. 57).
Asistimos en la actualidad a una significativa evolución de las instalaciones acuáticas lúdico deportivas, así
como a una oferta actualizada de programas de actividad física, que se entrelazan con finalidades dispersas
(estética, salud, recreación, terapia,). Las piscinas ya no son las únicas instalaciones acuáticas diseminadas
por las ciudades y los centros turísticos. Innovadores equipamientos acuáticos que aglutinan dependencias
y programas diversos emergen como una opción renovada de las tradicionales piscinas deportivas. Hacemos
referencia a los spas, centros termales, instalaciones acua-lúdicas, o equipamientos cuya lámina de agua se
identifica con el epicentro de estas y cuentan con dependencias para distintas finalidades. Sin embargo, tras
la elaboración de este trabajo, consideramos que esta nueva ola emergente de equipamientos acuáticos
evoca a construcciones de otros períodos de la historia del hombre, y confirmamos que, sin revisar la historia
y evolución de las termas romanas, sería difícil comprender la actual «cultura del agua», y el uso e incidencia
de estos renovados equipamientos acuáticos en el ámbito del ocio, de la recreación, e incluso, del turismo.
En las últimas décadas, el agua y los espacios acuáticos se han erigido como proveedores de ocio, disfrute,
bienestar, relajación…, pero también han permitido restablecer ciertos usos sociales planteados durante las
civilizaciones clásicas. En definitiva, este trabajo confirma que las funciones sociales del baño han sido
recuperadas como un fiel reflejo de los aconteceres en los baños de Grecia y Roma. Por último, refrendar
que las termas romanas son infraestructuras que han hecho historia, la historia del baño en sus múltiples
acepciones: baño recreativo, baño saludable, baño higiénico, baño terapéutico, … La versión romana que se
plasma en los actuales centros acuáticos de ocio ha conseguido perpetuar el gusto por el baño.
ORIGEN DE LAS DIFERENTES ACEPCIONES DEL TERMINO SPA
Aceptadas ambas por la Real Academia Española:
a) SALUTEN PER AQUA (del griego: Salud por el agua) Esta acepción nace en el siglo XV
b) SPA. En la provincia de Liejen (Lieja), Bélgica, hay un pueblo llamado SPA. En esta ciudad existía una fuente
de agua, que era termal, que se dio a conocer por todo el mundo por lo curativas que eran frente a diversas
dolencias físicas. El médico personal del Rey Enrique VIII, de Inglaterra, promocionó la fuente de SPA, como
un centro terapéutico que llegaba a producir un rejuvenecimiento en quien se zambullía en sus aguas. Allí
se construyeron 2 hoteles que tienen Aguas Termales y que comienzan a funcionar como tal a fines de 1800.
Famoso por las propiedades curativas de sus aguas termales que era el sitio de recreo de las oligarquías

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aristocráticas y de la alta burguesía antes de la Primera Guerra Mundial. A partir del siglo XVII —como
documenta el Oxford English Dictionnary— se generaliza como nombre común para fuente termal o
establecimiento balneario en inglés, Spa.
¿QUE SON?: los SPA, se basan en la utilización del agua, para realizar terapias de relajación y otros elementos
ej.: masajes de todo tipo, piedras calientes, etc. En realidad, el hombre nació para vivir momentos de stress
agudo, en donde libera gran cantidad de adrenalina y luego de pasado ese mal momento, viene un
acomodamiento, que varía el tiempo según la situación, pasado ese tiempo, todos sus músculos que
padecieron gran tensión, vuelven lentamente a su funcionamiento normal liberando endorfinas. En la vida
cotidiana actual, tenemos situaciones permanentes de stress, (muchos de ellos de baja intensidad) cuando
persiste se transforma en un stress crónico, por lo tanto, los músculos y la mente no pueden tener la
reparación que necesita. En la memoria está presente esta situación. Hay elementos y técnicas como las que
se utilizan en los Spa, que hacen que el organismo y la mente, vuelvan por largos momentos a su equilibrio
normal.
Aprovechando la red sanitaria de aguas se ofrece un abanico completo de tratamientos lúdico relajantes,
que van más allá de la acción beneficiosa que ésta ofrece. El Spa pretende conseguir una experiencia global
y única que armonice con los sentidos del cliente, logrando una inmersión sensorial desde la entrada hasta
la salida. Por lo tanto, bien organizados los Spa son: Centros de atención neutralizadores del stress
Actualmente hay 8 tipos de Spa con diferentes características y todos con reminiscencias de lo que aplicaban
los romanos.
En todos los tipos de Spa existen tres pilares:
 ENTORNO
 CAPACITACION
 ELEMENTOS Y PRODUCTOS ADECUADOS

DESCRIPCIÓN DE CADA TIPO DE SPA:

SPA TERAPÉUTICOS: En ellos debe haber un facultativo, según la necesidad (médico clínico-psiquiatra-médico
deportivo)
ADICCIONES:
*Estos deben ser muy cómodos, con jardines amplios, pero dentro de una contención natural o artificial
(bosque-cerco-rejas), En estos casos siempre se internan varios días, las personas que concurren a estos
establecimientos se encuentran muy sensibles y vulnerables
*Muchos protocolos de circuitos de agua
* Los masajes aconsejados son para bajar el estrés: Californiano –Tailandés –Shiatsu - Maniobras drenantes
(no drenaje verdadero) - piedras calientes - Reflexoterapia de pie.Es conveniente que posean un flotario,
una bañera oval individual que no solo permite experimentar la ingravidez (se le incorpora mucha sal gruesa
al agua un poco caliente), sino que proporciona una profunda relajación muscular, nerviosa y mental,
aislando de todos los estímulos externos, logra llevar a la persona que flota en ella a rememorar su estadía
en el útero materno, fortaleciendo la autoestima, dándole fuerza para enfrentar el abandono de su adicción
DEPORTIVOS:
*El alojamiento es sencillo (hosterías o cabañas) rodeados de mucha naturaleza.
*Los facultativos son parte del equipo (y algunas veces, los cocineros, también), se ocupan de todo lo
relacionado a la preparación y masajes correspondientes a sus deportistas
*La asistencia de las/os esteticistas son para atenderlos en todo lo que sea Circuitos de Agua y Masajes
(bioenergéticos de rostro -Descontracturante de cráneo y Cuello- Manos – Baños de Pediluvio –
Auriculoterapia)
TERMALES:

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*En zonas de Aguas calientes, como el nombre lo indica son Aguas y Fangos Termales que estuvieron por lo
menos 100 años con arcillas ricas en minerales.
*Tienen un incomparable valor de rehabilitación. Bien aconsejados, son los más saludables.
*Tener en cuenta que las propiedades de esas aguas, deshidratan y le quitan lípidos a la piel por lo tanto hay
que realizar protocolos cotidianos que compensen esa pérdida
TALASOTERAPIA: (del griego Talasso: mar)
*Generalmente están cerca del mar, estos protocolos pueden realizarse en otros ámbitos con
agua potable.
La HIDROTERAPIA es el proceso terapéutico que trata el cuerpo con agua a diferentes temperaturas con fines
terapéuticos. Según sea la procedencia del agua y su aplicación, existen diferentes protocolos:
* Pediluvio
* Sauna Seca o finlandesa
*Baño Turco o Sauna Húmeda (desintoxicantes)
*Baño Filandes (ducha nebulizada) para aliviar stress y fatiga
* Ducha Escocesa, esta ducha es bitérmica, ya que alterna agua fría y caliente con presión (ayuda a equilibrar
el sistema circulatorio después de los tratamientos de calor)
* Ducha Vicky, el masaje se realiza bajo una ducha pareja en todo el cuerpo y se le puede enriquecer con
aceites esenciales
* Sensoriales: La actividad de la esteticista es más pacífica, controla 2 duchas de diferente presión al mismo
tiempo con sonidos y luces
OTROS TIPOS DE SPA
DE HOTEL:
En la actualidad, dícese de todos aquellos establecimientos de ocio y salud, donde se utilizan
terapias que alivian el stress. La característica es que las personas van por el hecho de de
disfrutar las cómodas y hermosas instalaciones y esperan concurrir a un Spa muy completo
* Alojamientos lúdicos, generalmente en zonas con bellezas naturales y alejados de centros
urbanos
*Con Amplitud
* Circuitos completos o no (de 2 horas a 5 días), utilizando todas las técnicas de protocolos
*Aislación Acústica
* Piscinas de agua fría y caliente
*Salas de relax
*Importante equipamiento para protocolos (saunas-agua Vicky- Piedras Calientes- Duchas
sensoriales) Tumbonas térmicas (cómodas reposeras especiales que desprenden calor y son
idóneas para descansar y relajarse).
HOLISTICO:
*Casas o establecimientos muy amplios, no necesariamente lujosos, rodeados de parques o
naturales naturaleza.
*Los asistentes a esos centros conocen todos los protocolos y elementos que se les aplican.
Concurren, para practicarlos en grupo.
*Aceites y aromas naturales- técnicas de masajes, el programa está dirigido para armonizar el
flujo energético de c/persona
URBANO:
*Ubicados en los centros más poblados, el lugar debe ser amplio y con doble circulación
*Se realizan en el mismo edificio (casa o Dpto.) Tratamientos de Belleza y Protocolos de Spa.
En zonas apartadas unas de otra:
* En la zona destinada al Instituto, se realizan "Tratamientos de Belleza"
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* En la destinada a Spa: " Protocolos"

DE DESTINO:
Suelen acudir familias o pequeños grupos de amigos
* Estancias con parques y si es posible en zonas turísticas
* El alojamiento no es lujoso
* Las actividades cotidianas pueden ser libres o dirigidas
* Los protocolos son variados, dependen de las posibilidades del Spa y de la idoneidad del personal
DIFERENCIAS ENTRE CENTROS DE ESTETICA Y LOS SPA

