REPLANTEOS DE CONSTRUCCIÓN 1.1.

REPLANTEOS DE ALBAÑILERÍA
2021/2022

1.1 REPLANTEOS DE ALBAÑILERÍA. MÉTODOS

BÁSICOS DE REPLANTEO.

1. INTRODUCCIÓN
2. HERRAMIENTAS, UTILES, APARATOS NECESARIOS Y MÉTODOS BÁSICOS
2.1. HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS
2.2 COMPROBACIONES, TRAZADOS Y EJES
2.3 TRAZADOS
3. REPLANTEO DE CIMIENTOS
4. REPLANTEO DE FORJADOS
5. REPLANTEO DE PILARES DE HORMIGÓN
6. REPLANTEO DE CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA
6.1. REPLANTEO DE UNA FACHADA DE OBRA VISTA
6.2. REPLANTEO DE TABIQUERIA
7. REPLANTEO DE ESCALERAS
7.1. REPLANTEO Y CÁLCULO.
7.1.1. ESCALERA DE DOS TRAMOS RECTOS CON DESCANSILLO DE
MEDIA VUELTA (DE IDA Y VUELTA)

7.2. ESCALERA DE CARACOL

8. REPLANTEO DE CUBIERTAS
8.1. CUBIERTAS PLANAS
8.2. CUBIERTAS INCLINADAS
8.2.1 COLOCACIÓN DE LAS TEJAS

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1. INTRODUCCIÓN
Para comenzar podemos entender que el replanteo en construcción consiste en trazar en la
obra líneas, tanto en superficies horizontales como verticales, ya sean rectas o curvas, es
decir, es hacer lo mismo que en su día llevó a cabo el proyectista cuando realizó los planos
del proyecto.
La única diferencia es que el técnico que dibujó el proyecto lo hizo ayudado por útiles o
herramientas de dibujo más manejables que aquellos con los que el técnico en campo va a
contar. El proyectista plasma la idea creativa sobre un papel y el topógrafo es el encargado
de trasladar esa idea al tajo, con otros medios y seguramente en condiciones de comodidad
distintas.

El replanteo puede ser del perímetro del edificio,

de sus cimientos, de las paredes exteriores o
cerramientos, de la tabiquería, de los pilares,
escaleras, pavimentos, cielos rasos, etc. Pero
siempre antes de empezar hay que tener muy
claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a
realizar. Para ello, es importante seguir un
método, no tener prisa y efectuar siempre varias
comprobaciones, según la importancia y las
repercusiones del replanteo en cuestión.

2. HERRAMIENTAS, UTILES, APARATOS NECESARIOS Y MÉTODOS BÁSICOS

2.1. HERRAMIENTAS Y UTILES
Para el replanteo de albañilería es imprescindible disponer de las herramientas y utensilios
que se requieran y no ahorrar en este sentido, pues no disponer de las precisas puede
provocar errores y aumento del costo final de la obra. Algunos de ellos son:
Herramientas para el replanteo
Regla Galgas Clavos, estacas, banderolas
Escuadra de albañil Metro Cuerda de marcar
Plomada Cinta métrica metálica Spray, yeso, mortero
Nivel de burbuja Brújula Lápiz, rotulador indeleble
Nivel de agua o de manguera Flexómetro Calculadora
Pescantes Camillas Papel, planos, planillas
Cubo de agua Cordel, alambre, jalones Cinta invar

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 La regla o reglón: perfil metálico de sección cuadrada y

