REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION.
C.C.N CACIQUE CHARAIMA LAS ACACIAS.
CURSO BASICO DE PELUQUERIA.
ELABORADO POR:
NEGLIS PETIT
C.I.19.281.425
MARACAY, OCTUBRE 2019.
Colorimetria.
Es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla
métodos para la cuantificación del color, es decir la obtención de valores
numéricos del color. Procedimiento de análisis químico fundado en la intensidad
del color de las disoluciones
Origen.
El color natural del cabello es la síntesis de procesos químicos que dan
origen a una sustancia llamada Melanina.
La melanina es responsable de la coloración de la piel y del cabello; los diversos
colores que se presentan en la naturaleza están influenciados por varios factores,
carácter hereditario, clima, raza, y pueden cambiar con la edad y la modificación
de las condiciones del organismo.
El cambio más significativo está representado por la aparición de las canas;
llega un momento que por diversas razones (no conocidas en su totalidad) la
elaboración de la melanina desaparece, y la pigmentación del cabello no se puede
ya formar; sucede entonces que el cabello se vuelve blanco y, si miramos
atentamente, se aclara también el color de la piel.
De hecho, tanto el color del cabello natural, como el porcentaje del cabello blanco,
son factores determinantes en el éxito de la coloración.
Diferentes tonalidades del cabello.
Para explicar las distintas tonalidades del cabello natural, debemos recordar
que la melanina tiene la capacidad de elaborar dos pigmentaciones:
El pigmento granuloso, así denominado porque se presenta en gránulos
que aglomerados en macromoléculas son responsables de las coloraciones con
tonalidades oscuras.
El pigmento difuso que así se define por el modo en que se presenta:
normalmente en filamentos y en zonas no bien delimitadas confiriendo
al cabello los colores cálidos o claros.
Sección del cabello
Pigmento granuloso = Tonalidades oscuras
Mixto de pigmentos = Tonalidades medias
Pigmento difuso = Tonalidades claras
La gama de los colores naturales que se presentan está determinada por
las dos pigmentaciones que mezclados entre sí en porcentajes siempre variables
dan origen a una infinidad de tonalidades y matices.
Si el profesional no considera en su justa mediada la tonalidad natural y el
porcentaje de cabello blanco al realizar el diagnóstico y lo formulación del color a
aplicar, el resultado será siempre incierto.
Es lógico que en las tonalidades oscuras el pigmento granuloso se
encuentre en mayor número excluyendo la presencia del pigmento difuso.
En las tonalidades medias se presentan contemporáneamente los dos
pigmentos en porcentajes variables, mientras que en las tonalidades claras el
pigmento difuso se presenta en mayor número, excluyendo progresivamente el
granuloso.
Escala de las tonalidades.
Tonalidades oscuras = Pigmento granuloso
Negro
Moreno
Castaño oscuro
Tonalidades medias = Mixto de pigmentos
Castaño
Castaño claro
Rubio oscuro
Tonalidades claras = Pigmento difuso
Rubio
Rubio claro
Rubio muy claro
Rubio extra claro
Las tonalidades del cabello, como todo lo que percibimos en nuestro
entorno, también van a estar regidos por las leyes de la Colorimetría, por eso es
imprescindible que tus conocimientos sobre éste tema sean sólidos, solo así
podrás brindar un servicio efectivo a tus clientes
La Importancia del color en el resultado.
Color.
Término muy empleado porque constituye un componente importante de
muchas manifestaciones, objetos, estados de ánimo, modo de sentir. Es la
naturaleza quien nos ofrece los colores, que mediante la luz del sol se revelan a
nuestros ojos. En la oscuridad el color no existe.
Los colores primarios son rojo, azul y amarillo. Estos mezclados en distintos
porcentajes dan origen a la gama de colores que el hombre es capaz de reconocer
y clasificar (aproximadamente 200).
El cabello y los colores para el cabello no constituyen una excepción a ésta
regla, es decir, los constituyentes de los colores, tanto naturales como sintéticos,
son y serán siempre los mismos (rojo, azul, amarillo).
La coloración.
La coloración es la modificación completa o parcial del color del cabello a
través del depósito de pigmentos artificiales.
Los diferentes tipos de coloración
Coloración permanente: La coloración permanente tiene como función
aportar una modificación notoria y durable del color natural del cabello. Esta
coloración transforma al cabello desde el interior modificando su pigmentación
natural.
