UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

Facultad De Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas

ESTUDIANTES: Eguez Vasquez Melani

Nogales Oropeza Fatima Escarleth
Viza Espinoza Josselyn Paola

DOCENTE: Dr. Max Linder Escobar Hinojosa.

GRUPO: 302.

FECHA DE ENTREGA: 18/04/2022.

COCHABAMBA- BOLIVIA
 ANÁLISIS DE FIBRAS COMERCIALES DERIVADAS DE VEGETALES

1. INTRODUCCIÓN
A mediados del siglo XIX, la demanda creciente de fibras textiles ha sido colmatada por el
desarrollo intensivo del cultivo de algodón; por otro lado, la mecanización y luego los
progresos de la química de las macromoléculas han permitido utilizar los recursos forestales
para usos papeleros y la síntesis de nuevas fibras textiles con celulosa regeneradas, como la
viscosa. Cómo también las plantas fibrosas han sido investigadas y aprovechadas para estos
dos usos: el lino y cáñamo en Europa, la paja de arroz y el ramio en Asia, el agave, el yute y
el algodón en la India, África o en América. Durante casi dos milenios, algunas de estas
plantas han representado la única fuente de aprovisionamiento para los materiales fibrosos
textiles y papeleros (Chabbert et al., 2010).
Las fibras vegetales son parte de las fibras naturales y se pueden extraer de diferentes partes
de las plantas, como hojas, tallos, semillas o frutos. En función de la localización de la fibra
en la planta, habitualmente se las clasifica en dos grandes grupos: fibras blandas y fibras
duras. Las fibras blandas son aquellas que se encuentran en los tallos de las dicotiledóneas; en
este grupo se incluyen el lino, el yute o el cáñamo. Por su parte, las fibras duras se obtienen
principalmente a partir de las hojas de las monocotiledóneas, donde se disponen en forma de
haces que se sobreponen unos con otros, lo que las hace más fuertes debido a su mayor grado
de lignificación, esto es, que adquieren una mayor consistencia al acumularse más celulosa.
Ejemplos de este tipo de fibras son las del esparto, la yuca o el sisal, entre otras. Aunque su
localización más frecuente radica en los tejidos vasculares, hay quien establece una tercera
categoría, denominada fibras de superficie, donde se incluyen aquellas fibras que
corresponden a los pelos de la epidermis de la semilla, como ocurre por ejemplo en el caso del
algodón (Macía, 2006). Así mismo la fibra se clasifican en minerales, artificiales, vegetales o
animales, del mismo modo encontramos a la fibra textil siendo la unidad de materia de todo
textil, caracterizada por ser una fibra que concentra en su flexibilidad, finura y gran longitud
referida a su tamaño.
El procedimiento para identificar las fibras que componen una determinada tela depende de la
naturaleza de la muestra, de la experiencia del analista y del equipo disponible. Para
determinar de forma exacta su composición se deberán combinar varias pruebas de
identificación.
Una de las más sencillas es la prueba de identificación mediante el análisis pirognóstico, es un
método muy simple que nos dará información sobre la naturaleza de las fibras que componen
la tela con la que estamos trabajando sin más que estudiar su comportamiento al exponerlas a
una llama. Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una
llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de
arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión. Si la muestra está
compuesta de una sola fibra textil, la prueba determina si la fibra es celulósica, proteica o
sintética.
En el presente trabajo se pretende llevar a cabo la identificación de fibras textiles a
través de un método microscópico, el cual consiste básicamente en tomar diferentes
muestras de fibras textiles y observarlas por medio del microscopio. Para ello se
tendrán en cuenta diferentes tipos de ensayos, con la única finalidad de poder conocer su
importancia dentro de la farmacia, ya que son utilizados dentro de componentes quirúrgicos y
así mismo utilizamos
nuestro sentido de vista y olfato para comparar la reacción que tiene la fibra ante la presencia
del fuego e identificar el tipo de color y olor que produce las fibras.
2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Aplicar los métodos experimentales necesarios para la identificación de fibras textiles
mediante análisis
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Analizar el cambio de color en el algodón, lana, yute, etc.

