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criterios de rentabilidad, deriva hacia la consolidación de su Desde la aparición de la moda en el siglo XIV hasta la
forma como arte, con la adopción de valores que van a sim- actualidad, ya configurada en sistema complejo, la moda se
bolizar lo sublime, la belleza y tal vez lo lúdico. En este sen- ha presentado como el producto ideológico de cada sociedad
tido, el creador de alta costura recuperará, como se señaló, en y de cada cultura, canalizando su imaginario social.
un futuro ya muy próximo, su mítico lugar y su nombre pro- Visualizada como una totalidad, se ha organizado y distin-
pio como hacedor de obras de arte. Desprendida del sistema ~'uido de acuerdo con variables determinadas y condicionadas
de la moda e integrando con peso propio el sistema general por el marco cultural que le da sentido. Estas variables se tra-
de la indumentaria, la alta costura, como una totalidad en sí ducen en aspectos individuales, que han comunicado desde
misma, se presentará como escultura textil con la función de .ntonces las identidades de las personas y, en especial, el
expresar la belleza junto a las restantes bellas artes. 1 ugar que cada uno ocupa en la sociedad.

Formas de vestir que señalan el sexo, indican la edad, los

.stilos de vida y las funciones que cada uno desempeña,
como también los lugares geográficos y las temporadas de
verano y de invierno. Ceremonias y ritos que pautan a cada
\1110 las maneras de presentarse, atentos a una moda que se
convierte en la herramienta necesaria para adaptarse a la
modernidad.
El ejercicio de distinción en el cual nos han envuelto las
categorías del vestido forman una espesa trama que, al
depender en un todo de la cultura que la impulsa y organiza,
ha tenido como importante función ayudar a la organización
al control de cada sociedad. Las múltiples divisiones y dis-
I inciones del vestido se presentan así como un mecanismo de
previsión de las conductas de las personas, y han permitido
reducir lo imprevisible y azaroso en los comportamientos
sociales. La rigurosidad del control se disimula con las esce-
nografías y producciones que se arman en torno al vestido
para sus presentaciones.
3:n cada revista, en cada desfile, en cada vidriera, en cada
fotografía de moda, el vestido se destaca como figura de un
imprescindible fondo o contexto, que, supuestamente estéti-
('0, indica, en realidad, In 11Il 1'111:\, 1:\ palita, el control.
Durante toda In Illotll'l'I1iclo,d, 1I1Íl'lItl'IIS las personas produ-
('11111 y ('OIl'l\lIllfllll ('(111illl·ulltlílhl,· nh'4l'",illll, L\ Ho<'Íl·dnd impulsn-
7. Min Af.I'oNlini. CIIJlI1 pliNllcllI ('n Nll\Inllln~ di Ilhl pIM,II.
FIIIIIIHldht~ II{lrllll l' 1111 11\ IlInda, cnllln (I,'olll.t
\11111 1"IIII'l111Il'il1c!iblc que ,tlivillllll, ti"
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manera autoritaria, las angustias de la libertad en las forma Hccuperada su autenticidad y totalidad al recoger las par-
vestir. 11':1gmentadas que se derivaban en las series, el vestido, en
En el momento de máxima vigencia de la moda, en «[Link] con el cuerpo en movimiento, va a poder de ahora en
década del ochenta, la sociedad elegía por las personas, q [Link] desarrollar una íntima relación con el entorno natu-
aunque mantenían la ficción de las múltiples elecciones P' I I':sa novedosa interacción cuerpo/vestido/naturaleza, que
bles, carecían de la opción real de la diferencia, de lo distin uiln a las personas a desconocer los autoritarios mandatos
de lo auténtico. rupnles que hasta ahora se le interponían, alcanza un nota-
Por el acatamiento total a los dictados de una moda rígid ¡.. protagonismo porque otorga nuevos sentidos que desor-
fragmentada y efímera, las personas recibían, a cambio, uiizan el sistema de la moda y lo ordenan bajo otra mirada.
beneficio secundario de la seguridad, de la disminución de I i .• 1I sabemos lo que son los hechos", dice Pániker, "pero
angustia y la soledad, o sea el atenuante de los grandes mal 1"111 ernos validar o invalidar las relaciones. Todo realismo lo
de la modernidad. tic las relaciones" (1982: 173).
La explosión de la información, el aumento de las comu I no poder la sociedad digitar y manipular tan fácilmente
nicaciones, la certeza de pertenecer a una cultura de mas LISpersonas valiéndose de la moda del vestido como enlace
que sobrevuela las culturas nacionales, van a provocar, desd IIII'C la identidad y lo social, cambia la manera como estas se

