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LA HISTORIA CONTADA
A TRAVÉS DE PATRONES
ESTUDIO DE LA RESERVA DE INDUMENTARIA FEMENINA
DE LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL
 Autora
Claudia Cristina Barros Cárdenas

Tutor
Dis. Sebastián Quezada, Mg.

Fotografía
Imagenes realizadas por la autora,
con exepción de aquellas que se encuentran citadas

Diseño y Diagramación
Dis. Francisco Palacios

Cuenca-Ecuador
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2018
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 Dedicatoria
Este proyecto de graduación está dedicado
principalmente a Dios que nunca me desamparó y
me puso en el lugar correcto para ir alcanzando mis
metas poco a poco.

A mi madre quién fue mi mano derecha, amiga,

apoyo y guía, sin ella no hubiera sido posible llegar
hasta estas instancias.

Finalmente, a mi abuela quién es como una segunda

madre y siempre ha estado ahí para apoyarme.
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Agradecimientos
Agradezco principalmente a Dios por permitirme
estudiar lo que me apasiona y darle fortaleza a mi
madre para que pueda ser mi apoyo incondicional
en este arduo trabajo de constancia y dedicación.
Así como, a cada una de las personas que intervino
en las fases de este proyecto.

A mi familia, sobre todo a mis primos porque

siempre estuvieron a mi lado, al igual que mis amigas
y un agradecimiento especial a la Casa Museo
Remigio Crespo Toral por abrirme las puertas de
su establecimiento, principalmente a Ximena Pulla
quién me brindó sus conocimientos, tanto como la
confianza para realizar el trabajo investigativo en la
reserva.

Finalmente, a mis profesores quienes me forjaron

en el camino, especialmente a Sebastián Quezada y
Freddy Gálvez que siempre estuvieron pendientes
por la correcta realización de este proyecto.
 Índice de contenidos
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 Resumen
El presente proyecto de investigación contribuyó en la restauración
de los patrones que componen la indumentaria femenina de
la Casa Museo Remigio Crespo Toral por medio del análisis y
registro de los mismos, tras constatar que como problemática
existía escasa información con respecto a estos, de igual manera
se compararon los sistemas de patronaje del siglo XX con los
actuales para definir y rescatar tanto similitudes como diferencias
que podrían ser llevadas a la contemporaneidad. Se propuso
crear un catálogo el cual contenga esta información, siendo útil
tanto para el museo como para las personas que lo visiten y así se
enteren del trabajo que se ha venido realizando.

Palabras clave:
Patronaje, historia, restauración, patrones, museo, indumentaria,
catálogo.
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Abstract

Ver anexo 3
 Introducción
La Casa Museo Remigio Crespo Toral, se ha Con esta investigación se desea contribuir en
constituido hoy en día entre los museos más la restauración de estos bienes históricos, que
importantes de la ciudad de Cuenca, abrió sus no deberia quedar solamente en el pasado sino
puertas a los estudiantes de la Facultad de Diseño ser traído al presente así considerar algunas
de la Universidad del Azuay para realizar varios técnicas útiles que pueden ser aplicadas en la
proyectos fundamentados en problemáticas contemporaneidad, realizando una fusión y rescate
encontradas en este lugar. de metodologías.

Se buscó plantear soluciones basadas en esta Así mismo se abarca una recopilación de datos más
rama, encontrando así la falta de información que profunda que será de gran utilidad para el manejo
hay en cuanto a los patrones que componen la de las prendas de la Casa Museo, debido que al
indumentaria femenina que existe en la reserva, elaborar las fichas de diseño se aporta con varios
esto se debe a su reciente reapertura y la cantidad datos que se desconocían, basándose tanto en la
de estudios que tienen que cubrir. parte técnica como histórica. Lo que contarán los
patrones será lo que ocurría en el contexto de cada
Por lo que para dar paso a la resolución del proyecto década, así como los cortes que definían el trazado.
se propuso como objetivos específicos, clasificar la
indumentaria según tipologías y décadas, analizarla Esto se plasma en una revista en la que se evidencia
para poder reproducirla de manera bidimensional y todo el trabajo realizado que será de interés no
cotejar los patrones obtenidos frente a los actuales, solo para el museo, sino para las personas que lo
de esta manera tener una visión más clara de los visitan. Haciendo partícipes a los espectadores que
mismos. Al final todo este estudio será registrado se interesen por la historia e incluso formando a
en este documento. más gente a que se involucre en estos procesos de
investigación y deseen colaborar con la sociedad.
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CAPÍTULO 1
Contextualización
 Museo
Tema 1
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1.1. Introducción

El presente proyecto de graduación se realizará en el pasado como la palabra museo junto con sus
de la mano de la Casa Museo Remigio Crespo características, clasificaciones y especificidades
Toral, tras observar que existe escasa información que llevan a una comprensión total de este tema,
con respecto a los patrones que componen la lo cual a su vez desemboca en los siguientes, tal
indumentaria femenina presente en la reserva. Son como la indumentaria que desde sus inicios hasta
prendas pertenecientes a personas que vivieron hoy en día ha ido cambiando conforme al contexto
en la ciudad de Cuenca en el siglo XX, las cuales para adaptarse o bien revelarse; de la misma forma
fueron donadas por sus familiares o allegados que el patronaje que a partir del origen del vestuario ha
deseaban colaborar con la historia de la misma, estado omnipresente en cada paso.
de igual forma conservar su legado debido a que
muchas de ellas fueron de personajes ilustres que Otro término que se cree esencial abordar es el
a su manera hicieron de esta ciudad lo que es en la de museología que debe ser estudiado para evitar
actualidad. su confusión con la museografía, estableciendo
que la palabra que sustenta a este proyecto es
Este establecimiento se encuentra ubicado en un la restauración después de la conservación,
lugar estratégico, que debe ser aprovechado por convirtiéndose así en las palabras clave para poder
la ciudadanía, así como por el personal que lo proseguir a las siguientes fases que se llevarán a
opera, para llegar a todas las personas que buscan cabo en el establecimiento mencionado.
información de sus antepasados y otros datos
específicos que tras la realización de este proyecto Esencialmente, lo que se desea rescatar es esa
junto con otros se podrán obtener. relación que existe entre el pasado y el presente,
sabiendo que sin historia no se crean aprendizajes
La primera impresión al ingresar en la Casa Museo, ni memorias, por lo cual se ha visto indispensable
es la de trasladar a quienes lo visitan a épocas de esta comparación que sustenta la hipótesis,
antaño, en las que se mantiene hasta el mínimo que será comprobada o refutada al final de este
detalle de los objetos que se interrelacionan uno proyecto.
con otro; sin embargo, la información obtenida aún
es escasa debido a su reciente reapertura.

Por lo cual para empezar con esta búsqueda se ha

visto necesario abordar conceptos que se manejan
en la actualidad y contraponerlos con los utilizados
 1.2. Antecedentes sobre
museo y tipos
Para empezar, se hablará sobre la palabra museo, la
cual según la ICOM (2007, p.52) “Es una institución
permanente sin fines lucrativos, al servicio de la
sociedad y su desarrollo, abierta al público que
adquiere, conserva, estudia, expone y transmite el
patrimonio material e inmaterial de la humanidad
y de su medio ambiente con fines de educación y
deleite”. En sus inicios, nació como necesidad del
hombre para coleccionar objetos y preservarlos,
también se consideraba como un santuario o
mausoleo en el que se amontonaban obras (Nueva
Museología. Revista Digital, 2016); los precursores
de estos espacios fueron la clase élite quienes
deseaban venerar objetos religiosos o los que les
causaban curiosidad (Bayón, 2013), constituyendo
esta una de las problemáticas que acompañaron
al museo hasta hace algunos años ya que se creía
que era un establecimiento que segregaba a un
segmento de la población.

Actualmente, se presume que esta entidad a

más de ser una organización que expone piezas
importantes de la historia humana también desea
estudiarla y atraer la atención de visitantes de todo
tipo. Otro de los conceptos que se manejan es el
de Van Mensch, el cual habla sobre el museo como
“Una institución museal permanente que preserva
colecciones de documentos corpóreos y produce
conocimiento a través de ellos” (ICOM, 2010).

Se evidencia que las teorías que se tratan son

similares y de ellas se desprende el estudio de la
vida de sociedades antiguas que habitaban en un
contexto específico; de igual manera la relación
que mantenían con los elementos que poseían. Es
por eso que se considera imprescindible estudiar
esta relación de sujeto, objeto y contexto, como
dice Baudrillar un objeto no se reviste solo de
características funcionales sino también se le
confiere un sentido social, de prestigio o apariencia
de las personas que lo adquieren (Baudrillar, 1979).
Así mismo, se debe tener consciencia que este sitio
está hecho para un público potencial, colectivo
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al que tiene que educar y comunicar (Nueva

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Museología. Revista Digital, 2016). Por lo cual,
se podría establecer tres objetivos principales
como lo es la conservación, la investigación y la
comunicación (ICOM, 2010), con comunicar se
refiere a vincularse con el visitante a través de
historias que están detrás de estas colecciones.
Con el pasar del tiempo lo que se conoce
como museo ha ido evolucionando incluso
democratizándose para que las personas que lo
visitan se apoderen de esta información; y es así
como se han convertido en lugares más dinámicos
los cuales su única misión es servir al público
(Nueva Museología, 2016), teniendo en cuenta
que sin ellos no existirían estos espacios. De igual
manera, con el avance tecnológico y medios de
comunicación, se busca interactuar con todos los
sentidos a través de un nuevo lenguaje cada vez
más pluralista (Hernández, 1998).

Los museos no son mausoleos debido a que no

son solo lugares en los que se preservan reliquias
que pueden ser afectadas por la naturaleza o por la
mano del hombre; tiene muchos significados más
allá, por lo que no pueden trabajar solos, necesitan
de otras ciencias para complementarse como lo es
la filosofía, sociología, etc. (Unesco, 1977).

En conclusión, el término expuesto es mucho más

dinámico de lo que comúnmente se conoce. Su
evolución y democratización ha ido estableciendo
una relación no solo entre el objeto con la persona
que lo utilizó en el pasado, sino también con quién
lo está observando en la actualidad para crear
un vínculo de admiración como de cambio para
avanzar, aprender y ser una sociedad incluyente.
Para la conformación de un museo se necesita
primero establecer un lugar, una colección que
pueda ser expuesta de manera permanente no
necesariamente debe poseer características
bellas; de igual forma se necesita un equipo de
individuos capacitados y lo más importante no
puede ser con fines de lucro por lo que se requiere
de personas o entidades que lo financien, así
mismo plantear un objetivo para poder cumplirlo
(EVE MUSEOLOGÍA+MUSEOGRAFÍA, 2014).
Finalmente, el listado de los artefactos que se
posee junto con su historia, al igual que todas las
características que se abordaron anteriormente
sobre los museos contemporáneos.
Imagen 1
 Actualmente existen distintos tipos de museos, entre
los principales se tienen:

• Institutos de conservación y galerías de exposición

los cuales dependen de las bibliotecas.

• Reservas naturales

• Planetarios o centros científicos

• Museos del arte

• Museos de arqueología e historia que presenta

la evolución histórica de una región mediante la
excavación.

• Museos de ciencias naturales como biología, zoología,

botánica, etc.

• Museos de ciencia y tecnología se encargan de

presentar sobre las matemáticas, física, química, etc.
Imagen 2
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• Museos de etnografía y antropología, materiales
sobre la cultura de una región

• Museos especializados, investigación de un solo

tema que no esté cubierto en el resto de categorías

• Museos regionales, ilustran una región de manera

histórica o cultural

• Otros museos, no se clasifican en las anteriores

categorías

• Museo histórico ilustran acontecimientos o periodos

históricos.

• Casa-Museo: Museo ubicado en la casa natal o

residencia de un personaje.

(Organización de las Naciones Unidas para

la eduación, la ciencia y la cultura, 1992)
(Ministerior de Educación, 2012)

Imagen 3
 1.3. Museos de indumentaria

Teniendo conocimiento de que con la indumentaria Crespo relativamente estén en buen estado después
se desea contar sobre el pasado de una determinada de tantos años de abandono, bajo la presunción de
sociedad que habitó en determinado tiempo, que la calidad y las técnicas antiguas de ensamblaje
dependiendo de sus características se podría decir eran óptimas para ese periodo de desarrollo; sin
que pertenece a la tipología de museo regional y de embargo, se busca conservarlas y restaurarlas
historia ya que en su mayoría las prendas desean de la mejor manera mediante la realización de
contar acerca de un contexto en particular. estos estudios. Para esto es fundamental analizar
todas estas formas que indican la habilidad de las
Es necesario conocer la diferencia entre los distintos personas que desarrollaron esos trajes pudiendo
objetos de exposición, teniendo en cuenta que los incluso ser implementados en la actualidad.
trajes requieren una investigación más minuciosa
(Res Mobilis, 2012), al igual que una conservación Así también Coleman dice que el vestido nos
especial debido a su fragilidad. Así mismo, se habla informa sobre las tendencias que habían en cada
de una clasificación que se da a las prendas, la época y el tipo de cuerpo que lo llevaba (Museum
primera es la belleza que poseen y la segunda el internacional , 1993), constituyendo hallazgos
valor utilitario (Res Mobilis, 2012). Se dice que primordiales para conocer al personaje, al igual
cuando son de tiempos muy lejanos recurren a que todos los objetos que se relacionaban con
otras fuentes como el arte para hacer réplicas. Para este sujeto. El objetivo principal de estos museos
estudiar el vestuario en los museos se procede es mantener el guardarropa accesible al público
a estudiar la década de la que se cree que es de y hacerlo lo más fielmente posible a la manera
origen y lo que sucedía en la misma. en la que se usaba en ese período. Según lo que
expresa Schärer, cuando se expone algo se desea
Según Coleman las colecciones de moda revelan enviar un mensaje, que forma un todo cargado de
aspectos de la historia humana; se considera significado; dice que los objetos que solían tener
de suma importancia estudiarlas puesto que la una carga negativa al momento de exhibirlos crean
han acompañado desde sus inicios (Museum memoria sobre un acontecimiento (Schärer, 2004)
internacional , 1993) y se han vuelto tan comunes concordando así con lo que dice Baudrillar.
entre la sociedad que las personas que no llevan
vestido son los que no van de acuerdo al contexto. Para concluir, los museos de indumentaria a nivel
En varias ocasiones resulta complicado definir la mundial son tan importantes como cualquier otra
fecha de algunos trajes para llevarlos a su realidad categoría vista anteriormente, porque al igual que
más próxima debido a que en ciertos casos se tiene todas desea contar una historia sobre quién la llevó
información incorrecta, es por eso que se debe y porqué lo hizo, cuenta como era la sociedad en
asegurar de que fecha data esa indumentaria. esa época, la diferenciación de clases sociales,
Es sorprendente como algunas de las prendas que se acontecimientos entre otras cosas.
encuentran en la reserva de la Casa Museo Remigio
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Imagen 4
 1.4. Situación de los museos
en el Ecuador
Según un artículo del diario El Telégrafo son claros, aún existe gente y sobretodo Si bien es cierto existieron problemas con
indica que en 2012 existían en el Ecuador países como Ecuador que no cuentan con la respecto al desarrollo de los museos en
186 museos, muchos de ellos se encuentran información suficiente en estos temas. Ecuador, no obstante, lo importante es que
localizados en la ciudad de Quito; sin embargo, se están solucionando poco a poco y ya se
es interesante conocer que, en Guayaquil, Específicamente en la sociedad ecuatoriana pueden notar los cambios, al evidenciar que
siendo la segunda ciudad más importante hay conflictos por etnicidad, clase y género, estas instituciones están en contacto con las
del país exista solamente 1 museo por cada constituyendo desafíos para estos espacios universidades para que realicen un trabajo
405.000 habitantes. También este estudio que desean propagar el sentido de inclusión en conjunto, de esta manera se dinamicen para
comenta que en el 22% de los casos las la sociedad, dando a conocer que nuestro país que las personas que lo visitan se vinculen con
personas que laboran en estas instituciones es multicultural e intercultural. la historia y se guarde en su memoria.
cuentan con estudios de primaria o secundaria,
sobre todo en los establecimientos más El ministerio de cultura certifica que la
antiguos (El telégrafo, 2013). En los últimos información con respecto a los museos es
años se ha visto una vinculación y apoyo por escasa sobretodo en datos acerca de las
parte de las autoridades. colecciones. Según el diario antes mencionado,
la última investigación exhaustiva que se ha
En la actualidad con la adjudicación de la realizado fue en los años ochenta (El telégrafo,
tecnología en la cotidianidad no se ha podido 2013).
dejar de lado las exhibiciones virtuales para
la educación. Tal como lo dice el Sistema La convergencia de culturas que hubo en
Ecuatoriano de Museos (SIEM), estos espacios Ecuador en la época de la colonización sesgó a
son importantes para la interacción social de las personas por clases sociales y económicas,
las comunidades locales y extranjeras, pero un ejemplo de este periodo se vivió en Cuenca
principalmente de la democratización que lo que se encuentra expuesto en la Casa Museo
se ha generado, siendo un intercambio de Remigio Crespo Toral; las personas que tenían Imagen 5
experiencias y contenidos históricos, tanto dinero y prestigio tenían todo, este todo era a
sociales como patrimoniales (Ministerio de costa de los menos privilegiados, no se debe
cultura del Ecuador, 2010). juzgar una situación que siempre ha existido,
pero se la puede recordar para que no vuelva
Es por eso que se lucha por quitarle a las a ocurrir. Por lo que se plantea igualmente
personas el concepto moderno en el que establecer una definición propia en base a
solamente podía acceder cierto público; los conceptos internacionales de acuerdo con
constituyendo no solo un reto para nuestro país el contexto local (Ministerio de cultura del
sino a nivel mundial, puesto que, aunque los Ecuador, 2010).
conceptos de museo en la contemporaneidad
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1.5. Casa museo y sus tipologías

La Casa Museo Remigio Crespo Toral es un • La Casa de coleccionistas en la que se recalca

museo de arqueología e historia puesto que no una colección importante de un determinado
solo se encuentran piezas textiles, sino también período histórico
arqueológicas y de otra índole que cuentan la
evolución de la ciudad de Cuenca, a más de ser la • La Casa de la Belleza en la que existen obras de
residencia de un personaje ilustre de la ciudad. arte que se consideran de alto valor estético.

