Leyenda del dibujo anterior:

A: Raíz, tallo y hojas (de abajo hacia arriba).

B: Tallo, hojas, infrutescencia e inflorescencia (de abajo hacia arriba).
1: Sépalo.
2: Brote sin cáliz.
3: Pétalo.
4 y 5: Estambres vistos de diferentes ángulos.
6: Grano de polen.
7: Ovario con estilos retorcidos.
8: Flor sin cáliz ni corola (sin estaminodios).
8a: Flor sin cáliz ni corola (con estaminodios).
9: Corte longitudinal de la figura 8.
10 y 11: Fruto inmaduro (cápsula) vista de diferentes lados.
12: Corte transversal de fruto inmaduro (10 y 11).
13: Fruto maduro.
14: Semilla normal y ampliada.
15: Corte longitudinal en planos sagital (izquierda) y frontal (derecha) de la semilla ampliada.

EL LINO
El lino (Linum usitatissimum) es una planta herbácea de la familia de las lináceas. Su tallo se utiliza para
confeccionar tejidos y su semilla, llamada linaza, se utiliza para extraer harina (harina de linaza)
y aceite (aceite de linaza).
El lino fue originalmente cultivado por sus fibras debido a la capacidad de entretejerse formando telas,
mientras que sus semillas constituían un subproducto. A partir del desarrollo industrial del siglo XVIII el
cultivo adquirió una posición preponderante como materia prima para la elaboración de pinturas y barnices,
y más recientemente por su valor relacionado con la salud humana.

Lino es una fibra vegetal y se compone principalmente de celulosa. También se combina con otras fibras
textiles vegetales como viscosa o algodón. Es muy común encontrarnos con telas que mezclan varias fibras,
consiguiendo de esta forma distintos grosores y aspectos, pero mayormente encontramos la tela con un
100% de fibras de lino.

Semillas de lino
 PAÍSES EXPORTADORES DE LA MAYOR CANTIDAD DE HILO DE LINO

CULTIVO
Su cultivo, así como el proceso de producción de la fibra de lino es muy caro, lo que hace que el tejido tenga
un coste elevado. Hoy en día el lino se considera como un tejido bastante lujoso, además de elegante. El lino
es una planta de período anual, herbácea de 40 a 80 cm de altura de la familia de las Lináceas. Posee unas
raíces cortas y pivotantes y un único tallo erguido con más o menos ramificaciones según variedades. Las
hojas son enteras, estrechas, ovales y dispuestas de forma alterna en el tallo. Las flores son de color blanco o
azul, con cinco pétalos. El fruto está en una cápsula, que contiene unas diez semillas, brillantes, de color
marrón, de unos 4-5 mm, que se encuentran dentro de cinco carpelos. Estas semillas oleaginosas, aplanadas
y picudas son llamadas linaza y de ellas se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. Las
fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza.
En cuanto al aprovechamiento del lino existen dos variedades, una de aprovechamiento textil y otra
oleaginoso. Los linos de fibra preferentemente se darán en climas templados y cálidos, no favoreciendo para
este cultivo los suelos arcillosos y los suelos con alto contenido en cal, ya que es un cultivo exigente en Zn, el
cual se ve bloqueado en terrenos calizos. El agua es otro de los factores que puede limitar este cultivo,
siendo las necesidades totales de 400-450 l/m2 durante todo su ciclo. Siendo su periodo crítico 10 días antes
de la floración hasta 15 días después de la misma, pudiendo afectar una falta de agua en este periodo a una
pérdida del 30% del rendimiento.

Las labores de preparación de terreno a causa de que las raíces son profundas y pivotantes, es necesario dar
al terreno la mejor preparación posible, para que el terreno este bien desterronado. La siembra se efectúa
en surcos paralelos distanciados entre si 20 cm, usándose la máquina de siembra de cereal. Respecto a
posteriores labores indicar que el lino es posiblemente uno de los cultivos más exigentes en cuanto a
limpieza del suelo se refiere. Las malezas no sólo disminuyen el rendimiento, sino que también rebajan el
valor del producto obtenido. En cuanto al rendimiento de grano es muy variable poniendo como límites de
400 a 2.500 kg/ha y aproximadamente 4.000 Kg de paja.