los años sesenta hasta la actualidad, el paulatino abandon !11:ttionan con el vestido y por el vestido. En principio se
de la transmisión de ideologías en el vestido. Convertid nrupera el cuerpo que había sido negado, utilizado y sepul-
solo en vehículo y apoyatura de la imagen, demuestra I ,,/110por intereses grupales que lo transformaron en perfecta
ausencia y el desinterés por registrar y comunicar el rastr l ¡I'H:aravacía, solo apto para reflejar. Con la reterritorializa-
de la cultura. r 11'111 del cuerpo a partir de la expresión de necesidades de
Sin embargo, sabemos, después de Morin, que, en cad tuovimiento, libertad, deseos de bienestar, calidad de vida y
elemento último esperado, la física no ha encontrado lo elc cOl11unión con la naturaleza, el vestido adquiere un nuevo
mental sino lo compuesto, lo incierto, lo contradictori pl'Otagonismo. 0, mejor dicho, recupera el protagonismo que
(Morin, 1978: 345); por lo tanto, el vestido, como unidad 1I'IIía en las antiguas organizaciones tribales.
básica del sistema de la moda, participa de ese destino. Po ¡.:J vestido deberá englobar tanto los códigos de su materia-
una curiosa paradoja tan propia de la posmodernidad, es 11I1:1d en cuanto producto como aquellos que se remiten a lo
vestido, sin ideología y despojado de sus referentes cultural •. f Idal resignificado. La practicidad, la calidad y la libertad del
que acompaña el lento proceso de individualización y perso cuerpo en movimiento serán el enlace entre ambos códigos.
nalización, se descubre y se revaloriza en sí mismo. I':n este sentido se transformará en vestido funcional en la
Si se entiende a la figura como cuerpo culturalizado y al uu-dicla en que cumpla con ambos códigos, y permita además
fondo o contexto como cultura, entonces, dice el arquitccn I rlcsarrollo de lo ll1~gico-lúdico.
Luigi Lentini, se produce en la actualidad el ck:svanecimicll Ln tendel1da :1 1:1 dC"OI1Sll'lllTiólI del vestido en los últimos
to o la tendencia a la borradura e/ti lillle/o pll' 1.1rOl1stitu('i()1l IllOS,(,'11('11:11110 pl'l'Illitr:1 'H'P,II':lI'l:l~ pnn cs para encontrar su
de la figura en figura, y la ()1'~illli/,III'I(,n ,tlCtllu/I¡1dd fOlldo l'/I IlIlt;l'illl'[Link], se COllvi'lio t!II 1.11'1(·\'i••illl(' v 11:11111':11nnrcsnla
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El gran diseñador japonés Issey Miyake anticipa el diseño La facilidad en la transmisión de las informaciones de
que vendrá, al tomar como punto de partida el cuerpo y las mercado a mercado va a imprimir a partir de entonces una
texturas. Vuelve a configurar el vestido con originales unio- velocidad tal al flujo de las finanzas mundiales, que necesaria-
nes de las partes que lo componen, en un diseño que expresa mente influya y determina una exagerada aceleración en el
a la persona y la revaloriza. istema de la moda.
Como vimos anteriormente, la gran transformación de los
años 1914-1950 permitió que las nuevas condiciones socioe- Cuando los sistemas de poder están lejos del equilibrio, pueden produ-
conómicas impulsaran un nuevo orden en el sistema de la cirse cambios repentinos y aparentemente extraños. Esto se debe a que,
cuando un sistema o subsistema es altamente inestable, los efectos no
moda. El desenvolvimiento de este nuevo orden se produjo de lineales se multiplican (Toffler, 1990:544).
manera asincrónica, es decir avanzó de manera más acelerada
en algunos países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y Entre estos se encuentran la expansión de la moda hacia
más lentamente en otros como España y la Argentina. La nuevos horizontes que abarcan a millones de nuevos consumi-
moda entonces evolucionó, a pesar de sus asincronías, desde lores, y la consiguiente vinculación de estos mercados emer-
un sistema comparativamente lento y previsible hacia formas rentes a una estructura que necesita estar integrada para su
más complejas y de rápidos cambios, ayudada por las nuevas .xistencia. La integración planetaria de las formas de vestir
tecnologías y por los medios masivos de comunicación. .ompleta el restante término de la ecuación aceleración-
Comienza, a partir de entonces (1960), el proceso de democratización-integración, y permite, en su homogeneiza-
incluir en los engranajes de la moda a nuevos grupos que ción, sobrevolar las culturas regionales (Saulquin, 1990:
hasta ese momento se hallaban fuera de su juego, o simple- 126-127).
mente tenían como función cerrar su ciclo económico. Esta Tal vez se pueda comprender mejor el fenómeno si se lo
acción de incluir nuevos consumidores cada vez mejor infor- inaliza desde el concepto de estructuras disipativas desarro-
mados de lo que pasa en otros lugares, y más seguros de su lindo por el físico lllya Prigogine. En estas estructuras disipa-
necesidad de vestirse como los demás, alimenta el proceso de I ivas (y el sistema de la moda lo es, ya que necesita, para
aceleración de la moda que se desata a partir del principio de mantener su existencia, el intercambio con otras formas
los años setenta, y complementa el otro término de la ecua- ociales como el arte, la naturaleza, otras culturas, nuevas tec-
ción democratización-aceleración, que domina el panorama nologías) se producen desequilibrios continuos sobre las
de la última parte del siglo XX. r cgularidades de sus partes.
En la base de este proceso se encuentran las necesidade La apertura que permite el intercambio que alimenta la
industriales de generar cada vez mayores consumos. Asimis- moda surgió desde las individualidades, o sea desde las partes
mo, para demostrar una vez más la interdependencia entre que integraban la totalidad. En este sentido se privilegia el
los procesos políticos y económicos que viven los diferentes nfoquc del sociólogo francés Cabricl De Tarde, que, al
países y la moda, señalamos que el proceso de democratiza- ,"",tlldi;lr procesos de int crurcióu elementales, sostiene que
ción-aceleración pega un enorme salto con la crisis del pctró "'IOS prorlucirfun por n:lll:1 idoll (,1 1i:1l(¡11Il:1l0 global.
leo de 1973. Es entonces cuando se produce un dcscquilihrio I )espllt'1l cle 1.1 el'illiH cid 1'¡·ldd(·() (:1 ";;"1('111:1, h:lst:l ese
y una rccsrrucrurnción dt, l:lll nl\llIl/,.I~ 11I1I1l(li;II(~s.
1I11)IIILlIIIII cOI'I'ado y (111101'1'1;1-(,11111111,
~c IIbl'l' I'¡II'.I I'l~I'lllilil' el
 -------------- ......•••••
\ :-i¡\ULQUlN DESARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE LA MODA / 109