En la actualidad se han dado a conocer nuevas • Las Casas intérpretes de eventos históricos, las
tipologías de museos como el denominado Casa cuales son casas de testimonio de sucesos que
Museo, es un espacio contextualizado en el que ocurrieron en un tiempo determinado
habitaban personas y se relacionaban con la
cotidianidad. Poseen una cualidad simbólica de • Las Casas deseadas por una comunidad, en la
patrimonios tangibles e intangibles que demuestran que las personas que pertenecen a una sociedad
hábitos sociales, roles familiares, modas, gustos, piden que esa casa se reconozca como un museo
etc. Es por eso que gracias a la existencia de estos porque se sienten afines a su historia y raíces.
espacios se puede establecer cómo era la vida
en ese determinado momento, el estatus social • Las Moradas nobiliarias son palacios o
y económico que poseían las personas que allí edificaciones en donde generaciones de una
habitaban. misma familia habitó y dejó su historia.

Son lugares íntimos en donde aún se puede observar • Los edificios reales son los que contienen
la esencia de una época pasada (Ministerio de historia, sin embargo, aún sirven para su función
educación, cultura y deporte, 2013). Para que un original
museo siga trascendiendo se dice que debe contar
con una exposición permanente y una serie de • Las casas del clero como su nombre lo indica
exposiciones temporales durante todo el año para son residencias de miembros de la iglesia
llamar la atención de los visitantes. De esta variable
se desprenden otras más como: • Por último, las casas de carácter etno-
antropológico son casas campesinas que se
vinculan con los eco museos y son capaces de
• La Casa de hombres ilustres, en la que habitó hablar sobre una comunidad que convive con la
un personaje famoso de la historia y de él se naturaleza y lo que les rodea
destacan cualidades que son reconocidas por la
comunidad (Pavoni, 2012)
 1.6. Tipos de museos en
Cuenca
A nivel local existen varios museos de tipo
arqueológico, del arte, de ciencias naturales,
antropológico, generales, históricos, casas
museo, entre otros. Incluso, en muchos
casos, en un museo se encuentran presentes
colecciones de distinta índole, este es el caso
del Banco Central que está dividido en cinco
salas, la primera de arte religioso del siglo XVIII
al XIX, la segunda es una sala arqueológica, la
tercera es una recopilación de las etnias del
Ecuador, otra de numismática y un sitio en donde
se han restaurado las plantas medicinales de
la época de los cañaris. También se organizan
exposiciones temporales, de igual forma posee
objetos encontrados en las excavaciones en
este sitio y una biblioteca accesible al público
Imagen 6
(Ordoñez Segovia & Vásquez Quezada, 2016).

Otro museo importante es el dedicado al

sombrero de paja toquilla, que abrió sus
puertas en 1946. Fue fundado por la familia
Paredes Roldán, se abrió para exponer el
proceso y la maquinaria para la fabricación de
los mismos según comenta Renata Paredes,
nieta del fundador. Se exponen sombreros
que datan desde los años 30 y su desarrollo
tecnológico (CIDAP, 2016). Este es un museo
de especialización.
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Imagen 7
 27
De igual forma, existe el Museo Municipal de
Arte Moderno que se construyó en el siglo XIX
por Juan Bautista Stiehle, al principio fue una
casa para atender a personas con adicción
al alcohol, más tarde funcionó como cárcel,
después como asilo de mendigos y ancianos,
y finalmente un hogar infantil y un orfanato.
Con la ayuda de Hernán Crespo Toral, se
restauró este inmueble y se expusieron obras
de pintores internacionales. Hoy en día ha sido
sede de la Bienal Internacional de Pintura y del
Imagen 8
Salón Andino de Escultura (Ordoñez Segovia &
Vásquez Quezada, 2016). Como su nombre lo
indica este es un museo del arte.

El Museo Manuel Agustín Landívar está

constituido por dos salas de exhibición y un
sitio arqueológico, por lo que pertenece a los
museos de arqueología e historia. Así mismo,
está construido por muros cañaris que han sido
identificados debido a la tecnología aplicada
para su reconocimiento. Hoy en día solo quedan
los restos de un molino que se presume fue
utilizado por la cultura ya antes mencionada.
Actualmente este lugar es administrado por
la Casa de la Cultura Ecuatoriana (Ordoñez
Imagen 9 Segovia & Vásquez Quezada, 2016).

De la misma manera existe el Centro

Interamericano de Artes Populares, CIDAP; el
cual fue la vivienda de Gonzalo Cordero Crespo
quién fue un importante político del Azuay y
candidato a presidente. Está compuesto en
la planta baja por un museo de artesanías de
distintos países y en la planta alta se encuentra
la parte administrativa; cuenta también con
una biblioteca (Ordoñez Segovia & Vásquez
Quezada, 2016). Constituye un instituto de
conservación y galería de exposición.

Imagen 10
 El Museo de las Conceptas es otro
establecimiento reconocido en la ciudad de
Cuenca, se fundó en el año 1599. Se encuentra
habitado por novicias, cuenta con alrededor de
cuatrocientas setenta y cinco piezas religiosas
que son expuestas al público (Ordoñez Segovia
& Vásquez Quezada, 2016), constituyéndose
en un museo de especialización.

Imagen 11

El Museo de las Culturas Aborígenes está

construido con materiales tradicionales de la
época colonial, tiene una muestra arqueológica
de más de cinco mil piezas. Como su nombre
lo indica es meramente de tipo arqueológico,
y además posee una biblioteca con una
colección de 37.000 unidades bibliográficas
y un archivo histórico (Ordoñez Segovia &
Vásquez Quezada, 2016).

Imagen 12

El museo de Esqueletología se encuentra

ubicado en el Centro Histórico, cuenta con más
de 180 osamentas de especies de animales
nativos. Tiene dos plantas, en la de abajo
están las pinturas y en la planta alta tiene
las osamentas (Ordoñez Segovia & Vásquez
Quezada, 2016). Es un museo de ciencias
naturales.
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Imagen 13
 29
1.7. Caso específico Museo
Remigio Crespo Toral
La Casa Museo Remigio Crespo Toral está situada tiene una inspiración barroca, basando este estilo
en la calle Larga y Antonio Borrero. Fue vivienda de en objetos que fueron traídos por indígenas que
Remigio Crespo Toral quien fue un ilustre personaje cruzaron las montañas hasta Guayaquil.
de la ciudad de Cuenca; nació en 1860 y murió en
1939 (Lloret, 2003), se desempeñó como profesor, Este museo pasó mucho tiempo cerrado, debido
universitario, rector, poeta y político, se destacó a ciertas gestiones que no se vieron culminadas,
porque fue el creador del Festival de la Lira, el cual por lo cual el trabajo que se realizó en un principio
se desarrolló en los jardines de su hogar y reunió se retrasó. Ximena Pulla, encargada del área de
a los poetas más destacados de la época (Casa restauración, expresó que la reapertura se dio en
Museo Remigio Crespo Toral, 2017). abril del año pasado de la mano del actual alcalde
Ing. Marcelo Cabrera; dicha reapertura le costó
La vivienda al principio tuvo una planta y en el año al museo dos años de completa organización,
1910 se adicionó otra. La fachada tiene influencia recuperación y conservación de las piezas
francesa, en su interior está compuesto por dos museográficas que lo conforman, así mismo de la
casas; la casa chica y la casa grande. Es importante creación de registros que puedan ser presentados
destacar que fue el primer museo de la ciudad, en el municipio como bienes pertenecientes a esta
aunque no ocupó propiamente el lugar en donde organización (Pulla, 2018).
vivió el personaje que llevó su nombre, por lo cual
el museo se trasladaba de un lugar a otro hasta que Hoy en día están listos para seguir avanzando hacia
en 1981 este espacio fue adquirido por la alcaldía los procesos de estudio especializados, por lo
(Lloret, 2003). que es el momento perfecto para colaborar como
estudiantes y parte de la ciudadanía.
Al principio tenía libros de cabildo en los que se
fundamenta la historia de la ciudad, textos escritos
por Crespo Toral y algunas de sus prendas; con
el pasar del tiempo se fueron adquiriendo más
elementos como piezas arqueológicas, cuadros
de pintores destacados, entro otros. El primer
director fue Víctor Manuel Albornoz, quién era un
historiador reconocido de la época (Lloret, 2003).
Este museo como todos los museos del mundo
tiene como objetivo el hacer partícipes de la historia
a las personas que lo visitan, apoderándose de los
bienes y de anécdotas que son transmitidas solo
con entrar a este lugar. La casa en su decoración
 Se puede evidenciar que en la mayoría de museos
en Cuenca se exponen piezas arqueológicas o de
otro tipo, mientras que los que se dedican a la
restauración y exhibición de piezas textiles son muy
pocos, la Casa Museo Remigio Crespo posee la
única colección de prendas usadas por civiles según
afirma Ximena Pulla (Pulla, 2018); mientras que en
el resto existen otras colecciones de tipo etnológico
o de clérigo. Por lo que se considera esencial el
trabajo que se va a realizar, constituyendo un aporte
para futuras investigaciones.
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Imagen 14
 Tema 2

Indumentaria
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2.1 Historia de la indumentaria

Desde sus inicios la indumentaria nació como (Contini, 1965). La vestimenta y accesorios de esta
necesidad de cubrir al cuerpo del clima hostil en cultura se basaban más en su significado que en su
donde se desarrollaron los primeros hombres que funcionalidad.
vivieron en el planeta, así también tenía como
objetivo el reflejar status, gusto o profesión.

La manera de clasificar las prendas no fue solo

entre hombre y mujer, debido a que en un principio
ambos utilizaban un vestuario similar; así mismo
existe otra manera de clasificarlas que es según
su forma dividiéndose en ajustadas y drapeadas
(Laver, 2003).

Es interesante recalcar el papel que poseía la mujer

en el antiguo Egipto en el que era respetada, así
como la administradora del hogar. La primera mujer
que se consideró como un símbolo de belleza fue
Nefertiti (Rissman, 2015).

Se dice que las prendas que usaban a través de

los años no han experimentado un gran cambio. Al
principio usaban un Kalasiris que era un rectángulo
de tela pegado al cuerpo con tirantes, generalmente
la figura no quedaba oculta debido a las telas
transparentes como el lino (Rissman, 2015); sin
embargo, este era un privilegio de las clases altas
(Laver, 2003).

Los colores utilizados en las fibras eran los del

arcoíris, excepto el negro que era solo para pelucas.
El maquillaje que utilizaban era símbolo de
clarividencia, salud y fecundidad. Las joyas
que llevaban eran indispensables junto con su
atuendo, se elaboraban principalmente en oro, eran
relacionadas con el sol que significaba vida eterna Ilustración 1
 De igual forma, a las mujeres cretenses les gustaba A los etruscos se los conoció como gente vanidosa
cuidar de ellas mismas con cierta frivolidad; su e inteligente. Las mujeres volvieron a tener poder,
vestimenta se encontró en constante cambio compartir el banquete con sus maridos y asistir a
sobretodo en cuanto a lo que era la falda, mientras eventos; mientras que griegas se sentaban detrás
que en la parte de arriba se conservaba un corpiño del dueño de casa. Generalmente se vestían como
ajustado y el torso desnudo. Se considera esencial los griegos salvo en el período arcaico, en el que su
recalcar que a estas mujeres les gustaba coser sus vestimenta era larga y con cintura estrecha (Contini,
propias prendas para lucir únicas. La pampanilla 1965). También se observaron faldas campana;
se alargó y se superpusieron telas para lograr un es decir, cortadas como semicírculos, que tenían
efecto visual de siglos posteriores (Laver, 2003). cintas en el dobladillo e iban a juego con su corpiño
Esta cultura desapareció cuando su isla fue (Laver, 2003). La forma en la que llevaba su cabello
invadida por los griegos. De toda la historia de reflejaba como era esa persona; es decir, estaban
las anteriores civilizaciones el papel de la mujer en constante cambio (Contini, 1965).
cambia, rezagándola solamente a actividades en la
casa y todo lo que aprendían era para satisfacer a Los romanos fueron otra civilización que marcó la
sus futuros esposos (Contini, 1965). historia por sus grandes hazañas y descubrimientos,
así como por las prendas que usaban permitiendo
En el período Arcaico el chitón era una simple túnica que se avance hasta lo que se conoce hoy en día. Al
atada en el hombro derecho o ambos hombros, los principio las mujeres utilizaban togas simples que
cuales eran drapeados según el gusto de la persona eran de influencia Etrusca (Laver, 2003), siendo
que lo llevaba, otra manera de usarlo era con una un rectángulo de seis o siete yardas. Con el paso
especie de mangas o como una blusa ceñida por del tiempo, dejaron esta prenda a los hombres y
un cordón. Con esto se quería marcar un estilo adoptaron la vestimenta griega (Houston, 1931), la
y personalidad a través de la vestimenta. Estas cual era una túnica con mangas largas acompañada
diferentes tipologías nacieron como inspiración de de una estola que tenía mangas cortas.
la civilización cretense (Laver, 2003). El material
que se utilizó fue el lino y lana (Rissman, 2015). También existía la palla que era una especie de
rectángulo que se utilizaba como bufanda. Los
Después se empezó a llevar el peplo el cual era un materiales más comunes eran el lino, lana y más
rectángulo cosido de un lado y para que tenga una tarde la seda (Laver, 2003). En el período clásico
mejor caída incorporaban a su traje peso. En este la mujer se confinó al desarrollo de las actividades
período se implementó el bordado; sin embargo, en el hogar, pero a medida que avanzaba el tiempo
se lo descartó porque se lo consideró barbarie o se iban emancipando sobre todo las que poseían
solo se lo llevaba en bordes con motivos de la greca dinero (Contini, 1965).
griega (Laver, 2003). La vida de los griegos era cada
vez más ostentosa y de apariencias por lo que se
volvió común usar joyas (Contini, 1965).
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 35
Ilustración 2

Imagen 15

Imagen 16
Ilustración 3
 Otra cultura que marcó la historia es la Bizantina,
influenciada principalmente por Theodora
quien era cortesana, ella conoció a Justiniano
sobrino del emperador Justin y heredero del
trono (Houston, 1931). Logró que se derogue la
ley que le impedía casarse a un patricio con una
cortesana por lo que se casaron. En este periodo se
llevaron prendas llenas de bordados inspirados en
culturas orientales adornadas con muchas piedras
preciosas añadiéndole color al vestuario (Laver,
2003). Las diademas de perlas eran importantes
complementos (Contini, 1965), se llevaba exceso
de prendas para ocultar el cuerpo debido a que
la religión y el clero dictaban que se podía usar
(Rissman, 2015).

La edad media estuvo marcada por la conquista

de tierras y derogación de imperios, lo que trajo
consigo la influencia de nuevas culturas tanto en
prendas como en costumbres (Laver, 2003). Al
igual que los bizantinos las personas de la edad
Ilustración 4
media eran muy religiosas.

