Piel Seca

La sequedad cutánea presenta aspereza, descamación, pérdida de flexibilidad, grietas e hiperqueratosis, a causa de
la disminución de agua del estrato córneo de este tipo de piel. Dentro de las pieles secas, encontramos las  pieles
alipídicas (de aspecto mate, fácil descamación, tendencia a presentar arrugas y a no tolerar los jabones) y
las pieles deshidratadas (de tacto áspero, gran tendencia a las arrugas, a la infección de poros, fácilmente irritable
y con sensación de tirantez). Para este tipo de pieles, Inmaculada Canterla reconmienda, tres principios activos
esenciales:
 Ceramidas: lípidos naturales responsables de la unión intercelular que mantiene la hidratación de la piel.
Proliferan la hidratación y evitan la sequedad, además de inhibir las enzimas elastasas que destruyen las
fibras de elastina. La piel estará más hidratada, elástica y confortable, además de presentar menos arrugas.

 Betaglucanos: forman un film en la piel que sella la hidratación y ayuda a estimular la creación de colágeno.
Además, tienen una acción antiinflamatoria y acitvan el sistema inmunitario de las células.

 Ácido hialurónico: Activo de alto poder hidratante, ya que es una molécula altamente hidrofílica.

Piel Sensible
Se caracteriza por presentar una condición de hiperreactividad, que variará según el caso y los factores. Como su
umbral de tolerancia es inferior al de una piel normal, reacciona frente a los estímulso sufriendo sensaciones de
incomodidad (calor, tirantez, enrojecimiento o prurito). Es frágil y suele ser clara, además de presentar una alta
tendencia a desarrollar la rosácea, una inflamación crónica que obstruye los poro y dilata los capilares,
provocando enrojecimiento y erupción. Este tipo de piel debe evitar los astringentes, el mentol y el alcanfor y, por
el contrario, decantarse por los siguientes activos:
 Vitamina B3: reduce la irritación y las manchas rojas, así como la coloración amarillenta o cetrina de la piel,
mejorando la textura cutánea.

 Teprenona: Estabiliza los telómeros y facilita la acción de la telomerasa, alargando la vida de las células de la
piel. Mejora también el proceso de reparación celular y reduce la hipersensibilidad.

Piel Grasa
Este tipo de piel presenta una mayor actividad de las células sebáceas, así pues, según el grado de secreción
existen diferentes tipos de piel grasa: piel grasa seborreica (que presentan principalmente los individuos de raza
latina), piel grasa deshidratada (la secreción sebácea modifica su composicón cualitativa y se evapora el agua
retenida), piel grasa asfíctica (por la utilización errónea de productos cosméticos se pueden generar quistes
sebáceos). Los activos ideales para la piel grasa, según Inmaculada Canterla, son los siguientes:
 Retinoides: de acción anti-queratinizante, inhibe la producción de sebo, es anti-inflamatorio e inmuno-
modulador, aumenta el colágeno y disminuye la elastina normal. Aumenta las fibras de anclaje y la
vascularización dérmica.

 Bardana: ingrediente de actividad antimicrobiana y seborreguladora.

Piel Mixta
Estas pieles tienen una situación intermedia que alterna las características de la piel seca y la grasa, dependiendo
en cada caso concreto de la distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas. "Hay que ser muy precisos con
los activos y las dosis que aplicamos en cada caso, ya que podemos presentar zonas de piel más seca, tirante y
poros cerrados, como las mejillas, y zonas de piel más grasas, como la zona T", explica Canterla. Para este tipo de
pieles, la experta recomienda:
  Ácido salicílico: ideal para las pieles que presentan poros dilatados en la zona T, ya que ayuda a eliminar las
células muertas y estimula el recambio celular, así como la formación de colágeno. Se refinan los poros, no se
obstruyen ni se dilatan.

 Vitamina B5: En las zonas de piel seca, este activo aumenta la síntesis de lípidos cutáneos, con lo que mejor
la barrera de protección cutánea.

Piel eudérmica
Se trata de la conocida como piel normal, con secreciones equilibradas y ausencia de alteraciones. Está bien
hidratada, tiene un aspecto luminoso, un brillo moderado, color uniforme y poros imperceptibles. Al tacto es una
piel suave, elástica, aterciopelada y flexible. Según Inmaculada Canterla "este tipo de pieles necesitan un
tratamiento basado en preservar su estado natural, protegerse de la deshidratación, la acción del sol y los agentes
atmosféricos". Los activos ideales para este tipo de piel son:
 Vitamina A y Vitamina C: las funciones de la vitamina C son ideales para todo tipo de pieles, ya que tiene un
gran poder antioxidante, inhibe la melanina, inactiva la tirosinasa, es antiinflamatoria, estimula la producción
de colágeno e inhibe las metaproteinasas de matriz, que degradan el colágeno, la elastina y el ácido
hialurónico. En sinergia con la Vitamina A actúan como antiqueratinizantes, inhiben la producción de sebo,
aumentan la estimulación de colágeno, disminuyen la elastina normal, aumentan las fibras de anclaje y la
vascularización dérmica.

 Factor de Crecimiento (EGF): se trata de un péptido compuesto por 53 aminoácidos que promueve el
cremcimiento, la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celulares. Los agentes estimulantes del EFG
sobre los fibroblastos conducen a una mayor producción de colágeno, aumentando el grosor de la piel.
 Peeling despigmentante: 
Se basa en la aplicación de:
o   Ácido Fítico (5%): un agente efectivo despigmentante, que reduce la formación de melanina. Se
encuentra de forma natural en la mayoría de cereales, legumbres y semillas. Tiene propiedades
quelantes de iones metálicos especialmente cobre y hierro que le confieren las propiedades
inhibidoras de la tirosinasa y por lo tanto inhibe la formación de melanina por parte de los
melanocitos
o   Ácido L-Láctico (25%): Proporciona a la piel una acción anti-tirosinasa efectiva . Facilita la
descamación de los corneocitos hiperpigmentados, facilitando y acelerando la renovación celular.
o   Otros ácidos: Salicílico (10%) / L-Mandélico (10%)
Peeling Jessner:
Esta exfoliación química se puede realizar aplicando una capa simple (exfoliación muy superficial)
o en capas múltiples (exfoliación superficial a media).  El peeling Jessner combina resorcinol, ácido
láctico, y ácido salicílico para conseguir una penetración más profunda y una mejor exfoliación de
las capas más externas de células. Esta exfoliación profunda produce una descamación notable 
durante los 3 o 4 días después del procedimiento. En el plazo de una semana, se revela una capa
de piel más suave y sana. Ingredientes Clave: 14% resorcinol, 14% ácido láctico (al 90% de
concentración), 15% de ácido salicílico en una solución de etanol puro pH: 1.65
 
Peeling de TCA  30% :
 El peeling de TCA (Ácido Tricloroacetico) es uno de los tratamientos y peelings medios-profundos
más efectivos del mercado. A un 30%, el peeling TCA penetrará hasta la dermis papilar superficial.
Es un agente químico muy fuerte que coagula la proteína de la piel, y consecuentemente deriva en
la eliminación de las capas de piel. Cuando se aplica el peeling, la preparación de la piel, la presión
de aplicación, y el tiempo de aplicación de la solución peeling tendrán un impacto considerable en
los resultados del peeling.
Terapia de Bioestimulación lumínica:
Hay que incluir en los tratamientos para hiperpigmentación la terapia Fotodinámica o PDT que
fue originalmente desarrollada para el tratamiento de lesiones precancerigenas y otras
condiciones de piel crónicas, tales como queratosis actínica y Hiperplasia sebácea. PDT se ha
desarrollado también para ofrecer una alternativa a los tópicos irritantes tradicionales siendo un
Tratamiento no invasivo,  eficaz, rápido y confortable. PDT implica la aplicación de luz de
longitudes de onda entre 400-700 nm, demostrando que efectivamente mejoran y tratan las
condiciones de la piel tales como acné, daño solar, queratosis actínica y hiperpigmentación.
Consiste en una plataforma ligeramente cóncava que cuenta con más de 2000 LEDs de alta
potencia que irradian cuatro colores, azul con 417 nm, rojo con 633nm, amarillo con 590nm y
verde con 497 nm.
También es conocida como bioestimulación lumínica, es una técnica que estimula las células dérmicas y epidérmicas mediante la
una lámpara de diodos emisores de luz visible de banda estrecha de diferentes colores. Posee diferentes propiedades entre las que se
su acción antiinflamatoria, bactericida, potenciadora del sistema inmune e inhibidora de la síntesis de melanina. Esta “luz” emitida con
otoreceptores, induciendo una concatenación de respuestas biológicas para modificar algunas estructuras celulares, provocando o estim
o efectos deseados. En caso de hiperpigmentación usamos luz verde

Otros ingredientes que son seguros y con resultados estéticos de eficacia similar son: 

 Oxy-R (oxyresveratrol): agente iluminador de la piel que ayuda a inhibir la producción de melanina para aclarar la tez de la

 Gluconolactona: poli-hidroxiácido que exfolia y rompe los depósitos de melanina resistentes.

 N-acetilglucosamina: Este derivado de monosacárido de glucosa ha demostrado reducir la hiperpigmentación mediante el

tópico inhibiendo la producción de melanina en los melanocitos.

 Niacinamida: ayuda a reducir las manchas oscuras y la inflamación a la vez que mejora la apariencia global de la piel.

 Extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz): Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de melanina controlando así la
hiperpigmentación.

 Alfa-arbutina: Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de la melanina controlando así la hiperpigmentación

 iferentes tipos de Peeling Químico Facial.

 Existen tres tipos de Peeling Químico Facial; superficial, medio y profundo.
 Pueden usarse diversos productos  como el ácido Mandélico, ácido salicílico, ácido glicólico, fenol, ácido
láctico, ácido kójico…. Se pueden utilizar aislados o combinados entre ellos o con otras sustancias activas.
 – Peeling medio: está indicado para tratar arrugas moderadas, cicatrices provocadas por el acné,
manchas solares que provocan el envejecimiento prematuro de la piel.
 – Peeling superficial: trataremos  la secreción de sebo, el cutis graso y las arrugas más leves.
  
 Efectos secundarios de un Peeling Facial
 Como todo tratamiento puede tener efectos secundarios que desaparecen rápidamente. Después del
tratamiento, es normal que la cara se muestre enrojecida. El resultado variará desde una descamación
imperceptible a un recambio epidérmico completo. Aunque la recuperación suele ser rápida y no revierte
complicación alguna.
 Este tratamiento se puede realizarse con otros tratamientos médicos y estéticos. Debemos vigilar con
fototipos de pieles más elevados, es decir, con pieles más oscuras.

Vitamina A o retinol: en la piel, la vitamina A es un factor normal de crecimiento y

diferenciación. Tiene una acción estimulante sobre las células vivas de la epidermis.

Por su acción local se la ubica dentro de los productos antioxidantes, emolientes y

revitalizantes. Ayuda a corregir condiciones de sequedad y descamación de la piel,

como restaurador de tejidos dañados y para aumentar la renovación celular.

