PROCESOS FOTOGRAFICOS ARTESANALES

Introducción
Los procesos fotográficos artesanales son poco practicados en nuestros días por
numerosas razones: la incertidumbre del resultado, por ser trabajo de largo aliento (hasta
siete días por una sola goma! [NOTA: con “goma”se refiere a goma bicromatada, que es
una de las técnicas artesanales]), más el agregado de una cierta complejidad.
Sin embargo, la fabricación de papel fotográfico no es tan difícil como se lo imagina, y el
resultado de vuestros esfuerzos estará a menudo más allá de vuestras esperanzas.
Para comenzar, será bueno ver un poco de teoría, aprendiendo rápidamente el
funcionamiento general de las técnicas manuales de fabricación de papel: sensibilidad al
ultravioleta, trabajo por contacto, papel a utilizar, etc.

UN POCO DE TEORÍA
Introducción
Los antiguos procesos de fabricación de papel fotográfico funcionan todos siguiendo el
mismo principio: son sensibles únicamente a rayos ultravioleta. Esto significa que la
ampliadora podemos guardarla en el placard porque los rayos ultravioletas no pasan a
través de las doble lentillas del condensador, ni de las triple lentillas del objetivo de la
misma.
Esta particularidad de los procesos alternativos tiene una contrapartida que no es menor:
no se puede trabajar sino por contacto. El tamaño del negativo definirá entonces el
tamaño de la copia. En otras palabras, si se desea realizar una soberbia copia a la goma
en formato 50x60, será necesario realizar un negativo de dichas dimensiones. Una sola
excepción que viene a confirmar esta regla es la copia Fresson, a base de gelatina a la
manera de papel carbón, y que se expone bajo ampliadora de lámpara de arco.
El problema no residía con las cámaras antiguas, ya que aquellas producían negativos de
gran formato, sino que sucede con las modernas. Antes no se utilizaba ampliadora. Luego
las cosas evolucionaron, y los formatos de negativo poco a poco disminuyeron, hasta el
actual y más corriente formato de 35mm.
Cómo realizar un gran negativo? [ NOTA: Toda esta sección sirve solo como referencia
histórica,pues ahora se puede trabajar la imagen digital, invertir e imprimir sobre acetato]
El principio de la creación de un gran negativo es siempre el mismo: de antemano
es necesario crear por contacto (o con un reproductor de diapositivas que se fija
sobre la cámara fotográfica) un pequeño positivo del tamaño del negativo. Luego
se amplía este pequeño positivo sobre película plana o sobre papel RC muy fino.
De este modo se obtendrá un gran negativo.
Para iniciarse, lo más juicioso y económico es realizar fotocopias láser en
negocios especializados. A partir de un positivo de una foto blanco y negro, se

1
 podrá realizar un negativo en formato A4 de buena calidad. Evidentemente, ciertos
detalles del negativo desaparecerán. Será necesario necesario entonces volcarse
hacia otras alternativas si se desea hacer un mejor trabajo.
Comprar película gráfica
Trabajar de formato medio a gran formato
Utilizar papel RC muy fino, de manera que los rayos ultravioletas pasen a través
La técnica a utilizar es aquella del untado de papel baritado en soporte de cartón.
Funciona muy bien y es muy económica. Se realiza con un aparato de
reproducción de diapositivas obteniéndose un pequeño positivo. Luego este se
amplía sobre papel baritado Agfa mate y se obtiene así un gran negativo. Entonces
se moja este papel durante al menos 48 hs. en un baño de aceite no-vegetal y el
negativo está en condiciones de ser utilizado. Tiene una sola desventaja: los
tiempos de exposición serán muy largos.

Con qué lámpara U.V. trabajar?

Se puede trabajar con un banco solar ( la disposición de los tubos de neón es
similar en las camas solares utilizadas en los "solariums"). En las copias a la goma
debe ponerse a 20cm. de la emulsión para evitar que el calor insolubilize la capa.
Munido de una lámpara U.V. con balasto. Esta lámpara posee la ventaja de poder
practicar todos los formatos deseados, que no es el caso del banco solar, que se
limita por el tamaño de sus neones.
O bien, trabajar en verano, al borde de la piscina, tomando un aperitivo,
exponiendo el papel al sol… [ NOTA: Es muy sencillo hacerse una insoladora, ver
más abajo en “exposición”; con una madera, un vidrio de igual tamaño, y unos
ganchos de papelería que sujeten el vidrio. Entre madera y vidrio se coloca el
papel.]

