LOS CUELLOS
El cuello es la pieza que se une al escote (cuidado con confundir ambos
conceptos) y que rodea al cuello. Se distinguen distintas partes en su
estructura: voladura o canto, plegadura, pie de cuello, cuello o pala y el
ancho.
Los tipos de cuellos
Se diferencian tres tipos de cuellos: planos, alto y continuos. Dentro de cada
grupo, conocerás los cuellos más habituales en corte y confección:
Cuellos planos: Tienen la particularidad de que al ser simétricos, van doble y
se cortan al doblez de la tela.
Cuello de Peter Pan, Claudine o Babero:
Su forma sigue la curva del escote delantero y espalda. Las puntas están
suavemente redondeadas.
Por su corte, este cuello se asocia tradicionalmente a los uniformes de los
colegios. Es un cuello de aspecto infantil. En temporadas pasadas veíamos
este diseño en prendas de estilo ‘vintage’. Es un cuello informal.
Cuello redondo:
El cuello queda menos redondeado y queda más levantado en la base sin
redondear. Las puntas están menos redondeadas que en el cuello anterior.
Es uno de los cuellos más comunes en señora junto a los camiseros. Es un
cuello tradicional que por lo general queda bien a todos los públicos
independientemente de su fisionomía.
Cuellos altos: El que llega hasta la línea del cuello.
cuello alto o cuello de cisne
Es un cuello muy alto y tubular. Este cuello tiene la particularidad de que va
cortado al bies y se dobla sobre si mismo. Al ir cortado al bies, este cuello
queda mejor preferiblemente en tejidos elásticos como el punto
(básicamente para que se pueda introducir la cabeza). Es muy común en
jerséis finos de canalé.
Este cuello no sienta bien sino se tiene el cuello largo. Este cuello queda
especialmente bien si tienes los hombros rectos y el cuello largo. Aporta
seriedad y elegancia.
Cuello Mao
Su origen se remonta a la China Imperial. Este cuello se presenta
ligeramente inclinado hacia el interior y parte de un rectángulo con la
longitud de la mitad el escote. Se suele ver en camisas de tejidos ligeros
como el algodón o el lino. Es un poco más bajo que el cuello militar. Se
caracteriza por carecer de alas. Tampoco tiene doblez.
Puede que sea uno de los cuellos más conocidos dentro del mundo de la
moda. Es el cuello ideal para ir arreglado pero informal en épocas más
calurosas. Este cuello no admite corbata por su diseño.
Cuellos camiseros con tirilla o bajo cuello:
Es el cuello de toda la vida. Se trata de un cuello habitual en la moda
masculina. El aspecto dependerá del estilo y la época a la que estemos
haciendo referencia. Por ejemplo, en los años 70 los cuellos de las camisas
acababan con las puntas alargadas. Dentro de los cuellos camiseros, se
abre un amplio abanico de tipos de cuellos en el mundo de la sastrería.
Cuellos continuos
Se cortan en la misma pieza que el patrón del delantero, de ahí su nombre.
En el propio patrón del diseño, tendrás que prolongar las líneas del hombro y
escote para poder formar este cuello tradicional. En diseño de moda, es uno
de los cuellos más difíciles pues necesitarás tener conocimientos de
patronaje para poder realizar el patrón.
Cuello solapa o cuello sastre (mezcla de cuellos continuos y de pie)
La parte del escote el delantero se dobla dejando ver el interior del mismo.
Recuerda que este tipo de cuello lleva una vista que cubre toda la parte de la
solapa que se verá cuando el delantero se doble.
Este cuello es muy usual en chaquetas y en trajes de sastrería.
Cuellos smoking o chal:
La solapa y el cuello de la espalda se forman de la misma pieza que el
delantero. Sus puntas acaban en picos pequeños y separados.
Es un modelo de cuello pensado para vestir de etiqueta. Es el más elegante
de todos. Su forma es especialmente vistosa para la corbata de lazo o la
pajarita. Por ello, esta clase de cuellos es una opción muy común en
alfombras rojas y eventos.
Además de estos tipos también podemos encontrar variaciones de cuellos
fantasía o creativos. Para crear un cuello fantasía podemos utilizar patrones
circulares para realizar volantes en cascada.
