PENETRACIÓN Y
MECANISMOS DE
ACTUACIÓN
COSMÉTICA
Estética integral 1
Química cosmética básica
1. PENETRACIÓN DE
SUSTANCIAS EN LA PIEL
Los cosméticos tienen funciones de higiene,
limpieza, protección, embellecimiento,
decoración o de corrección estética de la piel,
lo cual significa que su aplicación se realiza
únicamente por vía tópica.
Los cosméticos permiten tratar ciertas
alteraciones de naturaleza estética y puede
resultar un complemento en el tratamiento de
alteraciones dermatológicas, en ambos casos
el ingrediente cosmético debe penetrar en la
piel.
1. PENETRACIÓN DE
SUSTANCIAS EN LA PIEL
La penetración cutánea depende del
ingrediente activo, del vehículo o excipiente,
del contenido en la formulación de
sustancias que favorezcan la penetración y
también del estado de la piel y de sus
características específicas.
Los cosméticos se aplican de forma
continuada sobre la piel, durante períodos de
exposición largos, para favorecer a su
penetración.
La piel es el mecanismo de defensa del cuerpo humano frente
al medio que le rodea. Sus funciones son:
·Aislamiento
Propiedades
·Acción barrera contra microorganismos, agentes químicos y
radiaciones
de la piel ·Control de la temperatura corporal
·De relación con el exterior
·Funciones endocrinas e inmunológicas
ASPECTOS DE LA PIEL RELACIONADOS
CON LA PERMEABILIDAD
Permeabilidad: Es la propiedad que tienen ciertos
materiales para permitir el paso de una sustancia
de un lugar a otro. Sinónimo de porosidad.
A mayor permeabilidad de la piel, mayor
penetración de sustancias, pero no solo depende
de las características de la piel sino también de
otros factores como el tipo de principio activo, el
excipiente, tensoactivos, etc.
Debemos recordar las principales características
anatomo-fisiológicas de la piel, con la finalidad de
sentar las bases que permitan comprender el
proceso de penetración de las sustancias.
Estrato Córneo:
Es la capa epidérmica más externa y es el
principal impedimento para la absorción sistémica
de sustancias aplicadas por vía tópica.
Está formado por células muertas queratinizadas
llamados corneocitos y espacios intercelulares
ricos en lípidos, se puede comparar con una
pared de ladrillos.
Los principales lípidos que la forman son
ceramidas, ácidos grasos, fosfolípidos, colesterol,
elementos más
etc., que forman una estructura rígida en
importantes que impiden
bicapas, responsables de la función barrera de la
piel.
la penetración
Aminoácidos
Los aminoácidos son compuestos
esenciales comunes a todos los seres
vivos, desde los microbios hasta los
humanos.
Todos los cuerpos vivos contienen los
mismos 20 tipos de aminoácidos.
Los aminoácidos son unas moléculas que
se unen en cadena para formar
proteínas.
Estas cadenas son lo que llamamos
polipéptidos, un conjunto de
aminoácidos en un orden o secuencia
determinada. Las proteínas, por tanto,
están hechas de cadenas polipeptídicas.
Aminoácidos esenciales. No los puede
producir el cuerpo. En consecuencia,
deben provenir de los alimentos. Los 9
aminoácidos esenciales son: histidina,
isoleucina, leucina, lisina, metionina,
fenilalanina, treonina, triptófano y valina.
- Aminoácidos no esenciales. No esencial
significa que nuestros cuerpos producen un
aminoácido, aun cuando no lo obtengamos
de los alimentos que consumimos. Los
aminoácidos no esenciales incluyen:
alanina, arginina, asparagina, ácido
aspártico, cisteína, ácido glutámico,
glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina.
Aminoácidos
Los aminoácidos suministran internamente
los nutrientes y sustancias vitales que
nutren la piel, el cabello y las uñas.
Cuando el cabello está débil o no crece el
centímetro estipulado que debería hacerlo
por mes, entonces es probable que el nivel
de aminoácidos sea bajo.
Gracias a esto es posible la revitalización
facial, ya que se restauran los componentes
estructurales de la dermis mejorando la
laxitud, el grosor y la elasticidad y la
reducción de los signos externos de la piel.