Es necesario trabajar bajo lámpara inactínica?

No, porque el papel es sólo sensible a rayos ultravioleta. Se puede
tranquilamente extender la emulsión a la luz artificial (lámpara de 40w. o de neón).
Se puede emulsionar el papel al lado mismo de la computadora, encendida, claro.
No es magnífico?
Para el secado del papel emulsionado, se aconseja hacer en la penumbra y en
lugar ventilado. No usar nunca secador de cabello para copias de goma: esto
volverá la capa fotosensible insoluble!

La exposición

2
 En comparación a los tiempos de exposición del papel clásico bajo ampliadora,
los tiempos de exposición de los procesos artesanales son mucho más largos. No
es extraño entonces tener un tiempo de exposición de media hora para un
cianotipo.
Todo depende de la densidad del negativo utilizado y de las particularidades de
su soporte. Si el negativo es una fotocopia láser, serán necesarios no más de 5
minutos. Si se trata de una placa de película ligeramente sobreexpuesta, habrá que
contar 45 unos minutos para un cianotipo.
Para exponer el papel sensible, se puede utilizar el sol como fuente de rayos
ultravioleta, pero dicha fuente posee el defecto de no ser constante: nubes,
intensidad que crece y decrece en función de la hora, etc.
Será necesario una placa de vidrio para garantizar un contacto óptimo entre el
negativo y el papel sensible cuando se expone. Esta placa no podrá exceder los
5mm. de espesor, sino los U.V. no pasarán debido al espesor del vidrio.

Qué papel utilizar?

La ventaja de los procesos antiguos está en que se pueden utilizar soportes más
nobles que aquellos utilizados por el papel fotográfico clásico. Se puede utilizar
cualquier papel, sólo es necesario que tenga un gramaje importante (180 grs/m2 es
un mínimo) y que esté bien encolado, como el papel para acuarela, por ejemplo.
El mejor papel a utilizar es ciertamente el Arches Platine ( especial para copia al
platino). Para copia a la goma será necesario reencolarlo ligeramente, para
cianotipos es perfecto.

El encolado
Los papeles reservados al gravado, por ejemplo, están poco encolados. Esto
significa que tienen poca cola entre sus fibras y que son muy permeables. No es
conveniente utilizar este tipo de papel en procesos antiguos porque la emulsión
penetra demasiado en el papel y la imagen deviene pastosa.
Entonces, es necesario utilizar papeles bien encolados.
No obstante, si se desea usar papel poco encolado, podrá encolarlo usted mismo.
Para preparar un litro de cola es necesario:
Gelatina: 30grs. (para la base de papeles poco encolados)
Agua destilada: 500ml.
Alcohol, tipo metanol: 100ml. (lo que facilitará la penetración del alcohol en el
papel)
Procedimiento: mezclar la gelatina con 200ml. De agua y dejar que se infle.
Luego incorporar el resto de agua. Calentar a baño maría a 50 grados, agregar el
alcohol a la mezcla.

3
 Extender la gelatina con pincel o rodillo. Dejar secar. Remojar la hoja en una
solución de formol al 20% durante algunos minutos. El formol endurecerá la
gelatina y la hará insoluble. Esta operación debe realizarse al aire libre porque
los vapores de formol son tóxicos! Enjuagar por lo menos durante 1/4 de hora
en agua corriente las hojas encoladas porque el formol insolubiliza la goma arábica.
Si no se lavan cuidadosamente, las gomas quedarán indefectiblemente negras.
[NOTA: recomiendo hacer el encolado con una capa de acrílico aguado. El formol
es muy TÓXICO, no recomiendo su uso]
El funcionamiento por imagen aparente
Los procesos fotográficos antiguos funcionan todos por imagen aparente: la
imagen aparece después de la exposición. Pero ella no parecerá de manera
perfecta y definitiva hasta que no sea cuidadosamente lavada con agua. Esta
aparición de la imagen permite controlar de manera eficaz la exposición de la
fotografía. Se puede apagar cada 5 minutos el banco solar o la lámpara U.V. para
ver cómo está la copia. Esta particularidad permite trabajar sin hacer tiras de
prueba.