hueco. Suele ser de acero galvanizado en caliente. Sirve para
trazar líneas rectas. Han de rechazarse las que estén oxidadas,
con golpes, dobleces o alabeados.
 La escuadra de albañil: formada por perfiles huecos,
cuadrados o rectangulares, de acero galvanizado en caliente y
que forman un triángulo rectángulo o isósceles. Sirve para trazar
perpendiculares y ángulos rectos, de 30° y de 60°.
 La plomada: Consiste en un peso colgado de un cordel o de un alambre. Nos marca
la vertical y sirve para comprobar la verticalidad de una pared o de cualquier elemento. Si el
elemento tiene bastante altura es preciso que el peso sea considerable
La verticalidad debe medirse a la hora del día que exista menos viento o que éste no sople.
Si hace viento y se tiene que marcar plomos de una planta a otra del edificio, se puede
colocar el cordel de la plomada dentro de un tubo de PVC de unos 3 metros de altura. Así
evitaremos que se mueva a causa del viento.
 Nivel de burbuja: Es una pieza paralepípeda con un tubo transparente, relleno de un
líquido con una burbuja de aire, que tiende a colocarse en su punto más alto. El pequeño
tubo tiene dos marcas en su centro. Cuando la burbuja coincide entre estas dos marcas,
decimos que está calada, lo que nos indica que la zona que comprobamos es un plano
horizontal.
 Nivel de agua o manguera: Es una manguera transparente de plástico, que
llenaremos de agua. Deben de evitarse pliegues de la manguera, cortes, poros y que exista
aire en el interior del agua. Nos sirve para marcar niveles, gracias al principio de los vasos
comunicantes.

 Jalón: Es una barra metálica de forma cilíndrica, con una punta en su parte
inferior. Suele ir pintada de color blanco y rojo, en bandas alternadas. Nos es de utilidad
para marcar alineaciones o puntos.
Es imprescindible examinar las herramientas y utensilios antes de empezar un replanteo.
Comprobaremos su buen estado y que sus errores están dentro de los límites tolerables.

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2.2 COMPROBACIONES, TRAZADOS Y EJES.

Para el replanteo es muy útil, si el plano no los lleva incorporados, trazar sobre el citado
plano de planta unos ejes, que serán los mismos en todas las plantas.

Estos ejes los marcaremos de forma imborrable en cada planta. Los señalaremos de tal
manera que no desaparezcan, al menos sus extremos y el cruzamiento entre ellos, pues nos
serán de suma utilidad para el replanteo de las plantas superiores.
En el supuesto de los cimientos, será imprescindible señalar los ejes y unos puntos limítrofes
y de cruzamiento de los ejes de los cimientos. Debemos conservar, siempre que podamos,
estos ejes de control para verificar las comprobaciones necesarias, cuando sea preciso.

Verificar los niveles: En cualquier unidad o partida de obra es necesario la comprobación de

los niveles, es decir, la planeidad y la cota respecto a ésta o nivel de referencia. Normalmente,
el nivel de referencia se marca en la planta baja del edificio, en una pared o muro. Se hace
de una manera imborrable con pintura, con clavos...Al lado de ella pondremos un número
que será la cota de referencia respecto a la cota cero.

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Pasar a nivel con ayuda de una manguera de agua.

Verificar planeidades: de forjados,

juntas o de las hiladas de ladrillo o
bloque de hormigón. Nos
ayudaremos de reglas metálicas,
cordeles y el nivel de burbuja.

Comprobar aplomados: Esta comprobación nos permite verificar que las caras están
verticales y a plomo. Es básica en pilares, muros, paredes de ladrillo, etc.
Para ello, nos valemos de la plomada, reglas y el nivel de burbuja.
En algunos casos, como en los pilares, es necesario comprobar el aplomado en dos caras
perpendiculares del pilar.

Esta operación es delicada si la unidad de obra

tiene mucha altura o hace viento. Si tiene mucha
altura la podemos hacer por partes o bien colocar
un peso importante en la parte inferior de la
plomada, asegurándonos que el cable resistirá el
peso y que el soporte superior de la plomada
también es resistente al esfuerzo sometido.

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2.3. TRAZADOS
2.3.1. DE PARALELAS
 Sobre un forjado:

 En planos verticales:
Debemos comprobar primero la planeidad del suelo o forjado.

Si el forjado o pavimento no está a nivel, debemos corregir el punto B’, por ejemplo, hasta
conseguir que esté a nivel con el punto B. Esto lo realizaremos usando una regla y el nivel de
burbuja encima de ella. Hacemos pasar la regla por el punto B y la subimos o bajamos un
poco en el punto B’ hasta conseguir que el nivel de burbuja nos marque la planeidad.

Para el trazado de paralelas en una pared de ladrillos a cara vista nos valemos de dos reglas,
una a cada extremo de la pared, y una cuerda que iremos subiendo a cada junta o hilada de
ladrillos. Comprobaremos, con el nivel de burbuja, que cada junta o hilada es horizontal.