En cuanto al lino oleaginoso indicar que después de la cosecha la semilla de lino es sometida a grandes
presiones mediante prensas hidráulicas. Como consecuencia se obtiene aceite, que luego mediante
procesos de refinamiento queda en condiciones de utilizarse para la industria. Es conocido el poder secante
del aceite de lino, razón por la cual se lo utiliza en la fabricación de pinturas. El porcentaje de aceite varía
entre 30% y 45%. Una vez extraído el aceite quedan unas tortas de gran valor alimenticio para el ganado,
por su riqueza en proteínas.

Frutos (cápsulas).
 PREPARACION DE LAS FIBRAS
SEMBRADO: La siembra de la semilla se realiza en el mes de abril, generalmente en una tierra de regadío en
la que crezca poca hierba, labrando y limpiando la tierra, quitando las hierbas e impurezas antes de echar la
simiente que se hace al voleo.

Campo sembrado de lino

ARRANCADO Y RIPADO: En el mes de Junio, cuando echa el "bagazo" y se pone de color amarillo es
momento de arrancarlo con la raíz. Esto se hace a mano y teniendo cuidado de no perder la raíz. A
continuación, se junta en gavillas para “riparlo”. El “ripado” se hacía para separar la semilla de la planta
haciendo pasar ésta por entre los dientes de un instrumento llamado “ripo”. La simiente que se le quita se
echa a secar al sol unos días para que la “bagaña” abra y poder extraer la "linaza" que se guarda para varios
usos, siendo el principal usarlo como semilla para el año siguiente.

Arrancado en gavillas
 Ripo o ripio

ENRIADO: Para que el lino ablande hay que sumergirlo en un río y dejarlo entre ocho y nueve días,
dependiendo de la calidad del lino. Para saber si ya está “cocido”, se frota y si salía la “tasca”, se sacaba del
río. Se sujetaba con piedras encima para que no flotara ni se lo llevara la corriente.

SECADO: Posteriormente se lava y se extiende en un campo, donde le dé el sol permanentemente, dándole

vueltas de vez en cuando, para que seque bien. Una vez bien seco se recoge, haciendo “haces”.

MAZADO: Para esta tarea es imprescindible que el lino esté caliente, para eso los "haces", completamente
secos, se extienden de uno en uno, unas horas en un campo soleado, hasta que estén bien calientes.
Transcurrido un tiempo se recoge y se comienza a golpearlo, para lo cual se usa el "mazo".

Golpeo del lino para romper las fibras

ESPADELADO O ESPADAÑADO: Para el espadelado utilizamos la “espadela”, una especie de espada ancha y
corta ,también de madera, con la que golpeamos el lino que colocamos encima de la” fitoira”. Al terminar, el
material queda muy fino, sin cáscara y debe enrollarse en “estrigas” para que no se enrede y se almacenan
para posteriormente "rastrelarlas”.
 Espadelado o espadañado

Espadilla o espadela

RASTRELADO: Después de estas operaciones las estrigas se peinan en un grueso cepillo de dientes de hierro,
separándose el lino fino de la fibra gruesa. Una vez espadañado o espadelado (se decía de ambas maneras) 
se pasaba por el rastrillo, tabla que en uno de sus extremos tiene un círculo de aceradas púas, para sacar los
últimos tascos o tascas. Y así se separaba la fibra fina de la gruesa En este proceso se consigue separar la
fibra de primera calidad, el lienzo, de la fibra de segunda calidad, la estopa.
 Rastrillos y rueca

HILADO: Finalizado el “restrelado", hay que hilar el lino, para ello utilizamos la rueca de mano y el huso o la
rueca de pie. La rueca de mano es una vara, generalmente de avellano. A unos 25 cm. del extremo superior
se le coloca un abultamiento de madera llamado “roquil”, donde luego irá colocada la madeja de lino, que se
atará con el naipe, tira de cuero que está sujeta el extremo de la rueca.