 Identificar el olor y la dureza de las cenizas de las fibras
 Manejar correctamente el microscopio.

3. MATERIALES Y REACTIVOS
 Algodón
 Lana
 Yute
 Ácido sulfúrico 80%
 Ácido sulfúrico al 60%
 Fenol al 90%
 Hidróxido de potasio
 Ácido clorhídrico caliente a 40 °C

4. PROCEDIMIENTO
4.1 OBSERVACION AL MICROSCOPIO
Se procedió a tomar una pequeña parte tanto de fibra del algodón, como del yute, colocamos
sobre un portaobjetos, tratando siempre de que sea lo más delgado posible por ultimo
colocamos una gota de agua y el cubreobjetos. Trasladamos al microscopio logrando tener un
enfoque correcto de la placa para poder observar sus características de cada una de estas fibras
4.2 IGNICION
Buscamos una capsula y la desinfectamos, colocamos la fibra del algodón una cantidad
moderada y con la ayuda de un serillo se procedió a quemarlo, para el yute sacamos solo un
hilo y lo colocamos una nueva capsula de igual manera desinfectada y se quemó, por último
se hizo el mismo procedimiento para la lana tomamos una cantidad apropiada y lo quemamos.
4.3 PRUEBA DE COLOR
Empapamos con yodo N/50 y dejamos secar, luego se añadió ácido sulfúrico del 80%, así
observando las características que ocurrió.
Otro reactivo que se utilizo fue el floroglucinol donde también procedimos a humedecer cada
una de las fibras para luego añadir ácido clorhídrico.
4.4 PRUEBA DE DISOLUCION
Para esta prueba colocamos la fibra del algodón en una solución de ácido sulfúrico al 80%,
esto nos ayudó a observar si el algodón se disolvió o no.
4.5 PRUEBA DE INSOLUBILIDAD
Colocamos las fibras en ácido sulfúrico al 60%, de igual manera se procede a poner otras
fibras en hidróxido de potasio al 5%. Colocamos la fibra del algodón en fenol al 90% y
observamos las características que presentara.
5. RESULTADOS
Procedimos a realizar cada una de las pruebas para los tres tipos de fibras que eran el algodón,
el yute y lana, con la ayuda de cada una de estas pudimos observar las características que
presentan estas fibras tanto en un punto de vista al microscopio, como la prueba de ignición,
prueba de color, prueba de disolución prueba de insolubilidad.
5.1 OBSERVACION AL MICROSCOPIO
Con la ayuda de esta prueba que consta en colocar al microscopio cada una de las fibras,
logramos observar cada una de sus características físicas microscópicas (Tabla 1).

Tabla 1. Características microscópicas de fibras vegetales

Fibras Características Ilustración

 Se hizo un enfoque con 4x10,
donde se logró tener un buen
enfoque y poder observar las
siguientes características:
-Unas fibras, algunas medio
Algodón
torcidas, aplastadas.
-Observamos unas pequeñas
burbujas eso fue debido que al
momento de poner el cubre
objetos no estaba dispersa el
agua en la muestra.
-Presento unos filamentos
cortos, tipo tela arañas.

Al observar al microscopio al
igual que para el algodón
primero preparamos la
muestra, llevamos al
Lana microscopio y logramos un
enfoque con 4x10 y se
observó:
-Presenta escamas, son
angulosas.
-Su grosor varía muchas veces
a lo largo de la fibra, sus
filamentos son largos.
 Preparamos la muestra, donde
solo sacamos un solo hilo y lo
pusimos al portaobjetos con
una gota de agua y con un
cubre objetos por ultimo
observamos con el mismo
Yute objetivo de 4x10 llegamos a un
enfoque que nos ayude
observar sus características
como ser:
-Presenta unos filamentos
continuos y cortos.

