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ÍNDICE
CÁMARAS Y LENTES
Introducción curso de fotografía profesional 3
Sobre el autor 6
La imagen fija 9
La cámara digital 10
Una mirada a la cámara 10
Cámaras para aficionados 10
La cámara del teléfono 11
Cámaras compactas 12
Micro cuatro tercios 13
Cámaras puente y súper zoom 14
Cámaras para aFicianados vs cámaras profesionales 15
Cámaras sin espejo o CSC 15
La cámara réflex 16
Avances recientes 18
¿Qué camara debería comprar? 19
Características de la cámara 21
Servicio Técnico y accesorios 22
Uso final 23
Las partes de la cámara 24
El cuerpo de la cámara 24
El sensor digital 24
Las lentes 25
El obturador 26
Tarjeta de memoria 27
Caracterísicas importantes de las cámaras modernas 29
Megapíxeles 29
El tamaño del sensor 29
ISO 32
Fotómetro 33
MASP 34
Recomendaciones sobre cámaras 36
Algunas observaciones generales sobre cámaras 36

La cámara profesional 38
La cámara de pequeño formato 38
La cámara réflex digital 38
La cámara telemétrica 42
Precauciones a considerar 44
La cámara de medio formato 44
La cámara de gran formato 47
DSLR: Pequeño y medio formato caraterísticas 50
Lentes intercambiables 50
ISO ajustable 51
Pre visualización de la profundidad de campo 51
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Fotómetros integrados 52
Bloqueo del espejo 53
Auto disparador 54

Lentes 55
Descubriendo las lentes 55
Introducción a las lentes 56
La ciencia de las lentes 59
Foco 60
Distancia focal 60
Apertura 61
Ángulo de visión 62
Tipos de lente 63
Lentes normales 63
Teleobjetivos 67
Objectivos gran angular 70
Lentes y accesorios eSpeciales 74
Objetivos macro 74
Anillos de extensión, tubos y fuelles 76
Lentes zoom 78
Lentes réflex 81
Lentes de cambio de inclinación 82
Imperfecciones y defectos de las lentes 85
Aberraciones esféricas 85
Aberración cromática 86
Distorsiones de efecto barril u cojín 87
Efecto “flare” y viñeteado 88
Funciones avanzadas en las lente modernas 90
Multi-capa 90
Enfoque automático (AF) 90
Estabilización de la imagen (IS) o reducción de la vibración (VR) 92
Filtros 93
Filtros polarizadores 93
Filtros de densidad neutra (ND) 94

El cuidado del equipo 96

Lentes 96
Cámaras 98
Opciones prácticas lentes 100
Fotografía de alimentos 100
Fotografía de moda 103
El retrato y la fotografía de belleza 105
La fotografía de arquitectura e interiores 107
La fotografía de viajes 109
La fotografía de vida salvaje y deportiva 113

Trabajo uno 115

Todas las cámAras 115
Parte A 116
Parte B 117
Parte C 117
Parte D 117
Parte E 118

Glosario 119

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INTRODUCCIÓN
CURSO DE
FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL
Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Desde hace más
de treinta y cinco años he trabajado como fotógrafo profesional acumulando
una gran riqueza de conocimientos prácticos sobre la fotografía y el negocio
de la fotografía, que voy a compartir con usted.

Aunque me doy cuenta de que es imposible cubrir completamente toda la

extensión de mi conocimiento en el espacio de este curso, espero que al final
usted tenga algunas preguntas y yo no tenga secretos. A lo largo de mi
carrera he entrenado a más de una docena de asistentes, la mayoría de los
cuales ahora tienen carreras exitosas en la fotografía. Disfruté mucho al
transmitirles mis conocimientos y fue una experiencia muy gratificante verles
crecer como fotógrafos y como personas.

Mi sincera esperanza es que a través de este curso pueda llegar a un grupo

más amplio de personas entusiastas y pueda ayudarles también a poner en
marcha sus carreras. Mi intención es presentar este curso de una forma
relajada e informativa, con poca jerga y sólo con el contenido técnico
imprescindible. Un aviso! Esto no es un curso para cerebritos o fanáticos de
los gadgets. Lo que voy a hacer es suministrarle las herramientas que
necesita para forjar una carrera como fotógrafo profesional o para obtener el
máximo provecho a su afición, pero no encontrará palabras bonitas sobre
este o aquel aparatito. Tengo muchos amigos que han sido profesionales
durante años y me gusta ver cómo han llegado a un punto en el que
simplemente tienen el equipo que se adapta mejor a su estilo de trabajo y
con él se quedan durante años.

La mayoría de los profesionales que conozco, han necesitado hacer un

importante salto tecnológico antes de vender sus queridas cámaras y lentes,
por ejemplo, con el cambio de película a digital. La desventaja de este
proceso es que se incurre en un gasto masivo en reequipamiento. Sin
embargo, la ventaja es que todo el mundo está experimentando y hablando
sobre las nuevas posibilidades de la fotografía.

Creo firmemente que la captura digital es el mejor avance tecnológico

fotográfico desde la llegada de la película en color, ya que ahora tenemos un
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control de la imagen que no podría haber ni soñado hace veinte años, pero
hablaremos sobre esto más adelante...

En el inicio de este curso, voy tratar algunos de los conceptos básicos del
proceso fotográfico y del equipo; conceptos esenciales para el aprendizaje de
la fotografía. Al igual que los músicos aprenden y practican las escalas, o los
pintores estudian la teoría del color y del boceto, creo que es imposible
sobresalir en la fotografía sin tener un buen conocimiento de las
herramientas y los procesos.

Me he dado cuenta de que hay dos tipos distintos de personas que se

acercan a la fotografía; los primeros son aquellos que se enamoran del
proceso fotográfico y el equipo. Los segundos son aquellos que tienen una
vena artística y que están buscando un camino creativo.

También he visto que, con los años, cada tipo de persona tiende a migrar
hacia el otro lado; en otras palabras, los amantes de los gadgets técnicos a
menudo desarrollan su vena artística mientras que el tipo artístico toma
conciencia y llega a apreciar la ciencia detrás del arte. Cualquiera que sea su
tipo, espero poder ayudarle a acelerar su desarrollo fotográfico a un alto nivel
desde el que mirar el mundo a través de los ojos de un artista.

Hacia la mitad del curso es donde nos pondremos manos a la obra con la
parte divertida de hacer fotos y todo lo relativo al tratamiento digital, retoque
e impresión. Voy a tratar de impartir la maravilla de trabajar con la luz en
todas sus facetas y ayudarle a ver "lo que está realmente delante de uno", en
lugar de lo que cree que ve. Para mí lo más mágico de esta proceso es el
juego de la luz sobre los objetos; y el reto de ver, entender, recrear y grabar
este milagro es lo que hace a la fotografía tan emocionante.

Compartiré con usted los conocimientos que he adquirido en todos estos

años sobre la luz y su captura. Vamos a observar la luz del sol y a desarrollar
una comprensión de la misma para explorar su variedad y sus innumerables
cualidades. Vamos a aprender a ver como niños otra vez... una habilidad que
es esencial para alcanzar el más alto nivel de este arte.

Exploraremos Photoshop y otras aplicaciones de retoque y veremos el

increíble arsenal de herramientas que proporcionan, para así poder tomar la
imagen capturada y transformarla en la imagen que teníamos en nuestra
mente al abrir el obturador. Junto con mis puntos de vista, voy a compartir
con usted las habilidades para utilizar todas las herramientas así como el
conocimiento de los equipos, lo cual es esencial para triunfar en la industria
fotográfica.

Tenga en cuenta que el Photoshop que yo uso y al que me referiré en este

curso es el que se incluye en Adobe Photoshop Creative Cloud (CC). Esta
versión no debe confundirse con la de Adobe Photoshop Elements (PSE).
Elements es la versión simplificada de Photoshop CS (CC); sencilla, sin lujos,
pero que no contiene muchas de las herramientas más potentes. Si
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Photoshop Elements es la herramienta que utiliza, esta bien para este curso,
pero si durante el mismo usted ve que se habla de algunas funciones o
herramientas a las que no tiene acceso, por favor, póngase en contacto con
su tutor para encontrar un método alternativo.

Los últimos módulos se concentrarán en el negocio de la fotografía, y aquí

estoy en una posición única para ayudarle a conseguir buenos resultados, ya
que he trabajado en cuatro países diferentes ([Link]., Australia, Inglaterra y
Francia) y he tenido éxito en cada uno de ellos. Además tengo la suerte de
ser uno de los pocos fotógrafos cuya carrera ha abarcado disciplinas tan
diversas como la moda, la gastronomía y la arquitectura / interiores.

En cada una de estos ámbitos he estado, si se me permite decirlo, en lo más

alto de la profesión. Hacia el final del curso, le voy a aconsejar sobre cómo
crear un estudio, cómo promocionar su obra, creación de su porfolio,
agentes, agencias, bibliotecas, revistas, agencias de publicidad, y la manera
de introducirse en el área a la que desee acceder. Le voy a asesorar sobre
precios, derechos de autor y la forma de establecer su negocio.

A lo largo del curso se realizarán once trabajos que tanto yo como uno de
mis compañeros tutores revisará y comentará personalmente. Será lo más
cercano posible a hacer un taller conmigo, sin tener que salir de casa. Todo
lo que necesita es voluntad de aprender, una mente inquisitiva y algo de
talento latente dispuesto a desarrollarse.

Deseando disfrutar de su compañía,

George Seper
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SOBRE
EL AUTOR
George Seper nació en la ciudad de Nueva York en 1950 y desde niño
trabajó en el negocio familiar repartiendo periódicos en las casas de los
vecinos en las primeras horas de la mañana.

A la edad de diez años empezó a percibir la belleza que predominaba en la

luz de la mañana: las gotas de rocío en las telas de araña, el vapor saliendo
de las alcantarillas, o los charcos helados en invierno. Fue por entonces
cuando decidió que quería vivir una vida mágica.

Estudió ingeniería electrónica en la universidad y después de graduarse se

fue a trabajar en la meca de la investigación científica del momento, los
Laboratorios Bell en Nueva Jersey. Allí duró dos años, y se dio cuenta de que
su vida no era nada mágica. Decidió perseguir una nueva carrera basada en
su primer amor, la fotografía, que había mantenido como un hobby desde su
adolescencia hasta su época universitaria.

Comenzó su carrera fotográfica en la ciudad de Nueva York en la década de

los 70 fotografiando producciones teatrales y retratando a los actores, así
como haciendo de ayudante de fotógrafos comerciales.

Emigró a Australia en 1974 y estableció su primer estudio en Sídney en 1978

después de haber trabajado durante tres años como asistente para el director
creativo de la revista Vogue, Patrick Russell. Durante ese tiempo también
trabajó como ayudante del gran fotógrafo suizo Hans Feurer, así como al
legendario fotógrafo inglés, Norman Parkinson.

El trabajo personal de George se concentró inicialmente en la moda y la

belleza y trabajó como colaborador habitual de la revista Vogue, Modo, Cleo
y Cosmopolitan. George fotografió la moda masculina y femenina del
momento y su trabajo ocupó las portadas de numerosas revistas. Entre sus
clientes se incluyen los mejores diseñadores de moda de la época.

Buscando otras formas de expresión creativa, George comenzó a tomar

fotografías gastronómicas para la revista Vogue en la década de los 80 con
Carolyn Lockhart, que era el entonces editor de moda masculina y
gastronomía de la revista Vogue.

Su fotografía gastronómica revolucionó la forma de fotografiar los platos ya

que se acercaba a los alimentos con el ojo de un fotógrafo de moda y a
menudo trabajaba con cámara en mano de 35 mm y luz natural. Este modo
de trabajo supuso una ruptura de las convenciones en la década de los 80.
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George fue pionero en el uso de la baja profundidad de campo que se ha

convertido en el estándar mundial en fotografía de alimentos.

Sus fotografías gastronómicas han aparecido en publicaciones de más de 30

países, como Vogue Italia, Madame Fígaro de París, Gentleman, Martha
Stewart Living, Gourmet, Vogue entretenimiento y viajes, así como una serie
de revistas desde Rusia hasta Brasil. Ha fotografiado varios libros de cocina
y sus clientes de publicidad incluyen Wedgewood, Royal Doulton, McDonalds
y Wild Turkey Bourbon por nombrar sólo algunos.

George comenzó también a disparar fotografía de interiores para la revista

Vivir de Vogue en la década de los 80. Alcanzó un gran éxito en este área y
trabajó ampliamente también para revistas de estilo de alta gama, así como
para clientes comerciales como el Ritz Carlton y hoteles Hilton.

George fue un pionero en el campo de la fotografía digital en la década de

los 90. Probó muchas de las primeras cámaras digitales, pero encontró que
la tecnología de los primeros modelos de la época no era tan buena como la
de las cámaras de película. Sus primeros trabajos digitales los realizó
escaneando película, utilizando un escáner de transparencias y editando el
formato digital con una de las primeras versiones de Photoshop PS2 de
Adobe.

En el año 2000 se tomó un muy merecido descanso y se dedicó a navegar,

para volver a trabajar en 2005 renovado e inspirado. Actualmente trabaja en
su estudio en Newtown en Sídney, Australia, y se concentra en su trabajo de
publicidad, en colecciones de imágenes y contribuyendo con varios libros de
cocina cada año.

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George está actualmente representado por la agencia de fotografía

StockFood:

[Link]

Todavía conserva su barco y sus cámaras y la vida es mágica:

[Link]

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LA IMAGEN FIJA
¿Por qué tomamos fotos? Desde nuestros primeros días los seres humanos
se han visto obligados a registrar los diferentes aspectos de sus vidas. En las
cuevas de Europa, pinturas rupestres han sido descubiertas en las paredes,
representando diferentes animales, expediciones de caza y otros aspectos
de la vida de aquellos primeros habitantes. En Australia los aborígenes
registraban la vida de la misma manera que los antiguos europeos, pero
también pintaban cuadros de contenido espiritual con historias de leyendas y
dioses; incluso simples imágenes de huellas de manos sobre ocre están en
todas partes, lo que parece sugerir, al igual que el etiquetado del grafiti de
hoy, "Yo estuve aquí".

Este anhelo de grabar eventos importantes, recuerdos e incluso temas más

complejos nunca parece habernos abandonado y las pinturas rupestres de la
antigüedad han sido sustituidas por el medio moderno de la fotografía. La
población humana ha aumentado en los últimos cuarenta mil años desde
unos cientos de miles a varios miles de millones y nuestras razones para
crear imágenes también se han multiplicado, junto con nuestro aumento
numérico.

El hecho es que todos somos diferentes y cada uno de nosotros tiene sus
propias razones para producir imágenes, ya sean artísticas, espirituales,
documentales o históricas, o como un medio de sustento para nuestra
familia. En la era moderna, la herramienta de los fotógrafos de todo el mundo
es la cámara digital.

Figura 1 – Plantillas y discos pintados, ~40,000 años de antigüedad,

Europa. Fotografía: Getty Images
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LA CÁMARA DIGITAL
UNA MIRADA A LA CÁMARA
La tecnología digital ha cambiado la fotografía para siempre. Las cámaras se
fabrican ahora en una variedad de formas, tamaños, precios y funciones, que
no se pudo prever ni siquiera hace diez años. Casi todo el mundo tiene una
cámara en estos días, incluso como parte de un teléfono móvil o como un
simple dispositivo específico.

Cuando comencé con el hobby de la fotografía en la década de los 60 era

considerado como algo bastante exótico y un poco inusual. Ahora todo el
mundo utiliza una cámara y muchos lo hacen casi a diario. La fotografía ha
entrado en el día a día de nuestras vidas, y ya no se relega al dominio del
aficionado o el entusiasta.

Todo el mundo utiliza su cámara de manera diferente y por razones variadas

por lo que los fabricantes han añadido muchos modelos y características
diferentes a los equipos, en un esfuerzo por hacer más accesible lo que una
vez fue visto como un pasatiempo técnicamente difícil.

En este primer módulo del curso de fotografía vamos a explorar el equipo

fundamental que se requiere para la creación de imágenes, pero a medida
que avancemos sería conveniente recordar que el poseer una cámara no
hace a uno fotógrafo como el ser dueño de un martillo no le hace a uno
carpintero.

CÁMARAS PARA AFICIONADOS

Para el propósito de este curso me limitaré tanto como sea posible a las
cámaras digitales, ya que para muchos usuarios y fotógrafos sobre todo
profesionales, la película fotográfica es un recuerdo lejano o algo que sus
padres utilizaban cuando ellos eran jóvenes.

También me limitaré a hablar sobre cámaras de formato pequeño y mediano,

que son las herramientas de trabajo más comunes de los fotógrafos
profesionales. Comencemos ahora con la más simple de las cámaras y su
evolución hasta las novedades más recientes, para finalmente llegar al
equipo profesional.

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LA CÁMARA DEL TELÉFONO

Ante el horror de los fabricantes de cámaras en todo el mundo, es

probablemente cierto que hoy en día cada vez se toman más imágenes con
los teléfonos que con las cámaras. Recuerdo en una pasada campaña
publicitaria de Apple en televisión, que según ellos, se toman más imágenes
a diario con un iPhone que con cualquier otra marca de cámaras, por lo que
al parecer no estoy lejos de la realidad. Una de mis citas favoritas, que es
anónima, sugiere que:

"La mejor cámara que usted puede usar es justo la que tiene ahora mismo",

y aquí la cámara del teléfono móvil tiene todas las funciones. Pocas personas
salen de su casa hoy en día sin llevar su teléfono consigo y por defecto una
cámara, aunque no muchos toman una decisión consciente de agarrar una
cámara según salen de casa. Con esto en mente, probablemente vale la
pena invertir en un teléfono móvil con una cámara de gama alta. Los
fabricantes están produciendo cada vez más modelos con megapíxeles de
dos cifras, así como con lentes bastante decentes.

Figura 2 - iPhone

Para poner esto en perspectiva, recuerdo que Nikon me prestó su primera

cámara digital réflex hace unos quince años. Costaba más que la mayoría de
los coches familiares, tenía entonces el mejor sensor del mercado, “último
modelo” de 2 megapíxeles y pesaba tanto como un ladrillo.

Por entonces yo quedé muy impresionado con los resultados y podía ver el
futuro que tenía la fotografía por delante, pero poco podía sospechar sobre la
velocidad en la evolución de la tecnología, y mucho menos sobre la caída de
sus astronómicos precios.

Hoy en día hay una gran cantidad de aplicaciones y accesorios, que pueden
ayudar a transformar cualquier cámara del smartphone en una herramienta
mucho más versátil. En los pocos a los que he tomado cariño últimamente,
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he encontrado que los mejores son los que reemplazan completamente las
aplicaciones de los teléfonos y que vienen con una serie de herramientas
para controlar manualmente todos los ajustes de exposición, balance de
blancos y enfoque.

Estos pueden transformar la relativamente básica cámara del smartphone en

una herramienta bastante decente. El punto que estoy haciendo aquí es el de
no descartar el uso de una cámara de teléfono de calidad en lugar de una
cámara de bolsillo. De momento, esto podría ser todo lo que usted necesita
sobre todo si uno no es del tipo de persona que se mete una cámara en el
bolsillo o en el bolso según sale por la puerta.

CÁMARAS COMPACTAS

Las cámaras compactas comenzaron siendo cámaras de "principiante" para

aquellos que literalmente querían apuntar con la cámara y tomar una foto de
forma automática, sin tener que saber mucho o nada en absoluto sobre
fotografía. La escena frente a la cámara queda compuesta en una pantalla
LCD en la parte posterior de la cámara, al igual que ocurre con el teléfono,
aunque a menudo la resolución de la pantalla es mejor.

Figura 3 – Cámaras compactas

Esta es la categoría de cámaras que ahora están más directamente

amenazadas por las cámaras de los teléfonos móviles, aunque aún siguen
vivas y coleando. Desde que las cámaras de los teléfonos comenzaron a
invadir su territorio, estas cámaras han reaccionado incorporando funciones
que no están disponibles y, posiblemente, nunca lo estarán en los teléfonos
móviles, descartando los accesorios. Estas características incluyen,
protección a prueba de agua, a prueba de golpes, sensores de gran
capacidad o lentes zoom de calidad.

En la serie de Sony R, por ejemplo, las cámaras compactas vienen ahora con
sensores de tan sólo una pulgada de tamaño pero con más de veinte
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megapíxeles de sensibilidad. Esto supuso un cambio enorme, ya que las

cámaras también incorporaron lentes Carl Zeiss de gran calidad y
luminosidad. Ni que decir tiene que todas estas características tienen un
coste y me atrevo a decir también que estas son algunas de las mejores
cámaras de bolsillo que hay en el mercado aunque también son de las más
caras. Con estas cámaras, Sony está invadiendo la siguiente categoría de
cámaras, las cámaras micro de cuatro tercios.

MICRO CUATRO TERCIOS

Las cámaras micro de 4/3 suponen un gran paso adelante en la calidad de

las cámaras de bolsillo a excepción quizás de algunas de las cámaras Sony
mencionados anteriormente. Son de pequeño tamaño y peso ligero, pero
poseen un sensor más grande que la mayoría de las cámaras de su gama,
incluyendo las Sony. El mayor tamaño de su sensor permite una calidad
superior de imagen y un mejor rendimiento en condiciones de poca luz. Lo
que hace muy atractivo a este formato es que está diseñado para utilizar
lentes intercambiables, que hasta entonces eran sólo del dominio de los
sistemas réflex digitales más grandes. Estas lentes intercambiables ofrecen
una amplia gama de longitudes focales y pueden producir resultados
superiores.

Figura 4 – Panasonic Lumix GM1, cámara micro de 4/3

Panasonic, Olympus, Nikon y Sony son los líderes actualmente en este

mercado, pero la gama está ganando fuerza y otros fabricantes como
Samsung, Pentax y ahora Canon además de otros, han entrado también en
el mercado con modelos de calidad. Esta gama está creciendo rápidamente y
está provocando que la siguiente categoría de cámaras pueda estar en
peligro de extinción.

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CÁMARAS PUENTE Y SÚPER ZOOM

Originalmente las cámaras puente se comercializaban como un "puente"

para los consumidores que desean más que una cámara compacta aunque
algo más pequeña y más barata que una réflex digital. Las cámaras puente
generalmente tienen lentes no intercambiables y a menudo vienen con un
gran rango de zoom de hasta 50 aumentos.

En los últimos años, la mayoría de los fabricantes ofrecían modelos de esta

gama, pero ahora las fronteras se han vuelto algo borrosas en cuanto a qué
es exactamente una cámara puente, debido a la miniaturización y a las
mejoras en la tecnología de sensores y óptica. Tradicionalmente las cámaras
puente tienen un sensor del tamaño de entre una cámara compacta y una
réflex digital, además de una gran variedad de modos de disparo y control de
la exposición, similares a una cámara réflex digital, pero con un solo objetivo
zoom de amplio espectro en lugar de lentes réflex intercambiables. Si uno
está buscando una “cámara que lo hace todo" esta podría ser una buena
opción.

Figura 5 – Olympus SP-100, súper zoom camera

Las cámaras puente son relativamente pequeñas y ligeras, aunque no hay

muchas que sean mucho más reducidas que la réflex más pequeña. Lo
atractivo de esta gama es su calidad de imagen mejorada, el tamaño práctico
y una lente con un gran rango de zoom, lo que debería permitir fotografiar en
una amplia variedad de situaciones. La calidad óptica queda un poco
comprometida, pero estas cámaras hacen casi todo lo que una réflex haría,
aunque a menor coste y tamaño.

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CÁMARAS PARA AFICIANADOS VS

CÁMARAS PROFESIONALES
Con el paso del tiempo, la línea entre cámaras de alta gama y cámaras
profesionales se desdibuja de la misma manera que ocurre con la distinción
entre entusiastas y profesionales de la fotografía, ya que muchas personas
ahora parecen ser capaces de hacer algo de dinero ocasionalmente con su
práctica fotográfica.

Con el propósito de comentar sobre cámaras y equipos, de ahora en

adelante me referiré a "profesional" como alguien que se gana la vida con la
fotografía. Esta distinción me permitirá entonces diferenciar entre la mayoría
de los usuarios de cámaras y los que confían en su equipo para llevar a cabo
su actividad profesional diaria en una variedad de condiciones de trabajo,
algunas de las cuales pueden ser adversas.

CÁMARAS SIN ESPEJO O CSC

Todas las cámaras que hemos cubierto hasta ahora pueden considerarse
cámaras sin espejo. La inserción de un espejo entre la lente y la película,
incorporado hace ya ochenta años, posibilita que las cámaras utilicen lentes
intercambiables, evitando que la luz llegue a la película, ya que el espejo se
coloca entre la lente y del obturador.

En estos días el término "sin espejo" parece estar relegado a las cámaras de
sistema compacto (CSC), que aceptan lentes intercambiables. Otra de las
ventajas de las cámaras sin espejo es que se puede reducir sus dimensiones
y emplear lentes de alta calidad de un tamaño y peso increíblemente
pequeños.

Las cámaras digitales sin espejo tienen a menudo un visor con el que se
puede mirar a través con un solo ojo y evaluar así la escena en vez de
depender de la pantalla LCD, situada en la parte trasera del cuerpo de la
cámara, y a veces difícil de mirar. Tradicionalmente, el visor óptico (OVF)
tiene una pequeña lente de visión en la parte frontal de la cámara, que se
acerca a las características de la lente réflex. Este tipo de cámara se conoce
como "telemétrica", la más famosa de este tipo fue fabricada por Leica.

