Manual de

Corte y Confección

Manual de
Cor te y Confección

fundación del valle La Suma de Todos

Comunidad de Madrid

[Link]
 Manual de Corte y Confección
Créditos

Manual de Corte y Confección

Proyecto
“Aumento de oportunidades educativas en la población juvenil de
los municipios de Zacatecoluca, San Luis La Herradura y San Juan
Nonualco en el Departamento de La Paz (El Salvador)”

Director Ejecutivo:
Ing. Mario Antonio Paniagua

Realizado por:
Equipo técnico de
CIDEP en la Región
Paracentral Thierry
Pinoy

Presentado por:
Thierry Pinoy – Región Paracentral

Agencia Financiadora:
CIDEP, Fundación del Valle y
Comunidad de Madrid

Corrección de Estilo:
Unidad de Comunicaciones y Prensa CIDEP

Julio, 2012
Índice
Manual de Corte y Confección
Introducción y presentación del manual 3
¿Qué es y qué hace CIDEP? 4
Objetivos de CIDEP en la formación para el trabajo 5
Metodología de los cursos de formación para el trabajo 5
El curso de corte y confección 6

1. Herramientas y máquina de coser 8

1.1 Manejar herramientas de corte y confección 8
1.1.1 Terminología Básica en Corte y Confección 8
1.1.2. Usar la Cinta Métrica 9
1.1.3. Usar Reglas Para Corte y Confección 12
1.1.4. Elaborar Muestrario de Puntadas a Mano 13
1.1.5. Recortes de costura 18

1.2 Operar la máquina de coser 19

1.2.1 Las partes de la máquina de coser corriente de pedal. 19
1.2.2 Estructura de la máquina de coser 20
1.2.3 ¿Cómo funciona la máquina de coser? 22
1.2.4 Limpieza y lubricación de máquina de coser 27
1.2.5 Enhebrar máquina 29
1.2.6 Practicar costuras rectas, curvas y remates 33
1.2.7 Características de materiales utilizados en costuras. 34
1.2.8 Problemas comunes que se enfrentan al coser. Causas y correcciones. 35
1.2.9 Costuras rectas, curvas y remates (punto atrás) 36
1.2.10 Acabado de las costuras 37

2. Trabajar con patrones 38

2.1 El patronaje 38
2.2 Las medidas 38
2.3 Medidas de señora 39
2.4 Medidas de caballero 41
2.5 El modelo 42
2.6 Costuras y dobladillos 43
2.7 Aplomos, taladros, piquetes, tacones y refuerzos 45
2.8 El escalado 46

[Link] faldas, blusas y pantalón 48

3.1 Faldas 48
3.2 Blusa camisera 52
3.3 Pantalón 55

[Link] fibras textiles 58

4.1 Definición 58
4.2 Clasificación de las fibras textiles 58
4.3 Símbolos y tratamientos (normas y símbolos internacionales) 59

Bibliografía 60

Manual de Corte y Confección

Introducción Manual de Corte y Confección

En el marco del Programa de Formación para el a la confección tomando en cuenta la actualización

Trabajo, la Asociación Intersectorial para el Desarrollo y las exigencias de hoy en día en este campo,
Económico y el Progreso Social, CIDEP, ha con lo cual se garantiza la calidad de su
desarrollado amplia experiencia de trabajo con contenido. Nos hemos enfocado más
personas jóvenes y adultas en las áreas de formación específicamente en las guías de aprendizaje de
para el trabajo, con la finalidad de estimular el INSAFORP en el área de confección.
desarrollo de actitudes, competencias, habilidades
y valores en el campo del emprendimiento, el En una primera parte, se describe el enfoque
empleo y la vida, para que de esta manera tengan metodológico del programa de formación
mejores oportunidades de desarrollo personal y vocacional de la Asociación Intersectorial para el
familiar, se arraiguen en sus comunidades y Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP),
contribuyan al desarrollo local. exponiendo el marco metodológico del aprendizaje y
de la formación para el trabajo vigente en la
Producto de esa experiencia de trabajo se han asociación.
elaborado una serie de manuales que se convierten
en una herramienta indispensable para el desarrollo En una segunda parte, les presentemos el curso
de cursos asistidos por una instructora o instructor, de corte y confección dividido en 3 módulos, e
como guía de apoyo, así mismo serán útiles como integralmente dedicado al área de confección,
herramienta de aprendizaje autónomo, en la empezando por los conocimientos básicos en cuanto
medida que presentan instrucciones detalladas y a herramientas de trabajo, incluyendo la máquina
procedimientos precisos que facilitan el aprendizaje. de coser, seguido por un capítulo detallando
como trabajar con patrones u otro presentando
Presentación del manual maneras sencillas de confeccionar faldas, blusas y
pantalones. Para terminar les presentemos un
El presente manual tiene como propósito principal último capítulo sobre las fibras textiles y las normas
convertirse en una guía práctica de apoyo para el internacionales en el lavado, planchado de las
aprendizaje del oficio de corte y confección, que será prendas.
de mucha utilidad para el aprendizaje asistido o el
auto aprendizaje de personas interesadas en este Con la esperanza que este manual le sea de
oficio.
mucha utilidad,
Los apuntes que se presentan han sido obtenidos
a partir de la consulta de diversos textos El equipo técnico de CIDEP
aplicados

3
 Manual de Corte y
¿Qué es y qué hace

Desde hace más de 10 años, la Asociación

Intersectorial para el Desarrollo Económico y el
Progreso Social – CIDEP –, organiza talleres Misión
vocacionales en distintas regiones del país, dirigidos Desarrollar programas y proyectos educativos y sociales dirigid
a jóvenes y adultos que se encuentran fuera del
sistema educativo y que no tienen un trabajo estable.
La idea es fortalecer capacidades, habilidades,
Visión
Ser una institución líder en el ámbito educativo nacional que t
destrezas y reforzar conocimientos para que las y
los jóvenes tengan más oportunidades de
encontrar un empleo digno en la zona donde viven.

En CIDEP, creemos en que la educación técnica y la

formación vocacional son elementos fundamentales
para el impulso de otras iniciativas de desarrollo
en el país en el área social y productiva, por lo
que hemos dado los primeros pasos para mejorar
los niveles educativos de la población con
programas de alfabetización, apoyo a la ampliación
de la cobertura en educación parvularia, apoyo con
becas a estudiantes de bachillerato, desarrollo de
programas de actualización de profesores para
mejorar las prácticas educativas, mejora de la
infraestructura educativa, talleres de formación
vocacional. Estos apoyos a la mejora de la educación
se realizaron en coordinación con las autoridades
locales y nacionales del Ministerio de Educación,
porque estamos conscientes que esta es una tarea
conjunta gobierno y sociedad civil.

Nuestra propuesta metodológica en el ámbito de la

formación vocacional, no solamente está enfocada
en apropiarse de elementos técnicos que nos
ayudan a obtener un producto específico; también
enfoca el motivarnos desde nuestro interior.

Nuestras referencias teóricas están relacionadas

con varios enfoques: la educación popular y los
aportes de Paulo Freire, el enfoque de desarrollo
La finalidad es contribuir al desarrollo del país,
comunitario de Reflect-Action, el enfoque
mediante la formación técnica, a través de un modelo
constructivista de la auto- socio-construcción de los
flexible que permite mejores posibilidades de empleo
saberes (Piaget y Vigotsky), el enfoque de los
y contribuya a la democratización de la formación
aprendizajes significativos y de las inteligencias
vocacional.
múltiples. Estos enfoques de referencia influyen en
el tipo de metodología y de herramientas didácticas
que utilizamos.

4
 Manual de Corte y
Objetivos y Metodología

Objetivos de CIDEP en Principios directores

la formación para el trabajo
de nuestra metodología
⚫Desarrollarprocesoseducativosdecalidad,aplicando
Para lograr captar el interés de las y los participantes
metodologías innovadoras, con la población joven
utilizamos una metodología participativa cuyo
rural y urbana del país, que vinculen los principio básico es “APRENDER HACIENDO”,
aprendizajes con el empleo y el emprendimiento y aplicando los siguientes principios directores tanto
estimulen el desarrollo de actitudes, en la preparación como en el desempeño de los cursos
competencias, habilidades y valores para el que impartimos:
trabajo y la vida, y fortalezcan el
empoderamiento, la organización comunitaria, 1. La fase de trabajo personal: es imprescindible
la equidad social y de género y el desarrollo local de aportar algo personal, decir y/o escribir unas
sostenible respetuoso del medio ambiente. palabras, antes de compartir con otra persona o en
subgrupos y poder trabajar juntos.
⚫Potenciar las capacidades técnicas de personas
jóvenes y adultas con deseo de superación y de 2. Laauto-socio-construccióndelossaberes: expresar
sus propias ideas, compartirlas, confrontarlas y
crecimiento profesional
distanciarse de ellas dentro de un grupo, aprender
escuchando a las y los demás, comunicando con
⚫Aumentar la inclusión educativa de la población ellas y ellos, sentir placer en realizar algo con otras
rural y urbana propiciando la incorporación de personas aportando algo de sí misma y sí mismo.
mujeres y hombres en áreas no tradicionales.
3. La valorización de las personas: sus habilidades,
⚫Ampliar y diversificar la oferta de formación a partir experiencias, conocimientos, su cultura, son
de investigaciones de demanda, en función de elementos que permiten sentirse considerado
las necesidades productivas y de desarrollo de la como una persona valiosa. Hay que expresarlas,
localidad. compartirlas, motivarlas.

4. Tomar en cuenta la persona en su globalidad:

encontrar el tipo de aprendizaje que mejor
Metodología de los cursos conviene a cada persona, que más sentido
de formación para el tiene en su trayectoria, tomar en cuenta sus
trabajo objetivos personales, cómo se siente como persona
y en el grupo.
Lametodologíadel Procesode Enseñanza-
Aprendizaje de la formación para el trabajo en 5. Contenidos y medios didácticos que tengan
CIDEP son modos, caminos y reglas que la instructora sentido en relación con la realidad y el
y el instructor utiliza para obtener un cambio de cotidiano de los y las participantes.
comportamiento de las y los participante y
6. La diversidad de los medios didácticos y de
constituye el aspecto fundamental para desarrollar
los productos realizados: lectura, escritura, el
los contenidos y potenciar su nivel de calificación a fin
entorno de la comunidad, de la ciudad, fotografías,
de incorporarlos a la vida productiva, como películas, juegos, gráficos, mapas, entrevistas.
ciudadanas y ciudadanos.

5
 Manual de Corte y
Objetivos y Metodología

7. La convivencia: pasar un momento agradable con

personas (participantes, facilitadoras,
facilitadores). Objetivos
General
8. Lograr un balance equilibrado entre el trabajo o ⬥ Desarrollar en los estudiantes habilidades para selecciona
aportaciones personales y el trabajo colectivo.
⬥ Desarrollar en los y las participantes habilidades y destrez
9. Vigilar la apropiación de conocimientos y
habilidades técnicas: Las y los participantes
vienen a aprender algo específico. Implica Específicos
monitorear el tiempo y la manera de trabajar en ⬥ Desarrollar habilidades para identificar y seleccionar telas
grupos y subgrupos.
⬥ Desarrollar habilidades para medir, cortar y armar ropa de
Los cursos están distribuido en jornadas de 4 a 8 horas
diarias, en horarios adecuados al interés de las y los ⬥ Desarrollar habilidades para el uso de la máquina de cose
participantes, siendo éstas de carácter teórico-
práctico y participativo, en las cuales se utilizan ⬥ Al finalizar el curso, la o el participante será capaz de d
variedad de recursos didácticos acordes con los
enfoques teóricos y metodológicos presentados como:
simulaciones, juego de rol, prácticas, equipos de
sonido, video, separatas, utilización del material
utilizado en el oficio, etc.

Las jornadas teóricas son complementadas con

visitas y prácticas para desarrollar habilidades
comunicativas, sensibilizar en las responsabilidades
que implica el oficio, comprobar la adquisición y el
desarrollo de habilidades prácticas enfocadas en el
curso, para comprobar el nivel de desarrollo de
habilidades de cada persona.

El curso de corte y confección

La sastrería y las actividades de corte y confección son
rubros de la economía que cada vez están
creciendo, debido al aumento de la demanda de
prendas de vestir y a los planes gubernamentales Una de las principales dificultades que se tienen
de entrega de uniformes escolares, necesitando actualmente es un déficit en el recurso humano
mano de obra local para su confección. Este suficientemente capacitado para elaborar todo tipo
potencial se está aprovechando cada vez más por las de prenda de vestir como uniformes escolares, blusas,
diferentes actoras y los diferentes actores locales y pantalones, camisas, short y ropa de cama.
está contribuyendo a generar empleos y mejores
ingresos a las y los pobladores, fortaleciendo así el
desarrollo la población local.