Bibliografía
ANA ECHEVERRÍA ARÍSTEGUI 10/10/2019, número 505 de la revista Historia y Vida.
Carcopino, J. (1989). La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio. Madrid: Temas de Hoy
Gómez, A.L. (1988). Aproximación histórica al estudio de la Geografía del Ocio. Gruía introductoria.
Barcelona: Anthropos Editorial del hombre
LAS TERMAS ROMANAS, ESTABLECIMIENTOS PRECURSORES DE LOS ACTUALES CENTROS ACUÁTICOS DE
OCIO Concepción E. Tuero del Prado Departamento de Educación
Física y Deportiva Universidad De León. junio 2012
Sanz Javier: Historia de la historia, Las Termas Romanas
Kenny Pauline Aguas termales en Toscana – BUSSAGLI, M. ROMA. Arte y Arquitectura. Könemann, 2000
Apuntes de la Clga Lidia Musso. Especialista en Spas

TERMALISMO

Docentes: Dra. María Gabriela Perrotta. Dr. Javier Ubogui

El concepto de Termalismo implica la utilización de aguas a temperaturas variables y con características
naturales, físicas químicas y biológicas que dependen del terreno de origen y del recorrido hasta su zona
de emergencia. Estas aguas pueden favorecer el desarrollo de fangos o barros (si el lecho de las fuentes no
es absolutamente rocoso), vapores (en caso de altas temperaturas) y diversos organismos vivos como algas
(productoras de sustancias biológicamente activas) y bacterias (liberadoras de minerales al medio), entre
otros.
Entonces definimos al Termalismo Médico o Terapéutica Mineralomedicinal como una antigua modalidad
que utiliza a alguno o varios de los productos provenientes de yacimientos termales o mineralomedicinales
(aguas, fangos, vapores o algas), con indicaciones médicas precisas.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

En Argentina existe una gran riqueza de yacimientos termales, por su origen volcánico, por la variedad y
riqueza de productos mineralomedicinales naturales
Transcurso histórico del Termalismo (terapéutica mineralomedicinal)
1. Fase mitológica
2. Fase empírica
3. Fase de observación clínica
4. Fase de investigación
5. Fase de experimentación
6. Fase social: actualmente se plantea un máximo aprovechamiento regional de las fuentes termales,
integrándola en los diferentes planes de salud.

Paises como Francia, Italia, Alemania, España, Portugal, Israel y del este europeo, aplican las más modernas
técnicas científicas al estudio de las aguas mineralomedicinales y el resultado ha sido sacar a esta
modalidad terapéutica del empirismo y llegar a la implantación del “Termalismo social”. Habiendo
comprobado su eficacia, los seguros sociales en estos países facilitan el acceso a las curas balnearias,
considerando que se trata de una opción efectiva y además en muchos casos económicamente
beneficiosa.

El Termalismo actúa unas veces como curativo, en otras ocasiones se utiliza como
método preventivo, pero en la mayoría de los casos se trata de una técnica paliativa.

Los productos termales en forma individual, combinados entre sí e integrados o no a su ámbito

natural producen:
1. Un efecto natural específico: terapéutico, complementario y mínimamente tóxico.
2. Un efecto so bre el estado general de las personas: que en la mayor ía de los casos es
favorecedor y placentero.
Carcterísticas de las aguas mineralomedicinales:
- En relación con la variada composición química y peculiar equilibrio entre sus componentes minerales se
encuentran las diferentes propiedades físico-químicas. A esto se debe agregar el componente biológico
presente sólo en algunas fuentes
- De la mineralización total dependen muchas propiedades (efecto osmótico, densidad, tensión superficial,
etc.) pero la mayoría de los efectos sobre el organismo, se relacionan con los componentes que llevan en
disolución entre los que figuran cationes como: sodio, calcio, magnesio, potasio, litio, hierro, etc. Y aniones
como: cloruro, sulfato, bicarbonato, etc.
- Las algas termófilas (vegetales inferiores), son un componente fundamental de aporte de propiedades a
las aguas y a la maduración de los fangos para el enfoque de las afecciones de piel.

Clasificación de las aguas mineralomedicinales: Según la temperatura;

1. Frías: menos de 20 grados.
2. Hipotermales: entre 20 y 30 grados.
3. Mesotermales: 30 y 40 grados.
4. Hipertermales: mas de 40 grados

Según el residuo seco contemplado a 110 ó 180 grados C :

1. Oligominerales: menos de 0,2 gramos/litro
2. Mediominerales: entre 0,2 y 1 g/l.
3. Minerales: mas de 1g/l..
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Según la mineralización predominante:

1. Cloruradas
2. Sulfatadas
3. Bicarbonatadas
4. Ferruginosas
5. Radiactivas (alto contenido en Radón}

Según su aplicación: cada Terma es única con un macro y microsistema propio. Depende
del esfuerzo interdisciplinario (químicos, bioquímicos, geólogos, médicos, ambientalistas, etc.)
para descifrar sus indicaciones, modos de aplicación, efectos adversos, contraindicaciones, etc.
Existen diferentes tipos de aguas, barros, vapores y algas lo cual permite conformar esquemas
terapéuticos según las necesidades y tolerancias de cada persona.

- Fangos o Peloides (del griego “pelos” = fango): Son productos de mezcla espontánea o
artificial, de un agua mineralomedicinal, de mar o de lago salado con un componente sólido
resultante de procesos geológicos o biológicos y que se utilizan tópicamente, como agentes
terapéuticos en forma de emplastos o baños. Esta modalidad se denomina Fangoterapia o
peloterapia. Los fangos pueden clasificarse según las características de las fuentes acuíferas en
las que se desarrollan o maduran (sulfurosos, ferruginosos, etc.).

- Vapores: Se obtienen de las fuentes de aguas hipertermales y se aplican por inhalación o por
contacto cutáneo en habitáculos construidos sobre las fuentes y que permiten una
sobresaturación de la humedad ambiental.
1. - Algas termófilas: Vegetales inferiores que adquieren la capacidad de desarrollarse a
altas temperaturas. Como organismos vivos producen sustancias biológicamente activas
que liberan al medio aportando a las aguas propiedades específicas dependiendo del tipo y
especie.
En nuestro País existen importantes trabajos de investigación al respecto. El Dr. Juan Accorinti,
en su momento, al frente de la Cátedra de fisiología Vegetal de la facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad de Buenos Aires se ha dedicado al estudio y aislamiento de las diferentes especies
de algas termófilas de la Argentina especialmente las de las Termas de la Provincia del Neuquén.
También ha podido aislar algunos de los componentes activos de las mismas con efectos:
antimicrobianos, antiinflamatorios y estimulantes de la cicatrización entre otros.
Propiedades y usos terapéuticos generales de los productos termales o
mineralomedicinales
 ACCIONES Y PROPIEDADES: antiinflamatoria, miorrelajante, antiséptica, exfoliante,
astringente, modulador de la queratinización, estimulante de la cicatrización.
 USOS TERAPEUTICOS: antiestrés, descontracturante, afecciones reumatológicas
crónicas (artrosis, tendinitis,etc.), afecciones respiratorias crónicas (rinitis, bronquitis),
afecciones dermatológicas ( Psoriasis, Eccemas, úlceras, infecciones cutáneas)
Vías de administración De agua:
- inmersión a 35- 36ºC. de 15 á 20 minutos. En fuente externa o en bañeras individuales
cubiertas, dependiendo del clima exterior.
- Duchas: a presión, adosando un efecto masaje.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

- Bebibles: existen aguas mineralizadas con características de potabilidad a las que se les
adjudican diversos efectos (colagogas, coleréticas, normalizadoras de la glucemia, ac. úrico,
colesterol, etc.).
- Aerosoles: para su uso cosmético se han envasado diferentes aguas termales del mundo.
De fango o algas:
- aplicación tópica del producto a 35-36ºC. cubriendo con un nylon para mantener la humedad y
retrasar el secado, de tal manera las áreas afectadas permanezcan en contacto, en su estado
natural, por lo menos 15 a 20 minutos. El enjuague final se realiza preferentemente con agua
termal.
- Nosotros hemos implementado en algunos casos el método oclusivo ambulatorio para mantener
a la lesión en contacto con el fango o las algas húmedas por períodos prolongados de hasta 2 á 5
horas.
- Máscaras: para uso cosmético o como complemento en afecciones con compromiso facial
(Dermatitis seborreica, Psoriasis, etc.)
De vapor:
- En cabinas a saturación ambiental y a temperaturas variables.
- Inhalación simple o con nebulizador.
Uso de los productos termales o mineralomedicinales en Dermatología
Las enfermedades dermatológicas crónicas y especialmente la Psoriasis, requieren
permanentemente de la creatividad del medico tratante para ofrecerle al paciente las mayores
posibilidades de obtener una calidad de vida normal, minimizando los riesgos de toxicidad de los
tratamientos.
Creemos conveniente insistir en el estudio de modalidades terapéuticas naturales, no tóxicas
y que en muchos casos agregan el beneficio de ser placenteras.
Según nuestra experiencia, se pueden obtener importantes beneficios en el tratamiento de la
Psoriasis, eccemas, Acné, eccemátides, Rosácea, piodermitis, dermatoficias (infección por
hongos) y en la curacián de heridas, utilizando diferentes esquemas.
En casos aislados hemos observado mejorías o alivios en casos de Ictiosis vulgar, pruritos
inespecíficos, Enfermedad de Dhuring, ectoparasitosis, Epidermolisis ampollar, entre otras, sin
pretender por ello proponer este tratamiento hasta no contar con mejores evidencias.
Si bien la bibliogarfía mundial al respecto no es muy numerosa, se destacan las experiencias en
el Mar Muerto, termas de Alemania, Italia, Francia y Japón.
En nuestro País existen mas de 400 yacimientos termo-minerales con posibilidad de desarrollo.
Nuestros primeros registros sobre el Termalismo como responsable de efectos beneficiosos en
Dermatología fueron impuestos por la realidad de pacientes que con afecciones crónicas y sin la
intervención de un profesional, vencían nuestro escepticismo, con mejorías evidentes al regresar
de breves estadías en centros termominerales de la Argentina.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