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Figura 6 – Fujifilm X-PRO 1, cámara sin espejo con lentes intercambiables

Recientemente, algunas cámaras sin espejo han incorporado un visor

electrónico (EVF), que añade una pequeña pantalla LCD en el visor, similar a
una cámara de vídeo, lo que permite al fotógrafo ver lo que el sensor de la
cámara está viendo en la realidad, sin la necesidad de añadir una lente a
parte. Esta es una gran ayuda para la evaluación de la composición, la
exposición y la profundidad de campo, pero algunos fotógrafos se oponen al
pequeño lapso de tiempo que se da entre cualquier movimiento de la cámara
y la imagen que se presenta en el visor.

Algunas cámaras sin espejo han superado este problema con el uso de un
"visor híbrido", que utiliza una superposición de EVF y OVF para obtener lo
mejor de ambos mundos. La cámara Fuji X-Pro-1 tiene un interruptor en la
parte frontal de la cámara para que el fotógrafo pueda cambiar entre usar
OVF y EVF, una excelente función muy sofisticada.

En la actualidad el desarrollo de sistemas de cámaras sin espejo parece

estar en su mejor momento y cámaras como la Fuji pueden rivalizar o incluso
mejorar algunas de las características de los modelos más caros de cámaras
réflex profesionales. Fujifilm acaba de lanzar una réflex digital en su gama
CSC, que hace más difusa aún la distinción entre categorías.

LA CÁMARA RÉFLEX

La cámara réflex (SLR) fue un diseño innovador, que revolucionó la fotografía

después de la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de la Contax S,
una cámara de película de 35 mm. Sólo para dejar las cosas claras, SLR es
el acrónimo de "Single Lens Réflex", que se refiere a la cámara que tiene una
sola combinación de lentes, espejos y prismas.

Este diseño proporciona la posibilidad de ver por primera vez una escena a
través del objetivo. Al activar el obturador, el espejo se levanta en el
momento de la exposición y expone la película a la luz. Este diseño elimina la
"lente de visión" secundaria, que era común en los telémetros del momento y
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fue la primera cámara WYSIWYG, (What you see is what you get – lo que se
ve es lo que hay) en el sentido de que la imagen que se ve a través del visor
era idéntica a la imagen que expone la película. Esto supuso un verdadero
avance en el desarrollo de la fotografía y merecidamente, las cámaras réflex
se convirtieron en la herramienta preferida durante décadas por todos los
fotógrafos, desde principiantes hasta profesionales consagrados.

Las cámaras réflex digitales son la versión moderna del diseño SLR original,
y el D ni que decir, es sinónimo de Digital. El diseño y las características se
han modernizado en los últimos sesenta y cinco años, pero los principios
básicos, el empleo de una sola lente, espejo móvil y prisma se mantiene sin
cambios. Las cámaras réflex digitales están todavía "en la cima" para los
fotógrafos profesionales, ya que son capaces de realizar bien todas las
tareas. Tienen muchas ventajas y pocos inconvenientes y muchos fotógrafos
las consideran las únicas cámaras "reales".

Figura 7 –Nikon D4s Profesional y la semi-profesional D3300

Las cámaras réflex digitales vienen en básicamente dos tamaños, los

modelos de sensor de fotograma completo (FF, full frame), que tienen el
mismo sensor de tamaño que las cámaras de película de 35 mm originales y
son los más grandes en la gama réflex digital DSLR; seguida de la versión
más pequeña con un sensor de tamaño APS-C, que es todavía más grande
que cualquiera de los otros formatos digitales populares que hemos
mencionado anteriormente.

Para aquellos que se lo estén preguntando, APS-C es el acrónimo de

"Advanced Photo System - Tipo C", (Sistema avanzado de fotografía) aunque
esto no diga realmente nada. Es importante darse cuenta de que las cámaras
de sensor APS-C más pequeño pueden usar cualquier lente réflex digital del
mismo fabricante, pero las cámaras de fotograma completo, más grandes, a
menudo sólo pueden usar lentes hechas específicamente para ese formato
de pantalla completa, que son a menudo de más alta calidad y más caras.

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Esencialmente las cámaras de fotograma completo están dirigidas a los

entusiastas avanzados y a los profesionales, mientras que las cámaras de
sensor pequeño APS-C están diseñadas para el consumo de aficionados en
general. Esto no significa que el tamaño APS-C DSLR sea de mala calidad y
el debate sobre cuál es mejor y para qué propósito, se ha estado librando
desde hace más de una década, por lo que he incluido una útil tabla para
tratar de ilustrar las ventajas y desventajas de cada uno. Vale la pena tener
en cuenta que los sensores de mayor tamaño son muy difíciles de fabricar y
muchos son rechazados como defectuosos en el proceso de control de
calidad. Esta "alta tasa de fracaso" encarece en gran medida el costo de las
cámaras de formato completo.

Características FF DSLR APS-C DSLR

Calidad de construcción profesional y Sí A menudo

funciones

Lentes de calidad profesional Sí No exactamente

Impermeabilizado (no impermeable) A menudo Raramente

Mejor calidad de imagen Sí No exactamente

Mejor calidad de imagen con poca luz Sí No exactamente

(ISO alta)

Máximo posible de megapíxeles Sí No

Posibilidad de impresiones de gran Sí No

tamaño

Amplia gama de accesorios Sí Sí

Mejor rendimiento de imagen con gran Sí No

angular

Menor tamaño y peso No Sí

Bajo coste de lente No Sí

Menor coste de cámara No En general

Tabla 1 – Comparación de cámaras APS-C y FF

AVANCES RECIENTES

¿He dicho ya que el ritmo del cambio tecnológico es poco menos que
sorprendente? Si no lo he hecho antes, lo es, así que ¡dicho está!

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Este cambio rápido hace que sea muy difícil hacer grandes declaraciones sin
que queden obsoletas rápidamente. Teniendo esto en cuenta, el estado de la
situación en la actualidad es:

Figura 8 – Sony DSC RX1, cámara compacta de formato completo

Los sensores más grandes se están incorporando en cámaras más y más

pequeñas. Corre el rumor de que Ricoh / Pentax están a punto de lanzar un
modelo que incorpora un sensor de fotograma completo en una cámara de
bolsillo, algo que Sony casi ha hecho ya con su RX1 DSC, que cuenta con un
sensor FF de 24 megapíxeles.

Los visores ópticos tradicionales (OVF) parecen estar cediendo terreno al

visor electrónico (EVF), que ahora están apareciendo con más frecuencia y
en cámaras más caras.

Las guerras entre los fabricantes de megapíxeles en cámaras réflex digitales

parecen haberse dado un respiro y ahora 36 megapíxeles parecen ser
suficientes por el momento.

¿QUÉ CAMARA DEBERÍA COMPRAR?

Esa es la gran pregunta que uno llega a hacerse en un momento u otro. Para
algunos una cámara es una compra emocional, que yo definitivamente
entiendo por haber sido alguna vez víctima de una cierta adicción irracional a
las motocicletas europeas. Algunas personas pueden necesitar tener el
último modelo, ser leales a una marca o seguir el consejo de alguien que
ellos consideran un gurú en el tema. Para otros comprar una cámara no tiene
ningún componente emocional y simplemente quieren encontrar lo mejor
posible dentro de su presupuesto sin tener que buscar mucho, mientras que
a otros les gusta mirar y comparar mucho en un intento por hacer las cosas
bien.

Antes de salir a gastar el dinero tan duramente ganado, es importante tener

en mente que, especialmente para los profesionales, la cámara es una
herramienta. Una vez que esto lo tenga claro, aunque sea temporalmente,
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usted estará en una buena posición para tomar las decisiones correctas
sobre su equipo en lugar de basarlas en temas emocionales o en las
opiniones de algunos "expertos" blogueros. Estas son algunas de las
preguntas que debería responder por si mismo:

• ¿Qué tema o temas me veo fotografiando?

• ¿Cuál es mi presupuesto?
• ¿Puedo confiar en la marca? ¿Tiene buena reputación?
• ¿Es el tamaño y el peso un problema?
• ¿Qué características son absolutamente esenciales?
• ¿Hay accesorios y servicio técnico disponibles?
• ¿Dónde y cómo voy a mostrar mis imágenes?

Veamos esto con más detalle ...

¿Qué tema o temas preveo fotografiar?

Aquí tenemos que ser realistas. No tiene sentido comprar una cámara
preparada para una expedición al Everest si uno es un teleadicto sedentario;
ni tampoco es una buena idea decir "Yo sólo quiero tomar instantáneas de
los niños de vez en cuando", mientras en secreto guarda el deseo de
disparar fotos gastronómicas para un blog.

Ser honesto con uno mismo nunca es fácil, pero en este caso se ahorrará
mucho dinero al final si uno lo es. Si no sabe exactamente lo que va a
disparar, a menudo es más fácil definir lo que definitivamente no va a
fotografiar. Esto ayuda a reducir el campo un poco y al menos ayudará a
empezar a hacer algún tipo de lista, que se puede ir refinando antes de la
compra.

Consideraciones presupuestarias

Esto a veces es un ejercicio bastante más fácil de hacer. Si las tarjetas de

crédito están al máximo y solo tiene una cantidad limitada en el bolsillo, el
presupuesto máximo está claro. Si por el contrario tiene un montón de dinero
o acceso a un crédito, la pregunta de cuánto gastar puede ser un poco más
complicada. Aquí podemos ir de nuevo al consejo anterior y una vez más
tener en cuenta el uso que se le va a dar ahora y en el futuro.

Yo compré mi primera cámara profesional de película en 1974, una Canon

F1, que en su momento me costó casi todo el dinero que tenía. Por suerte mi
carrera como fotógrafo despegó y en 1982 decidí que había llegado el
momento de comprar otro cuerpo de cámara, ya que mi modelo original
empezaba a verse desgastado. Fue interesante descubrir que después de un
período de ocho años, la gama superior de Canon seguía siendo el modelo
F1 y entonces acabé comprando una nueva cámara idéntica. ¡¡Ocho años sin
lanzar un modelo nuevo!!

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La triste verdad es que ahora la tecnología está cambiando tan rápidamente

que muchas personas cambian de cámara con tanta frecuencia como lo
hacen con sus teléfonos móviles y la perspectiva de que una cámara
continúe siendo "actual" después de tan sólo cinco años es casi de risa.

Lo que estoy tratando de decir es que hoy las cámaras son más desechables
que nunca y al menos que se necesite tener el mejor modelo por alguna
razón válida, se debe considerar que es posible que se tenga que sustituir
por otro dentro de un plazo de cinco años. Las cámara son un poco
diferentes de los ordenadores en este sentido.

Fuerza y fiabilidad

En estos días la mayoría de las cámaras no fallan. Las cámaras de cualquier

tipo utilizan ahora menos partes móviles que antes y siempre y cuando se les
aplique cuidados básicos, como evitar el agua salada y el calor extremo,
deberían durar bastante.

A menos que se necesite la cámara más robusta del mercado, resistente al

agua y al polvo, o la cámara de titanio / magnesio para el trabajo como
corresponsal de guerra o si se piensa usar la cámara en ambientes hostiles,
es probable que no sea necesario gastar miles de euros en el cuerpo de la
cámara en sí y el dinero ahorrado se puede emplear en lentes de calidad
superior. Más información sobre objetivos más adelante...

Consideraciones de tamaño y peso

Yo siempre he pensado que prefiero quedarme con la cámara más pequeña

y más simple posible, pero capaz de hacer el trabajo.

Si tiene la intención de llevar la cámara con usted la mayor parte del tiempo,
sería prudente considerar sus dimensiones físicas. Si la cámara de sus
sueños pesa tanto como un ladrillo y se necesita un bolso de mano del
tamaño de una caja de zapatos para llevarla, lo más probable es que se
quede en casa la mayor parte del tiempo, una vez que la ilusión inicial de la
novedad se haya diluido.

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

A no ser que se tenga un presupuesto ilimitado, es importante obtener la

mejor cámara posible para el tipo de imágenes que le gusta hacer. Esto
suena como una obviedad, pero algunos compradores se dejan llevar por la
tecnología sin considerar cuidadosamente las características, que son
absolutamente esenciales.

Por ejemplo, una característica como el GPS puede ser esencial para un
fotógrafo de paisajes o un fan de las redes sociales, pero es totalmente
innecesaria para un fotógrafo comercial que trabaja desde un estudio. La
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tabla siguiente es una guía rápida sobre algunas de las características

estándar de la cámara ya disponibles, y el tipo de fotógrafos a los que
podrían serles útiles.

Temas Función útil de cámara

Fotos nocturnas / calle ISO alta, enfoque con luz baja, cámara de
apariencia discreta

Paisajes Robusta, protegida para el clima, GPS, peso

ligero, sensor de megapíxeles alto

Comercial Fiabilidad, accesorios, opciones de alquiler

Deportes Secuencia rápida, robusta, protegida para el

clima, seguimiento del enfoque

Bodas / social Peso ligero, batería de larga duración, alta

sensibilidad ISO, enfoque rápido

Fotoperiodismo Robusta, fiabilidad, protegida para el clima, GPS,

peso ligero, ISO alta

Bloguero Buen Video / HDMI, tamaño pequeño, bajo costo

Niños / mascotas Secuencia rápida, enfoque rápido, seguimiento

del enfoque

Moda / glamour Fiabilidad, accesorios, opciones de alquiler

Inmobiliaria Buen Video / HDMI, tamaño pequeño, bajo costo

Tabla 2 – Características útiles de la cámara para los diferentes campos de

la fotografía

SERVICIO TÉCNICO Y ACCESORIOS

El servicio técnico sólo se convierte en un factor real cuando uno está lejos
de grandes ciudades o en países menos desarrollados. En la mayoría de las
principales ciudades las marcas de cámaras tienen apoyo y el servicio
técnico específico se encuentra fácilmente. En estos días de blogs, foros y
difusión instantánea de información global, creo que uno puede asumir con
seguridad que cualquier fabricante de equipos perdería su negocio
rápidamente si fabricara productos caros de mala calidad. Vivimos también
en una era de fantásticos nuevos materiales, que cuando se combinan con
modernas técnicas de fabricación y normas internacionales, garantizan un
alto nivel de calidad.
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Lo que también es poco conocido es que muchas marcas de cámaras y sus

componentes son fabricados o ensamblados en unas pocas fábricas, y en
general, con mano de obra barata. Creo que Japón y Alemania todavía
asumen una parte en la fabricación de las cámaras, pero la gran mayoría de
los equipos y sus componentes se hacen en China, Corea del Sur, Tailandia,
Vietnam, Malasia y Taiwán. Si los materiales y los controles de calidad
empleados en Asia están a la altura, no hay ninguna razón para sospechar
que la calidad de fabricación no deba ser de primera clase.

Lo mismo se puede aplicar a los accesorios, aunque Nikon y Canon son los
dos mayores proveedores de equipos de fotografía profesional y, por tanto,
ambos poseen la más amplia gama de accesorios, que incluyen lentes
especializadas y accesorios que no están disponibles para los fabricantes
que dan servicio al mercado aficionado.

El servicio técnico y el suministro de accesorios se convierte en un problema,

sin embargo, para aquellos que viajan, especialmente a destinos remotos. Si
la cámara se utiliza para hacer imágenes en lugares lejanos probablemente
es mejor atenerse a los modelos populares de los dos gigantes, Canon o
Nikon. La red de servicios de estas dos marcas es muy notable así que si su
cámara favorita u objetivo termina en el fondo del Nilo o si se cae desde el
lomo de un yak, yo preferiría estar tratando de reemplazarlas o repararlas
con una de estas marcas en vez de tener que lidiar con otras menores. Como
he dicho antes, la confianza en general no es problema cuando ocurre un
desastre, aunque robos y accidentes parecen ocurrir en los peores lugares
posibles y en el peor momento posible.

USO FINAL

No tiene sentido comprar una cámara con un sensor de tropecientos píxeles

si todo lo que va a hacer con las imágenes es publicarlas en su sitio web o
enviarlas como tarjetas postales en un libro de recuerdos. Por otro lado uno
se puede tirar de los pelos si ha tomado una imagen de paisaje de un viaje
increíble con su cámara de bolsillo para que después nos digan en la
imprenta que A4 es la impresión más grande que se puede hacer antes de
que se deteriore la calidad de imagen. Como dicen en Australia "cada caballo
para su trabajo", o en los [Link]. se dice "usar la herramienta adecuada para
cada trabajo".

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LAS PARTES DE LA CÁMARA

En el lenguaje popular una cámara es un dispositivo para la toma de
imágenes, pero en realidad una cámara moderna es un conjunto de
dispositivos independientes, que forman parte de un conjunto. La cámara es
un dispositivo muy simple y en su forma más básica consiste en el cuerpo,
que es una cavidad aislada de la luz, un sensor digital, que para nuestros
propósitos está contenido dentro del cuerpo, una lente, que en las cámaras
de mejor calidad es desmontable del cuerpo, pero a menudo también está
permanentemente conectada al cuerpo y, finalmente, un obturador, que
puede estar contenido ya sea en el cuerpo de la cámara o en el objetivo. La
imagen digital también requiere una tarjeta de memoria, que se inserta en el
interior del cuerpo de la cámara y almacena las imágenes para su uso
posterior.

EL CUERPO DE LA CÁMARA

El propósito del cuerpo de la cámara es similar a la del bastidor de un coche,

ya que proporciona un fuerte eje central mediante el cual los elementos
esenciales se pueden unir para hacer que funcione como un todo. La
diferencia principal, aparte de su tamaño relativo es que el cuerpo de la
cámara tiene que estar diseñado a prueba de luz. Los cuerpos de cámara
originales eran muy básicos y se parecían a una caja de madera negra con
una abertura en cada extremo, una para la lente y otra para la película.

Las cámaras modernas son mucho más sofisticadas en materiales y diseño,

pero su función y principios básicos han permanecido iguales durante más de
cien años, hasta la década de 1960, cuando el avance en la tecnología de los
semiconductores permitió incorporar un medidor de luz. Las cámaras se
automatizaron en la década de los 80 gracias a la sofisticación de los
componentes electrónicos, lo que permitió mediciones de luz más
sofisticadas y algunos modos de disparo automático.

El desarrollo de la fotografía digital ha supuesto un aumento masivo en el

número de características que los fabricantes están agregando a la función
básica del cuerpo y ahora es típico que una cámara digital pueda hacer
reproducción de imágenes, grabación de vídeo y de sonido, usar localizador
GPS y hacer edición de imágenes.

EL SENSOR DIGITAL

El sensor es una matriz de fotodiodos de silicio de tamaño microscópico, que

producen una corriente eléctrica cuando se exponen a la luz. Los diodos
individuales en la matriz reaccionan al espectro de luz ya sea rojo, verde o
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azul y todos los demás colores se crean con una combinación de estos tres.
La señal individual de cada diodo produce un elemento de imagen, en su
color particular, conocido como pixel.

Figura 9 – Sensor digital CMOS

Los diodos son tan pequeñas que se cuentan por millones por pulgada
cuadrada dando así nacimiento al término mega píxeles. Mega significa
millón. La proximidad y pequeño tamaño resulta en una mezcla visual de los
píxeles individuales de diferentes colores cuando se ven en escala 100% o
menor. Si ampliamos cualquier imagen más allá del 100% de aumento, los
píxeles individuales se pueden ver en pantalla. Yo sugiero hacer este fácil
ejercicio que vale la pena probar, se puede utilizar el software de conversión
de imagen que viene con la cámara u otra aplicación de su elección. Cuando
se amplía más allá del 100% de aumento se verá que la imagen contiene una
mezcla de pequeños cuadros rojos, verdes y azules. Es este mosaico de
diferentes cuadros de colores, el que compone una imagen digital y en última
instancia, el que limita el tamaño máximo de la ampliación.

LAS LENTES

Aunque las cámaras estenopeicas rudimentarias pueden crear una imagen

sin lente, la calidad de la imagen es muy baja. Los objetivos, sin embargo,
permiten el control de la perspectiva para poder capturar una mirada más
amplia que la del ojo humano. La visión de la cámara permite ampliar el
ángulo de perspectiva con grandes angulares, así como traer cerca objetos
distantes con teleobjetivos, muy parecido a lo que haría un telescopio.

Las escenas también se pueden capturar con lentes "normales", que dan una
perspectiva similar a la visión humana con un ojo cerrado. Las lentes se
fabrican generalmente con vidrio de alta calidad óptica, aunque las lentes de
algunas cámaras compactas están hechas de plástico de menor calidad y
como consecuencia, resultan más ligeras de peso.

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Figura 10 – Lentes Nikon © Nikon

Además de controlar el ángulo de visión, las lentes tienen otra función, que
es controlar la cantidad de luz que entra en el cuerpo de la cámara. Esto se
logra con el uso de un iris circular ajustable situado dentro de la lente y que
imita el iris del ojo humano. El tamaño del agujero, que crea el iris, se conoce
como la abertura. Este tema, junto con el de las lentes en general, serán
cubiertos en los siguientes capítulos.

EL OBTURADOR

El obturador es un dispositivo mecánico, que puede estar situado en el

objetivo, aunque en las cámaras réflex se encuentra más comúnmente
dentro del cuerpo de la cámara. El obturador funciona en conjunción con la
apertura de la lente para así controlar la cantidad de luz que entra en el
cuerpo de la cámara y, finalmente, alcanzar el sensor. Los obturadores
vienen en diferentes configuraciones, pero más comúnmente el obturador es
un material ligero, que puede compararse con una persiana o cortina con una
pequeña hendidura vertical.

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Figura 11 - Obturador visto a través de la montura del objetivo

en una cámara réflex

Cuando se pulsa el botón de disparo el obturador se mueve a una velocidad

preestablecida y “pinta” literalmente con luz el sensor. La clave que hay que
entender aquí es que las persianas controlan la luz que llega al sensor
mediante el establecimiento de la duración en el tiempo, lo que se conoce
como la velocidad de obturación. Las velocidades de obturación de las
cámaras réflex digitales de gama alta puede variar desde unos 30 segundos
a 1/8000 de segundo o incluso menos. También hay una opción denominada
Bulb (B), que mantiene el obturador abierto mientras se mantiene el
disparador presionado. Este ajuste puede ser muy útil para exposiciones muy
largas, sobre todo por la noche.

TARJETA DE MEMORIA

Estrictamente hablando, las tarjetas de memoria no forman parte de la

mayoría de las cámaras, ya que por lo general, se adquieren por separado,
aunque la cámara no podría grabar imágenes sin ellas. La función de la
tarjeta de memoria es recoger y guardar imágenes para más adelante ser
guardadas en un ordenador o ser insertadas directamente en una impresora
para crear copias en papel. Hay tres criterios vinculados a las tarjetas de
memoria: tipo, capacidad y velocidad.

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Figura 12 – Tarjetas de memoria: Compact Flash, SD y micro SD

Actualmente hay tres tipos de tarjetas de memoria en uso: CF (Compact

Flash), SD (Secure Data) y Micro SD dependiendo de su tamaño físico. Cada
uno de estos tipos de tarjetas comprenden una variedad de capacidades y
velocidades y uno paga más por tener más capacidad o mayor velocidad. En
el momento de escribir este capítulo, la capacidad más alta de una tarjeta es
128 GB (GB es un Giga Byte o 1.024 megabytes) y la más rápida es de 100
MB/s (megabytes por segundo). Las cámaras digitales suelen producir
archivos de entre 2 MB y 50 MB dependiendo del formato de la imagen y la
profundidad de bits y mega píxeles del sensor, que explicaré más adelante.
Por lo tanto una tarjeta de 8 GB sería capaz de almacenar aproximadamente
4.000 imágenes de 2 MB o 50 imágenes de 160 MB, lo que ilustra que las
tarjetas de memoria de alta capacidad son esenciales para las cámaras de
mayor número de mega-píxeles.

La velocidad de la tarjeta se refiere a la rapidez máxima de intercambio de

datos entre el “ordenador de a bordo” de la cámara y la tarjeta de memoria.
Como es lógico, las cámaras de mayor cantidad de megapíxeles funcionan
mejor con las tarjetas de memoria de velocidad más alta y a su vez,
requieren tarjetas más grandes para almacenar los pesados archivos
digitales que producen.

Merece la pena tener en mente que uno puede llevar un bolsillo lleno de
tarjetas de memoria disponibles para cuando la tarjeta de la cámara se llene,
por lo que la capacidad de la tarjeta es una cuestión de elección personal.
Aunque yo tengo una cámara Nikon de 36 megapíxeles suelo utilizar tarjetas
de 16 GB ya que rara vez pierdo las cosas, pero si usted es el tipo de
persona que pierde o extravía cosas, una mejor opción puede ser usar una
tarjeta más grande de unos 128 MB. Intercambiar tarjetas de memoria lleva
sólo unos segundos en la mayoría de las cámaras.

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CARACTERÍSICAS IMPORTANTES
DE LAS CÁMARAS MODERNAS
MEGAPÍXELES

El número de megapíxeles se ha convertido en el paradigma que determina

la calidad de las cámaras modernas, y según mi opinión, principalmente
como resultado de la guerra de megapíxeles entre los fabricantes para ser
líderes en el mercado. Se confunde a menudo con el tamaño del sensor,
pero son dos cosas muy diferentes que no deben confundirse.

Tener un gran número de píxeles es a menudo deseable, ya que permite que

la imagen se amplíe a un tamaño mayor sin que los píxeles se noten. La
desventaja de una alta cantidad de megapíxeles es el costo, la necesidad de
memoria y las demandas informáticas en procesadores más grandes y más
rápidos, así como el espacio de almacenamiento necesario para archivar las
imágenes para su uso futuro. También hay consecuencias adversas de
calidad asociados a saturar un número masivo de píxeles en un sensor
pequeño.

Por razones de calidad de imagen, a menudo es deseable tener un menor

número de megapíxeles. Debería ser obvio que si el tamaño físico del sensor
se mantiene constante, la única manera de aumentar el número de
megapíxeles es reduciendo el tamaño físico de los diodos. Existe un tamaño
óptimo de diodo, por cómo son las propiedades físicas de la luz, la óptica de
la lente y el ruido electrónico. Cualquier reducción de tamaño deriva en
efectos no deseados, lo que tendrá consecuencias negativas en la calidad de
la imagen.

