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Las fibras textiles

Itzelitha Diaz

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FIBRAS T EXT ILES

Sheyla Valencia

Fibras
VANESSA BENAVENT E MOSCOSO

PROYECT O FINAL T EXT ILES 3O4M

Miguel Angel Gonzalez
 TECNOLOGI A DE LA CONFECCI ON TEXTI L
Segunda Parte
El proceso industrial textil

Capítulo 3
Las fibras textiles
Definición: fibras y filamentos. Clasificación. Terminología y signos internacionales textiles. 1. Definición 2.
CLASI FI CACI ÓN DE LAS FI BRAS TEXTI LES. 3. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos.

Fibras textiles
1. DEFINICIÓN
Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los
hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales; fibra textil es la unidad de
materia de todo textil. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad,
finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces);
es el plástico llevado a su máximo grado de orientación.
Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la
propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas
son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se
pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos
en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones
necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y
con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede
variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de
lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de
longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano
de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser
cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada).
Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección
o Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en
general.
o Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería.
o Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas.
o Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva.
o No tejidos: Entretelas y refuerzos.
Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia
las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente
según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del
crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son más económicas.
Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:
39% algodón
39% sintéticas
10% artificiales
5% lana
7 % otras.

2. Clasificación de las fibras textiles

Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos:
fibras naturales y fibras artificiales. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras
que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación
para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran
diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un
artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino
natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del
reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral.
En cuanto a las fibras artificiales, aquellas que han sido fabricadas en un proceso
Cap. 3. Pág 1
industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las manufacturadas físicas,
proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como,
por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras
manufacturadas químicas, obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o
polímeros sintéticos.
El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su
confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de
tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y
menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo
abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que
con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES

FIBRAS de glándulas seda
ANIMALES
NATURALES sedosas seda salvaje
Pelo de alpaca, de angora, de buey, de
de folículos caballo, conejo, castor, camello,
pilosos cachemira, cabra, guanaco, llama,
nutria, vicuña, yak
VEGETALES de la semilla algodón

del tallo lino, cáñamo, yute, ramio, kenaf

de la hoja abacá, sisal

del fruto coco

esparto, banana, dunn, hennequén,
otras
formio, magüey, ananá
MINERALES asbestos
del papel
de metal
FIBRAS MANUFACTURA
del vidrio
ARTIFICIALES FÍSICA
de otras
materias
de polímeros conocidas como fibras artificiales
MANUFACTURA naturales conocidas como fibras sintéticas
QUÍMICA de polímeros
sintéticos

3. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos

Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la
naturaleza y composición del tejido, así como las instrucciones elementales de tratamiento y
conservación. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas
acompañan cada prenda, y se explica el significado de cada símbolo.
TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES
Son los signos son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse
a las operaciones de lavado, lejiado, planchado, lavado en seco y secado de las prendas.

Cap. 3. Pág 2
LAVADO

El lavado acuoso puede ser a máquina o manual

Las cifras en el interior de la cubeta indican, en ºC, Tª máxima de lavado

La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida

La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo

debe lavarse a mano

Prohibición de lavado

Tª máxima 95ºC. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura

Tª máxima 95ºC y agitación mecánica reducida, para ropa blanca de

algodón delicada
Tª máxima 60ºC
Artículos de colores sólidos
Tª máxima 60ºC y acción mecánica reducida, para artículos de poliéster-
algodón
Tª máxima de 40ºC y centrifugado corto.
Artículos sintéticos de color y lana inencogibles
Tª máxima de 30ºC.
Prendas delicadas de fibra sintética

LEJIADO

Se puede utilizar lejía

No se puede utilizar lejía

En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones; sólo SI o NO

PLANCHADO

Temperatura alta, 200ºC.Algodón y lino

Temperatura media, 1500C.Lana, mezclas de poliéster

Temperatura baja 1100C.Seda natural, rayón, acetato, acrílicos

Prohibición de planchado

LAVADO EN SECO

La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones

Limpieza posible con todos los disolventes, incluso tricloroetileno

Limpieza con percloroetileno, disolventes fluorados o esencias minerales

Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina, bencina, aguarrás)

Prohibición total de lavado en seco

Cap. 3. Pág 3
SECADO

Se puede secar en secadora

No se puede secar en secadora

Secar la prenda colgándola de una cuerda

Tender sin escurrir

Secar en plano horizontal (sin colgar)

Cap. 3. Pág 4
TECNOLOGI A DE LA CONFECCI ON TEXTI L
Segunda Parte
el proceso industrial textil, de la materia prima a los acabados de las telas

Capítulo 4
Las fibras naturales de origen animal / I
Definición: fibras y filamentos. Clasificación. Terminología y signos internacionales textiles. 1. Definición. 1.2. La seda1.2.1
La ruta de la seda. 1.2.2 Las sedas orientales. 1.2.3 La seda de Lyón. 1.2.4 La crisis de la seda china. 1.3 La industria de la seda
textil en la actualidad. 1.4 La otra industria de la seda. 1.3 Características más importantes de la seda.

