1° Se ubica el centro del pilar por medio de la intersección de hilos provenientes de los clavos del
caballete.
2° Se miden las dimensiones del pilar sobre los hilos provenientes del caballete para poder replantear
las dimensiones. Una vez tenido los puntos que limitan las dimensiones del pilar en los hilos, llevamos
esos puntos al suelo por medio de una plomada.
3° Con estos puntos se dibuja la forma de la zapata en el suelo (rectangular o cuadrada) con una
regla de madera o de metal.
4° Una vez tenidas las dimensiones de la zapata o el pilar en el suelo, se excava el mismo hasta
llegar al fondo de excavación que queremos darle a la zapata. En el caso de haberse realizado un
ensayo geotécnico, se llega a la profundidad especificada en el estudio.
5° Al llegar al fondo de la excavación, con una varilla de 20, se golpea con el martillo el fondo para
verificar que no se encuentren bolsones de arena o suelos débiles.
6° En caso de que el suelo sea un suelo débil, se debe seguir con la excavación hasta encontrar
suelo firme.
7° Una vez excavado se puede materializar el centro de la zapata en el fondo de la excavación ,
dejando caer la plomada desde la intersección de los hilos.
8° Luego de llegar a la profundidad de excavación, se debe de colocar el sello de hormigón pobre
(H°P° 1-3-6), de 5 cm de espesor, para evitar que la armadura se ponga en contacto con el suelo y
protegerla de ataques químicos. El sello NO cuenta como parte del recubrimiento mecánico.
9° Para poder colocar en su posición la parrilla (armadura inferior de la zapata), se utilizan anillos de
goma (o rueditas) de radio 5 cm o “caramelos” que son pequeños prismas con dosificación 1 de
cemento y 3 de arena.
10° Se arma la parrilla de acuerdo al plano, verificando que todas las varillas estén en sus posiciones
y que tengan los diámetros correspondientes.
11° Se baja la parrilla hasta su posición final en el fondo de la excavación y se asegura en su posición.
12° Luego se bajan las varillas del pilar (fuste).
13° Para asegurar la verticalidad de la armadura del fuste y su correcta ubicación, en la parte superior
se ata a maderas que se colocan en el perímetro de la armadura del fuste, estas maderas se apoyan
en la parte superior de la excavación, mientras que en la parte inferior se trinca a la parrilla, con
alambre N° 17.
14° Carga del hormigón: Previamente a la carga, para replantear la forma de campana de la zapata,
se pintan las armaduras a la profundidad superior de la zapata (donde comienza la campana), se
colocan clavos o varillas para marcar la profundidad inferior y luego se procede al hormigonado de
la zapata.
15° Un día después se encofra el fuste y se procede a hormigonar.
16° En la parte superior del fuste, se debe dejar una cierta longitud de varilla a modo de espera, para
los futuros pilares que estarán ubicados arriba.
17° Por último se rellena el espacio sobrante entre el suelo excavado y la zapata y el fute
1
1° Primero se debe de tener el terreno delimitado el terreno (con cercos, chapas).
2” Elegir el lado que se tomará como referencia para el encuadre.
3° Una vez determinado el encuadre, se estira un primer hilo (de referencia) a un metro de él.
4° Desde la referencia se determina el retiro que va a tener la construcción con respecto a la calle.
5° Por ese punto se estira un segundo hilo que deberá estar en escuadra con el primero.
6° Para asegurar la perpendicularidad, primeramente, se estira el segundo hilo aproximadamente en
ángulo recto con el primero (usando una escuadra, una baldosa o un azulejo), luego se marca sobre
el hilo que se toma como referencia 3 m, sobre el hilo que se quiere encuadrar con respecto al
primero se marcan 4 m, y por último uniendo estos puntos la distancia tiene que ser de 5 m.
7° La intersección de estos dos hilos será el origen del eje de referencia local xoy
8° Se deben de colocar monolitos en los lugares donde el proyectista así lo indique de manera a
poder tener un punto de referencia para poder determinar todos los niveles posteriores,
alternativamente a los monolitos pueden utilizarse estacas fijas, registros de essap, o cualquier otro
elemento que sea inamovible durante toda la etapa de construcción de la obra.
9° Se marca en el perímetro de la propiedad con pintura, tablitas un plano horizontal del nivel
especificado para la obra más un metro. Esta demarcación puede realizarse en las paredes de las
construcciones perimetrales vecinas, o puede hacerse mediante el uso de caballetes.