Aplicación transdérmica de aminoácidos
Es un sistema que permite la conducción
transdérmica, la penetración en la piel,
de los productos de alta calidad
cosmética y farmacéutica pero sin
necesidad de utilizar agujas.
Las sustancias empleadas habitualmente
para la mesoterapia virtual facial son,
entre otras: vitaminas, aminoácidos y
ácido hialurónico. Para implementar los
aminoácidos se suelen alternar sesiones
de hidratación y reafirmación.
Manto Hidrolipídico:
Cubre la capa córnea y está formado por los
productos de secreción de la piel, es una
emulsión A/O que ejerce también una función
protectora.
Está compuesto por agua, sales minerales,
aminoácidos, urea, ácido láctico y pirúvico. La
parte grasa procede de la secreción sebácea y
de los productos de degradación de la piel. En
condiciones normales su pH es ligeramente ácido
(5-6).
Anejos Cutáneos:
Proceden de las células epidérmicas de
la capa basal.
Corresponden las glándulas exocrinas, pelos
y uñas, estos se sitúan en la dermis, que a
diferencia de la epidermis está muy
vascularizada, debido a esto las moléculas
pueden ser absorbidas a nivel de la dermis
pasando a la circulación ejerciendo un
efecto sistémico.
Proceden de células epidérmicas de la capa
basal que invaginan hacia la dermis para
constituir los llamados germen epitelial
primario y germen epitelial de la glándula
sudorípara ecrina.
- Germen epitelial primario. Comienza su
formación hacia el tercer mes de la vida
embrionaria, como brotes epiteliales que
van a dar lugar al folículo pilosebáceo,
constituido por pelos, glándulas sebáceas
y glándulas sudoríparas apocrinas.
- Germen epitelial de la glándula
sudorípara ecrina. Se observa a partir del
tercer mes en palmas y plantas, y a partir
del quinto mes en el resto del cuerpo. Va a
constituir el conducto excretor y la
glándula sudorípara ecrina.
Los pelos
Son estructuras constituidas por células
queratinizadas, firmemente unidas entre sí.
Crecen en las invaginaciones dérmicas, que
se implantan profundamente en la dermis.
Estas unidades -que reciben el nombre de
folículos- constituyen junto a las glándulas
sebáceas la unidad pilo-sebácea, que es
propia de los mamíferos.
En la especie humana existen dos variedades
de pelo: vello y pelo. El pelo tiene una función
protectora. Así el pelo de la cabeza protege
la calota craneal de los rayos del sol y
disminuye la pérdida de calor.
las uñas
Constituyen formaciones epidérmicas córneas,
situadas en la cara dorsal de la tercera falange
de los dedos. Su crecimiento es de 0,10 mm
diarios, velocidad que se incrementa con la
temperatura ambiental.
Las uñas se originan al final del tercer mes de la
vida embrionaria por invaginación de la
epidermis en la región dorsal de las últimas
falanges.
Están constituidas por láminas córneas
(queratina dura), convexas, translúcidas, con
ligeras estrías longitudinales.
glándulas sudoríparas
Producen secreción ácida (pH 5,7) que, a modo
de defensa, limita el crecimiento bacteriano en
la piel. Existen dos tipos: las ecrinas y las
apocrinas.
Glándulas ecrinas. De tipo merocrinas, son las
más numerosas. Se estimulan con el calor y se
distribuyen por toda la superficie corporal
(entre 2 y 5 millones), predominantemente en
palmas de las manos, plantas de los pies, axilas
y frente.
Glándulas apocrinas. Son sensibles a los
estados emocionales y cambios hormonales. Su
secreción contiene parte de la propia célula.
Tienen una función odorípara mínima (atrayente
sexual).
Glándulas sebáceas
Localizadas en la dermis, son formaciones
arracimadas anexas al folículo piloso en el ángulo
que forma este con el músculo erector del pelo.
Segregan un material grasoso denominado sebo,
constituido por la acumulación de lípidos y restos
celulares, que vierten a través de un conducto en el
tercio externo del folículo piloso.
La función de este compuesto es lubricar la piel,
formando con la secreción sudorípara una excelente
emulsión. También tiene efecto en la absorción y
pérdida de agua y que, al mantener un pH ácido,
también actúa como antifúngico y antibacteriano.
Se desarrollan en determinadas zonas del cuerpo sin
folículos, como en los párpados, labios menores y
comisuras de los labios.