La silueta que regía era un vestido largo llamado

cota el cual tenía mangas que llegaban casi hasta el
piso; se lo acompañaba con la hopalanda, cotardía
o también la sobreveste (Laver, 2003). Así mismo
en esta época el vestido servía para distinguir a las
personas según sus clases, creencias, estado civil
(Riello, 2016). En la época de las caballerías a las
mujeres se les quitó cualquier poder, ya que se
creía que no tenían alma por lo que se consideraron
bienes inmuebles que podían ser vendidos, después
se volvió a valorarlas en su papel de seres frágiles.

Después el corte cambio y se llevó la cintura muy

alta para realzar los pechos; conocido como corte
imperio. Se incorporó al vestuario las capuchas, cada
vez se volvieron más elegantes hasta que el Papa
Gregorio X prohibió el uso de una vestimenta tan
extravagante. Las mujeres empezaron a participar
en las cruzadas para conquistar territorios, también
ejercieron trabajos en los campos y en las ciudades,
haciéndolo de manera muy eficiente; hasta que los Ilustración 5
hombres decidieron reemplazarlas (Contini, 1965).
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 37
Después de este periodo vino el renacimiento, El siglo XVI se dice que es el inicio de la edad
en el que desaparecieron las comunas y nacieron moderna con el descubrimiento de un nuevo
las oligarquías. Se priorizó el crecimiento a nivel continente y el intercambio que se dio. También
intelectual y el aprendizaje de las civilizaciones este período dio luz a Leonardo Da Vinci, Cervantes,
clásicas. Las mujeres de nuevo quedaron relegadas Dante y otros. Se llevaba mucho perfume y guantes
a sus hogares. Se llevaba el hennin que era un porque se deseaba expresar sofisticación con el
cono equilibrado en la cabeza del cual colgaba un vestuario (Contini, 1965).
ligero velo, en Francia este sombrero creció a tal
tamaño que los arquitectos tuvieron que agrandar Era común ver corpiños ceñidos con mangas
las puertas (Contini, 1965); con esto se evidencia ajustadas, se vestían diferentes atuendos según
que la vestimenta cambia los contextos, no solo los el rango social y su estado civil como ya se ha
contextos cambian la vestimenta. visto anteriormente; de igual manera, lucían
impecablemente por educación y por respeto a
La tela damasco se incorporó en el vestuario, al quien los veía (Riello, 2016). Continuaban vistiendo
igual que el terciopelo genovés y telas de seda. El bajo la influencia española del anterior siglo (Laver,
corpiño fue muy entallado con un escote profundo, 2003), llevaban el color negro en telas elaboradas
esto utilizado como principio de seducción, con que expresaban el buen gusto sin caer en el exceso
mangas unidas mediante terminados de oro y plata; que era mal visto por la iglesia (Riello, 2016).
de igual forma se usaban las gorgueras para revelar
su estatus social. Mientras que en Francia se llevaron peinados
extravagantes, tenían zapatos con plataforma. Se
La falda presentaba una variación, para abultarla empezó a llevar ropa interior que al principio fue
se usaban enaguas con aros llamadas verdugado o considerada como impropia y de cortesanas. La
farthingale (Laver, 2003) algunas de estas piezas se iglesia entró en decadencia por todos los abusos
volvieron tan extravagantes que adquirían formas que había cometido por lo que Martin Lutero
imposibles de caminar y de entrar por las puertas. decidió crear su propia iglesia ganando adeptos
Llevaban largas colas que estaban adornadas con (Contini, 1965).
piedras preciosas haciéndolas muy pesadas. De
igual forma, utilizaban mantos semicirculares que Las mujeres usaban faldas amplias conocidas como
tenían dos ranuras a los costados (Contini, 1965). farthingale, los bordados de seda solo podían
Un dato esencial es que desde este período ya ser utilizados por la nobleza. Se llevaban pieles,
empieza a verse una diferenciación entre traje de bordados multicolores, encajes y cuellos altos,
hombre y mujer (Laver, 2003). estas exageraciones se utilizaban para mostrar
el poder que tenían las personas y el rechazo a la
moda española que tanto tiempo había regido.

Ilustración 6 Ilustración 7
 Tal y como Contini afirma “El traje es el espejo de
la historia” (Contini, 1965, pág. 145), expresa la
forma de vida de una sociedad y su carácter. Se dice
que si no hay conocimiento de lo sucedido en esa
época se puede observar el vestuario para poder
figurarse. En el siglo XVII conocido como barroco
se utilizaron las mismas prendas del anterior siglo.
Las gorgueras eran muy famosas, se empezaron a
almidonar para mantenerlas rígidas (Laver, 2003).
También se mantuvo el verdugado, que lo llevaban
mujeres de alta sociedad porque las que trabajaban
en el campo no se podían mover y era costoso. En
el período de Luis XIII, el vestuario volvió a ser más
sobrio; una camisa bordada con dos enaguas y dos
faldas, las mangas se enriquecieron de adornos
como cintas y el verdugado fue desapareciendo, se
cambiaron las gorgueras por cuellos caídos (Laver,
2003).

En 1656, Mazarin impone una ley que impedía usar

tantos adornos en las prendas ya que le parecía un
desperdicio. Se creó un gremio de modistas en el
que se exploraba con las formas y colores. Francia
era la capital de la moda del mundo, acompañada
con sus triunfos ante las guerras que habían
enfrentado. Las mujeres aristocráticas hallaron su
sitio en el mundo ayudando a los más necesitados,
lo que trajo consigo que puedan educarse,
adquiriendo ese poder que les fue negado (Contini,
1965). Este siglo fue el de los inventos como la
bombilla y también de máquinas que realizaban
tejidos de punto por lo que ya se podían comprar
prendas hechas (Rissman, 2015).

Ilustración 8
38
 39
En el siglo XVIII los acontecimientos más El siglo XIX dictó que el anterior denominado como
importantes que se desarrollaron fueron la rococó fue de demasiados excesos y frivolidad.
independencia de varios países de sus colonias y Debido a esto, esta época fue en la que se llevó
la revolución francesa que se dio por el malestar menos prendas evocando sencillez, usando un
del pueblo francés ante la monarquía (Rissman, vestido llamado camisón (Laver, 2003) hecho con
2015). Este siglo se le dio el nombre de rococó se telas más transparentes y con una influencia griega
caracterizó por la búsqueda del placer personal y el y romana (Museums, 2009).
realce del arte. La extravagancia fue personificada
por María Antonieta, por la influencia de Antoine Igualmente, en esta época existió un personaje
Watteau, se hizo una capa que llevó su nombre, las muy importante que fue el pionero e impulsó la alta
mangas tenían pliegues verticales y cortos, dentro costura llamado Charles Frederick Worth, de esta
de la falda se llevaba una estructura de aros para madera empoderó a nuevos sastres y modistas
dar forma reemplazando así al verdugado (Laver, (Rissman, 2015). Con la invención de nuevas
2003). Se llevaba un escote en V o cuadrado con máquinas para la creación de nuevos textiles y el
un encaje plisado, mangas ajustadas al codo y con reemplazo de materiales, se cambiaron los huesos
encaje; también se llevaron faldas con cintas para Ilustración 9 de ballena por varillas, optimizando materiales y
recogerla en tres partes y formar pliegues, que se haciéndolo más económico.
llevaba sobre una sobrefalda (Contini, 1965).
Se sutituyó la cantidad de enaguas por crinolinas
Es importante acotar, que cada vez que se explotaba que eran más cómodas (Museums, 2009). Las
un material en las prendas que estaban de moda, los mangas se abultaron y la cintura volvió a su sitio,
príncipes y reyes prohibían su uso. María Antonieta, así mismo se llevaron chales de cachemira y
odiaba usar corset, no usaba aros, pero llevaba turbantes que fueron introducidos por Napoleón
medios círculos para ensanchar su falda, utilizó con influencia oriental, debido a que el vestido
ornamentaciones y creó nuevas tendencias; luego camisón no era funcional para el frío (Kioto, 2014)
este rococó fue reemplazado por el naturalismo en (Laver, 2003). Casi al finalizar este siglo se llevó
el que se quitaron las estructuras y se reemplazaron una estructura llamada crinolette la cual tenía
por suaves pliegues que caían naturalmente sobre una forma más pronunciada en la parte de atrás
el cuerpo, esto en consecuencia de la revolución (Museums, 2009). Se dice que dicha estructura,
francesa (Contini, 1965). María Antonieta era junto con el corpiño y la cintura ceñida, significaba
vestida por la Señorita Bertin que fue ministra de que las mujeres eran el sexo débil (Rissman, 2015).
la moda, conformándose las bases para la alta Al final de este periodo se volvió a usar ropa interior
costura. Con la revolución francesa evoluciona el y la silueta que empezó a estar de moda era la “S”
vestuario haciéndolo más simple de acuerdo con el que destacaba los pechos y una protuberancia en la
neoclasicismo (Riello, 2016). Ilustración 10 parte de atrás que fue señal de prosperidad (Kioto,
2014).
 2.2 Indumentaria del siglo XX
a nivel mundial
El siglo XX es el periodo en el cual se originan las Posterior de 1910 a 1920 el diseñador que se
prendas que forman parte de la colección textil destacó fue Paul Poiret quién se inspiró en el
presente en la reserva de la Casa Museo Remigio orientalismo; creó formas orgánicas en los vestidos,
Crespo. En el mundo se vivió una época de logró cambiar la silueta y liberar a la mujer de
recuperación económica por lo que los vestidos la opresión creada por la de la década anterior,
eran reflejo de ostentación manteniéndose la silueta oprimiendo ahora los pies (Kioto, 2014). Un evento
“S” del siglo anterior, la cual apretaba los órganos y que marcó este periodo fue las malas condiciones
mantenía rígida la espalda, estaba lleno de encaje y en las que trabajaban las mujeres lo que ocasionó el
las personas que no podían acceder a esto lo hacían incendio de una fábrica por lo que se creó la Unión
a crochet (Laver, 2003). Surgió la clase media junto Internacional de Mujeres trabajadoras en textiles
con dos guerras mundiales que cambiaron el curso (Rissman, 2015).
de la historia.
Este lapso de tiempo estuvo marcado principalmente
En la década comprendida desde 1900 a 1910 por la primera guerra mundial, por lo que se empezó
conocida como la Belle Epoque, según Laver este a usar prendas inspiradas en uniformes militares;
fue el último de los buenos tiempos de las clases frenando así la actividad del mundo de la moda
altas debido a que aún usaban prendas únicas (Kioto, 2014). Se popularizó el escote en V, lo que
que incluso hasta la tela tenía un brillo especial provocó el alboroto entre la sociedad y a esta blusa
(Laver, 2003), también se empezaron a llevar trajes se la conocía como “Blusa pulmonía”.
sastre sobre todo para mujeres de la clase media
(Hibbert & Hibbert, 2005) debido a que no se podía
trabajar con esas prendas tan difíciles de usar en la
cotidianidad (Laver, 2003).
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 41
Ilustración 11

Ilustración 12
 En el siguiente periodo conocido como “Años Locos”
comprendido de 1920 a 1930, se acabó la guerra y la
cintura se trasladó a las caderas, se utilizaron faldas
cortas. Las mujeres se empoderaron de su cuerpo y
su vestimenta, tenían los mismos derechos que los
hombres; por lo que nació un estilo andrógino en el
que las mujeres querían parecerse más a su sexo
opuesto (Laver, 2003).

Deseaban seguir estudios superiores, tener una

profesión, conducir y practicar deportes (Contini,
1965). El vestuario era simple y adornado con Ilustración 13
lentejuelas o plumas. Gabrielle Chanel fue la
incursora de este tipo de vestuario que era
simple y basado en el traje sastre que les permitía
desarrollarse en las distintas facetas que ellas
deseaban (Kioto, 2014). En esta época surgieron
movimientos artísticos como el surrealismo,
futurismo, art decó, los cuales influyeron en la moda
e hicieron que avance a la par (Rissman, 2015). Los
materiales que se utilizaban eran el rayón, seda y
otra telas (Hibbert & Hibbert, 2005). Otro hecho
importante que se dio es que las mujeres pudieron
ejercer el voto.

En la siguiente década gracias a las estrellas de cine

se puso de moda los pantalones (Rissman, 2015).
Con la gran depresión y la caída de la bolsa de
valores en Wall Street la falda volvió a bajar junto
con todo el status que las mujeres habían logrado
Ilustración 14
alcanzar y fueron relegadas al hogar. La vestimenta
volvió a ser sobria en sus colores como en sus cortes
y materiales. Apareció el crepe y nylon. Se llevaban
faldas cortadas al bies. Una de las más reconocidas
diseñadoras de la época era Elsa Schiaparelli
quien se inspiraba en el surrealismo que rompía
con todos los paradigmas antes vistos (Hibbert &
Hibbert, 2005). Se cambió el foco de atención de
las piernas a la espalda que tenía un escote hasta la
cintura influenciado por los ternos de baño (Laver,
2003). Todos los diseñadores tuvieron que trabajar
con bajo presupuesto puesto que la economía
cayó, se usaron prendas deportivas de las cuales
se partió para crear el Ready-to-wear (FSC, 2006).
La silueta preferida de todas estas décadas era
alargada, esbelta y los hombros más anchos que la
cintura (Laver, 2003).
42

Ilustración 15
 43
Con la segunda guerra mundial la moda vuelva
a cambiar, los talleres de diseñadores tuvieron
que cerrar debido a que los alemanes los querían
trasladar a Berlín o Viena. Fue un periodo de
austeridad, en el que se ahorraban materiales y
estaba prohibido usar faldas campana, se llevaban
faldas tipo uniforme con cortes rectos.

Se adaptaron prendas de décadas antiguas para

ahorrar dinero, se racionalizó todo y se entregaban
cupones que satisfacían necesidades básicas
(Hibbert & Hibbert, 2005). Sin embargo, se
procedió a la creatividad en los detalles como cintas,
ribetes, bolsillos que se llevaban con pañuelos en
la cabeza (Laver, 2003). Se dio paso a la moda
estadounidense que había estado observando a la
parisina desde hace tiempo.

Las mujeres se vieron obligadas a dejar el hogar para

ir a trabajar y poder mantener a sus familias debido
a que sus maridos habían ido a la guerra (FSC,
2006). En 1945 se reabrieron los talleres y Francia
Imagen 17 trató de recuperar todo el tiempo perdido con
diseñadores nuevos, por lo que para los cincuentas
se ve nacer al “New Look” de la mano de Christian
Dior; se volvieron a usar faldas acampanadas y
estrechar la cintura (Kioto, 2014). En el mismo año,
al finalizar la guerra, se hizo una exposición llamada
“El teatro de la moda” en que se exhibieron prendas
de los diseñadores más famosos, el gobierno estaba
ansioso por reestablecer la industria (Laver, 2003).