5.2 IGNICION
Esta prueba nos ayudó a ver que olor, color y si bota humo o no al momento que quemarlo y
ver cuál de las fibras se quema con más rapidez. (Tabla 2)

Tabla 2. DIFERENCIACION DEL ALGODÓN, LANA Y YUTE.

Fibras Características Ilustración
 Se colocó el algodón en una
capsula y se procedió a quemar
donde discutimos y analizamos
Algodón cada una de las características
que presenta:
-Menos miscible.
-Tiene un olor a papel quemado.
-Se funde y arde levemente.
-No produce ceniza.
-Presento un color negro
plomizo.
-La coloración al quemarse es
naranja variante, como un
amarillo suave.

La fibra de la lana colocamos en

una capsula desinfectada, luego
lo quemamos y notamos las
siguientes características:
-Es auto extinguible.
Lana
-No produce flama.
-Se carboniza.
-Huele a pelo quemado o
plástico quemado.
-Al quemarse tomo un color
medio naranja con amarillo, al
finalizar se volvió negro.
-Su luminosidad de la llama es
muy intensa.
- Termina presentando una ceniza
negra que puede
triturarse.
 Para el yute se hizo el mismo
procedimiento que para las otras
fibras, cada una de estas fibras
tomo características diferentes.
- Presenta una fusión en llama
fuerte.
-Al finalizar la quema tiene una
Yute ceniza negra.
-Arde muy rápido.
-Tiene una luminosidad muy
ligera.
-No pierde su textura.
-Es un olor desagradable, pero el
olor es menos intenso que el de la
lana y es un poco más que el
algodón.
- No presenta gran cantidad de
humo.

5.3 PRUEBA DE COLOR

Esta prueba que es la de color nos ayudó a ver que la fibra del algodón produce un color
azul bajito, esto ocurrió después de agarrar en una capsula el algodón quemado y
sumergirlo en yodo y ácido sulfúrico.

Figura 5.3.1 observación del algodón en ácido sulfúrico.

5.4 PRUEBA DE DISOLUCION

En esta prueba comprobamos que el algodón se disolvió por completo al momento de colocar
sobre ácido sulfúrico al 80%.

Figura 5.4.1 disolución del algodón con ácido sulfúrico.

5.5 PRUEBA
DE INSOLUBILIDAD
Al hacer esta prueba vimos que el algodón es insoluble en acido sulfurico al 60%, como tambien es
insoluble en hidroxido de potasio al 5%. Por lo tanto ninguno de estos reactivos lograron disolver al
algodón.

6. CUESTIONARIO

1. Describa las características botánicas del algodón

Nombre común: Algodón
Nombre científico: Gossypium L.
Orden: Malvales
Familia: Malvaceae
Descripción De La Especie:
Arbusto anual, de hasta (1.5-)2.0 m alto, tallos usualmente
ramificados, con ramas vegetativas y reproductiva, tallos
estrellado-pubescentes. Hojas 4.0-10.0 cm largo, alternas,
cordatas, 3.5 lobadas, lóbulos anchamente triangulares hasta
ovados, agudos o acuminados, densamente pubescentes a
glabros; pecíolos 0.5-1 veces el largo de la lámina; estípulas
0.5-1.5cm largo, subuladas o falcadas.
Tamaño Y Tipo De Flor: Flores en inflorescencias,
pedicelos 2.0-4.0 cm largo, con 3 nectarios en la cima;
brácteas del calículo 2.0-4.5 cm largo, cordato-ovadas, 3-19
laciniadas; cáliz 5.0-6.0 mm largo (excluyendo los dientes),
truncado o 5-dentado; pétalos 2.0-5.0 cm largo; columna
estaminal 1.5 cm largo, con más de 100 estambres; ovario
súpero, 3-5 carpelos.
Color De Flor: Pétalos blanco-amarillentos, con o sin
máculas de color morado en la base. En el segundo día de
floración, los pétalos se tornan rosado-rojizos y después de la
polinización y son caedizos.
 Fruto Tamaño Y Tipo De Fruto: Cápsula de (2.0-)4.0-6
cm de largo, anchamente ovoides o sub-globoso, glabra
Cápsula con dehiscencia loculicida
Semillas Tamaño Y Tipo De Semillas: Semillas de 10
mm de largo, 4.0 mm de ancho, de forma ovoide, tes
finamente punteada.
Color De Las Semillas: Pardo oscuras

2. ¿Como se prepara el algodón absorbente?