Enzimas:
Son proteínas que facilitan las reacciones entre
moléculas que pueden reaccionar entre sí, pero en
presencia de un enzima, la velocidad de reacción
se incrementa de tal modo que ocurre en tiempo
de segundos o menos.
Tanto en el espacio extracelular del estrato
córneo como en la dermis existen enzimas
(fosfatasa ácida, fosfolipasas, esfingomielinasa,
glucosidasas, estearasas y peptidasas) con gran
capacidad metabólica, responsables de la
degradación de sustancias tanto de origen
endógeno como exógeno.
Las enzimas participan en la síntesis de colágeno y
elastina y en la reparación de las estructuras
dañadas por los rayos UV
Depósitos temporales en la
capa córnea:
La capacidad de fijación de la capa
córnea y la presencia de
receptores localizados en la
epidermis y la dermis, permiten la
formación de depósitos temporales
o reservorios de sustancias que se
unen a las proteínas del estrato
córneo, esta unión reduce la
velocidad de paso de sustancias y
retarda la penetración. Solo las
fracciones libres pueden difundir.
MECANISMOS DE PENETRACIÓN DE LAS
Se distinguen las siguientes etapas: SUSTANCIAS
·Reparto de la sustancia en la capa córnea.
·Penetración y difusión de la sustancia en las capas
epidérmicas celulares
·Distribución de la sustancia entre la capa epidérmica
inferior y la dermis
·Migración y paso de la sustancia a la circulación
sanguínea a través de los capilares de la dermis.
Las sustancias que llegan la circulación sanguínea
tienen un efecto sistémico es decir que se han
absorbido. Se habla en este caso de absorción
transdérmica o percutánea.
Las sustancias que no llegan o no atraviesan los
capilares, no manifiestan un efecto sistémico en el
organismo y se considera que solo han penetrado en
la piel. En este caso se llama penetración cutánea.
VÍAS DE PENETRACIÓN
Tenemos tres vías diferentes de penetración
para las sustancias:
·Transcelular: Atravesando,
alternativamente, las células de la capa
córnea y los espacios intercelulares. Los
espacios intercelulares son solamente entre
el 10 y el 30% del total del estrato córneo y
en todo caso, las moléculas que utilicen esta
vía pueden difundir también a las células
·Intercelular: Por difusión entre los lípidos de
los espacios que existen en cada célula.
·Transanexial: A través de los folículos
pilosos y canalículos de las glándulas
sudoríparas y sebáceas.
FACTORES QUE AFECTAN A LA PERMEABILIDAD
CUTÁNEA
Factores dependientes de las características
• Tipo y características de la piel
anatomo-fisiológicas
Existen grandes variaciones en cuanto a la
capacidad de penetración, debidas a distintos
tipos de piel ya sea seborreica, sebostática
y mixta.
El grado de hidratación de la piel y su espesor
va disminuyendo con la edad, al igual que su
elasticidad. Las glándulas sudoríparas y
sebáceas disminuyen su secreción, con lo que
la piel se reseca.
También el sexo y la raza influyen en la
penetración de sustancias a través de la piel:
El número de capas celulares del estrato
córneo y su grado de empaquetamiento son
ligeramente diferentes de una raza a otra.
FACTORES QUE AFECTAN A LA PERMEABILIDAD
CUTÁNEA
Factores dependientes de las características
anatomo-fisiológicas
•·Lugar de aplicación del cosmético
En determinadas zonas delgadas de la piel
como el pabellón auditivo, la penetración es
mayor que en otras, como la de la planta del
pie y la palma de la mano que, al tener una
capa córnea más gruesa, son más
impermeables.
Otros ejemplos en cuanto al lugar de
aplicación tenemos, la capa córnea de la
espalda es más gruesa que la del tórax.
La piel de la cara tiene una estructura más
laxa de los corneocitos y presenta numerosas
glándulas sebáceas.
FACTORES QUE AFECTAN A LA PERMEABILIDAD
CUTÁNEA
Factores dependientes de las características
·Integridad de la piel
anatomo-fisiológicas
La piel que está dañada ya sea por quemaduras,
abrasiones y otras agresiones físicas, provocan la
alteración o la desaparición total o parcial de la
capa córnea, presenta un mayor grado de
penetración que una piel íntegra, exponiéndose los
vasos sanguíneos de la dermis por lo que hay mayor
absorción de sustancias.