CUELLO CAMISERO
Lo primero que tenemos que saber es que este tipo de cuello se compone
de dos piezas. Por una parte el pie o tirilla que es la pieza que está en
contacto con el cuerpo de la camisa. Y, por otra parte, la caída o "cuello" que
es la pieza que dobla hacia abajo y hace pico en el delantero.
Tenemos que coger nuestro patrón de cuerpo de camisa y medir con el
metro el contorno de escote. Apuntaremos por separado las medidas de
cruce (A), escote delantero (B) y escote de espalda (C).
Así pues nos vamos a trazar un rectángulo del ancho de estas medidas y la
altura que queramos en la tirilla. Una medida estándar de tirilla pueden ser 3
cm. pero aquí no hay restricciones, tu diseño tu medida 😀 Vamos a trazar
únicamente la mitad del patrón, desde el centro espalda hasta el delantero
con cruce incluido.
Hay que marcar en el rectángulo la separación entre cruce, delantero y
espalda.
Antes de trazar la tirilla necesitamos darle algo de curvatura al patrón para
que la tirilla sea un poco más ancha en la base, al fin y al cabo la forma
natural del cuello no es recta.
Para ello vamos a dibujar una línea paralela a la base del rectángulo más o
menos a 1.5 cm. Ahora ya podemos dibujar la forma de la tirilla y marcarnos
los piquetes en cruce y hombro. Tened en cuenta que en la espalda la línea
es recta y como le hemos bajado 1.5 cm. de la base también le tendremos
que bajar 1.5 de arriba si queremos que siga manteniendo una altura de 3
cm.
¡Vamos a por la otra pieza!
En este caso el rectángulo del que partimos tendrá un ancho que coja solo el
delantero y la espalda del escote, es decir, sin el cruce, puesto que esta
pieza la uniremos al pie a partir del piquete de cruce. Normalmente la altura
será mayor que la del pie. En este caso por ejemplo si el pie era de 3 cm.
esta pieza la he hecho de 6 cm.
Al contrario que en el pie, en este caso la pieza dobla hacia bajo por lo que
debe tener un recorrido menor en la base. En lugar de hacer la curva
convexa, bajaremos 1.5 cm. y la haremos cóncava. La forma del pico
delantero es al gusto, la podemos marcar más o menos según el diseño.
Cómo coser un cuello camisero
Una vez tenemos listo nuestro patrón de cuello camisero vamos a pasar las
piezas a tejido. Cortaremos dos piezas de cada a lomo para unirlas
embolsadas después.
También cortaremos una pieza de entretela de cada patrón. Si estamos
haciendo una camisa casual no hace falta que coloquemos entretela doble,
con poner en uno de los lados es suficiente.
Primero coseremos la pieza de caída.
Las colocamos derecho con derecho, le pasamos un pespunte a distancia de
costura, vaciamos el tejido de las puntas y le damos la vuelta para dejarlo
bien planchado. Una vez girado y planchado podemos darle un pespunte de
refuerzo a pocos milímetros del borde. Hay veces que esto se hace incluso
con una finalidad decorativa utilizando hilo de otro color.
Y ahora le toca el turno a la tirilla.
Debemos colocar ambas piezas derecho con derecho y meter entre medias
la pieza de caída haciendo coincidir los piquetes de hombro y centro
espalda. Con todo colocado y bien sujeto con alfileres le pasamos un
pespunte pero dejando abierta la base para poder darle la vuelta.
Lo que nos queda ahora es unir el cuello que ya tenemos montado en un
sola pieza al cuerpo de la camisa. Vamos a unirlo al escote haciendo
coincidir los piquetes de hombro y demás pero solo de un lado de la tirilla, es
decir, la tirilla nos tiene que quedar todavía abierta en la base. Cuando ya la
tenemos unida de un lado piquetearemos la zonas curvas y plancharemos la
costura hacia dentro. Además vamos a guiar también el otro costado hacia
dentro con la plancha para después pasarle un pespunte cerca del borde a
todo el contorno de la tirilla.
¡Lo último que nos quedará será hacer el ojal en un lado y poner el botón en
el otro!