En los años cincuenta finalizada la guerra se vivió

una época de nostalgia por épocas más seguras,
por lo que el New Look fue el atuendo perfecto
para expresar ese sentimiento (Laver, 2003). Se
utilizó una gran cantidad de tela para la confección
de estas prendas (Hibbert & Hibbert, 2005). Esto
demostraba el poder adquisitivo de sus maridos
que podían mantener regias a sus mujeres. Se
creó el nylon que se convirtió en un accesorio
indispensable para la indumentaria femenina.
Históricamente se desarrolló la guerra fría que
había enfrentado a Estados Unidos y la Unión
Soviética sin armas solo en decisiones (Hibbert &
Hibbert, 2005)

Imagen 18
 Posteriormente en los sesenta, las jóvenes fueron predominaron los trajes con cortes masculinos y
quienes tomaron el poder, debido a que ya no hombros anchos para las mujeres que se llamaban
querían vestir como sus madres; optaron por llevar “Power suits”, como su nombre lo indica las
mini faldas inventadas por Mary Quant otorgándole empoderaba (Rissman, 2015) (Laver, 2003). El
así poderío a los diseñadores de Londres (FSC, centro de atención de la moda se trasladó a Estados
2006). El Prêt-à-porter cada vez estaba más Unidos y se empezó a llevar prendas deportivas de
afianzado en el mundo, al igual que las prendas Nike, Adidas o Reebok (FSC, 2006).
hechas en serie que se desarrollaban en Estados
Unidos.
Al iniciar los noventa se había acabado la Guerra
Se empezó a ver una moda totalmente cambiante Fría con la disolución de la Unión Soviética. El
y una lucha de los diseñadores por estar a la movimiento que se destacó fue el grunge que
vanguardia. Se crearon los movimientos sociales estaba en contra de la moda, por lo que lucían
que buscaban que se respeten los derechos desalineados, esto a raíz de ser hijos de yuppies
civiles; las mujeres adquirieron poder y se creó que se la pasaron trabajando y los dejaron de lado.
la pastilla anticonceptiva (Hibbert & Hibbert, Las mujeres usaban la ropa interior por afuera o a la
2005). Como consecuencia, se dejó de ceñir la vista; se logró liberar. Se retomaron materiales de
cintura y se empezaron a vestir como niñas para los sesenta, los cuales eran raros o poco funcionales
dar ese aire de ingenuidad. En esta década se como piezas metálicas o telas usadas para ropa de
vio nacer a movimientos como el “Power Flower hospital (Hibbert & Hibbert, 2005).
hippy” personas que estaban cansadas de las
guerras y promovían la paz, esto en reacción a los Se cree indispensable exponer lo que dice Riello
acontecimientos pasados. Los materiales que se “La historia de la moda se convierte, por lo tanto, en
utilizaban eran metálicos debido a que el hombre historia, de los “modos”, de los comportamientos y
quería llegar a la luna (FSC, 2006). de las acciones cotidianas, no solo de los que hacen
moda o están de moda, sino de todos” (Riello,
Los años setentas estuvieron marcados por la 2016, pág. 9). La indumentaria desde que se creó
guerra de Vietnam (Hibbert & Hibbert, 2005). Se tuvo muchas características como se mencionó
llevaron pantalones campana, faldas sencillas y antes, no solo la de cubrir el cuerpo; la moda no
chalecos. Los trajes de punto tuvieron mucho éxito. es frívola como lo piensan algunas personas, con
Se llevaron vaqueros y pantalones que ceñían la ella se puede expresar el contexto, la vida social,
cadera, los cuales eran accesibles a todas las clases tecnológica y política por la que está atravesando
sociales, se retomó la sencillez y los movimientos esa región en ese tiempo.
de liberación femenina lideraron (Laver, 2003).
Concordando con Andrea Saltzman, quién expresa
En general los movimientos que surgían tenían que “El vestido hace y refleja las condiciones de
un ideal y buscaban ser escuchados. Se llevaban la vida cotidiana” (Saltzman, 2004, pág. 117). Así
prendas masculinas porque las mujeres querían mismo, Riello aporta que la moda es un proceso
estar a la par, como es evidente en toda la historia de individualización y socialización (Riello, 2016),
siempre buscaron ser consideradas iguales. El en la que las personas se visten para diferenciarse
estilo que se llevaba estaba inspirado en la moda pero también para pertenecer.
hippie el cual era folclórico con tejidos inspirados
en artesanías (FSC, 2006) Después de haber leído sobre las distintas
civilizaciones que existieron, se concluye que en
Aparecieron los primeros celulares y los yuppies todas existían prendas de diferenciación social, que
eran jóvenes hijos de hippies que deseaban siempre alguien regía la moda y aunque a veces se
trabajar y tener una buena vida (Hibbert & Hibbert, prohibía algo las personas buscaban caminos para
2005). Como consecuencia en los años ochenta poder usarlo. A lo largo de la historia del vestuario y
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 45
del siglo XX, las personas lucharon por sus ideales
a veces frívolos y otros conscientes de la sociedad
pero siempre la indumentaria estuvo influenciada
por el contexto al igual que el contexto por el
vestuario, esta es una relación que se estableció
desde sus inicios; como dijo Baudrillar, la moda
es un todo cargado de significado y diferenciación
(Baudrillar, 1979).

Imagen 19

Imagen 20

Imagen 22
Imagen 21
 2.3 Indumentaria del siglo XX
en la ciudad de Cuenca
En la ciudad de Cuenca a finales del siglo XIX e inicios Cuenca es una ciudad que se encuentra ubicada
del XX se contaba con un estado económico bueno en la parte media del país, por lo que tenía gran
debido a los ingresos generados por la exportación influencia debido a que para la comercialización y
de sombreros de paja toquilla y cascarilla. Esto eventos de connotación religiosa fue una zona de
se podía apreciar en la arquitectura de las casas encuentro (Bermeo, 2013). Al inicio el progreso
sobretodo en sus fachadas que pasaron de ser económico fue por medio de los sombreros de paja
colonialistas a neoclasicistas. toquilla como se mencionó antes que era el sustento
de la ciudad. Su organización estaba distribuida de
En la sociedad alta, las personas que tenían la tal manera que la clase alta habitaba en el centro y
oportunidad de viajar observaban como eran las sus alrededores, mientras que la clase baja vivía en
estructuras e incluso hasta la indumentaria que las afueras (Bermeo, 2013).
existía allá y querían replicarla para poder estar a
la vanguardia de lo que estaba sucediendo en el Este estilo francés estuvo presente en las prendas
mundo, aunque resultaba complicado estar a la par y el resto de la sociedad las copiaba de igual forma
de los países cosmopolitas porque en una sociedad que sucedía en el resto del mundo pues los que
tan conservadora como esta, los cambios pueden imponían la moda eran los reyes y más tarde los
resultar desaprobados. diseñadores que observaron el contexto. En 1910
hubo en Cuenca un crecimiento en la economía
En esta adopción de nuevas formas también con la abertura del primer banco y la creación de
estuvieron involucradas modistas como cuenta la primera empresa textil llamada Pasamanería. Al
Cecilia Corral de Muñoz, quién es familiar de igual que en el mundo, en Cuenca en los años veinte
unas famosas costureras conocidas como “Las se libera a la mujer del corset, las mujeres de clase
hermanitas Corral”; ella nos comenta que las alta y media tenían el privilegio de lucir elegantes;
personas deseaban copiar estilos de otros este periodo estuvo marcado por la llegada del
países y ellas debían adaptarse a estos nuevos primer transporte aéreo a cargo del aviador Elia
requerimientos (Corral, 2018). En Cuenca se Liut.
queria abandonar la influencia indo-hispánica que
había tenido hasta ese entonces, por lo que se En los años treinta al igual que en el mundo,
fueron afrancesando. Era importante para todas las hubo un decaimiento en la economía que afectó
mujeres en sus casas tener una máquina y saber a ciudades tan pequeñas como Cuenca en su
algo de costura para poder confeccionar o arreglar exportación de sombreros. En los años cuarenta,
vestidos para sus hijos. las mujeres empezaron a usar trajes sastres para su
mayor comodidad accesible solo para la clase alta;
la sociedad fue influenciada por Estados Unidos
46
 47
Imagen 23
(PUCE, 2009) que se convirtió en un importante
socio comercial. Por primera vez se trajo ropa
seriada. Imagen 24

En los años cincuenta, la ciudad se industrializa

mucho más y los jóvenes estaban relegados a lo
que deseaban sus padres; esto cambió en los años
sesenta pues pudieron alzar sus voces y vestir como
querían, se introdujo la televisión manteniendo a la
sociedad enterada de lo que pasaba en el mundo e
impulsó un pensamiento más liberal.
Imagen 25

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Imagen 27 Imagen 28

Imagen 29
 Imagen 30
Imagen 31

Imagen 32
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Se usaron prendas tejidas y se conoció el jean. En con máquinas que funcionaban a través de pedal
los años setenta, influyó en Cuenca el movimiento de marcas como Singer. Según Christian Muñoz;
social de los hippies tomando fuerza una década hijo de Cecilia, ellas desarrollaban alta costura
más tarde de lo que incidió en el mundo. Así porque todos sus acabados fueron hechos a mano;
mismo, las personas empezaron a migrar en busca la puntada para poder sellar las costuras la hacían
del sueño americano y se adquirieron nuevas manualmente o incluso elaboraban bordados que
ideologías; las prendas empezaron a ser traídas eran tan perfectos que parecían hechos a máquina.
del exterior dejando de lado a sastres y modistas
locales. Para poder realizar sus vestidos se basaban en
figurines de las revistas Burda que eran traídas
Por último, en los años noventa la moda se de Estados Unidos y Europa, fusionándolas con
personalizó de acuerdo con el gusto de cada su creatividad. Al momento de confeccionar un
persona, se llevaban pantalones de mezclilla altos vestido, las hermanas Corral se acercaban a sus
(Bermeo, 2013). clientas, conversaban con ellas y con su familia,
compartían con ellas para garantizar su fidelidad;
Las hermanas Corral son un referente de crear un vínculo tal como lo hacen los diseñadores
confeccionistas del siglo XX en la Ciudad de actualmente (Muñoz, 2018).
Cuenca; eran siete hermanas que también fueron
docentes de corte y confección. Esta habilidad Es interesante conocer cómo fueron algunas de
fue algo innato en ellas y también se trasmitió de las formas en las que solucionaron problemas
generación en generación; Cecilia Corral, sobrina de al momento de la confección, como hacer que
ellas, comenta que se demoraban en la confección los vestidos tengan mayor caída, esto se lograba
de un vestido de novia entre 15 a 20 días, debido a mediante varillas que se metían dentro de las
que era muy elaborado. costuras; constituyendo una técnica que se puede
rescatar en la actualidad, aunque no tenían medios
Según la entrevistada, las telas que utilizaban eran digitales, se ingeniaban para poder solucionar
adquiridas en la ciudad puesto que las casas de estas problemáticas. De igual forma, en lo que es
tela de ese entonces ya distribuían distintas clases el contexto trabajar para las mujeres era mal visto;
de bases textiles incluso las que conocemos en pero igual ellas lo hicieron pese a las supuestas
la actualidad como tafetán, shantú, otras fueron formas que imponía la sociedad.
traídas de Guayaquil por importadores libaneses.
El textil que más se utilizaba en la confección de
este tipo de vestidos era la seda batida que hoy
en día ya no se comercializa. También contaban
 Tema 3

Patronaje
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 51
3.1. Historia del patronaje
Primero es necesario conocer lo que es un patrón, desde sus inicios de manera inconsciente con
según Gómez el patrón “Se designa a la estructura la creación del vestuario, debido a que para
base construida como plantilla de papel o cartón, obtener una prenda se debe tener primero la pieza
que luego se traspasa a la tela” (Gómez, 2012, pág. bidimensional.
5) para desarrollarlo se deben tomar las medidas
y saber de proporciones que encajen en las curvas Al principio fueron trozos simples de tela que
del cuerpo (Gómez, 2012). seguían formas como triángulos y rectángulos que
más tarde desde el renacimiento fueron cambiando
Concordando con Maurin y Mbaye quienes dicen por prendas más pegadas al cuerpo en las que
que las modificaciones y rectificaciones se pueden se cosían para poder ceñirlos más, por lo cual al
hacer en el patrón para la creación de futuros trazos principio por creencias o por el origen reciente de
(Maurin & Mbaye, 1993). Así mismo consiste en la indumentaria se llevaban flojas; sin embargo,
desglosar las piezas para que se adapten a las con el tiempo se empezó a ceñirlas al cuerpo,
formas corporales (SENA, 2011). siendo la clase alta la única que tuvo acceso a
modistas y sastres (Journal, 2016), determinando
En lo que son patrones después de haber estudiado así las prendas de hombre y mujer, con los cortes
toda la historia de la indumentaria se puede sacar necesarios para resaltar y ocultar partes del cuerpo.
como conclusión que los moldes fueron realizados

Gráfico 1
 Como nos dice Köhler los patrones eran sencillos el antes mecionado es indispensable conocer el
pero precisos según el requerimiento de la época, patrón antes de comprar la tela debido que así
en los países nórdicos como Noruega, Dinamarca podríamos saber cuanto necesitamos y que es lo
y Alemania se encontraron estos trazos (Rissman, que se desea lograr (Butterick, 1940).
2015). No obstante, el primer libro físico fue
realizado en España escrito por Juaan de Alcega A partir de 1970 empiezan a crearse programas
llamado Libro de Geometría Práctica y Trazo en 1589 computarizados para realizar patrones y sus
(Journal, 2016) . En 1850 empiezan a distribuirse escalas (Armstrong, 2010) , hoy en día es muy
las revistas de moda junto con los patrones, pero no común ver en empresas grandes que cuentan con
contaban con el escalado. este tipo de tecnología que ahorra tiempo y genera
más dinero a nivel de las grandes industrias. Para
Se dice que las prendas ya tenían forro comenzar con el trazo se debe tener una tabla de
especialmente de pieles de animales. Oficialmente medidas, el material en donde se va a trabajar que
en 1889 se invetaron las máquinas de coser y se en muchos casos es papel o muselina, las técnicas
vendían los patrones a través de las revistas a nivel de ensamblaje y la cantidad de piezas que tendrá
mundial (Rissman, 2015). Desde ese entonces esa prenda, así mismo conocer el tipo de material y
las prendas podían ser hechas desde casa; pero analizar como será armado (Chunman, 2011).
estos moldes eran aprovechados no solo por amas En el caso de la indumentaria femenina de la Casa
de casa sino también por profesionales, sastres y Museo se analizará el material, se tomarán las
modistas, haciendo de la moda algo global. medidas, el método de unión de las piezas debido a
que son prendas ya confeccionadas. Otro dato que
Estos patrones recibían el nombre de patrones se debe tener en cuenta es hacia donde fue cortada
Butterick, siendo una empresa pionera en la la tela, es necesario conocer estas especificidades
creación de estos, junto con el tallaje para que todas puesto que el proceso que se realizará será el
las personas puedan usarlos, así mismo incluía un contrario al que se sigue para confeccionar una
papel de trazo como respuesta a la necesidad y falta prenda. Los instrumentos necesarios son reglas
de tiempo que llevaba hacer prendas sobretodo para dibujar sisas, largos, anchos, etc, pues este es
entre la clase media que siempre quiso estar a la un proceso de medición; de igual forma tiza, cinta
par de la moda impuesta por la clase alta. Según métrica, alfileres, etc.
52

Gráfico 2
 53
3.2. Patronaje del siglo XX en el
mundo y en Cuenca
Se cree importante incluir este libro de patronaje
que fue publicado a finales del siglo XIX, es un libro
hecho en España por Carmen Ruiz y Alá; quién era
profesora de corte y creadora de un sistema de
trazo a través de una cuadrícula, dice que se parte
de una medida de ancho tomada por debajo de los
hombros pasando por los omóplatos divida para 14
partes iguales, esa medida que se obtiene definirá
la dimensión de los cuadros.

Los largos eran en base a estos cuadros que

normalmente ocupaban seis según sea el cuerpo
de la persona (Alá, 1891). Este es un método
diferente a todos los encontrados, es interesante
saber que antes del siglo XX ya se tenía un sistema
proporcional para trazar las prendas. Gráfico 3

Ya en el siglo XX a nivel mundial se recopilaron

algunas formas de patronaje las cuales se hacían
en base a tallas y en esas se ajustaba, como se
sabe no todos los cuerpos son iguales por lo que
si se afirmaba que dicha persona era de talla seis
como dice el autor por más que aparentemente
ceñía perfecto casi siempre se debían hacer
modificaciones para que entalle perfecto, por lo
que se dieron distintas formas a las prendas, las Gráfico 4
cuales se regían de acuerdo a la necesidad (Pepín,
1942).

Entre los métodos más utilizados se reconoce el

modelado sobre maniquí; actualmente conocido
como “Moulage”, a base de alfileres y una pinza en
la cintura como se indica en la imagen, esta pinza es
muy importante debido a que si se la identifica se
puede ir cambiando de lugar de acuerdo al modelo
que se desea hacer o con respecto a la estructura.
Existen pinzas en el hombro o en el pecho, por
último, se deben colocar las indicaciones del patrón Gráfico 5
y cortar (Pepín, 1942).
 Otra técnica muy interesante es la obtenida del
libro “How to make sewing patterns” en la que se
parte de una escala junto con su regla. Una vez
obtenido el patrón pequeño se hará el patrón real.
Para empezar, se mide el cuerpo, se divide el frente
del posterior debido a que estas partes son muy
diferentes sobre todo en la mujer, las cuales como
se mencionó antes deben ser adaptadas mediante
pinzas (McCunn, 1973).
Gráfico 6 Gráfico 7

En el libro Dress Pattern Designing de igual manera

se toman las medidas necesarias y se escuadran las
longitudes (Bray, 1974).

Gráfico 8 Gráfico 9

Después de haber revisado varios de los libros de

patronaje del siglo XX a nivel mundial se puede
concluir que para cualquier trazo se necesitan
las medidas, otro parámetro que se consideraba
importante era partir de un patrón base para
proceder al diseño, algunas técnicas variaron en
longitudes como la del hombro o los centímetros
que se suman en el cuello; sin embargo, las técnicas
comparadas siguen las mismas normas que son las
de colocar longitudes y después contornos.