6
 Manual de Corte y
Objetivos y Metodología

En este sentido el curso de corte y confección sistemáticos en la máquina de coser para

contribuye a solventar esta debilidad, a través desarrollar la habilidad de manejar con precisión
de la formación de recurso humano calificado, la máquina, elaborar muestrario de puntadas a
para que pueda obtener un empleo en una de las máquina que consiste en hacer tantos ejercicios
empresas existentes o trabajar por cuenta propia, como fueran necesarios para manejar la máquina
en asociatividad con otras personas, potenciando con seguridad, rapidez y exactitud.
así desarrollo personal, de la comunidad y de la
región en general. 3. Trabajar con patrones: Ser capaz de dibujar,
El curso se desarrolla bajo una modalidad cortar y ensamblar un patrón, como tomar
eminentemente práctica, con refuerzos teóricos medidas de dama, caballero , costuras y
básicos, desarrollando la habilidad para manejar la dobladillos.
máquina de coser y su mantenimiento preventivo,
para diseñar, medir, cortar y ensamblar telas; para la 4. Confeccionar Faldas: Medición, elaboración del
confección de prendas de vestir como blusas, faldas patrón, corte, confeccionar faldas, ya cortadas las
camisas y pantalones. piezas, en esta operación se ensamblan;
planchar falda.
El curso completo tiene una duración de 200
horas organizado en 5 módulos. Se distribuye en 5. Confeccionar Blusas: Elaborar el patrón de la
jornadas de 4 a 7 horas diarias, de carácter teórico- blusa, tomando las medidas con exactitud; cortar
práctico y participativo, en las cuales se utilizan blusas, confeccionar blusas, planchar blusas,
variedad de recursos didácticos y de instrumentos analizar y confeccionar escotes, analizar y
de trabajo relacionados con el área de corte y confeccionar cuellos y mangas.
confección.
6. Confeccionar camisa y pantalón de hombre:
Contenidos del curso elaborar el patrón de la camisa y del pantalón,
de corte y confección: tomando las medidas con exactitud.

El programa consta de seis módulos principales

los cuales son:

1. Elmanejodeherramientasde Cortey Confección:

Emplear terminología básica de corte y confección,
usar cinta métrica, reglas, escuadras y curvas; para
tallar los trazos en el patrón, elaborar
muestrario de puntadas a mano, como una
ejercitación para desarrollar las habilidades
digitales en las puntadas finas y gruesas que se
necesitan en los acabados de la confección.

2. Operar Máquina de Coser: Identificar las partes

de la máquina de coser, enhebrar la máquina de
coser de pedal, eléctrica o mixta. Ejecutar
ejercicios

7
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

1. Herramientas y máquina de coser

1.1 Manejar herramientas de corte y confección

1.1.1 Terminología Básica en Corte y Yarda: Unidad de longitud anglosajona equivalente a

Confección 0.914mt utilizada en El Salvador para medir la tela en
compra y/o venta.
Puntada: Cada uno de las agujeros que hace en la tela
la aguja de coser dejando el hilo en diferentes Regla: Instrumento largo, de sección rectangular o
posición y formas. cuadrada para trazar líneas rectas o efectuar medidas.
Para efectuar líneas curvas se usa un instrumento
Patrón: Trazo que se hace en papel y que sirve como en forma de una gota de agua que en costura se le
modelo para marcar la tela por donde se va a cortar y llama “regla curva”.
coser.
Accesorios: Partes adicionales de la máquina de
Medidas: Son números que representan las coser para medir trazar y lograr diferentes efectos
proporciones físicas del cuerpo de una persona su en la costura.
largo, ancho y contorno (grosor).

Patrones Medidas Regla

8
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

1.1.2. Usar la Cinta Métrica Ejemplos:

La Cinta Métrica es una tira o banda, de tela o plástico

dividida en centímetros y milímetros, que sirve
para medir en corte y confección.

El siguiente dibujo esquematiza una posición de

la cinta métrica con los centímetros y milímetros

Escritura de Fracciones
Centímetro: Centésima parte del metro

Milímetro: Milésima parte del metro y décima

parte del centímetro.

La cinta métrica utilizada en corte y confección tiene

150 cm y cada cm (centímetro) se divide en
10mm (milímetros).

Al tomar las medidas pueden surgir decimales,

ejemplo: 32.5cm que se lee 32 centímetros y Las Medidas Generales son dimensiones de
medio; 28.75cm que se lee 28 centímetros y tres contornos, anchos, altos, de una persona que se
cuarto (1/4), 5.25cm que se lee, 5 centímetros y un evalúan con objeto de hacerle un traje.
cuarto.

El siguiente dibujo ilustra las medidas generales necesarias para un vestido básico.

9
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Terminología ⚫Largo de talle delantero: Por delante, igual

que espalda pasando por la parte alta del pecho.
⚫Contorno de busto: Es la medida que se toma ⚫Contorno de cintura: Alrededor de la cintura.
rodeando el busto por la parte más saliente del
pecho. ⚫Bajada o alto de cadera: Por el lateral, desde
la cintura a la parte más ancha de la cadera.
⚫Contorno de cintura: Es la medida que rodea la
intersección del tórax con el abdomen, por el ⚫Hombro: Desde la base del cuello hasta donde
sitio exacto. comienza el brazo.

⚫Contorno de cadera: Es la medida que se toma ⚫Largo de falda: Por delante, desde la cintura hasta
rodeando el nivel de la parte más ancha de la donde se desee.
cadera.

⚫Largo de talle (alto de la blusa): Es la medida de

la parte más alta del hombro (donde nace el cuello)
bajando hasta terminar por la cintura.

⚫Ancho de espalda: Se mide desde la cintura hacia

abajo, hasta la altura que desea la o el cliente.

⚫Ancho de espalda: Medida que se toma de

hombro a hombro.

⚫Ancho de sisa delantero: Se toma por delante de

sisa a sisa, un poco por encima del pecho.

⚫Ancho de sisa espalda: Igual que el delantero

pero en espalda.

⚫Bajada o alto de busto: Desde la parte alta del

hombro, base del cuello, hasta la parte más alta del
pecho.

⚫Separación de busto: De pezón a pezón, partes

más altas del pecho.

⚫Largo de talle de espalda: Por la espalda, de la

parte alta del hombro a la cintura.

10
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Recuerda
🟆El contorno del busto se toma con la cinta métrica algo floja.
🟆En cambio la cintura se toma ciñendo la cinta métrica y la cadera se toma sin ceñir e
🟆De la misma manera que se toma talle delantero se toma el talle trasero.
🟆Las medidas de anchos del cuerpo se dividen entre dos. Los largos o altos no se divide

Ejemplos:

Las medidas de anchos del cuerpo se dividen

entre dos. Los largos o altos no se dividen.

11
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

El siguiente dibujo muestra las medidas generales del cuerpo que necesariamente tienen que dividirse.

Mitad de espalda: Es la medida de espalda dividida entre dos.

Cuarta de busto: Es la medida de busto dividida entre cuatro.
Cuarta de cintura: Es la medida de cintura dividida entre
cuatro. Cuarta de cadera: Es la medida de cadera dividida entre
cuatro.

Ejercicio de aplicación

¿Con qué medida elaborarás un patrón de vestido básico si tiene las siguientes

medidas?. Ancho de espalda = 28 cm

R

Contorno de busto = 98 cm
R

Contorno de cadera = 100 cm

R

Largo de falda = 60 cm
R

1
Respuestas correctas : 14 cm , 24 cm ½, 25 cm , 60 cm

12
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

1.1.3. Usar Reglas Para Corte y Confección Regla curva pequeña (gota): Regla de madera que
tiene la forma parecida a una gota de agua agrandada,
Regla Recta: Las reglas son instrumentos largos de útil para trazar líneas curvas, en los patrones como
sección rectangular o cuadrado para trazar líneas curva del escote.
rectas o efectuar medidas.
Regla curva larga: Instrumento de madera de bordes
Regla Curva: Instrumento propio de corte y curvos utilizada para trazar líneas curvas en los
confección en forma de una gota de agua patrones como la curva de la cadera.
agrandada que sirve para trazar líneas curvas según

Recuerda
🟆Las reglas son instrumentos largos de medición rectángulos o cuadrados para trazar rectas o efectuar medidas.
🟆La regla curva es un instrumento de madera o plástico propio de corte y confección en forma de una gota de agua ag

la forma anatómica.

Regla transparente: Regla utilizada para rectificar

el hilo de la tela, para marcar ojales, alforzas y
pliegues. Regla graduada: Instrumento de
madera, metal o plástico dividida en centímetros
y milímetros cuyos tamaños más usuales son de
30.5 cm y 46 cm, y se utilizan para medir.

Regla escuadra: Instrumento generalmente de

madera, metal o plástico formado por 2 rectas
posicionadas en L que sirve para localizar el hilo de la
tela y encuadrar orillas rectas.

Ejemplos de líneas rectas y curvas

Horizontal Vertical Inclinada Perpendicular

Paralelas

13
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Curva de
Curva de Curva de Curva de
escote
bocamanga escote con cenefa corte princesa ciervo

14
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

1.1.4. Elaborar Muestrario de Puntadas a Mano

Las puntadas son los agujeros que hace en la tela la aguja de coser dejando el hilo en diferentes
posiciones y formas de acuerdo a dichos agujeros.

Observa el nombre de la puntada utilizada a mano en corte y confección con el respectivo producto o
forma de la misma.

Pespunte Bastilla

Punto atrás Punto de lado

Punto esquina
Punto perdidoPunto escondido

Punto de unión

Escapulario Hilván

Punto de ojal Punto de picado

15
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Terminología mayor por dentro del borde del bajo, se estira el

hilo cada 3 ó 4 puntadas.
Puntada : Figura hecha por la aguja de coser.
Punto de Unión: Se emplea para unir dos
Costura: Unión de dos o más piezas de tela por bordes de tela sin que monte uno sobre el otro y
una línea de puntos. Las costuras se hacen se hace tomando una puntada alternativamente en
generalmente a máquina. Como las costuras de una cada lado, clavando la aguja por debajo y sacándola
prenda deben resistir el uso y el desgaste, es bueno por encima. Se hace en sentido vertical de abajo a
empezarlas y acabarlas con remates. arriba.

Márgenes de la costura: El margen de la costura es Punto escapulario o Cruzado: Puntada que se hace
la tela que se deja entre la línea de corte y lo que de derecha a izquierda , seleccionada una puntada
debe coserse. En general son de 1.5 cm. Excepto en en el dobladillo y otra menos profunda en la tela.
algunas piezas especiales como bolsillos, cuellos, Se utiliza en sastrería para sustituir el dobladillo
sisas, donde se dejan márgenes de 1 cm. ó 5 mm (0.5 normal en los tejidos de tela demasiados gruesos.
cm.)
Punto de Picado: Puntada que se hace de arriba a
Pespunte: Puntada donde se clava la aguja de abajo y viceversa y de derecha a izquierda,
derecha a izquierda retrocediendo en cada punto clavando la aguja horizontalmente. Se emplea para
hasta el agujero del anterior y sacándolo un punto picar la entretela de solapas y cuellos. Es un punto
más hacia adelante. elástico que cede fácilmente, lo que permite dar
forma a estas piezas con la plancha.
Punto Atrás: Puntada parecida al pespunte pero
las puntadas son más largas por debajo y la aguja Punto de Ojal: Puntada que se emplea para rematar
en vez de clavarse en el agujero del último punto los bordes de los ojales. Las puntadas deben ser
se va un poco más adelante. menudas y muy juntas y los nudos bien apretados
unos contornos, formando una especie de cordón
Bastilla: O punto adelante sucesión de puntadas alrededor del borde.
muy menudas e iguales que van siempre hacia
adelante. Hilván: Puntada que sirve para unir dos telas que han
de ser cosidas para señalar marcas etc. Es como el
Punto de lado: Es el punto corriente de los “borrador” de la costura y gracias a él se pueden
dobladillos, que se hace de derecha a izquierda, hacer toda clase de pruebas y ensayos antes del
cogiendo a un mismo tiempo los hilos de la tela y cosido definitivo de una prenda.
una puntada en el borde del dobladillo.

Punto Esquina: Se utiliza para unir dos telas por sus

bordes u orillas, pegar puntillas y para rematar los
bordes de las costuras evitando que se deshilen.

Punto Perdido: Puntada donde se levanta un poco el

borde del bajo por donde hay que coser y
cogiendo alternativamente unos hilos de la tela y
una puntada

16
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Recuerda
🟆Para llevar a cabo las diferentes puntadas, también se necesitan diferentes agujas par

17
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Ejemplos:
⚫ Aguja puntiaguda: Para cualquier trabajo.
⚫ Aguja para bordar: Puntiagudas con longitud media.
⚫ Aguja de punta esférica: Para tela de punto.
⚫ Aguja para acolchar: Son muy cortas con ojo redondo para
hacer puntadas pequeñas en telas gruesas o acolchonar.
⚫ Agujas para hilvanar: Son largas con ojos redondos para
hacer puntadas largas o fruncidos.

Puntadas a mano

Hilvanes

El hilván sirve para unir piezas de modo provisional,

generalmente se usa un color de hilo diferente al de la tela.

Para hilvanar dos piezas, colocada una pieza sobre la otra,

de forma que queden al mismo nivel y comienza a dar
puntadas de 6 a10 mm. (1 cm). Se pueden hacer más
grandes pero lo recomendable es que no exceda a 1 cm.

Pespunte o punto atrás

El pespunte se usa para hacer costuras fuertes o para

rematar una costura a mano o a máquina; del lado derecho
de la labor los puntos quedan pequeños y seguidos.

Se hace un punto pequeño de izquierda a derecha, se saca la

aguja a la izquierda del lugar por donde sale el hilo, dejando
2 ó 3 mm. de distancia. Se repite siempre igual pero metiendo
la aguja en el mismo sitio, por donde salió la vez anterior.

Sobrehilado

El sobrehilado sirve para pulir los bordes u orillas de las costuras

en telas que se deshilan fácilmente. Se utiliza cuando una
máquina no tiene puntos de zig zag.

