CURSO DE CULTURA ESPAÑOLA

Nivel Básico
Módulo 1: El Camino de Santiago: Las huellas del peregrino
que invitan al diálogo.
 Introducción
Proclamado primer itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa en 1987
y patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el camino de Santiago es la ruta
seguida por los peregrinos de todas las épocas hasta la ciudad de Compostela. La ruta
del Camino de Santiago es múltiple. Existen varios caminos tradicionales para llegar a
Santiago, empezando el peregrinaje en diferentes puntos geográficos dependiendo del
lugar de origen del peregrino. Así se habla del Camino del Norte, del Camino francés,
del Camino de Santiago de los ingleses o del Camino de Santiago primitivo, entre otros.
En total existen nueve vías físicas y un “camino interior”, el que realiza cada peregrino.
El Camino de Santiago es un símbolo de identidad europea que ha determinado el
carácter de las tierras que cruza. El Camino propició el desarrollo de la arquitectura civil
para ayudar a los peregrinos en su caminar, como los hospitales, puentes y los cruceros
para indicar la ruta, pero especialmente produjo muestras de arquitectura religiosa:
monasterios, catedrales, iglesias y ermitas. Su itinerario está jalonado por más de 1.800
edificios religiosos y civiles de interés histórico y en la Edad Media desempeñó un
papel fundamental en los intercambios culturales entre la Península Ibérica y el resto de
Europa. El mito del Apóstol Santiago y la vida religiosa forman parte inseparable de la
rica historia de estos parajes donde el viajero se ve constantemente sorprendido por las
abundantes muestras de arte y arquitectura.

 Santiago el Mayor y su vinculación con España

Santiago proviene de Sant Jacob. Su nombre en hebreo era Jacob (Jacobo).
Iacobus en latín, con el tiempo derivó en Iacob, Iago o Yago. Los españoles al
invocarle unían las palabras (Sant Iacob, Sant Iago o Sant Yago y se fue convirtiendo
en Santiago.

Era hermano mayor de Juan Evangelista, también apóstol, e hijo de Zebedeo y

Salomé, originarios de Betsaida, habitaban en la cercana Cafarnaún, trabajando en el
negocio familiar de pesca en las riberas del Lago de Genesaret. Estaban asociados con
otra pareja de hermanos, Pedro y Andrés, en la industria de la pesca del lago para cuyo
trabajo contaban con empleados ocasionales. De este círculo de pescadores, Jesús se
llevó sus cuatro primeros discípulos: Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano
Juan.
 Estos cuatro discípulos acompañaron a Jesús en los primeros días de la difusión
de su doctrina. Jacobo estuvo presente en el Monte de los Olivos recibiendo de los
labios de Jesús el anuncio de la destrucción del templo de Jerusalén, de la completa
ruina de la ciudad y de las catástrofes que precederán al final de los tiempos; y fue
testigo de la última aparición de Jesús en Galilea tras su resurrección.

Tras la muerte de Jesucristo, Santiago forma parte del grupo inicial de la Iglesia
Primitiva de Jerusalén. Los apóstoles se reparten las áreas geográficas por las que
predicar, a Santiago le corresponde Hispania y las regiones occidentales.

Llegó a algún puerto de Andalucía embarcado en cualquier carguero que surcaba

la ruta comercial entre Hispania y Palestina. Comienza la evangelización de las tierras
de Hispania desde el sur para ir desplazándose por tierras lusitanas, hasta llegar al final
de la tierra o mundo conocido, el Finis Terrae. Continuó su labor dirigiéndose hacia el
este peninsular, pasando por Zaragoza y zarpando de nuevo en un barco mercante hacia
Jerusalén desde la costa hispánica mediterránea. Hay que tener en cuenta que al
comienzo de la Era cristiana se desarrollaba el transporte de minerales como el estaño,
oro, hierro o cobre desde la Hispania romana a las costas de Palestina

A su llegada a Palestina y tras incumplir la prohibición de predicar el

Cristianismo, fue decapitado en tiempos de Herodes Agripa a los 42 años,
convirtiéndose en el primer apóstol en verter su sangre por Jesucristo. Así lo dejó
escrito Lucas: “Herodes Agripa quitó la vida con la espada a Santiago, hermano de
Juan”.

Los judíos arrojaron el cuerpo fuera de la ciudad y según la tradición, sus dos
seguidores Atanasio y Teodoro recogieron sus restos para ser enterrado en la tierra
donde había predicado. Estos lo embarcaron en el puerto de Jaffa, cruzaron el
Mediterráneo, subieron por la costa portuguesa hasta llegar a las costas de la provincia
de Gallaecia.

Allí, en un pequeño asentamiento de origen romano del noroeste ibérico llamado

Iria Flavia, la actual Padrón, en la confluencia del Sar y el Ulla, en el fondo de la ría de
Arousa, buscaron un lugar adecuado para dar sepultura al maestro. Cerca de allí vivía en
una soberbia fortaleza celta Lupa. Los discípulos de Jacobo intentaron enterrar al
apóstol en un sepulcro dentro de sus posesiones, pero aquella mujer, que no fue
creyente del apóstol, encerró a los dos hombres en las mazmorras, donde terminaron
muriendo junto al cuerpo del santo.