EL TAMAÑO DEL SENSOR

El tamaño del sensor puede ser un tema muy confuso para muchas
personas, ya que los diferentes tamaños han adoptado nombres
aparentemente al azar; un legado de los viejos tiempos de las primeras
cámaras de cine y televisión.

El tamaño del sensor se utiliza a menudo para describir el formato del

sistema de la cámara. Por ejemplo, la cámara denominada "Full Frame", se
refiere a la cámara que tiene un sensor de 24x36cm de tamaño.

La tabla que se muestra a continuación sirve para explicar los diferentes

formatos actualmente en uso. Los sensores mostrados en la tabla son los
formatos más populares de hoy en día, descartando a las cámaras
compactas y dispositivos de la cámara del teléfono.
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Por diversas y complejas razones, las cámaras de sensor de mayor tamaño

generalmente producen la mejor calidad de imagen para la mayoría de las
situaciones, pero esto viene con la contrapartida de un precio de compra más
alto, mayor tamaño y peso, así como necesidad de lentes más grandes, más
pesadas y más costosas.

Tipo de sensor / Dimensiones del sensor

Descripción
Anchura (mm) Altura (mm)

1/6” 2.40 1.80

1/4" 3.60 2.70

1/3.6" 4.00 3.00

1/3.2" 4.54 3.42

1/3" 4.80 3.60

1/2.7" 5.37 4.03

1/2.5" 5.76 4.29

1/2.3" 6.16 4.62

1/2" 6.40 4.80

1/1.8" 7.18 5.32

1/1.7" 7.60 5.70

1/1.6" 8.08 6.01

2/3" 8.80 6.60

1" 12.80 9.60

4/3" (Micro 4/3) 18.00 13.50

APS-C 23.70 15.70 (1.6x recorte)

APS-H 28.70 19.10 (1.3x recorte)

35 mm (Full Frame) 36.00 24.00

Tabla 3 – Tipos de sensores más comunes y sus tamaños

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Figura 13 – Comparación de tamaños de sensores, Rojo = 35mm,

Verde/Morado = APS-C/H y azul oscuro = 4/3

El número de fotogramas por segundo describe la cantidad de imágenes que

puedes tomar en un segundo al disparar en modo continuo, una función
diseñada para que la cámara dispare sin interrupción mientras se pulsa el
botón de disparo. La cantidad de fps es un criterio importante si se disparan
escenas de deporte, animales salvajes o niños en movimiento, pero no es tan
importante para el paisaje, el retrato o los bodegones.

Hay momentos en los el número de fps es el factor más importante a la hora

de decidir sobre qué cámara usar aunque en otros es totalmente irrelevante,
ya que depende de lo que se está disparando. Un fps alto de por sí no eleva
necesariamente el costo de una cámara a no ser que se llegue al rango
extremo; por ejemplo, una D7100 de Nikon tiene una velocidad de 7 fps, que
considero muy rápida y sin embargo cuesta menos de una cuarta parte del
precio de una Nikon D4, que tiene un menor número de megapíxeles, pero
es capaz de alcanzar una velocidad cegadora de 11 fps.

Esté preparado a pagar mucho dinero si lo que quiere es el más alto

rendimiento en cualquier categoría. El consumidor típico de DSLR opta por
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una velocidad de 5.4 fps, lo que considero ya lo suficientemente rápido para

la mayoría de las situaciones. Hace poco invertí una cantidad sustancial de
dinero en una Nikon D800E, que tiene una velocidad bastante mediocre de 4
fps, pero ya que quería la cámara para fotografía gastronómica y de paisajes,
pagué el extra para obtener los 36 megapíxeles, sin importarme sin embargo,
la velocidad .

Recuerde que si va a disparar ráfagas de imágenes de alta velocidad

también necesitará una tarjeta de memoria muy rápida, capaz de transferir
todos estos datos rápidamente. Sería una locura gastar mucho dinero en una
cámara rápida y sin embargo, tratar de ahorrar en otras partes mediante la
compra de una tarjeta de memoria lenta.

ISO

ISO significa International Standards Organisation, (Organización

Internacional de Normalización), que es cualquier cosa menos una
descripción útil. Aquí hay un enlace, en inglés, para los más curiosos:

[Link]

El ISO en las cámaras se puede describir como un control de la sensibilidad,

por lo que la sensibilidad a la luz de las cámaras se puede ajustar para
adaptarse a las condiciones de iluminación. Un ISO bajo se traduce a una
mejor calidad de la imagen, pero cuando la luz es baja, la única manera de
salvar una situación es utilizando un ISO alto. Desafortunadamente, hay una
desventaja, porque al aumentar el ISO para funcionar en niveles de luz baja,
la calidad de la imagen se resiente. Normalmente la gama de ISO va entre
100-3200 aunque algunas cámaras pueden llegar a los 25.600 ISO.

Generalmente es seguro usar un ISO de hasta 800, pero definitivamente vale

la pena probar el rendimiento de cada cámara para encontrar sus límites de
calidad. Debido al diseño del sensor y a las leyes físicas, si va a hacer un
montón de imágenes con muy poca luz yo consideraría una cámara de
fotograma completo, ya que supera de manera importante a las cámaras de
sensores más pequeños.

Ejercicio interesante

La mejor manera que he encontrado para probar el rendimiento ISO de mis

cámaras, es tomar un paisaje con un gran cielo despejado y en una puesta
del sol. Para hacerlos, evite tomar fotografías directas del sol y tome una
serie de imágenes, con un ISO cada vez mayor según la luz se desvanezca.
Comience con el ISO más bajo en la luz más brillante y termine con el ISO
más alto a medida que se acerca la oscuridad total. Es aconsejable utilizar un
trípode, una pared o algo donde apoyar la cámara y mantenerla firme para
evitar movimiento.
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A continuación, observe las imágenes en pantalla a una ampliación del 100%

y compare las áreas del cielo al tiempo que observa el ISO utilizado. Esto le
dará una idea muy clara de cómo su cámara se comporta al aumentar el
ISO.

FOTÓMETRO

En muchos sentidos, la fotografía puede ser descrita como el proceso de

grabación de la luz, ya que sin la luz una imagen no puede existir. Uno de los
aspectos más difíciles de la fotografía es la determinación de la configuración
correcta de la velocidad de obturación y la abertura con el fin de obtener la
cantidad correcta de luz que llegue al sensor. En casos extremos, como por
ejemplo, un exceso de luz, se obtiene una imagen con mucho blanco y muy
poco rendimiento de los negros.

Figura 14 – Interior de un visor réflex digital que muestra el medidor de la

exposición en amarillo

El fotómetro, ahora integrado en todas las cámaras, mide la luz y ayuda al

fotógrafo en la elección de los ajustes correctos para evitar los ejemplos
extremos que acabamos de mencionar y como es deseable, conseguir la
mejor exposición posible. En algunas cámaras como las de los teléfonos y
las compactas, el fotómetro es invisible para el usuario y todas las funciones
de medición de luz están automatizadas, pero en las cámaras de mayor
rango el fotómetro es visible, ya sea a través del visor o en la pantalla trasera
LCD.

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MASP

MASP se refiere a: modo manual, prioridad de abertura, prioridad de

velocidad de obturación (Shutter) y modo programa. Este pequeño e
ingenioso anagrama define el modo que la cámara empleará para evaluar la
exposición correcta y ajustar la velocidad de obturación y la abertura. En
algunas cámaras estas funciones vienen indicadas en la parte superior de la
cámara y en otras cámaras forman parte del sistema de menús. MASP es la
puerta de entrada a los diferentes modos de disparo, lo que permite al
usuario tener un nivel muy alto de control o ninguno en absoluto, sobre cómo
se toman las imágenes.

Figura 15 – Selector de MASP en Nikon

MASP está siempre presente en las cámaras de aficionados de gama alta y

profesional, aunque no está disponible en todas las cámaras. Cuando MASP
está ausente, la posibilidad de disparo Manual a menudo no está disponible y
los modos automáticos suelen ser sustituidos por símbolos como el paisaje,
retrato, nocturno y el deporte, que para algunos usuarios funciona muy bien.
Algunas cámaras combinan ambos sistemas para conseguir una medida
óptima.

Manual (M)

En el modo manual las funciones de la cámara están totalmente controladas

por el usuario. Normalmente, esto significa que el usuario ajusta la velocidad
de obturación y la abertura deseadas, así como el ISO. En las cámaras de
último modelo hay una función en el menú que permite un sistema de ISO
automático, donde la cámara determina el ISO a utilizar. Esta configuración
se mantendrá activada a menos que se deshabilite para el disparo manual, lo
cual es aconsejable.

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Prioridad de abertura (A)

En el modo de prioridad de abertura, el usuario ajusta la abertura deseada y

el sistema de medición de luz determina y ajusta la velocidad de obturación
correcta de manera automática. Esto es muy útil cuando la abertura es un
factor importante en el aspecto de la imagen, como por ejemplo, cuando se
quiere fotografiar un paisaje con mucho detalle donde la velocidad de
obturación es menos importante. Hay que tener en cuenta que cuando se
utiliza cualquier modo automático se está entregando algo de control a la
máquina, algo que se hace a menudo aunque no siempre sea deseable.

Prioridad de velocidad de obturación (S)

La prioridad de velocidad de obturación es lo contrario a la prioridad de

abertura ya que aquí el usuario ajusta la velocidad de obturación deseada y
el sistema de medición de la luz determina y ajusta la abertura
automáticamente. Esto es útil para temas como el deporte, donde se desea
congelar la acción manteniendo el enfoque y sabiendo que se necesita una
velocidad de obturación rápida.

Modo programa (P)

En el modo de programa, la cámara se comporta más como una cámara

compacta donde la máquina decide la mejor velocidad de obturación y
abertura y establece ambos parámetros de manera automática. Esto es útil
cuando simplemente se quiere disparar sin pensar mucho en lo que se está
haciendo y confiando en que la cámara sabe lo que se hace. Personalmente,
yo nunca he usado este modo en una cámara que tenga otros modos
disponibles, ya que resulta bastante sencillo usar el modo abertura o
prioridad de obturación, dependiendo del tipo de imágenes que se estén
haciendo en el momento.

Estabilización de imagen (IS) o Reducción de la Vibración (VR)

Menciono aquí la estabilización de la imagen porque en la mayoría de los

sistemas es una función que tienen algunos objetivos, aunque ciertas
cámaras tienen esta opción en el cuerpo de la cámara en sí. IS es una nueva
e ingeniosa característica que emplea sensores de movimiento ya sea en las
lentes en algunos sistemas (Nikon y Canon), o en el cuerpo de la cámara
(Sony y Olympus) para contrarrestar el movimiento de la cámara.

Esta es una característica muy útil, sobre todo cuando la luz se desvanece y
la velocidad de obturación se está haciendo demasiado lenta como para ser
capaz de sujetar la cámara sin obtener imágenes borrosas. Esta función
realmente funciona y puede ser muy útil, incluso determinante, en la
diferencia entre obtener una imagen nítida y otra borrosa. Tener la IS como
parte del cuerpo de la cámara significa que se puede trabajar con todos los
objetivos y no sólo con las lentes específicas que incorporan esta función y
que resultan más costosas.
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Ambos sistemas funcionan bien y si uno va a hacer un montón de fotografías

con luz baja y sin trípode, es una buena inversión. Hay que tener en cuenta
que sólo funciona para los movimientos de la cámara pero no para sujetos en
movimiento. La anti-vibración, que se utiliza en algunas de las cámaras de
menor gama, no es lo mismo y a menudo resulta en una peor calidad de
imagen si está activada.

RECOMENDACIONES SOBRE CÁMARAS

Dado que casi de forma mensual llegan al mercado nuevos modelos de

cámaras y nuevas funciones, cualquier recomendación específica se
quedaría obsoleta a los pocos días de su publicación, por lo que veo inútil el
ejercicio de nombrar marcas y modelos. Sin embargo he sido un usuario de
cámaras durante más de cincuenta años y en el mundo de la cámara digital
por más de diez años, por lo que he sacado algunas conclusiones sobre el
tema que creo pueden ser útiles.

Si quiere puede revisar esta sección antes de buscar por Internet o correr a
su tienda local de fotografía agitando los billetes por encima de la cabeza,
aunque es posible que decida pasar de precauciones y comprarse la cámara
que más le cautive, a pesar de lo que yo pueda compartir aquí.

Tenga en cuenta que mientras lo use, cualquier compra de equipo es un gran

comienzo para un nuevo y gratificante pasatiempo, lo que podría incluso
conducir a una nueva y emocionante carrera...

ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES SOBRE CÁMARAS

• La fotografía puede convertirse en un pasatiempo muy caro y la

mayoría de los aficionados que dicen que van a ganar dinero
vendiendo sus imágenes no lo hacen, así que es mejor empezar
gastando lo que uno se pueda permitir, a no ser que piense
directamente en ser un profesional.

• Es mejor enamorarse del arte de la fotografía que del equipo y

recuerde que es usted el que toma la imagen y no la cámara.

• Una cámara es sólo una máquina.

• Las cámaras son como los zapatos y lo que conviene a una persona
puede no ser apropiado para otra.

• Si se cuida adecuadamente, un equipo fotográfico rara vez falla,

independientemente del costo o la marca.

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• El equipo de la cámara es susceptible de coger moho en climas

húmedos y necesita ser utilizado a menudo en la luz del sol.

• Las últimas novedades en componentes son muy costosas cuando se

lanzan al mercado, pero después de un año se normalizan y son
mucho más baratas.

• Los cambios tecnológicos van muy deprisa y hacen redundantes los

problemas reales.

• Las cámaras se están haciendo innecesariamente complicadas y

confusas con muchas funciones de uso poco frecuente.

• Las cámaras más pequeñas y más simples son las que al final más se
usan.

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LA CÁMARA
PROFESIONAL
Ahora que tenemos un buen entendimiento de las cámaras digitales es
importante que comencemos nuestro curso de fotografía profesional en serio,
con un breve resumen de los tipos de cámaras profesionales y sus usos.
Para los fotógrafos experimentados, parte de este material les parecerá un
poco básico, pero creo que es necesario y justo para todos poder comenzar
el curso desde el mismo nivel. También voy a revisar cada tipo de cámara y
discutir sus puntos fuertes y débiles, que seguro será de interés para todos.
A menos que se mencione específicamente, todas las cámaras a las que me
referiré serán dispositivos digitales. Con la excepción de algunas
aplicaciones artísticas, creo que la película "está acabada" para el fotógrafo
profesional.

LA CÁMARA DE PEQUEÑO FORMATO

LA CÁMARA RÉFLEX DIGITAL

En los días previos a las cámaras digitales esta cámara fue llamada cámara
réflex (SLR) de 35 mm. El acrónimo SLR significa réflex de lente única
(Single Lens Reflex). Las versiones digitales son conocidos como réflex
digital - Digital Single Lens Reflex, (DSLR). Es importante tener en cuenta
que existe una diferencia significativa entre una cámara compacta, una
"híbrido/puente” y una cámara réflex digital real.

Figura 16 – Cámara Sony compacta, Nikon puente y Canon DSLR

La lente única se refiere al hecho de que hay una sola lente que se utiliza
para ver el sujeto, así como para enfocar la imagen en el sensor.

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La parte “réflex” se refiere al hecho de que se utiliza un espejo para permitir

este doble propósito. Cuando se pulsa el botón para tomar la foto, el espejo
salta verticalmente fuera de la ruta de la imagen y permite que la luz pase a
través del obturador y alcance el sensor en la parte trasera de la cámara.

Lo más común en las cámaras de pequeño formato, es que el obturador esté

en el plano focal dentro del cuerpo de la cámara lo cual tiene ventajas y
desventajas.

Una ventaja es que no se necesitan persianas individuales en cada lente, lo

cual abarata el precio de los objetivos. Otra ventaja es que los obturadores
de plano focal pueden abrirse y cerrarse mucho más rápido que los
obturadores de la lente, con velocidades superiores a 1/8000 de segundo.

Una desventaja de las réflex digitales es que la velocidad de sincronización

de la cámara con una unidad de flash es más lenta que si el obturador
estuviera en el objetivo, sin embargo la velocidad de sincronización DSLR ha
ido en constante aumento en los últimos años.

Otra desventaja del obturador de plano focal en la cámara réflex digital es

que la acción del movimiento del espejo puede causar vibración en la cámara
a velocidades de obturación lentas. La mayoría de las cámaras resuelven
este problema con una función de liberación del espejo, que permite elevar el
espejo justo antes de la apertura del obturador. Esta característica significa,
lamentablemente, que no se puede ver nada a través del visor mientras el
espejo está levantado. Esto hace muy difícil fotografiar cualquier cosa, con la
excepción de sujetos estáticos. Lo interesante de este formato es que está
diseñado para ser sujetado con la mano, algo que yo recomiendo hacer
siempre que sea posible. Al utilizar la cámara en un trípode uno tiende a
quedarse encerrado en una posición, con lo que parece desarrollarse una
resistencia a cambiar la posición de la cámara.

Yo prefiero mantener la cámara fuera del trípode el mayor tiempo posible

mientras exploro una variedad de diferentes alturas, lentes y posiciones. El
resultado final es generalmente mejor que mi idea original. Sólo cuando he
llegado a la mejor combinación y si es necesario, utilizo el trípode.

Otra gran característica de la cámara réflex digital es que al mirar a través de

la lente del objetivo se ve exactamente lo que ve el sensor digital. Esto
también ocurre con el visor electrónico (EVF), pero hay que recordar que, si
bien la calidad de EVF es buena y cada vez mejora más, el visor óptico
(OVF) es mucho más atractivo.

Canon y Nikon parecen haber tenido el monopolio del mercado profesional

de las cámaras de pequeño formato DSLR durante años, pero ahora otros
fabricantes como Sony, Olympus, Pentax, Fujifilm y otros están también
fabricando excelentes cámaras y haciendo grandes incursiones en el
mercado profesional.

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Figura 17– Canon 1DS MKIIl y Nikon D4 en pequeño formato DSLR’s

La principal diferencia entre la gama DSLR profesional y la del mercado para

aficionados es que la cámara réflex digital profesional tiene un sensor de
fotograma completo de 35 mm (24 mm x 36 mm), mientras que el sensor de
las cámaras amateur, generalmente conocido como el sensor APS-C, es
considerablemente más pequeño (aproximadamente 15.7 mm x 23.7 mm).

Lo que esto significa en términos prácticos es que para el mismo número de

píxeles, la calidad de imagen de por sí será superior en un sensor más
grande o en otras palabras, en un área más grande se pueden incluir mayor
cantidad de píxeles.

Al usar lentes Full Frame (FF) de 35 mm con una cámara de menor sensor,
(APS-C) ocurre que se aumenta la distancia focal de las lentes FF, lo que
significa que las lentes de gran angular de los cuerpos de cámara FF no
tienen un ángulo tan ancho y que los teleobjetivos resultan aún más largos
que antes. Por ejemplo, la mayoría de las cámaras con sensor APS-C tienen
un factor de multiplicación de 1.5 o 1.6 veces, por lo que su lente gran
angular FF de 35 mm es ahora efectivamente una lente de 52 mm "normal"
(1.5 x 35 = 52) de la cámara APS-C.

Si esto suena confuso simplemente imagine una imagen proyectada sobre

una pantalla de cine, que llena toda la pantalla hasta el borde. Si se
reemplaza esa pantalla de cine con otra más pequeña, la imagen proyectada
se recortará y se perderán los bordes, lo que hará que la escena parezca
menos amplia.

Este ejemplo es una simplificación, pero espero que sirva para ilustrar el
efecto de los sensores más pequeños en comparación con los de fotograma
completo. Por supuesto, si está comprando un equipo fotográfico totalmente
nuevo, no tiene que preocuparse por esto, aunque es bueno saberlo de todos
modos.

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En la actualidad Nikon tiene el mayor número de píxeles DSLR de pequeño

formato, con 36.3 mega píxeles en el modelo D810, pero el modelo Nikon
D3X súper rápido de 24.5 megapíxeles y con multitud de funciones es uno de
los mejores sistemas disponibles en el área del pequeño formato y acorde a
mi presupuesto.

He sido usuario de Canon durante casi 40 años y recientemente he

comprado ¡mi primera Nikon! Ahora utilizo mi Canon 1Ds Mklll de 22
megapíxeles cuando la velocidad es esencial y mi nueva Nikon D800E
cuando necesito el máximo de megapíxeles para trabajos que requieren una
impresión final de gran tamaño.

Figura 18 – Nikon D3X

Yo he llegado a utilizar dos cámaras Canon distintas en diferentes proyectos

y al llegar al momento de ver las imágenes impresas en la revista, era
imposible saber qué imagen fue tomada con la 5D MkII y cuál con la 1Ds
MKIII.

El fondo de la cuestión aquí es que si su incursión en el mundo de la

fotografía para publicaciones se está retrasando hasta poder comprar el
mejor equipo posible de la gama, mi consejo es: si está listo en todo lo
demás, no deje que el equipo le frene.

Comprar un equipo fotográfico es un asunto muy emocional y más allá de las

especificaciones técnicas, la reputación, la sensación y el factor
enamoramiento, uno realmente debería considerar el servicio al cliente, el
servicio técnico del proveedor de su cámara y la posibilidad de alquilar extras
de la marca que está considerando.

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LA CÁMARA TELEMÉTRICA

Otro tipo de cámara profesional FF de pequeño formato que produce la

misma calidad de imagen pero que tiene diferentes atributos, es la cámara
telemétrica; la más conocida de ellas es la Leica.

El telémetro incorpora una lente pequeña, que tiene un visor que se utiliza
para componer la toma. En el visor se puede ver la información de exposición
y el enfoque por medio de una "imagen fantasma", que se superpone a la
parte superior de la vista normal. Un objetivo separado se utiliza para hacer
la fotografía, obviando la necesidad de un espejo y un prisma.

Lo interesante de la cámara telemétrica es que es muy compacta, muy

silenciosa en su funcionamiento, de diseño sencillo y ligero y con lentes muy
pequeñas y ligeras. El visor también normalmente ofrece una vista más
grande de la escena, con "marcas de corte" en el visor para describir el área
de la imagen.

Esto permite al fotógrafo ver el tema en un contexto más amplio "sin

recortar", lo que puede ser muy útil para fotografiar escenas de acción.

Figura 19– Leica M9, cámara telemétrica digital de pequeño formato.

La principal desventaja del telémetro es lo que se llama error de paralaje.

Este error es el resultado de que la lente de enfoque esté desviada de la
lente del objetivo, de modo que lo que se ve no es exactamente lo que se
obtiene.

El error de paralaje es particularmente evidente cuando los sujetos que se

fotografían están cerca. Los mejores telémetros corrigen esta anomalía a
través de una función por la que el contorno del marco de la imagen se
desplaza en el visor, y así compensa la diferencia entre los dos puntos de
vista diferentes. Otra desventaja de los telémetros es la incapacidad para ver
el sujeto en la abertura utilizada para exponer la imagen. Para mí esto
supone un gran inconveniente. Sin embargo, este tipo de cámara es muy
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popular entre los fotoperiodistas y fotógrafos de viajes. Yo tengo una de

estas cámaras, pero rara vez la utilizo, ya que tengo dificultad para enfocar
con el telémetro y además tomo mejores fotos cuando miro a través de la
lente del objetivo en lugar del visor.

Leica se ha unido a la revolución digital con varios modelos de cámaras

telemétricas. En lo más alto de la gama está la "M9" que en apariencia es
igual que los modelos de película de 35 mm que se han estado produciendo
desde hace décadas.

El sistema Leica es conocido y venerado por la calidad de sus lentes y la M9

viene con un sensor de 18 mega píxeles, que junto con sus lentes de calidad
increíble, parece superar a casi todos los demás en el campo de la calidad
de imagen. Hay un mercado muy importante de segunda mano para equipos
Leica que además son muy de coleccionista.

Figura 20 – La apariencia similar de la Fujifilm X-Pro 1 y la Leica M9

Fujifilm también fabrica una serie de cámaras que a primera vista parecen
muy similares a las telemétricas de Leica, aunque en este momento estos
modelos no vienen con el sensor FF y en su lugar usan el sensor APS-C más
pequeño. Dicho esto, las cámaras Fuji de la serie "X" emplean un sensor
revolucionario con una disposición de píxeles más aleatoria, que ha recibido
críticas muy favorables por su nitidez y bajo nivel de ruido.

Algunas de estas cámaras de la serie X, como la "X-Pro-1" están equipadas

con un sofisticado sistema de enfoque automático y una combinación de
visores OVF / EVF, que le falta a la Leica. La construcción y la calidad de la
lente también están muy valorados y algunos, incluido yo mismo, pensamos

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que estas cámaras son una alternativa viable a la Leica e incluso la superan
en prestaciones y rendimiento.

La sencillez y la robusta calidad de construcción de la Leica, junto con más

de medio siglo de leyenda construida alrededor de la marca, aseguran su
permanencia en el mercado durante las próximas décadas.

PRECAUCIONES A CONSIDERAR

Si algo sale mal, lo que a veces pasa, es importante estar totalmente

apoyado por el distribuidor. Deben tener las instalaciones adecuadas para
poder prestarle un reemplazo y también ser capaces de reparar su equipo
averiado rápidamente. Por otro lado, es muy costoso poseer todas las lentes
necesarias y también un poco desalentador tener que gastar todo lo
facturado en un trabajo en un componente especializado del equipo que
probablemente se requiere sólo para ese trabajo en particular. Uno necesita
tener acceso a una amplia gama de alquiler de equipo que esté bien
mantenido y sea fiable.