La Sociedad Argentina de Dermatología también propone a la Balneoterapia como un

complemento a las terapias habituales en los pacientes con Psoriasis. (Consenso Nacional de
Psoriasis)
En el Ministerio de Salud, se encuentra conformada una Comisión que trabaja en la normatización
de los recursos termales.
La Sociedad Argentina de Dermatología, se encuentra Representada en dicha Comisión de
Normativas para el Termalismo.
Respecto a los mecanismos de acción de esta modalidad terapeutica se plantea diferenciar entre
los propios de los productos utilizados aguas, algas, vapores o fangos, (microecositema) y los
aportados por el ámbito natural característico de cada región que incluyen el clima, la altitud,
incidencia de U.V. la geografía etc. que nosotros denominamos macroecosistema. La integración
terapeutica del micro y macro-ecosistema conforman el concepto de Climatoterapia. La
presencia de diferentes minerales y oligoelementos y la combinación entre ellos, aportan en el
caso de las aguas y fangos azufradas propiedades queratolitica, antimicrobiana y
antiinflamatoria/inmunomoduladora.
La presencia de diferentes variedades de algas termófilas, enriquece a las aguas por la liberación
al medio de sus productos activos, antimicrobianos, estimulantes de la cicatrización como los
alginatos de calcio y algunos esteroides, entre otros.
Las algas termófilas han sido estudiadas en la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Universidad de
Buenos Aires, la misma Cátedra ha realizado estudios sobre los efectos antimicrobianos del agua
de volcán que corroboran los resultados referidos en este trabajo. Si consideramos el rol de los
microorganismos en la Psoriasis estos datos tendrían un gran valor tanto por su acción sobre la
microflora cutánea como sobre eventuales focos de contaminación en vías aéreas superiores
mediante la inhalación de vapores.
Un trabajo que utiliza agua termal azufrada de Pescara (Italia) refiere un efecto in vitro y
dosis dependiente antiproliferativo de linfocitos T y la inhibición de la liberación de IL 2,
postulando que al contacto con un epitelio produciría un efecto antiinflamatorio en
afecciones inmunomediadas.
Bibliografía
• Ubogui J. Ficoseco H. Ulceras por decúbito e hidroterapia en las Termas de Copahue. Arch. Arg.
Dermatol. 1990;40:393-399
• Ubogui J. Rodriguez Lupo L. Ficoseco H. Sevinsky L. Kien K. Stengel F. Terapéutica no
convencional de la Psoriasis en las termas de Copahue (Neuquén Argentina) experiencia
prelimina. Arch. Arg. Dermatol 1991; 41:25-39
• Abels D. Byron J. Psoriasis treatment at the Dead Sea a natural select ultraviolet therapy J Am
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• Alvarez G. Contribución al estudio de las termas de Copahue (Neuquén) en sus aplicaciones
dermatológicas Bol Asoc Med Argent 1938;4: 222
• Accorinti J. Squadrone M. Wenzel M. Perez A. Valoración de las propiedades antimicrobianas
del agua del volcán Copahue Neuquén Argentina) Arch. Arg. Dermatol 1991;41: 229-237

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

• Valitutti S. Castellino F. Musiano P. Effect of sulfurous (thermal) water on T lymphocyte

proliferative response. Ann Allergy 1990;65: 463-467
• Ubogui J. Stengel F. Kien M. Sevinsky L. Rodriguez Lupo L. Thermalism in Argentina- alternative
or complementary dermatologic therapy. Arch dermatol. 1998; 134:1411-1412

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

CLASE N° 5
TEMAS:
- Culturas lejano oriente: China- Japón
- India: cosmética ayurvédica
- África
DOCENTE: Clga. Silvia Lorena Fiori
JAPÓN

La estética japonesa, como el resto de su filosofía o, simplemente, su forma de ver la vida– es propenso a
la intuición, la falta de racionalidad, la expresión emocional y la sencillez de actos y pensamientos,
expresados a menudo de forma simbólica. Dos de sus características distintivas son la simplicidad y la
naturalidad: las manifestaciones artísticas son reflejo de la naturaleza, por lo que no requieren una
elaborada producción, sino que se basan en una economía de medios que otorga al arte una gran
trascendencia, como reflejo de algo más elevado que queda tan sólo esbozado, sugerido, siendo
posteriormente interpretado por el espectador. En Japón existe una innata naturalidad en la relación entre
el arte y la naturaleza, que para los japoneses es reflejo de su vida interior, y la sienten con un delicado
sentimiento de melancolía, casi de tristeza. En especial, el transcurrir de las estaciones les provoca una
sensación de transitoriedad, viendo en la evolución de la naturaleza lo efímero de la vida. Naturaleza, vida
y arte están indisolublemente unidos, y la realización artística es un símbolo de la totalidad del universo.
Eras japonesas
PREHISTÓRICA PALEOLÍTICO (35.000/9500 a.C)
JOMON (95.00-2500 a.C)
YAYOI (500 aC-300 d.C)
KOFUN (300-710 d.C)
ANTIGUA- KODAI NARA (710-794 d.C)
HEIAN (794-1185 d.C)
MEDIEVAL- CHUSEI KAMAKURA (1185-1392 d.C)
MUROMACHI (1392-1573 d-C)
PREMODERNA- KINSEI AZUCHI- MOMOYAMA (1573-1600 d.C)
EDO (1600-1868)
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

MODERNA- KINDAI O GENDAI MEIJI (1868-1912)

TAICHO (1912-1926)
SHOWA (1626-1989)
HEISEI (1989-HOY)
La estética japonesa se ha ido desarrollando en paralelo a la evolución del arte: las primeras reflexiones
sobre el arte y la belleza provienen de la antigüedad, cuando se forjaron los principios creadores de la
cultura japonesa y surgieron las principales obras épicas dela literatura japonesa: el Kojiki (Relatos de cosas
antiguas), el Nihonshoki (Anales de Japón) y el Man'yōshū (Colección de diez mil hojas). En esta época
predominó el concepto de sayakeshi («puro, claro, fresco»), que hacía referencia a un tipo de belleza
caracterizada por la simplicidad, el frescor, una cierta ingenuidad, otorgando un valor especial a la belleza
efímera, transitoria, fugaz, que evoluciona con el tiempo. Posteriormente, durante los periodos Nara y
Heian, la estética japonesa evolucionó rápidamente gracias a su contacto con la cultura china, así como a la
llegada del budismo. El principal concepto de esta época fue el aware, un sentimiento emotivo que
sobrecoge al espectador y le lleva a una profunda sensación de empatía o piedad; a su vez, el mono-no-
aware transmite un sentimiento de melancolía, de tristeza contemplativa derivada de la transitoriedad de
las cosas, de la belleza efímera, que dura un instante y perdura en el recuerdo. Esta idea de una búsqueda
ideal de la belleza, de un estado de contemplación donde se unen el pensamiento y el mundo de los
sentidos, es característica de la innata sensibilidad japonesa para la belleza, y queda patente en la fiesta
del Hanami, basada en la contemplación de los cerezos en flor.
Durante la media japonesa japonesa (periodos Kamakura, Muromachi y Momoyama), en paralelo al
militarismo de la sociedad feudal japonesa, se impuso el concepto de dō («vía»), que ponía énfasis en el
proceso creativo del arte, en la práctica ceremonial de los ritos sociales, como se pone de manifiesto en el
shodō (caligrafía), el cha, la ceremonia del té), el kadō o ikebana (el arte de los arreglos florales) y el kōdō
(ceremonia del incienso). En estos nuevos conceptos tuvo una influencia decisiva una variante del budismo
llamada zen, que hacía hincapié en unas determinadas «reglas de vida» basadas en la meditación, donde la
persona pierde la conciencia de sí mismo. Así, cualquier labor cotidiana trasciende su esencia material para
significar una manifestación espiritual, la cual queda reflejada en el movimiento y el paso ritual del tiempo,
como queda patente en el arte de la jardinería, que llegó a un grado tal de trascendencia donde el jardín es
una visión del cosmos. La ambivalencia zen entre el carácter sencillo y la profundidad de una vida
trascendente imbuyó de un espíritu de «elegancia sencilla» (wabi) no sólo al arte, sino al comportamiento,
las relaciones sociales y los aspectos más cotidianos de la vida. Por último, en época moderna –iniciada con
el período Edo–, aunque perduran los conceptos anteriores se introducen algunas nuevas categorías
estéticas, relacionadas con las nuevas clases urbanas que surgen a medida que Japón se va modernizando:
sui (finura de corte espiritual); iki (elegancia honesta y directa); karumi (ligereza como cualidad esencial
bajo la cual se alcanza lo «profundo» de las cosas); shiori (belleza nostálgica); hosomi (delicadeza que llega
hasta la esencia de las cosas); y sabi (belleza simple, despojada, sin adornos ni artificios). Esta última
entroncó con el concepto anterior de wabi, creando una nueva noción llamada wabi-sabi, la trascendencia
de la simplicidad, donde la belleza reside en la imperfección, en lo incompleto, basada en la fugacidad e
impermanencia.
Concepto de Belleza
Existe una diferencia fundamental entre el concepto de belleza oriental y el occidental. Mientras que en
oriente se pretende mejorar la calidad del cuerpo en sí mismo, en occidente se mide cuál es su estado y se
actúa contra las situaciones concretas. En Japón, el método para llegar a la belleza es “hacer sana” la piel.
En occidente, intentamos “borrar” las arrugas. Es por ello que las investigaciones en el campo de la belleza
se orientan más a conocer cómo restaurar la piel y hacer que funcione correctamente que a tratar los
signos de envejecimiento en sí. En este sentido, por ejemplo, cuando se realizan estudios sobre los efectos