Vitamina B5: es el alcohol pantotenílico o pantenol, que es un componente normal de

nuestra piel. En cosméticos para la piel se lo utiliza por sus propiedades epitelizantes y

emolientes. Es más importante en cosméticos capilares, donde se emplea en el

tratamiento de los cabellos dañados o debilitados.

Vitamina B6: se emplea principalmente en cosméticos para el cabello, como

antiseborréico y estimulante capilar.

Vitamina C o ácido ascórbico: es un cofactor indispensable en la síntesis del

colágeno, proteína esencial para la función sostén de la piel. Es un excelente

antioxidante. Provee a la piel una defensa efectiva contra las radiaciones UVA y UVB,

acción fotoprotectora y aclaradora de la piel. Actúa conjuntamente con la vitamina E en

sus acciones anti- radicales libres.

Vitamina E o alfa-tocoferol: es antioxidante. Se vincula al manto epicutáneo

(emulsión natural que protege nuestra piel) aumentando la acción protectora del

mismo. Es un integrante normal de las membranas celulares, donde desarrolla su

acción antioxidante. Mejora la retención de agua sobre la piel. Su acción cosmética es

humectante, protectora, emoliente, antioxidante y "anti-age". Se utiliza en productos

anti-radicales libres y para involución cutánea, para prevenir arrugas, estrías y

sequedad cutánea.

Vitamina F: no es exactamente una vitamina, sino la mezcla de los ácidos grasos

insaturados esenciales. Está presente en los aceites en los aceites vegetales. Se

utiliza en productos para involución cutánea. Aporta emoliencia, elasticidad y vitalidad

a la piel seca o envejecida.

Tea tree oil: Es un antibacteriano de amplio esprecto, antiséptico, suave, anestésico

local con alta penetración cutánea. Por lo tanto disminuye las lesiones no inflamatorias

e inflamatorias

Peróxido de benzoílo: Es antimicrobiano, queratolítico, anticomedogénico y

antiinflamatorio. Es el tratamiento de primera elección. Se usa también en formas mas

graves de acné como complemento del tratamiento sistémico. Los efectos colaterales

como la descamación pueden hacer pensar que la patología empeora. El profesional

debe explicar esto al paciente para evitar que abandone el tratamiento. (Medicamento

de venta libre).

Acido azelaico: Se ha demostrado que reduce el número de lesiones inflamatorias.

No modifica la excreción del sebo, pero disminuye la comedogenesis, quizás por

inducir cambios en los gránulos de queratohialina y síntesis de filagrina. El acido

Azelaico normaliza el proceso de la queratina, específicamente reduce el espesor del

estrato corneo, disminuye el tamaño y numero los gránulos de queratohialina por

reducción de la cantidad y distribución de la filagrina (un componente de la

queratohialina) en el estrato epidérmico

Azufre: La acción del azufre en la piel provoca hiperqueratosis, acantosis y

vasodilatación de los capilares sanguíneos. En última instancia el efecto del azufre en

la piel depende de su interacción con ella: cuanto más pequeña sea la partícula de

azufre, tendrá mayor difusión, con más área de contacto y se conseguirán más efectos

terapéuticos. Si bien el mecanismo de acción del azufre en el acné no es muy

conocido, se estima que puede depender de la interacción del azufre con la cisteína de

los queratinocitos. La cisteína es un aminoácido que constituye la capa córnea y la

interacción promueve la queratinización normal de la piel. Además de estos efectos

el azufre tiene una acción antiparasitaria, queratolítica, queratoplástica,

antipruriginosa y antimicótica. Como agente queratolítico el azufre es utilizado

cuando hay exceso de producción de sebo por las glándulas sebáceas. Además

incentiva la remoción de las células muertas de la piel, disminuyendo los síntomas y

signos del acné.

Acido salicílico: El acné es causado por un exceso de producción de sebo y la

presencia de células muertas en el interior de los poros de los folículos pilosos. Esta

situación bloquea la eliminación necesaria del sebo y favorece un excelente

“caldo de cultivo” para que las bacterias se multipliquen y el resultado es la

inflamación local. El ácido salicílico facilita la descamación al disolver el cemento

intercelular que une las escamas en el estrato córneo, dejando que se desprenda la

queratina.) El principal uso del ácido salicílico es reducir al mínimo los signos y

síntomas del acné leve El ácido salicílico actúa retardando el desprendimiento de las

células muertas de la piel evitando el bloqueo del drenaje glandular. Es queratolítico,

antiacneico, antiseborreico y antipsoriásico.

Otros tratamientos utilizados son los peelings químicos con ácido salicílico para la

disminución y/o desaparición de las cicatrices del acné. La concentración de ácido

salicílico es fundamental para la eficacia de este tipo de tratamiento: hasta el 20% de

ácido salicílico debe ser utilizado, porque si se aumentaría la proporción la acción de

descamación de la piel se extendería por más d e tres días, provocando una

descamación demasiado acentuada.

Elimina la gratitud que esta acumulada en el poro, para que éste no se obstruya y

debido a eso aparezca el acne o se formen comedones, pápulas y pústulas.

Tomillo: Los investigadores compararon la capacidad de diversos preparados para

eliminar la bacteria del acné. Su estudio demostró que todas las preparaciones

(tinturas de tomillo, caléndula y mirra) fueron capaces de matar la bacteria después

de la exposición de cinco minutos, pero el tomillo fue el más eficaz de los tres. Es más,

descubrieron que la tintura de tomillo tuvo un mayor efecto antibacteriano que las

concentraciones normales de peróxido de benzoílo (ingrediente activo presente en la

mayoría de cremas anti-acné). Así pues, la tintura de tomillo, además de ser más

eficaz en el tratamiento del acné, es menos agresiva para la piel debido a sus

propiedades anti-inflamatorias. .

Avena: La avena limpia, humecta, alivia la irritación, calma la picazón y actúa como un
anti inflamatorio para tratar la rosácea. La avena también protege la piel y amplia sus

barreras, ya que las proteínas y polisacáridos presentes en la avena se pegan a la piel

para proveerle de una barrera protectora, mientras que se las proteínas almacenan

tanto los ácidos como las bases.

Manzanilla: Las propiedades medicinales de la manzanilla se conocen de la

antigüedad. Hoy la manzanilla es reconocida por propiedades calmantes, relajantes,

antiinflamatorias y sus múltiples beneficios entre ellos para prevención de infecciones

y como estimulante del sistema inmunológico.

Malva: La malva se utiliza desde la antigüedad por sus virtudes cosméticos y

terapéuticas. Su extracto se obtiene de las flores y hojas frescas de la planta Malva

por un proceso de maceración. Posee un alto contenido de vitaminas A, B y C y se

caracteriza por sus efectos calmantes, antiinflamatorios, suavizantes y curativos.

Contiene un alto porcentaje de mucílago, un adherente vegetal, que produce una capa

protectora y absorbente de secreciones grasas.

Alantoína: Su acción en el tratamiento de heridas es de naturaleza compleja. En

primer lugar ha de limpiarse la zona de la herida. La proliferación celular favorecida por

la alantoína acelera después la regeneración de la piel. En la mayoría de los casos el

dolor de la herida cesa poco después de las primeras aplicaciones de la alantoína.

Para su uso en la práctica también es importante la acción queratolítica de la

alantoína. Hace que la piel intacta de la cara y del cuerpo quede suave, tersa y sana.

La tolerancia de la alantoína es excelente.

Lavanda: Aplicada tópicamente, la lavanda alivia la inflamación y encoge los vasos

sanguíneos faciales. El aceite esencial extraído de las hojas de lavanda se puede

aplicar

Caléndula: El aceite esencial es responsable de su acción antiséptica y parasiticida,

junto a la presencia de alcoholes y lactonas terpénicas, le confiere una acción

antibiótica y fungicida. Además tiene actividad antiinflamatoria, cicatrizante,

antioxidante, emenagoga, sudorífica, colerética e hipotensora..

Principios activos utilizados para el envejecimiento y fotoenvejecimiento:

Alfa hidroxi-ácidos (AHA o ácidos de frutas), beta hidroxi-ácidos (BHA) y

polihidroxiácidos (PHA): su actividad cosmética varía de acuerdo a su

concentración. Hasta un 2 % actúan como hidratantes, de un 2%-5% como exfoliantes,

y por encima de 5% como queratolíticos y despigmentantes. Los AHA son un grupo de

ácidos carboxílicos orgánicos. El nombre deriva de su química, poseen un grupo

hidroxilo unido al carbono alfa adyacente al grupo ácido. La molécula más sencilla de

los AHA es el ácido glicólico (derivado de la caña de azúcar). También lo son el ácido

láctico (derivado de la leche agria), el ácido tartárico (derivado de las uvas) y el ácido

cítrico (derivado de las frutas cítricas). A bajas concentraciones, aplicados de forma

tópica, reducen el grosor del estrato córneo hiperqueratósico disminuyendo la

cohesión de los corneocitos, dando como resultado un estrato más delgado y flexible.

Otro alfahidroxiácido muy usado últimamente es el ácido mandélico, que combina las

propiedades exfoliantes con actividad antibacteriana. Proporciona los mismos

beneficios que el ácido glicólico, y debido a que su molécula es más grande permite

una penetración pareja en la piel sin ocasionar irritación. Esto determina que sea

seguro para pieles sensibles. Se lo suele utilizar en el tratamiento del acné adulto

(acción antia-age y antibacteriana), como despigmentante en el tratamiento de

melasma, en rosácea y en la prevención de las infecciones ocasionadas por bacterias

gram negativas posteriores a tratamientos láser de rejuvenecimiento.: (ácido láctico,

ácido cítrico, ácido málico y ácido glicólico). Mejoran las arrugas, el aspecto coriáceo y

la variabilidad en la coloración de la piel por fotoenvejecimiento.

DMAE: Es la sigla para el dimethylaminoethanol, un compuesto muy similar a

la acetilcolina, neurotransmisor involucrado en el aumento del tono muscular y

responsable del la regulación del crecimiento y la producción de nuevas células en

nuestro organismo. Algunos estudios han demostrado sus propiedades

antiinflamatorias y reparadoras en la piel, que devuelven la firmeza a los tejidos

sometidos al proceso del envejecimiento, contrarrestando así la flacidez, es así que

muchos laboratorios cosméticos han decidido incluirlo como uno de los ingredientes

activos en sus productos antia gel efecto a nivel de tejidos, va desde el aumento de

elasticidad, aumento de la tonificación y firmeza de la piel, hasta la disminución de

cicatrices y manchas debido a sus efectos precursores en la regeneración celular, todo

esto ayuda a reducir los signos de envejecimiento de la piel a cualquier [Link] DMAE
inhibe la formación de manchas por envejecimiento de pigmentos. Uno de los más

espectaculares y bien documentados de los efectos del DMAE, es su capacidad para

inhibir la formación de “manchas de edad” (lipofuscina) en la piel, el pigmento marrón

que hace que aparezcan las “manchas de hígado” (lentigo) en el dorso de las manos

de muchas personas mayores de 50 años de edad.