Yo prefiero no comprar en Internet, si no negociar un precio justo con mis

principales proveedores. Pienso que si yo los apoyo ellos estarán ahí para
apoyarme a mí también, y créame, cuando uno está en medio de un trabajo,
con una pieza del equipo estropeada, con cara de póker y rodeado de sus
clientes, es un gran consuelo poder llamar a su proveedor y oírle decir que te
está enviando un reemplazo en un taxi. Esto es aplicable a todos los equipos
profesionales; no sólo a las cámaras.

LA CÁMARA DE MEDIO FORMATO

En los tiempos de la película fotográfica, los rollos de película se fabricaban
en muchos tamaños diferentes para acomodar diferentes tamaños de
cámara, y cualquier fotógrafo que se considerara profesional era dueño de
una cámara de medio formato. Estas cámaras de medio formato inicialmente
producían imágenes de 60x60 mm de tamaño, mucho más grandes que los
24x36 mm utilizados por las cámaras de 35 mm.

En aquel entonces era verdad que la mejor calidad de imagen iba de la mano
del tamaño de la película y de la cámara. Esto también es cierto en parte,
con los sensores digitales y hemos establecido previamente que el tamaño
del sensor importa y que los sensores más grandes puede contener más
fotositos (píxeles) o fotositos más grandes, lo cual redundará en una mejor
calidad de imagen.

Las cámaras de medio formato vienen en una gran cantidad de diferentes

formas y configuraciones; mucho más que las réflex digitales de pequeño
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formato. También parece haber más marcas disponibles para el profesional

con un buen servicio al cliente y alquiler de equipos. Las principales marcas
son Hasselblad, Mamiya, Sinar y Leaf.

Figura 21 – Hasselblad H3DII-22, Mamiya RZ33, Hasselblad H3DII-31

Uno de los principales fabricantes de cuerpos digitales, Phase One, ha

llegado a un acuerdo con Mamiya y ahora lanzará un sistema completo con
cuerpo Mamiya y lente.

Leica también se ha unido recientemente al club del medio formato, como

también ha hecho Pentax, que había fabricado previamente una excelente
cámara de película de medio formato muy querida en particular por los
fotógrafos de moda. Esto sólo puede ser positivo para los fotógrafos ya que
dará lugar a una mejor calidad, más funciones y precios más bajos.

Figura 22 – Cámara de medio formato Pentax 645z

Estas cámaras son todas DSLR. Sin embargo, algunas tienen el obturador en
la lente y otras tienen un obturador de plano focal. La principal ventaja del
obturador de plano focal utilizado en el sistema Mamiya 6x4.5 AFD11, es que
las lentes son mucho más baratas y más ligeras que las otras y la cámara
tiene velocidades de obturación de 1/4000 de segundo.
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Cierto es que las mismas ventajas y desventajas de los diferentes sistemas

de obturación que existen para las cámaras DSLR de pequeño formato se
aplican también a las cámaras DSLR de medio formato. El medio formato
DSLR moderno también viene ahora con lentes de enfoque automático, algo
impensable hace diez años.

Hay una gran variedad de respaldos digitales disponibles en este formato;

desde 16 megapíxeles hasta 80 megapíxeles en el momento de escribir este
módulo. Estos sensores digitales de formato medio son básicamente del
tamaño de dos sensores FF unidos, pero son de 16 bits en lugar de 12 o 14
bits, lo que genera mucha más información de tono y color.

Veremos el tema de la profundidad de bits con mayor detalle en un módulo

posterior, pero baste decir por ahora que cuanto mayor es la profundidad de
bits, mejor será la calidad tonal de la imagen. Así, por ejemplo, un respaldo
digital de 22 mega píxeles superará a un 22 mega píxeles Full Frame de
pequeño formato DSLR en todas las áreas, excepto en la velocidad, debido a
la mayor profundidad de bits.

Con respecto a la velocidad, la Canon 1DX de 18 megapíxeles puede

disparar doce imágenes por segundo, mientras que muchos respaldos
digitales de formato medio sólo llegan a alrededor de una imagen por
segundo. Esta diferencia de velocidad puede ser una consideración
importante en función de lo que se esté disparando.

El sistema de medio formato ha dejado de ser la línea divisoria entre el

fotógrafo profesional y el aficionado. Tanto dinero se ha invertido en el
desarrollo de la réflex digital de pequeño formato que el menor costo, el
menor tamaño / peso y la abundancia de funciones hacen que el argumento
a favor del paso a un sistema de formato medio sea menos convincente de lo
que solía ser en los días de la película. Disparar con una cámara réflex digital
de formato pequeño es un gusto y francamente, en comparación, tomar fotos
con un monstruo de medio formato se siente un poco lento y primitivo.

El punto que estoy tratando de hacer aquí es que a menos que realmente se
necesite una calidad tonal increíble y mega-mega-píxeles para impresiones
de gran tamaño o vallas publicitarias, las desventajas de trabajar con el
sistema de medio formato deben hacerle a uno parar a pensar y examinar su
razonamiento.

Durante los últimos veinticinco años de utilizar película, he usado el sistema

de cámara Rollei 6008 con película de medio formato que se muestra en la
figura siguiente. Este sistema de cámara me encantó y además estaba feliz
de comprobar que podía pasarme al formato digital y a la vez seguir usando
todos mis objetivos originales. Tenía todas las lentes de enfoque manual
originales, muy efectivas y rápidas en el enfoque, y que además resultaban
ser lentes europeas de la más alta calidad.

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Figura 23 – Rollei 6008 con Sinar Emotion 75, un respaldo digital de 33

Megapíxeles

Desde entonces he ido progresando, pero la lección a aprender aquí es la

siguiente: es bueno comprar la cámara a un fabricante que tenga una buena
reputación por anticiparse a las nuevas tecnologías, pero que además
permita usar el equipo anterior. Inicialmente me salvé de pagar una pequeña
fortuna porque pude seguir utilizando mi equipo Canon y Rollei incluso
después de dar el salto cuántico a la tecnología digital.

LA CÁMARA DE GRAN FORMATO

Esta cámara se conoce generalmente como cámara de visión y a veces
como cámara técnica. En los tiempos del uso de película, este tipo de
cámara se utilizaba a menudo porque permitía un formato desde 9 x 12 cm
hasta 18 x 24 cm de tamaño. Esta película de mayor tamaño daba una
imagen de mucha mejor calidad que los formatos más pequeños.

La cámara de visión tiene también la capacidad de ajustar el panel de la

lente, así como el panel de la película en todas direcciones, lo que permite el
control total del plano de enfoque, así como de la perspectiva. Estos paneles
se conocen como normas frontal y posterior.

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Desde la llegada de los respaldos digitales de alta resolución, las cámaras de

visión directa se utilizan principalmente cuando se requiere control del
enfoque y la perspectiva. Los mismos respaldos digitales que se conectan a
las cámaras de formato medio sirven para las cámaras de visión, por lo que
la calidad de imagen es idéntica, sin diferencias a considerar. Aunque dicho
esto, hay otros dispositivos digitales que dan una imagen de calidad mucho
más alta, como por ejemplo, el respaldo de barrido lineal. Tiene una
resolución de hasta 416 mega píxeles al momento de escribir este módulo, y
sólo se hacen para cámaras de visión.

Estos dispositivos suelen necesitar bastantes segundos o incluso varios

minutos para completar el escaneado y son utilizados principalmente por
fotógrafos de arquitectura y paisaje, que a menudo realizan impresiones a
gran tamaño de sus imágenes. También los utilizan las galerías de arte para
reproducciones de sus obras, donde es esencial el detalle fino y una gran
interpretación tonal. Yo nunca he sido dueño de uno de estos dispositivos,
pero por lo que tengo entendido, hay una compañía llamada Better Light en
los [Link]. que fabrica algunos de los mejores.

[Link]

Además de tener las ventajas del enfoque y la perspectiva que mencioné

antes, otra característica de las cámaras de visión es que están diseñadas de
una manera muy simple. Este diseño se ha estado usando en su forma más
sencilla durante 160 años, lo que las hace muy fiables. Además al tener un
fuelle integrado, no se requiere ningún equipo adicional para la fotografía de
primeros planos.

Sin embargo, y por otro lado, tienen muchas desventajas: su tamaño es

grande y son pesadas. Es como comparar la conducción de un autobús con
una réflex digital Ferrari y además, como no hay un prisma para voltear la
imagen, como en una réflex digital, la imagen aparece al revés y de izquierda
a derecha. Lo crea o no, después de un tiempo te acostumbras a ello y
desarrollas la capacidad de voltear mentalmente la imagen en tu cabeza.
También hay sistemas de espejos disponibles que girar la imagen a su
posición normal, aunque todavía permanece de izquierda a derecha.

Cuando se utiliza este tipo de respaldo digital conectado a un ordenador

existen paquetes de software que permiten ver la imagen en la pantalla y
calcular planos focales. Esto hace la vida mucho más fácil aunque sigue
siendo un trabajo engorroso y que requiere mucha energía.

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Figura 24 – Cámara de gran formato Sinar P2

Para mí, la mayor desventaja de usar una cámara de visión se hace más
evidente al trabajar al aire libre, donde el fuelle actúa como una vela al viento
haciendo vibrar la cámara y el trípode, lo que afecta negativamente a la
nitidez de la imagen. Sin embargo, para el tipo de trabajo lento y de detalle
que se puede hacer en el estudio, la cámara de visión utilizada con su equipo
informático permiten un control de la imagen insuperable.

Personalmente, yo trato de usar la cámara más pequeña posible en cada

trabajo. Cada persona es diferente, así que esto es algo que usted tiene que
ver por sí mismo. La mejor cámara que uno puede usar es aquella con la que
más cómodo se sienta y que le permita alcanzar la calidad necesaria para
satisfacerle a uno mismo y a su cliente.

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Cuando fotografío gente siempre trato de usar el formato de DSLR más

pequeño o incluso una cámara de telémetro, pero casi nunca uso trípode. A
menudo disparo a una velocidad de obturación lenta para conseguir un poco
de movimiento. En general no me gustan las fotos de personas en las que
parecen que están clavadas. Yo trato de impartir dinamismo a la foto con un
poco de movimiento, y esa falta de definición resultante ayuda a dar a la
imagen una sensación de energía y de inmediatez. Algunas personas no
estarían de acuerdo conmigo y dirían que se tiene que ver cada línea y cada
arruga, pero en realidad, hay gente para todos los gustos.

DSLR: PEQUEÑO Y MEDIO FORMATO

CARATERÍSTICAS
Hasta ahora hemos analizado cómo las cámaras DSLR de pequeño y medio
formato tienen una gran ventaja en tamaño y peso respecto a las cámaras de
gran formato. Estas cámaras tienen también muchas funciones disponibles e
interesantes características en el software, pero esto lo veremos en mayor
detalle en módulos posteriores; creo que hablar de esto ahora podría crear
confusión.

Por el momento cubriremos las características más comunes del pequeño

formato DSLR, ya que éstas varían de una marca a otra e incluso de un
modelo a otro. Hay que tener en cuenta que el pequeño formato DSLR
generalmente ofrece muchas más funciones que el medio formato DSLR, sin
embargo la mayoría de las que yo describo a continuación están disponibles
en ambos formatos.

LENTES INTERCAMBIABLES

La característica más versátil de las cámaras réflex digitales modernas es

poder disponer de lentes intercambiables para adaptarse a casi todas las
situaciones. La gama de objetivos disponibles para el fotógrafo de hoy es
muy extensa, y cualquier cámara profesional debe tener la capacidad de
intercambiar las lentes. Hablaré de las lentes y sus usos en profundidad más
adelante en este módulo.

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Figura 25 – Rango de lentes Hasselblad de formato medio DSLR

ISO AJUSTABLE

Con un rango de entre 50 hasta 25,600 ISO o más, este ajuste afecta a la
sensibilidad del medidor de la luz, así como al sensor (hablaremos más en
detalle sobre esto más adelante). La mejor calidad se obtiene normalmente
utilizando la configuración predeterminada de la cámara. Para el formato
pequeño DSLR por lo general es de 100 o 200 ISO, o de 50 ISO en los
respaldos digitales de formato medio. En un módulo posterior explicaré las
implicaciones en la calidad cuando se utilizan los ajustes de ISO más altos.

El ISO variable ha existido desde los primeros días del rollo de película,
cuando el ISO era conocido como ASA. En cine, de hecho, se filmaba con
diferentes clasificaciones de ISO para diferentes condiciones de luz. Esto
significaba que los fotógrafos llevaban encima una bolsa con rollos de
película de diferente ISO, sobre todo cuando se filmaba en exteriores. Las
cámaras modernas DSLR permiten cambiar el ISO con un simple giro del
dial entre toma y toma. Los fotógrafos que usaban película recordarán tener
que llevar a cuestas varios cuerpos de cámara cargados con diferentes
películas. Qué suerte tenemos hoy en día, ¿no?

PRE VISUALIZACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

Todas las cámaras réflex digitales profesionales tienen un botón de pre

visualización de la profundidad de campo. Las lentes DSLR modernas tienen
una característica maravillosa que consiste en mantener el objetivo abierto
de par en par en su mayor abertura para poder ver la imagen. Este tipo de
lente se llama lente automática y existe desde hace mucho tiempo. Esta
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función hace que la imagen permanezca brillante en el visor en todo

momento, independientemente de la abertura a la que se fija el objetivo. Esto
permite componer y enfocar la imagen mucho más fácilmente de lo que era
en los días de las lentes de funcionamiento no automático, cuando al
disminuir la abertura, la imagen en el visor se oscurecía.

Figura 26– Botón de vista previa de la profundidad de campo situado debajo

del botón de liberación del objetivo

Al presionar el botón de vista previa de la profundidad de campo, la lente

cambia de posición para pasar a la abertura de trabajo; esto permite al
fotógrafo ver el enfoque exactamente como será expuesto. Al igual que
ocurría con las lentes no automáticas, esta función hace que la imagen en el
visor se oscurezca temporalmente, ya que la apertura es más pequeña.

Yo utilizo todo el tiempo la vista previa de la profundidad de campo como una

comprobación del enfoque antes de la exposición, y la verdad es que sin ella
estaría perdido. Por supuesto que todas las cámaras digitales vienen con un
sistema de reproducción instantánea que también se puede usar para
comprobar la profundidad de campo, especialmente si la imagen en la
pantalla LCD trasera se puede ampliar. En el siguiente módulo explicaré más
cosas acerca de la profundidad de campo.

FOTÓMETROS INTEGRADOS

Esta ha sido una característica de las cámaras réflex casi desde su

invención. A parte de ser increíblemente útil, un fotómetro o medidor de luz
integrado lee la luz que creará la imagen. Esto quiere decir que el fotómetro
compensa automáticamente la luz que se pierde al usar filtros o al fotografiar
con grandes aumentos, algo que veremos más adelante.

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Para mí el verdadero beneficio de tener un fotómetro integrado es que

permite ajustar la exposición a gran velocidad cuando hay cambios de luz. Si
usted hace la mayor parte de su trabajo utilizando luz natural, como hago yo,
tendrá que poder reaccionar rápidamente a situaciones de luz cambiante.
Estas pueden ser causadas por nubes, ramas de árboles que ocultan el sol,
reflejos en los edificios o incluso coches que pasan.

En estas circunstancias, utilizar un fotómetro de mano daría como resultado

la pérdida de una buena oportunidad, o una foto mal expuesta en el mejor de
los casos, pero analizaremos en detalle la utilización de diferentes fotómetros
en un módulo posterior. En la actualidad los fotómetros son tan sofisticados,
con su medición multi punto y matriz, que toda una generación de fotógrafos
desconoce los principios más básicos de la exposición. Mi intención es
conseguir que usted no sea uno de ellos.

BLOQUEO DEL ESPEJO

La mayoría de las DSLR tienen una función que permite que el espejo se
cierre antes de la exposición. Esto resulta muy útil, si no esencial, al realizar
exposiciones largas donde la vibración causada por el movimiento del espejo
puede provocar una pérdida de resolución en la imagen final.

Figura 27 – Función de bloqueo del espejo en el menú de las cámaras

En algunas cámaras esta función se realiza pulsando un botón mientras que

en otras la opción está disponible a través del menú de la cámara. De
cualquier manera, se debe utilizar esta función cuando sea necesario; puede
derivar en una gran diferencia en la nitidez de las imágenes, sobre todo en
situaciones de poca luz. Hay que tener en cuenta que se necesita un trípode
o una superficie estable para apoyar la cámara para poder utilizar esta
función del espejo de forma eficaz. Además sólo es apto para sujetos
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estáticos, ya que el visor se bloquea con el espejo, y no permite que veamos

lo que tenemos delante.

AUTO DISPARADOR

Otra característica ingeniosa de las cámaras DSLR es el retardo del

disparador; también conocido como disparador automático o auto disparador.
Aparte de que permite configurar un retraso suficiente para que uno pueda
fotografiarse a sí mismo y hacerse uno de tantos omnipresentes “selfies”,
esta característica también tiene un uso más serio. Cuando uno se encuentra
en un lugar sin trípode o cable disparador, se puede improvisar utilizando el
retardo del disparador.

En momentos de desesperación yo he utilizado la rama de un árbol, una

pared de ladrillo, una bicicleta estática y otros muchos objetos
razonablemente consistentes junto con la función del auto disparador; así he
podido estabilizar la cámara y tomar una foto nítida. Si no se tiene un cable
para disparar a distancia, en la mayoría de las cámaras se puede utilizar el
bloqueo del espejo y el auto disparador. Estas dos funciones usadas
simultáneamente permitirán obtener una imagen lo más nítida posible.

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LENTES
DESCUBRIENDO LAS LENTES
Los seres humanos han observado desde hace miles de años los extraños
fenómenos que se producen cuando la luz modifica su trayectoria. El hombre
primitivo habría visto, aunque probablemente no entendido, el fenómeno que
se daba cuando intentaba arponear peces en el agua. Éstos, al ser vistos a
través del agua, parecían estar en una posición diferente a la real. Este
fenómeno, que resulta de la inclinación de los rayos de luz, es la base para el
estudio de las lentes.

Figura 28 – Posición aparente del pez (I) respecto a la posición real, causada
por la inclinación de los rayos de luz en su trayectoria entre el aire y el agua.

En la actual Irak se descubrió una lente antigua hecha de cristal de cuarzo

pulido que data de alrededor del año 3000 A.C., pero no está claro si era
utilizada como adorno o para otros fines, como lente de ampliación o para
encender fuego con la luz solar. Se cree que el vidrio también se inventó
alrededor de esa época, pero no hay registro de que haya sido utilizado
entonces como parte de una lente.

El matemático griego Euclides escribió un libro llamado Óptica en el año 300

A.C., el primer relato escrito por una persona de la antigüedad para tratar de
entender la naturaleza de la luz y su relación con la vista. Los antiguos
griegos y más tarde los romanos, llenaban envases de vidrio con agua para
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hacer lentes y se decía que el emperador Nerón colocaba una esmeralda en

frente de sus ojos mientras miraba a los gladiadores en el circo para mejorar
su vista; sin embargo no es hasta el siglo XI en Persia que las lentes de
cristal se mencionan en referentes históricos.

Monjes europeos utilizaban esferas de vidrio cortadas por la mitad como

lentes de aumento y en el siglo XIII un fraile italiano mencionó por primera
vez el uso de lentes de vidrio para mejorar la visión. Los holandeses
inventaron el telescopio en el siglo XVII, que fue mejorado después por
Galileo y posteriormente perfeccionado por Newton en la segunda mitad de
ese siglo.

Las primeras cámaras (Camera Obscura) datan del año 400 A.C. en la
antigua China y eran habitaciones oscurecidas donde utilizaban un agujero
de alfiler para permitir el paso de la luz. Entonces no se tenían lentes ni
ninguna forma de registrar la imagen. Esto no ocurrió hasta que los franceses
Louis Daguerre y Joseph Nicéphore Niépce desarrollaron el daguerrotipo en
1836, un invento que combinaba una cámara movible con lentes y un medio
de grabación y fijación de la imagen, dando lugar así a la fotografía moderna.

INTRODUCCIÓN A LAS LENTES

La función de las lentes consiste en dirigir y enfocar la luz, lo que se consigue
mediante el uso de lentes convexas, que son más gruesas en el centro que
en los bordes, y lentes cóncavas, que son más delgadas en el centro que en
los bordes. Las lentes dirigen la luz al sensor de imagen y dependiendo de la
forma de la lente pueden hacer que los objetos aparezcan más cercanos o
más lejanos.

Figura 29 - Lentes convexas y cóncavas

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En todas las cámaras, menos en las más básicas como las de los teléfonos,
la lente también tiene el propósito adicional de controlar la cantidad de luz
que entra en la cámara. Esto se logra mediante la incorporación de un disco
de hoja o diafragma dentro de la lente, que tiene la capacidad de abrirse y
cerrarse en cantidades calibradas. La cantidad a la que se abre la lente se
conoce como abertura del objetivo.

Las lentes y el mundo del diseño óptico puede ser un tema de estudio
increíblemente sofisticado y con matemáticas muy complejas. Me esforzaré
en mantenerlo tan simple como pueda, ya que en mi caso, el dominar un
nivel moderado de conocimientos en relación con el diseño de la lente me ha
permitido tomar las decisiones correctas al seleccionar mis objetivos
fotográficos.

Lo primero que hay que entender es que cualquier tipo de diseño de lente
implica siempre algún tipo de renuncia, ya que cada lente alcanza su
rendimiento óptimo a una distancia de enfoque particular y en una abertura
determinada.

Otra cosa que hay que entender es que todas las lentes tienen algún tipo de
fallo que suele producir aberraciones de la luz y distorsión en las imágenes
capturadas. Al adquirir lentes de uso general, como hacen la mayoría de los
fotógrafos, el problema se simplifica ya que la mayoría de las compañías
fabrican sus lentes para este tipo de uso y están relativamente libres de
fallos.

La selección de lentes es un asunto crítico para el fotógrafo profesional. Hay

dos tipos básicos de lentes que son las que nos conciernen aquí y otros más
especializados que hay que comprender y tener en cuenta. Los objetivos
fotográficos modernos están disponibles en dos configuraciones, longitud
focal fija o lentes "Prime" y longitud focal variable o lentes "Zoom". Por el
momento nos centraremos en las lentes del primer tipo y dejaremos las
lentes “Zoom” para más adelante.

Las lentes se describen por su distancia focal y su abertura máxima; por lo

tanto un objetivo de 50 mm f / 1.8 describe una lente principal con una
longitud focal de 50 mm y una abertura máxima de f / 1.8.

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Figura 30 – Corte transversal de una lente Leica que muestra una variedad
de elementos de lentes y la manera en cómo se agrupan.

Las lentes de la cámara deben ser capaces de producir imágenes de alta

calidad y rara vez son lentes individuales; son más bien grupos de varios
elementos de la lente que se montan en un grupo o grupos dentro del
objetivo. El diseño de las lentes modernas es complejo y se basa en
matemáticas avanzadas para lograr resultados con el menor número de
errores posible y una alta resolución. El vidrio utilizado también debe ser lo
más claro y de la forma más perfecta posible para tener la distinción de poder
ser llamado "vidrio óptico".

Todos los fabricantes producen sus lentes en una amplia variedad de precios
y por lo general cuanto más alto es el precio mejor será la calidad en la
fabricación y el diseño. También hay fabricantes de lentes independientes
como Carl Zeiss, que son especialistas ópticos y sólo fabrican lentes de la
mayor calidad posible, lo que por supuesto hace que sus precios sean
elevados.

Otro factor a tener en cuenta es que cuanto mayor sea el diámetro de la

lente, lo que se conoce como la apertura máxima, más luz entrará a través
de ella. Los fotógrafos se refieren a estos objetivos como "lentes rápidas", ya
que la luz extra que penetra permite el uso de velocidades de obturación más
rápidas. Estas lentes son mucho más difíciles de construir sin imperfecciones
y son sustancialmente mucho más caras que las lentes "más lentas", aunque
todo lo demás es igual. Las lentes más caras y de mejor calidad también
están selladas contra la suciedad y la humedad en un grado más alto,
aunque sin embargo no están hechas a prueba de polvo ni de agua.
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LA CIENCIA DE LAS LENTES

En términos simples, las lentes funcionan al tener una superficie curvada

convexa, lo que las hace más gruesas en el centro que en los bordes. La luz
de un objeto distante entra en la lente y se inclina o refracta, como resultado
de esta diferencia en el espesor de la lente. Los rayos de luz pasan a través
de la lente y se enfocan a una distancia determinada detrás de la lente. La
distancia en frente de la lente se conoce como la distancia del objeto y la
distancia detrás de la lente se conoce como la distancia de la imagen.

En términos muy generales se puede definir la distancia focal de la lente

como la distancia que hay desde el centro de la lente hasta el punto de foco
detrás de la lente que es donde se coloca el sensor digital.

Hay que tener en cuenta que en el caso de los objetivos zoom y tele esto no
es necesariamente cierto, ya que estos son ópticamente más complejos y
con una gran cantidad de elementos. Esto es una simplificación, ya que la
longitud focal exacta es la que va desde el punto nodal trasero de la lente
hasta el punto focal principal trasero. Sin embargo, para la mayoría de los
fotógrafos, el conocimiento de la ubicación exacta de los puntos nodales en
la lente es generalmente irrelevante. Yo sé cuáles son los cálculos y nunca
he tenido que pensar en estos puntos.

Figura 31 – Principios físicos que explican la longitud focal de la lente

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Algo a tener en cuenta es que la distancia de un objeto es directamente

proporcional a su tamaño en el visor y en el sensor. En otras palabras, un
objeto de un metro de alto y a cinco metros de distancia aparecerá con un
centímetro de altura en el visor. Si el objeto se sitúa a diez metros de
distancia, aparecerá en el visor con una altura de medio centímetro.