El algodón hidrófilo o algodón absorbente, se elabora primero
desenredando las fibras para eliminar las impurezas grandes y los
pelos cortos, después se lava con solución alcalina diluida para
eliminar las sustancias grasas, se blanquea con hipoclorito de sodio,
se lava con solución acidulada y después con agua, finalmente se
seca y se vuelve a desenredar y a entremezclar las fibras para
producir una red continúa apropiada para tener un acabado de
láminas planas. El algodón absorbente suele ser esterilizado una vez
envasado.
3. Describa otras fibras vegetales de importancia comercial

Abaca: Una fibra de hoja, compuesta por células largas y delgadas que forman parte de la
estructura de soporte de la hoja. El contenido de lignina está por encima del 15%. El abacá es
valorado por su gran resistencia mecánica, flotabilidad, resistencia al daño por agua salada, y
por el largo de su fibra - más de 3 metros. Las mejores clasificaciones del abacá son finas,
brillantes, de un color habano claro y muy fuertes. El abacá se muestra prometedora,
economizando energía, como sustituto de la fibra de vidrio en automóviles. 

Bonote: El bonote tiene una de las más altas concentraciones de

lignina, que lo hace más fuerte pero menos flexible que el algodón e
inadecuado para teñir. La fuerza de tracción del bonote es más baja
comparada con la del abacá, pero tiene buena resistencia a la acción
microbiana y al daño por agua salada. El bonote es una fibra que se
extrae de la cáscara del coco y se usa para fabricar sogas, colchones,
cepillos, geotextiles y asientos para automóvil. 

Lina: Es un polímero de celulosa, pero su estructura es más cristalina haciéndola más fuerte,
rizada y rígida para manejar. Absorben y liberan el agua rápidamente, haciendo la tela de lino
confortable para vestir en climas cálidos. El lino fue una de las primeras fibras en cultivarse,
hilarse y tejerse para producir textiles. 

Cáñamo: Largas, fuertes y durables, las fibras de cáñamo son cerca del 70% de celulosa y
contienen bajos niveles de. La fibra de cáñamo conduce el calor, tiñe bien, resiste el moho,
bloquea la luz ultravioleta y tiene propiedades naturales antibacterianas. Los adelantos
recientes en la "algodonización" de la fibra de cáñamo podrían abrir las puertas hacia el
mercado de la moda de alta calidad. 
Yute: Llamada la "fibra dorada", el yute es largo, suave y brillante. Es una de las fibras
naturales vegetales más fuertes, tiene propiedades altamente aislantes y antiestáticas,
moderadas reabsorción de humedad y baja conductividad térmica. Los hilos fuertes de fibra se
usan para fabricar sacos, y contribuyen a los medios de subsistencia de millones de pequeños
agricultores. 

Sisal: Brillante y de un blanco cremoso. Es una fibra basta, dura e inadecuada para textiles o
telas. Pero es fuerte, durable y alargable, no absorbe humedad fácilmente, resiste el deterioro
del agua salada, y tiene una textura superficial fina que acepta una amplia gama de
teñidos. Demasiado burdo para el vestido y la tapicería, el sisal está sustituyendo al asbesto y
la fibra de vidrio en muchos materiales compuestos.  

Piña: Las fibras de piña que provienen de las hojas de la planta se usan para fabricar telas
livianas, transparentes y rígidas para prendas de vestir, bolsos, manteles y tapetes. En la
actualidad se produce un sustituto del cuero usando la celulosa extraída de la hoja de piña a
través de la combinación de un proceso físico y químico. El resultado es un producto muy
parecido al cuero, extremadamente flexible y resistente.