Las radiaciones solares UV y la pérdida de lípidos de
los espacios intercelulares disminuyen también la
función barrera y aumentan el riesgo de absorción
Los cosméticos no deben nunca aplicarse sobre
zonas lesionadas de la piel o que sufran alguna
alteración dermatológica, debido a que el estrato
córneo ha desaparecido y las sustancias al entrar
por los capilares de la dermis pueden causar
mayores inflamaciones e irritaciones en la piel.
FACTORES QUE AFECTAN A LA PERMEABILIDAD
CUTÁNEA
Factores dependientes de las características
anatomo-fisiológicas ·Grado de hidratación del estrato córneo
El grado de hidratación del estrato córneo
depende del equilibrio entre la perspiración
natural y los factores medio ambientales
externos.
La cantidad de agua que se encuentra en el
estrato córneo no es muy elevada, en
condiciones fisiológicas está alrededor del 10-
12%.
La piel se defiende ante la deshidratación por
medio de dos elementos que la componen:
·Los lípidos del manto hidrolipídico que forman una
capa oclusiva sobre la piel evitando la
deshidratación porevaporación de agua.
·El factor natural de hidratación o NMF que es el
conjunto de sustancias higroscópicas quese
encuentra en el interior de las células córneas.
COMPOSICIÓN DELFACTOR HIDRATANTE NATURAL= NMF
La piel sumergida en agua puede aumentar de cinco a seis veces su peso
seco, esto es gracias al factor natural de hidratación o NMF.
FACTORES
DEPENDIENTES DE LAS
PROPIEDADES
FÍSICO-QUÍMICAS
DEL INGREDIENTE
ACTIVO
·Gradiente de concentración
Cuando se aplica una sustancia sobre la superficie de
la piel sus moléculas se mezclan con el manto
hidrolipídico que la cubre, de esta forma, la
concentración que alcanza dicha sustancia en el
exterior del estrato córneo es muy elevada,
mientras que en el interior no hay todavía ninguna
molécula de la sustancia. Esta diferencia de
concentraciones en el exterior y el interior se llama
gradiente de concentración y es la que produce la
fuerza que impulsa la difusión de la sustancia a través
de la capa córnea.
La difusión es el mecanismo por el cual se produce la
migración de la sustancia a través del estrato córneo.
Coeficiente de reparto
Se llama también coeficiente de distribución, indica la
afinidad que tiene una sustancia por un medio lipófilo en
comparación con otro hidrófilo. Cuando el coeficiente de
reparto es mayor que la unidad, la sustancia se repartirá
mejor en el medio lipófilo, pero si el valor del coeficiente de
reparto es inferior a 1 se distribuirá preferentemente en
el medio acuoso.
El estrato córneo está parcialmente hidratado y
contiene también lípidos; de ahí la gran importancia
que tiene el coeficiente de reparto en cuanto a la
penetración. Por ejemplo: Cuando un compuesto tiene
un coeficiente de reparto alto significa que es muy
lipófilo y se acumulará en las zonas grasas de la piel;
por el contrario, si tiene el coeficiente de reparto bajo
es muy hidrófilo y no penetra en la piel. En general, no
son deseables coeficientes de reparto extremos.
·Tamaño molecular y coeficiente de
difusión
El coeficiente de difusión es la velocidad con la
que una sustancia puede pasar a través de un
medio determinado de un lugar a otro.
Las moléculas grandes es decir de peso molecular
alto tienen bajo coeficiente de difusión por lo
tanto no penetran. En cambio, las moléculas
pequeñas o de bajo peso molecular tienen un
coeficiente de difusión alto por tanto el producto
si penetra.
Se lleva a cabo mediante acciones de los enlaces
de hidrógeno que se forman entre las moléculas
de agua y los solutos disueltos en esta
·Dosis de la sustancia en la formulación
Tiene que ver con la concentración de la sustancia
en el preparado aplicado sobre la piel, es decir
con el gradiente de concentración que indica
tomando en cuenta que las demás variables ya
explicadas son constantes, que el flujo de entrada
es directamente proporcional a la concentración
del preparado cosmético aplicado.