1. La seda
Dentro del grupo que hemos denominado FIBRAS DE GLÁNDULAS SEDOSAS se dan dos
variedades de sedas: la seda salvaje (tussah o tusor) y la exclusivamente llamada seda.
La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína
llamada fibroína, que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos;
el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un
orificio, y es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra.
1.1 Geografía y fauna de la seda
Hay una tradición oriental que habla de una princesa china, por nombre Xi-
Ling-Shi, que tomaba plácidamente el té en su jardín, sentada a la sombra de
una morera, cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una
rama del árbol; al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que
estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo
por casualidad el hilo de seda.
La araña es el más común y más conocido productor de seda, pues ese hilo que segrega
para tejer su red no es otra cosa que seda, siendo relativamente fácil observarla en su
producción, incluso a simple vista. Muchos insectos de este género, en su forma larvaria,
cuando vulgarmente se llaman orugas, producen esta fibra serosa para sujetarse con ella
al lugar donde viven y para protegerse durante la fase de pupación; a ese fin tejen con la
fibra una envoltura completa, en torno a sí mismos, en la que quedan encerrados durante
su fase de pupas (crisálidas) y continúan desarrollándose hasta la fase siguiente de su
metamorfosis. De entre las orugas de lepidópteros hay varias, según regiones y faunas,
que segregan esta sustancia (larvas sericígenas) con la calidad suficiente para ser
aprovechada por el hombre. La familia de los satúrnidos es la más importante. Son
mariposas nocturnas. En la fauna europea el gran pavón o pavón nocturno es la mariposa
más conocida; en España la isabelina, que se da únicamente en los pinares de Castilla; la
mariposa luna, de América; el atlas, de la región indoaustraliana. Pero son las sericígenas
de la fauna japonesa, india y china las más importantes productoras de la seda y las
únicas que se aprovechan con estos fines. El llamado gusano del roble (yama mayu) de
Japón es el mejor productor de seda salvaje, tusor o tussah, que urde un magnífico
capullo de color verde y que cuando la conocieron los ingleses, hacia 1860, todavía su
seda estaba reservada a la familia imperial.
Pero la gran productora de seda es el artrópodo lepidóptero heterócero (mariposa
nocturna) llamado mariposa de la seda (bombyx mori), cuya oruga se conoce con
el impropio nombre de gusano de seda. Originaria de la misma fauna india, china
y japonesa, desde hace más de dos mil años fue importándose a otras regiones y
ahora esta especie vive extendida por todo el ámbito subtropical de este planeta.
1.2 Historia de la seda
1.2.1 La cría del gusano y producción de la seda
La cría de tan preciado gusano fue un secreto largamente custodiado por los chinos y no
es posible fijar el tiempo en que con esa fibra comenzaron a tejer tan maravillosas telas.
Inscripciones chinas que datan del siglo XIII a. de J.C ya hacen referencias al gusano de
Cap. 4. Pág. 1
seda, la morera y a la seda en concreto. No sólo en tejidos, sino en múltiples usos se
encuentra la seda entre los chinos: cuerdas de instrumentos musicales, papel, etc.
El principio de este uso debió ocurrir en el norte de China en donde la cría del
gusano de seda estaba encomendada a la mujer; simbólicamente la emperatriz
protagonizaba este cuidado, así como el emperador cultivaba la tierra. Pierre
Boulnois1 llama magnanerie al edificio destinado a este fin. El criadero debía
tener una temperatura uniforme mientras las crías eran huevos; al nacer las
orugas se las alimenta de hojas frescas de morera, hasta la saciedad, cogidas de
media en media hora y finamente picadas. Al crecer los gusanos evitábaseles el
ruido, el olor fuerte e incluso del sudor, las corrientes de aire y la luz directa.
Debía el cuidador reconocer las hiladoras de entre las orugas crecidas, separarlas
y colocarlas sobre paja de arroz, a una temperatura suave, que estimulaba en ellos
la secreción del hilo y formación del capullo con una seda de calidad más apta
para ser hervida. Tan pronto es acabado el capullo, se echa éste al agua hirviendo,
que disuelve la goma entre los hilos, y se agita con ramitas el agua mientras
hierve; a estas ramas se adhieren los hilos de los capullos; no queda más,
entonces, que tirar de estos hilos -hay un único hilo de cada capullo que se irá
deshaciendo-, torcerlos ligeramente para formar con varias hebras de seda un hilo
nuevo y devanarlo. Tenemos así la seda cruda, de color amarillento, que se
cuelga y almacena en madejas, y que ya está lista para el teñido y el tejido.

1.2.2 La ruta de la seda

Hasta que en 1907 el arqueólogo Sir Aurel Stein2 encuentra la Caverna de los Mil Budas
no se puede hablar de una historia remota y documentada sobre la seda. Es precisamente
con ese hallazgo como se empiezan a conocer las antiguas rutas comerciales en torno al
Asia central. Stein encuentra tejidos de sedas coptas, bizantinas o sasánidas, de los siglos
V y VI de nuestra era, y ornamentación de estilos griegos cristianos y búdicos
mutuamente influidos. Tales vestigios retraen la historia de la seda a los lejanos tiempos
en que se puede suponer salió de la China rica y poderosa, donde el secreto del gusano
de seda había sido celosamente guardado durante cientos de años. La dinastía de los Wei,
a mediados del siglo V, extendió sus dominios a lejanos territorios occidentales. Un
soberano de esas tierras de Jotán, Asia central, se casa con una princesa china3 que, para
poder seguir llevando sus lujosos vestidos de seda, se ve en la necesidad de exportar
clandestinamente de su país los huevos del gusano de la seda, escondidos en su cabellera.
Así se implanta la sericultura en el lejano país del Jotán.
Cierta la narración o no, sí hay evidencias de que la corte china incluía la seda
entre los regalos que intercambiaba con los pueblos vecinos y que estos pueblos
acudieron al país de la seda en busca de tan preciadas telas. Resulta ocioso, por
otra parte, discutir si fueron los chinos quienes exportaron la seda o fueron los
mercaderes occidentales quienes la importaron al resto del mundo.
En el imperio de Bizancio el comercio de la seda importada suponía un coste tan