La coloración permanente necesita la mezcla de dos productos en el
momento de la utilización.
El producto oxidante --------- peróxido
El producto colorante--------- amoniaco + precursores de color
Evolución.
Isaac Newton realizó un estudio sobre el color en su obra On colour (sobre
el color). La colorimetría ha tenido una gran expansión debido a
la industria cosmética por el estudio de sombras, tintas, polvos y colores para
el cabello. En la actualidad, otra importante expansión se ha debido a los
problemas de gráficos por ordenador y a la reproducción de colores, así como por
el análisis y la documentación de superficies antiguas, como cuadros y
policromados. Utilizando técnicas para el análisis colorimétrico es posible llegar a
un análisis químico del material superficial que se está analizando, como el
análisis de la respuesta espectral.
Los coloristas aplican este arte a través del círculo o estrella cromática, en
la cual se encuentran los colores adecuados a partir de los colores primarios.
Las cartas de color pueden tener variaciones pero todas tienen
características similares. En cada una se utiliza una escala numérica que va por
niveles:
El 1ro es el negro, 2, 3 y 4 castaño, 5 castaño claro, 6 rubio oscuro, 7 rubio,
8 rubio claro, 9 rubio muy claro, 10 rubio ultra claro y 11 y 12, son los rubios
especiales (blond).
Antes de continuar, es importante tener clara la clasificación de los colores:
Colores primarios
Son únicamente tres, de los cuales se forman los demás: azul, rojo y amarillo
Colores secundarios
Se obtienen al mezclar dos primarios: naranja (rojo y amarillo), verde (azul y
amarillo) y violeta (rojo y azul)
Colores terciarios
Se producen a partir de la combinación de un color primario con uno
secundario: amarillo anaranjado (amarillo y naranja), rojo anaranjado (rojo y
naranja), amarillo verdoso (amarillo y verde), azul verdoso (azul y verde), azul
violáceo (azul y violeta) y rojo violáceo (rojo y violeta).
Combinar los colores para obtener otros permite además de teñir,
neutralizar o contrarrestar un color. Esto es muy importante si queremos asesorar
sobre un tono.
¿Cómo obtener el marrón? Este tono se produce al mezclar de manera
desigual tres colores primarios y varía de acuerdo a las proporciones
aplicadas de cada color primario.
Ejemplo: si aplicas más rojo obtendrás un marrón rojizo mientras que si
aplicas más amarillo, el resultado será marrón claro.
¿Qué es un tono? Es el valor del primer número, ejemplo tinte 7.53. (El 7 es el
tono, el 5 corresponde al matiz y el 3 al reflejo).
El estudio del círculo o estrella cromática, permite entender las
características de los colores al combinarse. Esto lo definimos como leyes de
colorimetría y son fundamentales para la coloración capilar –recuerda que los
resultados pueden variar por la marca y el tipo de tinte-
Leyes del color:
Primera ley: los colores fríos dominan los cálidos. Los colores fríos son: el violeta,
el azul y el verde, mientras que los colores cálidos son: el rojo, el naranja y el
amarillo y el neutro es el café.
Esto quiere decir que si se combinan tintes en color azul y amarillo en cantidades
iguales, el resultado será un color con mayor tendencia hacia el azul.
Segunda ley: los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se
neutralizan. Esta ley aplica de forma efectiva para la aplicación de matices o
neutralizantes de tonos.
Ejemplo: El azul neutraliza tonos muy naranjas, el rojo lo hace con el verde y el
amarillo con el violeta.
Es decir, si el resultado de la coloración es un tono naranja o con el tiempo y las
lavadas se volvieron así, es posible aplicar un matizante para neutralizar y quitar
el tono desteñido.
Tercera ley: un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. No es posible aplicar un
tono oscuro y luego aplicar uno más claro, intentando bajar el nivel del color, ya
que esto no será posible, a menos que se aplique un producto de decoloración
para el cabello.
Cuarta ley: sobre un tono cálido es posible aplicar un tono frio, mientras que
sobre uno frio jamás se puede aplicar uno cálido. Esto se debe a que los tonos
fríos neutralizan los cálidos”
Consejos adicionales:
Elegir un color de tintura ideal para nuestros clientes siempre dependerá de
su tono de piel y aspecto físico. ¡A todos no nos luce lo mismo!
-Aplicar un tono oscuro endurece los rasgos generando profundidad y reducción.