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2.3.2. TRAZADO DE PERPENDICULARES

Primero comprobaremos que la pared esté plana y vertical con una cuerda a ras de suelo,
tirante y separada 1 ó 2 mm de la pared.

Comprobada la planeidad apoyamos bien ajustada la escuadra por el cateto sobre el forjado
y en el punto fijado y trazamos la perpendicular. Para comprobar debemos repetir la
operación dando un giro de 180º a la escuadra.

2.3.3. TRAZADO DE ÁNGULOS

En las obras, a veces, tenemos paredes o forjados inclinados que forman un determinado
ángulo no recto. Para trazar un ángulo cualquiera a pie de obra nos valemos del método de
la tangente del ángulo cuando no contamos con el instrumental de obra necesario, o nos
faltan referencias en el plano. Primero hemos de conocer el ángulo (ei.- 35º) y la recta sobre
la que se abrirá el ángulo (ei.- CD) y el punto desde donde nacerá el ángulo o forjado (ei.-
C).

A partir del punto C, que es el punto señalado para el nacimiento del forjado, y sobre la recta
respecto a la que se abrirá el ángulo marcamos una distancia arbitraria, por ejemplo, 5

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metros y tendremos la recta CD, que es el cateto contiguo al ángulo buscado. En el punto D
trazamos una perpendicular a CD, que será la recta DE. Seguidamente, utilizamos la
calculadora para hallar la tg de 35°=0,7002.

Este valor de 0,7002 lo multiplicamos por 5, que es la medida de la recta CD.

5x0,7002=3,501

Esta medida de 3,501 metros la trasladamos a la recta DE, que es el cateto opuesto al ángulo
buscado. Finalmente, unimos los puntos C y E, que es la hipotenusa del ángulo buscado o el
forjado con la inclinación deseada.

Lo normal es que en el plano del proyecto nos den ya el triángulo rectángulo, con el ángulo
que se ha de replantear. En este caso todo se reduce a trazar o replantear un triángulo
rectángulo. Pero no siempre es así y por ello conviene conocer el primer método estudiado.

3. TRAZADO DE CIMENTACIONES

El uso de las camillas es muy interesante para fijar

de forma estable pero transitoria, un eje en la
cimentación.

Las estacas de las camillas deben quedar, si puede

ser, separadas unos 90 cm de la cara externa de
los cimientos, para:

Una vez que las cuerdas, que nos marcan el ancho de cada cimentación, están atadas a los
clavos de las camillas, procedemos a marcar estas líneas en el suelo por medio de yeso. Para
ello, nos ayudaremos de la plomada. Una vez marcadas las líneas, comprobaremos
nuevamente con la plomada si nos hemos desviado en algún sitio.

Al hacer la excavación de la zanja de los cimientos, con la maquinaria adecuada, quitaremos

las cuerdas, pero periódicamente deben ser recolocadas para comprobar que no nos
desviamos de las líneas marcadas.

Antes de hormigonar comprobaremos las alturas de las zanjas y la planimetría de sus fondos.

Una vez hormigonados los cimientos marcamos encima del hormigón los ejes de las paredes,
muros y pilares por medio de pintura o clavos.

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4. REPLANTEO DE FORJADOS:

Para replantear un forjado reticular es muy útil el trazado de líneas o ejes auxiliares. Estos los
podemos trazar de diversos modos:

 a 1 metro de los cantos de los forjados en el eje de las abscisas y de las ordenadas.

 En el eje de simetría de la planta.

 Un eje en el sentido de la menor medida de la planta y dos ejes en el sentido más

ancho de la planta.

 A veces también se marcan ejes en las escaleras, agujeros de ascensor o patios.

Los ejes auxiliares son una guía para el replanteo de todas las plantas del edificio. Una vez
marcado el forjado comprobaremos, por medio de diagonales, haciendo triangulaciones, la
forma del forjado y sus medidas.

Los ejes auxiliares deben marcarse en el encofrado. Estos ejes podemos “subirlos” a la planta
superior que estemos replanteando a través de pescantes por la fachada, o bien, con la ayuda
de una plomada levantando las tablas de encofrado.