Coco: La fibra de coco proviene de la masa fibrosa entre la cubierta exterior y la cáscara de
los cocos. Es una fibra rígida extraída mecánicamente de la cáscara de coco madura y seca
después de remojarla. Es una fibra larga, dura y fuerte pero poco suave y con muy poca
capacidad de absorción de agua. Promovida y defendida por sus
características de origen renovable y sus posibilidades de reciclado,
posee excelentes propiedades mecánicas, físicas y químicas que la
definen como un material versátil y perfectamente indicado para
rellenos y acojinamientos. Es utilizada fundamentalmente en el textil
hogar y automovilístico.

4. Explique 3 fibras de glúcidos regenerados y modificados

Fibras Regeneradas: Son aquellas obtenidas a partir de fibras
naturales mediante un proceso químico de transformación se logra
transformar los polímeros naturales utilizados como materia prima
en nuevas fibras artificiales con características propias y aplicaciones
específicas, se pueden clasificar en 2 grupos según el origen de la
materia prima que se va a regenerar:
Fibras celulósicas es una fibra natural cristalina que al ser observada
en el microscopio es similar a un cabello humano cuya longitud y
espesor varía según el tipo de árbol o planta es de gran resistencia en
seco es agradable al tacto entre ellas tenemos a:
 Rayón viscosa es una fibra muy versátil y tienen las mismas
propiedades en cuanto a comodidad de uso
que otras fibras naturales pudiendo imitar el tacto de la seda,
la lana, el algodón o el lino.
Fibras proteicas su fabricación consiste en la hilatura de masa
obtenidas por la disolución de proteínas ya sean derivadas de
animales o vegetales.
  Caseína se obtiene a partir de la leche disuelta en sosa caustica son fibras suaves y se
elaboran camisetas diferentes tipos de lana para tejer, ropa de cama, ropa infantil, etc.
 Picara se obtiene de las proteínas del maíz disuelto en sosa cáustica.
Fibras Modificadores: No utilizan componentes naturales son en enteramente química.
 Poliéster se obtiene a partir de polimerización de monómeros a base de ácido
tereftálico y glicol etileno, derivados del petróleo su aspecto es liso y brillante se usa
para la elaboración de vestidos, chaquetas, blusas y ropa deportiva.
 Olefínicas fibras con base parafínica de las que hay de 2 tipos polietileno y
polipropileno cuando se usan estas prendas de vestir por lo general van mezclado con
otras fibras usadas con telas, para tapicería, alfombras, etc.
 Modacrílicas son fibras acrílicas modificadas se elaboran con acrilonitrilo su
principal característica es su rechazo a la llama o auto extinción en la moda acrílica se
consigue la apariencia de la piel o del pelo.

7. CONCLUSIÓN
A partir de la practica realizada se pudo conocer las diferentes pruebas de identificación de
fibras naturales en las que, combinando los métodos de combustión, observación
microscópica y la solubilidad se llegó a demostrar que es posible determinar los tipos de
materiales que presenta, según la deformación, la intensidad de la llama, el olor, color, humo
y ceniza.
Asi mismo se reconoció que las pruebas actúan de manera distinta para cada fibra logrando de
esa manera evidenciar que tienen diversas composiciones químicas y clasificaciones según su
origen.
Por tal razón estas pruebas realizadas nos dan la seguridad de ser fiables para poder aplicarlas
en el control de calidad asegurándonos en gran medida la eficiencia y eficacia de las
operaciones que se llevan dentro de cada uno de estos procedimientos obteniendo resultados
aceptables y rentables.
8. BIBLIOGRAFÍA
Chabbet, B., Joly, C. & Kurek, B. 2010. “La química verde”. Editorial Acribia, S.A.
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[Link] consultado:
16/05/2022
9. ANEXOS

Anexo 1. Fases de desarrollo de la fibra, flor a bellota

Anexo 2. Clasificación de fibras naturales.

Anexo 3. Esquema de descripción de fibras sintéticas