DCC Peeling Químico
PEELING QUÍMICO
Parte I
HISTORIA
Cleopatra y sus baños de inmersión en leche fermentada con alto porcentaje de ácido
láctico.
Roma, las mujeres aplicaban el lodo sedimentado de las jarras de vino para obtener el ácido
tartárico.
Las damas de la corte francesa aplicaban vino añejo sobre sus rostros para conservar su
aspecto juvenil sin saber que estaban utilizando otro AHA.
Los turcos usaban el fuego para inducir una exfoliación leve.
En el siglo XIX se usaba el ácido cítrico del limón como exfoliante.
En los años 50 Baker, un cirujano plástico americano, desarrolló los peelings profundos para
eliminar arrugas.
Dr. Sam Ayres, dermatológico de LA, recomienda el uso del TCA con el que se consigue
un peeling de profundidad intermedia que no requiere quirófano y anestesia.
Dr. Eugene Van Scott, de Filadelfia, comienza la auténtica revolución del peeling con ácido
glicólico. Este tipo de peeling se populariza rápidamente gracias a que sus resultados son
buenos y el paciente no necesita interrumpir su actividad cotidiana.
Definición de peeling
Tratamiento cosmético o quirúrgico para regenerar la piel descamándola para alisarla.
Mecanismos
• Eliminación de capas, de acuerdo con la profundidad del tratamiento.
• Estimulación del crecimiento epidérmico debido a la remoción de las capas del
estrato corneo.
• Activación de mediadores de la inflamación, por medio de los cuales se induce a la
producción de colágeno nuevo y sustancia fundamental de la dermis.
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mecánico, sin autorización por escrito del autor.
DCC Peeling Químico
Peeling Mecánico
Producen eliminación de las capas superficiales de la piel con mecanismos abrasivos como:
scrub o crema pulidadoras, gomage, y también microdermoabrasión con punta de
diamante, espátula ultrasónica, cepillos, dermaplaning.
Peeling Físico
Agentes naturales como el sol y el viento, y los efectuados con láser, CO2, N2 líquido, nieve
carbónica (todos de grado médico).
Peeling Biológico
Conocido como enzimático, se realiza con enzimas proteolíticas derivadas de frutos como
papaya (papaína), ananá (bromelina), calabaza (curcubita).
Peeling Químico
Realizado con sustancias químicas queratolíticas que provocan posterior descamación
cutánea, realizado con AHA, BHA. PHA, solución Jessner (uso médico) y TCA (uso médico).
Indicado para tratamientos
• Pieles grasas.
• Acné.
• Pieles secas.
• Pieles deshidratadas.
• Arrugas finas, leves o moderadas.
• Rosácea.
• Estrías.
• Lesiones epidérmicas.
• Fotoenvejecimiento.
• Cicatrices superficiales.
• Pieles opacas o desvitalizadas.
• Hiperpigmentaciones como melasmas, lentigos solares o seniles, HPI.
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Protocolo siempre deberá ser personalizado, en función de ….
• Biotipo cutáneo.
• Fototipo.
• Estilo de vida.
• Momento del año.
• Edad.
• Nivel de sensibilidad.
• Frecuencia.
Factores que inciden en el efecto
• Vehículo.
• Concentración.
• pH
• pKa
• Forma de aplicación: gasas, pinceles, hisopos.
• Tiempo de permanencia del agente en la piel.
• Capas aplicadas.
• Frecuencia de aplicación.
• Neutralización.
• Limpieza previa de la piel.
• Fototipo y biotipo cutáneo.
• Zona y grosor de la piel.
• Combinación de métodos.
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Vehículo
Loción: Agua, alcohol o propilenglicol, y se debe tener precaución con el riesgo de
desplazamiento a zonas inadecuadas.
Gel – serum: Permite una aplicación más uniforme y una buena visualización, y mejor
manipulación del producto logrando que la aplicación del agente sea más cómoda y
evitando el riesgo de goteo
Otras formas farmacéuticas posibles son: máscaras en crema, fija o pegajosa, que
usualmente impiden ver la piel del cliente.
Concentración
Cuanto MAYOR es la concentración del ácido más fuerte es su efecto.
Cada tipo de ácido posee sus propiedades, y se debe tener en cuenta el biotipo cutáneo y
características para utilizar mayores o menores concentraciones.
Para un peeling efectivo donde existen manchas y arrugas profundas su concentración debe
ser superior al 20% (influirá también el pH).
ANMAT Disposición 5930/99: sólo se admiten productos cosméticos que posean AHAs con
menos de 10% de ácido libre y con un pH mayor o igual a 3,5 venta en farmacias.