Contextualmente en la ciudad de Cuenca tras

realizar una entrevista a Cecilia Corral, para
hacer patrones “Las hermanitas Corral” quienes
eran un referente de modistas del siglo XX en
la ciudad se basaban en las revistas burda;
sin embargo, el proceso que seguían era más
intuitivo, ellas personalizaron su sistema, tenían
moldes y reglas que eran indispensables.
54
 55
Los vestidos eran modelos únicos, hechos a Con la llegada de estas revistas, se empezaron a
medida, su mercado eran mujeres de clase alta, dictar cursos de corte y confección para las amas
aunque estaban dispuestas a confeccionar prendas de casa, debido a que en décadas pasadas todas
para cualquier persona. Se podría decir que ya las mujeres debían aprender sobre costura. Un libro
pensaban en la funcionalidad de la vestimenta basado en estos cursos era dictado por Elena Barros
porque al momento; por ejemplo, de hacer un y María Teresa Álvarez; quienes eran profesoras de
vestido de novia la cola era desprendible cuando corte y confección, este es un proceso que cuenta
iban a la recepción. Para obtener las revistas las con las mismas técnicas anteriores en las que se
personas se suscribían por lo que se mantenían mide el ancho de espalda con una caída de hombro
informadas sobre lo que se estaba usando en los de 4 centímetros y las cuartas partes de cintura,
países de mayor influencia, pero como la sociedad cadera y pecho; así también la pinza que tiene
era conservadora las modistas no se atrevían a una distancia de tres centímetros conocido como
incursionar con diseños tan atrevidos. “Creation” (Método creation).

Imagen 33 Imagen 34
 3.3. Patronaje actual
Un método actual implantado por el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA considera que
para construir patrones se deben tener los datos
anatómicos, según el perfil antropométrico
(SENA, 2011). Es decir, se utilizan términos más
especializados, dando un paso adelante en lo que
se conoce como patronaje hoy en día, conociendo
el cuerpo de la persona y sus movimientos naturales
para la realización de prendas ergonómicas de
acuerdo a la función que cumplirá la misma.
Gráfico 10 Gráfico 11 Gráfico 12

En este método se miden los contornos

generalmente se dividen para 4 y el cuello para 5,
primero se colocan las longitudes y en estas líneas
se trazan los contornos.

Patrón posterior: Patrón delantero:

Gráfico 13 Gráfico 14 Gráfico 15

56
 57
Otra técnica de patronaje actual encontrada es la de Teresa Gilewska con
más de 30 años de experiencia en lo que es trazado (Gilewska, 2012)
sigue un proceso casi similar que el anterior, midiendo las longitudes,
proyectándolas y colocando los contornos, ella no desea crear “bloques”
como se conoce a los patrones de tallas base, prefiere crear moldes en base
a medidas reales. Simplemente cambian algunas medidas y en la línea de
hombro se traza con ángulos. Aunque estas medidas se modifiquen según
los autores las principales se mantienen y las que se han ido modificando
han sido debido al estudio del cuerpo según el contexto, así como a la
práctica que tienen.

Gráfico 16 Gráfico 17

Una nueva concepción de patronaje está presente en el libro Pattern Magic

en el que se presentan patrones basados en uno básico del cual se pueden
hacer diseños tridimensionales, se lo define como un proceso de Cierre-
Corte-Abre, según el autor (Nacamichi, 2010).

Imagen 35 Gráfico 18
 Este patronaje creativo según Parish es más intuitivo en el que se debe
comprender la forma, tamaño y proporción (Parish, 2015), por esta razón
es fundamental observar los tipos de cuerpos y siluetas que hay en ese
contexto. Para el trazo se basa en patrones similares a los ya expuestos
con pinzas en distintas partes para garantizar la forma deseada, a través
de estas pinzas o cortes se crean nuevas texturas, guardando similitud
con el libro anteriormente expuesto.
Gráfico 19

Estos autores traen consigo un patronaje contemporáneo que ido cambiando las prendas a lo largo de la historia las bases
se considera como la arquitectura de la indumentaria, parte continúan, teniendo como parte esencial las medidas del
de un trazo bidimensional hacia lo tridimensional, cortando cuerpo humano.
e incluyendo nuevas partes para darle esa apariencia 3D.
Los métodos utilizados en la actualidad para la creación de De esta manera el patronaje es indispensable al momento de
prendas funcionales son basados en métodos tradicionales, hacer una prenda ya sea trazada en plano o mediante moulage
debido a que son prendas que se usan en la cotidianidad. para que el diseño exprese el mensaje que se desea transmitir
e incluso para tener mayor control de lo que se desea lograr. Si
Si comparamos los métodos del siglo XX con los actuales se conoce cómo funcionan las pinzas, los cortes y las medidas
no han cambiado demasiado, han evolucionado sí, pero que se deben aplicar el resto vendrá por añadidura. Algunos
todos se basan en una tabla de medidas reales, de las cuales de los diseñadores más conocidos en cuanto al trazo de sus
mediante pinzas se extiende o se da forma y mediante cortes patrones han sido John Galiano, Alexander McQueen y Yohji
se superponen otras telas u elementos. A diferencia de la Yamamoto (Chunman, 2011). En todos los libros abordados
historia de la indumentaria que ha sido un cambio constante, a más de poder diseñar y crear bocetos lo más importante es
el método de patronaje se ha mantenido, si bien es cierto han saber interpretarlos y pasarlos del papel a la tela.

Imagen 36 Imagen 37 Imagen 38

Esta parte teórica simplemente permitió analizar a breves A simple vista, se puede observar que el patronaje en el tiempo
rasgos, las similitudes o diferencias que hay entre el patronaje se ha ido especializando e incluso tomando nuevas formas más
del siglo XX con el actual, obteniendo como resultado aparente orgánicas, actualmente domina ramas afines que permiten el
que no varían al extremo; sin embargo, esta información debe conocimiento del cuerpo como la antropometría y ergonomía,
ser ampliada, puesto que es una referencia conceptual que que son indispensables al momento de construir una prenda.
debe vincularse en cuanto a la práctica. Esto se tratará en Es así que se llegaría a pensar que el trazado ha ido mejorando,
58

base a sistemas de patronaje en el cuarto capítulo, del cual se e incluso haciéndose más técnico.
obtendrá la afirmación o negación de la hipótesis planteada.
 59
3.4. Técnicas para obtener el
patrón sin desmontar la pieza
Según Usha es importante aprender a tomar las
medidas de prendas existentes para garantizar la
precisión (Usha). Según el mismo autor el objetivo
de medir el vestuario es saber cómo fue el cuerpo
que lo llevó. La manera en la que aconseja obtener
esa pieza es desmontando el traje; sin embargo,
este método es inválido para este proyecto debido
a que no se pueden desarmar prendas históricas.
Otro método que se utiliza es el de drapeado, se
corta un pedazo de muselina más largo que la pieza
que se desea tomar, se alinea la trama y urdimbre
con respecto a la prenda, se colocan alfileres para
mantener la posición y finalmente desprender la Gráfico 20
muselina para seguir todos los puntos marcados;
de igual forma que el anterior proceso este no se
puede utilizar porque son prendas frágiles que no
pueden ser agujereadas.

El método que se supone útil es el de medir la

prenda para no desmontarla, primero se miden
largos y después contornos. Así también Flecker
dice que es importante antes de empezar a tomar
las medidas, estudiarla según el contexto en el que
se desarrolló.

Los primeros pasos a seguir según Usha son

conocer los puntos referenciales. Según Flecker Gráfico 21

primero se debe observar la prenda y como fue

cortada, de acuerdo a la trama y urdimbre. Antes
de tomar medidas es necesario localizar la prenda
en una superficie plana con buena luz, se empieza
tomando las medidas, en partes tridimensionales
como la zona del busto, se recomienda medir de
la distancia de busto hasta las dos mitades (Usha)
así mismo Flecker expresa que se debe medir de
adentro hacia afuera, dividirlo en mitades o en
cuartos y después ir sumando todo (Flecker, 2007),
estirándolas para poder obtener la medida real, si
resulta imposible acceder a dicha medida se debe
utilizar un hilo grueso en lugar de la cinta métrica.
Imagen 39
 Un método fácil y efectivo es sostener la prenda
en la mano y medir. Se debe medir como mínimo
dos veces para asegurarse que esté correcta.
A este proceso se le complementa el calco del
patrón sobre la prenda en la que se coloca papel
cebolla sobre la misma y después se toman las
medidas para comparar, como dice Usha se debe
contrastar con la indumentaria real para saber si
guarda coherencia, por lo cual se cree importante
hacer una prueba en muselina (Usha). Así mismo
se trazará una línea referencial tanto vertical como
horizontal en el patrón y con un hilo en la prenda Gráfico 23
Gráfico 22
se comprobará que sigue la dirección a la que fue
cortada, para mayor precisión se tomarán nuevas
medidas a partir de estas intersecciones.

Para poder obtener las pinzas se debe primero

observar la dirección de la tela, cortar papel cebolla
o muselina más grande que la pieza que se trazará,
hacer intervalos de líneas de 3 o 4 centímetros entre
ellas. Seguido se mide la longitud de la pinza. Se
divide mentalmente la pieza en dos, la línea que las
separa es la pinza. Se procede a trazar esta parte en
el papel cebolla dejando más largo como se indica
en las imágenes.

Gráfico 24 Gráfico 25

También se ha considerado un método rápido de

sacar estos patrones, la manera en la que se lo
realiza es directamente sobre el molde, se coloca
la prenda sobre el maniquí y con un material semi-
transparente se ubica sobre el mismo para irle
dando la forma con pinzas; sin embargo, al hacer
este proceso se debe tener en cuenta que siempre
sale más grande que el original.

Tras haber mencionado todo lo anterior se puede

concluir que la manera para que exista precisión
en el trazado de patrones a partir de prenda ya
existente es mediante la toma de medidas, el
calco del patrón y la técnica de moulage. No todas
se pueden usar para todas las prendas, existen
métodos específicos; sin embargo, es necesario
combinarlas para obtener el patrón lo más real
posible. Imagen 40
60
 61
Tema 4

Teorías Vs.
Métodos
 4.1. Antecedentes: Museografía
y museología
La palabra museología surgió en el siglo XXIV, los
primeros en escribir sobre ella eran coleccionistas
alemanes que no fueron reconocidos en sus inicios
debido a la barrera de su idioma (Espacio Visual
Europa (EVE), 2015), la gran controversia de dicha
palabra es el uso que se le solía dar cuando en
realidad es una ciencia que debe tener su propio
estudio y darle la importancia que se merece por
sí sola. Se podría decir que esta fue la segunda
revolución que se hizo en los museos, tras reconocer
a esta palabra como una rama.

Hoy en día este término ha cambiado el rol de dicho Imagen 41

establecimiento y las personas que interfieren en
él, haciéndolo más interactivo y menos estático,
evitando que el único que tenga la razón sea el Sin embargo, no se podría dejar de lado a otra
museo y más bien se convierta en un aprendizaje palabra muy importante que es la museografía, la
mutuo por parte del visitante y del orador (Mensch, cual se refiere a hacer de los museos un espacio no
1992). solo de exhibición sino uno interactivo, educativo y
sobretodo recreativo en donde el aprendizaje sea
Concretamente museografía es el término con recíproco; es decir, son métodos y prácticas para
el que se refiere a los procesos de conservación, manejar museos.
restauración y seguridad para la conservación. Con
respecto al término preservación respectivamente, Permitiendo de esta manera concordar con lo
significa proteger una cosa o conjunto de cosas que concluyó la ICOM en la sesión realizada en
de peligro de la destrucción. Este concepto está Grenoble, acordando que las funciones de los
vinculado con la museología, lo cual se refiere a museos deben estar enfocadas primero en el
los objetos que ingresan al museo que deben ser servicio de la comunidad (Mensch, 1992). De
catalogados para realizar el inventario e incluso todas maneras, siempre se debe estar en constante
la restauración. Es por eso que se considera este transformación en base a las demandas culturales,
proceso esencial para comenzar con el estudio de medioambientales y demográficas de la comunidad,
las piezas y garantizar que los objetos se mantengan por lo que para cumplir con estas exigencias
inalterados desde su ingreso. se necesitan profesionales capacitados que se
encarguen de las distintas disciplinas y puedan
La restauración es “el conjunto de acciones emprendidas también interrelacionarlas, tal como lo realiza el
directamente sobre un bien cultural singular y en estado
estable, teniendo como objetivo mejorar su apreciación, museo Remigio Crespo en el cual existe un director,
comprensión y uso” (ICOM, 2010). un restaurador, un encargado del archivo histórico,
un diseñador, todos en busca de un mismo objetivo.
De igual forma según Dedekar dice que todo museo
62
 63
debe cumplir con tres importantes características,
la primera es la de resolver sus propios problemas
innovando, la segunda es crear teorías o soluciones
que puedan ser aplicadas en cualquier otro museo
y por último el poder transmitir de alguna manera
la historia que se presenta en esa institución para
generar conocimientos al público que los visite
(Mensch, 1992). En esto se resume principalmente
el trabajo de museología como ciencia y museografía
como método con respecto al museo que contribuye
al desarrollo y refuerza la identidad cultural.

Imagen 42

4.2. Restauración en los museos

del traje a nivel mundial
Para la conservación de textiles a nivel mundial se siguen distintos parámetros,
entendiendo que existe una variedad infinita no solo de prendas, pueden ser
accesorios, cobertores, cortinas, etc. Al ser textiles que datan de varios años,
décadas e incluso siglos de antigüedad es necesario conocer que los ha deteriorado:

• Daño previo por parte de quién lo usó o la mala calidad de confección

• Manchas que hacen que un tejido se vuelva quebradizo

• Daño por microorganismos, roedores o insectos

• Daño por radiación UV, lo que provoca perdida de color y debilitamiento de la fibra

• Humedad

• Contaminantes atmosféricos como el polvo

• Tratamientos de conservación anteriormente aplicados

 Para la manipulación de las prendas es necesario el Para la conservación del traje es importante contar
uso de guantes de vinilo o nitrilo, al tener contacto con un espacio en donde se coloque la prenda, esté
directo con las prendas se pueden deteriorar libre de ácidos y cuente con una capa de polietileno
más, sobre todo si está confeccionadas con hilos en la que se apoye, el vestido debe estar envuelto
metálicos. Este modo de protección no solo es en un papel especial, los tejidos planos grandes
para los objetos, sino para las personas debido se pueden enrollar y los pequeños se pueden
a que como son tan antiguos pueden desprender extender en un contenedor (Mounting Historic
químicos perjudiciales para la salud. El curador debe Dress for display, 2006). Para poder proceder a la
llevar a más de los guantes, un mandil y mascarilla restauración deben existir mesas largas y una buena
(Robinson & Pardoe, 2000). Es necesario saber iluminación, de igual manera se tiene que realizar
si los textiles pueden colgarse y cuánto tiempo una limpieza periódica al espacio en donde se
pueden permanecer en esta posición. Para poder encuentra el vestuario (Robinson & Pardoe, 2000).
colocar la prenda en el maniquí se lo debe hacer de Se considera que la capacitación del personal que
manera simultánea por los dos hombros (Mounting opera es esencial para este trabajo, debido a que
Historic Dress for display, 2006). deben conocer los principios de conservación y
restauración, a más de la historia.
64

Imagen 43
Otro aspecto fundamental para la conservación

65
es el soporte, en este caso el maniquí en donde se
colocará la prenda, se debe montar el traje en uno
más pequeño que las medidas reales, así también
es necesario verificar el material del cual está hecho
que no puede ser poliuretano; es mejor si está hecho
en fibra de vidrio (Flecker, 2007). Para adaptar los
maniquíes al traje se puede hacer un relleno de
poliéster, para lo cual se necesita una mascarilla ya
que desprende muchas pelusas.

Imagen 44 Imagen 45 Imagen 46

De igual manera evitar el contacto innecesario y con

la piel debido a que las sales y aceites naturales que
tiene puede causar daños en los textiles (Mounting
Historic Dress for display, 2006).

Para la exhibición de los trajes se debe hacer una

caja de vidrio que tenga el espacio suficiente para
el maniquí como para que al menos dos personas
ingresen para poder retirarlo o moverlo. No se lo
puede mover con el traje puesto, es recomendable
desmontarlo para evitar que se estire (ICOM, 2018).

A continuación, se presentará un ejemplo de

conservación encontrado en la página web “Clothes
tell stories”.

Se partió de un retrato de María de Hungría, como

dice la curadora Claire Derriks “Fue un proyecto
pedagógico para la reinserción social a través del Ilustración 16
estudio del arte y el patrimonio local” (ICOM, 2018).