Esta relación se mantiene, excepto cuando se trabaja con distancias muy

cortas, donde el re-enfoque de la lente en este tipo de distancias echa por
tierra la teoría de la relación espacial. Otra relación a tener en cuenta es que
si se duplica la longitud focal del objetivo, el tamaño del objeto en el visor
también se duplicará.

FOCO

Una lente también debe tener la capacidad de resolver un punto de luz a

diferentes distancias y esta capacidad se logra mediante el uso de un anillo
de enfoque, que es una sencilla rosca de tornillo que al girarse, permite que
los elementos de la lente se desplacen más cerca o más lejos del sensor de
la cámara.

Cuanto más cerca esté el objeto al objetivo, mayor debe ser la distancia entre
los elementos de la lente y el sensor, y viceversa. Todos los objetivos pueden
enfocar objetos a gran distancia, lo que se conoce como enfoque infinito,
pero hay un límite cuando se trata de enfocar objetos a distancias cortas.
Esto ocurre porque los rayos de luz no puede doblarse lo suficiente para
enfocarse en el sensor, lo que se conoce como distancia mínima de enfoque.

Puede ser importante conocer esta distancia si se van a fotografiar objetos

pequeños o si a uno le gusta estar cerca de los grandes. Esta capacidad que
tienen los elementos de la lente de moverse, es la razón por la que las lentes
generalmente no están completamente selladas contra los elementos y es
también el motivo por el que los enemigos naturales de la lente son el polvo y
la humedad.

Muchos objetivos DSLR modernos han sustituido el anillo de enfoque por un

sensor de la distancia y un servo motor, lo que permite a la lente hacer un
enfoque automático, aunque los principios básicos son los mismos.

DISTANCIA FOCAL

La distancia focal suena parecido al foco, pero son cosas muy diferentes que
no deben confundirse. La distancia focal de la lente describe la distancia
entre el centro óptico de la lente y el punto de enfoque, cuando la lente está
enfocada en el infinito. Es un factor que tiene que ver con la forma y el diseño
de la lente y se describe ahora universalmente en milímetros (mm). Los
objetivos con una distancia focal más larga se clasifican como teleobjetivo o
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"lentes de largo alcance" y aquellos con longitudes focales más cortas se

describen como gran angular o "lentes anchas o cortas".

Figura 32 – Tele objetivo, objetivo estándar y objetivo gran angular.

Las características de cada uno, por lo tanto se hacen evidentes en objetivos

gran angular, que suelen ser físicamente cortos en longitud y donde los rayos
de luz se inclinan seriamente para producir una vista amplia de una escena.
Los teleobjetivos, por otro lado tienen la función inversa y traen objetos
distantes a un plano más cercano, algo parecido a lo que hace un
telescopio.

APERTURA

La palabra apertura se deriva de la palabra latina "apertura", que significa,

"para abrir" y describe la apertura o abertura de la lente para permitir el paso
de la luz. Cuanto más abierta esté la lente, mayor es su abertura y la
cantidad de luz que pasa a través de ella. Las lentes de las cámaras utilizan
un diafragma de metal o fibra de carbono circular que imita el iris del ojo
humano y cuya abertura se puede controlar con precisión.

Tradicionalmente las cámaras tienen un anillo de abertura en el propio

objetivo que se puede manejar de forma manual; hay además otros sistemas
de control de la abertura a través de una rueda o dial en el cuerpo de la
cámara y en mi opinión ninguno es mejor que el otro. Yo he utilizado ambos
sistemas y es fácil acostumbrarse a cualquiera de los dos.

Esos extraños números “f”

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Como hemos mencionado, la abertura de la lente es ajustable y se describe

con una serie de números conocidos como “números f”. Aquí es donde
muchos aspirantes a fotógrafos se tiran de los pelos y piensan que todo esto
es demasiado difícil, pero si usted persevera voy a tratar de hacerlo lo más
fácil posible de entender.

Es evidente que se requiere algún sistema para indicar los diferentes ajustes
de la abertura en una lente. Parece que hubiera sido fácil usar un sistema
simple como a, b, c, d, o 1,2,3,4, pero el problema aquí es doble; en primer
lugar porque los pioneros de la fotografía eran científicos y en segundo lugar
porque se necesitaba disponer de un sistema en el que el ajuste de la
abertura del objetivo permitiera pasar la misma cantidad de luz en la cámara
independientemente de la longitud focal de la lente que se esté utilizando. De
esta manera, se pueden cambiar las lentes de la cámara sin tener que volver
a calcular la exposición.

Figura 33 – Lente. Anillo de números f

Otro elemento que también complica las cosas es que para que los números
f tengan sentido deben describir la cantidad de luz que se permite pasar a
través del diafragma, que es circular. Creo que fue una suerte que los
científicos descubrieron la fotografía porque se les ocurrió una solución
elegante a este dilema, los pasos de diafragma, algo que veremos en detalle
en los próximos módulos.

ÁNGULO DE VISIÓN

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Si pensamos en un círculo y nos remontamos a nuestros días de la escuela

recordaremos que un círculo se puede describir en grados y que comprende
360° alrededor de su circunferencia. Si nos ponemos de pie y ponemos los
brazos extendidos a los lados, cortaremos por el medio y con eficacia el
círculo que nos rodea y describiremos 180°.

Si miramos de frente y movemos lentamente los brazos hacia adelante, las

manos aparecerán enseguida en nuestro ángulo de visión, lo que demuestra
que la visión humana abarca un ángulo de visión de casi 180 grados.
Podemos repetir el ejercicio con un solo ojo y encontraremos que como era
de esperar, el ángulo de visión se reduce a alrededor de 120°. El objetivo de
la cámara es bastante parecido a nuestra visión del mundo con un sólo ojo…

La capacidad de las lentes para manipular lo que ve el ojo, como por ejemplo
traer cerca los objetos distantes, tiene el efecto secundario de alterar también
el ángulo de visión. Si alguna vez hemos mirado a través de binoculares o de
un telescopio, podremos recordar cómo nos llamaba la atención lo cerca que
se sentía el sujeto. Pero lo que puede haber pasado desapercibido a nuestro
ojo es que la escena global se había reducido a un pequeño campo que
rodea el sujeto y que el amplio panorama que teníamos ante nosotros se
había estrechado.

Estos dos efectos van de la mano y así, al traer cerca un objeto visualmente
también se reduce el área visible en general. Esta manipulación del área de
la imagen es lo que se conoce como el ángulo de visión de la lente o campo
de visión y es otra herramienta poderosa que las lentes proporcionan al
fotógrafo. No sólo los teleobjetivos pueden traer objetos distantes más cerca,
también los objetivos gran angular pueden “estirar” visualmente las escenas
para hacerlas parecer más anchas.

TIPOS DE LENTE
LENTES NORMALES

El término “lente normal” o “lente estándar” es utilizado por los fotógrafos

para describir una lente cuya distancia focal es aproximadamente igual a la
diagonal del sensor. Si usamos como ejemplo el formato de sensor de
fotograma completo de 35 mm, las dimensiones de este formato son de 24
mm de altura y 36 mm de ancho. Utilizando nuestras matemáticas de
secundaria podemos calcular que la diagonal de un rectángulo de 24 x 36
mm sería de 43 mm. La lente de la cámara hecha para la mayoría de las
cámaras de formato de película de 35 mm ha sido estandarizada
aproximadamente a 50 mm.

Hay un gran malentendido, especialmente en la red, que afirma que una

lente normal tiene el mismo campo de visión que el ojo humano, lo cual es
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totalmente falso y si dispone de una lente normal puede confirmar esto usted
mismo. Lo que es evidente es que una lente normal se aproxima más a la
distancia real que hay entre el objeto y la cámara. Hace que la apariencia de
la imagen sea la más normal respecto a otras lentes. Una ventaja de las
lentes normales es que están disponibles a un precio razonable y con
grandes aberturas de diafragma. Para las cámaras DSLR de pequeño
formato y utilizando el sensor APS-C más pequeño, una lente normal es de
aproximadamente 35 mm, sin embargo un 35 mm sería clasificado como un
objetivo gran angular en una réflex digital con sensor de fotograma completo
de 35 mm.

Figura 34 – Círculo de imagen de sensores de fotograma completo y APS-C

Muchas cámaras de medio formato utilizan un sensor digital de 48 mm por 36

mm y tienen una lente normal que es de aproximadamente 60 mm. Por lo
tanto, una lente normal variará dependiendo del tamaño del sensor. Se hace
evidente que una lente normal de 43 mm para la cámara de formato 35 mm
en teoría sería un objetivo gran angular en una cámara de formato medio.

Sin embargo, debemos recordar que la lente de pequeño formato de 50 mm

está diseñada para proyectar la imagen sobre un sensor de 24 x 36 mm y,
como tal, no tendría suficiente cobertura para poder ser utilizada en un
sensor más grande de 48 x 36 mm; aparecería una imagen circular en medio
de un campo negro más grande. Esto significa que no podemos usar lentes
hechas para sensores de formato más pequeño en cámaras con sensores de
mayor tamaño. Esto es algo particularmente importante a tener en cuenta al

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cambiar el equipo desde una cámara de aficionado con sensor APS-C a una
DSLR de fotograma completo. ¡Los viejos objetivos de formato más pequeño
no serán compatibles!

Sin embargo la buena noticia es que el cambio no resulta un problema en la

otra dirección. Podemos usar lentes diseñadas para sensores de formato
completo en cámaras con sensores más pequeños, siempre que utilicen el
mismo anillo de montaje del objetivo.

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Figura 35– Ángulo de visión de las lentes para cámaras de fotograma

completo

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Las lentes normales son estupendas para retratos de cintura para arriba ya
que permiten al fotógrafo mantener una distancia íntima con el modelo,
permitiendo así una importantísima interacción personal. A esta distancia una
lente normal no distorsionará ningún rasgo, pero hay que tener cuidado de no
acercarse demasiado, ya que la distorsión empezaría a colarse.

Si intenta hacer un retrato sólo del rostro con una lente normal, encontrará
que la nariz se vuelve anormalmente grande. Esto hace que este tipo de
lente no sea apta para primeros planos de rostros.

Figura 36 – Canon EF 50 mm f/1.2L USM

Durante años, las cámaras de pequeño formato solían venir con una lente
normal como parte de la compra original, como un "kit", con la opción de
apertura máxima. Sin embargo, hoy en día las lentes normales parecen
haber caído un poco en desuso.

Debo admitir que yo no utilizo este tipo de objetivos para mi sistema de

pequeño formato. Sin embargo sí tengo un objetivo normal para mi equipo de
formato medio aunque nunca lo uso. Me resulta un poco aburrido y aunque lo
saco de la caja de vez en cuando, por lo general lo devuelvo a su lugar sin
utilizarlo.

TELEOBJETIVOS

Los teleobjetivos funcionan de la misma manera que un telescopio que

parece traer cerca las imágenes que están lejos. Los teleobjetivos tienen
longitudes focales más largas que las de un objetivo normal y también se
conocen como lentes largas o simplemente lentes "tele". Con este tipo de
lente, el ángulo de visión se reduce y los objetos lejanos parecerán estar más
cerca.

Esta lente distorsiona la perspectiva dando la sensación de que los objetos

distantes están “apilados” unos encima de los otros, por lo que las distancias
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entre los objetos tienden a desaparecer, de nuevo es como mirar a través de

binoculares o de un telescopio. Este efecto puede ser muy interesante
cuando se usa correctamente.

Figura 37 – Teleobjetivo Nikkor AF-S 400 mm VR

Puesto que hemos descrito la distancia focal como la distancia entre la lente
y el punto focal, puede ser evidente para algunos que un teleobjetivo de
500mm tiene que ser al menos de 500mm de largo, teniendo en cuenta que
500mm es medio metro. Las lentes de 500mm de las cámaras son realmente
impresionantes en longitud, pero un objetivo moderno de 500mm no es tan
largo como se supone que debería ser, lo que plantea la pregunta, “¿Por qué
no?”.

La razón de que la longitud física de los teleobjetivos pueda ser más corta
que su longitud focal real es debido a la inteligente colocación de un "grupo
de tele-lentes" dentro del objetivo. Lo que hace este sistema de lentes es
desviar los rayos enfocados de luz de su trayectoria original a un punto focal
más lejano, y así hacer que el centro óptico de la lente aparezca frente de la
lente principal. Este es un inteligente juego de manos, que permite a los
fabricantes de lentes construir lentes largas pero físicamente cortas.

Si se utiliza una abertura grande con un teleobjetivo y el sujeto está

relativamente cerca o a una distancia media de la cámara, el fondo puede
quedar fácilmente borroso hasta convertirse en una mancha de sombra y
color. Esta característica hace al teleobjetivo la principal opción para los
fotógrafos de retrato. La expresión popular de este efecto es efecto "bokeh",
que es una palabra que personalmente no me gusta.

Puede convertirse en una trampa el utilizar un teleobjetivo para ahorrar el

acercarse al tema, excepto en los casos del deporte y la vida al aire libre en
los que son una opción ideal. Estas lentes imparten una mirada particular a la
foto y se deben utilizar para lograr ese propósito.

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Los teleobjetivos son más largos que las lentes "normales" y pueden variar
desde los 70 mm cuando se utiliza una pequeña cámara de formato FF (full
frame o fotograma completo) más allá de los 1000 mm. Los fotógrafos de surf
generalmente utilizan teleobjetivos extremos para captar de cerca la acción y
para aislar visualmente al surfista en el disparo.

Figura 38 - Teleobjetivo utilizado para fotografía de surf.

Imagen © Scott Clarke - Getty Images

Los teleobjetivos ultra largos son propensos a la aberración cromática, que

hace que los bordes parezcan tener una línea de color alrededor; sin
embargo las lentes de mayor calidad son por lo general apocromáticas y
corrigen esta tendencia. Los teleobjetivos de gran apertura pueden resultar
costosos, ya que se vuelve difícil el suministrar estas grandes piezas de
vidrio sin defectos o aberraciones. En el siguiente módulo veremos la
relación entre los pasos de diafragma o números f y la distancia focal.

Algo a tener en cuenta cuando se trabaja con objetivos largos es utilizar un

trípode o una velocidad de obturación rápida o incluso ambos, ya que si no
se hace es casi seguro que las fotos resulten borrosas por los movimientos
de la cámara.

Una regla de oro que yo he utilizado siempre es: por lo general uno puede
sostener su cámara de formato pequeño con la mano y aún así obtener fotos
nítidas si se combinan la distancia focal del objetivo a la velocidad de
obturación mínima utilizada. Esto aplicado a la práctica significa que si se
está disparando con un teleobjetivo de 250 mm, no conviene sostener la
cámara con la mano en velocidades de obturación por debajo de 1/250
segundos.

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Utilice un trípode o aumente la velocidad de obturación si es posible. Por el

contrario, si está usando una lente de 24 mm de gran angular aún puede
sostenerla en la mano por 1.25 segundos y esperar obtener una imagen
nítida. Yo por desgracia parece que a medida que envejezco necesito un
poco más de margen de maniobra en esta regla ...

En realidad, no sé dónde encontré este pequeño y valioso truco, pero con los
años he comprobado que es verdad.

OBJECTIVOS GRAN ANGULAR

Los objetivos gran angular son el reverso de los teleobjetivos. Si un

teleobjetivo hace que los objetos aparezcan más cerca, un objetivo gran
angular hace que los objetos aparezcan más lejos, aunque este no es el
motivo por el que usaríamos un objetivo de este tipo. Como su nombre
indica, un objetivo gran angular proporciona un ángulo de visión más amplio
que el "normal" y aquí radica la atracción por este grupo de lentes.

De hecho, el aspecto negativo del efecto de ampliación de estas lentes es a

menudo un efecto secundario no deseado, ya que lo que se busca aquí es la
capacidad de las lentes para ampliar el ángulo de visión mucho más allá de
lo que se considera normal.

Los objetivos gran angular son lentes que tienen una longitud focal más corta
y un campo de visión más amplio que un objetivo normal. También son
conocidos como lentes cortas y para el formato de tamaño FF 35 mm (full
frame o fotograma completo) el rango de longitudes va desde cerca de los 14
mm a los aproximadamente 40 mm.

Figura 39 – Gran Angular Sony 20 mm f/2.8

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Como hemos comentado anteriormente, existe una relación directa entre la

distancia focal y el ángulo de visión, por lo tanto los objetivos con una
distancia focal menor a la de un objetivo normal se conocen como lentes
gran angular.

Los objetivos gran angular a menudo se utilizan para capturar paisajes,

espacios interiores y arquitectura, además de cualquier cosa en la que
necesitemos una visión periférica, la cual se aproxima a la visión humana con
los dos ojos. Estos objetivos tienen una característica interesante mediante la
cual los objetos cercanos a la lente parecen mucho más grandes que los
objetos distantes.

Esto se conoce como escorzo y es un tipo de distorsión de la imagen. Este

efecto puede ser explotado para obtener efectos interesantes, aunque con
una cierta cantidad de distorsión de la perspectiva.

Si se desea, esta distorsión puede ser neutralizada cuando se utiliza una

cámara de gran formato o de visión, mediante el ajuste de la norma posterior
de la cámara. A mí no me gusta dar reglas fijas para el uso de lentes, pero sí
sugiero que pienses cuidadosamente sobre el uso de una lente gran angular
a la hora de hacer retratos. Digo esto porque es probable que se distorsionen
los rasgos del sujeto y como resultado aparezca una nariz anormalmente
grande.

Figura 40 – Imagen de un interior con objetivo gran angular.

Imagen © George Seper
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Figura 41– Fotografía de arquitectura con gran angular.

“Taquillas de la playa, Finale Ligure”
Imagen © Matthew Evans (Tutor Instituto de Fotografía)

Los objetivos gran angular, por otra parte pueden ayudar a crear imágenes
de bodegón o arquitectura bastante impactantes, aunque son complicados de
utilizar en distancias cortas. Yo creo que una pequeña distorsión de la
perspectiva puede resultar agradable; sin embargo puede funcionar muy mal
en distancias de pocos milímetros. La distancia se tiene que calcular muy
bien para que la foto funcione correctamente.

Yo soy muy aficionado a usar lentes de gran angular, ya que producen

imágenes que se acercan mucho a cómo visualizo yo las cosas. Si se me
obligara a tener un sólo objetivo para todo, probablemente elegiría una lente
de 24 o 28 mm para mi sistema de pequeño formato. Sin embargo, espero
que nunca tenga que hacer esta elección.

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Figura 42 – Perspectiva de gran angular usada con efecto dramático

Imagen © George Seper

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LENTES Y ACCESORIOS ESPECIALES

OBJETIVOS MACRO

Las lentes de uso general que muestran buenas características ópticas para
la mayoría de las situaciones, tienen a menudo dificultades al tratar de
fotografiar objetos a escalas mayores que 1:1, en donde la distancia de la
imagen es mayor que la distancia del objeto.

Todas las lentes tienen una distancia mínima de enfoque, que se define en
las especificaciones del objetivo. Esta distancia variará dependiendo del
diseño de la lente, incluso para las lentes de la misma longitud focal, pero los
objetivos macro deben ser capaces de lograr al menos una proporción de
1:1.

Lo que esto significa es que se puede producir una imagen en el sensor a

tamaño natural. De esta manera, una piedra preciosa, tal vez una esmeralda
de 8 mm de diámetro, se puede proyectar en el sensor a tamaño natural.
Algunos objetivos macro incluso tienen la capacidad de obtener una distancia
de 5:1, lo que abre todo un mundo de posibilidades para captar lo súper
pequeño.

A la hora de adquirir un objetivo es extremadamente importante tomar nota

de la distancia mínima de enfoque de las lentes. Una vez hace muchos años
me pillaron en la compra de un objetivo para retratos, ya que más tarde
descubrí que no podía acercarme lo suficiente para llenar el encuadre con la
cabeza de los sujetos, algo súper frustrante, así que por favor considere esto
como un cuento con moraleja.

Comúnmente los objetivos macro tienden a ser objetivos entre cortos y

teleobjetivos medios, ya que estos tipos guardan la mejor combinación
posible entre una buena ampliación de la imagen y un campo ancho de
visión.

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Figura 43 – Lente macro Olympus 35 mm f/3.5

Los objetivos macro son a menudo más lentos que aquellos de uso general;
esto hace que al diseñador le resulte más fácil corregir muchos de los fallos
inherentes a la fotografía de aproximación. Al decir más lento me refiero a
que la abertura máxima del objetivo puede ser de 1 o incluso 2 pasos de
número f menos que en objetivos de longitud focal similar de uso normal.

Figura 44 - Ejemplo de fotografía macro

Imagen © Adam Payne (Graduado del Instituto de Fotografía)

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Los objetivos macro a menudo responden bien también cuando se dispara a

distancias normales, pero es importante recordar que son lentes
especializadas y que no están diseñadas para responder al cien por cien
cuando se usan de esta manera. La mayoría de los objetivos macro tienen
una rosca extendida, que permite que la lente enfoque muy de cerca sin el
uso de anillos de extensión. Esto es fantástico, ya que a mí me resulta muy
frustrante tener que estar poniendo y quitando constantemente anillos de
extensión durante una sesión de trabajo.

ANILLOS DE EXTENSIÓN, TUBOS Y FUELLES

Al considerar la fotografía macro, es importante estar al tanto de fuelles,

tubos y anillos de extensión. Si no se puede mover la lente lo suficientemente
lejos del sensor para obtener la ampliación que se desea, se puede quitar la
lente e insertar aparatos que proporcionan esta extensión extra.

El elemento más simple es el llamado tubo de extensión. Es simplemente un

tubo hueco con un accesorio en la parte posterior similar al que conecta la
parte trasera de una lente con la montura del objetivo en el cuerpo de la
cámara. La parte frontal del tubo de extensión tiene su propia montura al que
luego se acopla el objetivo.

El tubo de extensión se parece a un tele convertidor (que aumenta la longitud

focal del objetivo), excepto que dentro no tiene ninguna óptica. Estos tubos
no hacen más que lo que su nombre indica: "ampliar" la distancia entre la
lente y el sensor. Están disponibles en múltiples tamaños, a menudo como
un conjunto, con por ejemplo, tubos de 8 mm, 12,5 mm y 27,5 mm que
pueden ser utilizados solos o en combinación para producir la cantidad de
extensión necesaria.

Figura 45 – Tubo de extensión Macro Sony

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Otra alternativa es la conocida como fuelle de extensión. Es un elemento que

se adjunta a la cámara a modo de acordeón y que se mueve a lo largo de un
carril de deslizamiento, variando así la distancia entre la lente y la cámara de
forma continua y en un rango particular. Mientras que los tubos de extensión
proporcionan cada uno una cantidad fija de ampliación, el fuelle permite
producir diferentes aumentos, como por ejemplo 20:1 o más.

Estos sistemas también tienen comúnmente un mecanismo de inclinación y

desplazamiento en la columna frontal que permite variar el ángulo entre la
lente y la parte posterior de la cámara (donde está el sensor) además de la
colocación perpendicular de la lente respecto al sensor. El procedimiento de
inclinación puede ayudarle a conseguir un poco más de profundidad de
campo, inclinando el plano “nítido” en la misma dirección que el sujeto se
“inclina” lejos de la cámara.

Un accesorio de fuelle, como el que se muestra en la siguiente figura, tiene

además con frecuencia un mecanismo giratorio que le permite modificar la
posición de la cámara desde una orientación horizontal a otra vertical.
Algunos fuelles tienen incluso dos carriles: uno para ajustar la distancia de la
lente de la cámara, y otro que permite mover todo el conjunto - fuelle,
cámara, y todo - más cerca o más lejos del sujeto. Esto permite que funcione
como un "carril de enfoque."

Una vez que se haya movido la lente lo suficiente como para lograr la
ampliación que se desea, se puede bloquear la distancia del fuelle/cámara y
deslizar los componentes integrales adelante y atrás para conseguir un
enfoque más nítido. Hay que tener en cuenta que hay una tendencia a la sub
exposición cuando se utiliza un fuelle. Si se está utilizando una cámara réflex
digital con medidor de luz integrado, la exposición se ajustará
automáticamente y no hará falta hacer nada. Para aquellos que están
utilizando cámaras de gran formato y fotómetros de mano entraré con mayor
detalle en la extensión de fuelle en el siguiente módulo.

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Figura 46 – Extensión de fuelle de Nikon

LENTES ZOOM

La correcta selección de lentes es un tema crítico para el fotógrafo

profesional. Hasta ahora nos hemos centrado más en la longitud focal única
o lentes "prime" pero hay otro tipo de lentes disponible para los fotógrafos
llamadas lentes "zoom".

La diferencia entre los dos es que un objetivo “prime” tiene una lente de
distancia focal fija mientras que el zoom tiene la capacidad de operar en un
rango continuo de longitudes focales. Aunque la mejora en la calidad de las
lentes zoom ha sido enorme en los últimos años, hay que ser consciente de
que de manera general, los objetivos de focal fija son más nítidos, más
rápidos, más compactos y contienen menos aberraciones ópticas que los
objetivos zoom. Sin embargo los objetivos zoom ocupan sin duda un lugar
importante en el equipo de la mayoría de los fotógrafos profesionales.

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Figura 47– Comparación entre lentes prime y lentes zoom.

Por definición, un objetivo zoom es una lente que cubre un rango continuo de
longitudes focales sin necesidad de re-enfoque. Un objetivo zoom se
describe típicamente de la siguiente manera: 24-70 mm f / 2,8. Esto describe
las especificaciones de una lente que tiene una apertura máxima de f / 2.8 y
un rango continuo de longitudes focales entre 24 y 70 mm, con todas las
longitudes focales en el medio.