ARGIRELINE: Es un hexapéptido antiarrugas que reduce la profundidad de las

arrugas causadas por la contracción de los músculos de expresión, especialmente en

la frente y en el contorno de los ojos, con una actividad similar a la Toxina Botulínica

pero sin los problemas de toxicidad que ésta conlleva, por lo que representa una

alternativa más segura (y barata) que ésta.

Actúa tópicamente sobre el mismo mecanismo de formación de arrugas que la toxina

botulínica, pero atenuando la contracción muscular y relajando el músculo por

competición por una posición de una proteína del complejo SNARE (SNAP-25) lo cual

provoca su desestabilización y provocando que las vesículas no puedan liberar la

acetilcolina con lo que se evita la contracción del músculo (en cambio, la toxina

botulínica paraliza el músculo bloqueando selectivamente la liberación de acetilcolina

en la unión neuromuscular por destrucción de la SNAP-25 lo que impide la formación

del complejo SNARE).

Acido hialurónico: El ácido hialurónico es una molécula esencial que nuestro

organismo sintetiza en cantidades elevadas durante edades tempranas; esta síntesis

decrece progresivamente con la edad. Su propiedad primaria es la de retener agua,

por lo tanto ayuda a mantener el agua en la piel y reducir las arrugas.

Colágeno: Su finalidad principal es renovar los tejidos conjuntivos, reforzando la

capacidad de hidratación y retención de agua en el interior de las células, lo cual

proporciona un buen estado a la epidermis. Una gran ventaja del colágeno es su total

compatibilidad con las células cutáneas y su asimilación por todo tipo de pieles,

incluso las más sensibles. Los productos de colágeno puro natural hidrolizado

penetran hasta la segunda capa de la epidermis y así consiguen unos resultados

increíbles.

Elastina: Es una proteína fibrosa, que cumple la función de dar elasticidad a los

tejidos. La piel contieneentre 1% a 5 % de elastina. Brinda alta resistencia a la piel

frente a los ataques de calor, agentes enzimáticos y químicos.

N-furfuriladenina: Es un factor natural de crecimiento vegetal que retarda el proceso

de envejecimiento de las plantas. Este principio activo se encuentra en altas

concentraciones en el Extracto de Brotes de Soja. Distintos estudios demostraron que

la furfuriladenina tiene un efecto similar en las células humanas de la piel, y puede

ayudar a desacelerar y revertir alteraciones que ocurren naturalmente en las células

durante el proceso de envejecimiento. Mejora el aspecto de la piel, reduce manchas y

atenúa arrugas finas. Además, esta sustancia le otorga brillo y una hidratación intensa

a la piel. Las células de la epidermis y la dermis sufren los efectos acumulativos de la

radiación solar (UVB y UVA) que impactan sobre el DNA, proteínas de las membranas

celulares, colágeno y elastina. La N-furfuriladenina, contrarresta tales reacciones, ya

que como factor de autoreparación celular y tisular cuenta con 3 mecanismos de

acción. El primero consiste en reparar el DNA dañado; estimula la actividad de la

enzima fotoliasa, la cual es capaz de romper los enlaces que integran los dímeros de

timina, evitando así que la célula se paralice y continúe su ciclo vital. En segundo

lugar, tiene un potente efecto antioxidante debido a que estimula la actividad de la

enzima superóxido dismutasa y, en combinación con el ión cobre, neutraliza

directamente a los radicales libres. El tercer mecanismo consiste en estimular el RNAr

y RNAt, incrementando el metabolismo de proteínas, que en el caso de los

fibroblastos, permite estabilizar y normalizar la síntesis de colágeno y elastina.

Vitamina C: Es un antioxidante natural utilizado para prevenir y tratar el

fotoenvejecimiento cutáneo. Se sabe hoy que las especies reactivas del oxígeno como

el anión superóxido, el peróxido y el oxígeno singlete intervienen en la patogenia del

envejecimiento. Estas se generan cuando se expone la piel a la luz UV, y ejercen

efectos deletéreos en el ADN, las membranas celulares y las proteínas como el

colágeno. La piel posee un complejo sistema de antioxidantes enzimáticos y no

enzimáticos que la protegen de los mismos. El ácido L-ascórbico es el antioxidante

que más abunda en la piel humana; esta vitamina soluble en agua actúa en el

compartimento acuoso de la célula, dona electrones, neutraliza radicales libres y

protege las estructuras intracelulares del estrés oxidativo. La radiación UV aumenta las

especies reactivas del oxígeno en el compartimento intracelular y al mismo tiempo

deteriora la capacidad de la piel de neutralizarlos. La exposición a rayos UVB reduce

la cantidad de muchos antioxidantes como la vitamina C de la piel. Esta es esencial

para la biosíntesis de colágeno; aplicada por vía tópica demostró potenciar la

producción de colágeno en la piel humana. Los autores apreciaron que las personas

que experimentaban más cambios con la vitamina C tópica eran las que tenían una

ingesta dietética baja de vitamina C, y concluyeron que la actividad funcional de las

células dérmicas se puede mejorar mediante la aplicación tópica de esta vitamina.

El ácido L-ascórbico tiene efectos fotoprotectores en la piel, disminuyendo el eritema

inducido por la luz UVB y el número de células de la quemadura solar. Aunque no

produce por sí misma fotoprotección ya que no absorbe la porción solar del espectro

UV, combinado con Vitamina E, mejora el efecto fotoprotector. Estos antioxidantes

tópicos deben aplicarse antes de la exposición a la radiación UV para que puedan

ejercer fotoprotección.

Se sabe que la Vitamina C tiene además propiedades antiinflamatorias, por eso en

dermatología es usada en diferentes dermatosis inflamatorias como el acné, donde se

lo usa junto con las exfoliaciones con ácido glicólico.

Clínicamente mejora las arrugas finas, la rugosidad, las arrugas profundas, la

laxitud/tono cutáneo, la hiperpigmentación.

Las vitaminas administradas por vía tópica siguen siendo uno de los pilares del arsenal

antienvejecimiento.

PRINCIPIOS ACTIVOS FACIALES Y

CORPORALES.

Definición de principio activo

 Los cosméticos están constituidos por principios activos fundamentales y vehículos.

Los principios fundamentales son aquellos cuya actividad determina la función del

cosmético. Deben ser eficientes y seguros en la concentración de uso.

El vehículo debe aportar también propiedades similares y no inferir con la acción del

principio activo.

Los principios activos pueden ser naturales, semisintéticos o de síntesis orgánica. Los

productos naturales, pertenecientes a los reinos vegetal, animal y mineral, son

utilizados desde los comienzos de la historia de la cosmética y muchos de ellos

continúan utilizándose en la actualidad.

Los principios fundamentales de uso cosmético son muchos y muy variados. Su acción

y concentración determinan la función del producto

Cuando hablamos de cosméticos naturales queremos significar que el principio

activo es natural y muchas veces se cae en la confusión de creer que todo lo natural

es vegetal, pero también se utilizan productos de origen mineral y animal.

Del reino mineral usamos óxidos, arcillas, talcos, cuarzo, etc.

Del reino vegetal ofrece infinidad de productos. Se utilizan distintas partes: flores,

tallos, hojas, raíces, frutos, que aportan variadas propiedades cosméticas: hidratación,

emoliencia, descongestión, antisepsia, color, perfume, etc. Algunos vegetales pueden

tener principios tóxicos o irritantes y por eso no todos pueden ser utilizados en

cosméticos.

Los extractos vegetales se obtienen por extracción con un solvente de los principios

activos de la planta. Existen muchísimos extractos, entre los que podemos nombrar al

aloe vera, manzanilla, caléndula, centella asiática, ginseng, algas, hamamelis, malva,

pepino, tilo, etc.

Los aceites vegetales son mezclas de ácidos grasos insaturados, los cuales

eliminan de la piel la aspereza y sequedad, brindando emoliencia, suavidad y

luminosidad. Dentro del arsenal cosmético contamos con los siguientes aceites

vegetales: aceite de germen de trigo (rico en vitamina E), de zanahoria (rico en Rcarotenos), de jojoba, de palta, de rosa mos
almendras y otros.

Los aceites esenciales son aceites que se evaporan con facilidad y dan aroma,

muchos de ellos conocidos desde la antigüedad, y son la base de la perfumería.

Actualmente son muy utilizados en aromaterapia.

EL REINO ANIMAL APORTA DISTINTOS TEJIDOS Y TAMBIÉN SECRECIONES Y

DERIVADOS DE LOS MISMOS.

Proteínas: son muy empleadas. La mayoría de ellas no se utilizan enteras, ya que no

son solubles en los medios habituales de cosméticos. Se usan los hidrolizados, que

son los productos de la ruptura de las cadenas proteicas en polipéptidos y

aminoácidos, placenta, lacto albúmina, caseína, etc.

Colágeno: es la proteína más usada en cosméticos. Forma parte constitutiva de la

dermis. Se puede utilizar el hidrolizado y también las fibras de colágeno soluble, que

son las cadenas proteicas enteras sin entrecruzar. El colágeno soluble se absorbe por

la piel, es hidratante y normalizador del equilibrio acuoso, restaura la elasticidad de la

piel, retrasando la aparición de arrugas. El hidrolizado de colágeno parte del colágeno

maduro y actúa como coloide protector, protegiendo la piel de los agentes externos,

por su acción humectante y reparadora.

ADN, ARN: en la célula, los ácidos nucleicos transmiten la información genética y

sintetizan las proteínas. En cosmética utilizamos sus hidrolizados por sus propiedades

hidratantes y protectoras de la piel.

Aceites animales: son muy tradicionales en cosmética. Actualmente se reemplazan

por sus símiles sintéticos. El aceite de hígado de bacalao y de tiburón son ricos en

vitamina A y D. El aceite de tortuga es rico en ácidos grasos no saturados, de allí su

gran penetración y afinidad por la piel. Este aceite, así como el de cisne y el de visión,

son reemplazados actualmente por el aceite de purcelina sintético.

Derivados de animales: se utilizan productos derivados de la abeja: miel, jalea real,

propóleo; derivados de la leche, del huevo, de la lana de oveja: lanolina, etc.

Miel: su composición varía según la zona, pero en general contiene vitaminas,

azúcares, sales minerales y oligoelementos. Actúa como humectante y suavizante de

la piel.

Jalea real: tiene mayor concentración de vitaminas, proteínas y minerales que la miel.

Tiene acción nutritiva y activa el metabolismo celular.

Propóleo: tiene propiedades antioxidantes y cicatrizantes. Es levemente antiséptico.

Vitaminas: fueron incluidas empíricamente en los cosméticos desde hace

muchos años. Los conocimientos actuales permiten asignarles funciones

específicas a diversos compuestos vitamínicos usados en forma local. Pueden

ser de origen animal o vegetal. Actualmente se utilizan mucho las vitaminas

sintéticas.

Vitamina A o retinol: en la piel, la vitamina A es un factor normal de crecimiento y

diferenciación. Tiene una acción estimulante sobre las células vivas de la epidermis.