Más tarde la reina Lupa se convirtió al cristianismo y levantó una cripta con una
capilla en el monte Liberum Donum, en un lugar vagamente designado como Arcis
Marmoricis, para dar sepultura cristiana a los restos del apóstol y a sus dos discípulos.

 El descubrimiento de sus restos: La creación del mito Jacobeo

 A principios del siglo IX, un monje ermitaño llamado Pelagio acudió a Teodomiro,
obispo de Iria Falvia, contando un extraño fenómeno que presenció en un monte
cercano llamado Libredón.

Según la leyenda, el ermitaño habría avistado luces provenientes de estrellas y se

escuchaban voces angelicales en el lugar sagrado. Teodomiro ordenó investigar el
terreno y aparecieron las ruinas de una capilla y un sepulcro romano de mármol blanco
con los restos del apóstol Jacobo y sus dos discípulos. Se trataba del Arca Marmérea.

Este hallazgo fue un hecho trascendental que deslumbró y conmovió profundamente

a los pueblos del Occidente Medieval. El cristianismo ya tenía un mito por quien luchar,
Santiago, y un lugar para venerarle, Compostela, que significa campus estellae (campo
de estrellas).

El papa León III avaló el hallazgo según lo contara en 1077 la Concordia de

Atealtares, el primer testimonio escrito de los hechos.

Desde este momento, queda establecida oficialmente la tumba del apóstol en aquel
mágico lugar, cercano al cabo de Finisterre, punto situado en el extremo occidental de
Europa. El camino a Finisterre era indicado desde cualquier lugar de Europa por las
estrellas de la Vía Láctea. Desde antiguo se creía que allí se acababa el mundo y que el
Atlántico era “la tumba del sol”. Posiblemente estos hechos geográficos y astronómicos
ayudaron a reforzar el magnetismo que desde entonces provocó en millones de almas la
ruta jacobea.

La bula Regis Aeterni, concedida por el papa Alejandro III en 1179, confirma la
concesión del privilegio de jubileo a Compostela por el papa Calixto II en el año 1120
por lo que serán Años Santos Compostelanos o Años Jubilares todos aquéllos en los que
el día 25 de Julio, día de Santiago, coincida en domingo. Aquella bula papal también
concede el perdón de los pecados a todos los peregrinos que en año santo concluyan la
ruta desde su lugar de origen a la ciudad santa y en su catedral presenciasen alguna
misa.

 El Camino de Santiago y el crecimiento demográfico del año

1000
Hacia el año 1000 en Europa se da un fuerte crecimiento demográfico que va
acompañado de un aumento de la productividad y de la extensión de los campos de
cultivo. Entre sus efectos encontramos la multiplicación de los contactos entre las
distintas poblaciones y la aparición de distintos modos de vida rural, comienzan a
resurgir las ciudades, el comercio a distancia y la artesanía, apareciendo un nuevo
grupo social: la burguesía.

La población desplazada del campo se siente menos unida a su lugar de residencia y

a las iglesias locales, deja de favorecerlas con sus donativos y ofrendas que son
sustituidas por una nueva forma de devoción más acorde con la movilidad que
caracteriza a los grupos urbanos, por la visita piadosa a lugares famosos por sus
reliquias y de modo especial a Jerusalén, Roma y Santiago.

Roma favorecerá la peregrinación a Santiago desde el momento en que anima a

acudir a la Península y a instalarse en ella monjes cluniacenses y guerreros. La llegada y
asentamiento de estos peregrinos son estimuladas por los monarcas peninsulares, ya que
obtienen beneficios. Alfonso VI de Castilla y Sancho Ramírez de Navarra eximen de
peajes y portazgos a peregrinos, garantizan la seguridad del viaje y la facilitan mediante
la reparación de caminos y puentes, creación de hospitales y ciudades en las que los
peregrinos puedan tener cuanto necesiten. Los intercambios comerciales van
acompañados de los culturales.

 Los distintos Caminos de Santiago

La Guía Medieval del Camino de Santiago, es un códice al que José Bédier dio
título de “Liber Sancti Jacobi” y que constituye el último libro del “Codex Calixtinus”
,” Libro V del Apóstol Santiago” y así comienza:
“Son cuatro los caminos a Santiago, que en puente La Reina, ya en tierras de España, se reúnen en uno
sólo.

Va uno por Saint-Gilles, Montpellier, Tolouse y el Somport, pasa otro por Santa María del Puy, Santa Fe
de Conques y San Pedro de Moissac; un tercero se dirige allí por Santa Magdalena de Vézelay, por San
Leonardo de Limoges y por la ciudad de Périgueux; marcha el último por San Martín de Tours, San Hilario
de Poitiers, San Juan dÁngély, San Eutropio de Saintes y Burdeos.