Como resultado se obtuvo la reconstrucción del

traje que fue contextualizado, como se ve en la Imagen 47
imagen:

Al tomar tanto la información básica para manejar textiles históricos como

la forma de montaje y conservación, se vuelven necesarios para aplicar
específicamente en el contexto en el que se va a desenvolver. De esta manera,
al entrar en contacto con el patrimonio tangible de la Casa Museo se sabrá qué
acciones tomar y como proceder, por lo cual toda la información recopilada
será de gran utilidad para los capítulos posteriores, que fueron obtenidos de
importantes libros de manejo de textiles que datan de hace miles de años.
 4.3. Restauración de indumentaria a nivel
de la Casa Museo Remigio Crespo Toral
Específicamente en el caso de la Casa Museo evidente que se interrelacionan entre sí, por lo que
Remigio Crespo Toral se cuenta con una reserva de ellos se podrá partir al siguiente capítulo, ha
de 117 objetos textiles entre ellos hay prendas sido de suma importancia manejar estos conceptos
de vestir y elementos decorativos como banderas y procedimientos, en los que según los textos
cortinas, manteles, entre otros. leídos se crean pautas para el manejo de piezas
En un inició se contaba con los trajes de textiles que son muy frágiles, las cuales requieren
diplomático que pertenecían a Remigio Crespo y un tratamiento especial junto con materiales
a otros personajes importantes de la historia de de protección; así también como el estudio del
ese entonces, la vestimenta femenina fue donada contexto en el que se desarrolló dicho traje para
posteriormente por personas ajenas al museo saber por qué se lo llevó, conocer el cuerpo de la
que deseaban que la historia que contenía aquella persona, sus gustos y que le llevó a vestir de tal o
prenda trascienda incluso para ser exhibida en un cual manera.
futuro.
No se podría avanzar a la investigación de campo
Para poder proceder a la restauración primero se si no se conocen estos parámetros. Por lo cual
empieza con la conservación, debido a que los trajes se definirán las unidades de análisis, creando
permanecieron descuidados por mucho tiempo. una ficha técnica en la que se establecerán las
Se dedicaron específicamente dos años a esta particularidades de las prendas para clasificarlas
actividad, por lo que cuentan con escasa información según tipologías y décadas, se estudiará a la
sobre estos objetos y actualmente se encuentran en prenda ya en relación a un sujeto en concreto, no
su recopilación. Tienen estantes destinados para tan general. Una vez organizada esta parte se podrá
colocar las distintas prendas envueltas en papel continuar con el análisis y registro de los patrones
de seda, estos cajones son hechos de hierro para que componen la indumentaria femenina, para
mantener la temperatura necesaria para que se después compararlos con los actuales y finalmente
sigan conservando, algunas de las piezas textiles ya hacer la revista que será de uso del museo como de
tienen sus fichas de prelación y conservación; no la comunidad.
obstante, existe indumentaria que ha sido donada
recientemente que aún no entra en este proceso. La
Casa Museo como se mencionó antes es la primera
en Cuenca que cuenta con indumentaria civil en
exhibición por lo que son los pioneros en realizar
este trabajo, tras su reapertura están tratando de
recuperar el tiempo manteniéndose en contacto con
otros museos del traje y siguiendo los parámetros
básicos de conservación.
Para concluir, al comprender estos términos es
66
67
68
 69
CAPÍTULO 2
Fichas técnicas de la casa museo
 2.1. Introducción al segundo
capítulo
En el siglo XIX Cuenca fue un centro de a medida basándose en revistas extranjeras para
comercialización de cascarilla; la cual era exportada después trabajar bajo su propia metodología. Se
a Europa para la cura de la malaria, por lo que las dialogó también con unas religiosas que viven en
personas que se encargaban de este oficio eran la iglesia de Todos Santos; en este sitio se dictaron
los más acaudalados de la ciudad. En las últimas cursos de Corte Confección y Bordado por lo que
décadas hubo un auge en la economía en base a esta información resultó de interés. Al platicar con
la explotación y cultivo de productos tropicales con las antes citadas se determinó que se conocieron
alta demanda en países extranjeros, convirtiéndose dos sistemas en Cuenca; el primero fue enseñado
así en rivales de los productores serranos (Heredia, de generación en generación de madres a hijas
2010). para la confección de sus propias prendas. Este fue
más empírico en el que se fundamentaba el uso de
Desde el siglo XX se empieza a elaborar sombreros las manos para tomar medidas, lo que era pasado
de paja toquilla, llegando a ser exportados e directamente a la tela. Este sistema fue más antiguo
incluso volverse famosos conociéndose como y enseñado por pueblos que se apoyaban en lo
“Panama hat”. Este crecimiento económico influyó que había a su alrededor debido a que no existía
en la sociedad de manera directa debido a que las la tecnología necesaria; por lo que consideraron
personas tenían la capacidad de viajar y conocer premisas diferentes, sin decir con esto que no sean
lo que había en el mundo, para así adoptar nuevas precisas (Murquincho, Ruth; 2018).
modas (Heredia, 2010), de esta manera se
presume que estas prendas pertenecientes a la
Casa Museo fueron traídas de otros países, puesto
que las mujeres que lo usaban tenían una situación
socioeconómica pudiente.

Entre ellas se encontraba la esposa de Remigio

Crespo, quién era hija de un hombre adinerado de
la ciudad, el mismo que arregló su matrimonio con
él pues creía que tenía potencial para llegar a ser un
hombre influyente, tal como lo fue. Elvira Vega vestía
prendas de alta calidad, con los mejores insumos
lo que da a pensar que fueron traídas del exterior
ya que localmente no existía aún un desarrollo
textil tan avanzado para cubrir estas expectativas.
Conforme pasaba el tiempo se empezaron a traer
libros y revistas de corte y confección para las
mujeres cuencanas que vieron en esto una forma
de ganarse la vida.

Se pudo entrevistar a Cecilia Corral de Muñoz

Imagen 48
quien es sobrina de unas modistas cuencanas
nombradas del siglo antes mencionado, conocidas
como ´´Hermanitas Corral´´ ellas confeccionaban
70
 71
Al preguntarle a otra madre que forma parte de
las religiosas de la misma iglesia, quién tiene un
título de corte y confección comentó que el método
que se impartía a mitad de siglo era uno conocido
como ´´Creation´´ el cual se basada en medidas
del cuerpo que se pasaban al trazo bidimensional
mediante longitudes y contornos (Delgado, María
Teresa; 2018). Concordando así con otro libro
encontrado de esta época que era impartido a las
amas de casa para que pudieran confeccionar sus
prendas, de la misma forma para las que deseaban
ser modistas.

Con estas entrevistas se pudo tener de base que sí

se trazaban patrones en Cuenca desde sus inicios, y
conforme pasaba el tiempo se fue perfeccionando la
técnica, hasta llegar a confeccionar prendas de tan
buenos acabados. Alcanzando así renombre Tula
Cordero quién fue una costurera que confeccionó Imagen 49
el vestido de novia de 1950 presente en la Casa
Museo Remigio Crespo, por esta razón las personas
que eran vestidas por ella tenían la posibilidad de
dar un recuerdo especial a sus eventos. En cada
época existía una modista la cual tenía como
objetivo principal generar el mismo sentimiento en
cada persona.

Este capítulo se basó en la creación de fichas de

diseño que sirvieron para tener una visión más clara
de la clasificación de las prendas según tipologías y
décadas. Primero se investigó cuáles se manejaban
en el establecimiento; las que eran de prelación y
conservación, siendo evidentemente necesario
realizar unas fichas especializadas. Se procedió a
recolectar los datos como medidas, décadas de las
cuales data el vestuario, así como la observación
de tecnologías, insumos, telas y piezas que las
constituyen.
 Fichas Técnicas
De Sacos
72
2.2 Ficha técnica de saco con pliegues en las mangas de 1910

73
 2.3. Ficha técnica de saco con mangas bombachas de 1910
74
2.4. Ficha técnica de saco azul de 1910

75
 2.5. Ficha técnica de saco blanco y negro de 1930
Saco negro de gabardina bordado usado en
1930 por Elvira María, hija de Remigio
Crespo y Elvira Vega. Tiene 2 pinzas en el
corpiño delantero, mangas de corte sastre
y en las piezas bordadas posteriores tiene
costura recta para asentar las piezas.
76
2.6. Ficha
MUSEO técnica
REMIGIO de TORAL
CRESPO saco negro con cordón de 1930

77
MEDIDAS BÁSICAS:

CONTORNO DE CINTURA: 82 CM

CONTORNO DE BUSTO: 96 CM

LARGO DE SACO: 57 CM

LARGO DE MANGA: 57 CM

Delantero Posterior

Cordón

6 7

8 9
3 4

1 2

Piezas:
Tipo de tela:
1 Pieza del. 1 izq. 8 Manga bajera izq.
2 Pieza del. 1 der. 9 Manga bajera der. Dirección del corte: En dirección al hilo de la tela
3 Manga encimera izq.
4 Manga encimera der. Insumos: Cordón en forma de lazos, hilo.
5 Pieza post. 1
6 Pieza post 2. izq.
7 Pieza post. 2 der.
 2.7. Ficha técnica de saco gris de 1930
78
 79
Fichas Técnicas
De Abrigos
 2.8. Ficha técnica de abrigo con bordado de 1920
80
2.9. Ficha técnica de abrigo con encaje de 1930

81
 2.10. Ficha técnica de abrigo morado de 1930
82
2.11. Ficha técnica de abrigo de piel de 1930

83
 Fichas Técnicas
De Vestidos
84
2.13. Ficha técnica de vestido morado de 1930

85
 2.14. Ficha técnica de vestido de novia de 1950
86
2.15. Ficha técnica de vestido de novia de 1980

87
 Fichas Técnicas
Blusa, Falda y Capa
88
2.16. Ficha técnica de blusa de 1930

89
 2.17. Ficha técnica de falda de 1930
90
2.18. Ficha técnica de capa de 1930

91
 2.19. Conclusiones del capítulo
Tras observar las distintas prendas que existen en se llevó a cabo ha sido de gran utilidad incluso para
la Casa Museo se pudo concluir que con tan solo saber la tecnología desarrollada para el ensamblaje
tomar medidas se puede saber quién fue la persona de este vestuario histórico que, aunque no haya
que llevó ese traje, al igual que estaba sujeto a sido conservado de la mejor manera se puede ver
cambios según la época que lo dictaba como por su estructura y mantiene la majestuosidad con la
la edad de la persona y sobre todo por el contexto que se lo llevó en la década que fue usado, al igual
en donde se lo utilizó, la mayoría son prendas de que puede ser apreciado en la actualidad.
colores oscuros puesto que pertenecían a Elvira
Vega y al ser ella mujer casada debía usar este color Así mismo se pudo determinar de qué periodo era
como signo de su estado civil. cada prenda puesto que la tecnología fue avanzando
conforme pasaban los años.
Con la realización de este capítulo se obtuvieron
como se mencionó antes las medidas de la prenda Finalmente, la conclusión más importante que se
que facilitarán el trabajo del siguiente capítulo, a más hizo basada en el primer objetivo fue que existen 6
de una observación de cómo estaban construidas sacos, 4 abrigos, 1 blusa, 1 capa, 1 falda, 3 vestidos
para poder avanzar a la toma de medidas y de esta dando un total de 16 piezas.
manera obtener los patrones. Todo el proceso que
92
93
94
 95
CAPÍTULO 3
Patrones de la indumentaria
femenina de la Casa Museo
Remigio Crespo Toral
 3.1. Introducción al tercer capítulo
Para este capítulo que gira en torno a obtener los
patrones que componen la indumentaria femenina
de la Casa Museo Remigio Crespo se experimentó
con diferentes técnicas, después de haber leído
libros en los que se obtienen moldes de prendas
históricas se necesitaron materiales como cinta
métrica, papel calco, hojas milimetradas, regla,
escuadra, guantes. Otro aspecto indispensable es
el conocimiento en la materia de patronaje para
saber cuál es la técnica y proceder a la extracción,
sabiendo que los moldes de una prenda deben
coincidir en largos, para las prendas que son
cortadas al lomo deben estar en un ángulo de
90 grados, entre otras cosas que son básicas al
momento de trazar un molde.

Se colocó el papel calco sobre el traje para obtener

la forma:

El primer paso a seguir es nivelar el vestuario

sobre la mesa para obtener los rasgos precisos al
momento de situar el papel.

Una vez que está aplanada la pieza se coloca el

papel sobre la misma.
96
 97
De esta manera se obtiene la forma que se desea
seguir.

Seguido a esto se compararon las medidas

obtenidas en el papel con las de la prenda real.

Esto aplica para todas las medidas que componen

el traje
 Se colocó el papel calco sobre la prenda para con
una escuadra medir las longitudes y con la cinta
métrica comparar los contornos. Teniendo en
cuenta las medidas para pasarlas exactas al papel.

Se procede a pasar todas estas medidas a un sistema impartido en la carrera en base de largos y contornos,
obteniendo de manera más precisa el patrón:

Al obtener el patrón a este se lo redibuja en la

computadora en un programa de patronaje llamado
Richpeace para poder mandarlo a plotear y dejar
todo este documento a manos de la Casa Museo.

Obteniendo finalmente los patrones redibujados:

98
 99
Patrones
de Sacos
 3.2. Patrones de saco con pliegues en las mangas de 1910

=1
=1 =1

11

1 2

1 Pieza delantera izq.

=1 3 Pieza delantera der.

2

3 Puño 1

4 Puño 2
=1 =1
4
=1 5 Pieza delantera 2 izq.

5 6 Pieza delantera 2 der.

6

7 Manga encimera izq.

8 Manga encimera der.

9 Manga bajera izq.

10 Manga bajera der.

=1 =1
=1 =1
11 Pieza post.

9 7 8 10 10
2 Cinchón
100

=1 12
3.3. Patrones de saco con mangas bombachas de 1910

101
=1 =1
=1 =1

5
1 2

3 4 1 Pieza delantera 1 izq.

2 Pieza delantera 1 der.

3 Cuello izq.

4 Cuello der.
=1 =1
5 Bolsillo
=1 =1
9
8 6 Pieza post. 1 izq.
6 7
10 =1
=1 7 Pieza post. 1 der.
14 12
=1
=1 8 Pieza post. 2 izq.
11
9 Pieza post. 2 der.

10 Pieza post. 3 izq.

11 Pieza post. 3 der.

=1 =1
12 Manga bajera der.

13 Manga encimera der.

15 13
14 Manga bajera izq.

15 Manga encimera izq.

 3.4. Patrones de saco azul de 1910

=1 =1

=1 =1

2 1

3 4

1 Pieza delantera 1 izq.

2 Pieza delantera 1 der.

3 Pieza delantera 2 izq.

4 Pieza delantera 2 der.

=1 =1 =1 11
5 Pieza post. 1 izq.

6 Pieza post. 1 der.

5 6 7 Pieza post. 2 izq.

=1 =1 8 Pieza post. 2 der.

=1
7 8
=1 9 Pieza post. 3 izq.

9 10 10 Pieza post. 3 izq.

11 Cuello
102
3.5. Patrones de saco blanco y negro de 1930

103
=1 =1
7 8

=1 =1 =1

=1

5 6
11
1 Pieza delantera 1 izq.
=1 =1 12
2 Pieza delantera 1 der.
9 10
3 Puño
=1 3 =1 4
4 Cuello

5 Pieza post. 1 izq.

=1
6 Pieza post. 1 der.
=1
=1 7 Pieza post. 2 izq.
=1
13
8 Pieza post. 2 der.
14
2 1 9 Pieza post. 3 izq.

10 Pieza post. 3 der.

11 Manga encimera izq.

12 Manga bajera izq.

13 Manga encimera der.

14 Manga bajera der.

 3.6. Patrones de saco negro con cordón de 1930

=1 =1 =1

=1 =1

7 1 2

8 9 1 Pieza delantera izq.

2 Pieza delantera der.

3 Manga bajera izq.

4 Manga encimera izq.

=1 =1 5 Manga encimera der.

6 Manga bajera der.

4 =1 =1
5 7 Pieza post.

8 Pieza post. 2 izq.

3 6
9 Pieza post. 2 der.
104
3.7. Patrones de saco gris de 1930

105
1 2

=1 =1 =1

=1 =1

5
6
1 Pieza del. 1 izq.

2 Pieza del. 1 der.

=1
3 Pieza del. 2 izq.
3 4

4 Pieza del. 2 der.

5 Pieza post. 1 izq.

=1 6 Pieza post. 2 izq.

9 10
=1 =1 7 Pieza post. 2 der.

8 Pieza post. 1 der.

7 8
9 Manga izq.
=1
10 Manga der.