Este objetivo zoom puede reemplazar eficazmente hasta tres o cuatro

objetivos de focal fija en la bolsa del equipo de un fotógrafo. Dos lentes zoom
pueden reemplazar un equipo entero de lentes prime o fijas. Hay que tener
en cuenta una vez más que una lente "prime" es aquella que no puede hacer
zoom. Sólo tiene una longitud focal de, por ejemplo, 50 mm.

Figura 48 – Lente zoom Nikon-24-70 mm f/2.8

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El primer objetivo zoom fue patentado en 1902, pero la primera producción

en masa de las lentes zoom no ocurrió hasta 1932. En aquel entonces fueron
utilizadas sólo para las cámaras de cine. No fue hasta 1959 que el primer
zoom se empezó a producir de manera regular para la fotografía fija.

Cuando adquirí mis primeras cámaras profesionales de 35 mm en 1969, no

había fotógrafo que se preciara que tocara un objetivo zoom, excepto para
conseguir efectos especiales que parecían inspirados en la serie de TV Dr.
Who. Yo no tuve mi primer zoom hasta 2005 porque probablemente tenía
algún prejuicio innato y además era conocido el hecho de que las lentes
zoom no eran tan buenas como las lentes fijas o prime. Los objetivos zoom
eran más lentos y el foco se desplazaba un poco al cambiar las longitudes
focales, algo que se suponía no debería ocurrir.

El rendimiento de los objetivos zoom actuales ha mejorado de manera tan

espectacular que la mayoría de los profesionales los utilizan por lo prácticos
que son, y de hecho los fotógrafos de viaje no podrían estar sin ellos.
Todavía no son tan buenos como los objetivos prime, pero la diferencia de
calidad se ve compensada por lo convenientes que son.

Yo sugiero no apresurarse a comprar un objetivo zoom con un rango de, por

ejemplo, 18-250 mm, ya que el diseño de esta lente comprometerá la calidad,
que será pobre. Las lentes menos costosas a menudo tienen una apertura
máxima más pequeña en la parte de mayor alcance del zoom lo que quizás
estaría especificado como 18-55mm f / 2.8-4.

Lo que esto significa es que en 18 mm la abertura máxima es un respetable

f / 2.8, pero con unos pocos milímetros de zoom la abertura máxima
disminuye hasta f / 4, que ya no es tan buena.

Los kit de lentes que crean los fabricantes y que venden en combinación con
un cuerpo de cámara a precios aparentemente atractivos, son a menudo este
tipo de zooms. Los mejores zooms tienen un rango de distancia focal corto y
una abertura constante. Uno de mis favoritos es un zoom 24-70 mm f / 2,8.
Es rápido, casi perfecto y nítido.

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Figura 49 - Lentes zoom usadas en fotografía de viajes.

Imagen © Tony Burns (Graduado del Instituto de Fotografía)

Sólo hacen falta dos disparos fallidos de la cámara con la lente equivocada
para darse cuenta de lo válido que puede ser un zoom, sobre todo cuando se
trabaja el reportaje o la fotografía de viajes.

LENTES RÉFLEX

Las lentes réflex son aquellas que utilizan un sistema de espejos en lugar de
lentes para aumentar su longitud focal. Estas lentes son más comúnmente
del tipo teleobjetivo ultra largo de 500 mm o más en una cámara de pequeño
formato.

Generalmente vienen con una abertura fija, que suele ser bastante lenta.
Están diseñadas como un telescopio Cassegrain donde la luz se refleja en un
espejo primario cóncavo en la base de la lente, y a continuación en un
pequeño espejo secundario en la parte delantera de la lente. Posteriormente,
la luz vuelve a pasar a través de un agujero en el centro del espejo primario
en su camino hacia el plano de la película. Se trata de un complejo sistema
de ida y vuelta de la luz, que es lo que le da la longitud focal larga a un
objetivo aparentemente de longitud corta.

Las lentes réflex tienen la ventaja de ser muy compactas para su longitud
focal y de peso muy ligero, en comparación con las lentes de vidrio óptico
convencionales. Tienen un diseño simple sin elementos ópticos de vidrio o

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sin un diafragma y son por lo general también relativamente baratas de

precio.

Una vez que disparé una gran cantidad de fotos de moda, utilicé mucho una
lente réflex de 500 mm f / 8 y realmente me encantó el resultado. Creaba un
campo muy plano y el peculiar efecto de convertir las luces que están fuera
de foco en pequeñas círculos de luz brillantes. ¡Producía un estilo muy
personal!

La principal desventaja de la lente réflex es que tiene una abertura fija lenta,
además del efecto de los círculos brillantes, que no siempre puede ser
deseable. Es también muy frágil, pero para mí todas las lentes deben ser
tratadas como si fueran de oro. Por desgracia, no son tan nítidas como las
lentes de cristal óptico de alta calidad de distancia focal y apertura similares -
pero bueno, en comparación son mucho más baratas!

Figura 50 – Lente réflex de abertura fija

LENTES DE CAMBIO DE INCLINACIÓN

Al fotografiar desde el suelo edificios altos u otras estructuras, las líneas

verticales convergen, haciendo que los lados del edificio parezcan inclinarse
hacia atrás. Las lentes de cambio de inclinación se construyen para permitir
que la lente se desplace en el plano vertical, lo que tiene un efecto similar a
la elevación del nivel. Este movimiento reduce en gran medida o incluso
elimina el efecto de las líneas verticales convergentes. Las lentes de cambio
de inclinación están disponibles tanto para pequeño como medio formato y
generalmente están diseñadas como un ligero gran angular. Canon fabrica
cuatro lentes TSL en distancias focales de 17 mm, 24 mm, 42 mm y 90 mm.
Por lo general son un poco voluminosas y tienen unas perillas que

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sobresalen y que son las que permiten realizar el desplazamiento y la

inclinación de la lente.

Este diseño y el hecho de que el plano focal de la lente puede cambiar

dramáticamente, impiden el uso de motores de enfoque automático en la
lente, lo que significa que el enfoque manual es la única opción posible en
este objetivo.

Figura 51 – Lente de cambio de inclinación Canon TS-E 24 mm f/3.5

Las lentes de cambio de inclinación y desplazamiento son innecesarias para

las cámaras de gran formato, ya que el movimiento de la norma frontal
realiza la misma tarea, y además mejor.

En Adobe Photoshop CS a través de CC, (Creative Cloud) se incluye una

función que corrige la distorsión vertical convergente de manera muy eficaz,
por lo que la lente de cambio de inclinación se convierte en un accesorio a
alquilar sólo cuando sea absolutamente necesario, a no ser que uno sea
fotógrafo de arquitectura. También hay un filtro en Photoshop CC que se
encuentra en Filtro> Galería de efectos Desenfocar> Cambio de inclinación,
con el que se puede conseguir una aproximación al efecto de la lente real,
pero aunque resulta interesante, para mí el resultado es mucho mejor con
una lente de “carne y hueso”…

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Figura 52 - Ejemplo de convergencia de las verticales

Imagen © Lightkey – iStockphoto

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IMPERFECCIONES Y DEFECTOS
DE LAS LENTES
Los diseños de las lentes modernas son muy complicados y por lo general
incluyen una combinación de varios elementos de lentes en distintas
formaciones. La acción de modificar los rayos de luz a través de tantas
piezas curvadas de vidrio puede presentar fallos en la imagen resultante.
Estos fallos afectan a cuatro cualidades de la lente: nitidez, color, forma y
luminancia.

La nitidez de la lente se refiere también a veces a la resolución, que es la

capacidad de la lente para resolver líneas finas en una carta de prueba.
Cuantas más líneas por mm pueda enfocar, mayor será su resolución. Los
beneficios prácticos de tener una alta resolución en la lente es que permite
una captura muy fina del detalle en el sensor digital de la cámara.

Las lentes digitales modernas tienen un enorme poder de resolución, algo

muy necesario, ya que así se aprovecha al máximo la alta resolución que los
sensores digitales de hoy en día son capaces de obtener. La resolución del
objetivo, sin embargo, se ve afectada negativamente por la difracción y la
aberración esférica. Cuanto mayor sea la resolución, mejor será la lente y la
calidad de imagen, y en general mayor será también el coste de la lente.

Tenga en cuenta que en este contexto esta resolución es diferente a la

resolución del sensor y del archivo de imagen.

ABERRACIONES ESFÉRICAS

Esta aberración ocurre cuando los rayos de luz que pasan a través del eje
central de la lente enfocan en un punto diferente a los rayos de los bordes de
la lente. Esto generalmente se corrige mediante mejoras en el diseño de los
objetivos, pero si posee una lente que tiene una aberración esférica, el
problema se puede solucionar seleccionando una abertura más pequeña
para mejorar la nitidez de la imagen.

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Figura 53 - Ejemplos de aberraciones esféricas

Yo una vez creí que la resolución de la luz que pasa a través de un agujero
de alfiler aumentaría infinitamente según el agujero se fuera reduciendo de
tamaño. Esto resultó no ser cierto, ya que se descubrió que había un tamaño
óptimo después del cual, cualquier nueva reducción de tamaño haría que la
luz se extendiera en vez de enfocarse. Este fenómeno de difracción limita la
resolución práctica de una lente teóricamente perfecta.

ABERRACIÓN CROMÁTICA

Hay dos tipos de aberración cromática: longitudinales y laterales. La

aberración cromática longitudinal es un fallo por el que un punto de luz
blanca se descompone en sus colores primarios, azul y verde, y se enfoca a
diferentes distancias detrás de la lente. La aberración cromática lateral se
produce cuando los colores primarios se centran todos en el mismo plano;
sin embargo, estos tienen una ampliación ligeramente diferente.

La aberración cromática puede aparecer como una línea perdida de color

alrededor de un borde. En lentes no corregidas este efecto se puede
minimizar cerrando un poco el diafragma.

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Figura 54 - Ejemplos de aberraciones cromáticas

Sin embargo, hay dos tipos de lentes especiales que corrigen la aberración
cromática; lentes acromáticas y lentes apocromáticas, a menudo llamadas
lentes "Apo". Las lentes acromáticas estás corregidas para dos colores y las
apocromáticos para tres colores.

DISTORSIONES DE EFECTO BARRIL U COJÍN

Estos son dos de los fallos más comunes que se producen al formarse una
imagen. Si pensamos en la imagen como un rectángulo de bordes verticales
y horizontales rectos, la distorsión de barril hace que los bordes rectos se
inclinen hacia afuera mientras que la distorsión de cojín los inclina hacia
adentro.

La distorsión de cojín puede afectar tanto a los teleobjetivos como a las

lentes de un solo elemento ya que esta distorsión aumenta con el espesor de
la lente. La distorsión de barril puede afectar a los objetivos gran angular,
especialmente a las lentes de ojo de pez, que es donde más se nota.
Lamento informar que en este caso, cerrar el diafragma no ayuda a corregir
estas distorsiones, ya sean de barril o de cojín.

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Figura 55 – Distorsión de cojín y de barril

EFECTO “FLARE” Y VIÑETEADO

Los fallos de luminancia más importantes son los viñeteados, las vetas de
difracción y las imágenes fantasma o manchas de luz, un fallo también
llamado efecto “flare”. El “flare” ocurre generalmente cuando se fotografía un
objeto con un fondo muy brillante o donde una luz muy brillante entra al
objetivo directamente.

El “flare” hace que la imagen tenga un aspecto lavado y con una reducción
de la saturación de color. Los puntos de “flare” pueden ocurrir como resultado
de la luz que se refleja entre los elementos internos de las lentes.
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Este fallo se hace evidente en todas las lentes cuando se incluye el sol en la
fotografía. Las multi-capas en la lentes modernas han reducido
drásticamente este efecto y el uso de un parasol puede también ayudar
enormemente. Las llamadas vetas de difracción a menudo aparecen en las
fotografías nocturnas, como rayos de luz o estrellas alrededor de las fuentes
de luz brillante.

Figura 56 – Ejemplo de “flare” en una lente

Imagen © Joey Boylan - iStockphoto

Esto está causado por la difracción de la luz alrededor de los bordes de los
discos de hoja del diafragma. El viñeteado se produce cuando el centro de la
imagen es más brillante que los bordes. Su causa es difícil de explicar, pero
tiene que ver con algo que se llama la "ley de la cuarta potencia del coseno",
que ni siquiera voy a tratar de explicar.

Este efecto también puede ser consecuencia del uso de un parasol

demasiado largo para la longitud focal del objetivo. Hay que estar atentos al
colocar filtros o parasoles en las lentes de ángulos anchos. Cerrar el
diafragma de la lente podría reducir los efectos del viñeteado, pero no los del
“flare”.

Hasta aquí hemos cubierto brevemente los fallos más comunes de las lentes.
Si está considerando la compra de una lente, pida probarla antes de
comprarla o mejor aún, pida ver las pruebas realizadas por el proveedor o
busque opiniones en publicaciones o foros especializados. Algunos
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proveedores de equipos profesionales tienen disponibles tarjetas de prueba

de las lentes.

Asegúrese de probar el efecto “flare”. Para ello fotografíe un objeto oscuro

con un fondo brillante. Amplíe las imágenes de la prueba en la pantalla del
ordenador hasta que se vean los píxeles. Busque y compare diferentes
lentes, ya que no todas están fabricadas de la misma manera.

Si todos estos defectos y fallos le crean inquietud, no se desanime. La

mayoría de las lentes modernas de las principales marcas han eliminado
muchos de estos defectos. Software como Adobe Bridge y Adobe Photoshop
también tiene filtros para eliminar la mayoría de los fallos de las lentes de
manera muy eficaz.

FUNCIONES AVANZADAS
EN LAS LENTE MODERNAS
MULTI-CAPA

En los objetivos fotográficos modernos, los vidrios ópticos que componen las
lentes están recubiertos con compuestos transparentes que reducen las
reflexiones internas dentro de la lente, lo que lleva a un aumento en el
contraste y a una reducción del efecto “flare”. De esta manera también se
reduce la probabilidad de que se produzca un efecto halo causado por la
exposición del objetivo a una fuente de luz brillante como por ejemplo, el sol.

La marca Carl Zeiss fue pionera en el recubrimiento de las lentes, que

comenzó a aplicar en la década de 1930, pero sus descubrimientos fueron un
secreto militar alemán durante la segunda guerra mundial. Las lentes
recubiertas y las lentes con revestimientos múltiple o multi-capa posteriores,
eran un lujo cuando yo entré en el mundo de la fotografía a finales de 1960
ya que las lentes que se usaban no tenían ningún tipo de recubrimiento. Al
comparar una lente con y sin recubrimiento la diferencia en la calidad de la
imagen era notoria, por lo que hoy en día todos los fabricantes de objetivos
aplican multi-capas a sus lentes.

ENFOQUE AUTOMÁTICO (AF)

El enfoque automático o auto focus, es una función combinada de los

sistemas ópticos, mecánicos y electrónicos en el cuerpo de la cámara y la
lente, lo que facilita el enfoque automático de sujetos estáticos y en
movimiento. El AF es ahora una función estándar en todos los sistemas de
cámaras, excepto para la casa Leica, que ha mantenido el enfoque manual
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en sus cámaras telemétricas de la serie M. Por extraño que parezca, fue

Leica quien patentó por primera vez los sistemas de enfoque automático en
los años 1960 y 1970, pero vio poco valor en esta tecnología y vendió los
derechos de patente a Minolta en 1979. La casa Minolta y otras marcas
desarrollaron sistemas de autoenfoque más avanzados en la década de 1980
con la miniaturización de los motores y los sistemas electrónicos de control
mejorados. En 1985 Minolta lanzó el primer sistema de enfoque automático
SLR con lentes de enfoque automático intercambiables, la Minolta 7000, y en
1987 Canon lanzó su gama EOS de DSLR. Huelga decir que me compré uno
en cuanto pude. Para los estándares de hoy los primeros sistemas de
enfoque automático eran lentos y el enfoque se confundía fácilmente, pero
no pasó mucho tiempo antes de que la velocidad y la precisión mejoraran
notablemente.

Actualmente hay dos sistemas de AF, el activo y el pasivo. Los sistemas

activos emiten un haz de luz infrarroja que es luego detectada por un sensor
que mide el tiempo que tarda la señal de retorno, lo que permite al ordenador
de la cámara calcular la distancia. El sistema activo se utiliza generalmente
en las cámaras menos costosas y está muy bien para retratos, pero se
confunde fácilmente con el calor, la distancia y los sujetos oscuros.

Los sistemas pasivos se utilizan en las cámaras más caras y en todas las
DSLR y pueden o bien utilizar sensores para evaluar el contraste (una
ventaja) o un divisor de haz que superpone dos imágenes, lo que se conoce
como detección de fase. Algunas cámaras tienen la capacidad de utilizar
ambos sistemas pasivos, lo cual es probablemente, la mejor opción de todas.

En los primeros días del AF los sistemas utilizados para ajustar el enfoque de
la lente eran pequeños motores que se colocaban dentro del cuerpo de la
cámara, pero Canon siempre ha montado el motor dentro de la lente y en la
actualidad la mayoría de los fabricantes de réflex digitales han adoptado este
sistema.

La mayoría de los sistemas réflex digitales y de alta gama tienen dos modos
de AF, pero los fabricantes han utilizado diferentes nombres para
describirlos, sospecho que sólo para confundir. En esencia, estos sistemas
se pueden describir como el bloqueo de enfoque y el enfoque de
seguimiento, que Canon etiqueta como "Single" y "Al-Servo" y Nikon llama
"AF-S" y "AF-C".

En el modo individual o AF-S la cámara se bloquea en un punto de enfoque

que el usuario selecciona en el momento de pulsar el disparador. Es fácil ver
que este modo es útil para sujetos estáticos.

Con el modo de Al-Servo o AF-C, el sistema AF hará todo lo posible para

seguir continuamente al sujeto a medida que cambia la distancia, algo muy
útil cuando se fotografían sujetos en movimiento. Este modo es objeto de
mucha investigación y se está desarrollando hasta el punto de que los
mejores sistemas ahora pueden hacer un excelente trabajo de predecir un
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punto de enfoque basado en la velocidad y dirección de movimiento del

sujeto. Las cámaras actuales son cada vez más sofisticadas con esta función
y la competencia es feroz para proporcionar un sistema de AF continuo lo
más rápido y preciso posible, sobre todo para los fotógrafos de deporte de
acción.

Los objetivos de la mayoría de las cámaras, excepto en las cámaras de los

teléfonos y en las compactas, se pueden enfocar manualmente (M)
accionando un dispositivo, ya sea en el cuerpo de la lente o de la cámara y
luego girando el anillo de enfoque del objetivo. Cuando el sistema de enfoque
está ajustado en el modo M, el sistema de AF se mantendrá alerta y le
sugerirá un enfoque correcto con una luz en el visor o un sonido audible.
Este sistema de ayuda AF es muy útil para aquellos que prefieren controlar
sus propias situaciones de enfoque o en momentos en los que disparar a
través de una ventana o una cerca confunde al sistema AF.

ESTABILIZACIÓN DE LA IMAGEN (IS) O

REDUCCIÓN DE LA VIBRACIÓN (VR)

Es un hecho triste de la vida el que todos tengamos las manos temblorosas.

Algunas personas, como los cirujanos, tienen los nervios más estables que
otras, pero en algún momento a todos nos tiemblan, especialmente cuando
sujetamos un kilogramo de metal y vidrio frente a nuestra cara.

IS y VR es la terminología que usan Canon y Nikon para nombrar los

sistemas inteligentes que intentan minimizar los efectos adversos de las
sacudidas de la cámara, aunque hasta cierto punto. Los objetivos
etiquetados como IS o VR emplean un sistema que utiliza un sensor de
movimiento y un motor para mover los elementos de la lente y contrarrestar
el movimiento de la cámara.

Es obvio que este sistema es adecuado sólo para los pequeños movimientos
de la cámara y que no tendrá ningún efecto sobre la "congelación" de un
sujeto en movimiento. Cuando IS y VR vienen muy bien es cuando la luz se
está agotando y no hay posibilidad de utilizar un trípode.

También puede ser útil en el uso de teleobjetivos muy largos, en los que
cualquier sacudida se nota mucho. Algunos fabricantes aseguran de manera
exagerada que estos sistemas pueden permitir el uso de teleobjetivos sin
resultados borrosos aunque se esté sujetando la cámara sólo con la mano,
incluso abriendo el diafragma en dos o tres puntos. Sin embargo, tengo que
decir que las pruebas que he hecho yo en estas circunstancias no han tenido
resultados satisfactorios.

Los sistemas IS y VR no son perfectos, pero pueden ser muy útiles y yo creo
que es algo que vale la pena tener pese al costo extra que suponen,
especialmente si le gusta fotografiar con lentes de largo alcance o en
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condiciones bajas de luz, como el amanecer o el atardecer. También los

encuentro muy útiles para fotografía de calle nocturna, ya que evitas tener
que aumentar mucho el ISO y comprometer la calidad final de la imagen.

FILTROS
En los días en que la película dominaba el mundo, yo trabajaba con un kit de
filtros tan grande que necesitaba una bolsa específica para llevarlos. Ahora
que estamos en la era digital, la necesidad de la mayoría de los filtros se ha
sustituido por programas de ordenador, que pueden hacer cualquier cosa
que hacían los filtros e incluso más. Las únicas excepciones para mí son los
filtros de densidad neutra y los polarizadores, que todavía utilizo.

Figura 57– Filtros

FILTROS POLARIZADORES

Los filtros polarizadores son los más utilizados para reducir o incluso eliminar
los reflejos no deseados. Tienen muchos usos, desde la fotografía de paisaje
para oscurecer el cielo y el agua a la reducción de reflejos desagradables en
fotografía de coches o para hacer reproducciones de obras de arte. Todo
equipo debería incluir un repertorio de polarizadores que se adapten a cada
lente. Son relativamente baratos, indispensables y con efectos dramáticos
interesantes.

Yo no recomiendo el uso de polarizadores para retratos, ya que profundiza

las sombras y hace que la piel se vea pálida. El uso de un filtro polarizador
puede también costar 2 pasos de abertura del diafragma.

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Figura 58 - Comparativa del antes y el después de usar un filtro polarizador

Imagen © Glen Watson

FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA (ND)

Los filtros de densidad neutra son de color gris y se utilizan para reducir la
cantidad total de luz que entra en el objetivo. Esto ocurre de manera
uniforme, afectando a la exposición general, de la misma manera que haría
el cierre de la abertura de la lente. Estos filtros sin embargo no afectan al
color o a la calidad de la luz que entra en la lente. Yo los he utilizado para
poder disparar con aperturas más amplias o velocidades de obturación más
lentas especialmente cuando trabajo al aire libre o con flash.

Hay que tener en cuenta que el filtro de densidad neutra (ND) es sólo un
pedazo de vidrio o de plástico de color gris, que tiene como única
consecuencia la reducción de la luz que entra en el objetivo. Cuando se
utiliza hay una pérdida de luz que luego debe ser compensada cambiando la
exposición si está utilizando un modo de disparo manual.

Los filtros ND pueden también a veces (pero rara vez) ser útiles cuando se
mezclan el flash y la luz del día. Quiero subrayar una vez más que un filtro
ND es sólo vidrio gris y que afecta sólo a la exposición general, no al color o
a la calidad de la imagen.

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Estos días un filtro ND es rara vez necesario en el pequeño formato DSLR ya

que las cámaras réflex digitales modernas tienen velocidades de obturación
de hasta 1/8000 seg, que se pueden utilizar, si se desea, para poder disparar
con un diafragma bien abierto en la mayoría de condiciones de iluminación.

El filtro ND es como llevar un par de gafas de sol no polarizadas y además no

contiene poderes mágicos para hacer que un disparo mal iluminado quede
bien. No afecta a los colores o tonos, o al flare o a cualquier otra cosa. De
hecho, los filtros generalmente estimulan los reflejos y deben ser evitados a
menos que haya una razón específica para usarlos. También hay que tener
en cuenta que casi cualquier cosa que se ponga por delante o por detrás de
la lente reducirá los valores de exposición.

Figura 58 - Comparativa del antes y el

después de usar un filtro de densidad neutra
Imagen © Darwin Wiggett (Fotógrafo de paisajes)

A esto se le llama el factor de filtro, que por lo general se inscribe en el filtro o

en la caja que lo contiene. Para obtener la exposición correcta hay que
multiplicar el factor de filtro por el tiempo de exposición. Por ejemplo, si la
velocidad de obturación es 1/8 de un segundo y el factor de filtro es 2,
simplemente hay que multiplicar la velocidad de obturación por el factor de
filtro para llegar a la nueva velocidad de obturación, de 1/4 segundo. Una vez
más, los medidores de luz integrados vienen al rescate y hacen la vida más
fácil mediante la medición de la luz que entra a través de la lente; en su

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mayor parte, harán una lectura correcta sin tener que preocuparse de los
factores de filtro.

Por lo general, es mejor colocar los filtros entre el elemento trasero de la

lente y el espejo. Esto se debe principalmente a una cuestión del flare, ya
que los filtros generalmente no son tan buenos ópticamente como el
elemento frontal de la lente. Es por esta razón que muchos teleobjetivos
largos vienen con un pequeño filtro en la base de la lente. Si es posible, es
mejor colocar el filtro detrás de la lente, en vez de delante de ella. Hay que
tener en cuenta sin embargo, que algunos mecanismos internos pueden
dañar las cámaras si esto no se hace bien, así que hay que hacerlo con
mucho cuidado. Me ocuparé de la filtración de color con mayor detalle en un
módulo posterior.

EL CUIDADO
DEL EQUIPO
LENTES
Lo mejor que puede hacer por sus lentes es utilizarlas con frecuencia. Lo
peor para ellas (aparte de caer al mar) es estar encerradas en un lugar sin
aire, oscuro y húmedo como puede ser la bolsa de la cámara.