Por su acción local se la ubica dentro de los productos antioxidantes, emolientes y

revitalizantes. Ayuda a corregir condiciones de sequedad y descamación de la piel,

como restaurador de tejidos dañados y para aumentar la renovación celular.

Vitamina B5: es el alcohol pantotenílico o pantenol, que es un componente normal de

nuestra piel. En cosméticos para la piel se lo utiliza por sus propiedades epitelizantes y

emolientes. Es más importante en cosméticos capilares, donde se emplea en el

tratamiento de los cabellos dañados o debilitados.

Vitamina B6: se emplea principalmente en cosméticos para el cabello, como

antiseborréico y estimulante capilar.

Vitamina C o ácido ascórbico: es un cofactor indispensable en la síntesis del

colágeno, proteína esencial para la función sostén de la piel. Es un excelente

antioxidante. Provee a la piel una defensa efectiva contra las radiaciones UVA y UVB,

acción fotoprotectora y aclaradora de la piel. Actúa conjuntamente con la vitamina E en

sus acciones anti- radicales libres.

Vitamina E o alfa-tocoferol: es antioxidante. Se vincula al manto epicutáneo

(emulsión natural que protege nuestra piel) aumentando la acción protectora del

mismo. Es un integrante normal de las membranas celulares, donde desarrolla su

acción antioxidante. Mejora la retención de agua sobre la piel. Su acción cosmética es

humectante, protectora, emoliente, antioxidante y "anti-age". Se utiliza en productos

anti-radicales libres y para involución cutánea, para prevenir arrugas, estrías y

sequedad cutánea.

Vitamina F: no es exactamente una vitamina, sino la mezcla de los ácidos grasos

insaturados esenciales. Está presente en los aceites en los aceites vegetales. Se

utiliza en productos para involución cutánea. Aporta emoliencia, elasticidad y vitalidad

a la piel seca o envejecida.

Principios activos faciales:

Según la patología:

ACNE: Se trata de una inflamación localizada en las glándulas sebáceas que

conforman la unidad pilosebácea de los folículos sebáceos, que están presentes en la

piel de la cara y del tercio superior del tórax y la espalda, causada por la obstrucción

de la parte más inferior del conducto infundibular que comunica la glándula con el

exterior. Ésta obstrucción da lugar a una acumulación de grasa (sebo) y queratina que

se infecta e inflama dando lugar a las típicas lesiones del acné.

El acné es muy frecuente en los adolescentes de ambos sexos (tres de cada cuatro

adolescentes tienen acné en mayor o menor grado). En ocasiones puede extenderse

más allá de la adolescencia, la tendencia a tener acné puede persistir hasta los 30 ó

40 años o incluso puede persistir hasta la tercera edad. En muchos casos existen

antecedentes familiares de acné.

Los dermatólogos coinciden en que está ocasionado por cambios hormonales que

ocurren principalmente en la pubertad y que estimulan las glándulas sebáceas a

aumentar la producción de grasa. Pero estos cambios hormonales no solo ocurren en

la adolescencia, sino también durante ciertos momentos del ciclo menstrual, en el

embarazo y en situaciones de stress. Otros factores que aumentan la posibilidad de

aparición del acné son la exposición a climas extremos, ciertas enfermedades (sobre

todo endocrinológicas) y el uso de determinados medicamentos (en especial

hormonales como las píldoras anticonceptivas).

Algunos de los principios activos que se pueden utilizar en cosmética:

Tea tree oil: Es un antibacteriano de amplio esprecto, antiséptico, suave, anestésico

local con alta penetración cutánea. Por lo tanto disminuye las lesiones no inflamatorias

e inflamatorias

Peróxido de benzoílo: Es antimicrobiano, queratolítico, anticomedogénico y

antiinflamatorio. Es el tratamiento de primera elección. Se usa también en formas mas

graves de acné como complemento del tratamiento sistémico. Los efectos colaterales

como la descamación pueden hacer pensar que la patología empeora. El profesional

debe explicar esto al paciente para evitar que abandone el tratamiento. (Medicamento

de venta libre).

Acido azelaico: Se ha demostrado que reduce el número de lesiones inflamatorias.

No modifica la excreción del sebo, pero disminuye la comedogenesis, quizás por

inducir cambios en los gránulos de queratohialina y síntesis de filagrina. El acido

Azelaico normaliza el proceso de la queratina, específicamente reduce el espesor del

estrato corneo, disminuye el tamaño y numero los gránulos de queratohialina por

reducción de la cantidad y distribución de la filagrina (un componente de la

queratohialina) en el estrato epidérmico

Azufre: La acción del azufre en la piel provoca hiperqueratosis, acantosis y

vasodilatación de los capilares sanguíneos. En última instancia el efecto del azufre en

la piel depende de su interacción con ella: cuanto más pequeña sea la partícula de

azufre, tendrá mayor difusión, con más área de contacto y se conseguirán más efectos

terapéuticos. Si bien el mecanismo de acción del azufre en el acné no es muy

conocido, se estima que puede depender de la interacción del azufre con la cisteína de

los queratinocitos. La cisteína es un aminoácido que constituye la capa córnea y la

interacción promueve la queratinización normal de la piel. Además de estos efectos

el azufre tiene una acción antiparasitaria, queratolítica, queratoplástica,

antipruriginosa y antimicótica. Como agente queratolítico el azufre es utilizado

cuando hay exceso de producción de sebo por las glándulas sebáceas. Además

incentiva la remoción de las células muertas de la piel, disminuyendo los síntomas y

signos del acné.

Acido salicílico: El acné es causado por un exceso de producción de sebo y la

presencia de células muertas en el interior de los poros de los folículos pilosos. Esta

situación bloquea la eliminación necesaria del sebo y favorece un excelente

“caldo de cultivo” para que las bacterias se multipliquen y el resultado es la

inflamación local. El ácido salicílico facilita la descamación al disolver el cemento

intercelular que une las escamas en el estrato córneo, dejando que se desprenda la

queratina.) El principal uso del ácido salicílico es reducir al mínimo los signos y

síntomas del acné leve El ácido salicílico actúa retardando el desprendimiento de las

células muertas de la piel evitando el bloqueo del drenaje glandular. Es queratolítico,

antiacneico, antiseborreico y antipsoriásico.

Otros tratamientos utilizados son los peelings químicos con ácido salicílico para la

disminución y/o desaparición de las cicatrices del acné. La concentración de ácido

salicílico es fundamental para la eficacia de este tipo de tratamiento: hasta el 20% de

ácido salicílico debe ser utilizado, porque si se aumentaría la proporción la acción de

descamación de la piel se extendería por más d e tres días, provocando una

descamación demasiado acentuada.

 Elimina la gratitud que esta acumulada en el poro, para que éste no se obstruya y

debido a eso aparezca el acne o se formen comedones, pápulas y pústulas.

El aloe disminuye las secreciones sebáceas ya que tiene propiedades astringentes, no

solo es útil como tratamiento del acne sino también es beneficioso para las pieles

grasas. También tiene propiedades bactericidas, impidiendo que las bacterias causen

infecciones, de esta forma se acelera la curación de las pústulas causadas por el acne

y evita que se formen nuevas.

El aloe contiene además vitaminas, minerales y aminoácidos que contribuyen a la

formación de células de pieles nuevas y a regenerar los tejidos dañados por las

lesiones del acne, evitando las posteriores cicatrices o manchas.

Tomillo: Los investigadores compararon la capacidad de diversos preparados para

eliminar la bacteria del acné. Su estudio demostró que todas las preparaciones

(tinturas de tomillo, caléndula y mirra) fueron capaces de matar la bacteria después

de la exposición de cinco minutos, pero el tomillo fue el más eficaz de los tres. Es más,

descubrieron que la tintura de tomillo tuvo un mayor efecto antibacteriano que las

concentraciones normales de peróxido de benzoílo (ingrediente activo presente en la

mayoría de cremas anti-acné). Así pues, la tintura de tomillo, además de ser más

eficaz en el tratamiento del acné, es menos agresiva para la piel debido a sus

propiedades anti-inflamatorias. .

ROSACEA: Es una enfermedad que se estima afecta a más de 45 millones de

personas en todo el mundo. Afecta a personas de piel blanca, generalmente a

personas de ascendencia europea noroccidental. En Gran Bretaña e Irlanda se la

apoda «la maldición de los celtas».

Comienza como un eritema (enrojecimiento) en la parte central de la cara o en las

mejillas, nariz, o frente, e infrecuentemente puede afectar el cuello y el pecho. Cuando

la rosácea progresa, otros síntomas se pueden desarrollar como un eritema semipermanente, telangiectasia (dilatación de lo
superficiales de la

cara), pápulas circulares enrojecidas (pequeños granos) y pústulas, enrojecimiento

ocular, quemazón, ardor y picazón, y en algunos casos avanzados, nariz roja lobulada

(rinofima).

Esta dolencia puede ser confundida y en algunos casos co-existir con el acné vulgaris

y/o la dermatitis seborreica. La rosácea afecta a ambos sexos, pero es casi tres veces
más común en las mujeres (se presenta mucho durante la menopausia), y tiene una

edad de desarrollo entre los 20 y 60 años. La presencia de enrojecimiento en el cuero

cabelludo u orejas sugiere un diagnóstico diferente o de co-existencia, ya que la

rosácea es principalmente un diagnóstico facial.

Zonas comunes donde se presenta la rosácea.

De acuerdo a los signos y síntomas que predominan se clasifica en distintos tipos

clínicos, que pueden presentarse juntos en algunos pacientes:

1) Rosácea eritematotelangiectásica

2) Rosácea pápulopustulosa

3) Rosácea fimatosa

4) Rosácea ocula

Rosácea eritematotelangiectásica

Los pacientes con esta forma clínica presentan enrojecimiento, Flushing

(enrojecimiento y calor brusco de la piel de la cara y el escote) y vasos sanguíneos

visibles que se denominan telangiectasias.

La piel de estos pacientes suele ser muy sensible, seca, rugosa con o sin escamas, y

con sensación de ardor o quemazón.

Rosácea pápulopustulosa

Las lesiones son similares a las del acné, sobre una piel enrojecida, oleosa, sensible, y

como en todos los tipos de rosácea con telangiectasias.

Esta forma clínica es mas frecuente en mujeres de edad mediana.

Rosácea fimatosa

Esta forma clínica es más severa y mucho menos frecuente, en general se presenta

en la evolución de alguno de los otros subtipos de rosácea.

La piel de estos pacientes esta muy engrosada, con poros muy abiertos superficie

rugosa enrojecida, y oleosa. La nariz es la mas frecuentemente afectada dando lugar a

lo que se denomina es rinofima, aun que se puede observar en toda la cara e inclusive

los pabellones auriculares

Rosácea ocular

Obviamente el compromiso afecta los ojos, con ojos rojos, sensación de cuerpo

extraño, ardor, sensación de ojo seco, quistes en los párpados y aumento de

sensibilidad a la luz. El diagnóstico de este tipo de rosácea lo debe hacer el

oftalmólogo.

Se puede presentar en forma aislada o acompañando a cualquier otro tipo de rosácea.