Es ideal para lucir un rostro más delgado pero ten en cuenta que envejecen y
marcan las facciones.
-Los tonos claros iluminan el rostro, dan volumen y suavizan rasgos no muy
estéticos, ejemplo: una nariz muy grande.
-El castaño es el más querido por todos pues favorece casi todas las pieles y
figuras.
Para finalizar, aunque intenté dar algunas bases y conceptos básicos de
colorimetría, recuerda que el mundo de la peluquería vive en constante
transformación y es necesario ir actualizando tus conocimientos conforme
avanzan las tendencias en el mercado.
Esto puedes lograrlo en academias presenciales o virtuales, certificadas y
acreditadas para brindarte una excelente formación y así, tú también puedas
ofrecer a tus clientes calidad y satisfacción.
Las diferentes colorimetrías que existen del cabello.
Se debe aprender que los cromatismos granulosos hacen referencia a
aquellos matices de tonos oscuros como el color castaño oscuro o el negro,
incluso el color café.
Al hablar sobre la mezcla de los cromatismos nos referimos a aquellos
matices de tonos medios como el color castaño, el rubio oscuro o el castaño claro.
Y si hablamos de cromatismo difuso, es para hacer referencia a aquellos
matices de colores claros como el color rubio, y sus matices el rubio claro, el muy
claro y el color extra claro.
Para poder aplicar un color o teniendo nuestra cabellera, es necesario
recordar siempre utilizar la colorimetría del cabello para poder ejecutar un buen
trabajo utilizando un color de forma correcta.
Esto es debido a que se realizó la toma de decisión correcta al elegir las
dos variantes de pigmentación, ya que la unión de estos puede dar como
resultado una gran cantidad de colores.
Es por eso que generalmente se le da más importancia al cromatismo
difuso a la hora de poder crear un tinte. Por ello, es importante que las personas
que aplicarán el tinte tengan suficiente conocimiento al respecto.
Tinte.
El tinte o tintura es una sustancia con la que se da color a un objeto
(usualmente tejido, ropa, cabello, pintura, alimento...) sobre el que ya tenía.
Aunque existen multitud de tintes naturales, la mayoría de los tintes usados hoy en
día contienen productos químicos. Los tintes capilares se dividen en oxidantes y
no oxidantes. Generalmente se aplica en una solución acuosa con
un mordiente que facilita la fijación del tinte en la fibra.
Los tintes y los pigmentos son colorantes porque absorben solo
algunas longitudes de onda de la luz visible. Los tintes generalmente
son solubles en agua, mientras que los pigmentos son insolubles.
Los tintes contienen una variedad de elementos, como agua
desmineralizada, alcohol cetílico, proteína de trigo, aloe vera, extracto de
miel, sodio, fragancia, amoníaco
Decolorante.
El concepto de decoloración, derivado del vocablo latino decoloratio, refiere
al acto y el resultado de decolorar. Este verbo, que también puede nombrarse
como descolorar, alude por su parte a suavizar o eliminar el color.
La decoloración del cabello es uno de los tratamientos estéticos más
habituales. Muchas personas desean aclarar el color de su cabello, para lo cual
apelan a distintos productos. Es importante tener en cuenta que ciertas sustancias
que sirven para la decoloración son, en realidad, nocivas para el cabello y hasta
para el organismo. Por eso es importante recurrir a aquellos productos que son
recomendados por los estilistas profesionales.
Agua oxigenada.
El agua oxigenada (agua y peróxido de hidrógeno al 3%) es un compuesto
químico que encontramos en muchos productos domésticos para usos
medicinales y como blanqueador de vestimentas y el cabello, entre los usos más
habituales.
Al igual que el Bicarbonato de sodio, es un producto sencillo, útil y barato,
se puede decir que es casi mágico. Es uno de los desinfectantes más
potentes que existen, por lo que tiene múltiples usos, además es barata, fácil de
utilizar y almacenar, y no menos importante, no tiene efectos secundarios.
Si aún no habéis descubierto el agua oxigenada, pruébala sin perder más
tiempo. Nos sorprenderá descubrir los grandes servicios que puede prestar. Este
post pretende dar a conocer en profundidad el agua oxigenada para conseguir un
uso óptimo y eficaz.
En la industria, el agua oxigenada se usa en concentraciones más altas
para blanquear telas y pasta de papel, y al 90 % como componente
de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias
químicas orgánicas. También se utiliza en procesos de tratamiento de aguas,
aguas residuales y contaminación. Pero es en la industria de la belleza donde se
ha popularizado su utilización puesto que la mayoría de los tintes y productos para
el decolorado del cabello contienen agua oxigenada.