1
Pierre Boulnois, La ruta de la seda, Ediciones Arthaud, París 1963, y traducción en Orbis, Barcelona
1986. Un extenso estudio, muy interesante y documentado, sobre la historia de la seda.
2
Sir Marc Aurel Stein, Ruins of desert Cathay, citado por Boulnois en su obra, dice así: Cerca de Tueng-
huang, al noroeste del Kan-su, que albergó las primersa misiones budistas, un acantilado cortado a pico
sobre el río tiene multitud de nichos que albergan innumerables Budas desde hace siglos. Allí, en las
épocas de gran fervor religioso, traductores y sabios budistas trabajaron para alcanzar la salvación
eterna y allí concurrió la ciencia de toda China. Cuando Stein lo descubrió era el más vasto depósito de
manuscritos chinos, escritos en tibetano, sánscrito, sogdiano, iraniano oriental, uigur e incluso en
hebreo.
3
Es en la narración escrita en el Tang su (Historia de la dinastía Tang) donde se refiere así la aventura de
la princesa.
Cap. 4. Pág. 2
 importante que Justiniano establece para ello férreas limitaciones aduaneras.
Bizancio influye poderosamente sobre sus vecinos a través de la cristianización,
que utiliza políticamente a su favor; con esas influencias se alía contra los persas,
los más próximos exportadores de seda. Por fin es hacia el 555 cuando dos
monjes4, seguramente nestorianos, por encargo del emperador Justiniano viajaron
al Extremo Oriente, por la ruta del Cáucaso, evitando Persia, trayendo de allí los
granos (huevos) del gusano de seda, escondidos en sus bastones huecos. Pero
aquella aventura no trajo todavía la sericultura china al Mediterráneo oriental,
porque estos granos no debían ser de la especie más preciada y, además,
Justiniano, con su excesivo monopolio sobre el cultivo, ahogó la incipiente
industria bizantina de la seda. La siguiente tentativa la realizan los sogdianos,
pueblo del Asia Central, antes vasallos de los turcos, poco amigos de la guerra,
pero buenos agricultores y grandes comerciantes. Valedores de su privilegiada
situación geográfica, entre turcos, persas y bizantinos, establecen tratados con el
poderoso Bizancio asegurándole la provisión de la auténtica seda china. Son los
sogdianos, caravaneros pacientes, quienes trazan las rutas comerciales entre el
norte de la poderosa China (al sur de Mongolia y al norte de la India) y las ricas
naciones del Asia Occidental.
Hay, por tanto, no una sino tres rutas principales de comunicación y comercio
entre los dos extremos de Asia: Una, al norte del Altai, por el lago Barkul,
Urumtsi, el puerto Talki, el valle del Ili, Talas, luego por el mar de Aral, el
Caspio, el Cáucaso y Asia Menor; Las otras dos son las más conocidas desde los
Han, que pasan por el sur del Tarim y se reúnen al pie de los pasos que atraviesan
los desiertos del Pamir y entran en la China. Los sogdianos, bebedores de vino y
no de licor de arroz, industriales, agricultores, comerciantes, artistas y letrados,
formaron una especie de confederación feudal, cuyos centros más importantes
son las actuales ciudades de Samarcanda y Bujara.
El Tang su, historia de la dinastía Tang (626-907), habla del comercio creciente
que en su época se da entre China y Occidente, bien por las rutas de caravaneros
o por su industriosa isla de Ceilán, por donde llegaron varias embajadas
diplomáticas hasta la corte china.
A mediados del siglo XII, san Bernardo predica en Vézelay la segunda cruzada
para ayudar a los cristianos de Levante. Pero los cruzados católicos de Europa no
se llevan bien con los otros cristianos bizantinos, calificados de semiherejes por
Roma. En tales circunstancias, el rey de Sicilia Roger II saquea los territorios
bizantinos de Eubea, Tebas, Corinto y Atenas; allí hace prisioneros a algunos
obreros de la seda para llevarlos a Palermo y obligarlos a trabajar para él. Aún
hoy se conservan tejidos salidos de esta fábrica de Palermo (finales del XII).
A España había llegado la seda con los árabes, en el siglo VIII; no sólo los tejidos
sino la sedería, es decir toda la industria de la seda. La huerta murciana fue, con
la dominación árabe, el centro de cultivo de seda más importante de toda la Edad
Media europea. Granada y Toledo fueron factorías y mercados importantes de los
tejidos de seda; en Sevilla, hacia el 1150, las factorías sumaban los 6.000 husos;
en esos años, los comerciantes genoveses firman un tratado -desagradable al
Papa- de comercio sedero con el rey musulmán de Valencia.