Escala del pH
pH = - log (H+)
• pH significa potencial de hidrógeno, y está relacionado con la concentración de iones
de hidrógeno en una disolución.
• El pH mide la alcalinidad o acidez de una solución.
• Conocer cómo funciona el pH es imprescindible para aplicar ácidos.
• El pH junto con la concentración influirá en la acción del peeling.
• Cuanto más ácido es el pH menos concentración debe contener.
• Los pH más utilizados en cosmética oscilan entre 1.8 y 4.5 dependiendo del
laboratorio.
• A mayor pH de la fórmula, menor efectividad del exfoliante químico.
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Definición de pKa
La estructura básica de un alfa-hidroxiácido tiene como grupo funcional un grupo
carboxílico (-COOH), de ahí que adquiera el prefijo ácido en su nomenclatura.
Cuando se disuelve un ácido débil (o una base) ocurre lo que se conoce como disociación,
es decir, se separa en iones. En el caso del ácido glicólico quedaría así:
En esta reacción químico no aparece una flecha directa sino doble, lo que significa que
tenemos un equilibrio, donde se encuentra el ácido libre sin disociar (izquierda) y el ácido
disociado (derecha).
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A nivel cosmético, y sobre todo en el caso del ácido glicólico nos interesa que no se
encuentre al 100% disociado para que no disminuya su efectividad, ya que su forma
disociada no puede penetrar en el estrato córneo (naturaleza hidrofílica).
¿De qué depende que un ácido esté disociado?
De su constante de disociación, pKa.
Cuando el valor del pH de la disolución sea igual al valor del pKa del ácido, tenemos un 50%
de ácido disociado y un 50% de ácido libre.
El pKa del ácido glicólico es de 3.83 (condiciones de 25ºC y 1 atm). Por tanto, para tener una
mayor cantidad de ácido NO disociado, necesitamos tener una formula con un pH inferior
a 3.83.
Por ejemplo, el ácido glicólico es el más pequeño en tamaño molecular y potente dentro
de los AHAs.
Su forma libre será capaz de penetrar en el estrato córneo, mientras que la disociada no.
Con esta premisa, podemos pensar que necesitamos un pH inferior al pKa para tener una
mayor efectividad sobre la piel. Sin embargo, usar un pH demasiado ácido (bajo) puede ser
muy agresivo para la piel.
Se ha comprobado que el efecto del ácido glicólico es dependiente del tiempo, es decir, que
podemos usar una concentración del 70% durante menos tiempo o una más diluida durante
más tiempo. De ahí, que se comercialicen para los simples mortales productos con
concentraciones del 8% AHA cuyos efectos se ven a largo plazo, sin riesgo de producir
eritemas en la piel.
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Formas de aplicación
• Se puede aplicar con gasas, pinceles, hisopos, el elemento modifica la
manera en que se distribuye el ácido.
• La distribución con gasas ayuda a realizar un peeling más enérgico.
Capas aplicadas
• A mayor cantidad de capas aplicadas, mayores moléculas de ácido sobre la
piel y más fuerte es el peeling.
Frecuencia
• Permite trabajar con peelings más suaves, pero aumentando la frecuencia
de aplicación entre cada uno.
Tiempo de permanencia
• En general cuanto más tiempo se deje actuar un agente químico en la piel,
mayores los efectos del peeling
Fototipo
• Los fototipos I, II, III son aquellos que poseen mayor margen de seguridad
para alcanzar buenos resultados a los pacientes sin tener alteraciones de
pigmentación.
• Los fototipos IV, V y VI deben ser tratados con ácidos recomendados.
Factores ambientales
• Según la época del año se recomienda realizar distinto tipos de
procedimientos.
• Verano: muy superficiales a superficiales.
• Invierno: medios a profundos (grado médico).
Neutralización
• Una reacción de neutralización es una reacción química entre un ácido y una
base.
• Al reaccionar un ácido con una base se neutralizan mutuamente sus
propiedades.
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• Después de que actuó el ácido usado para el peeling, quiero poder
“interrumpir” su efecto.
• Si se usó un ácido débil alcanza con “neutralizar” con agua.
• Un ácido más fuerte requiere por ejemplo solución de bicarbonato de sodio
(NAHCO3).
• Con ácidos más fuertes (no cosméticos) se recurre a “leche magnesia”
(Mg(OH)2).
• En general la reacción exotérmica. El paciente puede percibir un incremento
de picor.
Combinación de métodos
• Combinar métodos puede aumentar los beneficios y disminuir los efectos
adversos.
• Químico con biológico, químico con mecánico, biológico con mecánico.