intercambio con otras formas integradoras de la imagen. Se Esto ocurre porque, como se vio, estas alteraciones en las
comenzaron así a diseñar (la palabra design se convierte en el regularidades del sistema impiden la vuelta cíclica porque
fetiche que empieza a reemplazar a la palabra moda) cantida- impulsan a cambios estructurales de tipo espiraloide. Es decir
des de productos reales y simbólicos que, adecuadamente avanzan hacia el futuro y se basan en necesidades personales,
coordinados y publicitados, permitían armar estilos de vida no pautadas rígidamente por el entorno social.
alternativos y por supuesto efímeros. Para los usuarios, la creatividad y la capacidad de inventiva
El vestido, que hasta ese momento había sido uno de los adquieren un rol fundamental en reemplazo de los mandatos
más importantes comunicadores y organizadores de las rela- sociales, que siempre fueron coactivos.
ciones entre las personas, comenzaba por sí solo a resultar Las anteriores fluctuaciones resultaban meros cambios
ineficiente. Se produce entonces, con la ayuda de los medios coyunturales de largos en las faldas, tamaño de puños y cue-
audiovisuales, una avalancha de informaciones y de imáge- llos, colores y formas que iban desde las muy angostas hasta
nes superpuestas y alternativas, casi imposibles de asimilar, aumentar el ritmo con tablas e impulsar el movimiento en
que llegan al límite de la saturación. Estas imágenes vertigi- formas amplias y circulares (faldas plato). Estas modificacio-
nosas y superpuestas ya no surgen de la autoridad centrali- nes mínimas, que se convertían en motor de las series indus-
zada de la alta costura parisina, sino de centros también triales, le daban al vestido la posibilidad de impulsar los
alternativos como Tokio, Barcelona, Nueva York, Hambur- deseos para poder ser consumido.
go, Roma, Milán, Londres, entre otros. En los intersticios Los nuevos cambios se diferencian en que, en lugar de lo
de las acciones de la moda se empiezan a dar interacciones y transitorio, el adorno y lo accesorio, se sustentan sobre la
retroacciones, que organizan y desorganizan los diferentes onfiguración de las nuevas partes del vestido, o sea sobre la
grupos. structura del mismo, determinando prototipos diferentes y
Este continuo intercambio y dilapidación de las energías únicos. Recupera entonces el vestido su unicidad, y se resig-
acumuladas en el nivel individual va a provocar fluctuaciones nifica en la posibilidad de expresar la auténtica personalidad
y desequilibrios que por imitación se generalizarán. Dijimos del usuario, al abandonar la órbita de la coacción social del
que estas fluctuaciones se producen por las variaciones en las .onsumo de moda.
regularidades que sobre esas partes se han establecido. Esto Por ser fiel expresión de las diferentes personalidades, se van
es lo que ocurre en la actualidad con los ciclos de la moda. 1 producir fluctuaciones individuales que, al alterar y desor-
Durante toda la modernidad estuvieron pautados cada die- denar por imitación y repeticiones continuas el rígido y frag-
ciocho años, y en los últimos tiempos aceleraciones cada vez I nentado sistema de la moda, pueden llegar a un umbral
más marcadas los acortaron, organizándolos de manera irre- crítico e influir directamente en la reorganización de una
gular y en cierta medida azarosa. nu cva configuración total.
Más que responder a un orden cíclico, los cambios en las El sistema de 1;1 moda, que no ha cesado de aumentar su
formas de la indumentaria empiezan a responder a las necesi- complejidad durante todn In modernidad, está llegando en la
dades fluctuantes de las personas, necesidades de comodidad, H:tu:llidad n Sil III11b,':d ('I'lli('II, 1,1:1 t'1l01'J11(,! snlro cua litati
de practicidad, de acuerdo con objct ivos por función punt 11:11 qlll' d:ll':íll las liJl'll1il'l del \c"Illdo l)J1 IlIs pl'u.'í!Jllns IIIIOS, ul
y por intereses rnorncnrñncos. Idll'I'¡II'¡W d(j la pl'io.;iClIl qlle nrdcllubn r 1IIIIIIIIbll el Sbll:lllit, ~CI
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un salto hacia el futuro, hacia el progreso tecnológico, hacia