El que va por Santa Fe y por el de San Leonardo y el de San Martín se reúnen en Ostabat y, pasado Port
de Cize, en Puente de la Reina, se unen al camino que atraviesa el Somport y desde allí forman un solo
camino hasta Santiago”

“Libro V del Apóstol Santiago” en Codex Calixtinus

Codex Calixtinus
 El Camino de Santiago, por tanto, se iniciaba en Francia y se adentraba en
España por Roncesvalles o por el puerto de Somport: era el denominado camino
francés. Según el Códice Calixtino (compilación de documentos jacobeos realizada en
el siglo XII en la que se describe la ruta hasta Santiago de Compostela), 13 eran las
etapas:

A. Roncesvalles - Viscarret / Somport - Jaca

B. Viscarret – Pamplona / Jaca – Monreal

C. Pamplona – Estella / Monreal – Estella

D. Estella – Nájera

E. Nájera – Burgos

F. Burgos – Frómista

G. Frómista – Sahagún
H. Sahagún – León

I. León – Rabanal del Camino

J. Rabanal del Camino – Villafranca del Bierzo

K. Villafranca del Bierzo – Triacastela

L. Triacastela – Palas de Rey

M. Palas de Rey – Santiago de Compostela

Con el paso de los siglos los caminos se fueron ampliando, hasta llegar a los actuales y
conforme la devoción aumentaba.

En total se formaron ocho rutas históricas, tanto terrestres como marítimas,

denominadas Itinerarios Jacobeos:

El Camino Primitivo es el primer Itinerario Jacobeo iniciado desde Oviedo por

el rey de Asturias, Alfonso II el Casto quien fue primer peregrino oficial.

El Camino Francés es el más transitado y el más promocionado. Su nombre se

debe a que a él conducen las cuatro vías principales provenientes de Francia: la Podense
desde Le Puy, la Lemovicense desde Limoges, la Touronense desde Tours y la Tolosana
desde Toulouse. Las tres primeras se adentran en la península atravesando los Pirineos
por Roncesvalles y la cuarta lo hace por Somport. Se unen en Puente la Reina, pasan
por ciudades como Viana, Logroño, Nájera, Burgos, León y Astorga, atravesando las
provincias de Huesca, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y La Coruña.

El Camino del Norte o de la Costa fue el primero en establecerse; recorre la

costa al norte de la cordillera Cantábrica que sirvió como valladar en los siglos IX y X
ante el peligro sarraceno al sur. Parte desde Irún, sigue por San Sebastián, Bilbao,
Santander, Llanes, Oviedo, y entre en Galicia por Ribadeo y Fonsagrada. A partir del
siglo XIII, la ruta cantábrica continúa nutriéndose tanto de peregrinos que llegan de
Francia por el paso de Irún como de aquellos que desembarcan en Bilbao y Bermeo
procedentes de países europeos del norte. Innumerables muestras del pre-románico en
Vizcaya avalan esta teoría, prueba de ello es la vasta iconografía que existe en el País
Vasco. Después caminaban, cruzando Cantabria por Castro Urdiales y Laredo, hacia
Santander desde donde continuaban dirección Asturias.

El Camino Inglés es el conjunto de las singladuras marítimas que parten del

norte de Europa y de las islas Británicas hacía el puerto de A Coruña y o de El Ferrol.
Desde este último continuaban a pie cruzando por Puentedeume y Betanzos, y se unían
en La Coruña hasta Santiago.

La Vía de la Plata es el camino del sureste de España que prolonga hasta

Galicia la antigua calzada romana utilizada para el transporte de minerales entre las
ciudades de Mérida y Astorga. Entra en Galicia por A Mezquita, y desde A Gudiña
cuenta con dos ramales que atraviesa numerosos pueblos gallegos hasta alcanzar su
destino.

El Camino de Fisterra-Muxía es una prolongación peregrina desde Santiago,

que se hacía tras venerar al santo, hasta el Cabo Neiro, en Finisterre, considerado por
entonces como el fin del mundo.

La Ruta Marítima del mar Arousa y de la ría Ulla, que puede hacerse por vía
marítimo-fluvial en lugar de terrestre, y que conmemora la llegada en barco del apóstol
desde Palestina. Tiene dos puntos de entrada en Galicia y se funde en Padrón con el
Camino Portugués.

 Geografía del Camino Jacobeo gallego-portugués a Santiago

GALICIA:

Nombre oficial: Galicia

Superficie: 29.575 km²

Población absoluta: 2.730.337 hab.(2002)

Población relativa: 92 hab./ km²

Tasa de Natalidad: 6, 71‰

Tasa de Mortalidad: 10,3‰

Institución de Gobierno: Xunta de Galicia

Capital: Santiago de Compostela

Ciudades principales: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Ferrol, Pontevedra

Lengua oficial: gallego, español.