10° Una vez demarcado el plano horizontal de referencia, a partir del origen, medimos sobre los ejes
de referencia, las distancias a la que estarán los ejes de los pilares o del elemento que queremos
replantear en x y en y respectivamente.
11° Una vez medidas estas distancias, a la altura de la marca realizada en el perímetro, colocamos
clavos de manera a definir unos ejes secundarios, estos ejes secundarios serán perpendiculares a
los ejes principales y es intersecaran entre sí, en el punto que estamos buscando replantear.
12° Para lograr la perpendicularidad, podemos emplear el método 3 4 5, aunque es más conveniente
realizar el paso 10°, colocando un clavo sobre cada uno de los lados opuestos del perímetro.
13° Por último, en las intersecciones de los hilos colocamos una plomada, de manera a poder llevar
los puntos de intersección al suelo. Podemos colocar un clavo o una varilla en el suelo de manera a
dejar fija la marca de intersección.
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Depósito de obra: Recinto donde se guardan los materiales constructivos de forma ordenada para
su posterior utilización.
Carteles indicadores: medidas de seguridad que se deben de adoptar como así también el sueldo
base de los trabajadores.
Local de dirección: Lugar de asiento de la dirección de obra donde se tendrá la documentación de la
obra, planos y otros.
Energía eléctrica: La obra debe contar con un medidor provisorio que debe ser solicitado a la ANDE,
para lo cual debemos preparar la acometida.
Agua corriente: Se debe de solicitar al ente correspondiente (ESSAP) la provisión del medidor y la
conexión a la red.
Desagüe cloacal: Si el terreno está servido por el sistema de alcantarillado sanitario se deberá
preparar la instalación para solicitar la conexión a la red de desagüe. Caso contrario se recurrirá a
sistema de pozo ciego y cámara séptica.
Cerco: Con el fin de lograr una mayor seguridad en la administración de la obra y al mismo tiempo a
los peatones que circularán pro frente a la misma.
Canchada: Lugar donde se prepara la mezcla (1.5m x 1.5m) puede ser un tablero o piso de cemento
(lecherada) o piso de ladrillo.
Calera: pileta de apagado de cal y fosa de almacenamiento, hecha con ladrillo de mezcla, del tamaño
necesario dependiendo de la obra.
Obrador: Son todas aquellas instalaciones construidas exclusivamente para el servicio y uso del
obrero, y que no toman parte en la producción de unidades de obra. Las más importantes son
comedores, vestuarios y campamentos, con sus respectivos servicios higiénicos y duchas e incluso
fosas sépticas cuando sean necesarias.
3
1. La mampostería se construye hasta la altura de apoyo de tirantes.
2. Dónde el tirante se unirá con la mampostería, debe de pintarse con negrolín o similar.
3. Preparación de las tejas I: Se toman las tejas por el borde y se golpean, si da un sonido metálico
se toman para canal (mejor calidad), de lo contrario si el sonido es grave, se deja para tapa.
4. Preparación de tejas II: Las tejas de canal se pintan con asfalto, dejando un espacio libre de 5
cm en cada extremo.
5. Colocación de tirantes I: Se colocan primero el primer y el último tirante de una caída del techo,
de manera a que los mismos sirvan como guía para alinear los demás.
6. Colocación de tirantes II: Se nivelan los dos primeros tirantes colocados, por medio de nivel de
manguera o nivel de albañil.
7. Colocación de tirantes III: Se tira un hilo de atar o de acero entre los dos primero tirante
colocados de manera a que sirvan como referencia para la colocación de los siguientes tirantes.
8. Colocación de tirantes 4: Se colocan los siguientes tirantes cada 55 cm, de abajo para arriba,
de manera a cortar arriba lo que sobra.
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9. Colocación de tirantes 5. Pueden utilizarse diagonales de madera clavadas de al tirante y a
tope por la mampostería para sujetar los tirantes. Además pueden colocarse maderas entre
tirantes para evitar el encorvamiento de los tirantes.
10. Se coloca la macizada (mampostería hasta el filo superior de los tirantes) entre los tirantes.
11. Se coloca el listón de boca.
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12. Se colocan los tejuelones, los mismo se encastran entre sí mismos en dirección de la
pendiente, mientras que en dirección horizontal se coloca mezcla [Link].
13. Para colocar las tejas, se colocan primero las de los extremos (como para colocar los tirantes)
y se ata de nuevo un hilo que sirve de referencia para colocar las siguientes tejas.