El moho ataca los múltiples revestimientos en las lentes modernas y si no se

controla puede volver la lente inutilizable. La limpieza de las superficies
frontal y posterior de la lente con un limpiador especial para lentes o alcohol
puro va a ayudar, pero no evitará la formación de moho en las lentes
internas, imposibles de acceder para la mayoría de nosotros.

El libre flujo de aire y la luz solar en general, evitan que el moho gane
terreno. El moho aparece a menudo en el borde de la lente formando una
estructura como una tela de araña y no pasa mucho tiempo antes de que
ataque al resto de la superficie de la lente.

Lo mejor que puede hacer es inspeccionar sus lentes de forma regular, en

especial las que utiliza con menos frecuencia. Al primer indicio de moho,
límpielo usted mismo, pero si está en un elemento interno, mándelo a que lo
limpie un profesional. Cualquier retraso podría arruinar una lente, o en el
mejor de los casos, habría que devolverlo al fabricante para que le vuelva a
aplicar una capa protectora.

Hay armarios especiales disponibles para el almacenamiento de lentes en un

ambiente de baja humedad; dependiendo del clima donde uno viva, creo que
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pueden ser una buena inversión. Durante los últimos treinta años he gastado
una pequeña fortuna haciendo limpiar mis lentes periódicamente por un
profesional.

Mi amigo David Kay, un gurú de la técnica, me sugirió adquirir en la farmacia

una sustancia llamada TIMOL para matar el moho. Él sugiere poner el TIMOL
en un recipiente con pequeños agujeros en la tapa, a modo de salero, y
luego colocarlo junto con la lente con moho en un recipiente hermético
durante unas semanas y… voila; el malvado moho muere.

Mi amigo también me advirtió que el TIMOL es venenoso, así que hay que
tener cuidado en su manipulación. Use guantes y una máscara y todo lo que
considere necesario para su seguridad. Yo no he probado este remedio
todavía, pero se que David rara vez se equivoca.

Figura 59 – Cristales de TIMOL

Yo limpio regularmente mis objetivos con un paño ligeramente húmedo,

especialmente si he estado trabajando cerca del mar o en un ambiente
polvoriento. Pero para mí el mejor paño de limpieza de lentes posible es una
camiseta de algodón que haya pasado por bastantes lavadoras. Insuperable.

Cuando no están en uso, yo siempre coloco las tapas delantera y trasera de

los objetivos, ya que evitan el polvo y los arañazos en el cristal. Sin embargo,
yo no recomendaría el uso de un filtro protector en la lente, ya que sin duda
tendrá algún efecto no deseado en sus fotos. Tampoco creo en la costumbre
de poner un filtro UV barato frente a un lente muy cara a menos que sea
absolutamente necesario.

Un último consejo sobre el cuidado de las lentes - no las deje caer.

Realmente, lo odian.
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CÁMARAS
Limpie su cámara periódicamente con un paño ligeramente húmedo y
después séquela. Trate de ser amable con ella y nunca la utilice como un
arma a menos que su vida esté en peligro.

Limpiar el sensor digital es un riesgo, pero por desgracia es algo que hay que
hacer de vez en cuando. A mí me ha ido bien usar una perilla de presión de
aire para limpiar el sensor CMOS de mis cámaras Canon. Nunca hay que
tocar el sensor con un cepillo o un paño, ya que es muy probable que sufra
daños.

En caso de duda, lo más aconsejable es llevar la cámara a limpiar

periódicamente por el fabricante. Sé que Canon ofrece este servicio por un
módico precio. Lea el manual de la cámara con los consejos del fabricante
sobre la limpieza del sensor. Yo pensé que los días de retoque de fotos
habían terminado para mí hasta que encontré polvo en mi sensor. Fue un
triste descubrimiento.

La mayoría de las cámaras DSLR de hoy tienen un filtro de vidrio en frente

del sensor que puede vibrar a una velocidad ultrasónica, algo que parece
muy eficaz para la eliminación de las partículas de polvo. Todavía tengo que
descubrir lo que realmente sucede con el polvo, pero me gustaría que
pudieran utilizarlo ¡en el suelo de mi casa!.

Nunca deje una batería descargada durante demasiado tiempo dentro de la

cámara, ya que las baterías pueden gotear y causar estragos en la
electrónica.

Si se lo puede permitir contrate un seguro. Va a dormir mejor, especialmente

cuando las cámaras están a merced de los que manejan el equipaje en los
aviones. Yo una vez llegué al aeropuerto de Heathrow, y para mi horror, vi
que la caja de acero donde transportaba mis cámaras estaba girando en la
cinta transportadora con la tapa pelada y abierta como una lata de sardinas y
las lentes claramente visibles a todo el mundo.

En aquella ocasión tuve la suerte de que la British Airways reemplazó mi

caja, algo que les honra, pero esta historia podría haber tenido un muy mal
final ya que en ese momento yo estaba sin seguro. No podemos esperar que
los trabajadores del aeropuerto compartan nuestro mismo cuidado cuando se
trata de manejar material fotográfico caro.

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Figura 60 – Las cajas Pelican son una excelente opción para los viajes.
© [Link]

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OPCIONES PRÁCTICAS
LENTES
FOTOGRAFÍA DE ALIMENTOS

Al fotografiar alimentos, generalmente uso un teleobjetivo medio de gran

apertura, aunque no siempre. Mi objetivo favorito de pequeño formato es mi
85 mm f/1.2 Canon, serie L. Este objetivo tiene una calidad óptica maravillosa
y tiene la capacidad de difuminar el fondo de la imagen hasta el punto que
los objetos cercanos pueden llegar a ser irreconocibles.

Para este tipo de fotografía raramente disparo por encima de los 135 mm o
por debajo de los 40 mm. Últimamente he comenzado a utilizar una lente f / 4
zoom 24-105 mm, ya que ahora mi estilo incorpora fondos que no son tan
suaves como antes. Ahora me encuentro con objetivos zoom modernos
compactos, muy prácticos y de una calidad muy alta.

Cuando trabajo con formato medio me gusta utilizar mi lente Schneider de

180 mm f / 2.8. Este objetivo tiene unas cualidades sorprendentes que me
encantan. Me puede llamar snob, pero creo que las lentes europeas disfrutan
de una cierta calidad que no superan los fabricantes japoneses.

Es difícil de cuantificar, pero creo que las marcas europeas, especialmente

Schneider, Leica, Zeiss y Rodenstock, fabrican unas lentes con una gran
definición y saturación de color, aún sin dar un contraste excesivamente alto.

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Figura 61 – Imagen © George Seper

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Figura 62 - Fotografía de alimentos con formato pequeño.

Lente zoom 70mm (24-70 mm) f/5.6
Imagen © George Seper

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FOTOGRAFÍA DE MODA

Con la fotografía de moda, en realidad todo vale. He usado lentes desde los
24 mm y hasta los 500 mm para crear diferentes efectos. Probablemente mi
objetivo favorito era un Canon 300 mm f / 2.8 serie L. Este objetivo era muy
nítido con una abertura de f / 2.8 y daba unos fondos borrosos maravillosos.

Para las tomas de fotografía de belleza y portadas de revistas a menudo uso

un objetivo Canon de 85 mm f / 1.2 o f / 2 de la serie L de 135 mm. Me
parece que para fotografiar a la mujer de cerca es mejor utilizar una cámara
de pequeño formato, ya que es mejor evitar mucho detalle.

Figura 63 – Imagen hecha con un teleobjetivo medio de pequeño formato

DSLR. Imagen © Edmond Archer (PI Tutor)

Cuando disparaba con película en los días pre-digitales a veces trataba de

suavizar un poco la imagen usando una tela de malla de pesca negra muy
fina o un tul, que colocaba delante de la lente. Usaba la malla negra porque
era menos propensa a crear “flare” y suavizaba la imagen muy bien, sin
parecer demasiado artificial. Uno podría pensar que una malla negra sobre la
lente oscurecería considerablemente la imagen, pero una capa gruesa de tul
negro sólo causa una pérdida de ½ punto de diafragma. Con las cámaras
digitales este efecto suavizador se puede conseguir fácilmente después
usando el filtro Desenfoque de Superficie de Photoshop, que permite un
control mucho mayor que la técnica de la red.

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Una palabra de advertencia... He encontrado que a menos que tenga ya una

cadena de clientes de moda que confíen en usted, no es una buena salida
profesional el intentar tomar fotografías de moda que sean muy diferentes de
lo que hace el resto de la manada. Sé que esto puede sonar un poco
dictatorial, pero la industria de la moda se mueve en una banda muy estrecha
cuando se decide lo que está al día y lo que no.

Un fotógrafo de moda tiene que tener cuidado de no empeñarse en un estilo

que no esté a la última... y ahí dejo el comentario.

Figura 64 – Fotografía de moda

Imagen © Julia Savchenko – iStockphoto

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EL RETRATO Y LA FOTOGRAFÍA DE BELLEZA

El fin aquí es halagar al sujeto - ya sea en fotos de boda, portadas de

revistas, glamour o un retrato al presidente de una compañía. Tenga la
seguridad de que van a odiarle si capta sus peores atributos.

Sólo como sugerencia, decir que un teleobjetivo de corto a medio (digamos

entre 80 mm y 135 mm en una cámara de pequeño formato FF) en general
da una perspectiva bastante agradable. Normalmente, también es mejor
tener a foco los ojos del modelo, no la montura de las gafas. También es
mejor utilizar una abertura moderada, alrededor de f / 8 o f / 11, en lugar de
disparar a la abertura máxima.

Figura 65 – Imagen © Jasmina – iStockphoto

Para la mayoría de las mujeres y cada vez más hombres, la adulación está a
la orden del día, por lo que se recomienda a menudo usar la malla negra
descrita anteriormente, o alguna otra técnica para suavizar, ya sea aplicada
en la cámara o en la post-producción. Rara vez, algunas personas prefieren
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ver en un retrato todas las líneas del rostro e incluso sus arrugas, pero me
parece que son una minoría.

Figura 66 - Imagen © David Goldman (Tutor Instituto de Fotografía)

Permíteme ser claro: para esto no hay reglas fijas. He visto retratos
maravillosos realizados por grandes fotógrafos que usan lentes normales con
diafragmas muy abiertos; así que nada de esto está grabado a fuego. Sólo
son directrices que pueden servir como punto de partida. Cuando entra en
juego el estilo individual es cuando comienza el gran viaje fotográfico.

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LA FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA E INTERIORES

Hay que tener cuidado con usar una lente de gran angular para todo. Es
tentador para poder mostrar las habitaciones y espacios de pared a pared,
pero un interior hecho todo exclusivamente con un objetivo gran angular se
ve bastante monótono. Busque oportunidades para utilizar un teleobjetivo
moderado o una lente normal.

Figura 67 – Fotografía de Arquitectura

Imagen © Matthew Evans (Tutor Instituto de Fotografía)

Como señalé anteriormente, las lentes de cambio de inclinación están

hechas especialmente para conseguir crear líneas rectas y contrarrestar la
distorsión de la perspectiva en la fotografía de arquitectura. Le aconsejo
buscar detalles interesantes, usar objetivos tele y desenfocar los fondos
usando diafragmas abiertos. Busque ángulos interesantes. Varíe la altura del
trípode. Mire hacia arriba y hacia abajo. Se sorprenderá de lo que encuentra
si abre sus ojos y su mente a la amplia gama de posibilidades que posee
cada lugar.

Trate de ser diferente y atrevido. Si tiene alguna duda acerca de cómo de

aventurero es su cliente, capte la escena de varias maneras diferentes. Yo
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encuentro aburrido el ir a lo seguro, ser conservador y no tomar riesgos

pensando en el cliente. ¡La gente a veces te puede sorprender!

Figura 68 – Fotografía de Interior

Imagen © George Seper

Yo he aprendido que generalmente las tomas hechas con gran angular

resultan mejor cuando todos los elementos están nítidos. Si algo está
desenfocado en un plano general, aunque sea levemente, a menudo, aunque
no siempre, se ve como un error.

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Figura 69 – Fotografía de Interior

Imagen © Ken Hayden (Diseño de interiores/Fotógrafo de Arquitectura)

LA FOTOGRAFÍA DE VIAJES

El zoom gran angular y los teleobjetivos zoom medianos son los mejores
amigos del fotógrafo de viajes. El zoom gran angular se utiliza para fotos
panorámicas y arquitectónicas y el tele-zoom para fotografiar personas,
mercados, alimentos, etc.

Los objetivos zoom permiten al fotógrafo trabajar como un rayo, ya que no

hay nada peor que perder una gran oportunidad mientras se busca a tientas
en la bolsa la lente apropiada. Es aconsejable tener un buen objetivo gran
angular por razones de calidad y llevar un filtro polarizador en la bolsa para
las tomas donde haya agua y para conseguir buenos efectos en el cielo.
También va bien hacerse con un kit de anillos de extensión para fotografiar
joyas, pequeños detalles o cosas como hierbas y especias.

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Figura 70 – Imagen © Tony Burns (Graduado del Instituto de Fotografía)

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Figura 71 - Imagen © Tony Burns (Graduado del Instituto de Fotografía)

No hay nada más angustioso que ir a la aventura llevando un valioso equipo

en el que te has dejado el salario de un año. Lo mejor es parecer un turista

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en lugar de un profesional, especialmente si se viaja a un país pobre. Esto

también facilita los cruces de frontera.

Si por cualquier razón está disparando con película, hay que ser muy
cuidadoso con la seguridad aeroportuaria y los puntos de control donde todo
lo pasan por los rayos X. Tengo que admitir que no he disparado película en
trabajos de fotografía de viajes desde 2001, pero hasta esa fecha yo siempre
insistía en que mis rollos de película se comprobaran a mano y que nunca se
pasaran por los rayos X. No hay nada mejor para destruir la imagen latente
de la película que una buena dosis de rayos X; sobre todo cuando se pasan
de dos o tres veces, ya que los efectos son acumulativos. Para facilitar el
trabajo al personal de seguridad, siempre ponía mis rollos de película
expuesta en una bolsa transparente con cierre y mi película virgen en otra. Si
es necesario, sacaba la película de su caja o incluso de la bolsa de plástico.

Yo pedía, rogaba y engatusaba. Todo, menos dejarles pasar mi película por

los rayos X. Si viajara en el entorno híper paranoico de hoy, sin duda dejaría
la película en casa e iría con digital. Ya era bastante difícil convencerles
antes del atentado del 11 S a las torres gemelas. Probablemente hoy se
necesitaría una carta del Papa.

Huelga decir que los sensores digitales, los discos duros y las tarjetas de
memoria se pueden ven afectados también por los dispositivos de seguridad
como los rayos X y los escáneres corporales.

Figura 72 – Imagen © Tony Burns (Graduado del Instituto de Fotografía)

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LA FOTOGRAFÍA DE VIDA SALVAJE Y DEPORTIVA

Debo admitir que no soy un experto en la fotografía deportiva o de

naturaleza. Sin embargo, he viajado en la parte posterior de un Land Rover
en África en un safari donde los animales salvajes son apenas perceptibles a
simple vista. Este es definitivamente el dominio de los teleobjetivos ultra-
largos o teleobjetivos zoom. La mayoría de los animales son bastante
cautelosos cuando las personas tratan de acercarse sigilosamente; además
ellos nos detectan mucho mejor de lo que nosotros podemos detectarles a
ellos.

Hay que tener en cuenta que los animales que no tienen miedo de nosotros
deben ser tratados con el mayor respeto y su suprema confianza debería
hacernos pensar dos veces antes de acercarnos. Aquí una vez más el
teleobjetivo es el rey. Aparte de que te permite conseguir un buen encuadre
sin ser desgarrado o devorado, también tiene la capacidad de dejar el fondo
fuera de foco, por lo que los animales que estén perfectamente camuflados
destacarán contra un campo de colores similares.

Figura 73 – Fotografía de vida salvaje

Imagen © Tony Burns (Fotógrafo editorial y de viajes)

El mismo consejo va para las "estrellas" deportivas en el campo... trátelos

con cautela y utilice el teleobjetivo largo ¡por su propia seguridad!.

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Figura 74– Fotografía deportiva

Imagen © Pali Rao - iStockphoto

Fotografiar surf a menudo requiere objetivos más largos, ya que los buenos
sitios de surf pueden estar a cierta distancia, más allá de la seguridad de la
arena de la playa. Le aviso de que este es un ambiente mortal para el
engranaje de la cámara, ya que es rico en arena y niebla salina, enemigos
jurados de los dispositivos mecánicos y electrónicos.

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TRABAJO UNO
TODAS LAS CÁMARAS
Es importante asegurarse desde el principio del curso que todo el mundo
tiene un sólido entendimiento de las lentes y del equipo fotográfico básico.
Este trabajo es razonablemente sencillo y está diseñado para alertar a su
tutor sobre cualquier problema en la comprensión de estos fundamentos. Si
es necesario, su tutor le suministrará material o le aconsejará sobre áreas
particulares para un mejor entendimiento.

Para los escenarios hipotéticos de las Partes A-D, usted tiene a su

disposición el siguiente equipamiento, así que por favor refiérase a estos
elementos cuando trabaje con cada sección:

• Dos cámaras DSLR de pequeño formato de 35 mm con sensores de

fotograma completo.
• Lente de 20 mm
• Lente de 24 mm de cambio de inclinación
• Lente de 35 mm
• Lente de 50 mm
• Lente de 90 mm de cambio de inclinación
• Lente de 100 mm macro
• Lente de 135 mm
• Lente de 300 mm
• Filtro de Densidad Neutra
• Filtro Polarizador
• Dos flashes de alta velocidad diseñados específicamente para sus
cámaras
• Equipo de flashes de estudio portátil.
• Trípode
• Monópode

Tenga en cuenta que aquí no se incluye ninguna lente zoom, y que se le han
proporcionado los modificadores de iluminación necesarios.

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PARTE A

Una pareja le ha pedido fotografiar su boda que será a principios de verano.

Brevemente describa el equipo que usaría para los siguientes cuatro
escenarios diferentes en el día: (aprox. 300 palabras en total)

• Casa de la novia (10 am) – Le han pedido que vaya a la casa de los
padres de la novia, la cual es grande, con muchas ventanas y bien
iluminada. El día es soleado y usted fotografiará a la novia, las damas
de honor y los padres mientras se preparan para el gran día.
Necesitan ser fotografiado discretamente, en un estilo relajado e
informal.

• Iglesia local (12:30 pm) – Usted tiene un asistente que le estará

esperando en la iglesia para fotografiar a los invitados, las familias y la
llegada de la novia y el novio en limusina. Su asistente tiene su propio
equipo y también hará las fotografías de grupo al aire libre después de
la ceremonia. Usted fotografiará la ceremonia dentro de la iglesia, que
está muy bien iluminada, así como a la feliz pareja caminando por el
pasillo saliendo de la iglesia.

• El banquete (2:00 pm) – Los padres de la novia han gastado una

pequeña fortuna y han contratado un gran salón de bodas. A usted y
su asistente les han facilitado el uso de una habitación interior
pequeña sin ventanas, que haga las veces de "estudio" para hacer
fotografías formales de la novia, el novio y sus familias. Habrá que
hacer fotografías individuales y de grupos pequeños.

• La fiesta (4:00 pm) – A la pareja le gustaría tener fotos de sus

invitados pasándolo bien y han solicitado que usted y su asistente se
mantengan a cierta distancia de la gente. No quieren fotos posadas y
desean que se vea a la gente en un estilo desenfadado, espontáneo y
relajado.

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PARTE B

Una revista de diseño de interiores le ha contratado para fotografiar el interior

de un apartamento en París muy elegante, propiedad de un famoso
diseñador de moda. Las amplias habitaciones están muy bien decoradas,
tienen techos altos y están generalmente bien iluminadas. Describa el equipo
que utilizaría para fotografiar lo siguiente: (100 palabras como máximo)

• La gran sala de estar

• Una foto del dueño de cintura para arriba para la portada de la revista,
con un fondo que sugiera espacio y estilo.

PARTE C

Una empresa internacional de turismo le ha contratado a usted y a otros

fotógrafos para que produzcan un reportaje sobre la vida salvaje de África,
que utilizarán como publicidad para un viaje organizado.

Le han pedido específicamente que fotografíe a los animales de las llanuras

del Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania. Muchos de estos animales
son peligrosos, por lo que se les proporcionará un Land Rover y un conductor
/ guía. Haga un poco de investigación de la ubicación y describa el equipo
que más probablemente utilizaría para la mayoría de las imágenes. (100
palabras máximo)

PARTE D

Una agencia de publicidad le ha contratado para fotografiar una amplia gama

de productos para una cadena nacional de supermercados. La agencia tiene
su propio espacio tipo estudio y le han pedido que traiga su propio equipo. El
primer día se harán disparos de paquetes a una gama de productos que va
desde latas de sopa hasta cajas de cereales para el desayuno. La agencia
quiere que todas las imágenes representen los productos con precisión y que
se disparare desde un ángulo un poco superior para mostrar bien las
dimensiones. ¿Qué equipo se requeriría? (100 palabras máx.)

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PARTE E

Fotografíe una escena, inspirándose en cualquiera de los escenarios

anteriores, en la medida de su capacidad y con su propio equipo, pero sin
tener que incurrir en ningún gasto. Alternativamente, imagine su propio
escenario fotográfico ideal y pase un buen rato tratando de capturarlo. No es
necesario contratar modelos o encontrar un cliente real para este ejercicio.

Una vez completado, seleccione su imagen final favorita y preséntela junto

con la siguiente información (100 palabras máx.):

• El escenario elegido

• La cámara, el objetivo y la distancia focal usados

• Cualquier equipo adicional utilizado

• Lo que ha aprendido de la experiencia

El retoque de la imagen está permitido, pero no es esencial

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GLOSARIO
Aberración cromática: Fallo de la lente mediante el cual los colores no se
centran todos en el mismo punto, un defecto
común en los teleobjetivos.

Aberración: Defecto óptico inherente al diseño de una lente.

Abertura: Abertura en la lente que controla la cantidad de

luz que llega al sensor.

Acutancia: La capacidad del sistema para cambiar

rápidamente un valor tonal a otro en la distancia
más corta.

Adobe RGB (1998): El espacio de color preferido para la fotografía

profesional basada en la impresión y con una
gama que se aproxima mucho a la gama de color
CMYK de impresión offset.

Anillo macro: Anillo de extensión que se coloca entre la lente y

la cámara para facilitar la fotografía de primeros
planos. Por lo general viene en un grupo de tubos
de diferente longitud.

Balance de blancos: Control de la cámara que sirve para ajustar el

brillo de los colores básicos rojo, verde y azul .

Bloqueo del espejo: Función disponible en la mayoría de las cámaras

SLR. Permite poner al espejo hacia arriba, fuera
del plano de la película y bloquearlo en esa
posición. Se usa principalmente para reducir el
movimiento de la cámara durante exposiciones
prolongadas.

Cable de liberación: Accesorio que permite el disparo del obturador

desde una distancia. A menudo se usa para
reducir el movimiento de la cámara cuando se
utilizan velocidades de obturación lentas.

Calotipo: Proceso fotográfico antiguo inventado por el inglés

William Henry Fox Talbot en 1835, que produjo la
primera imagen negativa reproducible en papel.

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Cámara de visión: Cámara de gran formato (denominada a veces

cámara técnica). La imagen se ve típicamente en
posición invertida sobre un panel de vidrio
esmerilado.

Cámara estenopeica: (Pinhole camera –agujero de alfiler) La forma más

rudimentaria de cámara donde se utiliza un
agujero de alfiler (no una lente) para formar la
imagen.

Cámara Oscura: Precursora de la cámara moderna, era una

habitación cerrada donde se generaba el mismo
principio lumínico que produce las imágenes
fotográficas actuales.

Camera RAW: Formato digital que captura la información en

bruto del sensor digital sin interpolación o
compresión. En general, es el formato preferido
para los fotógrafos profesionales.

Canal: Información de color para cada uno de los colores

primarios (RGB) rojo, verde o azul. Tras recibirse
en el sensor digital, cada uno se almacena en
canales separados.

CCD: Charged-Coupled Device - es un tipo de sensor

utilizado en la fotografía digital. La matriz CCD
utiliza el patrón Bayer. Es el sensor más común
en las cámaras de formato medio.

CDR: Compact Disc Recordable - se utilizan para

registrar la información digital que no se puede
editar.

Chip: Sensor digital de silicio.

CIE: Abreviatura del francés “Commission

Internationale l’Eclairage”. Se traduce como la
Comisión Internacional de la Iluminación.
Consultar también color LAB.

Círculo de Confusión: Círculo borroso de luz en la imagen, producido por

el objetivo a partir de un punto del motivo situado
fuera de foco.

Clipping: Efecto causado por la exposición inadecuada, por

el cual las luces y las sombras importantes no son
capturadas por el sensor digital. También ocurre
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cuando el rango dinámico de la escena excede al

del sensor de la cámara.

Clores primarios
aditivos: Los colores rojo, verde y azul (RGB) que cuando
se juntan producen el blanco. Se utiliza
principalmente con fuentes de luz y monitores en
color.

CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor - este

es un tipo de sensor utilizado en la fotografía
digital. Tiene una función similar a la del sensor
CCD y también utiliza el patrón de matriz de
Bayer. Es el sensor más común utilizado en las
cámaras de pequeño formato.

CMYK: Cyan, Magenta, Yellow and Black (K) - Cian,

Magenta, Amarillo y Negro (K) - este espacio de
color se utiliza principalmente en la industria de la
impresión. También se les conoce como colores
primarios sustractivos.

Color LAB: Desarrollado por el CIE, este espacio de color

consiste en tres canales, cada uno de los cuales
contiene hasta 256 tonalidades diferentes: un
canal L de Luminosidad y dos canales cromáticos,
A (que oscila entre verde y rojo) y B (que oscila
entre azul y amarillo).