 El medio natural:
Galicia abre sus costas septentrionales y occidental al océano Atlántico; al sur, el
curso bajo del río Miño la separa de Portugal, mientras que por el este limita con las
comunidades autónomas de Asturias y Castilla y León. Forman Galicia 4 provincias: A
Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, que no sólo componen una unidad política, sino
también geográfica, climática, biogeográfica y humana. Comprende el camino
portugués de entrada a Santiago, las provincias de Pontevedra y A Coruña.

 El Relieve:
El territorio gallego está marcado por el relieve del macizo Galaico, es a grandes
rasgos un conjunto de montañas de poca altura y valles abiertos por los ríos que queda
dispuesta en una serie de escalones, limitados por líneas de fracturas que van
descendiendo en dirección oeste, del interior hacia el litoral, donde la masa del bloque
galaico desaparece paulatinamente bajo las aguas. También denominado macizo
gallego-leonés, se trata de una cadena montañosa de bloques cristalinos y metamórficos.
Es en la parte oriental donde se encuentran las montañas más altas, articuladas por el
valle medio del Miño y del Sil, destacando Peña Rubia 1822 m. y Cabeza de
Manzaneda, 1778 m. máxima altura gallega.

El centro de Galicia se encuentra dominado por un grupo montañoso menos

elevado, conformado por las Sierras Centro-Occidentales y la meseta de Lugo. Las
sierras del Xistral, Carba o Lorenzana separan el altiplano de la comarca costera. En el
interior de A Coruña se elevan de forma brusca el macizo de las Órdenes y el escalón de
Santiago, aunque apenas sobrepasan los 500 m., caso del monte Castelo 530m. En la
parte sur del interior de la provincia de Pontevedra alcanza mayores altitudes con las
sierras de Suido, Testeiro y Faro que culmina a 1177 m. de altitud.

Nuestro camino portugués de Tuy a Santiago está situado en la denominada

Depresión Meridiana, zona más baja y deprimida que culmina al norte y oeste con las
rías, accidentado litoral que da singularidad a Galicia. Frente a las Rías Bajas de Vigo,
Arousa y el cabo Fisterra circula en paralelo nuestra ruta.

 El Clima:
Desde el punto de vista climatológico Galicia forma parte de la España húmeda,
y presenta unas características típicamente atlánticas, que van suavizándose desde la
costa al interior, donde se manifiesta la continentalidad. En el litoral las temperaturas
son suaves, gracias a la acción atemperada del mar y de la corriente del Golfo, así en A
Coruña, englobada por las isotermas de los 12-14ºC, la media de enero se mantiene
entre los 8-11ºC y la de agosto no alcanza los 20ºC, la oscilación térmica es débil, en
torno a los 10ºC, en el interior se nota más el efecto de la continentalidad, Lugo con
temperaturas más bajas registra 6ºC en enero y 18ªC en julio. Sólo por encima de los
500 m. de altitud las medias se reducen y aumenta la amplitud anual.

Las precipitaciones también descienden desde la costa al interior. A Coruña es

una de las provincias más lluviosas de España, 790 mm de media anual. En algunos
puntos más elevados de Pontevedra se alcanzan valores superiores a los 2000 mm.

En cuanto al régimen pluviométrico Galicia en general se caracteriza por un máximo

importante en invierno y un mínimo acusado en verano. En más de 150 días los
precipitaciones oscilan entre 1000 y 2500 mm, la nubosidad y la humedad ambiental
son elevadas y frecuentes las borrascas atlánticas.

Los vientos dominantes son ponientes de intensidad moderada, que en ocasiones

devienen en rachas fuertes o muy fuertes y la insolación registra en la fachada
cantábrica los valores más bajos de la Península, a diferencia, la costa de Pontevedra
alcanza las 2200 horas, siendo fundamento de la floricultura. Se trata en definitiva de un
clima oceánico de transición con invierno moderado, variedad que domina en nuestro
camino, tanto en la provincia de Pontevedra como en La Coruña.

 Hidrografía:
La red hidrográfica gallega se abre paso en el desnivel del relieve. En general los
ríos siguen una dirección noreste-suroeste, y en algunos tramos, sus cursos corren a
través de profundas gargantas. Su régimen es básicamente pluvial, aunque en algunas
cabeceras es pluvionival. Otras características de estos ríos es que son cortos,
turbulentos y caudalosos. Destacan el Xubia, Eume, Tambre, Ulla, Verdugo y el Limia.
Es el Miño, con su principal afluente: El Sil, el más caudaloso y recoge sólo las aguas
del macizo Galaico.

El Miño es, entre los ríos principales de España, el más corto por su longitud y el
último por la superficie de su cuenca, pero el 4º por su caudal en la boca, 242 m³/s, ya
que se desarrolla en su totalidad en la España húmeda. Nace en la sierra de Meira, al
norte de la provincia de Lugo y baja en sentido suroeste, para por la ciudad de Lugo,
llega a la meseta gallega, alcanza Orense poco después de recibir por su orilla izquierda
al Sil, que le aporta 85,6 m³/s, de caudal. En su último tramo marca la frontera con
Portugal y desemboca cerca de A Guarda.