A partir de los ejes auxiliares es muy sencillo marcar todo lo concerniente al forjado, sin
grandes complicaciones: patios, patinillos, escaleras, ascensores, bajantes, instalaciones y
balcones, vigas, zuncho…

Antes de hormigonar, debemos comprobar si existen desniveles de un extremo a otro del

encofrado y, si es así, corregirlos. Una vez hormigonado el forjado, debemos tener la
precaución de trasladar los ejes auxiliares encima del hormigón del forjado, lo que nos servirá
para “subir”estos ejes a la planta de encima, mediante pescantes por la fachada, o bien
levantando las tablas del encofrado y con la ayuda de una plomada de gran peso (5Kg.).

5. PILARES DE HORMIGÓN

Se lleva a cabo una vez hormigonado el forjado reticular y marcados sobre el hormigón los
ejes auxiliares. Cualquier error en la primera planta lo arrastraremos al resto, por tanto,
debemos tomar especial cuidado en este momento.

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Para marcar los pilares es preciso marcar también los ejes de cada pilar, sean cuadrados,
rectangulares o redondos.

Las distancias entre pilares se pueden hacer o bien midiendo las distancias a los ejes de los
pilares, o midiendo la distancia a la cara exterior de los pilares. Los pilares circulares se
replantean por el cuadrado exterior tangente a la circunferencia. Si la sección de los pilares
varia de unas plantas a otras marcaremos estos siempre por la cara fija y luego marcaremos
sus dimensiones.

Los ejes auxiliares los subiremos de una planta a otra a través de pescantes, huecos de
escaleras, ascensor, patios, o tabicas del encofrado que vuela en la fachada….

Al encofrar los pilares se tiene que controlar la cota de altura y descontar el canto del forjado.
Hay que controlar el aplomado de los pilares en dos sentidos o ejes.

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6. REPLANTEO DE CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA

Es conocido de todos la gran variedad y tipología de cerramientos. Pero si sabemos replantear
una fachada de obra vista, que es un cerramiento clásico pero sumamente actual, también
seremos capaces de replantear cerramientos de bloques de hormigón y todo tipo de tachadas.

6.1. REPLANTEO DE UNA FACHADA DE OBRA VISTA

Las primeras operaciones deben ser de comprobación del aplomado y nivelación de los
forjados, determinar el plano de la fachada mediante plomos o pescantes (dos por cada
pórtico o vano), desde la última planta a la primera, y que marcaremos en cada planta y
determinar su alineación oficial. Debemos controlar los salientes y entrantes de la fachada.

Los plomos de los pescantes se marcan en la cara de los pilares o en el suelo del forjado, y
ponemos una cuerda de pilar a pilar para replantear la primera hilada.

En los pilares exteriores, marcamos un nivel perimetral en todas las plantas. Estos niveles se
suelen pasar a 1 metro de altura desde el corte de sierra del marco de la puerta de entrada
a las viviendas.

Para el replanteo de obra vista es muy práctico usar una galga (tabloncillo) de 1, 5
m. de longitud y donde marcaremos divisiones con el grueso de un ladrillo más la
altura de la junta de mortero.
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6.2. REPLANTEO DE TABIQUERIA

Comprobaremos la planeidad del forjado, y marcaremos primero todos los tabiques de una
vivienda comprobando que las habitaciones y espacios tienen las mismas medidas del plano.
Para empezar partimos de una pared de fachada y desde ésta medimos la distancia que nos
indica el plano.

Seguidamente, marcamos en el suelo dos líneas paralelas con el grueso del ladrillo, para
cada tabique que tenemos que levantar. El marcado lo podemos hacer con el tendel con
azulete.
Pero debemos ser precavidos y marcar unos puntos de referencia y seguridad estratégicos.
Para ello, señalizaremos una línea utilizando alguno de los siguientes medios: puntas de
acero, clavos, pintura indeleble, mortero o cemento rápido.

Cuando un tabique tiene que encontrarse con una pared existente previamente,
una vez comprobado el estado de la pared marcaremos líneas verticales en la pared, allí
donde corresponda la unión del tabique con la misma. Si hay variaciones de medidas hay
que controlar qué pasa con las ventanas. Una vez marcados todos los tabiques, debemos
comprobar de nuevo que las medidas de las habitaciones coinciden con las de los planos.
Para ello, trazaremos diagonales en algunas zonas, creando así triángulos, que son figuras
indeformables.
Previamente, hemos verificado la situación de bajantes y de instalaciones a efectos de la
tabiquería.
La comprobación del aplomado debe de hacerse por dos caras perpendiculares entre sí.