4
Según textos de Procopio de Cesárea y Teófano de Bizancio, relativos al Extremo Oriente.
Cap. 4. Pág. 3
Con todo, y a pesar de que por Ceilán habían llegado misiones comerciales y
diplomáticas a China, los árabes jamás permitieron a los cristianos llevar sus
naves hasta el océano Índico; sólo podían rodear el imperio musulmán por el
norte: Armenia, Crimea y el Cáucaso. En esa dirección partieron, hacia el 1254,
dos hermanos mercaderes venecianos, Nicolo y Maffeo Polo; pasaron por
Constantinopla, Armenia y Persia y llegaron al palacio del kan Berca, en el gran
Katay, denominación que durante largo tiempo evocaría el norte de China, antes
llamado el país de los Seres por los occidentales.
Por lo general, a las regiones septentrionales de China se accedió por tierra; y se
accedió por mar a la China del sur. Pero los chinos eran más remisos a la
influencia cristiana que los mogoles. Los soberanos mogoles oyeron hablar del
cristianismo y se interesaron por el rumor de un alimento sagrado que a los
cristianos les daba la inmortalidad. Los hermanos Polo, acompañados por su
sobrino Marco, llevan a Kubilai kan óleo sagrado del santo sepulcro de
Jerusalén.
Es muy probable que Marco Polo llevara al lejano Oriente una misión más
religiosa que comercial, entendiendo lo religioso con su intención misionera,
acorde con la obsesión europea de aquel entonces por cristianar todo el orbe. Los
mogoles, que habían dominado y colonizado la China del norte, eran, a su vez,
proclives al cristianismo. La madre de Kubilai kan era nestoriana; de no haberlo
sido, jamás Marco Polo hubiera establecido tan privilegiado contacto con la corte
del Gran Kubilai kan. Así es que cuando Marco Polo regresa a Venecia, además
de con la cabeza llena de las maravillas del mundo, desembarca colmado de
riquezas. Pero ya en ese año de su regreso, 1295, la sericultura es próspera en
Sicilia y en toda la península itálica. Por mucho tiempo después los italianos
monopolizaron el comercio de la seda con Francia, Alemania e Inglaterra.
A la caída del poderío mogol y con el renacimiento nacional chino en la dinastía
Ming (1368), China se cierra a Occidente y el comercio se detiene en Java y
Sumatra; por demás, los piratas japoneses proliferan en las costas chinas. Los
relatos de viaje de Marco Polo fueron muy difundidos; pero ni en la antigüedad ni
en toda la Edad Media existe la denominación ruta de la seda. Fue a raíz del
hallazgo de Aurel Stein cuando los antropólogos se interesaron por aquellas
viejas rutas comerciales a Oriente y de ese interés nace el nombre mítico de ruta
de la seda, más como ruta recopilación de varias que como trazado físico de un
Cap. 4. Pág. 4
 solo camino.

1.2.3 Las sedas orientales

La ornamentación del tejido de seda es también una larga historia de un arte rico y
variado. Sir Aurel Stein encuentra en la Cueva de los Mil Budas tejidos de seda coptos,
bizantinos y sasánidas, de los siglos V y VI. Algunos de éstos son pendones votivos de
estilo adamascado (ni búdicos ni chinos), con anchos bordes y, en general, parecidos a
los tejidos de las tumbas egipcias de los primeros tiempos cristianos. Estas coincidencias
de estilo en puntos tan alejados hacen pensar que el autor ornamentador no sólo conocía
modas lejanas sino que tal vez fabricó con fines de exportación a países lejanos de la
China. Lo cierto es que la seda fue, desde tiempos remotos, un poderoso motivo y
vehículo de difusión de la moda, además de un valioso objeto comercial.
o Los brocados en la seda son típicamente bizantinos.
o Marco Polo influyó en la moda Veneciana con las telas traídas del Pekín
de Kubilai kan. Eran las sedas tártaras, tejidas a rayas de oro, que los
italianos siguieron tejiendo.
o Los motivos de adorno en la seda china son vegetales, sobre todo. Con el
tiempo, se introducen grafismos chinos, además de personajes, casas, etc,
pero los chinos son más ajenos a esta moda ornamental que más bien
pertenece a los occidentales, justamente con la entrada de la seda en la
moderna historia de la moda (1850). También los estampados vegetales
se encuentran en las sedas del Asia Menor, además de decoraciones
geométricas y animales.
o Los colores históricamente dominantes en la seda son el amarillo y
gualda, que aparece ya natural en la seda cruda y que se mejora y fija a
base de azafrán. El blanqueado, a partir de la seda cruda.
o El azul celeste se introduce desde la India, a base del índigo natural que
utilizan para la tintura del algodón. El azul celeste en la seda es, junto con
los dorados, parte del carácter suntuoso de los vestidos de seda.
o La seda púrpura es la seda de color rojo que abunda en las urbes
romanas, obtenido en la tintura con púrpura, jugo procedente del molusco
múrice.
o La muselina es originalmente un finísimo tejido de seda negra, venida de
Musul, con los árabes, quienes aportan el negro a los tejidos de seda
obtenido en la tintura de kool.
o El crepé en seda es originario de China; los europeos no comienzan a
fabricarlo hasta mediados del siglo XIX; al igual que los pongés,
Cap. 4. Pág. 5
 procedentes de Chantung, y también del Japón, muy en boga en los años
20.
o La técnica textil sedera les permite a los occidentales aprovechar materia
prima que los chinos deshechan: capullos no devanados y residuos de
seda se utilizan para hilados de mediana calidad, que tienen el nombre de
schappe.
o En esta misma línea de avance en la industria textil sedera se encuadra el
incremento de la utilización de la seda salvaje, que comienza a
industrializarse en el Japón (donde abunda la mariposa que produce este
hilo) y pronto se extiende el textil y su confección al resto del mundo.
o El último tipo de tejido histórico de seda es la seda francesa, nombre que
se le dió a aquel tejido de seda de la Fábrica de Lyon.
1.2.4 La seda de Lyon
Este punto nos lleva, en el tiempo, más lejos de donde hemos iniciado el estudio de la
moda en el CAPÍTULO 2, pues hay que hablar de la Europa de la Baja Edad Media y del
Renacimiento, cuando se exacerbó el afán de las gentes por vestir con telas de seda. En
todas las clases sociales creció la importancia concedida a los trajes y por todo Occidente
se sucedieron las leyes suntuarias, con una doble finalidad: contener los gastos excesivos
que los súbditos hacían para vestir y establecer diferencias en la riqueza de los trajes que
usaban, según las categorías sociales.
La historia de la introducción de la seda en Francia tiene los mismos caracteres
de represalias políticas y protecciones aduaneras con que la sericultura se
administra en todo el mundo, desde la China antigua. En el siglo XIV, el gobierno
francés considera que sale demasiado oro del reino5 para pagar los lujosos tejidos
venidos de Italia a las ferias de Lyon y La Champagne; no sólo de Italia, pues
también se importaba seda de la España árabe y, además, comerciantes orientales,
venidos quizás de la lejana Mongolia, eran vistos en la feria de Lyon; pero los
mercaderes más numerosos eran los de Génova, Florencia y Lucca. Los Papas de
Aviñón introdujeron el cultivo de la morera y la cría del gusano de seda. En el
año 1450 Lyon obtiene el monopolio del comercio de seda para toda Francia. Los
mercaderes italianos, a la vista de tan importante negocio, se hubieran instalado
de por vida en esa ciudad a las orillas del Ródano; no lo hicieron los
comerciantes, pero sí los industriales.
Es en el año 1466 cuando el rey Luis XI manda instalar en Lyon talleres para la
fabricación de la seda, como fábrica propiedad de la corona. Pero faltaba mano de
obra especializada6. Así es que, por fin, es Francisco I quien contrata con dos
italianos piamonteses, Stéfano Turquet y Bartolomeo Nariz, que en 1545 fundan
la sociedad comercial de la Fábrica de Lyon, aun existente en la actualidad. El
año 1600 esta fábrica contaba con siete mil telares, daba empleo a toda la ciudad
de Lyon, a inmigrantes de otras regiones francesas e italianas y consumía toda la
seda producida en la región, el Languedoc, Beaujolais, y continuó la importación
de seda cruda del Piamonte hasta el XIX. En 1801, la invención del telar Jacquar
redujo a la mitad la mano de obra en el textil, lo que provocó graves conflictos en
la población obrera de Lyon. La fucsina, que se empezó a utilizar en 1860,
también cambió radicalmente la industria de la seda, esta vez por la tintura. El
inicio de la moda, tal como la hemos estudiado aquí, ocurre en esos años y, junto
con lo anterior, provoca una dura reconversión de la Fábrica de Lyon,