el vestido interactivo.
El desarrollo de los nuevos materiales que están siendo ( "",-

capaces no solo de responder de manera eficiente a los reque-

\ )
e
rimientos del medio, sino también de manifestar funciones de ~~.:~,

anticipación de esos requerimientos, liderarán y organizarán el

diseño de las vestimentas, dinamizando formas y colores. Estos
nuevos materiales serán los responsables del afianzamiento de
la relación entre identidad/cuerpo/vestido/naturaleza.

9. Julieta Gayoso para Indarra, Remera de nena estampada con pigmentos

que se activan con la luz del sol (después de activarse).

Nuevas familias de fibras, microfibras y supermicrofibras

con elevada resistencia mecánica y térmica, textiles llamados
funcionales porque cumplen funciones específicas, como los
n ntimicrobianos y desodorantes, los fotocromáticos y los tér-
micos, entre otros, indican las posibles líneas de articulación
de la nueva configuración del vestir.
En este reordenamiento las fibras, los hilados y los tejidos
8. Julieta Gayoso para Indarra. Remera de nena estampada con pigmentos liderarán y pautarán las formas y colores que se les somete-
que se activan con la luz del sol (antes de activarse). ,':-1L1. Sin embargo, más que hablar de liderazgos y suprema-
das entre las partes que conforman el vestido, resulta más
En la nueva configuración, el diseño de la indumentaria
¡ mportante señalar las nuevas interrelaciones que se dan
presentará algunos cambios por diferentes formas económi-
entre las diferentes prestaciones, la prenda misma y el usua-
cas de producción, que van a condicionar y a intervenir direc-
rio portante. Nuevas relaciones que se hacen completamente
tamente en su ritmo cíclico.
visibles en el diseño cibernético, de tal modo que la forma
Las transformaciones en la producción, surgidas a parti r
verdadera de esos objetos llamados vestidos, "o sea la imagen
de la irrupción de alta tecnología, impulsan la investigación y
q lit: dejan impresa en nuestra mente, no es su forma física
el desarrollo de los nuevos materiales textiles con tecnología
¡110 In forma del sistema (k relaciones que ponen en juego"
incorporada. En este sentido, las más importantes empresas
M:ll1zini, 1993: 2ó).
japonesas textiles incorporaron [Link]« de investigación
(:Oll 1:1 prof'IIIICb ('I'hdll '1110 t!Jl la :I<'I\I:1li<l:1<1 atraviesa el
y desarrollo. Otro t':1I1tOOC'III'f'l' cu Ah-uuuriu, FI'lIl1ci:l, It:di:\ y
LClI1Cl'pt() dv lill'111¡1 1,,1 <::01110 1.-. IltilidlllllllOS, 1:\ tCII:H'illll
II:HI':lClo/1 Unirlus,
112/ SUSANA SAULQUIN
DESARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE LA MODA /113