7. REPLANTEO DE ESCALERAS

7.1 REPLANTEO Y CÁLCULO

Las escaleras pueden ser de diversas formas y tipologías, así como estar construidas con
diversos materiales. Por ello cada escalera es un elemento especial a la hora de su replanteo.
Previamente a realizar el replanteo de una escalera, es necesario disponer de:

- Planos de planta, alzado, sección y detalles.

- Conocer el tipo y grueso de los pavimentos de los forjados superior e inferior, de los
rellanos y de los peldaños.
Para empezar el replanteo de una escalera, se comprobará:
- La planimetría y niveles de los dos forjados.

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- La medida del hueco de escalera.

- Si los cantos de los forjados están aplomados.
- Comprobar la escapada o altura libre de paso, que no debe ser inferior a 2 metros.
- Determinar dónde empiezan y dónde acaban los peldaños.

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Muy importante es que una escalera debe ser cómoda y segura, para lo que debe cumplir
una serie de reglas o fórmulas, que utilizaremos para su cálculo:

REGLA DEL PASO MEDIO

2c +h = 64 cm h: huella c: contrahuella

REGLA DE COMODIDAD

h – c = 12 cm (solo aplicable en escaleras con pendiente cerca de los 30º)

REGLA DE SEGURIDAD

c + h = 46 cm 15/31, 16/30, 17/29, 18/28 y 20/26.

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EJEMPLO

Calcularemos las huellas y las contrahuellas de una escalera que debe salvar la altura entre
dos forjados, tal como aparece en la figura siguiente.

La altura que
debemos salvar es
la que existe entre la
zona del forjado
inferior y la zona del forjado superior, que en este caso es de 2,70 m.

Podemos considerar inicialmente una altura de contrahuella cómoda de 17 cm y dividimos

la altura del forjado entre ese número:

270 cm /17 cm = 15.88 contrahuellas

Como tiene que ser un número exacto podemos tomar 15 o 16. En nuestro caso tomaremos
16.

270 cm / 16 contrahuellas = 16.875 cm (valor de cada contrahuella).

Para el cálculo de la huella utilizaremos la fórmula: 2c+h=64

2*16.875+h=64 de donde h=30.25 cm

Como el número de huellas es el de contrahuellas menos uno, habrá: 15 huellas

15 huellas x 30.25 cm = 453.75 cm.

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7.1.1. ESCALERA DE DOS TRAMOS RECTOS CON DESCANSILLO DE MEDIA VUELTA

(DE IDA Y VUELTA)

Tenemos un hueco de escalera en planta de 4,70 x 2,30 m y hay que salvar un altura de
3,35 m.

- Se ha de poner un descansillo en la mitad de la subida o altura de la escalera.

- La anchura de los descansillos se fija en 1 m.
- Finalmente debemos intentar cumplir, en lo posible, con la fórmula:
2c + h = 64 cm

a. Longitud de la escalera

Se supone que la escalera arranca o empieza dejando un espacio como el descansillo

superior. Pues bien, existe un descansillo de llegada y otro intermedio de 1 m cada uno, lo
que hacen 2 m.

A los 4,70 m del hueco de la escalera le debemos restar los 2 m:

4,70 - 2 = 2,70 m
Estos 2,70 m son los que hemos de utilizar para ubicar las huellas de la escalera.

b. Número y medida de las Contrahuellas

Las contrahuellas las debemos ubicar en los 3,35 m de altura que debemos salvar.
Para este caso establecemos una medida estándar de la contrahuella de 16 cm.
335 cm / 16 cm = 20,93; y escogemos el número exacto por defecto de contrahuellas, que
será 20 contrahuellas.

Como la escalera es de dos tramos, cada tramo tendrá 10 contrahuellas.

Seguidamente, recalculamos la medida o altura de cada contrahuella. Para ello:
3,35 m (altura que hay que salvar) / 20 (número de contrahuellas) = 0,1675 m = 16,75
cm, que es la medida que tendrá cada contrahuella.

c. Número y medida de las Huellas

Si cada tramo de la escalera tiene 10 contrahuellas, tendremos 10 - 1 = 9 huellas en cada

tramo. Y en el total de la escalera 9 x 2 = 18 huellas.