11 Puño der.
=1
11
12 Puño izq.

=1 12
 Patrones
de Abrigos
106
3.8. Patrones de abrigo con bordado de 1920

107
 3.9. Patrones de abrigo con encaje de 1930
108
3.10. Patrones de abrigo morado de 1930

109
 3.11. Patrones de abrigo de piel de 1930
110
 111
Patrones
de Vestidos
 3.13. Patrones de vestido morado de 1930
112
3.14. Patrones de vestido de novia de 1950

113
 3.15. Patrones de vestido de novia de 1980
114
 115
Patrones de
Blusa,Capa y Falda
 3.16. Patrones de blusa de 1930
116
3.17. Patrones de falda de 1930

117
 3.18. Patrones de capa de 1930
118
 119
3.19. Conclusiones del capítulo
Se pudo concluir que era indispensable tener la Resultó mucho más sencillo transportar todas estas
ficha de diseño para proceder a la obtención de medidas a un sistema de patronaje impartido en la
patrones debido a que con este conocimiento carrera, en la que se trasladaban largos y contornos
previo resultó más sencillo saber cuáles eran los para poder obtener patrones más precisos. De
cortes utilizados. Así mismo la manipulación de las esta manera se constató que si bien no se tiene el
prendas debía ser cuidadosa, pero existía una gran sistema como tal muchos de los procesos coinciden
ventaja porque aún no estaban restauradas por al momento de trasladarlo a la bidimensionalidad,
lo que se pudo realizar todo el trabajo sin ningún se podría decir que algunos principios cambiaron
problema. como la caída de hombro que en la mayoría de
los casos resultó más amplia que la que se suele
El material usado fue de gran utilidad ya que los colocar que es de 3 a 4 cm, sin embargo, en esencia
patrones salían similares a los aplicados para la se mantuvo.
confección de la indumentaria analizada, a más
de que fueron materiales que existían en el medio. En esta tesis solo se planteó obtener los patrones
Simplemente se requería un conocimiento previo de las prendas, no obstante, este trabajo podría
de la materia patronaje para extraerlos. Por lo cual terminar cuando se haga la validación de dichos
se pudo colocar pinzas de acuerdo al corte que patrones por lo que se sugiere pueda haber segunda
tenía la prenda, sabiendo su abertura. parte para la continuación de este trabajo.
120
 121
CAPÍTULO 4
Análisis y comparación de
sistemas de patronaje
 4.1 Introducción al cuarto capítulo
En este cuarto y último capítulo del proyecto de Como el objetivo es compararlos se debió buscar
graduación se desarrolló el objetivo final, el cual los utilizados en la actualidad, encontrando libros
era analizar y comparar los patrones obtenidos como ´´Diseño Corte y Confección´´ de Gustavo
frente a los actuales para lo cual se debió partir Elorza,“Patronaje” de Dennic Chunman, de igual
de un sistema de trazado de cada década a la que forma el método aprendido en la Universidad
pertenecen las prendas de la Casa Museo Remigio y finalmente el texto “Lenguaje de los patrones
Crespo Toral. Siendo específicamente las de 1910, en la moda” de Gloria Gómez. Al establecer los
1920, 1930, 1950 y finalmente 1980. documentos de los cuales se obtuvieron las técnicas
a cotejar se pudo afirmar o refutar la hipótesis, así
De esta manera se buscaron libros que contenían como rescatar las que se usaban antiguamente para
estos métodos, los que fueron analizados tanto en traerlas a la contemporaneidad.
similitudes como en diferencias entre los sistemas
que se usan actualmente junto con los del pasado. Fue importante definir las variables a analizar como
El material utilizado de referencia fue un libro el cuello, contorno de busto, largo de busto, ancho
llamado “Practical Sewing Making” de Sara May de espalda, entre otras medidas indispensables
Allington publicado en la década de 1910, para para el trazo que se observó si ha cambiado o se
1920 se utilizó una revista argentina llamada “Para ha mantenido con el tiempo. De igual forma se
tí”. Asi mismo, en 1930 se obtuvo el trazado de un consideró importante estudiar cada contexto en el
libro titulado “Select Arte Práctico Método de Corte que se desenvolvieron las décadas para así conocer
y Confección” de María Teresa Queirolo. En 1950 más a fondo porque se trazaba de esa manera. Se
se tomó de presedente un procedimiento enseñado armaron láminas en las que se pudo apreciar estas
en la ciudad de Cuenca conocido como “Método formas, lo que resultó más comprensible para poder
Creation” y por último en 1980 se encontró el sacar las conclusiones.
sistema de la empresa de máquinas de coser
“Singer” impartido por la maestra Celina de la O, en
México.
122
 123
4.2. Década
de 1910
 4.2.1. Ficha de contextualización de 1910
124
4.2.2. Ficha de silueta de 1910

125
Collage 1910
 4.2.3. Ficha de trazado de saco sastre actual
126
4.2.4. Ficha de trazado de chaquetón de 1910

127
 4.2.5. Tabla de similitudes y diferencias
128
4.2.6. Rescatando técnicas

129
Trazar el delantero basándo- Trazar la pinza delantera
se en el posterior mediante con líneas curvas para
un ángulo ceñir más la silueta
2”
2”

6” 6”

1/2 ancho de espalda

1/2 ancho de espalda 1/4 sisa
1/4 sisa

1,5” 1,5”
1,5”

1,5” 1,5”
1,5”
6”

6”

Trazar cortes en la espalda Dibujar los costados con

para formarla líneas curvas para que
adquieran mayor forma

2”

6”

1/2 ancho de espalda

1/4 sisa

1,5” 1,5”
1,5”

6”
 4.2.7. Conclusiones de la
década de 1910
Esta fue una década en la que las mujeres se Este tipo de indumentaria se ve reflejada en el
cansaron de estar oprimidas por la silueta “S” que patronaje de la década, en el que se traza con
deformaba su cuerpo y les causaba problemas pinzas grandes para ceñir la cintura. El libro que se
de salud, por lo que Paul Poiret logró liberarlas, tomó en cuenta fue uno utilizado en esa época en
sin embargo, no se dio cuenta que estaba atando Estados Unidos, en el cual el trazo se evidenciaba
sus pies. El no supo observar lo que sucedía a su que era diferente al actual, sobretodo en el ángulo
alrededor y que una guerra mundial estaba por venir. que se usaba para dibujar el delantero basado en
Las mujeres se vieron obligadas a dejar sus hogares el posterior. Así como los costados y las pinzas que
y buscar trabajo para mantener a sus familias, en están entrelazados mediante líneas curvas, lo que
consecuencia tuvieron que cambiar su vestimenta, hoy por hoy se traza con líneas rectas. Estas técnicas
optando por llevar un traje más cómodo inspirado podrían ser llevadas a la actualidad, así como ser
en el vestuario militar. probadas en patrones vigentes para saber cual
funciona de mejor manera según el requerimiento
de la persona.
130
 131
4.3. Década
de 1920
 4.3.1. Ficha de contextualización de 1920
132
 4.3.2. Ficha de silueta de 1920
La silueta que se sigue es recta en la que

133
por primera v ez e n toda l a historia de l a
indumentaria se libera a la mujer del corsé

El patronaje desarrollado se
traza con una cintura casi
desvanecida, en esta década
adquieren importancia los cortes
sastre que vendrán fuertes en la
siguiente década.

Se utilizan trajes más cómodos, por

primera vez se toma en cuenta la
ergonomía
Collage 1920
 4.3.3. Ficha de trazado de corpiño base actual
134
4.3.4. Ficha de trazado de corpiño base de 1920

135
 4.3.5. Tabla de similitudes y diferencias
136
4.3.6. Ficha de trazado de abrigo base actual

137
 4.3.7. Ficha de trazado de abrigo de 1920
138
4.3.8. Tabla de similitudes y diferencias

139
 4.3.9. Rescatando técnicas

Collage 1920
140
 141
4.3.10. Conclusiones de la
década de 1920
En esta década existió un gran empoderamiento de Con la comparación que se realizó se pudo
las mujeres que al estar encerradas en una silueta palpar que los métodos utilizados antiguamente a
que las tenía prisioneras optaron por llevar prendas diferencia de los actuales han cambiado; incluso
más cómodas siguiendo una forma recta, para así, se podría decir que han avanzado. Se aplican las
dejar de presionar su cintura. Se podría decir que mismas bases para el patronaje contemporáneo,
fue cuando la mujer pudo tomar mas posesión de si fundamentado en un dibujo bidimensional de
misma, y decidió lo que quería llevar así como lo que cada pieza que compone la prenda. Sin embargo,
deseaba ser. Llegaron a tener los mismos derechos se pueden observar métodos interesantes que
que los hombres por lo que ya se empezaron a llevar podrían ser traidos a la actualidad, como las pinzas
pantalones que hasta ese entonces habian estado redondeadas. El método que se tomó de base fue
prohibidos para las mujeres. Este empoderamiento el de una revista argentina popular de 1920, en el
se dió principalmente debido a lo acontecido tras que se enseñaba como realizar sus propias prendas
la Primera Guerra Mundial, por lo que las amas de a las amas de casa, el cual se lo hacía mediante
casa tuvieron obligadamente que salir a trabajar tallaje y una serie de patrones que venían como
para tener un sustento para su hogar. material aparte.
 4.4. Década
de 1930
142
 4.4.1. Ficha de contextualización de 1930

143
En 1930 Con la gran depre-
sión y la caída de la bolsa de
valores en Wall Street la falda
volvió a bajar junto con todo el
estatus que las mujeres habían
logrado alcanzar y volvieron a
ser relegadas al hogar.
La vestimenta volvió a ser
sobria en sus colores como en
sus cortes y materiales. Apare-
ció el crepe y nylon. Se lleva-
ban faldas cortadas al bies.

Collage 1930
 4.4.2. Ficha de silueta de 1930
144

Collage 1930
4.4.3. Ficha de trazado de corpiño base actual

145
 4.4.4. Ficha de trazado de corpiño base de 1930
146
4.4.5. Tabla similitudes y diferencias

147
 4.4.6. Ficha de trazado de saco sastre actual
148
4.4.7. Ficha de trazado de chaquetón sastre de 1930

149
 4.4.8. Tabla similitudes y diferencias
150
4.4.9. Ficha de trazado de abrigo actual

151
 4.4.10. Ficha de trazado de abrigo de 1930
152
4.4.11. Tabla similitudes y diferencias

153
 4.4.12. Ficha de trazado de falda actual
154
4.4.13. Ficha de trazado de falda de 1930

155
 4.4.14. Tabla similitudes y diferencias
156
4.4.15. Ficha de trazado de capa actual

157
 4.4.16. Ficha de trazado de capa de 1930
158
4.4.17. Tabla similitudes y diferencias

159
 4.4.18. Ficha de trazado de blusa actual
160
4.4.19. Ficha de trazado de blusa de 1930

161
 4.4.20. Tabla similitudes y diferencias
162
4.4.21. Ficha de trazado de vestido actual

163
 4.4.22. Ficha de trazado de vestido de 1930
164
4.4.23. Tabla similitudes y diferencias

165
 4.4.24. Rescatando técnicas

Utilizar 2 pinzas para ceñir Trazar la capa colocando la

delantera a 45 grados de
la posterior con una pinza
Al lomo
en el hombro
Posterior
Línea de busto

Línea de cintura
Delantero

3 cm

Línea de cadera

Usar godets para darle Trasladar una pieza del

amplitud a la falda, vestido saco posterior al delantero
o abrigo de forma diferente
3

Delantero

Línea de busto

Línea de cintura

3 cm

Línea de cadera
166

Collage 1930
 167
4.4.25. Conclusiones de la
década de 1930
Como conclusión se pudo notar que existe una mayor énfasis en los complementos de las prendas
clara diferencia entre el patronaje de los años 30 como los ribetes, bolsillos y cuellos, evitando de
en comparación al actual, luego de haber registrado esta manera los desperdicios. Esto se reflejaba
algunas variables de trazado como lo es el cuello, en el sistema de patronaje, en el que se trazaban
el contorno de cintura, cadera, pecho, largo de cuellos estrechos, en su mayoría sacos con pinzas
pecho, ancho de espalda, largo de cadera, entre para ceñir la cintura, las cuales podían ser varias,
otras medidas importantes para cumplir con la de igual forma la falda no tenía muchos vuelos; es
reproducción bidimensional de las prendas en decir, seguía una forma más bien recta.
papel. De la misma manera se determinó que existen
más diferencias que similitudes tanto en el método Como se pudo observar han cambiado muchos
como en las medidas que se utilizan, debido al principios entre los sistemas de patronaje
cambio de silueta que ha ocurrido desde esa época comparados; no obstante, es latente que la esencia
hasta los cortes que se siguen en el presente. se ha mantenido. En la actualidad este proceso
es mucho más complejo, tras revisar varios libros
La silueta que reinaba en ese entonces era una de de los cuales se tomaron sus métodos se observó
hombros anchos y cintura estrecha, esta surgió que se han perfeccionado, combinando con varias
como consecuencia de lo que ocurría en el mundo, ciencias como la antropometría y la ergonomía. Así,
pues se encontraba en una crisis económica que haciendo trajes para mujeres que se desarrollan en
afectó a todos; la cual se reflejaba en los cortes, un mundo de gran trajinar, aumentando centímetros
por lo que los diseñadores se vieron obligados a en donde el movimiento es más prolongado, siendo
realizarlos limpios y que ocupen la menor cantidad esta una de las diferencias más notorias entre
de tela posible. Se llevaron colores sobrios que ambos sistemas de patronaje.
representaban la austeridad de la década, y se puso
 4.5. Década
de 1950
168
4.5.1. Ficha de contextualización de 1950

169
Collage 1950
 4.5.2. Ficha de silueta de 1950
170

Collage 1950
4.5.3. Ficha de trazado de corpiño base actual

171
 4.5.4. Ficha de trazado de corpiño base de 1950
172
4.5.5. Tabla similitudes y diferencias

173
 4.5.6. Ficha de trazado de falda actual
174
4.5.7. Ficha de trazado de falda de 1950

175
 4.5.8. Tabla similitudes y diferencias
176
4.5.9. Ficha de trazado de vestido actual

177
 4.5.10. Ficha de trazado de vestido de 1950
178
4.5.11. Tabla similitudes y diferencias

179
 4.5.12. Rescatando técnicas

Utilizar una serie de pinzas Trazar el corpiño base con

1/2 ancho de espalda+1cm
6 cm para formar el busto 2 pinzas que salen de la
1/2 ancho de espalda+1cm
cintura para ceñirla más
6 cm

1/2 ancho de espalda Línea de media espalda

1/2 ancho de espalda Línea de media espalda

Línea de sisa

Línea de sisa

1/4 c. de cintura +3cm

1/4 c. de cintura +3cm

1/2 ancho de espalda+1cm

Trazar estas líneas para

6 cm

seguir la forma de la pinza

que tiene cierta inclinación
Línea de media 1/2 ancho de espalda
espalda

Línea de sisa

1/4 c. de cintura +3cm

1/4 c. de cadera

POSTERIOR
180
 181
4.5.13. Conclusiones de la
década de 1950
Tras haber enfrentado dos décadas de crisis y Esta silueta se ve reflejada en la forma de trazar
devastación tanto social, económica, política como los patrones, los cuales presentaban las medidas
personal a nivel mundial, las personas de la época básicas de cintura, cadera, busto; sin embargo,
estaban desalentadas por lo que los esperaba en son básicos en comparación con las medidas
el futuro de esta manera buscaron que fue lo que y los centímetros agregados que se utilizan en
les había reconfortado en el pasado, volviendo a la actualidad basándose en la comodidad y
este un periodo de nostalgia recordando tiempos desempeño de la mujer en los distintos campos.
mejores. Esto se ve reflejado directamente en la
silueta la cual es una en forma de reloj de arena, Para concluir es evidente que existen más
volviendo a ser la cintura el centro de atención de la diferencias que similitudes entre las dos formas de
figura femenina, puesto que al momento de trazar trazo; no obstante, como anteriormente se trató en
no podían faltar las pinzas para ceñirla, así como las la década de 1930 se mantiene la esencia que es
que formaban al busto. la toma de medidas para trazar según longitudes y
contornos. Así mismo, el método base en Cuenca
Al recuperar este poder económico, después de según las investigaciones que se realizaron fue el
que las guerras finalizaron, para evidenciarlo los Método ´´Creation´´ impartido por varias mujeres
esposos mantenían a sus mujeres con los mejores profesionales en modistería. Este taller no solo era
vestidos, los cuales ocupaban mucha cantidad enseñado para personas que deseaban dedicarse
de tela. Esto provocó que se relegara a la mujer a este oficio, sino también para aquellas amas
al cuidado del hogar perdiendo todo el poderío de casa que deseaban confeccionar sus propias
que había alcanzado en las décadas pasadas, prendas y las de sus hijos. El trazo era sencillo y
convirtiéndose nuevamente en la cabeza del bien explicado en el cuaderno que se presentaba
hogar. Del mismo modo, las mujeres mientras más para obtener su título, se pudo acceder al mismo
pequeña tenían la cintura y más ancha era su falda que pertenece a esta década de la cual se obtuvo
era señal de bienestar familiar. el método.
 4.6. Década
de 1980
182
4.6.1. Ficha de contextualización de 1980

183
1980´s Collage 1980
 4.6.2. Ficha de silueta de 1980

POWER SUITS: Como su nombre lo dice

empoderaban a la mujer, son trajes
sastres que se confeccionaban para la
mujer trabajadora que necesitaba un
vestuario cómodo para realizar sus
actividades.