Usos en cosméticos.
Aclarar o decolorar el cabello: Verter una solución a partes iguales de agua
y agua oxigenada en un recipiente, humedecer los dedos y pasarlos por el cuero
cabelludo es una buena forma para aclarar su color natural. Hay que medir muy
bien la concentración en la que se aplica. Si es muy elevada, el cuero cabelludo
podría sufrir graves daños. Siempre debe primar la salud sobre cualquier fin
estético.
Combatir las espinillas. Aplica solo en la zona de las espinillas un algodón o
gasa con un poco de agua oxigenada, en un tiempo verás como mejora.
Productos cosméticos oxigenantes: Una de las tendencias más pujantes en
el mundo de la cosmética. Hay cremas que incorporan agua oxigenada
para ayudar a regenerar la piel muerta. El oxígeno es un potente combustible
celular, de ahí que acelere el proceso de reparación de la dermis.
Características del agua oxigenada.
Es un líquido transparente, incoloro, miscible en agua en todas proporciones.
Barata.
Uno de los desinfectantes más potentes que existen.
Fácil de utilizar y almacenar.
Volúmenes del Agua Oxigenada.
El volumen del agua oxigenada hace referencia a la cantidad en la que está
presente cuando está disuelta en agua. Cuando se dice que el agua oxigenada es
de 1 volumen, significa que el recipiente que la contiene cuenta con un 0,3 % de
este producto químico y un 99,7 % de agua.
Habitualmente, la que se vende en las farmacias es de 10 volúmenes.
Es muy frecuente encontrar agua oxigenada de 20 volúmenes para
usos cosméticos.
Obtención del agua oxigenada.
El agua oxigenada es químicamente una solución acuosa de peróxido de
hidrógeno, que se presenta al 60% de concentración, o sea agua oxigenada de
250 volúmenes, a granel y envasada, convenientemente estabilizada para su
comercialización. Las materias primas necesarias para la obtención del agua
oxigenada, son el oxígeno y el hidrógeno, junto con la presencia de un catalizador.
Puede fabricarse de varias maneras:
Acción del óxido de bario sobre el ácido clorhídrico.
Tratamiento de persulfato de potasa con agua.
Electrolisis del ácido sulfúrico concentrado
Alisado marroquí
“La fórmula, desarrollada en Marruecos, permite modelar cabellos muy
ondulados, dañados y crespos. A la vez que alisa el cabello, lo recupera y le
devuelve brillo, docilidad y resistencia”, explica Sguassero.
Se trata de un producto inocuo elaborado con arcilla blanca y aceite de
cacao, que ayuda a reconstruir las zonas porosas y quebradizas del cabello,
reducir las cutículas abiertas y eliminar el frizz. Se puede aplicar en cualquier caso
tanto si fue tratado con coloración o permanentes. El proceso se termina de
completar con brushing y planchita para lograr un resultado de lacio impecable.
Conviene retocarlo cada cuatro meses.
Alisado egipcio
Nada de efímeros y traicioneros entrecortados internos para combatir el
volumen excesivo. El alisado egipcio tiene la particularidad de reducir el volumen
del cabello en un 85% desde su primera aplicación que, como es progresivo, va
aumentando en los tratamientos sucesivos.
El producto, que contiene proteínas, queratina y siliconas, alisa el cabello a
través de una aplicación mecha por mecha. Luego, se realiza un secado rápido y
se plancha de manera reiterada, ya que se activa con calor”, señala el
especialista. El resultado es una melena lacia, brillante y resistente a humedades y
lluvia. Como la fórmula actúa a base de temperatura, envainando las cutículas del
cabello, no se corre el riesgo de sobreexponerlo, quemarlo o castigarlo.
Alisado japonés
Si creías que la única solución para tu melena afro eran las trencitas
playeras, te equivocaste. El alisado japonés logra disciplinar tu cabello por más
intensos y desobedientes que sean tus rulos. Es que sus propiedades alisantes
aplican también para el cabello grueso, áspero y encrespado.
Se trata de un sistema de retexturización que penetra en la corteza del
cabello y lo modifica desde su estructura interna. El cabello se ablanda y se
desestructura primero; luego se plancha para moldear la fibra y, por último, se
utiliza un neutralizante que termina de fijar el tratamiento.