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

de un cosmético sobre la piel también se estudia qué efectos tiene sobre la mente. Se mide el nivel de
relajación, el pulso, el estado de cansancio o si la persona se siente con más energía.
La pintura japonesa de todos los siglos ha dejado patente muestra de los mimos que dedicaban sus
mujeres a la belleza del cuerpo y del cutis. Una de las características más relevantes del ideal de belleza
japonés es la búsqueda de un cutis blanquísimo y perfecto. Algo difícil de conseguir, ya que su piel contiene
más cantidad de melanina que la de los occidentales (de ahí el color amarillo) y se broncea con mayor
facilidad, tal como se puede apreciar entre la población de las zonas agrícolas (por ello también sufren un
menor índice de cáncer de piel). Como en muchas otras culturas, incluida la occidental hasta mediados del
pasado siglo, la piel blanca ha sido durante cientos de años especialmente apreciada, ya que correspondía
a las clases altas que no debían trabajar y, por tanto, no se exponían al sol. Por ello, en Japón las mujeres
que podían maquillaban su cara de blanco, con los labios muy rojos y las cejas negras: la típica imagen de
las geishas.
A partir del período Edo, para que a una mujer se la considerara bella debía tener: la piel blanca y delicada,
el cabello largo y brillante, la boca pequeña y labios rojizos. El país del “Sol Naciente” recogió muchas
influencias de la belleza y la cosmética chinas. El cuidado del cuerpo está íntimamente ligado en Japón a la
vida religiosa, por lo que los hombres y mujeres de este país han tenido siempre en aprecio el mundo de la
estética. Aceites, pigmentos y polvos de alazor son algunos de los productos que estas mujeres usaban
para su belleza. La tinta china embellecía también sus ojos. El cabello era tratado con el máximo de
atenciones, puesto que tener el pelo negro, brillante y voluminoso era símbolo de gran belleza.
Cosméticos
Las mujeres se mantenían actualizadas a través de un libro titulado “Cosméticos y costumbres de la
ciudad” que se editó durante 100 años. Verdadero best seller de la época. Para que la piel luzca blanca y
delicada, había un ungüento que se obtenía con la mezcla de: excremento de ruiseñor, salvado de arroz y
polvo para lavar. Esto puede sonar muy extraño, inclusive asqueroso, pero el excremento de ruiseñor se
sigue usando hoy día y con los mismos propósitos por algunas mujeres japonesas. Los perfumes se
fabricaban con extractos de flores y las marcas más populares de la época eran “Agua de Edo” y “Rocío de
flores”. Esta última hecha en base a pétalos de rosa. La tintura para labios tenía como materia prima las
flores de alazor (benibana) y su precio era prohibitivo para el pueblo. Por tradición, las mujeres casadas
tenían que depilarse las cejas y teñir sus dientes de color negro, para esto último, hervían en un recipiente
los siguientes elementos: Caldo de arroz, vinagre, caramelo, pegamento en polvo y clavos viejos. Así se
fabricaba la tintura que debían aplicarse todas las mañanas, lo cual era un suplicio porque la mezcla tenía
un sabor muy ácido y olía muy mal. Aunque la costumbre era saludable, ya que el colorante prevenía las
caries y la piorrea alveolar.
Por último, para combatir las arrugas había otra pócima de uso popular, la receta se preparaba
de la siguiente manera:
1) Meter en una cacerola suficiente agua de arroz (el agua que queda después del lavado del
mismo).
2) Agregar una pezuña de cerdo y cocinar a fuego lento.
3) Con el líquido que se obtiene untarse la cara antes de dormir.
Un cutis blanco, muestra de decoro en Japón
Las mujeres desean estar bellas siempre. Las japonesas, por ejemplo, sienten una especial predilección por
mantener la piel blanca, una tendencia presente en la historia de Japón desde el período Nara, época en
que las niponas empezaron a maquillarse el rostro de blanco utilizando polvos para la cara. Esta práctica
pasó a formar parte del canon de belleza del país con la llegada del período Heian; así lo atestiguan obras
clásicas de la talla de El diario de la dama Murasaki y La novela de Genji, en las que se alude a lo bonito que
es tener una tez blanca. Es entonces cuando este tipo de maquillaje se convirtió también en una forma de
expresar la pertenencia a las clases más altas de la sociedad.
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Al entrar en el período Edo, el gusto por una piel blanca se extendió también entre las clases populares, y
se comenzó a conceder una mayor importancia a mostrar un aspecto más natural. En la segunda mitad de
este período se publicó la obra “Miyako fūzokukewaiden”, todo un éxito de ventas durante más de un siglo
que aborda los aspectos más relevantes de la belleza y la estética femeninas, y en la que se habla, por
ejemplo, de tener una piel hidratada y natural. También se explica cómo lavarse la cara, cómo elaborar
mascarillas con litargirio y tratamientos contra el acné empleando plantas medicinales, todo para
conseguir una piel bella y blanca. Se explica cómo las mujeres de la época dedicaban una gran cantidad de
su tiempo a conseguir un aspecto natural. Para ello, se maquillaban y desmaquillaban en repetidas
ocasiones, y se limpiaban con un paño solamente las mejillas, todo con el objetivo de que su cara pareciera
transparente.
El maquillaje constituye una parte del decoro y los modales femeninos, de ahí que en el período Edo las
japonesas estuvieran maquilladas desde que se levantaban hasta que se acostaban, incluso a la hora de
darse un baño. Sin embargo, se consideraba de mala educación que una mujer mostrara cómo se
maquillaba. La relación entre el decoro y el maquillaje es un concepto arraigado en Japón incluso en la
actualidad, y que esto precisamente explicaría
por qué se considera una grosería maquillarse en
el tren, por ejemplo. A la izquierda,
Dōteishūgetsu del pintor Gototei Kunisada, en el
que una mujer semidesnuda se aplica unos
polvos blancos. Se ha apartado el kimono para
no ensuciarlo de maquillaje, ya que
tradicionalmente las japonesas se maquillaban
las orejas, el cuello y parte del pecho, además de
la cara. Esta escena representa un momento
privado y muy personal del día a día de las
mujeres en Japón desde tiempos antiguos.
A la derecha, Biensenjokō, shikibuhake
(Biensenjokō con una brocha shikibu), obra del
artista Keisai Eisen que data de entre 1818 y
1830. En ella vemos cómo una prostituta de la segunda mitad del período Edo se pone polvos de maquillaje
blancos con una brocha.
Colores básicos: blanco, rojo y negro
En Japón, el negro es un color importante que simboliza la belleza
y el esplendor: originalmente, las mujeres de este país tienen el
pelo oscuro, y en otros tiempos solían ennegrecerse los dientes
tras casarse. Esta costumbre, junto con la de depilarse las cejas
después de tener un hijo, es exclusiva del archipiélago nipón, y
tendría su explicación en el hecho de que no mostrar
abiertamente el semblante se consideraba una virtud. Es una
representación de la modestia, y como tal, un gesto de decoro.
Sin embargo, en 1870 se les prohibió a las nobles de la corte que
se tiñeran los dientes para evitar que los occidentales pensaran
que se trataba de una costumbre bárbara. En las clases populares
quedó parcialmente esta práctica hasta 1989. Durante muchos
años, las japonesas utilizaban el maquillaje como una forma de
expresar modestia; esto es, para parecer discretas y moderadas.
No obstante, en las grandes ciudades como Osaka, Kioto y Edo (la actual Tokio), comenzó a ponerse de

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

moda maquillarse elegantemente para ir a ver obras de teatro kabuki o para salir a contemplar los árboles
en su época de floración. En aquel entonces, las mujeres imitaban a los actores de kabuki y a las
prostitutas, que eran los que marcaban tendencias en lo que a moda se refería. También empezó a
estilarse una vestimenta más llamativa. Las mujeres decidieron usar el color rojo para resaltar partes como
las mejillas, los labios, los ojos y las orejas. Los colores básicos en el maquillaje típico de las japonesas son
el blanco, el rojo y el negro, tonos que utilizan también los actores de kabuki para caracterizarse. La
variedad cromática se amplió durante la segunda mitad de la era Meiji (1868-1912).
GEISHAS:
La palabra Geisha se puede traducir en: Persona de las Artes (Gei= Arte, Sha=. Sufijo para profesión). Las
geishas son mujeres muy talentosas que aprendieron desde pequeñas a tocar instrumentos musicales,
danzas especiales, contar historias y realizar ciertas actividades que en Japón son rituales muy respetados,
como la ceremonia del té.
Para convertirse en Geisha las niñas pasan por distintas etapas de aprendizaje. A cada una de estas etapas
se las conoce con distintos nombres: Primero son MINIARI, luego MAIKO para luego convertirse en GEISHA
al cumplir 30 años.
Uno de los principales complementos es su maquillaje, que consta de una base de aceite o cera y después
polvearse hasta lograr un rostro completamente blanco (para lo que utilizaban polvo de arroz, pero
originalmente era una combinación peligrosa de plomo). El maquillaje de geishas y maikos es, además del
largo y sorprendente kimono de seda, una característica visual muy importante junto con los peinados y
pelucas. El maquillaje tradicional que lucen las maikos y las geishas es quizá uno de los aspectos que más
sorprenden por su contraste total con el maquillaje convencional, para no expresar sentimientos. En el
siglo XVI, las geishas empezaron a utilizar el maquillaje de pasta blanco hecho a partir de polvo de arroz,
aunque en la actualidad se utiliza un cosmético tratado. L
as cejas se depilaban por completo con TAIHAKU (cera para las cejas) El maquillaje que se aplica una maiko
y el que se aplica una geisha son sutilmente diferentes, ya que ambos grupos de mujeres tienen edades
diferentes y se maquillan de manera acorde a su edad y su rango, aunque la base es la misma: primero, la
chica se aplica un aceite especial, llamado BINTSUKE-ABURA ( Abura significa: aceite ), para suavizar y
tratar la piel de la cara y cuello; después, mezcla la pasta blanca cosmética con agua y con un pincel ( o
brocha de bambu) la aplica por toda la cara, el cuello y toda la línea superior al pecho, dejando dos líneas
sin pintar en su nuca. Seguidamente, para evitar que después de unas horas la piel brille demasiado, la
joven se aplicará polvo blanco KONAOSHIROI (KONAO significa polvo y SHIROI significa blanco).
Finalmente se dedicará a perfilar sus cejas y sus párpados, algo que hará con toda precaución ya que el
maquillaje de pasta blanco no es como una base de maquillaje normal y no puede borrarse de forma
parcial: si la joven se equivocara al maquillar sus cejas o sus ojos, tendría que desmaquillarse entera y
volver a empezar. En la antigüedad se delineaban con carboncillos negros, hoy en día ya utilizan lápices.
Pero, como hemos dicho, hay sutiles diferencias entre una maiko y una geisha para demostrar los distintos
rangos que cada una de ellas tiene.
MAIKOS:
Las maikos más jóvenes y las más experimentadas, ya que como hemos comentado, el maquillaje (como el
kimono o los peinados) nos indica en qué escala de aprendizaje en la que se encuentra la joven maiko. Sin
embargo, podemos decir que todas las maikos se aplican la base de maquillaje blanco por toda la cara,
aunque dejando una fina línea sin pintar paralela al nacimiento del cabello para dar aspecto de máscara (y
así evitan, además, mancharse el pelo y como consecuencia destrozar el peinado). Asimismo, todas las
maikos se perfilan los ojos con lápices de color negro y de rojo pasión, colores que también utilizan para la
delineación de las cejas. Como elementos diferenciadores, cabe destacar que las maikos más jóvenes se
aplican una base vistosa de polvos de rosa floral en las mejillas (TONOKO significa polvo rosado) y