5
Cuatrocientos o quinientos millones de escudos de oro anuales, según el estudio citado de P. Boulnois,
pág. 206
6
Cuestión ésta repetida a lo largo y ancho del mundo, en la historia de la seda; recuérdense los obreros
griegos apresados por Roger II de Sicilia, para crear su propia industria sedera en Palermo.
Cap. 4. Pág. 6
 reconversión que se lleva a cabo impelida por la demanda: cantidad, variedad en
tejidos, tintes y estampados, calidad, y precios.
1.2.5 La crisis de la seda china
A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo
el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. Para ese
entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del
microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos, por
métodos científicos. Pero el peligro más grande se dio en China, donde acaso el 80% de
los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. El INTERNATIONAL
COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA, con sede en Shanghai
(principal puerto de la seda china), procedió a la reconstitución de la raza, con las
técnicas occidentales, comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia.
o Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas
hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de
la producción mundial de seda natural; en 1925 Yokohama era el mayor
depósito de seda del mundo.
o La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental.
o La invasión de China por Japón arrasó 135.000 hectáreas de moreras y destruyó
la mitad de sus hilaturas.
o La S. G. M. paralizó la industria de la seda, no sólo en China sino en el Japón, en
Francia y en Italia, durante diez años. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas
fábricas de hilados, de las más de cien que llegó a haber. En los años 50, se
impone el uso textil de las fibras químicas. La seda artificial tiene poderosas
ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata.
o Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china, el ejército rojo de Mao Ze
Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul.
1.3 La industria de la seda textil en la actualidad
Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca, quizás ésta
fuera la temática mayor del mundo. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en
Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos
de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran
parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. Pero la magia, el
encanto, el lujo, el erotismo, incluso, que envuelve a la seda, a sus tejidos y a sus prendas
no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. El hundimiento periódico de los
precios, el mercado de mano de obra, el consumo mundial creciente y la alta tecnología
textil son los elementos que juegan, aun en direcciones opuestas, a equilibrar la balanza
de los pros y los contras.
o A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria
de la moda, que llama de nuevo a los sederos de Lyon. La crisis repetida por las
grandes guerras, que elimina las telas caras para la moda exterior, al cabo es más
que superada, no sólo por la pronta recuperación industrial, sino con la moda de
lencería, en la que la seda acapara la predilección. Y el tejido de malla,
conseguido con el avance de la industria textil, le consigue a esta materia prima
la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda.
o El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a
China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. En el bienio
1957-1958 la China de Mao produce 11.000 toneladas de seda y vuelve a
exportar a toda Europa.
o Por otra parte, el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de
importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al
alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección
Cap. 4. Pág. 7
 en todo el mundo.

1.4 La otra industria de la seda

La crisálida, casi mítica, que durante milenios la humanidad ha contemplado segregando
un finísimo hilo llamado seda, aún no ha dejado de sorprendernos. La industria textil ha
llegado a aprovechar hasta las briznas del capullo devanado. Los residuos industriales
sederos entraron al fin en proceso de recuperación, como los residuos industriales de
todos los sectores; pero éstos son de los más apreciados.
o Se hila la schappe, aprovechando los capullos defectuosos y los deshechos de
hilo.
o Se hacen tejidos para usos industriales fuera de la confección, rejillas, filtros,
cedazos.
o De la goma de los capullos se extrae la serina, y de esta la sericina, en la que se
encuentran elementos proteicos para el tratamientos de la tuberculosis y otras
aplicaciones médicas.
o El agua en que se hierven los capullos resulta ser un abono orgánico rico en
nutrientes.
o La crisálida misma es fuente de aceites con alto grado de combustión.
CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA
ƒ Brillante y fina
ƒ Suave, lisa y crujiente
ƒ No arde
ƒ Es elástica
ƒ Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua
ƒ Se arruga bastante
ƒ No es atacada por los insectos