 Vegetación:
Su biogeografía se enmarca dentro del dominio floral eurosiberiano occidental,
típico de clima húmedo con verano húmedo.

El manto vegetal que cubre Galicia se adapta a las condiciones climáticas

existentes, característico de las zonas húmedas de montaña y está formado, en general,
por bosque caducifolio y praderas. El roble (Quercus robur) es el árbol dominante, pero
gracias a la repoblación forestal hoy día abundan también el castaño, que, junto con el
haya, aparece en las zonas más húmedas del interior. En Pontevedra predomina el pino
así como en las Rías Bajas.

En los sectores cubiertos de matorral o monte bajo crecen gran variedad de

helechos, brezos, tojos, etc. En las riberas de los ríos aparecen bosques-galería formados
por chopos, álamos y abedules. Los prados naturales ocupan una gran extensión y son la
base primordial de una importante cabaña vacuna. En los terrenos silíceos aparecen las
landas.
  Agricultura:
La superficie agrícola labrada en toda Galicia representa una sexta parte del
territorio, y los cultivos más extendidos son la patata, el maíz, la habichuela y el nabo,
que ocupan las mejores tierras, mientras que los suelos más pobres y fríos se destinan al
centeno.

La producción de maíz es elevada y hace de Galicia la cuarta región productora

española; siguen en importancia las leguminosas, en cuya producción ocupa el segundo
lugar, la vid que es concentra en las tierras más soleadas del sureste, y otros cereales,
además de frutales y del lúpulo, tardíamente introducido.

La importancia de la agricultura a tiempo parcial explica que la tasa de paro en

Galicia se situara durante el período de la crisis de los 70s por debajo de la media
española; a finales de los años 90s la tasa de paro, que afectaba al 13,8% de la población
activa, era inferior aproximadamente en cuatro puntos a la media española.

Actualmente, la agricultura sigue teniendo un peso específico mayor que en el

conjunto español. En términos de empleo representa cerca del 15% del total de la región
y aporta un 8% al PIB regional, pero sigue disminuyendo año tras año en beneficio del
sector servicios.

La distribución de la propiedad es básicamente minifundista: el 55% de las

explotaciones tienen menos de 2 ha; así, la gran mayoría de los campesinos son
propietarios y cultivadores directos, y la explotación de la tierra se realiza en régimen de
policultivo, con gran peso del autoconsumo.

Este régimen de subsistencia, secularmente presente en tierras gallegas, supone

un endémico éxodo rural, que ante la escasez de ofertas de trabajo en el interior de
Galicia sigue dando lugar a fuertes movimientos migratorios. Además, la dispersión
parcelaria dificulta la mecanización de las explotaciones y gran parte de la tierra que se
cultiva se desperdicia por problemas de lindes. La política de concentración parcelaria
sólo ha significado un relativo alivio del problema.

El hórreo gallego es un tipo específico de construcción de Galicia, una

construcción de uso agrícola destinada a secar, curar y guardar el maíz y otros cereales
antes de desgranarlos y molerlos. Consta de una cámara de almacenaje oblonga,
estrecha y permeable al paso del aire, separada del suelo para evitar la entrada de
humedad y animales.
 Hórreo gallego

 Ganadería
Tiene en Galicia mayor importancia que la agricultura. La cabaña vacuna
gallega es la segunda de España, con más de 750.000 cabezas aunque el ganado porcino
ha superado ya en número al vacuno.

La avicultura se orienta hacia unos sistemas cada vez más comerciales.

 Explotación forestal:
Es importante por sus grandes reservas de pinos, sobre todo del pino gallego, de
eucaliptos, introducidos a partir de la repoblación forestal que se inició hacia 1920.

 Pesca:
Galicia es la primera región pesquera española. La tradicional pesca artesanal de
bajura fue superada ya a fines del s. XIX por la pesca de altura, que se realiza mediante
grandes embarcaciones de motor y modernas técnicas. En la actualidad, y gracias a los
barcos congeladores, los pescadores gallegos faenan en mares muy lejos, como Gran
Sol, Terranova, las costas africanas o las de Patagonia, donde capturan la merluza y el
bacalao. La pesca de bajura está especializada en los crustáceos y moluscos, apoyada
por la potente industria conservera. La actividad pesquera es muy relevante, crea unos
40.000 empleos directos y concentra unos 10.000 buques, el 43: de la actividad del
sector en toda España.

 Sector secundario:
El proceso de industrialización de Galicia se ha desarrollado de manera muy
lenta y ha afectado a muy pocos sectores. A principios de los años sesenta, después del
plan de estabilización, la agricultura y la pesca aportaban todavía más de las tres quintas
partes del empleo total y las dos quintas partes del PIB (Producto Interior Bruto); desde
entonces la economía gallega ha crecido a un ritmo inferior al del conjunto español
durante las fases de crecimiento (1960-75) en particular, aunque en épocas de crisis
(1975-85) se ha visto menos afectada que el resto del país. Esto no impidió que la crisis
que tuvo lugar durante los años setenta y derivada de la crisis del petróleo afectara
gravemente a parte del sector industrial regional.

