Diplomado
Diseño de Moda
Elementos Complementarios
En Confeccion
Clase: Patronaje, Corte y Confección
Facilitador: Prof. Jose Ramirez
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Diseño de Moda
Pretina
Este término hace referencia a la pieza superior de la falda o pantalón que se ubica
en torno a la cintura ayudando a ceñir y ajustar la misma.
Las diferencias pretinas que veremos en esta parte, aplican igualmente a las faldas o
pantalón,
Los tipos de pretina son 5, a saber:
1.- Pretina recta: Es la más simple y sencilla, consiste en trazar una recta con
la medida de la circunferencia de cintura, más 2 centímetros para la costura y 4
centímetros para la botonadura en su largo y 8 centímetros como máximo mas 2
centímetro de costura en tu ancho
8 cm
1cm 5cm
Contorno de cintura
2.- Pretina Visto Falso:
• Con nuestra plantilla trazamos el básico de la falda delantero y posterior
hasta la altura de cadera, directamente en el trazo de la falda y calcamos a
otro papel.
• De la línea de cintura hacia abajo medimos 5 cm
por todo el recorrido de costado a centro de falda.
• Cerramos la pinza del patrón.
• Marcamos en el delantero el centro doble y
hacemos un piquete que nos indique la mitad de
esa pieza.
• Marcamos el costado delantero con un piquete.
• Cortamos una vez en tela y una vez en entretela,
damos margen de costura de 1 cm en costado y
línea de cintura y largo total el cual también
podemos rematar el largo tota.
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• En el posterior marcamos en el molde el costado con un piquete y el centro
posterior con 2 piquetes.
• Lo cortamos dos veces en tela encarando derecho con derecho, o espejado,
que es otra manera de decirlo, se corta dos veces en éntrela del mismo modo
y dejamos costuras igual que al delantero recordando que también lleva
costuras en el centro espalda de la falda.
PRETINA ANATÓMICA
Método N° 1:
• Hacemos el mismo proceso que en el trazo anterior, bajamos según el ancho
deseado de la pretina, lo haremos con 5 cm, de la cintura hacia abajo medimos
5 cm de costado a centro de falda.
• Corregimos los costados restando el valor de la pinza.
• Recortamos, marcamos costados y centros en el trazo de la pretina que
estamos trabajando.
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• Indicamos cual corresponde al delantero y al posterior. Los 5 cm que hacen
parte de la pretina se los descontamos a la falda.
• Doblamos un papel y sobre ese orillo ubicamos el doblez de la pretina
• La fijamos con alfiler para que no se mueva y en el costado de esta ubicamos
el costado del posterior fijando también para que no se mueva mientras los
dibujamos en papel, nos va a quedar curva.
• En la unión de los costados a veces queda una pequeña punta que vamos
rediseñar subiendo 0,5 cm, estos 0,5 cm se los aumentamos arriba sobre el
mismo costado, rectificamos las líneas con semi curva, y nos aseguramos que
la pretina mida 5 cm en todo su recorrido.
• Marcamos el centro doble en el delantero si vamos a cortarla cerrada.
• Hacemos piquetes en centro de pretina y costados tanto arriba como abajo,
estos nos servirán de referencia al momento de pegarla a la falda, abrimos el
trazo, damos 1 cm de costura en todo el contorno y en el lado derecho 3 cm,
2 cm para el botón y 1 cm para costura, si no lleva botón solo 1 cm de costura
Cortamos 2 veces en Tela espejando las piezas y una vez en entretela, como ven
queda una semi curva y es bastante grande, si es el caso de que la tela no sea
suficiente podemos cortar las piezas por separado, no hacemos el proceso anterior,
cortamos el delantero dos veces en Tela y una vez en entretela, dejando margen de
costura de 1 cm por todo el contorno. Para la parte posterior damos margen de
costura de 1 cm y al lado derecho de la pretina 3 cm, 2 cm para botones y 1 cm para
costura, cortamos 4 veces en tela dos de cada lado y 2 veces en entretela. Siempre
hay que marcar los costados con un piquete para no llegar a unir las piezas al revés
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y en el centro posterior 2 piquetes, de este modo será fácil diferenciarlos. Si usamos
un cierre invisible no necesitamos aumento para botones, solo 1 cm para costura.