forma!función que había liderado el design posmoderno se cionales, permitirán construir todo el nuevo juego de relacio-
transforma. nes múltiples y descentradas.
Una situación a tomar en cuenta es la presencia cada vez Relaciones donde la fantasía y lo lúdicoaportarán su nece-
más activa de la miniaturización en la producción de los obje- aria medida junto a lo práctico-funcional, a fin de poder
tos, que ya no significa producir las partes cada vez más transformar al vestido en una auténtica herramienta del hom-
pequeñas, sino eliminarlas para trabajar directamente en la bre, en su carrera para el despliegue de su condición.
estructura molecular de su materia. Esto es posible porque se En tal sentido el desarrollo tecnológico puntual aplicado al
han desarrollado tecnologías que se enmarcan en espacios y xtil, y por ende al vestido, permitirá cada vez más la organi-
tiempos infinitamente pequeños en relación con el hombre. "ación y desarrollo de lo que se podría llamar series de estruc-
Con la miniaturización se ha penetrado el microespacio y se mas de vestimentas únicas; tal vez J ean Baudrillard diría que
opera en la escala del micrómetro (milésima parte del milí- 110 es factible llamarlas modelos, porque de ellas no se van a
metro) y ya se está trabajando en nanotecnologías (el nanó- derivar las copias.
metro es la millonésima parte del milímetro). En una nueva forma cultural con características planetarias
Estos adelantos vertiginosos están provocando una verda- con una fuerte homogeneización cultural, las relaciones
dera revolución en la industria textil, ya que permiten la serán entre personas altamente individualizadas, que busca-
manipulación de las estructuras moleculares de las fibras, rán marcar su heterogeneidad y por lo tanto su identidad en
para diseñar diferentes propiedades y funciones. Tal es el sus objetos y vestidos. Si bien toda homogeneidad cultural
caso del desarrollo de las microfibras y los novedosos proce- impone su sello en la común percepción de lo espacial y por
sos de extrusión. Las nuevas tecnologías de extrusión (pasar lo tanto en las formas que utiliza, el vestido tenderá a mostrar
un material por un orificio para darle forma) han permitido II sello homogéneo, en una forma que sintetice la multiplici-
por ejemplo introducir en las fibras productos antibacteria- dad de las diferentes tipologías. Tal vez una túnica simple y
nos y perfumes. Para perfumarse con un intenso aroma a jaz- recta sea una base homogénea sobre la cual se pueda investir
mín, más que destapar un frasco, se podrá usar una delgada ·1juego de la heterogeneidad.
camisa, que encierra el perfume en microcápsulas que se El vector que enlazará esa serie inusual será sin ninguna duda
rompen al frotar el tejido. ·1estilística, por el estilo del diseñador. El otro elemento inva-
Por lo tanto, el envoltorio o la superficie de cualquier pro- riante que podrá facilitar la unión y la amalgama de esas series
ducto que nos ha develado hasta la actualidad la forma de su Irá el temático. La unidad temática definida a partir de una
mecanismo interior pierde referencia y sentido. Si bien la ucesión de funciones que le den sentido. Podemos llegar a decir