Hilando

ENSARILLADO: El siguiente paso es el ensarillado, que -se hace con el sarillo para darle al lino la forma de
marañas (madeja). Con varias “mazarocas” ensarilladas se hace una madeja. Se une el hilo de "mazarocas"
poniéndolo en el sarillo, aparato de madera compuesto por cuatro aspas giratorias, en las que se va
enredando el hilo hasta formar una madeja. Después de esta operación viene el clareo, sirve para blanquear
el hilo cociéndolo con distintos productos. Tiene pequeñas variantes, una es colocar las madejas en un
recipiente con ceniza, cubierto de agua y calentarlo al fuego durante media hora, otra es primero calentar el
horno para cocerlo, mojando las marañas en una tina con ceniza, como en el caso anterior y por último
metiéndolas en el horno a cocer hasta que se enfríen. 
 Haciendo madejas

DEVANADORA: Este proceso consiste en deshacer las madejas, para lo que una persona sostenía las
madejas entre las dos manos extendidas y otra persona hacía los ovillos. O bien se colocan en la devanadora
y se hace el proceso inverso al anterior y de las madejas se hacen ovillos.

TECIDO: En telares de bajo o alto lizo. El proceso consiste primero en montar la urdimbre y a continuación
cruzar los hilos con la lanzadera (trama).
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LINO

A) La fibra 
 Por las características de su cultivo, por su producción y por permitir una cosecha y
pre manufactura muy mecanizada, suele darse en cultivo extensivo, de grandes
superficies. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra.
 Además de los fines textiles, el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta
calidad. Por ejemplo, para papel de impresión especial, como el papel-moneda, y
papeles extrafinos, como el papel de fumar  (la envoltura de los cigarrillos).
 Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud, lo que permite conseguir
una hilatura muy fina. 
 Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón; es más rígido y,
por tanto, menos flexible.
 Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso.
 Gran afinidad por los colorantes.

Sección transversal de un tallo de lino

 
B) El tejido
Dependiendo de la urdimbre, puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona.

 Por su grado de absorción de agua, es un tejido muy fresco. 

 La superficie de la fibra, muy lisa, permite que el tejido sea suave al tacto.
 Por su afinidad a los colorantes, el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. 
 La misma consistencia del tejido permite realizar en él cualquier tipo de bordado.

PORQUE LOS CONSUMIDORES PREFIEREN LINO

El lino proviene de la naturaleza, por lo que no atrae el polvo, es totalmente ecológico, tiene una estructura
molecular mucho más orientada que el algodón, por lo tanto, es mucho más fuerte y resistente. Además,
este material también resiste la radiación UV, los tintes, los disolventes orgánicos y las altas temperaturas. 
Por esto, las piezas confeccionadas con este tejido duran mucho tiempo.
 CUALIDADES DEL LINO

1) Resistencia y durabilidad: A comparación de fibras como el algodón y la lana, el lino es una fibra
doblemente más fuerte y resistente, haciendo que las piezas confeccionadas con lino sean más
duraderas con el paso del tiempo.
2) Ligera y fresca: Debido a su alto contenido de celulosa, las telas hechas con lino son sumamente
ligeras, además de su gran capacidad de absorción de agua la hacen una prenda higroscópica, lo
cual significa que absorbe bien el sudor sin adherirse al cuerpo y evapora el agua rápidamente, lo
que la hace sentir una prenda más fresca.
3) Hipoalergénico: Su composición química la hace un textil por naturaleza antibacteriano,
antimicótico, lo cual desemboca en neutralizar los olores y al ser una fibra de origen vegetal y su
cultivo no requiere uso de pesticidas, la hace una prenda ideal para las personas sensibles a fibras
sintéticas.
4) Propiedades benéficas para tu salud: Se sabe que por su capacidad antibacterial, se recomienda
utilizar fibras de lino en caso de heridas abiertas, así como en terapia de reducción de medidas
utilizadas en algunos centros de masajes o spa, se utiliza fibras de lino a manera de compresas
debido a su resistencia y capacidad de absorber desechos del organismo. 
5) Fijación de pigmentos: El lino es uno de los mejores textiles capaz de absorber pigmentos y
mantenerlos sin dañarse y decolorarse, por eso se ha convertido en los últimos años en los textiles
favoritos de los diseñadores de moda, ya que no se decolora con facilidad y resiste por largos
periodos de tiempo.