• En el caso de combinar métodos químicos se busca utilizar ácidos que tengan
diferentes mecanismos de acción para así obtener un efecto sinérgico y
mejores resultados.
Clasificación
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Peeling Cosmético
• Alfa hidroxiácidos
• Beta hidroxiácidos
• Poli hidroxiácidos
Peeling Médico
• Retinoico
• TCA
• Solución de Jessner
• Fenol
• Otros
ALFAHIDROXIÁCIDOS
Son ácidos carboxílicos que poseen un grupo de hidroxilo (OH) unido al de carbono
adyacente al grupo carboxilo (COOH), al que se denomina carbono alfa.
Fueron propuestos como exfoliantes en 1974 por Eugene Van Scott y Ruey J. Yu.
El trabajo científico de estos investigadores publicado en la revista Archives of Dermatology
trataba sobre el control de la queratinización con AHA y compuestos relacionados.
Efectos de los AHAs
Facilitan la degradación de los desmosomas, lo que produce descamación de los
corneocitos.
Los desmosomas consisten en un par de discos en forma de botón asociados a las
membranas plasmáticas de células adyacentes y de filamentos de proteínas que los
conectan.
Producción de citoquinas por los queratinocitos, que inducen la síntesis de colágeno en los
fibroblastos. Las citoquinas son glicoproteínas (proteínas asociadas a hidratos de carbono),
secretadas principalmente por células del Sistema inmunitario que actúan como
mensajeros químicos.
Proliferación de las células de la epidermis.
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Incremento de la producción de ácido hialurónico, que conduce a una mayor retención de
agua. Esto puede causar inflamación, pero luego normalizada la cohesión entre los
corneocitos, el estrato córneo queda delgado, liso y más flexible.
Por su acción sobre el estrato córneo potencian la penetración dérmica de ciertas
sustancias.
Ácido glicólico
INCI: Glycolic Acid
• Es el AHA más simple cuya molécula posee dos átomos de carbono.
• Derivado de la caña de azúcar.
• Posee una molécula pequeña y tiene muy buena penetración en la piel.
• Indicado para: pieles grasas, acné, cicatrices de acné, fotoenvejecimiento, pieles con
comedones, puntos negros, arrugas finas y líneas de expresión, manchas.
• Se utiliza en concentraciones entre el 20% y 35%, y puede producir irritación.
• En bajas concentraciones se puede utilizar a nivel domiciliario, genera una
descamación es suave, regula la producción de sebo y produce que los poros se
cierren. Y rehidratación porque estimula las capas más profundas.
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Ácido mandélico
INCI: Mandelic Acid
• Es un derivado de la hidrólisis de las almendras amargas.
• Posee una molécula ligeramente mayor a la del ácido glicólico por eso su
penetración es más lenta, produce menos irritación y su efecto es menos corrosivo.
• Permitido en todos los fototipos cutáneos.
• Recomendado para: pieles acnéicas, pieles sensibles, tratamiento de manchas.
• Es muy similar al ácido láctico y se emplea habitualmente después del bronceado en
aquellas personas que requieren una recuperación suave porque su piel no está
demasiado dañada.
• Se puede utilizar en bajas concentraciones (3%, 5% y 10%) luego de realizar
microdermoabrasión.
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Ácido Láctico
INCI: Lactic Acid
• Se extrae de la fermentación bacteriana de la glucosa (lactobacillus), es decir de la
de la leche fermentada.
• Es un ácido suave, recomendado para pieles sensibles.
• Posee una excelente acción hidratante, genera una piel más suave y aporta
luminosidad.
• Se recomienda para pieles con rosácea y psoriasis porque su efecto calmante y
bactericida. También para piel desvitalizada y deshidratada.
• Genera poco o nada de descamación.
• Se puede combinar mandélico o glicólico.
Ácido Cítrico (ácido ascórbico)
INCI: Citric Acid / Ascorbic Acid
• Se extrae de las frutas cítricas como limón, lima, naranja, mandarina.
• Es un ácido suave, ideal para utilizarlo solo o en un blend de otros ácidos.
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• Produce descamación del estrato córneo estimulando la posterior regeneración
celular.
• Posee un leve efecto despigmentante ya que ayuda a eliminar la melanina
depositada en el estrato córneo.
• Es un agente antioxidante.
• Uno de los ácidos más utilizados en la cosmética en concentraciones de 2-20% con
un pH de 3,5.
• También se utiliza como regulador del pH en cosmética.
Ácido Málico
INCI: Malic Acid
• Se extrae de la manzana, membrillo
• Se puede utilizar con otros AHA´s en concentraciones mínimas al 10% máximo.