14. Las tejas se disponen de la siguiente manera. (izq. Canal, der. Tapa). En la cara inferior del
canal se coloca nuevamente mezcla para asegurar la teja al tejuelón)
Observaciones varias:
1. Si se usa aislación, el mismo no debe estar directamente entre el tejuelón y la teja, si no que
deben utilizarse maderitas tipo alfajía sobre las cuales quedan las tejas, mientras que la
aislación debe quedar por debajo de las maderas y por encima del tejuelón.
2. Las tejas de la cumbrera se unen con mezcla a las tejas de la cubierta.
3. Cuando el techo termina con un lindero se coloca una mampostería tipo parapeto, de al
menos dos hiladas.
4. Cuando no es lindero se usan dos tapas como final.
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1. Antes de colocar el material del contrapiso, se deberá compactar y nivelar la superficie de
tierra que será la base del contrapiso.
2. Para replantear la cota correcta de nivel de piso terminado, en cada esquina y en el centro,
estiramos hilos que servirán como guías para el efecto. El nivel del terreno por debajo del
nivel de piso terminado debe ser aproximadamente 15 cm (10 cm para contrapiso + 5 piso y
mezcla)
3. Se divide la pieza en parcelas de 2x2, que se dividen con ladrillos pegados con mezcla.
4. Se carga el cascote entre las franjas y se apisona con pisón.
5. Se prepara la lecherada con una proporción [Link] (cemento, cal, arena). La lecherada debe
de tener consistencia pastosa.
6. Se mojan los cascotes (para que no absorben el agua de la lecherada) y si echa la lecherada
encima.
7. Se nivela y empareja la superficie con una regla larga de madera para lograr un alisado.
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8. Se humedece el contrapiso y se lo limpia de cualquier material que pudiera afectar a la
adherencia de la mezcla.
9. El piso que se va a utilizar también se debe de mojar antes de su colocación para evitar que
absorbe el agua de la mezcla.
10. Se marca en la mampostería un nivel de referencia, y a partir de este, llevamos al contrapiso
los niveles.
11. Para ello se colocan baldosas en cada esquina, y se verifica el nivel horizontal por medio de
nivel de albañil o manguera.
12. Una vez colocadas las baldosas de las esquinas, estiramos hilos guías paralelos a las aristas
de dichas baldosas, que servirán como guía para la primera hilera de piso.
13. Dependiendo de las especificaciones técnicas a utilizar, sobre el contrapiso se debe colocar
una capa de material adhesivo, que puede ser klaukol, mezcla, etc
14. Se coloca la primera hilada de pisos sobre el material adhesivo.
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15. Se procede de la misma manera para colocar las primeras hiladas de todos los lados
perimetrales.
16. Luego de colocar todos los pisos perimetrales, se colocan las demás hileras, para ellos ya
podemos usar como guía los hilos estirados por las aristas de los pisos colocados en los
perímetros.
17. Se realizan los cortes necesarios en los pisos con punta de diamante en caso de que en las
ultimas hileras no entren pisos enteros.
18. Después de terminar la colocación, se deben limpiar inmediatamente la superficie de los
pisos, para evitar manchas.
19. Se llena las rendijas entre los pisos con pastina (cemento blanco, gris u óxidos de colores).
20. Se limpian nuevamente las manchas que quedan con el piso inmediatamente después.
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1. Antes de proceder al revoque se deberán de realizar todas las instalaciones eléctricas y de
plomería.
2. Se limpia con cepillo la mampostería para desprender el mortero que quedo entre los ladrillos.
3. Se moja la pared para eliminar el polvo y para evitar que los ladrillos absorban el agua de la
mezcla.
4. Se rellena con cascote empastados los agujeros de tamaño apreciable.
5. En las uniones entre el hormigón y mampostería se debe colocar un material de unión entre
ambos materiales para evitar fisuras.
6. De todos modos, es conveniente en dichos lugares practicar una buña (orifico paralelo al
plano de la mampostería tipo canaleta).
7. Aproximadamente a 30 cm del techo, del piso y de los extremos de la pared se colocan
paralelos al plano de la mampostería hilos guías, que deben de estar alejados de la
mampostería una distancia igual a la que tendrá el espesor del revoque. Estos hilos se
aseguran con clavos.
8. Por las intersecciones de estos hilos guías, en los extremos de la mampostería se colocan
tacos (madera, cacotes, cerámicas, etc) a los que se llaman bolines y se macizan con
mortero.