Para elaborarlo sujeta el borde que vayas a sobrehilar,

introduce la aguja a 1/2 cm. de distancia del borde y pasa
el hilo por encima de él, volviéndola a introducir más a la
derecha o a la izquierda, porque puede hacerse en las dos
direcciones.

18
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Punto invisible o escondido para el dobladillo o ruedo

El punto invisible se hace en el interior del doblez de modo

que los puntos casi no se vean.

Para elaborarlo, se dobla la tela hacia adentro 1 cm. y luego 2 ó

más (según tamaño de ruedo), poniendo el dobladillo frente
a sí, girando el borde un 0.5 (1/2 cm.); dando una puntada
en la tela de la prenda y otra en el dobladillo, formando un
zigzag, y con la precaución de tomar solamente uno o dos
hilos de la tela en cada puntada. El hilo no debe guardar
tirante.

Punto de espiga

El punto de espiga se usa para los dobladillos o ruedos de

telas gruesas, que no deshilan con facilidad y también para
las telas que ceden.

Al elaborarlo se empieza dando una puntada en la vuelta del

dobladillo de derecha a izquierda, y luego otra igual, en el
tejido de la prenda, desplazándola ligeramente a la derecha,
para volver arriba otra vez, con cuidado de no coser más que el
tejido del dobladillo.

Punto de dobladillo

Este punto se utiliza en tejidos ligeros y medios. La medida

de los puntos varían dependiendo del grueso de las telas,
entre más gruesa es la tela, los puntos pueden ir más
distanciados.

Para elaborar el punto de dobladillo hay que sujetar la tela

como indica el dibujo, prender un hilo del tejido de la tela y
otro del tejido del dobladillo y pasar la aguja al mismo
tiempo por los dos. Hay que tener cuidado de no estirar el hilo
para que no se formen arrugas.

Punto deslizado

El punto deslizado se usa para tejidos ligeros y medios, sirve

para remeter el borde del dobladillo.

Para elaborarlo, se toma con la aguja 1 ó 2 hilos de la

tela y luego se da una puntada en el dobles del remetido de
un largo de aproximadamente 0.5 (1/2 cm.) El hilo no debe
estar tirante.

19
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Punto de ojal

El punto de ojal se usa cuando se hacen ojales a mano o

como puntada decorativa.

Se clava la aguja por el lado derecho de la tela, sacándola a

3 mm. del borde del ojal. Se pasa el hilo que cuelga del ojo de
la aguja, de izquierda a derecha por la punta de la misma, se
tira de la aguja y se forma un nudo con el hilo, en el borde del
ojal.

Costura abierta

Esta es la costura básica, que se usa en los tejidos corrientes y 1

donde no se necesita refuerzo especial. Se cose con el pespunte
recto.
2
1. Colocar las piezas derecho con derecho, sujetar con alfileres
e hilvanar el margen de costura.

2. Coser junto al hilván, rematando el inicio y fin de costura.

3
3. Quitar el hilván, pulir la costura y plancharla abierta.

Costura francesa

Ésta costura se usa para tejidos finos o que se deshilan

1
con facilidad. Es una costura dentro de otra y que tiene una
anchura de aproximadamente 7 mm. una vez acabada.

1. Colocar las piezas revés con revés, sujetar con alfileres,

hilvanar por la línea de costura y coser a 7mm. a la derecha 2
del hilván, plancharla tal como queda y cortar el margen a
3mm.

2. Planchar la costura abierta y darle vuelta para que los lados

derechos queden encontrados; doblar por la línea del
pespunte y planchar. 3
Hilvanar otra vez, encerrando los márgenes de la primera
costura.

[Link] sobre el hilván, planchar y quitar el hilván.

20
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Costura inglesa o sobreprespunteada o pacha

Ésta costura es muy fuerte y queda muy bien acabada por los
dos lados de la prenda. Se utiliza en prendas de mucho uso y
frecuentes lavados. Es conocida también como costura pacha.

1. Colocar las piezas revés con revés o derecho con derecho,

1
sujetar con alfileres e hilvanar por la línea de costura.
Coser por el hilván y planchar la costura abierta. Después
planchar los dos márgenes hacia un lado. Cortar el margen 2
que quede debajo, a la mitad de su anchura.

[Link] el margen más grueso sobre el que se cortó,

planchar y sujetar con alfileres.

[Link] terminar esta costura, pasar pespunte por el borde

doblado que lo una a la tela, quitar los alfileres y planchar.

1.1.5. Recortes de costura 3

Los recortes de costura son necesarios donde hay costuras
curvas o cuando se necesita eliminar grosor. Los recortes de
costura son los siguientes:

Piquetes
Se aplican cuando se tiene una costura curvada con el
margen hacia el inferior de la curva. Por ejemplo en escotes
cuello. Se hacen cortes en forma de V, calculando que
queden con la misma distancia para conseguir una costura
plana.

Muescas
Si el margen está en el lado exterior de la curva, por ejemplo, en
las bolsas. Se hacen muescas para darle holgadura y que la tela no
tire.

Corte escalonado
Se usa para eliminar grosor en las piezas que llevan
entretelas o forros. Se recorta la primera tela tan cerca del
pespunte como sea posible, la segunda a 3mm y la tercera a
6mm.

Vaciado de esquina
En las esquinas de las costuras y donde la costura se junta
con un dobladillo, se han de recortar las esquinas, cortando
tan cerca como sea posible del pespunte. En las costuras que

21
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

van a parar a un dobladillo, corta un triángulo en cada margen.

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1.2 Operar la máquina de coser

1. Porta hilo
2. Tornillo de presión
3. Guía de hilo
4. Disco de tensión
5. Palanca de tira hilo
6. Palanca de prensa tela
7. Barra de aguja
8. Barra de prensa tela
9. Plancha corrediza
10. Dientes de la máquina
11. Regulador de dientes
12. Regulador de puntada
13. Devanador
14. Rueda volante
15. Plancha media luna

1.2.1 Las partes de la ⚫ Discos de tensión: Parte de la máquina en forma

máquina de coser corriente de de platillos que permiten puntada floja.
pedal
⚫ Palanca de tira hilo: Parte de la máquina en
La Máquina de Coser es el conjunto de mecanismos forma de palanca que al tener movimiento de
combinados que permiten hacer mecánicamente la arriba hacia abajo permite desenrollar el hilo del
mayoría de los puntos de costura y bordados. cono.

En el año 1945, en Estados Unidos, Elías Howe patenta ⚫ Palanca de prénsatela: Parte de la máquina en
una primera máquina para coser. Cinco años más forma de palanca que manejada manualmente
tarde, Isaac Merrit Singer patentó su modelo de permite mover el prénsatela hacia arriba y hacia
máquina de coser, con un solo hilo y punto en abajo.
cadena, perfeccionando así la de Howe. En los
últimos cien años se han patentado más de 45.000 ⚫ Barra de aguja: Es la parte de la máquina donde
invenciones de máquinas de coser. se sujeta la aguja con el tornillo de aguja.

Terminología ⚫ Barra de prénsatela: Es la barra que posee la

máquina para sujetar el prénsatela con el tornillo.
⚫ Porta hilo: Parte de la máquina que sirve para
ubicar el carrete del hilo.
⚫ Plancha corrediza: Es la parte de la máquina que
al correrse permite introducir la bobina con hilo a
⚫ Tornillo de presión: Parte de la máquina que la caja de la bobina y cubrir el carril.
permite presionar el prénsatela.

23
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

⚫ Sistema de arrastre(dientes): Son la parte de la puntada más corta o más larga, según se necesite.
máquina que al tener movimientos hacia delante
y hacia atrás permite el avance de la tela.
⚫ Devanador: Parte de la máquina que permite
embobinar el hilo.
⚫ Regulador de dientes: Es la parte de la máquina
en forma de botones que al rotarla permite subir o
⚫ Rueda volante: Es la parte de la máquina que
bajar los dientes según la necesidad de la
al hacerla rodar en coordinación con el pedal
costura que se tiene que hacer.
permite el movimiento general de la máquina.

⚫ Regulador de longitud de puntada: Es la

⚫ Plancha media luna: Es la parte de la máquina en
parte de la máquina en forma de palanca que al
forma de plancha en semicírculo que permite la
moverla hacia arriba o hacia abajo le permite
salida y movimiento de los dientes.
hacer la

1.2.2. Estructura de la máquina de coser

El Grupo transmisor está compuesto por:
El complejo mecánico en el que se integra la máquina ◾ Las Poleas
de coser se divide en dos partes fundamentales: la ◾ Las Correas: árbol superior en el brazo.
bancada y el tablero; son los órganos sustentadores
◾ Las Barras o árboles inferiores situados
de la máquina.
bajo la placa base.
En la bancada están instalados los pedales con los
que controla la puesta en marcha y paro del
El Grupo Operador está compuesto por:
mecanismo motriz y la velocidad de éste. ◾ La aguja
◾ La Barra de la aguja
El tablero puede sustentarse bien sobre patas, a modo ◾ El Prénsatelas, barra de prénsatelas
de mesa, o sobre la columna que arranca sobre ◾ El Tirahilos
la bancada, y que permite regular la altura de mesa. ◾ Los Discos tensores de los hilos
Este segundo caso es el más frecuente entre las ◾ La Guía de hilos
máquinas industriales. ◾ La Cápsula del hilo o canilla
◾ El Garfio rotativo
En el tablero se aloja la caja de accesorios y
◾ Los Dientes de arrastre del tejido.
sustenta el cuerpo de la máquina, que se divide en
dos grupos: los grupos transmisores y operadores.

Recuerda
Para coser la tela los dientes deben estar altos y para bordar abajo.
Para hacer hilván la palanca reguladora de longitud de puntada tiene que estar en el número más alto y para bordar en cero

24
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

LA MÁQUINA DE COSER
a. 4- Plato o cama. 5- Correa. 6- Polea. 7- Volante. 8- Árbol superior. 9- Excéntrico.
e agujas. 14- Polea. 17- Árbol inferior. 18- Cigüeñal. 19- Biela. 20- Eje de dientes (con movimiento vertical). 21- Extremo del cigüeñal. 22- Biela. 24- Eje de dientes. 25- Soporte de dientes. 31- G

(1)Brazo vertical: es el soporte del brazo

⚫ Mecanismo de la barra prensatelas
horizontal. Alberga los piñones y el eje vertical,
transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior; el
cigüeñal y las bielas, transmisores del ⚫ Mecanismo de tensión del hilo de la aguja(4)
movimiento a los ejes de dientes.
⚫ Plato o cama: es la base del cabezal. Alberga
(2)Brazo horizontal: es el soporte de la cabeza. En elementos transmisores y operadores:
su interior se encuentra el árbol superior, desde
el cigüeñal a la rueda excéntrica, que transmite ⚫ El árbol inferior (17)
el movimiento desde el volante a la cabeza de
la máquina. ⚫ Los ejes de dientes (20)
(3)Cabeza: contiene la mayor parte de los
elementos operadores de la máquina de coser: ⚫ Mecanismo de lanzadera compuesto de
dos secciones mecánicas: el mecanismo de
⚫ Mecanismo de la barra de aguja (13) alimentación o arrastre y la plancha de la
aguja.

25
 Manual de Corte y
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1.2.3. ¿Cómo funciona la máquina de coser?  Diámetro o grosor de aguja

Nm: Número de aguja: Es el grosor del diámetro en
La cabeza de máquina la parte cilíndrica del tronco de la aguja, encima
del rebaje de la ranura corta, no en la parte del
Elementos que la integran: refuerzo del tronco. Actualmente el diámetro de
⚫ Mecanismo de la barra de aguja aguja, su Nm, se ha estandarizado. Siempre este
⚫ La barra prensatelas valor se da en centésimas de mm. En este cuadro
⚫ Mecanismo de tensión del hilo de aguja vemos, por ejemplo, que el Nm 70 corresponde a
la aguja que Singer denomina 10, la 7 de Pfaff, la
La cabeza y la cama son los órganos esenciales de 3/0 de Mausser, la 2,5 de Lewis y a la 3/0 de
la máquina, donde tiene lugar el cosido. Reece.
UNION WILCOX
 Mecanismo de la barra de aguja Nm SINGER SPECIAL PEAFF MAUSSER & GIBBS LEWIS MERROW REECE

Es el primero de los mecanismos que alberga 40 6

44 4 018 7/4 5/0
la cabeza de la máquina; lo forman: la barra de 50 5 020 5 6/0 4/0
aguja y la aguja. 55 6 022 5/0 3/0 3/0
60 7y8 6 2/0 2 2/0
65 9 025 4/0 0 0
La barra de la aguja es una sólida y resistente 70 10 027 7 3/0 1 2.5 1 3/0
pieza que en el extremo inferior encaja la aguja de 75 11 029/030
coser y en el superior se acopla a la biela de la 80 12 032 8 2/0 2 3 2 2/0
85 13 033-034
rueda excéntrica (9), rueda que impulsa a la barra 90 14 036 9 0 3 3.5 3 0
de aguja en su movimiento de vaivén vertical y 95 15 037-038
continuo. 100 16 040 10 1 4 4 3 1
105 17 042
110 18 044 11 2 5 4.5 5 2
 La aguja 120 19 047 12 6 5 6 3
La aguja es el 125 20 049 3
130 21 13 7 7 4
elemento base de la
140 22 054 14 4 8 6
máquina de coser, 160 23 16 10 6
pero es, a la vez, una 180 24 18 7
pieza especialmente
delicada. Sometida  Mecanismo de la barra prensatelas
al duro trabajo de Es el segundo meca-
perforar el tejido y nismo en importancia,
llevar el hilo a cada dentro de la cabeza de
puntada, ha de la máquina de coser.
hacerlo además con total precisión. Con el aumento Su pie es el prensatelas.
progresivo de la velocidad, cada nueva El conjunto de este
generación de máquinas necesita de la aguja mecanismo tiene la
una mayor calidad, en resistencia y en misión de fijar el género
perfeccionamiento de la puntada. Una aguja que se cose (durante la
normal de máquina de coser industrial se divide puntada) sobre los dientes de arrastre y ayudar a
en las siguientes partes: Talón, cono, tronco, que estos tiren del género en sentido contrario
ranuras, entrante, ojo y punta. al de avance del cosido.