Para calcular sus medidas, realizamos el siguiente cálculo:

2,70 m / 9 huellas = 0,30 m =30 cm medida de cada huella.

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Recuerda que la longitud de la escalera para ubicar las huellas era de

2,70 m.

d. Comprobación

Finalmente, debemos comprobar que las medidas obtenidas para las

huellas y las contrahuellas están dentro de las proporciones establecidas
por la Regla del Paso Medio ya conocida, 2c + h = 64 cm.

Sabemos que h = 30 cm.

2c + 30 = 64 cm
Despejamos c:
c= 17cm

O sea, que las contrahuellas deberían tener 17 cm. Pero en el cálculo

realizado con anterioridad decíamos que la medida de las contrahuellas
seria de 16,75 cm.

Vamos, pues, a aplicar esta medida real en la fórmula ya conocida

(2c + Li = 64 cm).

(2 x 16,75) + 30 33,5 + 30 = 63,50 cm.

La fórmula 2c + h = 64 cm, permite una tolerancia que debe estar

dentro de los valores de 63 a 64.

El valor de 63,50 cm está dentro de la tolerancia permitida, por lo

que la escalera proyectada está dentro de lo cómodo y aceptable.

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e. Marcar o dibujar la escalera en planta

El primer paso es marcar en planta, o sea en el suelo, la longitud total, el ancho y el ojo de
la escalera, así como las huellas y los rellanos o descansillos. Todo ello según las medidas
de los planos.

Para empezar a marcar o dibujar las alturas de los peldaños, lo más común es que partamos
de la base de que tenemos una pared a un lado y otro de cada tramo de la escalera. Si no
es así, tendremos que colocar unas tablas o tableros de madera, o algo similar, apoyado en
puntales, para poder marcar los peldaños en ellos.

f. Marcar el primer tramo de escalera

Conocida la dimensión de cada huella, marcaremos o “subiremos” en la pared o en los

tableros las divisiones verticales, que nos permitirán más tarde dibujar las contrahuellas o
alturas de la escalera.

Seguidamente y partiendo del nivel de la primera planta, marcaremos en la primera división

vertical hecha en la pared o en los tableros la dimensión de cada una de las contrahuellas.
Ello nos permitirá dibujar las divisiones horizontales, que serán las huellas.

En el replanteo, hay que tener en cuenta un dato muy importante:

Si trabajamos con niveles de acabado de suelos de plantas, para los peldaños también
trabajaremos con niveles de acabado. Si no queremos trabajar con los niveles de acabado,
para el cálculo y el dibujo de la escalera hemos de restar a las dimensiones obtenidas el
grueso del pavimento y el del material de agarre.

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g. Marcar el segundo tramo de escalera

Siguiendo el mismo procedimiento descrito antes, marcaremos las huellas y contrahuellas en

la segunda pared con una galga o bien
señalando con el metro la medida
correspondiente.
Finalmente, realizadas todas las marcas,
levantaremos líneas perpendiculares
desde cada división horizontal y líneas
horizontales por las divisiones verticales.
En los cruces de las líneas verticales con las
horizontales, tanto en el primero como en el
segundo tramo de la escalera, iremos marcando
los peldaños, ayudándonos de nivel de burbuja,
escuadra y reglas metálicas.
Hay que tener claro que si hemos marcado el
nivel de acabado, después hay que marcar el
nivel rústico o de estructura en cada peldaño.
Y viceversa.

h. Línea de pendiente y losa de la escalera

La línea de pendiente o línea de la losa de escalera se obtiene uniendo los puntos inferiores
de cruce de las líneas horizontal y vertical de cada peldaño.

Para obtener el grueso de la losa de la escalera, trazamos una segunda línea paralela a la
línea de pendiente, marcando el grueso de la losa, que si es de hormigón armado, por
ejemplo, le daremos 15 cm de grueso.

7.2 ESCALERA DE CARACOL

Las escaleras de caracol, básicamente, pueden ser:

- con o sin núcleo o mástil. El mástil es el eje central de una escalera de caracol
- de mano izquierda o de mano derecha.