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SEDA

ƒ LA SEDA DEBE LAVARSE A MANO, CON AGUA FRÍA, SIN FROTAR NI
RETORCER, ES DECIR, SIN FORZAR EL LAVADO; PARA ELLO ES
CONVENIENTE NO PERMITIR QUE LAS PRENDAS SE ENSUCIEN MUCHO, CON
EL FIN DE LIMPIARLAS SIEMPRE CON UN LAVADO LIGERO; EN ELLO ESTÁ

ƒ LAS LEJÍAS ATACAN LA SEDA

LA VIDA DE LA PRENDA

ƒ PLANCHAR CON PRECAUCIÓN, SIN EJERCER MUCHA PRESIÓN NI TIEMPOS

ƒ SE PUEDE LIMPIAR EN SECO, CON CUALQUIER DISOLVENTE, PERO CON

PROLONGADOS

PRECAUCIÓN

Cap. 4. Pág. 8
TECNOLOGI A DE LA CONFECCI ON TEXTI L
Segunda Parte
el proceso industrial textil, de la materia prima a los acabados de las telas

Capítulo 5
Las fibras naturales de origen animal
/II
FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS
ƒ Lana
ƒ Pelo: de alpaca, angora, camello, cachemira, cabra, guanaco, llama,
nutria, vicuña, yak.
ƒ Pelo de caballo
FI BRAS ANI MALES DE FOLÍ CULOS PI LOSOS. 1.1 La lana . 1.1.2 Historia y geografía de la lana. 1.2
Características más importantes de la
lana. 1.2.1 Características morfológicas de la fibra. 1.2.2 Propiedades físicas. 1.3 I NSTRUCCI ONES DE CONSERVACI ÓN.
1.4 Tipos de lanas según la denominación del SECRETARI ADO I NTERNACI ONAL DE LA LANA. 2. Los pelos. 2.1. Diferencias
entre lanas y pelos. 2.2 Tipos de pelos.

1. La lana
La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el
cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada
queratina, en torno al 20-25% de proporción total. Cada pelo es segregado en
un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca
el enfieltrado) que repele el agua, una porción cortical y otra medular (que
absorbe la humedad). Varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del
animal productor y la región de su cuerpo, y entre 20 y 350 mm de longitud.

Los filamentos están ondulados, de ahí

el aspecto esponjoso y cálido que tienen,
además de conferirles una elasticidad del
30 al 50 por ciento. Por lo general, el
rizado de la fibra está en proporción
directa con la calidad de la lana. La lana
de merina tiene unos 12 rizos por cm
lineal, mientras que en las demás lanas
hay uno o dos rizos por cm.
En la figura a continuación vemos una
excelente imagen de una fibra de lana
obtenida a 1.000 aumentos con el
microcopio electrónico de barrido
(SEM). Toda ella aparece recubierta de
las escamas típicas de las fibras lanares,
que le dan un aspecto de tallo de
palmera. Esta accidentada superficie
exterior facilita la retención de agua interfibrilar. Esta fibra tiene un diámetro de unas 15
micras y parece como si no pudiera ya desfíbrarse en elementos más finos, pero esto no
es así.

Cap. 5. Pág. 1
 En la figura siguiente se ve un
esquema del desdoblamiento de la
fibra de lana en otros elementos
constitutivos. Puede observarse
cómo existe una desfibración
progresiva hasta llegar a las
protofibrillas, con dimensiones ya
dentro de orden molecular.
Desdoblamiento de la fibra de lana
en otros elementos constitutivos. l:
Paracortex.
2: Epicutícula. 3: Exocutícula. 4:
Endocuficula. 5: Cemento
intercelular. 6: Macrofibrilla.
7: Microfibrilla. 8: Membrana
celular.
9: Ortocortex.

1.1 Historia y geografía de la lana

Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries,
descendientes del muflón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. Viven en
rebaños, al cuidado del hombre desde la de Piedra, y a través de su larga historia de
animal doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones, cruzando entre sí diversas
razas en busca de mejores productoras de lana o de carne, según los fines de explotación,
y con la finalidad de mejor adaptación a los climas de su crianza.

La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo, de las exportadas a Australia
y Argentina en los siglos XV al XVIII, proceden de la merina española, traída a España por
los árabes benimerines a principios del siglo XIV. Esta oveja, con 50 kg de peso en vivo,
tiene una media de 7 kg. de lana en vellón, de la que es despojada una vez al año (esquila)
al final de la primavera. La piel del cordero merino es el afamado moutón, utilizado para la
confección de piel con pelo.
La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño, es más agreste pero de inferior
calidad en la lana. La raza escocesa tiene lana más larga. En Israel se han obtenido
recientemente, mediante cruces, ovejas de 80 kg de peso y lana larga, aunque siempre
menos fina y rizada que la merina. Del Asia Central proceden razas con excelentes
calidades de lana; especialmente apreciada es la karakul, cuyos corderos antes de nacer
tienen la piel negra y el pelo muy rizado; éste es el astrakán.
Los países de mayor producción lanar son Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la
Gran Bretaña. La merina es abundante en España, donde se producen anualmente unas

• Argentina produce en 1973 más de 52.000 toneladas de lana.

13.000 toneladas de hilado de lana, merina y churra.

• En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos, cuando ya ha comenzado la

exportación de lana a Europa, preferentemente a Inglaterra. En 1973 produce
Australia 28.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14

• En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13.000 toneladas en el

millones de m2.

• Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de

mismo año 1973.

cabezas, destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción

alcanza las 200.000 toneladas anuales.
La lana ha sido usada en la vestimenta humana desde el Neolítico, transformándose a lo largo de
la historia en prácticamente todo tipo de prendas. A finales del siglo XIX se usaba en ropa

Cap. 5. Pág. 2
 interior, uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodón, a medida que las
hilaturas de éste se han perfeccionado, y por las fibras sintéticas adecuadamente mezcladas
con las naturales.
Como en el caso de otros productos de apreciadas cualidades, organismos internacionales se
han cuidado de vigilar y controlar la producción de lana y su comercialización. Por este
motivo se creó el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA, que tiene su sede
en Inglaterra. Todas las transacciones comerciales de la lana pasan por este organismo. Las
denominaciones de origen, que ostentan las lanas más prestigiosas, son otorgadas por este
secretariado. Las más famosas de éstas son la lana SHETLAND y la MERINA
AUSTRALIANA. Lo mismo ocurre con la autorización para las etiquetas PURA LANA
VIRGEN y RICA LANA VIRGEN.
1.2.1 Características morfológicas de la fibra
La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada, a base de cadenas
de células que se unen en forma de muelle, lo que le confiere a la fibra su
elasticidad, es decir, la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser
deformada, recuperando siempre su forma original al cesar el
estiramiento o la presión. Al estirar una fibra de lana, los enlaces
transversales entre células se han forzado, quedando oblicuos, mientras dura
el estiramiento. Al cesar éste, los enlaces-peldaño tienden a volver a su
posición original.
ƒ Es una fibra rizada, según la estructura molecular explicada antes, lo que
confiere volumen al hilo de lana y a su tejido.
ƒ Es una fibra larga, según las variedades de lana de cada raza.
ƒ Presenta escamas en su superficie, lo que hace que pueda enfieltrarse.
1.2.2 Propiedades físicas
Higroscopicidad. Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. Cuesta secarse.
Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se
humedece, el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se
introduce en la fibra, sufriendo una poderosa retención. Lana aparentemente
seca al aire puede contener un 15% de agua.
Aislante térmico. El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre
una y otra cara. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de
lana merina fina, pueden cubrir una superficie de 200 m2. Ello da idea de cuánto
aire puede albergar dentro de sí, e inmovilizarlo, un tejido de lana de gran
calidad. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las
fibras, dificulta, por tanto, la conducción térmica. El segundo factor aislante lo
constituye la superficie esponjosa del tejido que, al no adherirse a la piel, deja
entre ésta y el tejido una primera capa de aire.

ƒ La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el

intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el
tejido de lana: 1) Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce,
proporcionando al cuerpo una sensación cálida. 2) Atrae y retiene la
humedad, en evaporación constante cuando la temperatura exterior es
suficientemente alta, absorbiendo calorías, lo que produce en el cuerpo la
sensación de frescor.
ƒ Absorbe la transpiración. Cuando la prenda de lana se lleva puesta, la
propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo
el sudor, impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico
del sudor fermentado.
ƒ Repele el agua. Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella,
la lana repele el agua en su superficie.

Cap. 5. Pág. 3
 ƒ No es inflamable. No propaga la llama (huele a pelo quemado); no funde
y, por tanto, no se pega a la piel en caso de incendio.
ƒ Es elástica. Característica inherente a su rizamiento natural (explicado en
el gráfico).
ƒ Es estable, no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo, como
codos o rodillas
ƒ Poco arrugada, gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de
lana recupera fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien colgada
durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma.
ƒ Fijación de la forma. Se puede estabilizar en una forma o dimensión
determinada mediante:

humedad + presión + temperatura (el plisado, por ejemplo).

ƒ Capacidad de enfieltrarse. Se consigue mediante fricción + presión +

humectación, sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Suele ocurrir
al lavarla en lavadora. Al eliminar la presión sobre las fibras, éstas ya no
recuperan su posición original. A base de una repetida actuación de estos
factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y
otros pelos con superficie escamosa. Tal propiedad es aprovechada para la
reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para
ser hiladas. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros,
revestimientos y aislantes acústicos.
ƒ Es resistente a los ácidos, pero no lo es a los álcalis (lejías), incluso
diluidos.
ƒ Puede apolillarse. Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido
que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir
una prenda de lana.
ƒ Amarillea bajo la acción de la luz solar.
ƒ No almacena electricidad estática. Esta propiedad, más la
higroscopicidad, la de aislante térmico y la elasticidad, sumadas, le
confieren a la lana una propiedad más, excelente y exclusiva, que es la de
resultar calmante nervioso, reconocible aun en somero análisis, por su
tacto agradable.

Las características anteriores

son las que determinan
que la lana forme un tejido
de calidad y de larga
duración. Ningún otro
tejido se conserva nuevo
durante tanto tiempo.

Un histórico ejemplo de
aprovechamiento de todas esas
magníficas propiedades que tiene la
lana. La tienda de campaña en que viven los nómadas en las estepas asiáticas se llama ger; es hoy día el
mismo tipo de habitación que han venido utilizando hace al menos dos mil años. Esa tienda de campaña
de forma circular está hecha de una gruesa tela enfieltrada, de la lana de las ovejas mongolas. Es tan
resistente que el fieltro de un ger puede durar hasta quince años en buen estado. Aguanta la tremenda
humedad de la noche esteparia y el viento y la lluvia helada del larguísimo invierno. Es fresco en verano y
eficaz antiparásitario y antimoho. Foto © EDYM, 2000.