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

alrededor de los ojos, mientras que las maikos más experimentadas son más sutiles y el color rosado es
casi imperceptible.
Asimismo, otro elemento diferenciador son los labios. Ambos grupos utilizan el rojo pasión para pintarse
los labios, siempre por dentro de la línea natural (consiguiendo el efecto de unos labios más pequeños),
pero mientras que las maikos más jóvenes dejan sin pintar de rojo el labio superior (que pintarán de pasta
blanca, también), las maikos más experimentadas sí se pintan ambos labios. En la antigüedad se utilizaba
BENIBANA (BENI es un tipo de rojo y BANA significa flor) para darle color a los labios y además azúcar
cristalizada para dar brillo.
GEISHA:
Las geishas también utilizan el maquillaje para mostrar su rango o actividad.
Así pues, durante los tres años posteriores a su erikae (graduación), la geisha
que acuda a un banquete lo hará vestida de gala, es decir, no sólo con el
maquillaje de pasta blanco, sino también vistiendo el kimono de corte largo
y la peluca o katsura adecuada para la ocasión. La geisha se aplicará la base
de maquillaje de pasta blanco con un cierto toque, muy sutil y casi
imperceptible, de polvo rosa para marcar el contorno de la cara. Si bien la
geisha utiliza los mismos colores que la maiko para perfilar los párpados,
aquella siempre lo hará de una manera mucho más suave, con líneas más
delgadas y menos marcadas. En cuanto a las cejas, al igual que la maiko, la
geisha utilizará el color rojo para la delineación, aunque también utilizará en
muchas ocasiones el rosa, mucho más discreto; sin embargo, en el caso de la
geisha, los colores son mucho menos intensos que en el caso de la maiko.
Finalmente, uno de los aspectos más diferenciadores entre el maquillaje de
maikos y geishas son los labios. La geisha joven podrá ya pintarse los dos
labios casi en su totalidad, aunque todavía los maquillará un poco por dentro de la línea natural. El rasgo
más diferenciador entre geishas y maikos es que la geisha puede mostrarse en público sin maquillaje, cosa
prohibida para las maikos. Un rasgo unificador es que ell maquillaje blanco cubre la cara, cuello, pecho y
manos, con dos o tres áreas sin pintar (formando una "W" o "V") cerca de la nuca, para acentuar esta zona
erótica, y una zona descubierta de piel alrededor del pelo, que crea la ilusión de una máscara.

El color de la piel y la occidentalización: Uno de los mayores cambios que experimentó en esa época el
mundo del maquillaje en Japón fue el nacimiento del concepto del “color de piel”. Durante la segunda
mitad de la era Meiji, con la llegada de los polvos para la cara en distintos tonos, las mujeres japonesas se
dieron cuenta de que existen tonalidades que favorecen más o menos en función del color de la piel de
cada una. Además, al entrar en la era Shōwa, se amplió la variedad de productos existentes, y se hizo
posible elegir un tono más acorde con el color de piel original. La mayoría de los productos eran polvos de
color.
El maquillaje occidental estuvo en boga en Japón desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial hasta la
década de los sesenta; en esa época, comenzaron a comercializarse sombras de ojos, bases de maquillaje
con aceites y grasas para cosméticos, pestañas postizas y rímel, entre otros productos.

CHINA
En China las representaciones artísticas tienen una gran influencia religiosa, principalmente del taoísmo, el
confucianismo y el budismo. Asimismo, como en el arte indio, es esencial la relación del hombre con la
naturaleza: el taoísmo, por ejemplo, es una religión panteísta, que relaciona la naturaleza con la sociedad.
El arte chino pretende conseguir la armonía universal, la reproducción del hombre en sí mismo, yendo más
allá de la materia para encontrar el principio generador de vida. La estética china pretende encontrar el
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

sentido de la vida por medio del arte: belleza equivale a armonía, a creatividad; es un impulso poético, un
camino sensorial que lleva a la realización de la obra, que no tiene finalidad en sí, sino que va más allá. La
belleza es una categoría ontológica, que remite a la existencia: consiste en alcanzar el sentido con el todo.
El arte no está basado en las cualidades sensibles, sino en las sugestivas; no ha de ser perfecto, sino
expresar una cualidad que lleve a la totalidad. Se pretende captar lo esencial a través de la parte, que
sugiere la totalidad: el vacío es un complemento de aquello que existe. En la filosofía oriental hay una
unidad entre materia y espíritu, predominando la contemplación y comunión con la naturaleza, por vía de
adhesión interior, de intuición. La estética china se basa en el simbolismo trascendente de todas sus
expresiones artísticas, así como en la profunda relación que mantienen con la naturaleza: toda obra de
arte tiende a buscar la esencia vital de seres y objetos, apartando su carácter individual para comunicar
una relación intrínseca con el orden de las cosas, con el yin y el yang. Así, el ser humano es una parte más
de la naturaleza, por lo que no se le concede la importancia que tiene en el arte occidental. De igual
manera, se tiende a conceder un especial valor a lo pequeño, lo frágil, lo fugaz, lo anecdótico, como partes
indisolubles de un todo mucho mayor. Este concepto se aprecia en el gusto por el detalle y por plantas y
animales de pequeño tamaño: insectos, pájaros, flores, etc. Pero al mismo tiempo tienen un especial valor
las grandes manifestaciones de la naturaleza: montañas, ríos, cataratas, o elementos como la lluvia, la
nieve o la niebla. La representación del ser humano se suele ceñir al retrato, especialmente religioso o
funerario; cuando no es así, por lo general son pequeñas figuras inmersas en el paisaje: un pescador, un
campesino, un filósofo meditando. De igual forma, ignoran la perspectiva, con una visión completamente
subjetiva donde lo que importa es la expresión, no la descripción detallada de la realidad. El sentido
simbólico del arte chino queda patente asimismo en la caligrafía, que está considerada un arte equiparable
a la pintura: la escritura china tiene un gran valor estético, pues su trazado depende de la calidad como
dibujante del calígrafo, percibiéndose en sus líneas la expresión emocional del artista. La caligrafía busca
expresar la vida, rechazando la simetría y los movimientos mecánicos en aras de una mayor naturalidad y
originalidad. Para el escritor, como para el pintor, su escritura tiene un carácter trascendente, cada palabra
se convierte en símbolo, igual que en pintura cada objeto representado. El trazado de una línea no es una
simple expresión gráfica, sino un fin en sí mismo. Cabe remarcar que los objetos empleados tanto en
caligrafía como en pintura (plumas, papel, tinta) son los mismos, y que el color tiene una importancia
relativa, otorgándose más protagonismo a la tinta negra, que simboliza la profundidad y el vacío espiritual
–así, el carácter hsuan significa a la vez «negro» y «esencia inagotable del mundo» Es una cultura muy
apegada a la tierra, a su propia naturaleza, en al cual los artistas procuran la concentración para anular la
distancia entre objeto y sujeto, uniendo la obra con algo espiritual, con un dejar hacer, en un comedido
equilibrio de los opuestos.
En esta cultura como en la india, y como pasa también en la cultura zen japonesa, el artista no busca un
reconocimiento, ese es simplemente su cometido, tampoco busca innovar, además los artistas están muy
influidos por sus creencias religiosas y espirituales, debido a los preceptos de fuerzas contrarias, realizan
paisajes difuminados, con brumas, con árboles cortados por el encuadre...
Concepto De Belleza Femenino
En China, continúan siendo la imagen representativa de la mujer local, las cuatro mujeres más bellas y
famosas de la antigua China (Zhao Feiyan, Wang Zhaojun, Diaochan y Yang Yuhuan). Al hablar de belleza, la
población china menciona con frecuencia a dos mujeres de estaturas totalmente diferentes: Zhao Feiyan
esbelta y Yang Yuhuan corpulenta. Las dos mujeres, en su condición de “primeras damas” de las dinastías
Han (siglo I) y Tang (siglo VIII), sabían cantar y bailar, además de ser extraordinariamente hermosas. Ambas
mujeres, pese a su diferencia de tamaño, pasaron a la historia de la población china como la imagen de la
belleza clásica. Estas mujeres siguen siendo referente de belleza para las mujeres de hoy en día. Esto se
debe, no sólo a su apariencia física, sino también a su inteligencia y sus virtudes, ya que es así como
alcanzan su prestigio pues poseían cualidades sumamente respetadas por toda la población china: rectitud,