26
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 El prensatelas
Es la pieza de la máquina encargada de preparar la tela y, junto con el sistema de arrastre, manejarla
moviéndola con toda precisión para ser cosida.
 Tipos de prensatelas

PRENSATELAS ARTICULADO PRENSATELAS COMPENSADO

Zapata que se levanta cuando la

Guía de precisión para
costura debe franquear mayor altura o
una costura-cordón, muy
supergrosor.
cerca de un borde.

GUÍA DE ORILLAS REGULABLE PRENSATELAS A BOLSAS

La guía se adapta sobre un prensatelas articulado,

Ofrece muy poca resistencia al
con precisión la distancia de la línea de costura
deslizamiento sobre el género.
al borde de la pieza.

GUÍA-EMBUDO PRENSATELAS PARCIAL

El extremo frontal de este prensatelas obliga

Su forma hace posible coser
al borde del tejido a doblarse de una manera
muy cerca de un relieve.
concreta y regular en el momento del cosido.

PRENSATELAS DE TEFLÓN
Es otro tipo de prensatelas, definido por el material de que está
fabricado. Aunque puede tener diversas formas, el de teflón, con

23
 Manual de Corte y
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alto coeficiente de deslizamiento, se usa para el ante, terciopelo,

etc.

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 Mecanismo de tensión del hilo de la aguja ⚫ El árbol inferior (17) y los ejes de dientes (20).
El tercero de los mecanismos dentro de la
⚫ Mecanismo de lanzadera.
cabeza de la máquina se compone de los
⚫ Mecanismo de alimentación o arrastre.
elementos siguientes: el tirahilos, discos de
presión y muelle de compensador. ⚫ La plancha de la aguja.
⚫ El Mecanismo de lanzadera recibe su fuerza
El tirahilos (12) es una palanca con un motriz por el árbol inferior.
extremo en el eje de la excéntrica y un punto
de apoyo fijo en la cabeza; suelta y aprieta el Este mecanismo es el que, con su movimiento,
hilo que va a la aguja, antes y después, forma la puntada, juntamente con la aguja y con el
respectivamente, de la puntada. Sirve así para tejido mismo. Forman la lanzadera varias piezas. La
sacar el hilo de la bobina o del cono, primero, punta de lanzadera, es la que engancha el bucle de
y para recuperar el hilo sobrante, apretando la hilo para hacer la puntada. Según los diferentes tipos
puntada, después de hecha ésta. de máquinas, la lanzadera puede estar en posición
vertical u horizontal y ser un complejo de más de una
Existen dos discos cóncavos, presionados entre sí lanzadera.
por un muelle regulable.
El arte de sincronizar a la perfección los movimientos
El Muelle compensador, situado a de rotativo y aguja se consigue mediante sistemas
continuación de los discos tensores, conserva dentados, de correas, cadenas o piñones. Puede haber
el hilo en una mínima y constante tensión, uno o varios motores en la misma máquina y es la
evitando tirones. propia corriente eléctrica que alimenta esos motores
de cuarzo la que controla su velocidad con absoluta y
El plato o cama de máquina constante precisión. En una de esas vueltas, con la
aguja abajo, la punta B del garfio coge el lazo de
Es la base del cabezal y alberga elementos hilo junto con la aguja, y la lámina posterior lo
transmisores de la fuerza motriz y operadores de retiene. El ala A repele el hilo del lazo hacia el
arrastre o alimentación de tejido o material a exterior, llevándolo a pasar alrededor de la canilla. El
coser. Elementos que lo integran : talón C sujeta el lazo mientras se cierra, hasta el
momento de desengancharse.

DE IZQUIERDA A DERECHA: La caja de canillas. La Canilla. La pieza intermediaria. El garfio rotativo.

La canilla es el almacén del hilo inferior. Si la canilla va dentro del sistema del garfio rotativo, su carrete
está dentro del canillero o caja de canilla, girando nada más que por tirón de arrastrado del hilo. El
garfio gira en torno al canillero. La propia tapa del canillero, mediante un resorte, regula la tensión del
hilo entre el garfio y la canilla.

23
 Manual de Corte y
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 Mecanismo de alimentación o arrastre de género

La fuerza motriz llega al mecanismo de arrastre por los ejes de
dientes, conectados al cigüeñal por dos bielas que les producen el
movimiento de vaivén. Los dos sistemas de dientes tienen dos
movimientos, uno en sentido horizontal y otro que oscila también
pero en sentido vertical. En esos movimientos combinados, los
dientes arrastran el género aprisionado entre ellos y el prensatelas,
cuya presión, se puede regular según sea necesario. También los
dientes pueden variar de tamaño y de forma. Un cosido normal
lleva cinco puntadas por cm. Cuanto más potente es el arrastre
más pesados y voluminosos pueden ser los tejidos a coser. En los
gráficos siguientes tenemos la visión general de la operación de
arrastre.

 Sistemas de arrastre Doble arrastre: El doble arrastre trata de

Existen distintos sistemas de arrastre de telas, conseguir o bien una puntada mejor, más
pieles, láminas o material a coser. La invención y rápida, más exacta y fuerte o bien es el tejido a
desarrollo de estos diferentes sistemas buscan una coser el que por su grosor, peso o características
mejor calidad y seguridad en la costura a realizar superficiales necesita de mayor fuerza en el
en la máquina. arrastre. No es frecuente que la máquina de
coser para uso doméstico tenga doble arrastre;
Arrastre simple: En este caso es un solo órgano pero la industrial tendrá, al menos, un sistema
operador el que actúa como elemento de arrastre. sencillo de doble arrastre. En cualquier caso de
Es empleado en cosidos sencillos, con telas de doble arrastre, los órganos de arrastre serán
poco peso, de poco grosor y cosido a velocidad siempre dos y actuando al unísono.
normal.

25
 Manual de Corte y
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 La plancha de aguja El orificio de aguja será siempre bien pulido,

La plancha de la aguja es una pieza inmóvil, fija, para evitar que los hilos o los tejidos finos se
que no se desplaza en ninguna dirección y en enganchen y se produzcan roturas o costuras
ningún momento. Forma parte del mecanismo de defectuosas. Las ranuras en la placa serán
arrastre. La plancha de aguja está en la cama, también de las dimensiones adecuadas a cada
base, y debajo de la cabeza de la máquina. Se tipo de dientes.
trata de una placa en la que se ha practicado un
orificio por el que la aguja penetrará en cada Máquinas de pedal y eléctricas:
puntada que efectúe. Su superficie es plana, ventajas y desventajas
para que el tejido no se curve al empuje de la
aguja, pulida para facilitar que el tejido se Máquina de pedal
desplace sobre ella en el arrastre y el orificio
⚫ Puede utilizarse haya o no energía eléctrica.
se ciñe a la dimensión y funcionamiento de la
aguja. Además del orificio de aguja, la plancha ⚫ Puede adaptársele motor y pedal eléctrico.
lleva las ranuras correspondientes a los dientes ⚫ No tiene punto zigzag para sujetar orillas o hacer ojales.
de arrastre, por donde estos sobresalen.
⚫ El pedaleo puede resultar agotador.
Hay varios tipos de orificios en las placas, según
el movimiento de aguja, según cada arrastre y Máquina electrica
cosido: ⚫ Si no hay energía eléctrica la máquina queda
inutilizable.
• Eedondo, para pespunte normal ⚫ Posee punto zigzag lo que facilita el sorgetado
de orillas y la elaboración de ojales.
• Oblongo horizontal, para cosido en zig-zag
⚫ Como posee un pedal de control el esfuerzo
• Oblongo vertical, para arrastre por aguja. físico es menor que en una máquina mecánica de
pedal.

EN RESUMEN:
◾ EL PIE DE PRENSATELA O PISACOSTURA. Sujeta la tela contra los dientes, y se sube o se baja, apretando la
palanca del prénsatela.
◾ LA PALANCA DEL PRENSATELAS. Situada en la parte de atrás de la máquina, sirve para subir o bajar el pie del
prensatelas o cualquier accesorio unido a ella.
◾ LA AGUJA es portadora del hilo del carrete. A medida que gira el volante, la aguja baja y lleva el hilo hasta un
punto determinado, en el cual se forma un vuele agarrando el hilo que viene de la caja de bobina.
◾ LOS TENSORES controlan la soltura o tensión de los hilos de arriba y abajo, a medida que pasan por la máquina.
El tensor de abajo está empotrado en la bobina. El tensor superior consiste en una serie de discos en la parte
delantera de la máquina.
◾ EL TIRAHILO se mueve de arriba hacia abajo, a medida que se forma la puntada, tirando del hilo que hay en el carrete.
◾ LOS DIENTES agarran la tela y la empujan a la distancia especificada para cada puntada.
◾ LA PLACA O PLANCHA CORREDIZA protege y cubre el mecanismo inferior de costura que rodea los dientes, y a
menudo lleva líneas que sirven de guía para costuras y dobladillos.

26
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

27
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1.2.4. Limpieza y Para desarmar y limpiar la bobina

lubricación de máquina de
coser
1 Levanta la barra de
 Limpieza de máquina de coser aguja a su posición
El modo en que se emplea, se cuida, se maneja y más alta.
se guarda una máquina de coser, tiene mucho
que ver con el tiempo que habrá de prestar
servicio eficazmente.

 CUANDO LA MÁQUINA NO ESTE EN

2 Mueva o levante
la plancha o placa
USO hay que asegurarse que:
corrediza.
ž El prensatela debe estar bajado.

ž La aguja debe estar en su posición más baja,

para que parte del peso se equilibre mejor.
3 Saque la caja
ž Coloca un pedacito de tela entre el prénsatela de bobina.
y los dientes, para que el prensatelas no se
arañe.

ž Si la máquina es eléctrica debe estar apagada

y desconectada.
4 Mueva los protectores
 PARA LIMPIAR LA MÁQUINA del anillos de la
hay que seguir los siguientes pasos: cangreja hacia afuera.
Protector
ž Desconecta tu máquina si es eléctrica, y saca Protector
correa de la rueca del pedal.

ž Abre la máquina para dejar al aire los elementos

5 Saque el gancho de la
cangreja o lanzadera y
activos y cepilla para quitar toda la pelusa
posible. límpiela.

ž Limpia los discos tensores con una escobilla o

brocha.

ž En las partes en que se haya acumulado la

6 Coloque de nuevo
el gancho, anillo y
pelusa, pasa un palillo de dientes o un alfiler, Gancho de la lanzadera

para sacarla.
Anillo de la lanzadera
asegúrelos con los
protectores.
ž A fin de quitar el polvo y la pelusa, que son Bobina Caja de bobina

difíciles de localizar, se puede utilizar una CUIDE DE NO BOTAR LA CANGREJA O LANZADERA

botella de plástico flexible apretándola, para PARA NO DAÑARLA.
que la
fuerza del aire expulsado saque las basuritas.

28
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Para limpiar los dientes de máquina

1 Quite los tornillos de la placa, media luna que

protege los dientes.

2 Separe la placa de los dientes y limpie con

una brochita.

3 Vuelva a colocar la placa en su lugar y atornille.

LUBRICACION DE MÁQUINA DE
COSER
Para lubricar una máquina de pedal o eléctrica aplique unas cuantas gotas de aceite de buena calidad y especial
para máquinas, en los puntos que indican las flechas según los dibujos. No aplique más aceite del indicado,
podría mancharle la prenda al coser. Los técnicos recomiendan colocar una sola gota de aceite en cada punto.
Cuidado y ajustes del motor

1 Asegurando el motor a la máquina:

Coloque la abrazadera del motor (A) en el patrón (B) del brazo,
con lo cual la ranura en la abrazadera de motor ajustará.
Luego inserte el tornillo (C) y después de mover el motor hacia arriba tanto como se pueda, apriete el tornillo.

2 Colocación de la correa al motor:

Resbale la correa entre la ranura de la rueda volante
y fórcela entre la ranura de la polea del motor.

3 Regulando la tensión de la correa al motor:

Para ajustar la tensión de la correa, afloje el tornillo de ajuste,
dándole una vuelta con un desarmador, esto permitirá
que el motor baje. Luego firmemente apriete el tornillo,
y la correa tendrá la tensión correcta.

29
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Recuerda
y consiste en retirar todo lo que sea polvo, pelusa e hilo, de las partes que rodean los dientes, la bobina, la cangreja, los
ncia con que se use, ya que las telas e hilos dejan mota, que al acumularse impiden a la máquina funcionar correctamente.
acudir el polvo, una botella plástica; destornilladores planos de 1/8, 1/4 X 3”, 4” y 6” de largo; y aceite colocado en una ace

1.2.5. Enhebrar máquina Como devanar la bobina

Como sacar la caja de bobina ⚫ Detenga la rueda volante con su mano izquierda,
voltee la rueda exterior de la rueda volante
⚫ Gire la rueda volante hacia usted hasta que la barra hacia usted con su mano derecha. Este
de la aguja y el pisacostura o prensatela estén en permite que la rueda volante quede libre,
su posición más alta. separándola del mecanismo de la máquina.