moda nos había acostumbrado durante la cultura de masas a que con cada variación de la serie se diseñará un fuera de serie.
trabajar con los aspectos estético-psicológicos, que eran digi-
tados por una sociedad interesada en el consumo, la tenden-
cia actual va a subrayar cada vez más aquellos aspectos I'IPOLocfAS TNOUMENTi\IUAS
semánticos del diseño que permitan clcscuhrir determinados
ignificados. Significados que, IIH~S '111(' h,le(;!' referencia :11 \Su I >t'IIlWi qlH' I "/' ,"
('111 11 CIVII/,Ut'IUII 1'/(;lIt) 11/1 . ( Ie prcnr
t /po /a qu/\
tSlido en ~íV:1 Sil portador en ¡'''I'('I'lfI~ s¡lIdH".li('os
:411'0 t rnrli- /11 dCl"iI1t1, 1111,1 t il'fllogln (l1~lInizndfl do 1I('IIl'I'dll con 111111 Ic'v dI'
 dan a las IH.:tusidlldt,,¡ 1't!llliJH dljl r\l~I'PfJ 11111\111110
en n
I",llii ••tt'JlHI, 111 deIiIlHif'ltl¡II'~[:,pani"ip;l del mismo desti-
miento.
OCft!i1l de lo!'ocH'It'clndiJlclll-ltrillly moderna.
A tal punto que el discñador, qllt' 11:1'11:1
:tllO,.:) podln de 1:\ 1110<111,
I I 01'.-1"11 JI:H:idoy organizado en la cultura de
debía estar solo durante la aventura del proyecto, netesil:n e deJlll', su abre entonces para incorporar el desorden de
del intercambio con ingenieros, especialistas en tecnol()~iu IIIOd:1Sy las antimodas, y pasa a irradiar su poderosa
(1IC,
analistas sociales para ayudarlo a configurar una realidad qll ¡"IIII'IH'i:len un plano que trasciende las culturas, para alcan-
se plasme en su diseño. Un diseño pragmático, apto parn el l' 1111I1ÍVelplanetario.
uso adaptable a las necesidades del usuario, integrante de 1111 lod:, y antimoda, Oriente y Occidente, la nueva configu-
colección de productos disociados.
I lelll del vestir pondrá su acento más en la calidad de la
Al multiplicarse las series modulares por funciones y ncce !J1l1¡·('<.;Íón que en el prestigio de la marca, más en la practi-
sidades específicas, se necesitará, en una mayor proporciOIl ,i/,HI, Iuncionalidad y confort que en los dictados autorita-
que en épocas anteriores, la creatividad, que pasará a conver iCt'i de lo que se debe llevar aunque incomode, más en el
tirse en el nuevo valor dominante.
l,III'I'POreal de las individualidades que en los cuerpos ideales
Con la creatividad abocada a desarrollar diseños únicos en di lus imágenes sociales. Al volverse autorreferencial y fun-
su estructura, se introduce el desorden en el sistema de la 1111~11, tal vez haya que cambiar el concepto de moda tal
moda, que va a configurar con el orden una nueva unidad, ya 1111110 lo conocemos en la actualidad. Adelantos tecnológicos
no autoritaria, fragmentada y previsible, sino total, azarosa y \ estéticos aplicados en estructuras indumentarias únicas y
creativa.
11t','sonalizadas, con el fin de conseguir mejoras del producto
"No hay creatividad sin un alto nivel de auto estimación. u t al vez competir, lejos están de los meros recambios en
No hay creatividad sin la acción del azar", dice Pániker, y ,'nda temporada que servían para dinamizar las series. Lejos
agrega: "Ningún objetivo profundo está fijado a priori. Por I''llán también de lo que entendemos por moda actualmente.
esto, un hombre creativo, en el fondo, nunca sabe lo que ~lS cerca, en cambio, de las leyes del traje dictadas por el
quiere" (1982: 376).
lcmpre original e incomprendido Oscar Wilde a fines del
lulo XIX:

NECESARIA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Leyes de libertad, leyes de comodidad y de la adaptación a las circuns-
tancias. Además de la belleza, porque la belleza es la señal de la exacti-
tud de los principios, el sello místico que se fija sobre lo que es perfecto
Es evidente que la sociedad moderna e industrial, tal como
(1985: 169).
la entendíamos a partir de la Revolución Industrial, se desdibu-
ja en beneficio de una nueva forma cultural que está emergien-
Estas estructuras indumentarias únicas, con diseño perso-
do, basada en la información, en la interactividad, en la
nalizado y tecnología incorporada, serán adoptadas en la
conciencia ecológica, en la tecnología digital, en la creatividad.
nueva organización del vestir por los grupos de mayores
Se señaló que con la pérdida actual y el agotamiento del
recursos económicos. En cuanto a los de menores ingresos y
concepto de organización, las aceitadas partes del sistema de
posibilidades, dispondrán de la incipiente modalidad que
la moda se rebelan y se apartan del centro dominante; por lo
reactualiza el trueque y el reciclado de las prendas.
 120/ SUSANA SAULQUIN
DESARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE LA MODA / 121

Estos cambios no solo aluden a consideraciones meramen- rión masiva, en favor de una lógica de producción personali-
te conceptuales acerca del nuevo estatus de la moda, a la linda. Por lo tanto su rentabilidad estará sujeta a la posibilidad
importancia de los principios ecológicos que los impulsan, de responder con la mayor celeridad a las necesidades y gus-
sino remiten directamente a las transformaciones y reconver- tos de las personas en particular.
sión que deberán llevar a cabo las industrias textiles y de la Para ello se requiere un radical cambio de mentalidad y de
indumentaria en los próximos años. Reconversión que se prácticas, lo que Aleda V. Roth llamaría un abandono de las
refiere no solo a la organización de la producción, sino a rnpacidades basadas en la tecnología, en favor de las capaci-
maneras nuevas de encarar los productos y los procesos. rlndes basadas en el conocimiento. Procesos empresariales
En este sentido la tendencia que se da a partir de 1987 es .londe sistemas inteligentes y trabajadores del conocimiento
hacia la paulatina pérdida de importancia de las pequeñas y estén ensamblados en comunidades de práctica. En las nuevas
medianas industrias, que cumplieron un importante papel en [dlmcas de conocimiento, como ella las llama, el usuario puede
la sociedad postindustrial a imitación de las italianas. El rolaborar por medio de tecnologías inteligentes, como la rea-
máximo consumo y la generalización de la moda habían per- Iidad virtual, en el proceso de producción (Roth, 1996).
mitido su continua expansión desde los años setenta. Para abandonar la lógica de la producción masiva a favor
En el contexto de una sociedad que transita hacia un siste- lit' una lógica de producción personalizada, será necesario
ma que se aparta de la lógica de la moda, les será bastante oncebir una nueva forma de visualizar el diseño industrial.
difícil su desenvolvimiento. La nueva estructura, pautada por ( .orno diría Gillo Dorfles: "ya no como el proyecto de un
estrictas normas y certificaciones de calidad y defensa medio- uhjeto tecnológicamente perfecto, sino como un objeto que
ambientales, está diseñada en función de grandes conglome- rncierra en sí mismo la función anticonsumista, un objeto
rados industriales. que no promueve necesidades inducidas sino que suscita
La supervivencia de las medianas y pequeñas dependería ulcas" (1984: 223).
de un plan de menores exigencias y rigor en los parámetro Pero también, y de manera paradójica, a la concentración
de calidad. Es decir normas y certificaciones adecuadas al lit' capacidad de manipulación de los procesos y nuevos pro-
tamaño de los emprendimientos menores. iluctos textiles y de la indumentaria, se le antepone la aparición
Por el contrario, se afianzan y crecen cada vez más las dt· múltiples emprendimientos artesanales que revalorizan la
grandes organizaciones industriales con ramificaciones plane- l'I'l';1ción manual, individual, con fuertes reminiscencias étni-
tarias y enormes presupuestos para poder llevar a cabo las ea •• que se remiten a las culturas del pasado de cada región.
transformaciones que exigen las tecnologías de punta y la I~c:valorización de artesanías que fueron apartadas, y muy
investigaciones aplicadas, que les permiten mantenerse en la dl\'IV:1lorizadas, en la etapa de las masivas producciones. Estas
avanzada. 1JIl'llcbs únicas emparcntadas con el arte, y por lo tanto tras-
Una nueva industria con la creatividad y rapidez estratégi- eelldl'lltes, harán su CJ10J'JlH: aporte para personalizar a través
ca suficiente, para desarrollar con flexibilidad sus capacidad" .lo dccnracioncs y fantasías.
múltiples. Creatividad que va a ocupar ellllg'ar de importan
cia que antes tenían el capital y la'l iIlSLtl:l<'iollt's. lJlla 11I1t'va
industria que rcndrñ <¡lit' dl'saprl'ndCl' 111 Ingle:\ de la pl'lIdlJl'
 122 / SUSANA SAULQUIN
DESARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE LA MODA / 123