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

amabilidad y encanto personal, Para la mentalidad de la población tradicional china, las cualidades morales
de una dama tienen un mayor peso a la hora de calificarlas como bellas, el ideal de belleza responde por
tanto a una combinación entre la virtud y la apariencia física. En la obra Libro de canto (recopilación de
poesías escritas hace 2.700 años) se lee el siguiente verso: “La hermosa y simpática doncella, es la mejor
cónyuge que contrae el caballero” Antes y durante la dinastía Han, la estrecha estatura de la mujer estaba
de moda. En las obras literarias aparecen descripciones como “la cintura es tan flexible y estrecha como un
suave pañuelo”. Durante la dinastía Tang la población vive una época de prosperidad y riqueza,
caracterizada por la apertura de la sociedad y la mezcla de las culturas china y occidental. La belleza de
frente ancha, cara redonda y complexión fuerte estaba de moda y la norma para justificar la belleza era la
elegancia y el buen estado de salud, contrariamente a la dinastía Han. Entonces se consideraba a las
mujeres fuertes y de cintura flexible, como símbolo de belleza. Hay un refrán popular que describe la
apariencia de la belleza antigua de la siguiente forma: “Cejas estrechas y largas como la hoja del sauce,
ojos grandes como la nuez del albaricoque y boca tan pequeña como la cereza” Sin embargo, en un
documento de la corte de la dinastía Han se alude a los modales, la voz y la apariencia, el pelo, la piel y el
modo de andar de una concubina del emperador Huandi, Existían diez puntos comunes para calificar la
buena apariencia de la mujer pese a que varían de generación a generación:
1. El pelo debe ser negro y brilloso y las patillas, ligeras y bien formadas como el ala de la cigarra.
2. Moño atado en la cabeza; peinado con el que la mujer exaltaba su nobleza. Se dice que Zhao Feiyan
siempre lo exhibía para contrarrestar su pequeña estatura.
3. Las cejas largas y negras, debían estar pintadas y adornadas. En la dinastía Tang, algunas mujeres se
depilaban las cejas y se las pintaban a su gusto. La forma de las cejas enfatizaba la belleza de las
féminas.
4. Ojos grandes y brillosos que expresan el mundo interior.
5. Los labios rojos y los dientes blancos y ordenados se consideraban una señal de buena salud.
6. En los tiempos antiguos, los dedos finos y tiernos eran símbolo de la belleza. Los brazos debían ser
blancos y de piel suave.
7. Cintura estrecha y cutis blanco. Yang Yuhuan, una de las cuatro bellezas, tenía una cintura gruesa y
fuerte, pero a la gente le gustaba más la cintura estrecha y el cutis blanco.
8. Pies pequeños y pasos ágiles que se refiere a los pies relativamente pequeños con los que se dan
pasos ágiles.
9. Saber maquillarse y pintarse de manera apropiada era un símbolo de belleza.
10. La que tuviera un aroma corporal podía ser considerada la belleza. Una concubina del emperador
de la dinastía Qing obtuvo el título de “concubina perfumada” por el perfume que exhalaba. Dicen
que Xishi era la única que despedía aroma corporal entre las cuatro bellezas.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

La cosmética China:
"Como el cuerpo, el cabello y la piel fueron recibidos de nuestros padres, no debemos atrevernos a hacerles
ningún daño. Esa es la base de la piedad filial. Actuar moralmente bien, y dejar un nombre que sea
escuchado en posteriores generaciones, llevando crédito a nuestros ancestros. Ese es el objetivo principal
de la piedad filial". Confucio, (551-470 AC).
El oficio de esteticista en China era un altísimo honor, ya que la afortunada podía tocar a la Soberana
Emperatriz.
De hecho, era un título nobiliario que la hija heredaba de la madre junto con sus secretos y trucos de
belleza, que no debía revelar jamás. Ella debía decidir qué cosméticos se preparaban y cómo, cuándo
recoger las plantas para que estuvieran perfectas para hacer ungüentos y mimar hasta el más pequeño
detalle.
Una vez hechos los cosméticos (siempre bajo la atenta mirada de la esteticista) se probaban en mujeres
cuidadosamente escogidas por ser parecidas a la emperatriz. Sólo las mejores mezclas llegaban a tocar la
piel de Su Alteza, que agradecida por los resultados solía cuidar para que a su esteticista no le faltara de
nada. Hoy en día es difícil entender tanta devoción por una sola persona, pero en el momento era lo más
normal. La piel se trataba con cremas elaboradas con pulpa de frutas, aceites de té o grasas animales. Los
perfumes provenían de flores -jazmín, almizcle, camelia- o de maderos aromáticos como el patchouli.
Maquillaje:
La China tiene en cosmética, como en tantos otros aspectos, una tradición antiquísima. Sus cánones
estéticos se basaban en una mujer delicadamente maquillada y con un cutis cuidado al máximo.
El maquillaje consistía en finos polvos de color rosado, rojo o anaranjado y los ojos se subrayaban con
bastoncillos untados en tinta china.
En la Antigua China pasando por distintas Dinastías del Imperio, especialmente durante la dinastía Tang,
existían varias fases en el maquillaje de las mujeres: polvos de base, aplicación de color en la cara, sombra
de cejas, aplicación del “dorado de frente” o “brillo/dorado floral”, pintura en los hoyuelos y mejillas y la
aplicación de pintalabios. Para China si los ojos son la ventana del alma, los labios son el reflejo del carácter
y temperamento. Como se explica más arriba, eran una parte importante del maquillaje facial. El
maquillaje de labios tiene una larga historia y sigue modelos o forma de dibujarlos diferentes en diferentes
momentos históricos.
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Mucho antes de la dinastía Qin en el 221-206 a.C., ya se presentaba una atención especial a los labios de
las mujeres orientales, prueba de ello es el busto en tamaño real de una diosa encontrado en 1983 en las
excavaciones realizadas en el sitio histórico Hongshan de Niu He Liang, que posee una historia de más de
5000 años, cuyos labios eran rojos. Esto es una muestra de que el
pintar los labios de rojo era una costumbre que ya se daba hace
5000 años, quizás más en China. Se cree que el pintalabios se
utilizaba al inicio para complacer a los dioses en los actos
litúrgicos. Con el paso del tiempo, la gente se dio cuenta de que
incluso podía animar el espíritu y en ocasiones incluso revelar el
estatus social. Como consecuencia, se testeaban continuamente
nuevos materiales para productos de belleza de labios, que se
usaban para hacer los labios más rojos y brillantes, dando lugar al
arte del maquillaje de labios chino. Los productos para la belleza
de labios en la antigua China eran llamados comúnmente
“bálsamos labiales” o “bálsamo de la boca”, así lo registra el
diccionario chino Shiming (o: Explicación de nombres) escrito por
Liu Xi durante la Dinastía Han del Este (d.C.25—d.C.220). El
bálsamo de labios llevaba además fantásticas fragancias. En la
dinastía del norte (386 d.C. —581 d.C.) las materias primas usadas
incluían agérato y clavo. En la dinastía Tang se añadían sabores al
bálsamo de labios.
El bálsamo labial más primitivo no era como la barra labial que
conocemos ahora, sino que era una pasta con su contenedor
individual. Luego de las Dinastías Sui (d.C. 589 – d.C. 618) y Tang,
algunos bálsamos labiales eran producidos como sustancias
sólidas de forma tubular. Al ser más práctico, este nuevo tipo de
labial ganó popularidad muy rápidamente. La producción de
bálsamo labial no tuvo grandes innovaciones sólo hasta los
tiempos modernos. Además de todo eso cada época del Imperio
tenía una forma distinta de pintar los labios, el bálsamo de labios o
pinta labios también era fabricado con rojo bermellón, cuya
composición química era a base de sulfuro de mercurio (HgS). Era
producido en Hunan, Guizhou y en la provincia de Sichuan, y
poseía el color perfecto para unos labios ideales. Sin embargo, si
no se adhería fuertemente, el bermellón se disolvía rápidamente
en los cálidos labios, y en consecuencia su rojo brillante no duraba mucho. Así pues, más adelante, los
antiguos chinos añadieron cera mineral y grasa animal, haciendo impermeable el bermellón y dotándole de
fuerza adhesiva.
Hoy en día el pigmento rojo para la fabricación de lápiz de labios e incluso de sombras proviene de las
conchas de escarabajos rojos y el insecto llamado coquito o “mariquita”. Dicho pigmento está prohibido en
ciertos países del mundo por ser producto de origen animal.
Cabello
Sus estilos de adornos del cabello son desde la más remota antigüedad uno de los más hermosos del
mundo. La cultura china le ha dado una importancia preponderante al arreglo del cabello a lo largo de su
historia y un fuerte sentido simbólico; la forma de usar o cortarse el pelo o los peinados marcaron siempre
el status social o civil, la religión o las profesiones. No cuidar el arreglo capilar es para ellos signo de

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

enfermedad o depresión. Como China es un conglomerado de pueblos y grupos étnicos, hay tantos estilos
como costumbres regionales.
La cedrela
En la antigüedad, los chinos usaban mucho esta planta para enjuagar el cabello después de lavarlo. Según
la tradición, la cedrela, que es una planta perenne de la familia de las meliáceas, de una madera con
agradable fragancia, estimulaba el crecimiento del cabello. Lo cierto es que esta planta, que se usa hoy en
día para la fabricación de cajas de cigarros, contiene aceites volátiles que alejan los insectos y la hacen muy
resistente a los ataques biológicos.
Las novias en la antigüedad

En el pasado, se depilaban todo el vello de la cara, dejando

una frente limpia y ordenada para comenzar a peinarse.
Esto significaba que la muchacha pasaba a ser mayor. Luego
se pintaban con polvos y colorete la cara, siempre la moda.
En diferentes épocas hubo diferentes formas de maquillaje.
Para mostrar su belleza, algunas novias se ponían adornos o
dibujaban flores en su rostro. Especialmente durante la
dinastía Tang (618-907), las novias daban mucha
importancia a su belleza y perseguían En sus mejillas
dibujaban hojas o pegaban diminutas figuras de patos o
peces hechos en papel recortado, incluso, algunas mujeres,
tras depilarse las cejas naturales, se pintaban cejas muy
finitas, en forma de hoja de laurel o se pintaban cejas en
forma angular. A veces se pintaban las cejas de rojo. En una
palabra, las novias de esa época hacían todo lo posible para
parecer más bellas. En la dinastía Tang también existía una
forma de maquillaje, llamado "maquillaje de última moda".
El famoso poeta Bai Juyi escribió en aquel entonces un
poema que describe esa forma de adornarse: "está de
moda esta forma de maquillarse desde lo lejano a lo más
próximo. En las mejillas no hay colorete rojo ni polvo en la
cara. Sólo se embellecen los labios con un lápiz oscuro
como el color del barro y se pintan las dos cejas en forma
de ángulo. Qué diferencia con la vida natural. Cuando se acaba el maquillaje, se ve un rostro triste y
lloroso." Sin embargo, este tipo de maquillaje como si la persona estuviera llorando, estuvo muy de moda
en aquél entonces. Las novias lo preferían.
En tiempos remotos, las novias ponían mucho cuidado en el traje, el peinado y los adornos, todo lo cual se
dividía en categorías. En aquel entonces, se acostumbraba poner muchos adornos en la cabeza, por eso las
novias tenían que peinarse con cabellos postizos, para poder soportar el peso de los adornos.
El moño era hecho como una malla de hilo metálico y cubría la cabellera natural. Desde la antigüedad, la
gente siempre ha intentado desarrollar nuevos peinados.
En las zonas rurales, los vestidos tradicionales eran de color rojo o rojizo. En la falda de este traje, se utiliza
tela de color rojo y un dibujo de fénix o peonía que simbolizan la alegría. Estos diseños se remontan a los
hábitos de tiempos remotos en las zonas rurales, y se los ve también en mantas y edredones de color rojo,
todos ellos hechos con telas de algodón. Influenciadas por la cultura tradicional, las novias llevaban
chaquetas con cuello y broches enroscados. Este conjunto de chaqueta y falda es más simple para vestir.