Algunos de los principios activos que se pueden utilizar en cosmética

Avena: La avena limpia, humecta, alivia la irritación, calma la picazón y actúa como un

anti inflamatorio para tratar la rosácea. La avena también protege la piel y amplia sus

barreras, ya que las proteínas y polisacáridos presentes en la avena se pegan a la piel

para proveerle de una barrera protectora, mientras que se las proteínas almacenan

tanto los ácidos como las bases.

Manzanilla: Las propiedades medicinales de la manzanilla se conocen de la

antigüedad. Hoy la manzanilla es reconocida por propiedades calmantes, relajantes,

antiinflamatorias y sus múltiples beneficios entre ellos para prevención de infecciones

y como estimulante del sistema inmunológico.

Malva: La malva se utiliza desde la antigüedad por sus virtudes cosméticos y

terapéuticas. Su extracto se obtiene de las flores y hojas frescas de la planta Malva

por un proceso de maceración. Posee un alto contenido de vitaminas A, B y C y se

caracteriza por sus efectos calmantes, antiinflamatorios, suavizantes y curativos.

Contiene un alto porcentaje de mucílago, un adherente vegetal, que produce una capa

protectora y absorbente de secreciones grasas.

Alantoína: Su acción en el tratamiento de heridas es de naturaleza compleja. En

primer lugar ha de limpiarse la zona de la herida. La proliferación celular favorecida por

la alantoína acelera después la regeneración de la piel. En la mayoría de los casos el

dolor de la herida cesa poco después de las primeras aplicaciones de la alantoína.

Para su uso en la práctica también es importante la acción queratolítica de la

alantoína. Hace que la piel intacta de la cara y del cuerpo quede suave, tersa y sana.

La tolerancia de la alantoína es excelente.

Lavanda: Aplicada tópicamente, la lavanda alivia la inflamación y encoge los vasos

sanguíneos faciales. El aceite esencial extraído de las hojas de lavanda se puede

aplicar

Caléndula: El aceite esencial es responsable de su acción antiséptica y parasiticida,

junto a la presencia de alcoholes y lactonas terpénicas, le confiere una acción

antibiótica y fungicida. Además tiene actividad antiinflamatoria, cicatrizante,

antioxidante, emenagoga, sudorífica, colerética e hipotensora..

ENVEJECIMIENTO Y FOTOENVEJECIMIENTO:

El envejecimiento cutáneo es el deterioro de las células de la piel y de las

estructuras que las sostienen (colágeno, fibras elásticas, glicosaminoglicanos,

etc.). Las investigaciones más actualizadas señalan como causa principal de ese

deterioro a los radicales libres. Casi todo lo que hacemos genera radicales libres

en nuestro cuerpo que en situaciones normales son fácilmente neutralizados,

sin embargo bajo ciertas circunstancias puede ocurrir un desequilibrio entre su

producción y neutralización. La cantidad de radicales libres se incrementa por la

edad avanzada (envejecimiento cronológico), mala alimentación, contaminación,

estrés, etc., pero la causa actual más importante es la exposición crónica

intensa al sol (fotoenvejecimiento).

Fotoenvejecimiento es cuando a este proceso intrínseco, se superponen los daños

inducidos por exposición crónica a los rayos ultravioleta (RUV), que desencadenan la

mayor parte de los cambios en la apariencia de la piel asociados a la edad.

El proceso de fotoenvejecimiento incluye daños moleculares y estructurales en la piel,

como inflamación, disminución en la síntesis de colágena, engrosamiento o

proliferación de la epidermis (parte superficial de la piel), degradación incompleta de

fragmentos de colágena, y oxidación de proteínas. Todas estas modificaciones se

traducen clínicamente en una piel delgada (atrófica), arrugas, cambios en la coloración

con un aspecto amarillento, a manchas blancas ovales o redondas o manchas oscuras

irregulares, apariencia coriácea (de cuero), telangiectasias (vasos sanguíneos

evidentes) También se acompañan de la aparición de lesiones benignas como

queratosis seborreicas o léntigos (elevaciones o manchas de color café claro a

oscuro), hiperplasias sebáceas (lesiones elevadas amarillentas con depresión central);

lesiones premalignas como queratosis actínicas (placas rojas con escama), o tumores

malignos como carcinomas basocelulares, carcinomas escamocelulares o melanoma .

Principios activos utilizados para el envejecimiento y fotoenvejecimiento:

Alfa hidroxi-ácidos (AHA o ácidos de frutas), beta hidroxi-ácidos (BHA) y

polihidroxiácidos (PHA): su actividad cosmética varía de acuerdo a su

concentración. Hasta un 2 % actúan como hidratantes, de un 2%-5% como exfoliantes,

y por encima de 5% como queratolíticos y despigmentantes. Los AHA son un grupo de

ácidos carboxílicos orgánicos. El nombre deriva de su química, poseen un grupo

hidroxilo unido al carbono alfa adyacente al grupo ácido. La molécula más sencilla de

los AHA es el ácido glicólico (derivado de la caña de azúcar). También lo son el ácido

láctico (derivado de la leche agria), el ácido tartárico (derivado de las uvas) y el ácido

cítrico (derivado de las frutas cítricas). A bajas concentraciones, aplicados de forma

tópica, reducen el grosor del estrato córneo hiperqueratósico disminuyendo la

cohesión de los corneocitos, dando como resultado un estrato más delgado y flexible.

Otro alfahidroxiácido muy usado últimamente es el ácido mandélico, que combina las

propiedades exfoliantes con actividad antibacteriana. Proporciona los mismos

beneficios que el ácido glicólico, y debido a que su molécula es más grande permite

una penetración pareja en la piel sin ocasionar irritación. Esto determina que sea

seguro para pieles sensibles. Se lo suele utilizar en el tratamiento del acné adulto

(acción antia-age y antibacteriana), como despigmentante en el tratamiento de

melasma, en rosácea y en la prevención de las infecciones ocasionadas por bacterias

gram negativas posteriores a tratamientos láser de rejuvenecimiento.: (ácido láctico,

ácido cítrico, ácido málico y ácido glicólico). Mejoran las arrugas, el aspecto coriáceo y

la variabilidad en la coloración de la piel por fotoenvejecimiento.

DMAE: Es la sigla para el dimethylaminoethanol, un compuesto muy similar a

la acetilcolina, neurotransmisor involucrado en el aumento del tono muscular y

responsable del la regulación del crecimiento y la producción de nuevas células en

nuestro organismo. Algunos estudios han demostrado sus propiedades

antiinflamatorias y reparadoras en la piel, que devuelven la firmeza a los tejidos

sometidos al proceso del envejecimiento, contrarrestando así la flacidez, es así que

muchos laboratorios cosméticos han decidido incluirlo como uno de los ingredientes

activos en sus productos antia gel efecto a nivel de tejidos, va desde el aumento de

elasticidad, aumento de la tonificación y firmeza de la piel, hasta la disminución de

cicatrices y manchas debido a sus efectos precursores en la regeneración celular, todo

esto ayuda a reducir los signos de envejecimiento de la piel a cualquier [Link] DMAE

inhibe la formación de manchas por envejecimiento de pigmentos. Uno de los más

espectaculares y bien documentados de los efectos del DMAE, es su capacidad para

inhibir la formación de “manchas de edad” (lipofuscina) en la piel, el pigmento marrón

que hace que aparezcan las “manchas de hígado” (lentigo) en el dorso de las manos

de muchas personas mayores de 50 años de edad.

ARGIRELINE: Es un hexapéptido antiarrugas que reduce la profundidad de las

arrugas causadas por la contracción de los músculos de expresión, especialmente en

la frente y en el contorno de los ojos, con una actividad similar a la Toxina Botulínica

pero sin los problemas de toxicidad que ésta conlleva, por lo que representa una

alternativa más segura (y barata) que ésta.

Actúa tópicamente sobre el mismo mecanismo de formación de arrugas que la toxina

botulínica, pero atenuando la contracción muscular y relajando el músculo por

competición por una posición de una proteína del complejo SNARE (SNAP-25) lo cual

provoca su desestabilización y provocando que las vesículas no puedan liberar la

acetilcolina con lo que se evita la contracción del músculo (en cambio, la toxina

botulínica paraliza el músculo bloqueando selectivamente la liberación de acetilcolina

en la unión neuromuscular por destrucción de la SNAP-25 lo que impide la formación

del complejo SNARE).

Acido hialurónico: El ácido hialurónico es una molécula esencial que nuestro

organismo sintetiza en cantidades elevadas durante edades tempranas; esta síntesis

decrece progresivamente con la edad. Su propiedad primaria es la de retener agua,

por lo tanto ayuda a mantener el agua en la piel y reducir las arrugas.

Colágeno: Su finalidad principal es renovar los tejidos conjuntivos, reforzando la

capacidad de hidratación y retención de agua en el interior de las células, lo cual

proporciona un buen estado a la epidermis. Una gran ventaja del colágeno es su total

compatibilidad con las células cutáneas y su asimilación por todo tipo de pieles,

incluso las más sensibles. Los productos de colágeno puro natural hidrolizado

penetran hasta la segunda capa de la epidermis y así consiguen unos resultados

increíbles.

Elastina: Es una proteína fibrosa, que cumple la función de dar elasticidad a los

tejidos. La piel contieneentre 1% a 5 % de elastina. Brinda alta resistencia a la piel

frente a los ataques de calor, agentes enzimáticos y químicos.

N-furfuriladenina: Es un factor natural de crecimiento vegetal que retarda el proceso

de envejecimiento de las plantas. Este principio activo se encuentra en altas

concentraciones en el Extracto de Brotes de Soja. Distintos estudios demostraron que

la furfuriladenina tiene un efecto similar en las células humanas de la piel, y puede

ayudar a desacelerar y revertir alteraciones que ocurren naturalmente en las células

durante el proceso de envejecimiento. Mejora el aspecto de la piel, reduce manchas y

atenúa arrugas finas. Además, esta sustancia le otorga brillo y una hidratación intensa

a la piel. Las células de la epidermis y la dermis sufren los efectos acumulativos de la

radiación solar (UVB y UVA) que impactan sobre el DNA, proteínas de las membranas

celulares, colágeno y elastina. La N-furfuriladenina, contrarresta tales reacciones, ya

que como factor de autoreparación celular y tisular cuenta con 3 mecanismos de

acción. El primero consiste en reparar el DNA dañado; estimula la actividad de la

enzima fotoliasa, la cual es capaz de romper los enlaces que integran los dímeros de

timina, evitando así que la célula se paralice y continúe su ciclo vital. En segundo

lugar, tiene un potente efecto antioxidante debido a que estimula la actividad de la

enzima superóxido dismutasa y, en combinación con el ión cobre, neutraliza

directamente a los radicales libres. El tercer mecanismo consiste en estimular el RNAr

y RNAt, incrementando el metabolismo de proteínas, que en el caso de los

fibroblastos, permite estabilizar y normalizar la síntesis de colágeno y elastina.