que nunca se han visto pueden convertirse en nosotros a través

dI.: redes informáticas de comunicación.
Un nosotros que puede desconocer edad, sexo, raza, lugar
:ográfico, clase social y otros condicionamientos culturales.
tJ n nosotros que demuestra la ficción de la ingeniería social,
que consideraba al ser humano como mero ladrillo de una
IIlllstrucción superior que le daba sentido. Un nosotros que
rñala que la única pertenencia que lo convoca es la del géne-
Inhumano. Un nosotros que finalmente demuestra que el
hombre, prisionero de los grandes sistemas institucionales, se
111pequeñecía, mientras la sociedad, valiéndose de la moda,
1I1 utilizaba como simple marioneta para enfatizar sus dife-
u-ntes discursos.
La moda se generalizó de tal manera en las últimas décadas,
qlll.:las personas, encandiladas por la ficción de las múltiples
h-cciones, la seducción, la competencia y el reconocimiento
!lcial, se desdibujaban y desaparecían sus auténticas necesi-
.Lulcs.
Pero no se debe olvidar que, como dice Paul Yonnet, "un
,'1' fundamental está presente bajo la obligación del parecer
10, Mariana Dappiano. Desfile Colección Magma, Fotografía: BAF Week. ,I('jal" (1988: 2 79).
I':se ser fundamental es el que aprendió la dura lección de
111 modernidad, que le mostró que, si bien la ciencia y su
Pero los cambios no se agotan con las nuevas organizaci ..- 1¡¡lplcmentación tecnológica conforman todavía el horizonte
nes industriales; remiten también a la circulación de la infor- .1,,1 hombre, no son dispensadores de su felicidad ni de su
mación acerca de los nuevos modos de vestirse. .uuplctud. Ese ser fundamental que va a recuperar "la arnbi-
Esta información, por supuesto, no se impone a la manera t/('Ilcia del verdadero progreso que es el retroprogreso"
tradicional, centralizada y despótica, sino a la no lineal, des- P,lIdker, 1982: 99) es también el que va a permitir, dice
centralizada y simultánea. La información sobre las modas I'lÍllikl.:r, aproximarse al origen, a la no dualidad, a recuperar
más específicamente sobre las formas de vestirse, surgirá el 111 ",d:1 primitiva sin sus costos.
centros diferentes y de grupos de pertenencia y referencia. 1';11 el origen, que es lo absoluto, lo único, el hombre recu-
que se organizarán y desorganizar:ín de acuerdo (;011 nccesi pOl'11 lo que l lcgcl llnmarfu la conciencia de sí, fraguando
dades fluctuantes. Mu J ti pl idd:l d dl' IlIk!cos si 1111d t:í 11t'os irru líllt.!V:tIIlt'llIt'ser y pcnsmnicut», I;lll'rpo y espíritu, único rea-
diarán sus :1C('ÍOIlCSdl's<'l'lIt 1'¡di/,III!.t." úlllw¡:í,lclno.¡(· ',\('1.\1'111
"1\1 mil clt' pode r ("Olljlll't11' 111111 1 cCllulllgLl (1'11..: podrfa llcaar a
lo('nlt,,,! t' il1l1lt~c1illl'llll. 1\111, plll' ~j(jlllplll,
Ill'C(,~siclóldl.:s /lt'I'''!OIlIl, l' dt''llllll'llóldól v cllIlllillillll -
124/ SUSANA SAULQUIN

El salto cualitativo en lo tecnológico, hacia el futuro, h

el progreso se va a dar en la sociedad que se está perfilan
juntamente con una recuperación espiritual que implica
retroprogreso, Una recuperación que al fin y al cabo pe
superar la dualidad objeto/sujeto que dominó la moderni
y permita visualizar que la realidad es unicidad.
Una recuperación que implique el retorno a las viven .
del hombre primitivo, abandonando, como diría Veblen,
actuales hábitos depredadores que se basan en la emulació
en la competencia hostil, que se traducen en el artificio
vestido, para alcanzar una cierta espiritualización del e
ma simbólico del mismo (Veblen, 1944: cap. VII).
El nuevo diseño que se proyecte será entonces más el
entre el hombre y la naturaleza, que un mediador del ha
frente al mundo social. Tal vez, si decimos que la cul
la naturaleza que hemos transformado, el nuevo arqu
indumentaria pueda ser, junto a otros objetos y produ
síntesis finalmente conciliadora entre el hombre, la na
za y la cultura.