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Sin embargo, los vestidos de boda no sólo mantienen hoy en día las características tradicionales sino
también las fusiona con características modernas.
Pies de loto
Era la costumbre de aplicar una venda
ajustada a los pies de jóvenes niñas
para prevenir su crecimiento. La
práctica posiblemente se originó entre
las bailarinas de clase alta de la corte
en la temprana Dinastía Song, pero se
propagó convirtiéndose en una
práctica común en la clase alta y la
burguesía. Las clases bajas no lo
practicaban puesto que impedía a las
mujeres trabajar. El vendado de pies
se volvió muy popular al considerarlo
el hombre muy atractivo. Aún hoy en
la ciudad china de Cantón hay familias
que se enorgullecen de tener
ancestros con “pies de loto”. En la misma Cantón, a finales del siglo XIX, se volvió una práctica común
vendar los pies de la mayor de las hijas de una familia de clase baja con el propósito de convertirla en una
dama. La intención era que la hija lograra un matrimonio ventajoso económicamente y así hacer prosperar
a la familia. A las hijas menores no se les vendaban los pies. Éstas al crecer se las destinaba a ser servidoras
o esclavas domésticas. Cuando les llegaba la edad de casarse podían convertirse en las concubinas de
hombres ricos o las esposas de obreros, campesinos o artesanos. Al no tener los pies vendados, éstas
mujeres podían realizar trabajos pesados en el campo, ayudar a sus maridos en sus negocios o afrontar las
tareas de ama de casa y crianza de los hijos. Se asumía que las hermanas mayores, convertidas en damas
gracias al "pie de loto", nunca necesitarían trabajar. Aunque algunos reformadores cuestionaron la
práctica, no fue hasta a principios del siglo XX cuando comenzó su declive, en parte por el cambio de las
condiciones sociales y en parte como resultado de campañas contra el vendado de pies. El vendado de pies
provocaba discapacidades motoras de por vida en la mayoría de mujeres a quienes les había sido
practicado. Hoy en día, las pocas mujeres con "pie de loto" que quedan en China, son ancianas con
importantes problemas de movilidad y necesitan cuidados y asistencia continua.

África
La estética africana es tan variada como las culturas que pueblan el continente. Las primeras
manifestaciones artísticas, como ocurrió en Norteamérica y Europa, con las pinturas y grabados rupestres
que se remontan al Neolítico y que se encuentran en la zona del Sahara (por ejemplo, las pinturas del
Tassili).
Los estudios de estética aplicados al arte africano tienen el inconveniente de una evidente ausencia de
reflexiones por escrito. Si la filosofía del arte se puede dividir en teoría de la creación artística y teoría de la
percepción estética, en África la falta de fuentes escritas provoca la práctica imposibilidad de la primera
acepción. Así, para designar la estética aplicada a formas culturales ajenas a la escritura se forjó el término
«etnoestética».
La mayoría de estudios realizados sobre la percepción estética en las culturas africanas están vinculados a
la antropología, centrados en el estudio particular de una cultura o bien en el análisis comparativo de
diversas manifestaciones culturales. Debido a la multiplicidad de etnias y culturas repartidas por todo el
continente, la mayoría de análisis se centran en el estudio comparativo y sintético de las diversas
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

manifestaciones artísticas africanas, para establecer unos criterios comunes que permitan hablar de una
«estética africana». Según estas premisas, se pueden percibir en el arte africano en general unos cuantos
conceptos en común, como serían: el naturalismo –que no implica realismo, sino inspiración en formas
naturales–, la búsqueda del equilibrio y la proporción, la simetría, la originalidad, el geometrismo, la
estilización, el expresionismo, la tendencia al paidomorfismo –imágenes en forma de niño, por la
preferencia hacia la juventud como edad ideal del ser humano–, la búsqueda de la tridimensionalidad en
escultura con una cierta tendencia a la frontalidad, el gusto por la forma redonda, la predilección por la
claridad, la luminosidad, el lustre, la pulidez, el rechazo de la rugosidad –que relacionan a la enfermedad–,
etc. También hay que mencionar la indisoluble relación del arte con múltiples creencias religiosas, ritos y
ceremonias de diversa índole, desde la magia hasta el animismo –de ahí la importancia de máscaras y
fetiches–, siendo el arte la principal manifestación cultural de numerosos pueblos africanos. Asimismo, el
arte está interrelacionado con la naturaleza, ya que para la mayoría de pueblos africanos los elementos
naturales tienen carácter sagrado, y pueden ser fuerzas benéficas o destructoras La belleza en África
cuenta con múltiples variables.
En la mayoría de los pueblos de africanos, especialmente entre los Masai, la mujer es más bella cuanto más
rapada lleve la cabeza, al contrario que los hombres, que en muchas tribus africanas luces melenas
trenzadas. La costumbre de rapar la cabeza femenina proviene de una tradición según la cual el hombre
que le corte un mechón de pelo a una mujer será su dueño de por vida. En Nigeria, las mujeres acuden a
centros de obesidad para poder ganar kilos antes de casarse, ya que esto indica un elevado estatus social.
Los Himba Kaokoland, una inmensa y casi despoblada región en el extremo septentrional de Namibia, es la
morada de una de las tribus más interesantes y mejor conservadas del continente negro: la de los himba,
de tradición familiar y ganadera, cuyos conceptos de estética no han
variado prácticamente en nada durante siglos. En la cultura Himba la
imagen y el aspecto físico son, después del ganado, lo más importante en
sus vidas y no poseen otro arte plástico que el que crean sobre su propio
cuerpo. El adorno más valioso es el Ohumba, una concha de mar que
consiguen por intercambio con las vecinas tribus de Damaraland. Su
peinado no sólo tiene una función estética, realzando las líneas alargadas
de la cabeza, sino que además sirve para expresar la posición social. Pero
lo que realmente hace diferente a las Himbas del resto de las tribus del sur
de África es el color rojizo de su piel.
Las mujeres solamente se bañan en el río una vez en su vida, que coincide
justo con el día antes de su boda. Este proviene de una crema que las
mujeres se dan con frecuencia y que obtienen machacando unas piedras
con un componente férrico al que llaman Okidé Maui. El fino polvo de ocre
se mezcla con manteca de vaca y de esta mezcla se obtiene una espesa
crema rojiza que no solo cumple una función estética, también constituye una eficaz protección hidratante
contra las radiaciones solares y las picaduras de los insectos. Embadurnarse de crema es su aseo diario, de
hecho, las mujeres sólo se bañan en el río una vez en su vida, el día antes de su boda.

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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

Para los himba solo hay algo más importante que su belleza
corporal; el ganado. La vaca es el símbolo que mejor expresa
su identidad y sus canciones están llenas de alusiones a sus
vacas favoritas. De ellas consiguen todo lo necesario para vivir.
La leche batida es la base de su alimentación y de ella extraen
la manteca para la elaboración del tinte. Con su piel se visten y
con sus excrementos construyen las chozas. El jefe de cada
tribu es además su líder espiritual. Se permite la poligamia; sin
embargo, el máximo de tiempo que un hombre puede pasar
con la misma esposa sin atender a otra es de dos noches.
El sistema de administración de justicia gira en torno a
reuniones de los jefes de tribus para decidir el pago de la multa a imponer; todas las multas consisten en
un pago en cabezas de ganado. El asesinato de una mujer conlleva un pago mayor al del asesinato de un
hombre.
Los Fang: la complejidad de un pueblo
Tanto antropólogos como etnólogos coinciden en ver al pueblo fang como dentro del gran grupo y familia
de los bantús, aunque hay una idea común al mismo tiempo en considerarlos como los menos bantús de
todos los bantús. Así, se puede decir que el pueblo fang se ha llegado a convertir en una mezcla compleja
de sudaneses, etíopes y congoleses en su origen hasta lo que han llegado a ser hoy en día, donde sus
costumbres no han sufrido variaciones durante siglos.
El Arte
En cuanto a las principales manifestaciones artísticas de los fang, tenemos que destacar las dos
mencionadas ya antes: la representación humana y los relicarios. Las Figuras Humanas se realizaron en
principio con la intención de poner remedio a determinados problemas físicos ó psíquicos de una persona
concreta. Las figuras más conocidas son las llamadas Figuras de Fertilidad, de las que ya tenemos noticias
en el s. XIX. Estas figuras eran utilizadas en rituales con la intención de conseguir la fertilidad de una pareja.
Para ello, realizan dos figuras, una masculina y otra femenina, en las que se enfatizan los genitales
masculinos y se alzan los senos de la mujer, casi hasta sus hombros. Además, se utilizan en la
representación de estas figuras algunos signos alegóricos, como el aceite de palma, que suelen representar
dentro de un cuerno de jabalí que portan las figuras. Cuerno como símbolo de fertilidad igualmente.
Escarificaciones:
Algunas culturas han utilizado esta técnica como método de diferenciador corporal, mediante
escarificaciones, que no se limitan sólo a cortes, sino que se utilizan a continuación cenizas vegetales sobre
el dibujo y queda en relieve, o se introducen pigmentos y otras materias irritantes en las heridas para
realzarlas. Pueden ser: Cicatrices guerreras, pruebas de valor y virilidad, que hace a los portadores más
interesantes antes las mujeres. Un joven no será reconocido como guerrero si no se muestra un gran
número de ‘marcas de valor’, lo que para los ejércitos son las ‘medallas de guerra’. Las escarificaciones
femeninas, consideradas como un elemento de belleza y con una finalidad erótica, hay etnias africanas y
americanas a las que les fascinan los cortes en las nalgas de las mujeres, otros son diseños geométricos
que convergen en los órganos sexuales. Hay jóvenes que pueden ser marcadas con varios modelos de
escarificaciones, cada una con un particular significado sexual.
Esta técnica es tan antigua como la mismísima civilización maya, que usa la escarificación desde tiempos
ancestrales con fines estéticos. Para evitar enfermedades y ahuyentar a los “malos espíritus”. Las realizan
los curanderos de las tribus, marcando los contornos de los orificios del cuerpo, como la boca, el ombligo o
los órganos sexuales. Marcas tribales, como diferenciación entre etnias. Se ejecutan con frecuencia en los
ritos de iniciación, en ocasiones determinan la pertinencia a un clan, indican una clase social o pertenencia
a sociedades masculinas.
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HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA – CÁTEDRA 2