OTRAS FIBRAS NATURALES

RAMIO

El ramio es una de las fibras vegetales más viejas y se ha usado a lo largo de miles y miles de años. Se utilizó
para las mortajas de entierro chinas hace más de dos mil años, mucho antes que se introdujese el algodón
en el Lejano Oriente. El ramio está clasificado químicamente como fibra de celulosa, como el algodón, el lino
y el rayón. Los primordiales productores de ramio son China, Taiwán, Corea, Filipinas y Brasil.
Hasta hace poco, el ramio era ignoto en el mercado del prêt-à-porter en este país, mas está apareciendo en
más prendas de vestir. De forma frecuente se mezcla con el algodón y está libre en lonas tejidas y de punto
que se semejan al lino de tela gruesa. El empleo del ramio aumentó a mediados del decenio de mil
novecientos ochenta con un énfasis en la moda de las fibras naturales y una laguna en las reglas de
importación de textiles. El ramio y las prendas de vestir hechas con más del cincuenta por ciento de ramio,
entraron en los E.U. sin límites de cuotas de importación. En mil novecientos ochenta y seis se aprobó una
legislación que suprimía la condición de libre de cuotas del ramio.

El ramio asimismo se conoce como yerba china, ñandú y lona de yerba. Las fibras se hallan en la corteza del
tallo. El proceso de transformación de la fibra de ramio en lona es afín a la fabricación de lino desde lino. La
fibra es finísima y similar a la seda, de color blanco natural y tiene un alto brillo.
 

Propiedades
 El ramio es una de las fibras naturales más fuertes.
 Es más fuerte cuando está mojado.
 Es afín al lino.
 No es tan perdurable como otras fibras, con lo que acostumbra a usarse como mezcla con otras
fibras como el algodón o bien la lana.
 Es conocido en especial por su capacidad de sostener la manera, reducir las arrugas y también
introducir un brillo sedoso en el aspecto de la lona.
 

Ventajas 
 Resistente a las bacterias, al moho y al ataque de los insectos.
 Exageradamente absorbente.
 Tintes bastante simples.
 Aumenta su fuerza cuando está mojado.
 Aguanta elevadas temperaturas de agua a lo largo del lavado.
 La apariencia lustrosa y suave mejora con el lavado.
 Sostiene su forma y no se encoge.
 Puede ser blanqueado.
 

Desventajas
 Baja en elasticidad.
 Carece de resistencia.
 Baja resistencia a la abrasión.
  Se arruga de forma fácil.
 Recio y frágil.
 

Usos del ramio

El ramio se usa en lonas que se semejan al lino, como lonas para camisas y pantalones cortos, manteles,
servilletas y pañuelos. Con frecuencia se halla como mezcla con el algodón en suéteres de punto. El ramio
asimismo se emplea en redes de pesca, telas, lonas de tapicería, sombreros de paja y mangueras de
incendios.
Las telas de mezcla de ramio pueden ser lavadas o bien limpiadas en seco en dependencia de los tintes,
acabados y diseño de la prenda. La etiqueta de cuidado señalará el procedimiento preferido. El
procedimiento de lavado en seco ayuda a conservar la belleza de los artículos de ramio tejidos y da una
mejor retención del color y la manera y una apariencia sin arrugas. Con cautela, los tejidos de ramio blanco
pueden ser blanqueados con blanqueadores de tipo cloro. Las lonas de ramio resisten temperaturas de
planchado de hasta cuatrocientos a cuatrocientos cincuenta grados F o bien el ajuste de algodón en una
plancha.

EL YUTE
El Yute (Corchorus capsularis) es una planta herbácea fibrosa, de la familia de las malváceas, cultivada en
regiones tropicales por sus fibras. «Yute» es también el nombre de las fibras textiles extraídas de esta planta
y de otra similar, Corchorus olitorius Es un arbusto de 2 a 4 m de alto, el tronco rígido y fibroso de 2 cm
de diámetro se ramifica en la parte superior. Las hojas, pecioladas, con limbo triangular de 10 a 15 cm de
largo por 5 cm de ancho. Requiere clima cálido y húmedo. El 80 por ciento de la producción procede
de India y Bangladés.
Desde fines de febrero hasta principios de junio, se efectúa la siembra. Transcurridos tres o cuatro meses, la
planta florece y, un mes más tarde, la semilla alcanza su madurez. Se cosecha poco después de la floración,
cuando aparecen los frutos. Con una hoz se cortan los tallos cerca del suelo, se atan en fajos y se dejan unos
días para que se sequen. Después de quitar las hojas y las ramas, se disponen los fajos para el  enriado en
agua corriente y estancada pero limpia. Cuando la temperatura del agua alcanza unos 30º, el enriado se
completa en dos o tres semanas. Las fibras poco enriadas son pegajosas y difíciles de hilar; el yute
demasiado enriado es de poco valor y no tiene brillo. Se separan las fibras de los tallos mojados, con los
dedos, se lavan para desprender la corteza adherida y se extienden para su secado. Los manojos se doblan
por el centro y se comprimen en balas, con lo que el yute queda listo para su transporte y exportación.