La crisis y reconversión de la construcción naval hicieron necesaria la creación

de las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) en Ferrol y Vigo, al objeto de
incentivar nuevas inversiones. Los resultados fueron menores de lo esperado en
términos de creación de empleo y de inversión generada. En la actualidad, el PIB
regional representa un 5,77% del global del Estado.

El sector secundario gallego está en fase de desarrollo. La minería presenta unos

recursos variados, yacimientos de hierro, estaño y wolframio, pero de escasa
rentabilidad. Aunque los recursos energéticos procedentes del lignito no dejan de ser
notables, el accidentado terreno y la abundancia de lluvias en las cuencas fluviales
permiten aprovechar al máximo los recursos hidroeléctricos; Galicia puede así exportar
más de la mitad de su producción.

La construcción ha sido el sector industrial más productivo pese que hasta 1962
Galicia no contó con fábricas de cemento, le siguen en importancia las industrias de
transformados metálicos, los astilleros de Ferrol y las atarazanas de la ría de Vigo. En
Pontevedra, se orientan a la construcción de pesqueros, mermado este sector en los
últimos años. Vigo destaca por la implantación de la industria automovilística.

Las industrias alimenticias se hallan representadas principalmente por las

conservas de pescado, le siguen el cuero y la confección.

La industria maderera está muy repartida, la química adquirió importancia con

la instalación de La Grela (A Coruña) con una refinería de petróleo.

El sector secundario, aunque, como ya se ha dicho, experimentó un cierto grado

de crecimiento en la década de los 60s, mantiene un perfil bajo de desarrollo, en
la actualidad da empleo al 25,8 % de la población activa y aporta el 30% del PIB
 regional. Las ramas más representativas son la automoción y sus componentes,
la alimentación, la construcción naval y la confección.

La exportación de más de la mitad de la producción de energía eléctrica

proporciona ingresos a la región. Podemos encontrar a lo largo del camino, zonas
importantes de cerámica y agroalimentaria cerca de Vigo, cerámica y vidrio en
Pontevedra junto con industria maderera, de muebles, papelera y de artes gráficas, así
como alimenticia en la misma Pontevedra. Cerámica y vidrio y metalúrgica
encontramos cerca de Santiago.

 Sector terciario:
Los centros comerciales más importantes son los de Santiago de Compostela,
Ferrol, Lugo .La Coruña, Orense y Pontevedra. En el sector bancario Caixa Galicia y
Banco Pastor eran los más representativos hace una década.

El lento desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones ha sido uno de los

lastres de la economía gallega. En 1992 las dos principales ciudades de la comunidad: A
Coruña y Vigo quedaron unidos por autopista entre sí y ambas con Oporto (Portugal) y
una autovía mejoró la comunicación con el interior en 1995.

La economía de Galicia, es hoy, sobre todo y cada vez más una economía de
servicios, si bien en un grado inferior a la media española. Este sector da empleo al
53,5% de la población ocupada y aparta un 63,5% al Valor Añadido Bruto regional. Se
trata de un sector terciario tradicional, disperso y formado por empresas de tipo familiar.
Por su importancia destacan el comercio, los servicios urbanos y el turismo. Tui destaca
por la existencia de un parador turístico y un balneario, así como en Caldas de Reis.
Santiago de Compostela también destaca por su parador turístico y la práctica del golf.