En tribus como la Bessoribe, en la República de Benin, al oeste de África, las escarificaciones adquieren un
significado mucho más profundo y forman parte de una tradición milenaria. Decenas de pequeños cortes
en la cara simbolizan que un bebé ha sido destetado y que se convierte en niño. Los padres consideran
esta práctica como un paso vital para complacer a los espíritus de sus ancestros y conseguir así que
protejan a su hijo. Cuando se inicia la etapa adulta -cerca de los 15 años-, los chicos se someten a un ritual
en el que reciben más de 100 incisiones en el abdomen para probar su coraje. Al enfrentarse al dolor que
producen las heridas demuestran su hombría y valor. De este modo su valentía les merece el respeto de
toda la tribu.
En otros casos, se utilizaba esta práctica para designar la edad de una persona según el número de
cicatrices que tuviera en la cara, o para mostrar a través de cicatrices en forma de zigzag realizadas en la
pierna de la mujer, que ésta ya estaba apta para ser elegida como esposa. Casi todas las etnias han
practicado algún tipo de escarificación corporal. Los africanos mbororo, quizás por su condición de
nómadas y al estar poco influidos por las corrientes modernas, siguen practicando la escarificación hasta el
presente y pasan horas cuidando su aspecto físico, trenzándose el pelo y decorándoselo y tatuándose la
cara y el pecho.

INDIA
La belleza en la India, no corresponde en nada a la noción que nosotros tenemos de ella. Allí tiende hacia
lo espiritual. Es bello todo aquello que provoca en aquel que lo mira o escucha, un movimiento hacia lo
Absoluto. Así la belleza se une más a lo espiritual que a la estética. La belleza en la estética hindú, tiene,
por este motivo, un aspecto especial: "el arte por el arte" no existe en la India, se desconoce el arte
gratuito. Toda obra tiene un sentido utilitario porque su fin es religioso. No hay palabra en el vocabulario
hindú para traducir la palabra "belleza". Todo obedece a preocupaciones puramente tradicionales, a
normas de cánones y de tratados.
Concepción De La Vida
Los Upanishads afirman que la existencia que la existencia de su alma no tiene nada que ver con el cuerpo,
en el cuál recibe en un momento dado. El cuerpo es como la ropa del alma del mismo modo que se
deshecha la ropa muy gastada, así también el alma se deshace del cuerpo gastado, y toma uno nuevo.
El proceso de ocupar un cuerpo nuevo, de desecharlo llegado el momento y de ocupar otro, el ciclo de
reencarnación o transmigración del alma es una de las 3 ideas fundamentales del pensamiento indio, pero
solo hasta que el cuerpo humano viste al alma, adquiere conciencia, es responsable de su conducta y, por
lo tanto, de su ascenso para nacer en un estado superior. Entonces puede esforzarse por alcanzar la meta
final, la percepción de su unidad con el Universo. Por eso cuando alcanzaba nuevas teorías sobre el
significado de la vida, gustosamente compartía sus descubrimientos con otro.
Ley Del Karma
Kamma o Karma, según lo escribamos en Pali o en Sánscrito, está producido por todas las acciones que
cada individuo efectúa. Karma es la manera como "el pasado influye sobre el presente, pues 'Kamma' es
pasado al igual que presente. El pasado y el presente influyen sobre el futuro en esta vida o en la venidera.
Buda ha dicho: 'Es al acto mental de la voluntad, oh monjes, al que llamo Kamma. Después del deseo viene
la acción mediante el cuerpo, la palabra o el pensamiento.
Habitualmente, y no sólo en el budismo, se usa "Karma" como nombre genérico para denotar la conducta y
sus resultados. Dichas consecuencias forman una intrincada madeja, interactuando entre sí hasta el punto
de no poder seguir la cadena causal. Cadena que puede llegar a ser muy compleja dado que nuevos efectos
reaccionan con los anteriores, generando consecuencias de toda clase.
El Darma
Dharma, término sánscrito que engloba varios conceptos básicos del hinduismo: la naturaleza del mundo,
el orden social, la ley cósmica y la ley social. Una de las "cuatro metas de la humanidad" (junto con el
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placer, el provecho y la liberación), el dharma representa la creencia en que la forma que poseen las cosas,
o ley descriptiva (por ejemplo, el sol sale por el este), es inseparable de la manera en cómo las cosas tienen
que ser, o ley prescriptiva, por ejemplo, un brahmán no debe comer carne de vaca. Los textos sánscritos
del dharma, intentan con sus comentarios reconciliar el dharma de casta particular y relativizador con el
dharma general y absoluto de una ética universal dharma eterno.
En el budismo el dharma es la verdad eterna enseñada por el Buda con relación a la naturaleza de la
existencia.
Estética India
El arte aquí tiene una gran espiritualidad íntimamente ligada a la religión. La contemplación dela obra crea
una unión entre el espectador y la obra, que se relaciona con el absoluto. En la estética india la divinidad
reside en casa obra. En la Edad Media el mundo cristiano no permitía esta identificación tildándola de
idolatría, debido a su actitud iconoclasta.
5 son las artes fundamentales dentro de esta cultura:
· Drama, arte principal que engloba al resto
· Poesía
· Danza
· Arquitectura, pintura, escultura
· Música
El arte indio es esencialmente religioso, reflejando un concepto trascendental de la realidad, donde lo
material se mezcla con lo espiritual, estableciendo un puente entre lo humano y lo divino. La principal
manifestación artística india es la escultura, ya que incluso la arquitectura y la pintura reflejan una plástica
escultórica. Dicha escultura presenta múltiples formas y estilos, si bien conserva a lo largo del tiempo una
forma de transmitir la espiritualidad basada en la sensualidad. Una de las principales premisas del arte
indio es la integración con la naturaleza, siendo el arte reflejo de ésta, bien de forma simbólica o más o
menos realista. La naturaleza aporta al arte indio una gran riqueza iconográfica, ya que los elementos
naturales se convierten a menudo en símbolos generalmente relacionados con la divinidad.
Colores Y Perfumes…
Nada es azaroso en el código estético que ha pautado la tradición filosófica hindú. Esta ha ido fijando a lo
largo de los siglos, y en determinados objetos y ornamentos, todos los valores abstractos y espirituales que
nutren la cosmogonía hindú. Reciben el nombre de Shringar Shola y expresan un ideal de belleza.
Son dieciseis artículos que toda mujer debe utilizar para completar la obra de la Naturaleza y mostrarse así
perfectamente bella. Dieciseis es la edad perfecta de una mujer, de hecho, las deidades femeninas se
representan soldadas físicamente a esta edad. A los dieciseis años una mujer llega a su máximo grado de
plenitud.
Dieciseis también eran las sustancias odoriferas que empleó un matemático hindú para ofrecer más de
100.000 aromas distintos. También es un número mágico vinculado a las fases de La Luna y a los ciclos
menstruales de la mujer. El primero de esos ornatos es el bindi, que deriva de la palabra sánscrita bindu y
significa punto; se coloca en la frente, y es un elemento propio del sexo femenino. Se llama también el
tercer ojo. A veces este bindi es de color naranja, se obtiene mezclando pasta de sándalo con azafrán o
cúrcuma, más económico. Este color naranja azafranado está presente en la bandera de La India. Como
veremos no es un color inocuo y tiene un estatuto simbólico especial. El azafrán es la especie más cara del
mundo y posee efectos cruzados, es decir, puede ser utilizado como abortivo, pero también potencia la
libido.
El azafrán es el color del luto en La india, y para los guerreros rajputas el color del sacrificio Vienen después
los collares, los pendientes, las flores en el cabello, pulseras, anillos, brazaletes para la parte superior del
brazo, cinturones y tobilleras, anillos para los dedos, tanto del pie como de la mano, máscara para las
pestañas, la prenda superior, la prenda inferior y por fin los perfumes y la pasta de sándalo. El anillo de la
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nariz representa la pureza y las mujeres lo empiezan a utilizar al iniciar la adolescencia, que, en muchos
casos, coincidía también con el matrimonio. El sándalo es casi el aroma nacional de la India, un árbol
modesto de porte, de unos quince metros de altura, pero que nace paradójicamente de asesinar a los
huéspedes a los que su semilla parasita. De hecho, y aunque no sea muy relevante en un país donde las
castas son abundantísimas existe, no ya una casta, sino una subcasta, la de Gandhavāllu, que se ocupa de
vender exclusivamente perfume de sándalo. El árbol del sándalo no se corta; se desarraiga, aprovechando