Por los planos y las especificaciones técnicas podemos conocer:

- La altura entre plantas.

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- El diámetro exterior y el diámetro del núcleo.

- El grueso de los acabados de los pavimentos de los forjados superior e inferior.

- El material con que construiremos la escalera: hormigón armado, acero, madera, etc.

A partir de estos datos tenemos que calcular otros.

Por ejemplo, si es de hormigón armado tendremos
que prever el grueso de la losa de hormigón, que
también hemos de replantear. Hay que determinar la
posición del arranque y salida de la escalera. Y es
imprescindible calcular la escapada o mínima altura
de paso libre.

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Primero, haremos el trazado en planta,

que nos ayudará para obtener los datos
necesarios y, posteriormente, nos será
necesario para iniciar el replanteo.

En primer lugar marcamos en el suelo unos ejes, que nos determinarán el centro de las
circunferencias exterior e interior que delimitan la escalera.

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A continuación, marcamos la circunferencia exterior o caja de la escalera. Para ello, nos

ayudaremos de un alambre o una cuerda (que tendrá la longitud del radio de la
circunferencia) y un clavo, que colocaremos en el centro.

Acto seguido y por el mismo procedimiento, trazamos la circunferencia del núcleo.

La longitud de la circunferencia es: L= 2 π r

Seguidamente y trazadas las dos circunferencias, tenemos que fijar la posición de arranque y
de salida, o sea, el primero y el último peldaño. La división en planta no tiene que ser entera.
El arranque lo situaremos donde nos lo soliciten, e inmediatamente debemos calcular el
número de huellas y contrahuellas por cada vuelta completa.

El número total de peldaños lo obtenemos de dividir la altura a salvar entre el valor que
fijamos nosotros para la contrahuella, que suele ser de alrededor de 18 cm, según la siguiente
fórmula:

Altura entre plantas = Número de peldaños / Valor de la contrahuella (18 cm)

Después, se determina su altura definitiva, según el número de huellas que acabamos fijando
para una vuelta entera. O sea, se divide la altura entre plantas por el número de contrahuellas
y nos da la altura o medida de cada contrahuella.

Cuando tenemos más de 18 contrahuellas en una preciso colocar un rellano intermedio.

Las escaleras a partir de 2 metros de diámetro es mejor construirlas con ojo central, en lugar
de núcleo o mástil.

Para diámetros entre 150 cm y 200 cm, el círculo entero suele dividirse entre 12 y 16
peldaños. No es necesaria una división entera.

REPLANTEO DE LA ESCALERA DE CARACOL

A partir de marcar las dos circunferencias (exterior y del mástil) en el suelo, así como los ejes
que pasan por el centro de las circunferencias, procedemos de la siguiente manera:

Inicialmente, dividimos la longitud de la circunferencia exterior en tantas partes como huellas

hayamos determinado para una vuelta entera.

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A partir del punto de arranque de la escalera, marcamos este valor sobre la circunferencia
exterior, cuidando que el metro haga la misma curvatura que la circunferencia. Hacemos una
galga de esta medida y la vamos marcando una tras otra encima de la circunferencia. Unimos
estas divisiones o marcas con el centro de la circunferencia y obtendremos las huellas de una
vuelta entera. Entonces, ya se puede colocar el mástil central.
Sobre el mástil marcamos, con lápiz o rotulador primero, las alturas o contrahuellas.

De este modo, obtenemos las líneas que delimitan las huellas y las contrahuellas. Hemos de
tener en cuenta si los peldaños son acabados o rústicos y darles el grueso correspondiente.
Finalmente, hay que marcar el espesor de la losa de la escalera, lo que realizamos uniendo
por su parte inferior los puntos de encuentro de cada huella con su contrahuella.
Perpendicularmente a esta línea, marcamos el espesor de la losa de hormigón por la parte
inferior y trazamos una paralela a la primera línea, obteniendo así el espesor de la losa.

En el caso de que la escalera de caracol disponga de pared perimetral exterior en la pared o

en unos tableros provisionales podemos marcar los peldaños fácilmente.
Con la ayuda de una regla, el nivel de burbuja y la plomada, iremos subiendo las líneas que
nos marcan las huellas en la circunferencia exterior.