• Se combina perfectamente con vitamina C brindando luminosidad y para
despigmentación.
• Posee una función aclarante ya que elimina la melanina depositada en la superficie.
• Recomendado para pieles sensibles.
Ácido Tartárico
INCI: Tartaric Acid
• Se extrae de las uvas.
• Se utiliza combinado con otros ácidos.
• Produce efecto blanqueador producido por la eliminación de la melanina, adecuado
para el tratamiento de discromías y melasmas.
• Generalmente, se usa en concentraciones comprendidas entre el 1% y el 10%, solo
o, más a menudo, combinado con otros AHA.
• Por su peso molecular elevado (por lo que consigue una absorción cutánea más
gradual), su acción exfoliante se puede considerar más leve y menos irritante con
respecto a otros AHA más agresivos, como el ácido glicólico. De todas formas, la
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profundidad de la exfoliación depende de la concentración que se utilice y del
tiempo de aplicación sobre la piel.
Ácido Pirúvico
INCI: Pyruvic Acid
• Es un Alpha ceto hidroxiácidos.
• Cuenta con diversas propiedades queratolíticas, antimicrobianas, antioxidantes,
despigmentantes y sebostáticas.
• Tiene un efecto hidratante y gran capacidad para estimular la formación de nuevas
fibras de colágeno y elásticas; llegando a capas muy profundas de la dermis.
• Se ha empleado en pacientes que presentan acné inflamatorio, cicatrices de acné
moderado, queratosis actínica y verrugas.
Ácido Azelaico
INCI: Azelaic Acid
• Es una sustancia de origen natural que está presente en algunos cereales como el
trigo, el centeno o la cebada.
• Posee una molécula que se utiliza en cremas para el tratamiento del acné, la
rosácea, melasma, hiperpigmentaciones o peelings desde hace dos décadas.
• Tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.
• El ácido azelaico inhibe la acción de la tirosinasa (enzima). Además, a diferencia de
otros productos, tiene una acción selectiva, es decir que solo opera sobre las zonas
hiperpigmentadas y no sobre las normales.
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Otros ácidos utilizados
• Ácido succínico: ejerce una exfoliación muy ligera que no llega a resecar la piel, pero
sí mejora su textura, por ello es como la versión 'light' y menos agresiva de los ácidos
efecto peeling.
• Ácido ferúlico: es un potente antioxidante y antiinflamatorio de origen vegetal que
exfolia las capas superficiales de la piel, eliminando las toxinas y células muertas que
se han ido acumulando. Su gran capacidad regeneradora mejora la síntesis de
colágeno y elastina.
BETAHIDROXIÁCIDOS
• Los BHA son liposolubles y son los que mejor funcionan para pieles grasas y acnéicas,
ya que el ácido puede penetrar con más facilidad en el folículo.
• Entre ellos el más conocido es el ácido salicílico.
• Actúan dentro del poro desobstruyéndolo y evitando la queratinización.
• Hay controversias en si el ácido salicílico es o no un BHA, pero por ahora hasta que
se confirme lo contrario lo englobaremos aquí.
Ácido salicílico
INCI: Salicylic Acid
• Deriva de la cáscara del árbol del sauce (salix en látin), del abedul dulce y la gaulteria.
• Se diferencia de los AHA porque es liposoluble, pudiendo introducirse a través de
los poros para eliminar el sebo que los obstruye.
• Posee propiedades antibacterianas, antiinflamatorias.
• Ideal para pieles seborreicas, acnéicas y para secuelas cicatrizales.
• Su acción se debe a la concentración y no al tiempo de exposición. Se aplica
aproximadamente 3 minutos.
• El ácido salicílico ejerce una buena acción queratolítica.
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Su acción acantolítica disminuye la adhesión entre las células de la epidermis y reduce el
estrato córneo, facilitando la eliminación rápida de los corneocitos.
La exfoliación aumentada se traduce en los clásicos beneficios atribuidos al peeling químico:
• Efecto aclarante y aumento de la luminosidad cutánea.
• Actividad comedolítica, facilitando el vaciado de quistes y microquistes.
• Aumento de la velocidad de la regeneración celular
• Estimulación para la producción de colágeno y elastina.
Facilita la absorción de otros principios activos aplicados inmediatamente después del
tratamiento.
Debido a su acción queratoplástica, el ácido salicílico se utiliza para calmar problemas
cutáneos y del cuero cabelludo como caspa, callos, durezas, verrugas e hiperpigmentación
de diferente origen (en particular, la hiperpigmentación postinflamatoria y el melasma).
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