Los cortes fueron mucho más

orgánicos siguiendo diferen-
tes formas, predominaba el
corte corazón para los vesti-
dos de gala.

La silueta que se manejaba

era la de cintura estrecha junto
con hombros anchos, los
En 1980 la mujer se apodera de cuales se lograban mediante
ella misma, se vuelve más inde- hombreras.
184

en las prendas. Collage 1980

4.6.3. Ficha de trazado de corpiño base actual

185
 4.6.4. Ficha de trazado de corpiño de 1980
186
4.6.5. Tabla similitudes y diferencias

187
 4.6.6. Ficha de trazado de falda actual
188
4.6.7. Ficha de trazado de falda de 1980

189
 4.6.8. Tabla similitudes y diferencias
190
4.6.9. Ficha de trazado de vestido actual

191
 4.6.10. Ficha de trazado de vestido de 1980
192
4.6.11. Tabla similitudes y diferencias

193
 4.6.12. Rescatando técnicas Trazar la cintura de la falda
con curvas para que se
Cortes innovadores adapten mejor al cuerpo
1/2 separación de busto
1/4 c. de cintura +3cm

1/4 c. de cadera

DELANTERO

4 cm

Utilizar la media distancia Subir 4 cm para formar la

de busto para trazar la sisa
pinza de la falda
1/2 distancia de busto
1/4 c. de busto
1/2 separación de busto 1/2 ancho de espalda
10 cm 1/4 de contorno de busto+2cm 6 cm
6 cm 2 cm
1/4 c. de cintura +3cm

0,5 cm

4 cm

1/4 c. de cadera

DELANTERO
194

Collage 1980
 195
4.6.13. Conclusiones de la
década de 1980
En esta década se vivió una vida muy atareada y Los cortes que se utilizaban eran muy variados, eso
caótica en la que los jóvenes estaban obsesionados se puede evidenciar en el patronaje, los mismos que
con su trabajo, por lo que a este grupo social se lo parten del sistema básico y el aporte de la modista
conoció como “Yuppies” los mismos que eran hijos o diseñador para innovar en este proceso. El
de un movimiento anterior a ellos conocidos como método analizado es el desarrollado por la maestra
hippies; estas eran personas que promovían la paz Celina de la O, el cual fue auspiciado por la popular
en el mundo, llevando vidas muy tranquilas, incluso empresa de máquinas de coser ´´Singer´´ y fue
se podría decir tan tranquilas al punto de descuidar publicado en la ciudad de México. Este es un método
a sus hijos. Como reacción a este estilo de vida que se basa en longitudes y contornos como se
sus descendientes quisieron cambiar ese futuro traza en la actualidad. Tiene ciertas diferencias en
precario que habían tenido. De la misma manera, la los centímetros que se agregan para cada medida;
silueta que se seguía era la de cintura estrecha con no obstante, los contornos son los mismos que
hombros anchos como un triángulo, las mujeres se utilizan en la actualidad debido a que en esta
debido a sus agitadas vidas usaban ternos cómodos década se puede hallar mayor concordancia con el
con hombros anchos para expresar el poderío que sistema actual.
habían alcanzado en ese entonces. Después de
tantos años de opresión finalmente podían salir a
trabajar para alcanzar la vida que tanto anhelaban.
 4.6.14. Conclusiones generales
del capítulo
Para empezar a analizar el patronaje de cada pueden ser rescatadas, debido a que tienen un
década fue indispensable conocer que era lo que conocimiento adquirido por la práctica lo cual está
sucedía en el contexto, como se desenvolvían reflejado en esos libros. Estas técnicas son útiles
las personas, en qué ambiente vivían, porque para el trazado y pueden ser probadas en moldes
se comportaban de esa manera; es decir, lo que contemporáneos para fusionar conocimientos. No
estaba relacionado directamente con su forma de obstante, no se puede hablar de cual patronaje
vestir. Esto se veía influenciado en la manera de fue mejor, puesto que su esencia se ha mantenido,
confeccionar la ropa, específicamente en cuanto específicamente el trazado en base a longitudes y
a su sistema de patronaje que estaba hecho de contornos. Si bien es cierto como se dijo antes la
acuerdo a lo que regía la moda, por lo que había base se ha mantenido, las diferencias son tangibles;
cortes que diferenciaban cada década. Una vez afirmando así la hipótesis en la que se dice que el
estudiadas las décadas de las cuales pertenecían sistema de patronaje presente en las prendas de la
las prendas encontradas en la Casa Museo se pudo Casa Museo Remigio Crespo Toral es diferente al
proceder a obtener las técnicas antiguas y actuales actual.
para ser cotejadas.
Para finalizar, se pudo concluir que no se puede
Al comparar las distintas técnicas se pudo concluir dejar de lado lo que se utilizó en el pasado debido
que en todas existió más diferencias que similitudes a que es lo que constituye lo que somos ahora, por
de acuerdo a las variables establecidas. De la lo que es importante estudiarlo y considerar lo que
misma manera es evidente que el patronaje ha ido puede ser recuperado y sobre todo lo que sería
avanzando con el tiempo, hasta llegar a referenciarse útil, constituyendo una alternativa para el trazo que
en estudios más especializados que se aplican en puede ser probada, así como validada para conocer
la actualidad. Sin embargo, existen técnicas que si funciona con lo que se busca en la prenda.
196
197
198
 199
Conclusiones y
recomendaciones
 Conclusiones
Al culminar con este proceso investigativo puedan mandar a plotearla.
fundamentado primero en las bases que sirvieron
para plantear este proyecto con la búsqueda de Después se debía cumplir con el tercer objetivo
conceptos básicos para poder proseguir a términos que estaba enlazado con los dos primeros, puesto
más específicos necesarios para la compresión que al obtener los patrones era necesario buscar
del mismo y lo que se deseaba lograr, se procedió una referencia de los sistemas que se utilizaban en
al cumplimiento de los objetivos específicos que cada década a la que pertenecían las piezas textiles
apuntaban hacia un objetivo general. de la reserva. Esto fue importante porque se pudo
comprobar que la hipótesis era afirmativa y en
Existen varias premisas que determinaron el realidad los sistemas son diferentes debido a que
correcto desarrollo de este proyecto sobre todo los cortes han cambiado en el tiempo.
en cuestión de tiempos debido a que se necesitó
de varios meses para poder concluirlo. Lo Toda esta información fue posible recopilarla gracias
primero que se hizo después de haber realizado a la apertura brindada por la Casa Museo Remigio
la parte investigativa antes mencionada fue partir Crespo Toral, así como el apoyo incondicional tanto
directamente al levantamiento de información que del director como del tribunal que con sus consejos
arrojaban las prendas femeninas que existían en la colaboraron para que este proyecto pueda seguir
reserva. Al conocer cuáles eran las fichas que se adelante.
manejaban dentro de la Casa Museo se realizaron
fichas de diseño que eran las que les hacía falta, No se puede dejar de lado la parte histórica que
así se permitió continuar con este proceso. De esta influye directamente en la forma de actuar y
manera se pudo conocer como estaban compuestas vestirse de las personas, esto se pudo observar
las piezas, la dirección del corte, medidas básicas, en las prendas que seguían distintos parámetros
dibujo plano entre otras características que identificables de la década a la que pertenecían,
definieron el siguiente capítulo el cual no se hubiera por lo que los patrones contaron historias como la
podía ser realizado sin toda esta información previa. forma de vestirse en Cuenca en el siglo XX la cual
era sobria debido a que siempre se caracterizó a
A continuación, se realizó el siguiente objetivo esta ciudad por ser conservadora lo que se reflejaba
en el cual se deseaba obtener la reproducción en los cortes y colores.
bidimensional de las prendas, para lo cual se
buscaron distintos métodos desarrollados en Finalmente, se espera que toda esta información
libros que se dedican al mismo trabajo aplicado en sea de utilidad para la Casa Museo como para
vestuario historico. Se procedió directamente a la la sociedad, así se interesen por la historia que
manipulación de estas con la ventaja que aún no está presente en cada objeto que compone este
estaban restauradas por lo que se podía observarlas establecimiento. Proponiendo como resultado final
y estudiarlas de mejor manera. Se reconoció las la entrega de un catálogo que pueda ser impreso
medidas que las componían para proceder a para que las personas que lo visiten se enteren del
trazarlas en base a un sistema que fue al principio trabajo que se ha venido realizando, de esta manera
manejado mediante trazo manual y después se pasó se vinculen e incluso puedan donar más prendas
todo a un programa de patronaje computarizado históricas para agrandar la riqueza de la reserva y
para poder dejar toda esta información al museo, de se desarrollen más proyectos similares.
esta manera al momento que requieran reconstruir
una prenda solamente con el archivo que poseen
200
 201
Recomendaciones
Si se desea trabajar en un proyecto similar en un
establecimiento como un museo o sus distintas
variables, para manipular prendas históricas es
indispensable utilizar guantes de tela al igual que
una mascarilla debido a que al tener tantos años
de antigüedad desprenden polvo que puede ser
perjudicial para la salud.

Así mismo, al obtener los patrones de una prenda

ya existente es primordial primero levantar toda la
información a través de fichas de diseño, de esta
manera será más fácil acceder a la reproducción
bidimensional. De igual manera, al tener las medidas
estas deben ser pasadas a un sistema para que sea
más preciso.

Otra recomendación importante es que para poder

estudiar una técnica es necesario conocer lo que
sucedía en ese entonces, así nos dará una idea de
porque se hacía de esa manera.

De igual forma si se va a estudiar un tema del

pasado, se cree fundamental contraponerlo con lo
que existe en la actualidad, debido a que algunas
técnicas antiguas pueden ser útiles para ser
aplicadas hoy en día, solo que fueron olvidadas.
Por último, se pueden construir en una segunda
parte las prendas en base a los patrones obtenidos
para saber si el método utilizado fue correcto,
aunque se confeccionaron solamente dos basadas
en los patrones se cree que para validarlos es
necesario construir todos, lo cual en esta tesis no
fue establecido por lo que no se pudo realizar por
cuestiones de tiempo.
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 Índice de imágenes
Imagen 1 https://goo.gl/m9e4So Imagen 27 Bermeo, 2013, pág. 27
Imagen 2 https://goo.gl/Zqa3yv Imagen 28 Bermeo, 2013, pág. 29
Imagen 3 https://goo.gl/xKizCi Imagen 29 Bermeo, 2013, pág. 30
Imagen 4 https://goo.gl/9U4ywW Imagen 30 Bermeo, 2013, pág. 32
Imagen 5 https://goo.gl/c1DCWS Imagen 31 Bermeo, 2013, pág. 35
Imagen 6 https://goo.gl/u4KUcF Imagen 32 Bermeo, 2013, pág. 37
Imagen 7 https://goo.gl/7bzrEu Imagen 33 https://goo.gl/tPoZnF
Imagen 8 https://goo.gl/Fg196T Imagen 34 Corte y Confección “Método Creation
Imagen 9 https://goo.gl/Gk1D14 Imagen 35 Nacamichi, 2010
Imagen 10 https://goo.gl/ddKv95 Imagen 36 https://goo.gl/MjD9Zm
Imagen 11 https://goo.gl/UMtEUN Imagen 37 https://goo.gl/mWfBXM
Imagen 12 https://goo.gl/KZNE4t Imagen 38 https://goo.gl/w2JNWM
Imagen 13 https://goo.gl/U9XAZb Imagen 39 Usha
Imagen 14 https://goo.gl/yw4oMB Imagen 40 Flecker, 2007
Imagen 15 Köhler, 1963, pág. 138 Imagen 41 https://goo.gl/ZsyHyj
Imagen 16 Contini, 1965, pág. 47 Imagen 42 https://goo.gl/pr4pVd
Imagen 17 Apostila, pág. 74 Imagen 43 Robinson & Pardoe, 2000
Imagen 18 Apostila, pág. 75 Imagen 44 Mounting Historic Dress for display, 2006
Imagen 19 Rissman, 2015, pág. 78 Imagen 45 Mounting Historic Dress for display, 2006
Imagen 20 Apostila, pág. 82 Imagen 46 Mounting Historic Dress for display, 2006
Imagen 21 Apostila, pág. 85 Imagen 47 ICOM, 2018
Imagen 22 https://goo.gl/T2uMkS Imagen 48 Miguel Díaz Cueva Rostros, “Lugares de
Imagen 23 Bermeo, 2013, pág. 18 Entonces Cuenca siglo XIX”
Imagen 24 Bermeo, 2013, pág. 21 Imagen 49 Miguel Díaz Cueva Rostros, “Lugares de
Imagen 25 Bermeo, 2013, pág. 23 Entonces Cuenca siglo XIX”
Imagen 26 Bermeo, 2013, pág. 25

Índice de ilustraciónes
Ilustración 1 https://goo.gl/GFDM85 Ilustración 9 Rissman, 2015, pág. 48
Ilustración 2 Riello, 2016, pág. 15 Ilustración 10 Apostila
Ilustración 3 Houston, 1931, pág. 34 Ilustración 11 https://goo.gl/6WuNv4
Ilustración 4 Houston, 1931, pág. 254 Ilustración 12 https://goo.gl/5z5DFK
Ilustración 5 https://goo.gl/3rwN4c Ilustración 13 Apostila, pág. 68
Ilustración 6 Riello, 2016, pág. 15 Ilustración 14 Apostila, pág. 68
Ilustración 7 https://goo.gl/asxrEr Ilustración 15 Apostila, pág. 72
Ilustración 8 https://goo.gl/vVSyTt Ilustración 16 ICOM, 2018
204
 205
Índice de gráficos
Gráfico 1 https://goo.gl/CphekP Gráfico 14 SENA, 2011
Gráfico 2 Butterick, 1940, pág. 5 Gráfico 15 SENA, 2011
Gráfico 3 Alá, 1891 Gráfico 16 Gilewska, 2012
Gráfico 4 Pepín, 1942, pág. 4 Gráfico 17 Gilewska, 2012
Gráfico 5 Pepín, 1942, pág. 4 Gráfico 18 Nacamichi, 2010
Gráfico 6 McCunn, 1973 Gráfico 19 Parish, 2015
Gráfico 7 McCunn, 1973 Gráfico 20 Flecker, 2007
Gráfico 8 Bray, 1974 Gráfico 21 Flecker, 2007
Gráfico 9 Bray, 1974 Gráfico 22 Flecker, 2007
Gráfico 10 SENA, 2011 Gráfico 23 Flecker, 2007
Gráfico 11 SENA, 2011 Gráfico 24 Flecker, 2007
Gráfico 12 SENA, 2011 Gráfico 25 Flecker, 2007
Gráfico 13 SENA, 2011

Índice de gráficos
Collage de 1910: https://goo.gl/5MA76i
https://goo.gl/wu56Ew https://goo.gl/dvHgug
https://goo.gl/8Y11sM Collage de 1950:
https://goo.gl/CpfNFA https://goo.gl/29hFHr
https://goo.gl/hTP9wE https://goo.gl/N8DBJB
https://goo.gl/syEBA8 https://goo.gl/c9qjiz
Collage de 1920: Instituto de la indumentaria de Kioto.
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https://goo.gl/JrppyJ Collage de 1980:
https://goo.gl/QuHMec https://goo.gl/raqtu5
Collage de 1930: https://goo.gl/5uXt4Q
https://goo.gl/DdGGFM https://goo.gl/pscQam
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 Anexo 1
Entrevista realizada por el diario “El Tiempo” tras
conocer que se estaban realizando una serie de
proyectos en la Casa Museo Remigio Crespo Toral
de la mano de los estudiantes de la Universidad del
Azuay.
206
207
 Anexo 2
CD que contiene los patrones digitalizados
208
209
 Anexo 3
210
211
 espalda
+
cm5-7cm

s 1,5 cm
spalda má
Media e

3 cm

1/4 c. bu
sto + 5cm

busto
Línea de

cm
busto - 1
1/4 c. de

Línea de
busto m
enos 2 o
3 cm
cm
busto - 3
Línea de
212