Vitamina C: Es un antioxidante natural utilizado para prevenir y tratar el

fotoenvejecimiento cutáneo. Se sabe hoy que las especies reactivas del oxígeno como

el anión superóxido, el peróxido y el oxígeno singlete intervienen en la patogenia del

envejecimiento. Estas se generan cuando se expone la piel a la luz UV, y ejercen

efectos deletéreos en el ADN, las membranas celulares y las proteínas como el

colágeno. La piel posee un complejo sistema de antioxidantes enzimáticos y no

enzimáticos que la protegen de los mismos. El ácido L-ascórbico es el antioxidante

que más abunda en la piel humana; esta vitamina soluble en agua actúa en el

compartimento acuoso de la célula, dona electrones, neutraliza radicales libres y

protege las estructuras intracelulares del estrés oxidativo. La radiación UV aumenta las

especies reactivas del oxígeno en el compartimento intracelular y al mismo tiempo

deteriora la capacidad de la piel de neutralizarlos. La exposición a rayos UVB reduce

la cantidad de muchos antioxidantes como la vitamina C de la piel. Esta es esencial

para la biosíntesis de colágeno; aplicada por vía tópica demostró potenciar la

producción de colágeno en la piel humana. Los autores apreciaron que las personas

que experimentaban más cambios con la vitamina C tópica eran las que tenían una
ingesta dietética baja de vitamina C, y concluyeron que la actividad funcional de las

células dérmicas se puede mejorar mediante la aplicación tópica de esta vitamina.

El ácido L-ascórbico tiene efectos fotoprotectores en la piel, disminuyendo el eritema

inducido por la luz UVB y el número de células de la quemadura solar. Aunque no

produce por sí misma fotoprotección ya que no absorbe la porción solar del espectro

UV, combinado con Vitamina E, mejora el efecto fotoprotector. Estos antioxidantes

tópicos deben aplicarse antes de la exposición a la radiación UV para que puedan

ejercer fotoprotección.

Se sabe que la Vitamina C tiene además propiedades antiinflamatorias, por eso en

dermatología es usada en diferentes dermatosis inflamatorias como el acné, donde se

lo usa junto con las exfoliaciones con ácido glicólico.

Clínicamente mejora las arrugas finas, la rugosidad, las arrugas profundas, la

laxitud/tono cutáneo, la hiperpigmentación.

Las vitaminas administradas por vía tópica siguen siendo uno de los pilares del arsenal

antienvejecimiento.

ALTERACIONES PIGMENTARIAS:

HIPERMELANOSIS O HIPERCROMIAS:

HIPOMELANOSIS O HIPOCROMIAS:

Las discromías son enfermedades de la dermis, que producen alteraciones en la

coloración de la piel, por causa de la melanina. Pueden producirse tanto por exceso

del pigmento melánico (Hipercromías o hipermelanosis: oscurecimiento de la piel)

como por defecto (Hipocromías o hipomelanosis: aclaramiento de la piel) de la

pigmentación.

Afectan tanto a hombres como a mujeres y se presentan a cualquier edad

Algunos principios activos utilizados para las hipercromias:

Acido fítico: se extrae de cereales como la avena, maíz y arroz. De acción

despigmentante y potente antioxidante.

Acido glicólico: se extrae de la caña de azúcar y del tomate, acción hidratante por

excelencia. Facilita la penetración de otros P.A.

Acido kojico: obtenido de frutos fermentados del Japón (aspergillus), es un excelente

despigmentante, inhibe la melanogénesis. Bien tolerado.

El Acido Mandélico tiene además una eficaz acción depigmentante, mas aun si está
acompañado de Vitamina C

Ácido kójico: Compuesto utilizado en cosmética para la eliminación de las manchas

de la piel. Actúa sobre los melanocitos, inhibiendo la síntesis de melanina al bloquear

la transformación de la L-TIROSINA, aminoácido precursor de la melanina. Su mayor

ventaja radica en la suavidad que aporta a la piel y en que no causa irritación ni

fotosensibilización.

Hidroquinona: Compuesto usado para la eliminación de las manchas de la piel. Aclara

selectivamente el pigmento cutáneo (melanina) que está fuera de las células.

Te Verde: Inhibe el transporte de los melanosomas del melanocitoal

[Link] inactiva la torosinasa por acción antagónica con enzimas que

estimulan la melanogenesis (endotelias y citoquinas)

Melawhite: Reduce la pigmentación de la piel, debido a que inhibe la actividad de la

Tyrosinasa. La enzima Tyrosinasa, catalizadora del proceso de síntesis de la

melanina, esta presente en la piel en un estado de inhibición, como precursor inactivo.

Bajo la influencia de las radiaciones UV del sol, se activa e induce a la melanogenesis.

Una compleja cascada de oxidaciones y descarboxilacciones. La garantía de éxito de

Melawhite, se cimenta en una contundente acción sobre el origen de la

melanogenesis, al actuar inhibiendo la Tyrosinasa.

Reduce las manchas (causadas por el solo ó la edad), ya que al inhibir la Tyrosinsa se

evita la producción excesiva o regular de la melanina.

PRINCIPIOS ACTIVOS CORPORALES

Según la patología

LA PANICULOPATIA EDEMATO-FIBRO ESCLEROTICA (P.E.F.E.) mejor conocida

como "celulitis" es considerada como una enfermedad que modifica la textura de los

tejidos subcutáneos superficiales. Se caracteriza por una microangiopatía de la

hipodermis cuya evolución comienza con una fase edematosa, continúa con una

edematofibrosa, le sigue una fibro-esclerótica y finaliza con una esclerótica que invade

el tejido graso. Solo a ésta última etapa puede denominarse [Link]

han demostrado que el estasis capilar-venular de los microvasos del tejido conectivo

subcutáneo, son los responsables de un aumento de permeabilidad con formación de

edema periadipocitario, con posterior daño celular y fibrosis.

Estadios
Estadio I o fase edematosa

Estadio II o fase edematofibrosa

Estadio III o fase fibroesclerótica

Estadio IV o fase esclerótica

Estadio I: Fase edematosa: Es la fase subclínica en la que se encuentran pocos

signos. Histológicamente encontramos estasis circulatorio, venoso y linfático, que

provoca edema intersticial interadipositario, y alteración del equilibrio hemodinámico, lo

que conlleva a un discreto edema, provocando pesadez de piernas, pastosidad

aumentada, elasticidad disminuida y áreas hipodérmicas. Esta fase es reversible.

Estadio II: Fase edematofibrosa: Se agudiza el desequilibrio hemodinámico, con

salida del suero desde los capilares al tejido subcutáneo. Este edema empuja las

fibras conjuntivas, rechazando también los elementos nerviosos, lo cual puede

producir un cierto dolor. Debido a las alteraciones microcirculatorias, aparece como

respuesta tisular hiperplasia e hipertrofia de las fibras reticulares pericapilares y

periadipocitarias

Se observa mayor pastosidad de la piel, disminución de la elasticidad de la misma, así

como presencia de edema maleolar.

Esta fase también es reversible.

Estadio III: Fase fibroesclerótica: Histológicamente, observamos que las fibras

reticulares reaccionan volviéndose precolágenas, se hinchan y existe un aumento de

los mucopolisacáridos; dando por comenzado el proceso de alteraciones estructurales

con la formación de semicápsulas que envuelven a grupos de adipositos, formándose

el micromódulo. Todo esto produce una degeneración del colágeno que formará ahora

bloques amorfos, perdiendo su estructura y provocando aprisionamiento de los

adipositos llenos de triglicéridos y produciendo el aspecto clínico y visual de "piel de

naranja". Aparece el dolor ante la palpación profunda. La piel presenta un aspecto más

pálido, hipotermia debido a la insuficiente circulación. Se palpan nódulos, hay edema y

constante sensación de piernas cansadas. En esta fase se hace más difícilmente

reversible.

Estadio IV: Fase Esclerótica: Se produce una alteración nutricional de los elementos

del tejido conjuntivo debido a la compresión de vasos y nervios. Histológicamente las

fibras colágenas neoformadas se espesan y constituyen la primera fase de la

esclerosis conectiva. Se produce la fusión de los micronódulos en macronódulos

circundados por una cápsula única esclerohialina. Clínicamente estos macronódulos

son visibles y se manifiesta lipoedema en las zonas afectadas. La presión es tal que

es definitiva la compresión de vasos y terminaciones nerviosas produciendo dolor

provocado y algunas veces espontáneo. Los cambios tróficos son irreversibles

Principios activos utilizados para la celulitis

Benzopirona: Con el nombre genérico de benzopironas se agrupan diversas

sustancias (cumarinas, troxerutina, diosmina, rutósidos) que se caracterizan por su

acción linfocinética en los diferentes tipos de linfedema y estados linfostáticos. El

modo de acción de estos agentes se realiza sobre la eliminación proteica de los

macrófagos, aumentando su excreción, con lo que se reduce el edema y la reacción

inflamatoria crónica. Los estudios clínicos realizados demuestran que estos derivados

cumarínicos reducen tanto el linfedema como la elefantiasis, evitan el exceso de

fibrosis y las infecciones cutáneas. Su acción es lenta, pero permiten la remodelación

del tejido fibroso, y no solamente reducen el volumen del linfedema sino también el

dolor, la limitación funcional. En resumen, las benzopironas reducen todos los tipos de

edema causados por proteínas de alto peso molecular, produciendo macrofagia

mediante la proteólisis que a su vez actúa sobre la presión osmótica coloidal y por esta

vía se remueven las proteínas [Link] ha señalado también que las benzopironas

activan el bombeo de los colectores linfáticos, lo que unido a la proteólisis reduce el

edema. Se aconsejan las terapias combinadas con cumarinas oral y tópica que logran

una mejor y más rápida actividad terapéutica.

Ginkgo biloba: El extracto de hojas de ginkgo mejora la circulación sanguínea

gracias a un efecto regulador sobre la dilatación y la contracción (vasodilatador), de la

circulación venosa de las naves sanguíneas, es un conjunto de sustancias activas

(quercetine, bilobalides, ginkgolides) quién reduce la viscosidad de la sangre y protege

las células nerviosas gracias a sus efectos antioxidantes, y en consecuencia los

desordenes de la circulación cerebral.

Por eso va a ser de una ayuda preciosa a causa de su capacidad vasodilatadora para

las varices, hemorroides y piernas pesadas.

En la composición del ginkgo biloba encontramos sobre todo compuestos flavónicos:

rutósidos, quercetos, kenferol, derivados del quercetol, derivados del epicatecol y

biflavonas del apigenol.

Todos estos compuestos de nomenclatura tan complicada tienen en general un efecto

vasodilatador cerebral y periférico, protector capilar, antivaricoso, venotónico, diurético,

antiagregante plaquetario y fortalecedor de la resistencia capilar.

Por todas estas acciones su uso está especialmente indicado en varices, insuficiencia

circulatoria cerebral, hemorroides, fragilidad capilar, flebitis, hipertensión arterial y

prevención del tromboembolismo.

Centella asiática: Es estimulante de la bio-síntesis del colágeno, favorece en la

cicatrización de úlceras varicosas y de decúbito mejorador del trofismo conjuntivo.