Cap. 5. Pág. 4
1.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

ƒ LAVAR EN AGUA TIBIA, CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO, SIN FROTAR NI

ƒ
RETORCER

ƒ
SECADO HORIZONTAL

ƒ
PUEDE LIMPIARSE EN SECO
SE PUEDE PLANCHAR, A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO,

ƒ
PARA EVITAR BRILLOS
SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON
PROGRAMA DE LANA

1.4 TIPOS DE LANAS

Denominación con que los fabricantes etiquetan tejidos y prendas de lana.
Denominación y etiquetas que son universales, impuestas y controladas por
el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. Hay establecidos seis tipos
de lanas diferentes:
ƒ PURA LANA VIRGEN que proviene única y directamente de la oveja, sin
mezcla alguna.
ƒ RICA LANA VIRGEN que contiene al menos entre un 60 y 80% de Pura
Lana Virgen.
ƒ LANA REGENERADA obtenida mediante la recuperación de retales o
desperdicios ya usados.
ƒ LANA PEINADA compuesta por fibras largas (estambre, más de 7 cm),
obteniéndose un hilado fino y regular (pañería).
ƒ LANA CARDADA fibras cortas y largas mezcladas, con hilos gruesos y
voluminosos.
ƒ LANA CLORADA obtenida con un tratamiento que la hace
definitivamente inencogible.

2. Los pelos
2.1. Diferencias entre lanas y pelos
En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas, pero su
estructura física sí varía; mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. En el
animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de fibras; el pelo,en cambio, cae
suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se
llaman churre.
2.2 TIPOS DE PELOS
Alpaca: proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los
óvidos, como la oveja). Vive en Sudamérica, sobre todo en la región andina, y resulta
imposible adaptarla a otras regiones, incluso de América del Norte. Tiene una envergadura
de 90-100 cm, cuello largo y erguido, la cabeza corta y es de color uniforme, casi siempre
blanco, aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. Se cría también para
carne. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja, también más brillante y
flexible, pero no elástico; tiene apariencia más brillante. Su tejido, que resulta suave al
tacto y con algo de brillo a la vista, ha sido tradicional en la confección de trajes de
caballero.
Angora: pelo largo, muy fino y suave, del conejo originario de Angora (región turca de la
Anatolia Central), muy apreciado, que se usa preferentemente para la realización de
suéteres y prendas exteriores de punto. Suele mezclarse con algodón o con fibras
Cap. 5. Pág. 5
 sintéticas. También se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma región, que
tiene similares características. Nunca el pelo de este nombre, utilizado en textil, procede
del gato de Angora. Actualmente los conejos de Angora se crían en granjas, lo mismo en
Asia que en Norteamérica, Europa y Japón. (Ver MOHAIR, en telas).
Caballo: del que se utiliza el grueso pelo de la cola y la crin para la fabricación de entretelas y
plastrones.
Cabra: esta denominación se da al pelo de la cabra común.
Camello: proviene de este animal (camelius dromedarius); es un pelo fino, suave y liso, que
lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. Es un pelo muy
apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables; fueron famosos los
abrigos, en su color natural. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras.
Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por
India y Pakistán), que actualmente se cría también en Afganistán, Turquía y norte de Irán,
en la Mongolia Interior y en el norte de China. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy
elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. El Reino Unido (DAWSON
INTERNATIONAL), desde finales del XIX viene siendo el mayor importador de cachemir
y el mayor fabricante de este género. En la región de origen se empleó tradicionalmente en
la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. En Occidente este pelo
suele venderse a un precio muy elevado, por lo que generalmente se teje mezclado con
otras fibras. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo.
Guanaco: el guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos, con 110-120
cm de altura, diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. Su abundante pelo es
muy largo y lustroso, de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo
amarillento en los costados y lomo, y blanco en el pecho y vientre; por lo demás es similar
al de la llama. El guanaco es propio del sur de la región andina, donde todavía se puede
encontrar en estado salvaje, extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego.
Llama: proviene de este animal (lama glama), mayor que la alpaca y la vicuña, alcanza más de
un metro de alto y es el que más pelo tiene, muy largo, algo rugoso al tacto y poco elástico.
También es, de los tres, el más barato en el mercado. Convenientemente tratado, es del
todo aprovechable en género de punto. La llama se cría también como productor de carne.
Vicuña: procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna), el más pequeño de la
familia de los camélidos americanos, con las mismas características morfológicas que los
otros, excepto los dientes, que son intermedios entre rumiante y roedor; vive igualmente en
los altos valles interandinos de Sudamérica. Es un pelo largo, de hasta 10 cm, aunque en
algunos mechones alcanza los 15 cm; y finísimo, de color canela, algo leonado, menos en
el pecho y vientre, que es blanco; muy resistente a la tracción. Admite todo tipo de tintes y
se emplea en prendas exteriores de abrigo. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca; pero
de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto
que necesita protección internacional.
Yak: bovino rumiante originario de la altas montañas del Asia Central. Su pelo de la panza
mide varios cm de largo. Tiene cola parecida a la del caballo.

Yack pastando en la estepa de

Mongolia, país donde más
ejemplares existen de este
ganado. Obsérvese el pelo largo
y brillante de la res de color
negro, en primer término. Los
ganaderos nómadas mongoles
han cruzado al yack con vacuno,
produciendo un híbrido que
ellos llaman sencillamente
mongola; de color pardo, izqda.
de la foto. Foto © EDYM, 2000.

Cap. 5. Pág. 6
 Abajo, una cuerda hilada y trenzada con pelo de yack. De
enorme resistencia a la tracción y al roce, además de a la
intemperie, como toda fibra de origen animal, los nómadas
mongoles la utilizan para sujetar el fieltro con el que hacen sus
tiendas en la estepa, el ger milenario. Foto © EDYM, 2000.

Cap. 5. Pág. 7