Color parcial: Alejamiento de los valores de RGB en la Zona V

producido al cambiar la exposición, es decir, una
desviación de un balance de blancos neutros
frente ya sea el valor de rojo, verde o azul.

Contraluz: Situación en la que la fuente de luz está

principalmente detrás del sujeto.

Contraste: Efecto por el que el borde entre el blanco y negro

es más definido que el borde entre dos grises.

CRT: (Cathode Ray Tube) Tubo de Rayos Catódicos –

Sistema de monitor de ordenador del viejo estilo,
que emplean un cañón de electrones y una
pantalla fosforescente para producir una imagen
(ahora obsoleto).

Daguerrotipo: Proceso fotográfico antiguo, desarrollado en 1839

por el francés Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Se
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producía una imagen positiva en una placa de

metal pulido, generalmente cobre.

Densidad de la película: Se refiere al espesor total de la plata en la

superficie de la película.

Detalle en zonas
de sombra: Otra manera de denominar las sombras
profundas.

Diafragma: Disco de hojas ajustables dentro de la lente que

varían su abertura. Al ajustar la abertura el
diafragma se abre o se cierra.

Diapositiva: Película de color, también conocida como película

de diapositivas. Fue el principal tipo de película
utilizada por las revistas y la industria gráfica.

Difracción: Fallo de la lente causado por la dispersión de la

luz producida en su interior y que resulta en una
reducción de la nitidez del objetivo o de la
resolución.

Distancia Focal: Medición en milímetros de la distancia desde el

centro óptico de la lente (punto nodal) hasta el
punto de foco. Las lentes se describen
habitualmente por su longitud focal. Cuanto más
corta sea la distancia focal, mayor será el ángulo
de visión.

Distancia Hiperfocal: Distancia más corta en la que se consigue la

mayor profundidad de campo, o distancia más
corta a la que una lente se puede enfocar y seguir
siendo nítida en el infinito.

Distorsión de barril: Fallo de la lente, más frecuente en las lentes de

gran angular, que hace que las líneas paralelas se
inclinen hacia el exterior del contorno de la
imagen.

Distorsión de cojín: Defecto de la lente por el que los lados paralelos

de la imagen se doblan hacia adentro. Más
comúnmente aparece en los teleobjetivos.

DPI: Puntos por pulgada (Dots Per Inch) – Valor que

mide la resolución de una impresora o la finura de
una trama de semitonos.

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DSLR: (Digital Single Lens Reflex) - Sistema de cámara

profesional réflex digital.

Duración del Flash: Cantidad de tiempo que le toma a un tubo de flash

disparar la luz a plena capacidad.

DVD: (Digital Video Disc) – Disco utilizado para

almacenar imágenes o archivos digitales.

Efecto “Blooming”: Se produce cuando un elemento del sensor recibe

demasiada luz y los electrones perdidos se
desbordan hacia elementos sensores adyacentes.
Esto puede ser común en los sensores CCD.

Efecto Moaré: Patrón de interferencia causada por el conflicto

entre un patrón en la imagen del objeto y otro
patrón en la configuración de los elementos de los
sensores.

Enfoque al infinito: Objeto enfocado tan lejos de la lente que los rayos
de luz que entran en el objetivo son paralelos. El
infinito es gráficamente representado por el
símbolo ∞. Este símbolo aparece en el cuerpo del
objetivo y suele ser el tope final del anillo de
enfoque.

Escala de grises: Escala de blanco y negro que progresa en

intervalos de un punto del negro al blanco.

Escala de la profundidad
de campo: Escala situada en el cuerpo de la lente o la
cámara que indica la profundidad de campo para
una abertura dada en una lente dada.

Escala Mired: (Micro-reciprocal-degrees) Grado micro recíproco.

Unidad de temperatura de color usada para
calibrar los filtros de corrección del color.

Escena sombría
con luces tenues: Escena que carece de iluminación por la luz solar
directa, y que está tomada a la sombra o en un
día nublado.

Escorzo: Hacer que algo aparezca visualmente más

pequeño como una ayuda para mejorar la
perspectiva.

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Espectro visible: Luz blanca cuando se descompone en sus colores

componentes (todos los colores visibles).

Estilo observacional: Se refiere al estilo de tomar fotos de manera

desapercibida y natural, a diferencia de los
posados.

Exposición: Combinación de la velocidad de obturación y la

abertura. Cantidad de luz que llega al sensor o a
la película.

Factor de filtro: Factor utilizado para describir la cantidad de luz

que se pierde en el filtro. Un factor de filtro 2
representa una pérdida de un paso de diafragma.

Factor de recorte: Proporción en la que un sensor APS-C (ver

sensor APS-C) se reduce en relación con el
sensor de fotograma completo. Las cámaras
Nikon con sensores APS-C tienen un factor de
recorte de 1.5. Las cámaras Canon con sensores
APS-C tienen un factor de recorte de 1.6. Para
calcular la longitud focal real de un objetivo
utilizado en una cámara con un sensor APS-C, la
distancia focal indicada debe ser multiplicada por
el factor de recorte. Por ejemplo, una lente de 50
mm se convierte en 75 mm cuando se utiliza en
una cámara Nikon (50 x 1,5) y 82 mm (50 x 1,6)
cuando se utiliza en una cámara Canon.

Fallo de reciprocidad: Respuesta no lineal de la película en niveles de

luz baja mediante la cual un aumento en la
exposición tiene un efecto de disminución de la
densidad de la película.

Filtro de densidad
neutra (ND): Filtro gris que tiene un efecto neutro sobre el color
de la imagen, pero que reduce de manera
uniforme la cantidad de luz que entra en el
objetivo.

Filtro: Pedazo de vidrio óptico, a menudo de color, que

se coloca en frente de, o preferiblemente detrás
de la lente. Los filtros pueden tener muchos usos,
desde la corrección de color, los efectos
especiales (como el enfoque suave y el efecto de
estrella) hasta la magnificación o la polarización.

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Filtros Wratten: El nombre viene de Frederick Wratten, un inventor

Inglés de filtros fotográficos de color disponibles
en el mercado. Los filtros de diversos colores y la
densidad dan números únicos Wratten.

Flare: Condición por la cual la luz brillante entra

directamente a la lente, causando una reducción
en el contraste y un efecto nebuloso.

Flash de estudio
transportable: Equipo grande y pesado compuesto de cabezales
de flash independientes, equipadas con luces de
modelado. Requieren cables, soportes y red
eléctrica para funcionar. Son voluminosos y lentos
para la instalación o reubicación. Capaz de
alcanzar una potencia alta es muy versátil en la
asignación de diferentes potencia a las cabezas
de flash por separado o para incorporar cajas de
luz y sombrillas.

Flash portátil de Ciclo

rápido: Unidad de flash que cabe en la palma de la mano.
Se puede conectar a la zapata de la cámara o
sujetar a otro soporte. Se activa utilizando otro
flash diferente o un emisor de infrarrojos. Se
alimenta por baterías y tiene una potencia
relativamente baja. Algunas cámaras tienen un
flash incorporado con las mismas características
que este tipo de flash.

Flecos de color: Coloración extraña, que se da a menudo a lo largo

de los bordes de una imagen. Puede ser causada
por lentes de mala calidad, falta de registro en los
sistemas multi-disparo y por artefactos de
interpolación en los sistemas 1-disparo.

Fotómetro de
luz incidente: Tipo de fotómetro, por lo general de mano, que
mide la luz que incide sobre un objeto. Estos
fotómetros, aunque pueden resultar un poco
lentos cuando se usan, pueden ser muy precisos
en la evaluación correcta de la exposición.

Fotómetro de
luz reflejada: Mide la cantidad de luz reflejada por el sujeto. Los
fotómetros de luz reflejada están integrados en las
cámaras SLR. También hay fotómetros de mano
de estas características.
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Fotómetro integrado: Medidor de la luz reflejada integrado en la

cámara. Es común en la mayoría de las cámaras
réflex digitales.

Fotómetro: Se utiliza para determinar la exposición. Puede

estar integrado en la cámara o utilizarse como un
accesorio externo de mano.

Fotoperiodismo: El acto de contar una historia a través del uso de

imágenes fijas (por lo general publicadas en los
periódicos).

Fuelle: Tubo rectangular flexible y hermético a la luz, que

se coloca entre la lente y la cámara para facilitar
la fotografía de objetos cercanos.

Gama: Escala cromática contenida dentro de los límites

de un espacio de color.

Gamma: Letra del alfabeto griego. También se utiliza para

describir las características de la traducción por
un sistema informático de una gama tonal lineal a
una gama tonal humana.

Ganancia de punto: Medida que indica la diferencia de punto que

resulta entre el punto de trama escogido original y
el que la máquina offset reproduce en su proceso
químico-físico cuando imprime. Cantidad de tinta
de impresión que se extiende en el papel después
de la aplicación.

Gran formato: Término usado para describir una cámara que

utiliza película de un tamaño más grande que el
habitual (a veces se describe como una cámara
técnica). Por lo general tienen al menos un
estándar ajustable.

Histograma: Representación gráfica de los valores de

exposición. Puede ser en blanco y negro o color, y
es una herramienta útil para evaluar la exposición.

Hombro: Representa los valores de iluminación alta en una

curva de densidad / exposición de una película
donde un aumento en la exposición tiene un
efecto limitado.

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Horquillado
o “Bracketing”: Técnica por la que se toma la misma fotografía
variando la exposición. A menudo la exposición
media se asume como la exposición correcta.

Iluminación de Flash: Fuente de luz de alta intensidad y duración breve

utilizada para iluminar sujetos o escenas en
fotografía.

Imagen en clave alta: Fotografía de una escena que carece de sombras

profundas y contiene en su mayoría medios tonos
y luces altas.

Imagen latente: Imagen expuesta en una película que todavía no

se ha revelado ni sometido a un proceso
fotoquímico. Se describe como que la película
tiene una imagen latente.

ISO: (International Standards Organization) - Determina

la sensibilidad a la luz de la película o del sensor
digital. Sustituye al antiguo ASA - American
National Standards Institute – la calificación sin
embargo, es la misma.

LCD: (Liquid Crystal Display) - Actualmente la forma

más popular de monitor para un ordenador.
También se usa para las pantallas digitales de las
cámaras modernas.

LED: (Light Emitting Diode) – Son comúnmente

utilizados como pequeñas fuentes de luz en los
fotómetros y luces de flash. Esta tecnología
también se utiliza para fabricar monitores a color
de alta calidad.

Lente automática: Lente réflex digital moderna, que se mantiene en

la abertura máxima independientemente de la
abertura seleccionada, hasta el momento en que
se presiona el obturador.

Lente con control

de perspectiva: Función de desplazamiento de la lente que
permite que el eje de la lente se desplace (a
menudo llamado lente TS-E).

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Lente estándar: Lente normal. Alrededor de 50 mm en pequeño

formato SLR, 75 mm en formato medio, 150 mm
en 9 x 12 cm de gran formato y de 300 mm en 18
x 24 cm cámara de gran formato.

Lente normal: Lente estándar que tiene una longitud focal

aproximadamente igual a la diagonal del sensor.

Lente Zoom: Lente con longitudes continuas, focales variables,

sobre una gama de longitudes focales.

Lentes acromáticas: Lentes diseñadas para corregir la aberración

cromática (defecto de franjas cromáticas no
deseadas).

Lentes apocromáticas: Lente diseñada para corregir con precisión la

aberración cromática, centrándose en todas las
longitudes de onda de la luz y en el mismo plano
de enfoque.

Lentes de cambio
de inclinación: Lente que tiene un elemento frontal que se puede
mover tanto de izquierda a derecha como de
arriba a abajo. Cuando el elemento de la lente se
desplaza hacia arriba o abajo, se re-localiza el
plano focal de la cámara. Esto puede ser útil
cuando se trata de corregir la perspectiva de
líneas paralelas en una escena, por ejemplo
cuando se trata de conseguir que un edificio alto
parezca recto y no doblado hacia el interior (lo que
se conoce como "verticales convergentes").
Cuando el elemento de la lente se inclina hacia la
izquierda o la derecha el plano focal de la lente se
altera. Esto puede ser útil para corregir la
distorsión fuera de foco causada por tener
algunos objetos demasiado cerca de la lente.
Estos objetos pueden parecer deformes y más
grandes de que lo harían normalmente. La
inclinación de la lente hacia la izquierda o hacia la
derecha puede producir una mayor área de nitidez
en toda la escena y permitir que los objetos que
de otra manera estarían fuera de foco ahora estén
enfocados. También puede tener el efecto
contrario mediante la creación de puntos muy
específicos de enfoque en una escena, donde los
objetos están en distintos planos focales,
haciendo que ciertas partes de la escena sean
muy nítidas y otras partes muy borrosas.
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Lentes de espejo: Lente que emplea espejos para enfocar la

imagen, también se la conoce como lente réflex.

Lentes largas: Lente teleobjetivo con una longitud focal más

larga que una lente normal (ver lente normal).

Lentes Prime: Lente fija con una sola longitud focal. Tienen
cualidades ópticas superiores a los objetivos
zoom.

Lentes rápidas: Lente que tiene una amplia apertura máxima. Las
lentes rápidas son más costosas que las lentes
lentas, ya que permiten la entrada de más luz en
la cámara. Este tipo de lente es buena para
trabajar con poca luz o para lograr una
profundidad de campo superficial.

Lentes Réflex: Lente de espejo de longitud focal larga.

Ligado: Conexión a través de un cable, tal como una

cámara con un ordenador.

Lineal: En una línea recta, también una respuesta en

línea recta.

LPI: (Lines Per Inch) – valor que determina la

resolución de una pantalla de medio tono utilizada
para la impresión.

Luces altas: Área más brillante en una fotografía, por lo

general cerca de un blanco puro.

Luces de Tungsteno: Globo de luz incandescente utilizado como una

fuente de luz constante, cuyo filamento se
construye a partir de material de tungsteno.

Luz de modelado: Luz continua y moderada de tungsteno incluida en

algunos flashes electrónicos que permite al
fotógrafo pre visualizar los efectos de la
iluminación con el flash.

Luz rebotada: Reflejo de una fuente de luz en una superficie

generalmente blanca, y que cae sobre el sujeto.

Macro: Lentes o equipos que permiten la fotografía en

primer plano.

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Medidor de la
Temperatura de Color : Medidor electrónico que muestra la temperatura
de color de una fuente de luz.

Medidor puntual: Tipo de medidor de luz reflejada, donde la lectura

se toma en una pequeña zona de la imagen. Útil
en situaciones de iluminación contrastada donde
se requiere una lectura de luces y sombras por
separado. Puede estar integrado en la cámara o
usarse de mano.

Medidor TTL: (Through the lens metering) – Mide la luz que

pasa a través de la lente del objetivo, para dar un
valor de exposición que proporciona un modo de
medición reflejado. Es muy rápido y sensible a los
cambios en los niveles de luz. Es común en las
cámaras SLR y telémetros.

Megapíxel: Unidad que mide la resolución de un sensor

digital. Literalmente mide el número de sensores
verticales multiplicado por el número de sensores
horizontales. Unmegapíxel equivale a un millón de
píxeles.

Micro prisma: Un tipo de pantalla de enfoque que está

parcialmente compuesta de prismas muy
pequeños, que parecen "danzar" cuando la
imagen está desenfocada.

Modo de prioridad
a la abertura: Modo de disparo donde el usuario selecciona
manualmente la abertura y la cámara, en
conjunción con el sistema de medición, selecciona
la velocidad de obturación.

Modo de prioridad
del obturador: Modo de disparo donde el usuario selecciona
manualmente la velocidad de obturación y la
cámara, en conjunción con el sistema de
medición, selecciona la abertura.

Modo Manual: Modo en que el usuario selecciona tanto la

abertura y la velocidad del obturador de la
cámara.

Modo Programa: Modo de disparo en el que la cámara selecciona

tanto la apertura como la velocidad de obturación.

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Mosaico de Bayer: Patrón de distribución de color más común en los

sensores CCD y CMOS digitales. Esta matriz
emplea el doble de receptores verdes que los de
color rojo o azul.

Negativo duro: Consecuencia del sobre-revelado durante el

proceso químico, por el que se aumenta
notablemente la sensibilidad (densidad) de la
película procesada. Esto ocurre al haber
aumentado el tiempo de revelado de la película y,
posiblemente, la temperatura del químico.

Negativo suave: Consecuencia del sub-revelado durante el

proceso químico, por el que se disminuye
eficazmente la sensibilidad (densidad) de la
película procesada. Esto ocurre al haber
reducido el tiempo de revelado de la
película y, posiblemente, la temperatura del
químico.

Obturador Copal: Mecanismo de obturación utilizado principalmente

en cámaras de gran formato en el que los
elementos delanteros y traseros de las lentes se
pueden quitar por el operador, exponiendo así las
láminas del diafragma.

Obturador de
plano focal: Obturador común para muchas cámaras réflex, es
aquel que se sitúa en el plano focal justo en frente
de la película o el sensor.

Obturador en la lente: Obturador que se halla en la propia lente. Tiene la

ventaja de que vibra menos cuando se activa y la
capacidad de sincronizar un flash a cualquier
velocidad.

Obturador: Permite que la luz pase para exponer la película o

alcanzar al sensor digital por un período de tiempo
específico.

Pantalla de enfoque: Pieza de vidrio esmerilado, u ópticamente difuso,

que permite que la imagen se vea en la cámara.

Parasol: Accesorio que se coloca en la parte delantera de

la lente y que actúa como una parasol para
prevenir que la luz directa entre en el objetivo.
También evita reflejos en la lente.

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Paso de diafragma: Medida del cambio de la exposición en la

fotografía (ver números f/stops).

Pasos (F/Stop): Ajuste de la apertura o la velocidad de obturación,

en el que se aumenta o disminuye la luz que entra
en la cámara por un factor de dos; es decir, el
doble o la mitad. Las cámaras modernas DSLR a
menudo emplean 1/3 de paso, por lo que se
necesitan tres clics del dial para lograr un paso
completo.

Película negativa: Tipo de película que captura un negativo en

blanco y negro o color y que resulta en una
imagen inversa del motivo. La película negativa
generalmente se imprime en papel para producir
una copia positiva (como se ve en la realidad).

Película Pancromática: Película, tanto en blanco y negro como en color,

sensible a todos los colores del espectro visible.

Photoshop: Software estándar en la industria para el retoque

de imagen desarrollado por Adobe Systems Inc.

Pírex: Vidrio transparente y resistente al calor que se

utiliza para proteger los tubos de flash electrónico.

Pixel: Elemento de imagen que es físicamente, la unidad

más pequeña de las unidades homogéneas en
color que componen una imagen de tipo digital.
Un millón de píxeles equivalen a un mega pixel.

Plano de la película: Término utilizado para describir la localización de

la película dentro de la cámara. El plano de la
película también se utiliza ahora para describir la
ubicación del sensor digital.

Polarizador: Filtro que deja pasar la luz en un solo plano. Tiene

el efecto de reducir la luz dispersa y los reflejos.

Polaroid: Sistema de impresión instantánea desarrollado y

promovido por la Corporación Polaroid. El término
Polaroid se utiliza en este curso para referirse a
todos los sistemas de impresión instantánea,
aunque esto es técnicamente incorrecto.

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Portfolio: Colección de imágenes por lo general impresa y

encuadernada o en cajas, o mostradas en formato
digital en un iPad, un ordenador portátil o página
web y que contiene el trabajo de un fotógrafo.

PPI: (Pixels Per Inch) - Píxeles por pulgada. Método

que describe la resolución de una fotografía
digital.

Pre visualización: Proceso de visualizar la imagen final antes de que

la fotografía haya sido tomada.

Primarios sustractivos: Espacio de color CMYK. Los colores cian,

magenta y amarillo, sumados, producen negro
(K). Se utiliza principalmente como tintas para
impresión en color.

Profundidad de bits: Representa la cantidad de información tonal por

canal de color. 8 bits representan 2 a la potencia
de 8, o 256 gradaciones y 16 bits representa 2 a
la potencia de 16, o 65.536 gradaciones tonales
por canal de color.

Profundidad de campo: (Depth of Field-DOF). En una fotografía, distancia

entre el objeto más cercano y el objeto más lejano
que están a foco. La profundidad de campo se
controla con el tamaño de la abertura.

Punta: Representa los valores de sombra sobre una

curva de densidad / exposición de una película.

RAM: (Random Access Memory) – Almacenamiento

digital, temporal, rápido y volátil en los
ordenadores.

Rango dinámico: Rango de intensidad de la luz en las pasos de

diafragma que se puede manifestar en una
determinada película, papel o sensor digital.

RAW: Formato de captura de imágenes sin interpolación

y que contiene los datos en crudo sin procesar
desde el sensor digital.

Reflector: Normalmente, una superficie blanca o espejo

utilizados para reflejar la luz hacia el sujeto.

Rellenar: Aclarar zonas de sombra en una imagen.

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Resaltado especular: Punto de luz, por lo general pequeño, que es tan

brillante que el sensor no contiene información de
color. Aparece como un blanco puro.

Resolución: Habilidad de grabar los detalles finos.

Respaldo de
escaneo digital: Recopila información digital a través del
movimiento físico de la cabeza de escaneo
cuando se monta en cámaras de gran formato.
Estos pueden ser muy lentos, aunque son
capaces de la más alta resolución.

Retrato fotográfico: Imagen artística y cuidadosamente compuesta de

una persona en una posición fija (no una
instantánea). La fuerza de la fotografía está en el
rostro y la expresión del sujeto para retratar los
rasgos, la personalidad y el estado de ánimo del
retratado. El sujeto debe involucrar al espectador;
a menudo (aunque no siempre) el sujeto mira
directamente a la cámara para crear esta
conexión.

RGB: (Red Green and Blue) - Este espacio de color se

utiliza principalmente para grabar y mostrar las
imágenes de color digitalmente en la pantalla de
la cámara y otro tipo de pantalla, también
conocidos como colores aditivos primarios.

Rollo de película: Tipo de película que puede ser de varios tamaños,

y que viene en un rollo enrollado alrededor de un
carrete.

Ruido: Interferencias no deseadas y que ocurren al azar.

El ruido se produce a menudo en las áreas de
poca luz de una imagen digital y es causado por
bajos niveles de emisión electrónica dentro del
sensor digital.

Saturación: Intensidad de un color.

Scrim: Material translúcido utilizado para difundir la luz

del día.

Sensor APS-C: El sensor de sistema avanzado de fotografía

(Advanced Photo System), tipo C (Clasic) es el
típico sensor utilizado en las cámaras que
pertenecen a la gama para aficionados de DSLR.
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Este tamaño de sensor es proporcionalmente más

pequeño que el sensor de fotograma completo
(ver sensor de fotograma completo) y produce una
longitud focal más larga de lo que aparece en la
información del objetivo (consultar factor de
recorte). Los sensores APS-C en las cámaras
Nikon son un 50% más pequeños que los
sensores de fotograma completo y los sensores
APS-C en las cámaras Canon son un 60% más
pequeños que los sensores de fotograma
completo.

Sensor de
fotograma completo: Término que describe el tamaño del sensor
utilizado en algunas cámaras réflex digitales
profesionales (DSLR - Digital Single Lens Réflex).
Este sensor es del mismo tamaño que una
película de 35 mm y la lente utilizada con él da la
longitud focal exacta indicada en sus
especificaciones.

Sistema de zonas: Un sistema de pre visualización, de la exposición

y el revelado de películas desarrollado por el
fotógrafo estadounidense Ansel Adams.

Sobre exposición: Captura de una imagen de tal manera que no hay

información en las áreas de las luces altas. La
imagen por lo general aparece demasiado
brillante.

Sombra abierta: Condición lumínica con una gran extensión de

sombra abierta al cielo. La luz suele ser bastante
homogénea incluso en intensidad. Puede resultar
bastante azul cuando el cielo está muy azul.

sRGB: Espacio de color, desarrollado en 1995 por HP y

Microsoft, que se aproxima a la gama de
monitores LCD, escáneres e Internet.

Standard: Método de colocación de un objetivo o una

película de nuevo a una cámara de visión. En las
cámaras de gran formato, las normas delanteras y
traseras son generalmente móviles en todas las
direcciones. Esto permite un enfoque preciso y
un control de la perspectiva.

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Stop Down: Cerrar la abertura hacia un paso menor (mayor

número), reduciendo así la cantidad de luz que
entra en la cámara.

Sub exponer: Capturar una imagen de tal manera que no hay

información en las zonas de sombra. También se
refiere a un disparo que por lo general aparece
demasiado oscuro.

SWOP: Especificación para Web Offset Publications - Se

refiere a un conjunto especial de normas
uniformes en la impresión.

Telémetro: Tipo de sistema de enfoque que emplea dos

objetivos separados a una distancia conocida.
Como resultado, se crea una imagen fantasma
superpuesta.

Temperatura de Color: Color de una fuente de luz expresado en grados

Kelvin (K).

Trípode: Soporte ajustable para la cámara con tres patas.

Velocidad de
sincronización: Velocidad mínima de disparo en la que el flash y
el obturador permitirán una imagen
completamente expuesta sin que se recorte
ninguna parte.

Viñeteado: Cuando el centro de la imagen es más brillante

que los bordes del marco. Puede ser causado por
el diseño defectuoso de la lente o por el uso de un
conjunto de filtros o una visera para el objetivo
que es demasiado larga para la lente. Esto se ve
más comúnmente en los objetivos gran angular
debido a la extrema curvatura del elemento de
lente objetivo.
Vista previa de la
profundidad de campo: Función en la mayoría de las cámaras SLR que
permite que la lente se pueda cerrar a la abertura
de disparo. Esto es útil para evaluar la
profundidad de campo en un número f particular.

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