Si bien se puede aplicar sobre teñidos, no se recomienda para cabellos
completamente decolorados. Lo mejor es que el cabello se encuentre en buenas
condiciones. La indicación básica para resultados contundentes es no lavarse
durante 48 horas. Para mantener el cabello sano conviene realizar baños de
crema con frecuencia semanal. No se pueden realizar más de dos tratamientos
por año.
Queratinización
Pensado para las que quieren disminuir el frizz sin apelar a un alisado
completo. “La queratinización capilar o biocauterización es un tratamiento que
reconstruye la fibra capilar internamente dando suavidad y brillo a cabellos
sometidos a procesos químicos como tinturas y otros agentes agresivos”, detalla
Sguassero.
La estrella en este caso es la queratina, una proteína que le devuelve al
cabello vitalidad y docilidad. Se trata de un sistema que actúa en la
reestructuración, a la vez que acondiciona y recupera la cutícula del cabello. Ideal
para ansiosas debido a que su aplicación no demora más de 30 minutos. Sus
resultados: hidratación prolongada, humectación, sedosidad, reducción de puntas
florecidas, lacio natural sin rigideces y efecto anti frizz. Como es la opción más
suave y menos agresiva, se puede repetir todos los meses.
Alisado semipermanente
Como te decíamos, los alisados semipermanentes son aquellos que, a
través de un tratamiento conseguimos que el cabello liso nos dure más tiempo, por
un número determinado de lavados.
A continuación te explicamos algunos de los métodos más conocidos de
alisado semipermanente y de los que seguramente has oído hablar pero puede
que no conozcas en qué consisten exactamente o en qué se diferencian unos de
otros. Aquí te lo contamos para que veas cuál es la mejor opción para tu cabello
rizado.
Alisado brasileño o alisado keratina
La técnica del alisado brasileño o alisado keratina se debe realizar por un
profesional por lo que si tienes pensado hacértelo deberás acudir a una peluquería
o centro de estética donde lo realicen. La destreza de este profesional será la
mayor parte responsable de que este alisado nos dure más o menos. Sin
embargo, cada día podemos encontrar más productos en supermercados y
tiendas de belleza que nos prometen los mismos resultados pero con una duración
menor.
¿Cómo se realiza el alisado brasileño? Primero se lava el cabello con champú y a
continuación se aplica la queratina desde la raíz hasta las puntas. Después se
seca el cabello muy poco a poco, dividiéndolo en secciones y después se plancha
de la misma manera, mechón por mechón. Los mechones deben ser muy finos
para que quede bien liso.
Los cuidados que tenemos que tener en nuestro cabello después del
alisado brasileño o alisado con keratina, durante los siguientes tres días, son los
siguientes:
No lavarse el cabello ni mojarlo
No recogerse el cabello
No colocar el cabello detrás de las orejas
Peinar el cabello por la mañana y por la noche para que no se enrede
¿Por qué elegir el alisado brasileño o alisado keratina? Porque la keratina contiene
muchos nutrientes para nuestro cabello y nos ayuda a que se mantenga fuerte,
suave y con brillo.
¿Cuánto dura un alisado brasileño o alisado keratina? Dependiendo de nuestro
tipo de cabello, los cuidados que le demos y nuestros hábitos, puede durar de
cuatro a siete meses si se hace por un profesional, aunque con los productos que
podemos encontrar en el supermercado o en tiendas de belleza, no suelen durar
más de dos meses.
Alisado temporal.
Llamamos alisado temporal a aquel alisado que nos hacemos con calor en
casa y que nos dura solo hasta el siguiente lavado. Los métodos más habituales
para alisarse en cabello en casa son la plancha de cabello o el secador.
El alisado con secador tiene un mejor resultado porque no le resta volumen
al cabello, pero también tenemos que tener más práctica para hacerlo bien y
también se tarda más en alisar todo el cabello.
El alisado con plancha de cabello es más fácil de hacer, es perfecto para
cabellos muy encrespados y rizados y es muy rápido pero estropea más el cabello
si no le damos los cuidados suficientes.
Hoy en día también podemos encontrar otros tipos de aparatos para alisar
el cabello como cepillos de calor, en los que a medida que pasamos el cepillo por
todo el cabello, se le aplica calor y se va alisando el cabello.
Algo que debes tener en cuenta es que el alisado temporal no es
recomendable hacerlo muy a menudo ya que rompe y estropea mucho el cabello.