⚫ Abra la placa corrediza, meta sus dedos pulgar ⚫ Coloque una bobina en el pin devanador de
e índice para halar la pestañita y sacar la caja bobina, gire la misma hasta que la ranura en ella
de bobina, mientras el picaporte o pestañita llegue al resorte del pin, empuje la bobina hacia
esté levantada, la bobina será retenida en la abajo. Luego empuje el pin devanador a modo
caja de bobina y no se caerá. que el picaporte entre la bobina. (fig.1).

⚫ Suelte el picaporte y voltee la caja de bobina hacia

abajo y la bobina caerá. Recuerda
ar cuando la barra de aguja esté en su posición más baja, usted puede sufrir un accidente. Tampoco debe tratar de sacar

Fig.1

30
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

⚫ Coloque el hilo en Como alimentar

el portahilo. Pase la caja de bobina
el hilo entre los
discos de la ⚫ Teniendo la caja de
abrazadera de
bobina en su mano
tensión (fig. 2). Pase
izquierda, coloque la
la punta del hilo a
ranura hacia arriba y
través del agujero
coloque la bobina
en la bobina de
devanada entre la caja.
adentro hacia
afuera.
⚫ Guíe el hilo hacia la
ranura al borde de la
⚫ Deteniendo el hilo con su mano derecha o caja de su bobina.
izquierda, gire la rueda volante para enrollar el hilo
varias veces. Luego corte la punta suelta del hilo.
⚫ Hálelo por debajo del
resorte de tensión y
⚫ Ponga en movimiento la máquina hasta que el luego al agujero de
hilo haya cubierto casi toda la bobina y pare. distribución.
Saque la bobina del pin y corte el hilo.

⚫ Apriete la rueda exterior de la rueda volante. Como montar la caja de bobina

Como ajustar el devanador de bobina

⚫ Levante la barra de aguja y el pisacostura a su
posición más alta.
La bobina debe enrollar parejo; caso contrario,
la puntada no será regular. Cuando la bobina es
devanada en exceso en su parte superior, afloje ⚫ Abra la cubierta de la caja de bobina.
el tornillo del guía-hilo del brazo y baje el guía-
hilo ligeramente. Aprete el tornillo para fijarlo. ⚫ Detenga la caja de bobina por el picaporte y
Cuando la bobina es devanada excesivamente en colóquela en el parral central,
su parte inferior , siga la misma operación, pero
subiendo ligeramente el guía hilo.
⚫ colocando el dedo de la caja de bobina en la ranura
que está en la parte superior de la lanzadera o
cangrejera.

⚫ Suelte el picaporte y presione la caja de bobina

contra la lanzadera hasta que el picaporte entre en
el paral central con un “click”.

31
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Colocación de la aguja Enhebrado superior e inferior

⚫ Levante la barra El enhebrado superior de las máquinas eléctricas y de

de aguja (A) a pedal es idéntico, es decir, llevan los mismos pasos
su posición más y son los siguientes.
alta, girando la
rueda volante ⚫ Coloca el hilo en el portahilo.
con su mano
derecha. ⚫ Levanta la palanca tirahilo a su posición más
alta, girando la rueda volante hacia usted.
⚫ Aflojeeltornillo(B)
⚫ Pasa el hilo a través del guía-hilo del brazo luego
al final de la
hacia abajo a los discos detensión de derecha a
barra de aguja y
izquierda; hacia arriba sobre el guarda hilo desde
meta la aguja
atrás,a través del óvalo del resorte de retención,
(C) entre el
hacia arriba y a través del agujero en la palanca tira
agujero de la
hilo, hacia abajo a través de los guía-hilo, luego
barra de aguja,
dentro del guía-hilo en la parte más baja de la barra
con el lado
de aguja.
plano hacia la
derecha.
Después pase el hilo a través del ojo de la aguja de
Insértela tan
izquierda a derecha, y hale aproximadamente
adentro como pueda hasta que toque el pin que
dos pulgadas de hilo a través del ojo de la guía.
se mira o a través de la ranura arriba de la
abrazadera de la aguja, y apriete el tornillo
firmemente.

32
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

RESUMEN : El enhebrado inferior

◾ Coloca en el eje del devanador el carretel y enrolle el hilo en él, aflojando el tornillo aislador de la rueda
volante, para paralizar el movimiento en el resto de la máquina, e introduzca el carretel ya lleno de hilo en
la bobina, pasándolo por la ranura de está.

◾ Luego, coloca la caja de bobina en el eje de la cangrejera o lanzadera y apriete el tornillo aislador.

◾ Finalmente, sostenga el hilo superior en una forma tirante con su mano izquierda hasta que la aguja y la palanca
tirahilo bajen y vuelvan a subir, ambas a su posición más alta.

◾ Luego pare la rueda volante y hale el hilo superior suavemente para sacar hacia arriba el hilo inferior a través del
agujero en la plancha de aguja, se sacan juntos ambos hilos, entre los “dedos” del pie de prensatelas y se llevan
hacia atrás, dejando diez centímetros de hilo extendido.

Recuerda
er es indispensable para lograr puntadas suaves y regulares, sin enredos ni deshilados. Las máquinas caseras suelen tener do
arriba o superior, mientras que el hilo de la bobina se le llama de abajo o inferior.
siguiendo una norma lógica que es común a todas las máquinas: el hilo del carrete pasa por el guía hilo, discos tensores y mu
ar la caja de bobina, devanar el carretel, alimentar y montar la caja de bobina, colocar la aguja y sacar el hilo y sacar el hil

33
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

1.2.6. Practicar costuras rectas, curvas y remates

Posición de él o la operadora ante la máquina de coser

La altura de la silla debe ser acorde a la estructura de la

persona, con un respaldo conveniente: de este modo,
la o el sastre podrá sentarse de forma recta y
firmemente, en frente de la máquina con ambos pies
sobre el piso. Se recomienda una luz adecuada para
todas las labores de costura. Si trabaja de día hágalo en
un lugar iluminado y ventilado, si trabaja de noche utilice
lámpara fluorescente que le alumbre a su izquierda.

El pedaleo

Para lograr un buen funcionamiento de la máquina

de coser, también es muy importante el manejo
correcto de ésta, adoptando una adecuada posición
de los pies para pedalear. Si la máquina es de pedal
mecánico usted debe ubicar sus pies así: (figura 2)

Si la máquina es eléctrica, sólo se utiliza el pie

derecho o izquierdo. Coloca tu pie izquierdo sobre
el pedal como lo indica el dibujo. A la misma
presión sobre el pedal, la máquina comenzará la
velocidad a medida que apriete el pedal.

Para aprender a controlar la velocidad, practica

Recuerda haciendo funcionar la máquina sin hilo y con el
in tela bajo el prensatela, ya que los dientesinferiores rascan y prensatelas
dañan el pieodel
pisacosturas
pisacosturalevantado. La práctica
o prensatela.
de pedaleo se hará llevando una velocidad
uniforme, no habrá que acelerar ni detener de
repente.

34
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

1.2.7. Características de El hilo debe ser del mismo color o ligeramente

materiales utilizados en costuras más oscuro que la tela. En el caso de estampados o
cuadros, el hilo debe ser de igual color a la
Agujas tonalidad dominante de la tela.

La medida y la punta es lo que debes tener en Los hilos están numerados según su grosor, al
cuenta al escoger las agujas de coser a máquina. más fino le corresponde el número más alto.
Las agujas van del 9 a 18, de finas a gruesas.
⚫ Para tejidos finos de lana, algodón y seda utiliza El hilo de algodón se cose con facilidad y acepta bien
agujas 9 y 11. el tejido. Un hilo de algodón mercerizado de buena
calidad tiene más resistencia que los hilos baratos de
⚫ Para tejidos de tipo medio, como pana, lino o
algodón.
terciopelo, tafetán, lana delgada y shantung
utilizada agujas 11 y 14.
El hilo de poliéster proporciona resistencia y
⚫ Para tejidos gruesos como tela de tapicería, elasticidad además de ser resistente al
terciopelo, fieltro y otros utiliza agujas 16 y 18. recalentamiento. El hilo de poliéster cubierto de
algodón combina las buenas cualidades de ambas
La clase de punta es también muy importante para fibras, ya que se cose como algodón y tiene la
la elección de agujas. resistencia del poliéster.
⚫ Las de punta afilada son de uso tan corriente, que
se recomienda para todos los géneros (telas) El hilo de NAILON se combina también con la
tejidos. tela, que resulta casi invisible. Por lo general, el hilo
hecho de fibras naturales como algodón se utiliza para
⚫ Las de punta roma o redonda son las que se usan
coser telas de fibras naturales y el de fibras sintéticas,
en telas de punto, porque resbalan entre los
como el de poliéster y nylon, se utiliza para coser telas
hilos en vez de atravesarlos.
sintéticas. El hilo de poliéster envuelto en algodón se
⚫ Los de punta de cuña se usan especialmente utiliza para coser todas las telas.
en pieles, cueros y acabados de vinilo.
Cómo comenzar a coser
Hilos
⚫ Coloque la tela debajo del prensatela.
Un hilo de calidad debe ser fuerte, liso y de ⚫ Coloque la mano izquierda, detenga suavemente
grosor consistente, y no debe enredarse ni formar ambos extremos de los hilos y gire la rueda
nudos. El hilo debe elegirse de acuerdo al grueso de volante con la mano derecha de modo que la
la tela, el uso que se le vaya a dar y el color. aguja penetre en el punto que desee comenzar a
coser.
⚫ Baje el prensatela sobre la tela y comience a coser.

35
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Recuerda
ones gruesas y delgadas que impiden que se deslice con facilidad y esto ocasiona pelusa y hace que se adelgace. Para cercior

36
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

1.2.8. Problemas comunes que se enfrentan al coser. Causas y correcciones.

Problema Causa Corrección

La tela no avanza La presión del prensatela es muy Ajuste la presión del prensatela
liviana. girando el tornillo de regulación en
sentido contrario.

La aguja se rompe 1. La aguja es retorcida o despuntada. 1. Cambie la aguja

2. Aguja mal colocada en la barra 2. Coloque correctamente la aguja.
aguja
3. Al coser ud. tiró de la tela 3. Siempre acompañe suavemente
muy fuerte. con sus manos los bordes de la
tela mientras está cosiendo.

El hilo se rompe 1. Mal enhebrado 1. Enhebre bien la máquina

2. Tensión muy alta 2. Disminuya la tensión
3. Aguja mal colocada en la barra 3. Coloque correctamente la aguja.
aguja
4. Está usando una aguja incorrecta 4. Use aguja correcta

Costura defectuosa 1. Aguja torcida o despuntada 1. Cambie la aguja

2. Aguja mal colocada 2. Coloque correctamente la
aguja en la barra
3. Máquina mal enhebrada 3. Enhebre correctamente la
máquina
4. Número de aguja incorrecto 4. Use aguja correcta

La tela se frunce 1. La tensión superior es muy alta 1. Reduzca la tensión del hilo
2. Máquina mal enhebrada o el 2. Reenhebre la
hilo ha sido pasado por algún máquina
punto innecesario correctamente

37
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Como regular la tensión del hilo superior e

1.2.9. Costuras rectas, curvas y
inferior
remates (punto atrás)

En el aprendizaje de sastrería, es necesario tener

algunas nociones de Geometría, ya que en el diseño
de patrones, se utilizan como base para lograr la
semejanza con el cuerpo humano.

La línea recta puede estar en las siguientes posiciones:

inclinada, vertical, horizontal, perpendicular, paralela.
Para costura ordinaria, la tensión del hilo superior e
Costura en Línea Recta
inferior debe de ser graduada de tal modo que los
dos hilos se unan en el centro de la tela (A).
El unir piezas con pespunte recto es muy fácil. Puedes
iniciar cosiendo con marcha lenta e ir aumentando la
Si la tensión del hilo superior es muy fuerte, éste
velocidad del motor cuando hay que coser costuras
aparecerá recto a lo largo de la superficie de la
largas.
tela como se muestra en el dibujo (B), en tal caso,
gire el botón para el control de esta tensión hacia
La tela se guía suavemente, con la mano izquierda
un número menor.
colocada más allá del prensatela, y la derecha,
como guía de la parte por coser, a un espacio
Si la tensión del hilo superior es muy débil, el
prudente delante del prensatela.
hilo inferior aparecerá recto a lo largo del revés
de la costura como se muestra en el dibujo (C). En tal
ES MUY IMPORTANTE que tengas presente que
caso, gire el botón para el control de tensión a un
guiar la tela no significa halar o empujar la tela,
número más alto. La tensión del hilo inferior es
pues provocarás que ésta se estire o frunza.
regulada por un pequeño tornillo en el resorte de la
caja de la bobina.
Costura en Ángulos y
Curvas
Para aumentar la tensión apriete el tornillo
suavemente con un desarmador pequeño.
Es fácil el manejo de los ángulos, puesto que sólo
se trata de coser en líneas rectas. Cuando la línea
Para disminuir la tensión, afloje el tornillo
recta llega al vértice o esquina del ángulo, se deja
suavemente.
la aguja metida en la tela, se levanta el prensatelas
y se hace girar la tela alrededor de la aguja. Se baja
Recuerda de nuevo el prensatelas y se sigue cosiendo.
, mala colocación o uso de número incorrecto de aguja, tensiónPara
superior
coser ocurvas,
inferior inadecuada,
la velocidad de lapresión
máquinadel prensatela,
debe ser muy
menor, la puntada ligeramente más corta (para que
dure, sea fuerte y elástica), y que se gire, en
ocasiones, para que las puntadas estén situadas
correctamente en la línea curva.