Nota: Si hacemos esta pretina para pantalón el cierre va en el delantero o a un
costado dependiendo del diseño, en ese caso se ubican los trazos de acuerdo a la
necesidad del diseño y podemos dejar costura en el centro posterior para ahorrar
tela si el caso es que el cierre esté en la parte delantera.
Método No 2:
• Trazamos una línea horizontal que mide 1/2 de contorno de cintura y una
vertical de unos 15 cm aproximadamente.
• Medimos desde el vértice hacia abajo 9 cm y en este un punto escuadramos
una línea de 5 cm.
• A partir de estos unimos con semi curva al punto que indica 1/2 de contorno
de cintura sobre la línea horizontal.
• Por todo el recorrido de la semi curva medimos el ancho de la pretina que
será de 6 cm para el ejemplo, quedando una semi curva paralela a la anterior.
• Rectificamos la medida de 1/2 de contorno de cintura en la semi curva
superior, es posible que tenga un poco mas por la forma que le hemos dado.
• Después de rectificada la medida unimos a la semi curva inferior. Marcamos
el doblez en el trazo.
• Damos margen de costuras, recordando el aumento para botones en el centro
posterior que es este caso se ubica en la parte superior del trazo.
• Cortamos 2 veces en T.L, espejando las piezas, una vez en entretela.
• Hacemos piquetes en el centro de la pretina
Nota: Estas pretinas las podemos hacer del ancho que deseemos, los 6 cm son solo
para el ejemplo, se puede hacer de 3 cm en adelante, máximo de 8 cm ya que esta
pretina se usa mas que todo en faldas campana y sus variables o la falda de pliegues
o prenses. En la pretinan anterior descontamos el valor de la pretina en la falda, en
esta no descontamos porque como les mencione anteriormente es más apropiada
para la falda campana
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PRETINA INTEGRADA, PRETINA O CINTURA ALTA
Es una pretina que sube unos centímetros por encima de la cintura, la cantidad de
cm que sube dependerá del gusto del cliente y el diseño, por lo regular son de 4 cm.
a 6 cm, incluso más, pero en ese caso se emplea otra técnica. Para la realización de
esta vamos a necesitar trazar nuestro patrón de falda tal como hemos aprendido
dejando en la parte superior espacio suficiente para formar la pretina,
aproximadamente unos 10 cm
• Prolongamos la línea vertical y la línea del costado de la falda, esta se
escuadra con la línea de cintura
• A partir de la línea cintura hacia arriba marcamos 6 cm, por todo el recorrido.
• Prolongamos la línea central de la pinza y marcamos 0,75 cm a cada lado y
los unimos con la pinza de la falda, así queda prolongada a la parte alta de la
pretina.
• En la parte posterior hacemos el mismo proceso.
• Ahora solo debemos trazar el falso o vista como ya hemos aprendido al inicio
de esta entrada.
Nota importante: cuando las faldas llevan falso o vista por lo regular se
confeccionan con cierre invisible, no llevan botones por eso solo dejamos 1 cm para
costura. La falda la cortamos dejando margen de costura de 2 cm y 4 cm para
dobladillo embonado. Si usamos un cierre tradicional debemos dejar 2 cm de costura
en el centro posterior de la falda.
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Construcción De Olanes o
Vuelos:
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¿Cómo calcular la tela necesaria?
Hablemos de géneros lisos, con estampado heterogéneo (que no sean rayas o
cuadros)
Lo primero que debemos saber es que existen telas con diferentes anchos de
fabricación, en nuestro país los estándares son 0,90m y 1,50m para las telas de
vestir. Yo particularmente prefiero trabajar con telas de 1,50m pues resulta más
económico.
Para calcular la tela como por ejemplo para el modelo blusa sin mangas, tomarás
el contorno más grande de tu cuerpo bien sea contorno de busto, contorno de
cintura o contorno de cadera. A ese contorno le vas a sumar 10 cm, eso te va a dar
el ancho de la tela.