Aumenta la formación de fibroblastos. Contribuye a la mejora la microcirculación,

reduciendo significativamente la celulitis

Yerba mate (ilex paraguarienses): Aporta mateina, xantina que al igual que la

cafeína, ayuda a transformar las reservas lipídicas excesivas en ácidos grasos libres,

eliminados por el sistema linfático. Aporta también polifenoles antioxidantes, estos

actúan bajando la inflamación típica de la celulitis y disminuyendo el esclerosamiento y

la formación de nódulos, al inhibir los RL causantes del Cross Linking proteico que

produce el aspecto de piel de naranja.

Reductor, anticelulítico, antioxidante, descongestivo.

Extracto de hiedra: Efecto regenerativo celular, astringente, relajante, vasoactivo,

desinflamante. Descongestiona y reduce el entumecimiento de los tejidos.

Cafeína: Estimulante activador de la lipólisis, con reducción del tamaño de los

adipositos

Castaña de indias: El aceite esencial se utiliza como anticouperosico. La infusión se

utiliza como calmante, regulador de la circulación venosa, tónico de las paredes

capilares y como limpiador. Descongestivo, antinflamatorio y vasoconstrictor.

Hiedra: Planta que contiene heredina, sustancia vasodilatador a pequeñas dosis,

ayuda a la eliminación de toxinas

FLACIDEZ

Afecta en general a mujeres mayores de 40 años. Su localización es, en especial los

glúteos, cara interna de muslos, o posterior interna de los brazos.

Es un tejido esponjoso y flotante que se moviliza con los cambios de decúbito.

La causa es una pérdida de la elasticidad del tejido conectivo subcutáneo de la zona

afectada debido a la acción de la fuerza de la gravedad. Es una flaccidez

exclusivamente tegumentaria que tiene diferentes factores agravantes y que puede

estar acompañada o no de flaccidez de la masa [Link] es dolorosa.

Esta forma clínica es citada como evolución de la forma clínica compacta.

Principios activos para tratar la flacidez

Algoterapia: La algoterapia es la utilización de las algas marinas en el tratamiento de

ciertas enfermedades .Una terapia rescatada del fondo del mar para cuidar nuestro

cuerpo por dentro y por fuera. Por vía tópica, las algas tienen una gran afinidad con

nuestra piel y a nivel interno, su gran contenido alimenticio le ha servido en bandeja el

título de “alimento del futuro”. Las plantas marinas son genéticamente las formas de

plantas más antiguas de la tierra y están reconocidas como extremadamente ricas en

minerales y microelementos. Avances tecnológicos hacen posible, hoy en día, extraer

de las algas ingredientes que contengan oligoelementos esenciales. Las algas marinas

son ricas en proteínas, vitaminas, azucares y oligoelementos. Las algas son

consideradas como los primeros organismos vivos que aparecieron en la tierra.

Actualmente producen 50 a 70% del oxigeno de nuestro planeta. Las algas marinas se

nutren del mar, almacenando todo tipo de sustancias marinas, siendo portadoras de

casi todos los tipos de vitaminas, A, B, C, E, F y K, de un alto contenido en hierro y

calcio, proteínas antioxidantes y un gran número de minerales. Están indicadas para el

tratamiento de la flacidez y celulitis porque mejora los tejidos y retrasa el

envejecimiento de la piel. Las algas contienen todo tipo de propiedades ya que se

nutren de sustancias marinas: son antitumorales, antibacterianas y antivirales y es

totalmente natural. Por todo ello, la aplicación de las algas va suministrar al organismo

sustancias marinas y vitaminas. Además, tienen propiedades antibióticas,

antitumorales, antioxidantes, antivirales y retrasan el envejecimiento cutáneo.. Las

algas utilizadas son el fucus, las laminarias y la lechuga de mar.

Frescas, ellas contienen fósforo, potasio, azufre, magnesio, calcio, y otros

oligoelementos (como yodo, zinc, hierro y selenio), aminoácidos, vitaminas, una

hormona vegetal anti-vejez, clorofila (antiséptico y desintoxicante), mucílagos

(disminuye el apetito y laxativo)

La placenta: Es la masa que envuelve al feto dentro del útero materno y que contiene

el líquido amniótico donde flota y se alimenta a través del cordón umbilical. Por eso es
una rica fuente de sustancias activas, vitaminas y minerales que pueden aprovecharse

en cosmética.

Existen todo tipo de productos que incorporan elementos provenientes de la placenta,

tanto humana como animal. Desde cremas faciales que aportan elasticidad a la piel y

previenen las arrugas como bálsamos regeneradores, champús contra la alopecia,

fortalecedores de uñas, desmaquillantes…Un sinfín de artículos cuya propiedad

esencial es la regeneradora celular.

Las propiedades bioestimulantes de las sustancias de la placenta contrarrestan la

degeneración de los tejidos y los efectos de las cremas anti-edad son visibles tras el

primer mes de su aplicación.

Cola de caballo: Se utiliza para el tratamiento de la couperosis. Útil en el cuidado de

las pieles grasas. Es también reafirmante, depurante, desintoxicante y deshace grasa.

Hamamelis: Planta que contiene flavonoides; taninos, mucílagos y compuestos

poliférnólicos. Su acción es calmante, vasoconstrictor y reafirmante

Romero: Planta en forma de mata, pertenece a la familia de las labiadas; se localiza en

el monte. Su extracto es rubefaciente, por lo tanto, estimula el aporte de nutrientes a la

piel, está indicado contra la fatiga, dolores musculares, tonifica las pieles átonas y

flácidas y por lo tanto es reafirmante. Sus principios activos son el tanino, alcohol y el

alcanfor.

Colágeno: Esta proteína se localiza entre la epidermis y los músculos, y juega un

papel muy importante a la hora de mantener la tersura de la piel y firmeza de los

músculos. Además, el colágeno constituye casi el treinta por ciento del total de

contenido proteínico del cuerpo humano, por lo que su presencia es determinante en

el estado de la piel tanto del rostro como del cuerpo. Sus fibras son normalmente lisas

y se disponen de forma paralela, aumentando su sensibilidad hacia el exterior con el

paso del [Link] finalidad principal es renovar los tejidos conjuntivos,

reforzando la capacidad de hidratación y retención de agua en el interior de las

células, lo cual proporciona un buen estado a la epidermis. Deben ser utilizados a

partir de los veinticinco años, para prevenir las arrugas y un envejecimiento prematuro.

Elastina: Es una proteína que se encuentra en los tejidos de la piel y el cuerpo.

Ayuda a mantener la piel flexible, pero fuerte, con una reacción de rebote si la piel se

estira. Suficiente elastina en la piel significa que la piel vuelva a la normalidad después
de un tirón. También ayuda a mantener la piel suave ya que se extiende para dar

cabida a las actividades normales, como flexionar un músculo o un abrir y cerrar la

boca para hablar o comer.

El colágeno tiene como principar propiedad la resistencia y la elastina, como su

nombre indica, la elasticidad. En el envejecimiento, como es sabido la piel pierde

elasticidad y tono, ya que parte de las fibras que contienen la elastina desaparecen y

por lo general la piel luce arrugada.

Algisium C: Es un silanol semi-natural. Los silanoles son derivados orgánicos de

silicio, con muchas funciones hidroxilo y son sintetizados en presencia de diferentes

radicales que le confieren estabilidad y especificidad al compuesto. Todos poseen

propiedades biológicas únicas, mejoradas en algunos casos por la presencia de estos

radicales. En el caso de Algisium C, el radical es el acido manuronico, extraído de la

laminaria, un alga marón.

El Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todo los efectos de

envejecimiento, con acciones complementarias relacionadas al silicio orgánico

(elemento constitutivo natural del tejido conectivo) y acido manuronico (o acido

algínico) extraído de las algas marrones.

El Algisium C es:

Reafirmante, mejora la elasticidad, para pieles sin elasticidad.

Estimula la comunicación celular y activa la síntesis de colágeno

Protege a los ataques de los radicales libres, glicacion, alteración del tejido conectivo.

Hidrata intensamente y naturalmente el agua dentro de la epidermis.

Activa la lipólisis

ADIPOSIDAD LOCALIZADA

La adiposidad localizada es la acumulación de tejido graso en zonas anatómicas

concretas provocando alteraciones del contorno corporal. Las localizaciones más

comunes de depósito de estas adiposidades suelen ser zona suprapúbica,

supraumbilical; cara interna de rodilla, zona glúteo-trocantérea, zona subescapular y

zona de la séptima vértebra cervical.

Es preciso destacar que en sus comienzos la paniculopatía edemato fibroesclerótica

presenta una adiposidad localizada que en algunos casos puede ser considerada

normal ya que forma parte de la conformación típica de la mujer. Sin embargo, la

 acentuación de las adiposidades, sobre todo en la zona glútea y en la glúteotrocantérea, trae aparejado una sobrecarga y
de la microcirculación, que

podemos prevenir con un correcto diagnostico y tratamiento

Principios activos para tratar la adiposidad localizada

Ampelopsina: Esta sustancia actúa directamente sobre las tres causas que provocan

la instalación de grasa en el cuerpo:

1) Disminuye la adipogénesis.

La ampelopsina participa activamente en la diferenciación y maduración de los

adipositos, lo cual, significa que impide que se formen nuevos depósitos de grasa.

Esto lo logra inhibiendo tres proteínas clave en el proceso de la adipogénesis: la

GLUT-4, la peripilina y la caveolina. Sin estas tres proteínas, casi no existe formación

de nuevos adipositos.

2) Disminuye la lipogénesis.

La ampelopsina actúa directamente inhibiendo otras tres proteínas, cruciales en la

captación de triglicéridos. Ellas son la tirosina kinasa, la IRS y la PI3K.

Lo que se logra conseguir es que estos no depositen más triglicéridos en el cuerpo.

3) Estimula la lipólisis.

Gracias a una combinación de las dos acciones anteriores, la ampelopsina es capaz

de potenciar la quema de grasas, logrando que el organismo se deshaga del exceso

de triglicéridos mucho más rápidamente.

La capacidad de esta sustancia permite dos acciones fundamentales. En primer lugar,

su efecto es inmediato, ya que con pocas sesiones comienza a verse los resultados.

Pero además, esta acción se mantiene durante un tiempo prolongado, sin que sea

necesario repetir el tratamiento al poco tiempo. Los resultados que se logran con

ampelopsina se mantienen porque el cuerpo deja de incorporar grasa al ritmo que lo

venia haciendo.

L-Carnitina: El mecanismo de acción de la L - carnitina consiste en producir una

oxidación de los ácidos grasos, lo cual es necesario para su utilización adecuada

como fuente de energía. Cuando no existen niveles adecuados de L - carnitina, los

depósitos grasos no pueden ser utilizados como "combustible" y se acumulan en

la sangre (produciendo dislipidemia) o en las células del organismo favoreciendo la

obesidad.
Fucus: Uno de sus principales usos es como acelerador del metabolismo basal, lo que

nos permite consumir más energía en reposo.