Características del yute

 Fibra natural 100% biodegradable con brillo dorado y sedoso.

 Fibra vegetal más barata extraída del tallo y de la corteza.
 Segunda fibra vegetal más importante después del algodón, en términos de uso, consumo mundial,
producción y disponibilidad.
 Tiene alta resistencia a la tensión y baja extensibilidad, por cuanto, asegura una mejor transpiración
de los tejidos, siendo muy conveniente en el empaquetado a granel de productos básicos agrícolas
 Es una fibra muy versátil con usos en la industria textil, no-textil, packaging, agricultura y
construcción.
 La mayor fuente de Yute en el mundo es la planicie del Delta de Bengal en el Delta del rio Ganges,
mayormente ocupado por Bangladesh
 Algunas ventajas del Yute son su buenas propiedades aislantes y antiestáticas,  como también tener
baja conductividad térmica y moderada mantención de humedad.
 Es un excelente aislante acústico y no genera irritación de la piel.
 Tiene la propiedad de mezclarse con otras fibras, ya sean naturales o sintéticas y acepta todo tipo
de tintes celulósicos, naturales, básicos, sulfurados y reactivos.
 Debido al aumento en la demanda de fibras naturales, claramente ha aumentado la demanda de
fibras como el Yute que pueden mezclarse con algodón.
 Puede mezclarse sin problemas con lana.  Gracias a un tratamiento con soda caustica su suavidad,
sedosidad y placabilidad se ven aumentadas dándole la habilidad de torcerse con lana.
 El tratamiento del Yute con amoníaco genera en él similares características a las anteriores, además
de proporcionarle resistencia a la flama al mezclársele con agentes retar dantes.
 Algunas de las desventajas señaladas del Yute son la mala drapeabilidad y resistencia a las arrugas,
fragilidad, desprendimiento de fibras y color amarillo en la luz solar.
 Tiene menor resistencia cuando está mojado, y también se convierte en objeto de ataque
microbiano en climas húmedos
CÁÑAMO
El cáñamo es una planta muy rústica, perfectamente adaptada a las diferentes zonas del globo y que se
integra perfectamente en las rotaciones de los cultivos teniendo efectos benéficos para la estructura del
suelo.
El cáñamo es una de las plantas que más biomasa produce. Puede producir hasta 15 toneladas por hectárea
de materia seca en 4 meses.

El cáñamo es una planta sobre la que hay tanta controversia como fascinación por su gran cantidad de
propiedades tanto químicas como energéticas y, por supuesto, instrumentales. Sin embargo, el hombre lleva
miles de años conviviendo con el cáñamo y usándolo para confeccionar ropa y equipo de lo más diverso. La
característica principal del cáñamo es su fina fibra vegetal, cuyo nombre recibe de la planta que extrae dicha
fibra. El cáñamo utilizado para uso textil es en realidad una unión de fibras, cada una de las cuales tienen
una pequeña concavidad en su interior. El hallazgo más antiguo sobre el uso del cáñamo para textiles
proviene de China sobre el 2800 a.C. En Europa el cáñamo fue, sobre el siglo III a, uno de los materiales más
utilizados para el textil junto al lino, la ortiga y la lana. Después de una fuerte caída de su uso durante el siglo
XX, el cáñamo se ha establecido de nuevo en nuestra ropa a partir de la década de 1990.

Características del cáñamo

La ropa de cáñamo es muy flexible y confortable sobre la piel, haciendo del cáñamo el material ideal para su
uso textil. Sin duda, lo que lo hace tan apetecible con respecto a las actividades outdoor en concreto, es que
ofrece una protección especial y añadida contra los rayos uva que no ofrecen tejidos con similares
características.

 Es incluso más fino que el algodón, por lo que se pueden crear prendas extremadamente

frescas
 Es muy flexible; cómodo sobre la piel y no se arruga como el lino
 Es muy resistente a la temperatura y al rozamiento, lo que lo hace ideal para las más
diversas actividades
 Cuando se moja, absorbe muchísima agua y gana en peso.