NO OLVIDE que los dientes tienden a empujar la tela

en línea recta.

38
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

Punto Atrás o Remates debe ser pequeño, si la tela es gruesa el zigzag

debe ser grande. Luego coloca la orilla con el lado
Es importante reforzar los puntos iniciales y finales, derecho hacia arriba, de modo que la aguja dé una
para evitar que se descosa o deshile el extremo puntada en la tela y otra fuera. Planchar la costura
de una costura. Este esfuerzo se logra mediante el abierta.
punto atrás, como sigue: Se coloca la aguja sobre la
línea de costura a una distancia aproximada de tres Bordes remetidos
centímetros y medio (3.5 cm.) de la orilla de la tela.
Se baja el prensatelas, se pone en reversa el regulador Este sistema es bueno
de puntadas, y se hace el punto atrás hasta el para tejidos ligeros y
borde de la tela. Se pone de nuevo el regulador de medios que no abulten.
puntada en normal y se cose la costura. Al final de Se usa también cuando
ésta, se vuelve a poner en reversa, para unas cuatro la máquina no tiene el
puntadas más, se levanta el prensatela y se cortan los punto zigzag. Para
hilos. elaborarlo se dobla parte
del borde de cada
Recuerda
ed confeccione siempre irá unida con costuras rectas o curvas, iniciando y finalizando con remates.

margen de costura y
se plancha. Luego se pasa un pespunte por el borde
1.2.10. Acabado de las costuras doblado y se plancha la costura abierta.

El acabado de las costuras está destinado a pulir las Costura sobrehilada

orillas y evitar el deshilado. La mayoría de costuras
rectas se acaban puliendo cada margen por Si tu máquina no tiene
separado y planchándolas abiertas. En las costuras zigzag usa este método
curvadas se pulen los dos lados juntos después de en los tejidos gruesos o
piquetearlas si es necesario. con relieve.

Costura pulida con zigzag Costura ribeteada

Este es un método muy Este método proporciona

rápido usado en telas un acabado muy pulido
que se deshilan. Escoge para prendas como
en la máquina un punto chaquetas y abrigos sin
adecuado de largo y forrar, y es muy adecuado
ancho, según el tejido. para telas gruesas. Usa
Si el tejido es fino el galón o cinta de sarga o
zigzag un ribete hecho de tela
ligera. Para efectuar este acabado dobla el ribete por

39
 Manual de Corte y
Herramientas y máquina de

la mitad a todo lo largo y plánchalo. Aplícalo al

borde del margen y cóselo con un pespunte
que tome la parte de abajo también.

40
 Manual de Corte y
Trabajar con

aldesarrollodeestecilindropodríaserelrectánguloque
2. Trabajar con patrones
2.1. El Patronaje

El patronaje es el sistema de organización de la

construcción de una prenda de vestir, que consiste
en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas
del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que
cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión
de todas las piezas en un orden predeterminado
produzca como resultado un modelo de prenda que
se corresponda con el diseño del modelo propuesto.

A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y

cortadas en papel o cartón, se las llama patrón de la
pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del
modelo. Cada pieza y el conjunto ordenado de
todas ellas pueden copiarse en serie y reproducirse a
escala.

En la industria de la confección existen libros de

patrones que contienen los patrones base o
maestros de la mayoría de las prendas estándar:
pantalones de señora, de caballero, faldas, camisas,
etc., que son útiles en los talleres profesionales
para la estructura básica del patrón del modelo. Sin
embargo, además de encontrarnos con la
circunstancia frecuente de tener que hacer el
patrón de una prenda para la que no existe un
maestro previo, debemos conocer la técnica del
patronaje, tanto para interpretar correctamente los
maestros como para crear nuestros patrones base y,
por supuesto, conocer la técnica del escalado para
utilizar los patrones creados por nosotros.

Desarrollo de un cilindro

El cuerpo humano es un cuerpo geométrico

irregular, con evidentes diferencias de proporciones
y de formas de unos individuos a otros, pero con
las suficientes constantes como para establecer
entre ellos ciertos rasgos comunes.

El cuerpo geométrico semejante al cuerpo humano

es un cilindro y, por tanto, el rectángulo
correspondiente

38
 Manual de Corte y
Trabajar con

del modelo.

envolviera al cuerpo humano, con las

modificaciones indispensables para adaptarlo
al cuello, brazos y piernas. Y ésta es la idea
fundamental, básica, para estructurar nuestra
vestimenta. Si ponemos ese rectángulo sobre
la mesa de patronaje, tendremos la superficie
sobre la que trazar el patrón base de una prenda
de vestir, definiendo sobre él datos concretos
sobre longitud, amplitud y forma.

2.2. Las medidas

Principios fundamentales

El cuerpo humano está compuesto por dos

partes simétricas: derecha e izquierda. Ésta es
la primera norma a tener en cuenta para el
desarrollo del cilindro; es decir, el rectángulo
en el que se van a trazar los patrones es el
correspondiente a 1/2 rectángulo del total del
cilindro. Este medio rectángulo abarca desde el
centro de la espalda al centro del delantero, a
lo largo de todo el cuerpo. Por tanto, hay dos
grupos principales de medidas:

⚫ Las longitudinales, que son las de altura o largos;

⚫ Las de contorno o de anchos (consideradas

por mitades, ya que construimos solamente
una mitad del patrón respecto del cuerpo
entero a vestir).

Las medidas de contorno, en el desarrollo de

este cilindro son: pecho, cintura y cadera.
Consideramos como medidas del contorno sus
semiperímetros, teniendo en cuenta que uno de
los lados del rectángulo se refiere al centro de la
espalda (CE) y el opuesto se refiere al centro del
delantero (CD).

Las medidas longitudinales están en función

de los altos de los cuerpos, de los largos de las
prendas y de algunas medidas proporcionales.
Veamos las medidas del cuerpo humano que hay
que tener en cuenta para vestirlo y que
debemos reflejar en el patrón de cada pieza y

39
 Manual de Corte y
Trabajar con

Vestido de Señora

2.3 Medidas de señora: ⚫ Largo de falda: desde la cintura (el punto final de
la medida anterior) hasta el largo deseado de falda.
⚫ Estatura: medida del alto total de la señora,
estando descalza. ⚫ Separación de pecho: mitad de la distancia entre
los vértices de los dos pechos.
⚫ Altura de pecho: desde la base del cuello, en su
conjunción con el hombro, hasta el extremo ⚫ Talle de espalda: desde la base del cuello en su
del pezón. conjunción con el hombro hasta la cintura.

⚫ Talle delantero: desde el punto inicial de la ⚫ Encuentro: desde la columna a la altura de la axila
medida anterior, pasando por el vértice del pecho, hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho
hasta la cintura. total de espalda).

40
 Manual de Corte y
Trabajar con

⚫ Pecho: medida tomada bajo las axilas, con los ⚫ Largo de manga: desde el punto exterior del
brazos caídos y en reposo y con respiración hombro, pasando la cinta por la parte anterior
normal, pasando la cinta por el vértice de ambos del brazo, estando éste doblado, hasta la muñeca.
pechos (es el semiperímetro del tórax, incluidos los
vértices de los pechos). ⚫ Largo de pantalón: desde la cintura y por el
lateral hasta el pie, parte baja del empeine.
⚫ Cintura: semiperímetro de la cintura, en su medida
más corta. ⚫ Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el
pie (hasta el punto final de la medida anterior).
⚫ Cadera: semiperímetro de la cadera, tomada por lo
más ancho.

41
 Manual de Corte y
Trabajar con

2.4 Medidas de caballero ⚫ Largo de pantalón: desde la cintura y por el

lateral hasta el pie, parte baja del empeine.
⚫ Estatura: medida de alto total del caballero,
estando descalzo. ⚫ Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el
pie (hasta el punto final de la medida anterior).
⚫ Largo de talle: medida por la columna, desde la
séptima cervical hasta la cintura.
⚫ Encuentro: desde la columna a la altura de la axila
hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho
total de espalda).
⚫ Pecho: medida tomada bajo las axilas, con los
brazos caídos y en reposo y con respiración
normal: es el semiperímetro del tórax.
⚫ Cintura: semiperímetro de la cintura, en su medida
más corta.
⚫ Cadera: semiperímetro de la cadera, tomada por lo
más ancho.
⚫ Largo de manga: desde el punto exterior del
hombro, pasando la cinta por la parte anterior
del brazo, estando éste doblado, hasta la muñeca.

42
 Manual de Corte y
Trabajar con

2.5 El modelo

El diseño de la prenda debe aparecer con vistas

de delantero y espalda. A la vista del diseño, el
patronista elegirá el patrón base o maestro del
que puede partir, de acuerdo al tipo de prenda, al
estilo o línea definida, amplitudes adecuadas, etc.

Previamente a la creación de un maestro o

patrón base, hay que definir el estilo de la
prenda, las amplitudes deseadas y las medidas a
utilizar. Se parte de este patrón base o maestro
tanto para realizar otros maestros como para
el patrón o patrones del modelo
correspondiente.

Una vez elegido el maestro, los siguientes pasos a dar

tienen este orden:

[Link] maestro elegido o el patrón base se copia

en material de patronaje y se le incorporan los
datos que se necesitarán posteriormente para los
Diseños o modelos de prendas
patrones finales. Esta copia contiene las líneas
de construcción de la prenda.

[Link] este dibujo

comienza la
verda- dera labor
de pa- tronaje: se
han de perfilar y
situar los cortes
que el diseño
requiera.

[Link] cuál va a
ser el entalle y
vuelo del modelo,
para aplicarlo en
función de la
comparación con
el maestro y con
las medidas y
atendiendo a las
instrucciones del
diseño.

43
 Manual de Corte y
Trabajar con

Figura 5
Cuerpo compuesto de tres piezas con el hilo de
Figura 6 cada una marcado en paralelo al centro. Se incluye
Falda con los fondos de las tablas cruce para abotonar.
incluídos

En esa expresión debe utilizarse un

Hechas las precisiones anteriores sobre el lenguaje preacordado entre todas las
patrón del modelo, se procede a la partes que intervienen en la creación del
expresión industrial de este patrón. modelo y en la producción.

Un patrón industrial es el que sirve para cortar y de la prenda. Por cada patrón en bruto, debe
montar una prenda. No sólo debe llevar la forma de existir un patrón afinado; puede que este patrón
cada pieza de la prenda, sino también la expresión de afinado corresponda a otra pieza que nos servirá de
las costuras, dobladillos, aplomos, tacones y referencia. Casi siempre los patrones de un modelo
refuerzos. son todos patrones afinados.
Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto,
2.6. Costuras y dobladillos
terminado y afinado:
La costura es la parte añadida al patrón
1. Patrón bruto: además de las costuras y ensanchas
terminado, que sirve para unir una pieza con otra.
necesarias, expresa un margen alrededor de
ellas, para alguna operación posterior que puede
⚫ Las costuras son necesarias para el montaje de
generar reacciones que necesariamente deben
las piezas que componen la prenda, así como el
ser controladas.
remate, los bordes y los dobladillos o suples.
2. Patrón terminado: representa la pieza de tela tal
⚫ Las costuras normales son de 10 mm; pero se
como va a quedar en la prenda, después de
hacen costuras especiales según la especialidad
montarla y coser sus costuras. Si nos
de la máquina que cose.
encontráramos con que hay diferencia entre
patrón terminado y pieza de tela, puede que se
⚫ Los dobladillos o suples oscilan entre 30 y 60 mm,
deba a costuras o ensanchas inexactas o a que
según calidad y tipo de prenda. Por ejemplo, irán
el tejido se ha deformado en la confección o el
suples menos pesados y rígidos cuando se trata
planchado.
de una prenda que se mueve mucho (una falda
capa, por ejemplo).
3. Patrón afinado: es el que lleva alrededor las
costuras o ensanchas necesarias para la realización

44
 Manual de Corte y
Trabajar con

⚫ Tipos de costura:1) las que han de tomarse con lleva puede la costura ser más estrecha y
igual valor en ambos lados 2) las que han de evitar un grueso excesivo. En cuanto a
tomarse con valores distintos a cada lado. Cada tamaños, son posibles todas las combinaciones
tipo de costura tiene una medida, una utilidad y posibles de 10/15, 10/20 mm, etc. En cuanto a
una señalización concreta. señalización, ésta suele hacerse en la parte de la
costura mayor y a una distancia del borde que
⚫ Tipo de costuras con distinto valor a cada lado: sea igual a la diferencia entre las dos costuras.
Se utiliza esta costura cuando en un lado de la La costura de embudo es una variante de la
prenda se dan necesidades distintas a las del otro 10/20 y se señala con un piquete a 20 mm del
lado; por ejemplo un cargue, que donde no lo borde en la pieza que levará los 20 mm.

Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado

Tamaño Utilización Señalización

10 mm Es la más frecuente unión de piezas No necesita señalización por ser ésta

y no representa ninguna la normal.
característica especial.

6 mm Utilizada para unir piezas que deben Si éste es el tipo acordado no necesita.
ser cosidas y y vueltas, y en las Si no lo es, sí hay que señalarla.
que se quiere evitar el recortado
de las bastillas. Necesita un corte
muy preciso para ser utilizada.