 El camino portugués: de Tui a Compostela

Es para algunos uno de los más interesantes, por la historia, por los caminos
medievales, por el silencio que se respira, se huele y se saborea, pero sobre todo por sus
PAISAJES, por su CLIMATOLOGÍA y por las LLUVIAS. El camino portugués une
Tuy con Santiago casi en línea recta, pero es conveniente hacerlo por etapas para
“saborear” con detenimiento, en alguna escapada, la riqueza de los paisajes de la
Ribeira Sacra, Bayona, La Guardia y la desembocadura del río Miño en el océano
Atlántico, que marca la frontera natural entre España y Portugal.
Tui, a 117 km. de Santiago, es el punto de partida del Camino Portugués, y su
catedral-fortaleza en la zona alta, con 9 siglos de historia, indica claramente la
importancia de esta ciudad medieval; recorrer sus empedradas calles, llenas de edificios
con blasones y escudos heráldicos, y sus altas murallas nos lleva al tiempo en que las
relaciones hispano-portuguesas no eran las mejores y Tuy era el último bastión hispano.
El Camino deja la ciudad por donde se ubicaba la puerta Bergana, desaparecida por el
crecimiento extramuros de Tui. Hasta llegar a O Porriño, recorreremos bosques
antiguos, donde los tonos multicolores se aprecian en otoño cuando la hoja caduca hace
su presencia.
O Porriño, a unos 18 km. de Tui, muestra en su polígono industrial, el
desarrollo y expansión de la ciudad, formando un contraste entre espacio tradicional y
espacio altamente humanizado, autopista moderna y carteles con respeto a la fauna
forman un contraste estremecedor: la hierba es el vestigio que queda entre la industria:
factoría Citroen, coches –animales de metal-. Porriño tiene uno de los albergues más
modernos de Galicia, de 2003, al lado del río con terraza de madera. Uno de sus
monumentos arquitectónicos más importantes es el Concello, edificio extraño creado
por un arquitecto local discípulo de Gaudí. Hasta llegar a Redondela caminamos por la
peligrosa N-550, divisando bosques de eucaliptos, árbol típico de la zona, pero
repoblado en otras zonas de España con resultados catastróficos para su suelo. Una
fuerte subida en pendiente nos permitirá divisar una vista de la ría de Vigo.
Redondela, a unos 15 km. de Porriño, es una ciudad con mucha vida, y su
albergue, una torre del [Link], también es biblioteca y sala de exposiciones, uno de los
mejores del Camino. El Camino hacia Pontevedra es bastante bonito, se pasan unos
altos pinares, se cruza Arcade, famoso por sus ostras hasta llegar a Pontesampaio, donde
se encuentra el histórico puente donde las tropas napoleónicas sufrieron una grave
derrota en la Guerra de la Independencia con Francia. El Camino continúa por una
antigua senda romana.
Pontevedra, a unos 18 km. de Redondela, se entra por la calle Virgen del
Camino, su albergue está a la entrada de la ciudad, junto a la estación del tren.
Pontevedra destaca sobre todo por su caso histórico en torno a la plaza Peregrina y a su
santuario, es el núcleo neurálgico de la ciudad con sus fuentes, arcos y edificios El
Camino deja Pontevedra por la calle Real, cruza el río Lérez, deja el casco urbano para
internarse en bosques de castaños, pinos y eucaliptos, transcurre por debajo de
emparrados, estamos en tierra de vinos (Ulla).
Cuenta la leyenda que Pontevedra fue fundada por Teucer, hijo de Telamón y
hermano de Áyax, el héroe griego. Otra versión, quizás más plausible, sostiene que
antes de la llegada de los romanos existía en el emplazamiento de la actual ciudad una
villa denominada Lambriaca, que fue destruida en el s. III. y reconstruida con el
nombre de Ad Duos Pontes. Hasta el s .XII. se pierde la pista de la ciudad, pero en
1141, en un documento del monasterio de Lérez, se puede leer por primera vez el
topónimo del que deriva Pontevedra: Pontis Veteris (Puente viejo). Dicho monasterio,
situado en la costa gallega, estimuló el desarrollo de la villa, que en el s. XII fue
remodelada según el trazado típico de las ciudades medievales.
Durante la Edad Media, la ciudad floreció bajo la actividad económica que
generaba su puerto marítimo, que contaba con importantes industrias de conservas de
pescado (privilegio de Alfonso IX en 1229) y con el monopolio de la fabricación de
grasa de saín, por privilegio de Fernando III en 1238. En 1557, Pontevedra era la ciudad
más poblada de Galicia, pero el cegamiento progresivo de su puerto por los aluviones
del río Lérez hizo decaer la vida urbana, que se encontraba paralizada casi totalmente
cuando los británicos la invadieron y destruyeron en 1719.
A principios del s. XIX, pese a la oposición de Vigo, Pontevedra fue designada
capital provincial y este hecho reanimó la actividad de la ciudad. Entrado el siglo
experimentó una cierta expansión principalmente la carretera de Marín, su actual puerto.
Sin embargo, el desarrollo urbano se vio frenado de nuevo por la lentitud del
crecimiento de la población, que hasta mediados los años setenta del s. XX se mantuvo
por debajo de la media provincial. Hoy día, la tradición de la ciudad de Pontevedra
como puerto comercial se ha perdido casi por completo.
De entre las construcciones realizadas en Pontevedra a lo largo de su historia,
destaca la Iglesia de Santo Domingo, del s. XIII, así como las de San Francisco y Santa
Clara, del s. XIV, todas ellas góticas. El Renacimiento está representado por Santa
María la Mayor, del s. XVI, construida por Juan de Cuetos y Diego Gil, con la planta
característica de las iglesias de salón; la portada es obra de Cornelius de Holanda. El
barroco, por su parte, está representado en el santuario de la Peregrina, del s. XVIII, de
planta circular y en la iglesia de San Bartolomé, que guarda en su interior esculturas de
Gregorio Fernández. El término municipal de Pontevedra en la margen izquierda del río
Lérez cubre 118, 3 km²
Imagen del río Lérez a su paso por Pontevedra. Se trata de un pequeño curso de agua de apenas 36 km, nace en la
sierra de Montes, en el noroeste de la provincia y vierte sus aguas al Atlántico, en el fondo de la ría de Pontevedra.