Estimular la tiroides es una de las características del fucus, ya que actúa directamente

en esta glándula reguladora de nuestro organismo .Al aumentar la actividad

metabólica aumenta, el consumo calórico del organismo.

Fosfatidilcolina: Es un extracto derivado de la lecitina de soja. Este producto forma

parte estructural de las membranas celulares de nuestro cuerpo y por lo tanto al ser

aplicada en el organismo no produce reacciones alérgicas, ya que el mismo no la

reconoce como extraña.

La indicación estética de la fosfatidilcolina es para eliminar depósitos de adiposidad

localizada, en pacientes con peso ideal o con sobrepeso leve.

Genera una remodelación del contorno corporal en las zonas más complicadas como

abdomen, flancos, la región trocantérica (“pantalón de montar”), cintura, caderas, la

zona bajo los glúteos.

ESTRIAS:

Las estrías son la consecuencia de la ruptura de la piel a causa de haber perdido

[Link] decir que cuando la piel se estira necesita de esta elasticidad para que

se no rompan las fibras elásticas. Esta ruptura deja cicatrices, líneas o marcas, como

dijimos en un principio son de color rosado tendiendo al rojizo para luego cambiar

definitivamente a Las estructura de la piel superficial se ha separado sin provocar

dolor, por ello se observan de forma repentina por lo general apareciendo en el

abdomen, en la cara interna de los muslos, en las caderas y también en los brazos y

en los senos. Es el desgarro de la membrana superficial de la piel, la cual cumple la

función de brindarle elasticidad. Las fibras de elastina necesita cicatrizarse y lo hacen

formando estrías. Al aumentar la estructura corporal durante las distintas etapas de la

vida incluyendo la adolescencia y fundamentalmente el embarazo, esta membrana se

ve expuesta a una constante variación de tensión y restricción dando lugar a su

ruptura o estrías. Si bien atetado se necesita una prevención, una vez que ya han

aparecido el momento para usar un tratamiento casero es cuando éstas son de color

rosado o rojizo ya que una vez que han tomado un color nacarado resulta muy difícil

salvo que se empleen tratamientos especiales con láser.

Principios activos que se utilizan para las estrías

Rosa Mosqueta es un arbusto silvestre de ramas delgadas y repletas de espinas,

cuyos tallos y ramas están llenos de flores blancas y rosadas,

Las propiedades, únicas, del aceite de Rosa Mosqueta se descubrieron durante un

estudio que se llevó a cabo en la Facultad de Química y Farmacología de la

Universidad de Concepción en Chile. Este estudio se basó en las propiedades

cicatrizantes del aceite de Rosa Mosqueta, se realizó en 200 pacientes con cicatrices

debidas a cirugías, quemaduras y otras afecciones que provocaban el envejecimiento

prematuro de la piel. Asombrosamente, la aplicación continuada de este aceite atenuó

de manera efectiva cicatrices y arrugas, y contribuyó a rejuvenecer la piel.

Sus propiedades son:

 Regenera y nutre la piel, eliminando visiblemente las arrugas y las cicatrices.

 Mejora la hidratación superficial actuando sobre el "factor natural de

humectación".

 Refuerza y multiplica la barrera de las ceramidas en el interior de la epidermis,

reduciendo la pérdida de agua.

 Tiene una gran capacidad de revigorizar el fibroblasto, célula dérmica

productora de colágeno, elastina, ácido hialurónico y responsable de la firmeza

y elasticidad de la piel.

 Previene y corrige el fotoenvejecimiento y los problemas cutáneos debidos a

las radiaciones solares a través de la autogeneración de melanina.

 Redistribuye la pigmentación permitiendo la eliminación de manchas solares,

así como las producidas en los casos de acné, varicela o viruela, disimulando

la hiperpigmentación producida por las cicatrices.

 En el caso de las mujeres embarazadas se recomiendan suaves masajes en

los pechos y abdomen, durante el último trimestre de gestación, para evitar las

estrías.

Acido retinoico: que actúa como una hormona asteroidea típica. Se liga a la

cromatina para incrementar la síntesis de proteínas controladoras del crecimiento

celular y la diferenciación de células epiteliales. (Aumenta el recambio de células

epiteliales)

La habilidad del ácido retinoico, particularmente de todas sus formas trans (tretinoína),

en reverter algunas alteraciones del foto envejecimiento, ya es reconocida hace

 aproximadamente 20 años. La piel humana tratada con tretinoína muestra número y

actividad aumentados de fibroblastos, actividad melanocítica reducida y la rápida

formación de una zona subepidérmica de tejido conectivo con colágeno nuevo,

filamentos de ancoraje y fibrilas. En los estudios controlados iniciales de terapia tópica

con tretinoína para daños solares, la mejora clínica y histológica era vista en la piel de

la cara tratada con crema de tretinoína a 0,05 o 0,1%.

Los retinoides, en especial el ácido retinoico, tiene capacidad de mejorar y compactar

la capa córnea, proporcionando aspecto más homogéneo a la superficie de la piel.

Habiendo mejora de la capa córnea, automáticamente ocurre disminución de la

pérdida transepidérmica de agua, mejorando la hidratación cutánea. La epidermis,

responsable por la queratinización, también mejora su cambio y función. El melanócito

es estimulado a distribuir mejor la melanina.

La acción de la tretinoína en las manchas está relacionada a la eliminación de las

capas más superficiales y también al retorno de una mejor distribución de melanina.

La acción de la tretinoína en los vasos sanguíneos promueve angiogénesis, y, en las

fibras, estimula la neocolagénesis, mejorando el aspecto cutáneo de los brazos y de

las manos.

La tretinoína tópica como tratamiento para la cara, brazos y manos es interesante para

preparar la piel para tratamientos específicos, como peelings y lasers. En general, hay

mejora de la textura y de la apariencia de la piel y ocurre su clareamiento, en cerca de

un mes.

Otro beneficio de tratamiento con ácido retinoico es la mejora de la tonicidad de la

pared de los vasos sanguíneos,

lo que evita el aparecimiento de equimosis y manchas enrojecida

¿Cuáles son los tipos estrías?🤓 No todas son iguales y quiero explicarte un poco más.
🤔Las estrías son atrofias cutáneas en forma de líneas de color blanquecino o amoratadas que, localizadas en el teji-
do conjuntivo, se observan por transparencia a través de la Epidermis.
⭐Estrías de Pubertad, debidas a los cambios hormonales que se producen en la adolescencia unidos a
cambios corporales o “estirones” que sufre el cuerpo.
⭐Estrías de Distención, son aquellas que van asociadas a los cambios bruscos de peso, ya sea de aumento o pérdi-
da.
⭐Estrías Atróficas, son aquellas que se producen a causa del estiramiento y rotura de las fibras, a través del aumento
de masa muscular y de los movimientos forzados de los deportistas.
⭐Estrías de Gravidez, se originan generalmente durante el embarazo, aunque también aparecen en algunos casos a causa
El objetivo de las cremas antiestriás o reestructurantes corporales es hidratar y mejorar la elasticidad
de la piel, para aumentar su capacidad de distensión.
Pueden contener cualquiera de estos principios activos hidratantes y emolientes:

 Aceites vegetales: argán, oliva, germen de trigo, rosa mosqueta, jojoba, borraja, aguacate, al-
mendras o manteca de karité

 Colágeno y elastina

 Silicio

 Extracto de centella asiática

 Urea

 Alantoína

 Ácido láctico

 Glicerina

 Ácido hialurónico

 Vitamina E
 

¿Cuándo me aplico la crema antiestrías?

 
Las estrías pueden salir desde el minuto uno del embarazo pero lo más normal es que aparezcan hacía
el tercer trimestre. En la recta final del embarazo es cuando la piel se estira más rápidamente. No espe-
res a que la primera estría asome la cabeza. Hidrata las zonas más problemáticas lo antes posible. La
prevención, como siempre, es el mejor aliado. De esta manera mantendrás la piel hidratada y ayudarás
a su distensión.
Lo ideal sería aplicarse crema antiestrías dos veces al día y como mínimo una vez al día.
 

Otros tratamientos antiestrías

 
Si las estrías nos suponen un trastorno en nuestra vida, existen tratamientos más agresivos. Recuerda
que es recomendable realizar cualquier tratamiento cuando la estría todavía esta roja (activa).
Todos los tratamientos que ves a continuación tienen como objetivo activar las capas más profundas de
la piel para activar la renovación celular. Esta renovación conlleva un aumento de la producción de co-
lágeno y elastina. Ambos son responsables de la tersura, firmeza y elasticidad de la piel.

 Retinoides (cremas de tretinoína). Actúa estimulando los fibroblastos y la síntesis de colágeno.

Ojo. La utilización de los retinoides están totalmente prohibida en embarazadas porque tienen
efecto teratógeno sobre el feto (produce malformaciones fetales).
 Exfoliacion o peelings químicos (enzimáticos). Los peelings químicos se encargan de acelerar el
proceso de renovación celular. Actúan en las capas más profundas de la piel por lo que pueden
ser una buena opción frente a las estrías.

 Microdermoabrasión. Técnica de rejuvenecimiento facialque usa óxido de aluminio.

 Láser ablativos. Funcionan por la vaporización de los tejidos.

 Láser no ablativos. Pueden producir hiperpigmentación residual en personas morenas.

 Luz pulsada. El mismo aparato que sirve para técnicas de depilación puede ser efectivo sobre las
estrías.

 Radiofrecuencia.
 El surgimiento de las estrías está relacionado con dos tipos de hormonas: las corticosuprarrenales y los estrógenos.

Estrías durante el embarazo

Son aquellas que suelen generarse en este ciclo como consecuencia del estiramiento
progresivo de la piel, así como de los cambios bruscos de peso. La fase de prevención
es fundamental durante este periodo al estimarse que entre el 75 o 90% de las
mujeres las padecerán, por lo que informarse previamente es fundamental para evi-
tar que se cronifiquen a lo largo del tiempo.
Estrías en la pubertad

El surgimiento de las estrías suele manifestarse debido a los posibles cambios hormo-

nales que se producen durante este periodo. Concretamente, por la presencia de pro-
gesterona o estrógeno favoreciendo la ruptura de fibras elásticas y de colágeno. En las
edades más tempranas es importante establecer dinámicas y protocolos de hidratación
constantes para evitar que se perpetúen en el tiempo

Las estrías son atrofias cutáneas en forma de líneas sinuosas de color blanquecino o amoratadas que, localizadas en

el pie conjuntivo, se observan por transparencia a través de la epidermis.

Se localizan principalmente en la pared del vientre y mamas.1 En realidad, son un estado patológico del tejido conjun-
tivo de la dermis, caracterizado por una fibrosis excesiva localizada en forma de cordones como respuesta a la rotura
y mala calidad de las fibras anteriormente existentes. Se puede decir que son cicatrices de este tejido.2

Si las estrías cuando se forman son de color violeta o púrpura eso indica que la dermis aún tiene riego sanguíneo. Si
después son rosadas, también tiene riego. Cuando ya no hay riego sanguíneo son de color nacarado (blanquecinas).3