En las camisas masculinas el cruce monta de izquierda a derecha, en las
mujeres al revés aunque también os digo que en mujer lo suelo ver de
ambos lados.
Cuello chino o mao.
Se hace un rectángulo de 8 cm por lo que mide la mitad del
escote trasero y delantero. Con una línea curva se unen los ángulos
opuestos y se le da un ancho de 3 cm
.Se vuelve a medir en la línea curva inferior la medida del escote trasero y
delantero y así queda formado el cuello chino. Este puede ser con
cruce o sin cruce
. Cuello “Johnny”
El cuello “Johnny” es pequeño y tiene una posición alta. Siempre se cose en
un escote en V, pero no se extiende hasta el final del escote en el pecho.
Cuello “Jabot”
El cuello “Jabot” suele ser de encaje o de algún otro tejido con volantes.
Comienza en el escote y desciende varios centímetros, creando un aspecto
sofisticado. Suele llevarse con un broche en la ropa de mujer, pero los
hombres también utilizan este diseño.
Cuello cascada
El cuello cascada se hace cortando un círculo de tela y fijándolo en el centro
del escote. Este estilo suele diseñarse (y queda mejor) con tejidos suaves y
fluidos, como la gasa o la seda.
Cuello “Berta”
El cuello “Berta” es un cuello de tela fino, plano y redondo hecho de encaje.
Cubre un escote bajo y resalta los hombros de la mujer. Fue muy popular en
el siglo XIX, pero sigue siéndolo en la actualidad, sobre todo en los vestidos
de novia.
Cuello con solapa
El cuello con solapa presenta esquinas cuadradas y un corte triangular. Este
estilo se encuentra con frecuencia en las chaquetas, batas de médico y
uniformes de enfermera.
Cuello mandarín
El cuello mandarín es un estilo de cuello corto con bordes rectos o
redondeados. Tiene su origen en los burócratas mandarines de China, que
lo llevaban como parte de su uniforme.
Cuello “shawl”
Un cuello “shawl” es un cuello redondo que se extiende desde los hombros y
se apoya en los lados. Se utiliza habitualmente en vestidos clásicos y
chaquetas de vestir, y aporta un toque elegante a cualquier prenda.
Cuello “Peter Pan”
Llamado así por el cuello del traje de Maude Adams en su papel de Peter
Pan en 1905, este tipo de cuello presenta esquinas suaves y redondeadas y
un diseño plano. Está diseñado para ajustarse a la curva del escote y quedar
plano sobre el pecho. Los cuellos “Peter Pan” suelen asociarse a la ropa de
los niños.
Cuello de cisne
El cuello de cisne es ajustado, y se pliega y cubre el cuello. Es
universalmente favorecedor y acentúa el rostro. Este se utiliza desde hace
mucho tiempo, desde el siglo XV. El cuello de tortuga también se usa
habitualmente en lugar de la camisa y la corbata.
Cuello de camisa
El cuello básico de camisa puede verse en las camisas de hombre y de
mujer. Dependiendo del estilo, puede abotonarse o no. Las costuras del
cuello también pueden ser largas o cortas, pero en general, este tipo de
cuello es muy estándar.
Escote Halter
Halter: es un tipo de escote que presentan algunos tops, blusas e incluso
vestidos. Deja al descubierto los brazos y los hombros, en ocasiones
también la espalda, y va cogido al cuello. Es uno de los escotes más
favorecedores, suele favorecer a todas y con el halter resaltarás tus
hombros.
Palabra de honor: es el escote que deja al descubierto tanto tus brazos,
hombros y la parte superior del escote. Se trata de un escote horizontal justo
a la altura del nacimiento de tu pecho, y generalmente ajustado al cuerpo. Es
uno de los escotes menos favorecedores si tienes las espaldas anchas o
tienes poco pecho o el pecho caído, ya que aporta más amplitud a las
espaldas y reduce el volumen del pecho Si eres de las que te gusta llevarlo,
opta por el que tiene ligera forma en corazón para aportar más forma a tu
pecho.
Corte imperio: se trata de uno de los cortes más conocidos en cuanto a
vestidos se refiere, se trata de un corte justo debajo del pecho. Realza el
pecho y es perfecto para neutralizar si tienes las caderas anchas.