Caldas de Reis, a unos 23 km. de Pontevedra, típicas son las brumas de otoño,
ciudad famosa por sus fuentes termales y su puente romano de Bermaña, el sonido de
los riachuelos conforman la acústica del lugar. Hacia Padrón el camino se va
empinando, la naturaleza es casi virgen y marcada por el silencio, en Pontecesures, un
alto permite tener una vista panorámica para bajar luego al nivel del río, donde está el
puente de Pontecesures, de origen romano. Muy cerca del puente se encuentran los
pantalanes donde atracan los barcos de la ruta marítima de Arousa y río Ulla, que a
partir de este punto coincide con el Camino Portugués en su parte pedestre. A sólo 2
kilómetros está Padrón,
Padrón, a unos 19 km de Caldas, llamado curiosamente así porque según la
leyenda allí amarró la barca que traía los restos de Santiago, en un Padrón que hoy se
guarda en la iglesia de Santiago. El albergue está cerca de la fonte do Carme, en lo alto
de la colina se encuentra el Convento del Carmen, edificio que muestra la devoción
carmelita por el Camino; Al dejar Padrón, famoso por sus pimientos, se llega a Iria
Flavia, la Colegiata de Santa María da muestra de los sarcófagos del [Link]. El camino
hacia Santiago transcurre entre calles con pequeños pueblos, donde se pueden observar
las concentraciones parcelarias. Pasando por Teo, se puede visitar su albergue.
Santiago de Compostela, a unos 25 km de Padrón, antes de llegar desde un
camino en cuesta, desde Milladoiro se ve la ciudad, después de una bajada se entra en
ella, se siente la sensación satisfactoria de haber llegado al final del trayecto. En el
hostal de los Reyes Católicos se puede desayunar, comer y cenar gratis, a los 10
primeros peregrinos, siempre que se presente una fotocopia de la Compostela.
Santiago es la capital de la comunidad autónoma de Galicia, además es una de las
ciudades más atractivas de España, por su oferta cultural y turística, no en vano es el
punto final de la peregrinación más popular del mundo después de Jerusalén y Roma.
Menos antigua que otras ciudades gallegas, Santiago debe su fundación a Teodomiro,
obispo de Iria Flavia, quien en el año 813 afirmó le fue revelado un sepulcro cuyos
restos pertenecían al apóstol Santiago el Mayor, muerto en martirio en Jerusalén en el
año 44. Dichos restos habrían sido llevados a Hispania, que según la leyenda, había sido
recorrida y evangelizada por el santo. A pesar del poco fundamento de la historia
contada por el obispo, el rey Alfonso II el Casto (791-842) hizo construir, en el punto
donde se halló la tumba, un templo que, posteriormente, Alfonso III (866-910) amplió y
convirtió en basílica. La ciudad se desarrolló alrededor del sepulcro.
Desde el siglo XI. Santiago de Compostela se convirtió en un importante centro
de peregrinación, nexo de unión entre Galicia y España, y por el Camino penetraron las
influencias y los pobladores europeos, francos especialmente, en la Península. Aun así,
Santiago no era la apoteosis de arte románico y gótico que pudiera esperarse, si vemos
la cantidad de monumentos arquitectónicos a lo largo del Camino, la excepción es la
catedral románica iniciada en 1075 y terminada en 1188. Durante el s. XVIII Galicia
conoció un período de riqueza concentrada en las manos de los miembros del consejo
municipal de Santiago y de las órdenes religiosas, es entonces cuando se encargaron
numerosas obras de arte destinadas a renovar el aspecto de la ciudad y proclamar, en la
época de la Contrarreforma, el prestigio y el triunfo de la Iglesia católica. De esta época
datan la fachada del Obradoiro, de Diego de Andrade, y la de la Azabachería,
proyectada por Ferro Caveiro, así coma la Puerta Santa o del Perdón, adornada con 24
esculturas y otros elementos románicos.
En la actualidad, Santiago es una urbe de 221 km² y 93.584 habitantes, sede del
gobierno autonómico e importante centro comercial, además de poseer el principal
aeropuerto de Galicia. El Centro Gallego de Arte Contemporáneo que fue inaugurado en
1993, el Auditorio de Galicia y Palacio de Exposiciones y Congresos, proyectado en
1989 por Julio Cano Lasso, son dos edificios emblemáticos del nuevo urbanismo de
Santiago que incluye realizaciones como el polígono de Fontiñas y los parques y
jardines públicos. Pero la mayor atracción de la ciudad siguen siendo los peregrinos,
transformados en turistas, que recorren el Camino de Santiago.

Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, presidida por la fachada de la catedral de Santiago que ocupa uno de
sus lados junto con el palacio Gelmírez; en los otros se encuentran el Hospital Real, el colegio de San Jerónimo y el
Palacio Rajoy. La fachada obra de Diego de Andrade es del s. XVIII de estilo barroco.