Hacemos una galga de las alturas de los peldaños que hemos marcado en el mástil y las
trasladamos a la pared.

Finalmente, uniendo las líneas horizontales con las verticales, obtenemos los peldaños de la
escalera. Antes de dar por acabado el replanteo, debemos comprobar la escapada.

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8. REPLANTEO DE CUBIERTAS

El replanteo de cubiertas es muy amplio y variado, pues existen gran diversidad de tipos y
formas. Además, las piezas de cubrición son, asimismo, muy diferentes.

8.1. CUBIERTAS PLANAS

Necesitaremos los planos de la cubierta y las condiciones técnicas:
 El lugar de los desagües.
 Las alturas de las barandillas.
 La situación de las limatesas y limahoyas.
 Las juntas de dilatación.
 Las alturas mínima y máxima del mortero aislante o de las pendientes.
 El acabado del suelo.
 El aislamiento.
 La impermeabilización.
 Las puertas o salidas.
 Los aleros.
 Las claraboyas.

Una vez comprobada la

planimetría del forjado, se
marcarán en el suelo y en una
parte de la pared o
barandilla:

 Las limatesas.
 Las limahoyas.
 Las juntas de
dilatación.
 Los desagües.
 Los sumideros.
 Los petos.
 Las rozas.
 Los perfiles de remate.

Seguidamente, marcaremos en las paredes, las barandillas o en los elementos auxiliares

las alturas del mortero de aislamiento y la cara superior del pavimento o acabado.
El marcado lo haremos con cuerdas y azulete o con pintura.
Las alturas del mortero aislante han de venir en el plano de cubierta.

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Hay que respetar las pendientes y los espesores mínimos de mortero de pendientes y de
los aislantes.

Para controlar las pendientes, pondremos unos tientos de material, lo más similar posible
al mortero de pendiente, para fijar las diferentes alturas a la hora de verter el mortero de
pendientes.

Si la pendiente tiene
bastante altura, en lugar
de los tientos de
material, pondremos
unos tabicones de
ladrillo hueco doble.
Finalmente,
ejecutaremos las tareas
de construir la cubierta
plana.

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8.2. CUBIERTAS INCLINADAS

Solo vamos a analizar el replanteo de las piezas de cubrición, de entre la gran variedad de
materiales, hemos seleccionado las tejas curvas cerámicas.

Antes de entrar a realizar el replanteo de una cubierta inclinada, es preciso, en primer lugar,
conocer dos dimensiones:

- Debemos medir la parte de la cubierta donde vamos a replantear.

La medición la realizaremos en los dos sentidos, o sea, en el largo (sentido paralelo al
canalón) y en el ancho (sentido perpendicular al canalón o paralelo a la línea de pendiente).

- Seguidamente, hemos de medir las

dimensiones de una teja.

Número de piezas cerámicas a

colocar:

Lo primero que debemos conocer es la medida entre ejes de dos tejas canal. Para ello colocamos dos tejas
canal, separadas entre sí, las colocamos como si estuvieran en su posición definitiva, y encima ponemos
una teja cobija o de cubierta. Con un metro comprobamos la medida entre ejes de las dos tejas canal.

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Seguidamente calculamos el número de piezas cerámicas que entran en cada hilada en sentido horizontal
o paralelo al canalón:
Longitud de la cubierta en sentido horizontal/la medida entre ejes de dos tejas canal=nº de tejas
canal por hilada horizontal.
Si el tejado tiene aleros en los dos lados, habrá una fila más de tejas cobija que de tejas canal.
Si el tejado tiene un alero por un lado y una medianera por el otro tendrá igual número de tejas canal que
de tejas cobija.
Se debe añadir un cm. y medio por cada extremo a la longitud de la cubierta, para que las tejas
sobresalgan.
Finalmente, necesitamos conocer el número de piezas cerámicas que entran en cada hilada vertical al
canalón. Para ello, colocamos una fila de tejas canal, desde la cumbrera hasta el alero del canalón. Así
sabremos el número de tejas que entran en una fila.
El número total de piezas a colocar se obtiene como resultado de la siguiente operación:
Nº de piezas de hilada horizontal *nº de piezas de hilada vertical = nº total de piezas.

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