Y para que no se maltrate en exceso el cabello debemos utilizar productos y
aparatos de primera calidad como planchas iónicas de cerámica o secadores
iónicos. Además, es recomendable cambiar las planchas cada 5-6 años porque la
cerámica se estropea y nos quema el cabello.
Sigas el tratamiento que sigas no te olvides de hidratar siempre el cabello y
darle todos los cuidados necesarios para que no se seque ni se rompa y
mantenga la vitalidad de siempre
Lavado de color o decapage
Es una técnica mediante la cual se extrae la tintura del cabello.
Normalmente se utiliza cuando una persona que se tiñe usualmente con una
tonalidad decide cambiar por otra.
Es un tratamiento capaz de aclarar un color cosmético, necesario cada vez
que tenemos que aclarar uno o varios tonos de un color cosmético. El decapado
tiene el poder de eliminar el color cosmético, permitiendo así reconstruir un nuevo
color. Para proceder con el decapado se puede utilizar una mezcla con los
productos decolorante Supermeches
Cómo proceder (Paso a Paso)
Divida el cabello y aplique la fórmula directamente en las partes que haya
que aclarar.
Inicie la aplicación en la parte posterior de la cabeza, para pasar después a
los laterales y, por último, a la parte superior.
Controle constantemente el enjuague durante todo el tiempo de acción.
Cuando se haya alcanzado el nivel de aclaración deseado, enjuague
abundantemente y aplique el shampoo.
Aclare y efectúe el control del resultado obtenido. Si el resultado presenta
aclaraciones excesivas continúe con la re-pigmentación; si la aclaración es
homogénea proceda con el color objetivo
Pigmentación.
La pigmentación es la coloración de una parte determinada del organismo
de un ser vivo por el depósito en ella de pigmentos. Tales principios son
sustancias con propiedades cromáticas e intervienen en numerosos procesos
biológicos, tanto en los vegetales como en los animales. En los primeros destacan
la clorofila y los carotenoides y en los segundos, la melanina y los pigmentos
respiratorios.
Desde el punto de vista químico, los pigmentos se diferencian en función de
que sean sintéticos o naturales, de su distinta coloración, de su naturaleza
orgánica o inorgánica, etc. Además de los mencionados, cabe reseñar los del
grupo de las traguinonas, de color rojo vivo; las flavonas, de tono amarillo; o
las pterinas, de coloración variable: la leucopterina, blanca, la eritropterina, roja, y
la xantropterina, amarilla.
Canas.
La canicie es la pérdida de pigmentación del cabello, que se vuelve gris o
blanco. Cana es cada uno de estos cabellos, y pueden observarse en una zona
específica de la cabeza (en mechones canos) o en toda la cabeza. Esta
decoloración del cabello se debe en concreto a una disminución de la melanina,
que es la que determina el color del cabello
Tono sobre tono.
El tono sobre tono es un tinte que se deposita sobre el cabello, sin penetrar
en él. Por eso se llama tono sobre tono, porque es un tono que se deposita sobre
el tono natural del cabello. Esta es su principal diferencia con los tintes
permanentes, cuyos pigmentos sí llegan a la raíz del cabello.
Debido a esto, los tintes tono sobre tono ofrecen una coloración que da
reflejos y matices al cabello, pero no cambia su tono base. Por ello se tratan del
método favorito para tapar canas o simplemente potenciar su tono natural o darle
algunos matices.
Ventajas de los tintes tono sobre tono
No usan amoniaco ni otros agentes oxidantes
Al no penetrar en la raíz, apenas dañan el cabello
Ofrecen resultados naturales y una cobertura total de las canas
Desventajas de los tintes tono sobre tono
Su efecto es efímero, y el color no suele durar más allá de las 6-8 semanas
No permite alejarte demasiado de tu tono actual (una morena no puede volverse
rubia con un tono sobre tono)
¿Cómo mantener el tono sobre tono?
Como otras técnicas de coloración, el tono sobre tono se acaba diluyendo
con los sucesivos lavados (unos 20 o 30). Para prolongar la vida del color es
recomendable teñirse en salones especializados, usa productos de belleza
específicos para el cabello teñido y no lavarse el cabello más de lo necesario.
Por tanto, el tono sobre tono es la opción si quieres resaltar el color de tu
cabello o darle nuevos matices, pero no si lo que buscas es un cambio radical.