20 mm Utilizada para unir piezas de tela en Ambas piezas deben llevar un

costuras donde puede necesitarse piquete al comienzo y fin de
ensanchar. Son recomendables en costura, a 20 mm del borde.
las prendas ajustadas. Como es fácil
comprender, aceptan muy bien la
plancha.

45
 Manual de Corte y
Trabajar con

2.7. Aplomos debe utilizarse el primer procedimiento; válido,

además para la prenda tanto con forro como si él.
Se llama aplomo a cualquier marca o punto de El segundo procedimiento se puede hacer en
referencia en el patronaje. Es una información cualquier tejido, pero a condición de que la prenda
que debe constar en el patrón y que se transfiere lleve forro en esa pieza taladrada.
a las telas que se cortan. Sirven para reconocer
cada pieza y relacionarla con las demás en cada Los piquetes
punto de coincidencia, ajustando recorridos en
costuras planas o con flojo, principio y final de La transferencia del piquete del patrón a la tela
frunces, bordes de tablas, pliegues, finales de requiere menos complicación, ya que va marcado
pinzas, tamaño de ensancha o de costura distinta a en el contorno del patrón y no afectará físicamente
la normal, punto de apoyo de otro componente, etc. a la pieza de tela. Situando el patrón encima de la
Existen dos tipos de aplomos: tela, en cada marca de piquete se da un corte en
la tela perpendicular al segmento del contorno.
1) Si estos puntos o marcas están en el interior de la
pieza, se llaman taladros. Tacones

2) Si están en el contorno de la pieza, se llaman La línea de costura es paralela al patrón y puede darse
piquetes. que haya línea de costura de distintos componentes
que han de ser ensamblados pero que su longitud
Los taladros varía de una a otra; en ese caso han de igualarse
mediante tacones.
La transferencia del taladro de los
patrones a las telas se debe hacer
teniendo siempre en cuenta las
características del tejido, y por dos
procedimientos:

1) mediante una aguja cónica se

apartan los hilos del tejido, colocado
bajo el patrón; es decir: materializando
el taladro en el tejido, pero sin romper
los hilos.

2) mediante una fresa que sí rompe el

tejido al realizar el taladro, pero
que, mediante calor u otro agente,
remata los bordes del agujero sin dejar
sueltos los hilos.

El taladro tendrá de 2 a 4 mm de
diámetro. En las telas finas y medio
finas, en las de textura plana y en las
de tejido apretado

46
 Manual de Corte y
Trabajar con

Refuerzos ⚫ Refuerzos parciales: pueden ser marginales o no,

refuerzan otra parte de la pieza;
Nos referimos aquí al patronaje de los materiales
utilizados como refuerzos en la confección: ⚫ Refuerzos medios: si, por ejemplo, en una pieza
entretelas, termofijables, etc. Siempre un patrón al lomo, se refuerza sólo esa mitad;
de refuerzo se refiere únicamente a una sola pieza de
tela. ⚫ Refuerzos completos: si refuerzan la pieza por
entero; pero, incluso en este caso, siempre el
Según lo que cubran los refuerzos, pueden ser: patrón del refuerzo será menor que la pieza.

⚫ Refuerzos marginales: refuerzan nada más que

los bordes de las piezas;

COMPLETO MEDIO PARCIAL COMPLETO

2.8. El escalado
las piezas componentes del patrón base, afectando
Una vez dada la aprobación a un modelo, se decidirá o no a otros puntos internos de esas piezas.
la producción de un determinado rango de tallas de
ese modelo. Al procedimiento de conseguir un Segundo elemento de
rango de tallas a partir del patrón base del modelo escalado: La tabla de
se le llama escalado. medidas
Hay estándares de medidas básicas, que suelen
Elementos o funciones de la escala variar de unos países a otros o de unas regiones
de población a otras; por ejemplo, las medidas
Primer elemento de escalado: estándar para El Salvador son distintas a las de
El patrón base Alemania; sencillamente porque la talla media de
Todas las tallas de este patrón son semejantes al la población es distinta y las medidas dentro de
patrón base; y todas las tallas son semejantes entre cada talla también lo son; pero siempre se podrá
sí. Entonces, el escalado consiste principalmente en dividir su población en, al menos, estos sectores:
desplazar ciertos puntos del contorno de cada una señora, caballero y niño. Esos estándar de
de medidas básicas de la población de un país o
región son las llamadas tablas de medidas.

47
 Manual de Corte y
Trabajar con

MEDIDAS DE SEÑORA
Estatura aproximada 165cm

TALLA PECHO 42 44 46 48 50 52 54
CINTURA 33 35 37 39 41 43 45
CADERA 47 49 51 53 55 57 59
TALLE ESPALDA 41.1 41.5 41.9 42.3 42.7 43.1 43.5
TALLE DELANTERO 42.4 43 43.6 44.2 44.8 45.4 46
ENCUENTRO 17.4 18 18.6 19.2 19.8 20.4 21
ALTURA PECHO 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4 29
SEPARACIÓN DE PECHO 9.2 9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11
LARGO VESTIDO 103.4 104 104.6 105.2 105.8 106.4 107
LARGO MANGA 58.7 59 59.3 59.6 59.9 60.2 60.5
LARGO FALDA 67 67 67 67 67 67 67
LARGO PANTALÓN 102.4 103 103.6 104.2 104.8 105.4 106
TIPO PANTALÓN 78 78 78 78 78 78 78

MEDIDAS DE CABALLERO
Estatura aproximada 170cm

TALLA PECHO 46 48 50 52 54 56 58 60
CINTURA 40 42 50 52 54 56 58 60
CADERA 49 51 53 55 57 59 61 63
TALLE 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
ENCUENTRO 19.8 20.4 21 21.6 22.2 22.8 23.4 24
LARGO AMERICANA 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.5
LARGO MANGO 62.2 62.6 63 63.4 63.8 64.2 64.6 65
LARGO PANTALÓN 103.8 104.4 105 105.6 106.2 106.8 107.4 108
TIPO PANTALÓN 80 80 80 80 80 80 80 80

48
 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

3. Confeccionar faldas, blusas, pantalones

3.1 Faldas

Para confeccionar faldas, es muy importante tomar bien las medidas de contorno de cintura, alta de falda, alto de c

Hay que tener cuidado que la persona a quien se le esté tomando las medidas se encuentre en posición correcta, el c

En el desarrollo del trazo de la falda básica es importante trazar un rectángulo con medida de alto de falda y cuarta

48
 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

Trazo del patrón para la falda

El trazo de la falda implica seguir una serie de pasos

en un orden lógico, que facilitará su comprensión.

Patrón de atrás

Procedimientos
1 Trazar al ángulo recto izquierdo
1-2 Largo de falda
1-3 Altura de la cadera *
1-4 Cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm.
3-5 Cuarta parte del contorno de cadera.
2-6 Cuarta parte del contorno de cadera.
7 Marcar la mitad de la línea 1-4
7-8 Largo dela pinza *
1-9 Bajar 2 cm.
2-10 6-10 Aumentar 4 cm para ruedo

Nota:
⚫ Unir los puntos 4 y 5 con línea curva
⚫ Aplicar a cada lado del punto 7,1.5 cm. para trazar
pinza hasta el punto 8.
⚫ Aplicar simbología en el trazo.

* Este procedimiento se realiza en el recorte de

patrones: Cerrar la pinza y unir luego
Los puntos 4 y 9, con una plantilla curva, para
dar forma a la cintura.

49
 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

Patrón del frente

Procedimientos
1 Trazar al ángulo recto izquierdo
1-2 Largo de falda
1-3 Altura de la cadera *
1-4 Cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm.
3-5 Cuarta parte del contorno de cadera.
2-6 Cuarta parte del contorno de cadera.
7 Marcar la mitad de la línea 1-4
7-8 Largo dela pinza *
1-9 Bajar 2 cm.
2-10 6-10 Aumentar 4 cm para ruedo

Nota:
⚫ Unir los puntos 4 y 5 con línea curva
⚫ Aplicar a cada lado del punto 7,1.5 cm. para trazar
pinza hasta el punto 8.
⚫ Aplicar simbología en el trazo.

* Este procedimiento se realiza en el recorte de

patrones: Cerrar la pinza y unir luego
Los puntos 4 y 9, con una plantilla curva, para
dar forma a la cintura.

El patrón base de falda

El rectángulo inicial es el largo de falda Pieza de cintura o caderín

multiplicado por la cuarta parte de contorno de
cadera. A la altura del alto de cadera marcamos una Distancia de la cintura a la cadera

línea horizontal. El extremo izquierdo será A.

Cadera

En la línea horizontal superior del rectángulo

marcamos la cuarta parte de la cintura más 3 cm
midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con
una curva, que sobresaldrá 1 cm por encima del
Largo de la falda
rectángulo y este extremo lo uniremos con otra
curva con otro punto situado medio cm por
debajo de la esquina superior derecha.

Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado. Hay que hacer una serie de cálculos para hacer
el patrón.

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 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda ⚫ Después colocamos la cremallera que se cose: la
le restamos 1 y le sumamos 3 de la pinza. En el
parte de la derecha con puntadas largas por
delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza. A la
dentro volviendo hacia atrás cada vez que
cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1
metemos la aguja de forma que la puntada de
en la espalda y le sumamos 1 en el delantero.
fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte de
la izquierda de la cremallera, se cose con puntada
La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno escondida.
de cintura en el delantero contado desde el centro
de la pieza, y en la espalda a 1 cm menos. El largo ⚫ La tela de la derecha es la que monta sobre la
de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cremallera y el cierre de ésta ha de llegar hasta
cm en la espalda. El largo de la cremallera será de donde irá colocada la cinturilla.
18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto. ⚫ Al hilvanar como se trataba de una tela de
cuadros lo haremos por el derecho y es igual que
Sobre la base y en la parte lateral de la falda coser con puntada escondida.
marcamos 1 cm, unimos este punto con una línea ⚫ Colocamos el forro haciendo coincidir costuras,
recta con el final de la curva de la cadera (alto de pinzas y borde superior. El forro lo cosemos al borde
cadera) y para evitar que nos haga formas raras de la cremallera con puntada escondida.
trazaremos otra curva que nos salve el pico que se
ha formado (aproximadamente desde la mitad de la ⚫ Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo
curva de la cadera hasta la mitad de la recta que será el contorno de cintura más 6 cm y el ancho
hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.
nos permite estilizarla. ⚫ La entretelamos completa y una vez entretelada,
la hilvanamos a la falda dejándola por fuera,
Si la tela es doble ancho compraremos el largo de justo donde empieza y termina la cinturilla que
la falda más 5 cm para el cinturón aunque será donde va puesta la cremallera dejaremos 1
podríamos tener bastante con lo que nos sobra de cm de margen a la derecha para luego meterlo y
los lados. dejarlo bien rematado y lo que sobre al otro
lado. Cosemos a máquina por la cintura,
Confección cortamos la entretela que sobra y también la
⚫ Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar tela que sobra. Subimos la cinturilla hacia
el patrón por ambos lados. Estos hilos se dejan arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo
flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. La todas las telas hacia arriba.
costura de la espalda se hilvana directamente. ⚫ Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo
Luego hilvanaremos montando la falda y la metiendo 1 cm más o menos. Doblamos la
probaremos, si queda bien quitamos los hilos cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el
flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a borde hilvanamos la parte inferior de la cinturilla.
máquina (quitamos los hilos flojos antes de coser Rematamos cosiendo a máquina, pespunteando,
porque si nos lo pilla la costura de la máquina será todo el borde de la cinturilla.
más difícil quitarlos). ⚫ El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo
⚫ Por el mismo patrón cortamos el forro y hilvanamos y luego lo cosemos.
procedemos de igual manera dejando más corta la ⚫ Para que no se nos vea el forro por el abierto
costura de la espalda. Después de esto lo doblamos un poco y lo pespunteamos.
sobrehilamos todos los bordes (de derecha a
izquierda).

51
 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

3.2 Blusa camisera

Al confeccionar la blusa se tomará en cuenta

la forma correcta de la toma de medidas,
usando los puntos de referencia para trazar
el rectángulo básico se utilizarán las
medidas de alto de blusa y cuarta parte del
busto. Línea de perímetro de cuello

Medidas Necesarias

[Link] delantero
[Link] detrás Línea de anchura de espaldas
[Link]
[Link] de caderas
[Link]ímetro de cuello

Parte Trasera
Línea de pecho
BF: Largo trasero

FF': 2 cm FG : 1/6 perímetro de cuello + 1 cm

LARGO DETRÁS

GH: 2 cm, unir FH con una curva poco

pronunciada

HH': Largo de espalda + 1 cm

H' I: 3,5 cm, unir con la regla H

Línea de cintura

EE': 1/2 ancho de espalda + 1

cm DD': 1/4 de pecho + 2 cm

CC': 1/4 de caderas + 2 cm

Unir E'D' con una curva D'C' con una línea recta.

Esta blusa puede usarse como una basa Línea de caderas

que puede ser transformada.

Los canesus y recortes pueden ser llanos,

porque no hay de pinza de pecho.