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9. Siguiendo el hilo superior se colocan otros bolines distanciados entre 1 a 1.5 m, operación
que se repite con el hilo inferior, de manera a que queden perfectamente en la misma vertical
que los bolines superiores, para eso usamos una plomada.
10. Cada pareja de bolines en sentido vertical sirve de guía para hacer la faja maestra, la faja
maestra se realiza con mortero reforzado de cemento, con el que se rellena el espacio entre
los bolines.
11. Una vez que fragua el mortero de las fajas, se llenan los espacios entre los paños.
12. Se alisa con una regla de madera, y se junta el mortero sobrante.
13. Para dejar perfectamente lisa la superficie, se empareja con fretacho y con llana.
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1. Antes de proceder al revoque se deberán de realizar todas las instalaciones eléctricas y de
plomería.
2. Se realiza el revestimiento base, de la misma manera en la que se efectúa un revoque
común, con la diferencia de que se le da un acabado áspero y no liso.
3. Se traza en la pared un nivel de referencia, y se llevan estos niveles al piso por medio de
hilos.
4. Se deben de medir la cantidad de azulejos necesarios, si no entran una cantidad entera de
azulejos, los azulejos cortados se deben colocar en la parte inferior.
5. La primera hilera de azulejos a colocarse debe ser la de la segunda hilera inferior, para ello
colocamos una regla de madera por debajo de la línea de la segunda hilera. Nivelamos la
madera y la aseguramos con clavos.
6. Los azulejos se adhieren al mortero por medio de productos adhesivos especiales,
dependiendo de sus especificaciones técnicas.
7. El adhesivo se aplica con una llana dentada, de manera uniforme y sin dejar espacios
vacíos.
8. Se aseguran los azulejos al revoque, presionando los azulejos y con movimientos rotatorios.
9. Se repite el procedimiento para las siguientes hileras.
10. Se rellena el espacio entre las rendijas con cemento blanco, pastina u óxidos de colores.
11. Con una regla móvil se va verificando la horizontalidad de los azulejos colocados.
12. La masa sobrante se retira inmediatamente con una esponja húmeda.
13. Se realizan los agujeros necesarios para la cañería con punta diamante en lápiz.
14. Como los accesorios se colocan después de pegar los azulejos, al final se marca la posición
donde los mismos estarán y se cortan los azulejos con punta de diamante.
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1. Se realiza el contrapiso o alisado. (Ver Pisos, pasos del 1 al 8)
2. Se aplica una carpeta de aislación hidrófuga (1 de cemento, 3 de arena + aislación hidrófuga
ó asfalto derretido
3. Las maderas que formaran parte del piso parquet se deben de perfilar con una cortadora, de
manera a que todas tengan exactamente el mismo ancho.
4. Una vez secada la carpeta y perfiladas las maderas, se colocan las tablas en la posición final
en la que quedarán, pero aún sin pegamento, de manera a verificar la disposición.
5. Se prepara el material adhesivo para las tablas, de acuerdo con las especificaciones técnicas
(Puede ser brea derretida u otro material sintético).
6. Se levantan una a una las tablas y se va derramando por debajo el pegamento, luego se
vuelven a colocar en su lugar las maderas.
7. Una vez pegados todas las tablas, se utiliza una maquina pulidora para dejar lo más
uniformemente posible el piso.
8. Se colocan las capas de barnizado, que dan el brillo y la protección al piso de parquet.
Obs: Es muy importante dejar juntas de dilatación, en los extremos entre la mampostería y el piso
para evitar fisuras en el piso debido a dilatación térmica. Estas juntas de dilatación se rellenan
con un material especial que permite la libre expansión y contracción de la madera.
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1. La mampostería de los ductos se realiza como una mampostería común y corriente. Cuando
el ducto es de una chimenea se deben usar ladrillos refractarios.
2. Se levanta la mampostería hasta una altura aproximada de 1 metro por encima de las
construcciones adyacentes para el correcto funcionamiento del ducto.
3. Cuando no existan mamposterías, losas o vigas por debajo de la mampostería de la
chimenea, pueden utilizarse tirantes de madera, que funcionan como la base para el
asentamiento del ducto.
4. En la unión entre el ducto y el techo se coloca una capa de material impermeabilizante
(habitualmente membrana asfáltica)
5. Se procede a revocar la parte exterior y dar la terminación correspondiente. (Ver revoque)
14
6. Se deben de colocar una cubierta en la parte superior para evitar que el agua de lluvia entre
por el ducto
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