Luego mides el largo total de la prenda, más el dobladillo y márgenes de costura,
15cm más.
Y para el cinto, o tiras de la blusa, ejemplo que estamos citando harán falta 14 cm
Entonces:
1.- CB = 94
CC = 70
CK = 98
Ancho de la tela = 98 + 10 = 108
Luego tenemos:
Total delantero TD = 43
AK = 18 = 1/2AK = 9
Largo total de la prenda (LTP) = TD + 1/2 AK = 52
Largo de la tela = LTP + 10cm = 52 + 10 = 62 + 14 (cinto) = 78
Lo anterior nos indica que deberás comprar 78 cm de tela de 1,50 m de
ancho
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Cálculo de tela para faldas Tablas:
En el caso de que la falda sea de tablas simples completa, como esta:
Lo primero que tenemos que hacer es tomar la medida del contorno cintura y
dividirla en dos, para así distribuir entre delantero y espalda, y una vez hecho esto,
tomar la mitad y dividirla de nuevo, así tendremos 1/4 de la medida.
Ya con el cuarto de la medida iremos haciendo particiones hasta que lleguemos a
la medida más pequeña que queremos para darle la medida a nuestra tabla.
Por ejemplo, para que quede un poco más claro.
Si mi medida es 85, lo primero que hago es tomar la mitad, 42 cm., y 1/4, 21,5 cm.
Una vez hecho esto sigo dividiendo entre dos, así: 10,5 cm., 5,25 cm…. y así hasta
que lleguemos a un tamaño adecuado para la tabla, según la falda que queramos
hacer.
Imaginaos que me gustan las tablas de 5,25 cm., así ya sabré en cada cuarto de
falda me caben 4 tablas, en el delantero 8 y en total 16.
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Cuando ya sé que me caben 16 tablas de 5,25 cm. tengo que tener en cuenta una
cosa superimportante: cada tabla, como cualquier pliegue, ocupa su medida por
tres, así.
Así que, para sacar una tabla de 5,25 cm. necesitaré 15,75 cm. de tela
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Sabiendo que en mi falda, según mi cinturilla, caben 16 tablas, solo necesitaré
multiplicar el 16 x 15,75 cm. y tendré la tela que necesito:
Así que, en este caso, si la tela es de 1,50 cm. de ancho, aunque me sobrará tela,
compraré dos largos y así tendré 3 metres de tela para distribuir mis tablas a lo
ancho.
En caso de que queramos tablas dobles enfrentadas, como las del modelo solo
tendrá que tener en cuenta que el número tablas.
En el caso en el que yo quiera hacer una falda de talle bajo, parecida a la de la foto,
lo que tendría que considerar es la medida del contorno de cadera para hacer la
distribución de las tablas.
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Si lo que quiero es coser las tablas hasta la cadera, tengo que considerar que la
costura ha de hacerse en aumento respetando la medida de cintura (más pequeña)
y la de la cadera (más ancha).
Y con esto, ya solo tendremos que pensar en qué modelo de falda nos gusta más, si
vamos a hacerla de faldas completa, si queremos dejar los laterales sin tablas, o
poner un tablón ancho en el centro, o añadir tablones en un sitio determinado del
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modelo y sumar siempre la medida de la tabla, el pliegue, el tablón o el plisado,
por tres.
La de modelos que podemos hacer solo depende de nuestra creatividad.
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Cálculo de tela para faldas circulares:
Comprará la tela con las medidas según las siguientes sumatorias
Cuando se trate de falda Tipo A (circular): Para Falda 1/2 Circular: 2 veces el largo
total, más 1/3 de contorno de cintura, más dobladillo, margen de costura y cierre.
Para Falda Circular: 4 veces el largo total, más 1/6 de contorno de cintura más
dobladillo, margen de costura y cierre. Siempre que la sumatoria supere los 75 cm.
Para Falda Doble circular: 8 veces el largo total, más 1/12 del contorno de cintura,
más dobladillo, margen de costura y cierre.
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