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 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

Parte Delantera

Trazar en todo el ancho del

papel las líneas horizontales:
Línea de perímetro de cuello
AB: Largo delantero ; línea de
cintura

D: Punto medio entre AB ;

Línea de anchura de espaldas
DD1: Línea de pecho

E: Punto medio entre AD;

EE1: Línea de anchura de Línea de pecho

espalda BC: Altura de

caderas ; línea de
caderas

LARGO DELANTERO
AY: 1/6 perímetro de cuello +
2 cm, unir FA con una curva

FF': Largo de espalda + 1/2 cm Línea de cintura

F'G: 3, 5 cm, unir FG con una

línea
oblicua

EE': 1/2 ancho de espalda parte

delantera + 1 cm

DD': 1/4 de la medida del busto Línea de caderas

+ 2 a 4 cm (según la
anchura deseada) DELANTERO

CC': 1/4 del ancho de caderas

+ 2 a 4 cm (según el ancho
deseado)

Unir G-E'-D' con una curva

D'C' con una línea recta

53
 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

Manga para la blusa recta

Medidas necesarias

[Link] total del brazo

[Link] al codo
[Link] de brazo
[Link] de la muñeca

Procedimientos
1 Trazar un ángulo recto derecho
1-2 Largo de manga
1-3 Altura cabeza de manga
1-4 Ancho de manga (tabla)
2-5
4-5 Unir estos puntos con línea recta
6 Marcar la mitad de la línea 1-4
4ª-7 Entrar atrás
7-8 Subir atrás
3-9 Entrar al frente
9-10 Subir al frente
6-11 Medir 2 cm a ambos lados
6-12 Mitad del puño a ambos lados
2-13 5-13 Aumentar 3,5 cm para ruedo

Puño Recto

⚫ Esta un rectángulo al hilo ancho : 2 vez la altura del

puño deseado.

⚫ Largo : contorno de muñeca + 5 cm (2 cm de

crucero y 3 cm de holgura)

Puño en forma

⚫ Altura de 7 a 12 cm

⚫ Hacer un rectángulo como para un puño derecho ⚫ El de la manga esta hecho en la altura total del brazo

⚫ Recortarle, hacer 3 hendiduras en el largo y abrirlos ⚫ Se debe acortar haciendo un pliegue en la altura
(ver el bosquejo). del codo medida del pliegue : altura de la muñeca -
2 cm.

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 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

3.3 Pantalón

Trazo del patrón para el

pantalón Patrón del

frente
Procedimientos

1 Trazar al ángulo recto derecho con línea

interrumpida
1-2 Largo del pantalón
1-3 Altura de la cadera *
1-4 Altura de tiro *
1-5 Largo de rodilla
1-6 Cuarta parte del contorno de cintura más 3
cm.
3-7 Cuarta parte del contorno de cadera.
4-8
4-9 Avance de tiro de frente *
4-9a Subir el avance de tiro de frente *
10 Marcar la mitad de la línea 8-9 y trazar
una vertical desde la línea de cintura hasta la
línea
de ruedo.
10-11 Cuarta parte de contorno de rodillas a
ambos
lados.
10-12 Cuarta parte de contorno de ruedo a ambos
lados.
13 Medir 1 cm a cada lado de la línea de
aplomo
para trazar pinza
13-14 Largo de pinza *
1.15 Entrar 1 cm.
15-16 Bajar 1 cm.
2-17 12-17 Aumentar 4 cm para ruedo

Nota:
⚫ Observar que al unir por el costado los puntos 7 y
11, el punto 8 debe quedar fuera de la línea.
⚫ Aplicar simbología en el trazo, al lado de la línea
media.

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 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

Patrón de atrás

Procedimientos
1 Trazar al ángulo recto derecho con línea
interrumpida
1-2 Largo del pantalón
1-3 Altura de la cadera *
1-4 Altura de tiro *
1-5 Largo de rodilla
1-6 Cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm.
3-7 Cuarta parte del contorno de cadera.
4-8
4-9 Avance de tiro de atrás *
4-9a Subir el avance de tiro de atrás *
10 Marcar la mitad de la línea 7-8 y trazar
una vertical desde la línea de cintura hasta la
línea
de ruedo.
10-11 Cuarta parte de contorno de rodillas más 1
cm. a ambos lados.
10-12 Cuarta parte de contorno de ruedo más 1 cm
a
ambos lados.
1-13 Entrar de 2 a 3 cm.
13-14 Subir 1 o 2 cm de acuerdo a la elevación de
los
glúteos
14-15 Cuarta de contorno de cintura más 3 cm.
16 Marcar la mitad a la línea 14-15, medir 1,5 cm
a cada lado y subir 1 cm para el techito de
la
pinza.
16-17 Escuadrar con el largo de pinza *
12-18 Aumentar 4 cm para ruedo

Nota:
⚫ Observar que al unir por el costado los puntos 6 y
11, el punto 7 debe quedar fuera de la línea.
⚫ Aplicar simbología en el trazo

56
 Manual de Corte y
Confeccionar faldas, blusas,

Patrón de frente encima de la línea de tiro en el rectángulo inicial

(punto B). Unimos A y B con una recta. Además
Rectángulo inicial: cuarta parte de contorno de unimos A con el extremo de la cadera mediante
cadera por el largo de pantalón; a lo que añadimos una curva un poco abobada hacia arriba
a la derecha ½ ½ ¼ contorno cadera para el tiro. prolongando las líneas de la pinza. Hacemos una
curva desde el punto B hasta la línea que marca el
En el rectángulo inicial hacemos lo mismo que en la tiro.
falda hasta el alto de cadera, la pinza será de 10 cm
de largo. En el añadido que hemos hecho al ⚫ Por último acabamos como en el delantero
rectángulo inicial marcamos la altura del tiro que marcando 9 cm a cada lado del centro para el bajo.
es la costura central del pantalón. Hacemos una
curva que nos una la línea vertical central del ⚫ Para darle forma a la cintura hacemos los
pantalón con el extremo de la línea que hemos pliegues en el papel y sobre ellos hacemos la
marcado para el alto de tiro. Marcamos el largo de cintura correcta. Al poner la cremallera por
rodilla que se mide desde el alto de cadera. En delante se añade un rectángulo al tiro de 18 por 4
la línea inferior del rectángulo marcamos la mitad cm.
de la cuarta parte del contorno de cadera más el
añadido que hemos hecho, este punto lo unimos Confección
con el extremo de la pinza con una línea recta.
⚫ Cortamos, pasamos hilos, hilvanamos y
A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que probamos. Si está bien, cosemos y sobrehilamos.
será el bajo del pantalón. Uno de los puntos lo
unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro ⚫ Para colocar la cremallera, cortamos un rectángulo
punto lo unimos con el extremo de la curva del de tela doblada que hilvanamos por debajo de la
tiro, haciendo una curva al acercarnos arriba. cremallera en la parte de la izquierda mirando
desde arriba.
Patrón de atrás. Espalda.
⚫ La tela doblada la colocaremos a la altura de
Rectángulo inicial: largo de pantalón por cuarta parte la derecha (extremo) de la cremallera y que sobre
de contorno de cadera a lo que añadimos el largo por la izquierda.
de pantalón por ½ ¼ contorno de cadera.
⚫ Para unirlo al pantalón, sacamos 1 cm, más o
⚫ Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de menos, por fuera de los hilos flojos la parte
largo. La curva de la cadera ha de subir 0,5 cm por izquierda de la abertura, unimos la cremallera
encima del rectángulo inicial. En el añadido con la tela que le hemos puesto por debajo y
marcamos el tiro. La costura central del pantalón pespunteamos por la orilla. Luego
no será la recta derecha del rectángulo inicial como pespunteamos el otro lado dando forma en la
en el delantero. parte de abajo y con cuidado de no pillar la
tela que hay debajo de la cremallera. Este
⚫ Se trazará una línea un poco inclinada que entrará pespunte lo pasamos a 2,5 cm de la orilla que
1,5 cm de la esquina superior derecha del sí será la marca de los hilos flojos. Para terminar
rectángulo y subirá 2 cm por encima de éste sobrehilamos.
(punto A). Marcamos la mitad del ancho del
rectángulo añadido por ⚫ La cinturilla se colocará igual que en la falda y se
corta igual.

57
 Manual de Corte y
Las fibras

económicas.
[Link] fibras textiles
4.1. Definición

La fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos

en haces, entran en la composición de los hilos y
tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o
animales; fibra textil es la unidad de materia de todo
textil.

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la

historia del textil fueron las que la propia
naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de
500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las
que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas
las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y
fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos
en tejidos.

El carácter textil de una materia ha de comprender

las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad,
longitud, aspecto, finura, etc. Químicamente podemos
fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían
similares al hilo producido en el capullo del gusano
de seda y que denominamos filamentos; estos
filamentos son susceptibles de ser cortados para
asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada).

Sectores industriales textiles más importantes y su

uso en confección:
⚫ Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil,
ropa de verano
⚫ Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o
lanería.
⚫ Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas.
⚫ Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva.
⚫ No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo

mundial de fibras se ha ido decantando hacia las
fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir,
que se producen continuamente según las
necesidades del mercado, tienen una calidad
uniforme y no dependen del crecimiento natural
de la planta o animal; y generalmente son más

58
 Manual de Corte y
Las fibras

4.2. Clasificación de las fibras textiles

Una clasificación de las fibras textiles se hace

dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras
naturales y fibras artificiales.

El primer grupo está constituido por todas

aquellas fibras que como tales se encuentran en
estado natural y que no exigen más que una
ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas
como materia textil.

El segundo grupo lo forman una gran

diversidad de fibras que no existen en la
naturaleza sino que han sido fabricadas
mediante un artificio industrial.

Entre las Naturales se encuentran:

⚫ Animales: De glándulas sedosas: seda, seda
salvaje.- De folículos pilosos: pelo de alpaca,
angora, buey, conejo, caballo, cabra, castor,
camellos, entre otros.
⚫ Vegetales: De la semilla: algodón. Del tallo: lino,
cáñamo, yute, ramio, kenaf. De la hoja:
abacá, sisal. Del fruto: coco. Otras: banana,
piña (ananá), magüey, etc.
⚫ Minerales: Asbestos.

Las fibras Artificiales se pueden clasificar en:

⚫ Manufactura Física: De papel. De metal. De
vidrio. De otras materias.
⚫ Manufactura Química:
- De polímeros naturales: conocidas como
fibras artificiales.
- De polímeros sintéticos: conocidas como
fibras sintéticas.

En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer

una subdivisión según el reino natural del que
proceden: animales, procedentes del reino
animal; vegetales, procedentes del reino vegetal;
minerales, procedentes del reino mineral.

59
 Manual de Corte y
Las fibras

En cuanto a las fibras artificiales, aquellas que han Lavado

sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de Temperatura máxima 95ºC y agitación mecánica
ellas, más raras y menos abundantes, son las 95º
reducida, para ropa blanca de algodón delicada
manufacturadas físicas, proceden de la industria que Temperatura máxima 60ºC
por medios físicos le confiere a una materia forma 60º
Artículos de colores sólidos
de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y Temperatura máxima 60ºC y acción mecánica
60º
muchos metales. reducida, para artículos de poliéster-algodón
Temperatura máxima de 40ºC y centrifugado corto.
40º
Artículos sintéticos de color y lana inencogibles
Otro gran conjunto lo constituyen las fibras
manufacturadas químicas, obtenidas en la industria Temperatura máxima de 30ºC. Prendas delicadas de fibra sin
30º
química a base de polímeros naturales o
polímeros sintéticos.
Lejiado
4.3. Símbolos y tratamientos Se puede utilizar lejía
No se puede utilizar lejía
Las normas internacionales de la industria exigen
En el blanqueo con lejía no se indican
etiquetar cada prenda fabricada indicando la graduaciones; sólo SI o NO
naturaleza y composición del tejido, así como las
instrucciones elementales de tratamiento y
conservación. A continuación se relacionan los Planchado
símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan Temperatura alta, 200º[Link]ón y lino
cada prenda, y se explica el significado de cada Temperatura media, [Link], mezclas de poliéster
símbolo. Temperatura baja [Link] natural, rayón, acetato,
acrílicos
Terminología y signos internacionales: Son los Prohibición de planchado
signos son empleados por los fabricantes de
confección de todo el mundo para referirse a las Lavado en Seco
operaciones de lavado, lejiado, planchado, lavado La línea que subraya el círculo indica precaución
en seco y secado de las prendas. o restricciones
Limpieza posible con todos los disolventes,
A incluso tricloroetileno
Limpieza con percloroetileno, disolventes
P fluorados o esencias minerales
Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina,
F bencina, aguarrás)
Prohibición total de lavado en seco
Secado
Se puede secar en secadora
No se puede secar en secadora
Secar la prenda colgándola de una cuerda
Tender sin escurrir
Secar en plano horizontal (sin colgar)

60
 Manual de Corte y
Las fibras

Bibliografía
⚫ MINED, Programa de Habilitación para el trabajo, Manual de la
Ocupación, Modista, El Salvador, 1994.

⚫ MINED, Programa de Habilitación para el trabajo, Manual de la

Ocupación, Sastre pantalonero, El Salvador, 1994.

⚫ MINED, Programa de Habilitación para el trabajo, Manual de la

Ocupación, Operador máquina industrial, El Salvador, 1994.

⚫ MINED, Programa de Habilitación para el trabajo, Manual de la

Ocupación, Bordado a máquina, El Salvador, 1994.

⚫ Instituto Nacional de Aprendizaje. (Costa Rica) Núcleo Textil. Confección de

ropa para dama a la medida (trazo básico) /Isabel Bogantes Sánchez ; Giselle
Calderón Zúñiga ; Lucía Cruz Méndez ; Laura Chavarría Salazar ; Instituto
Nacional de Aprendizaje. San José, Costa Rica. : INA, 2004. 79 p. ; 28 cm.

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