LA CIANOTIPIA
La cianotipia es una técnica de fabricación de papel fotográfico que permite producir
imágenes azules. Ciertamente se trata del proceso de fabricación de papel fotográfico
más fácil. La única dificultad de dicho proceso reside en el aprovisionamiento de
productos químicos. En efecto, el citrato de hierro amoniacal no se consigue fácilmente.
Es muy importante proceder con precaución al manipular los tres productos químicos
necesarios para la fabricación de cianotipos. Se trata de productos tóxicos y no pueden
dejarse al alcance de los niños.
Un poco de química
En 1842, W. Herschel descubrió que las sales férricas se volvían sales ferrosas bajo la
acción de la luz. Si se mezcla en ciertas proporciones citrato de hierro amoniacal y
ferrocianuro de potasio, se forma una sal férrica fotosensible. Luego de una exposición a
luz ultravioleta, las sales férricas se tornan sales ferrosas y forman con el ferrocianuro de
potasio un precipitado de ferrocianuro ferroso (azul de Turnbull) insoluble al agua.
El material necesario
Dos jeringas y dos recipientes que cierren herméticamente
Un pequeño recipiente para preparar la mezcla
Papel bien encolado
Un pincel o un rodillo, o también un tubo de vidrio
Una placa de vidrio
Una fuente de luz ultravioleta

4
Los productos químicos necesarios
Citrato de hierro amoniacal verde
Ferrocianuro de potasio
Formol
Gelatina para encolar el papel. [NOTA: sustituir por una mano muy aguada de
acrílico o cola vinílica. NO recomiendo el uso de FORMOL].
La preparación de la solución
[ATENCIÓN: Todas las sustancias empleadas en este proceso son muy TÓXICAS.
Usar guantes en todo momento y en lo posible en ambientes ventilados o minimizar
el tiempo de permanencia. MANTENER LEJOS DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS.]
Diluir en un pote de cerrado hermético 25 grs. de citrato de hierro amoniacal
verde con 100 ml. de agua destilada. Agregar 1 ml. de formol. Si no se agrega el
formol el moho aparecerá rápidamente, y la solución será inutilizable. [NOTA: No
es necesario el formol si la solución va a usarse rápido]
En el otro pote de cierre hermético diluir 12 grs. de ferrocianuro en 100 ml. de
agua destilada.
Estas dos soluciones se conservan al menos 6 meses si los frascos cierran
herméticamente. [NOTA: y no les dá la luz, usar frascos oscuros]
Cómo proceder?
Tomar con las jeringas igual cantidad de cada uno de los potes. 5 ml. de cada uno
permiten cubrir por lo menos 4 hojas de 18x24 cm.
Mezclar las porciones de ambas soluciones y dejar reposar algunos minutos,
hasta que la mezcla se vuelva turbia.
Extender la mezcla sensible sobre el papel, evitando que se formen gotas. Es
necesario que la capa sea lo más uniforme posible. Es aconsejable utilizar un
rodillo de espuma ligeramente embebido antes que un pincel. Igualmente se puede
utilizar un tubo de vidrio que ayudará a extender la emulsión, desparramándola
uniformemente sobre el papel. El papel a utilizar no debe estar especialmente bien
encolado, salvo en el caso de la copia a la goma. [NOTA: Usar un pincel exclusivo,
no reusar, usar solo para esto (recomiendo pinceleta). Cuidado donde vá a ser
lavado y cómo. No tomar contacto directo con estos químicos, usar guantes]
Dejar secar en un lugar ventilado y terminar el secado con ventilador o secador
de cabello.
Este papel sólo es sensible al ultravioleta; se puede trabajar bajo luz artificial. Sin
embargo, una vez seco es mejor trabajar bajo luz tenue.
Se aconseja exponer el papel lo más rápidamente posible para que no se insole
por sí mismo.

La exposición

5
Exponer a un banco solar o a lámpara ultravioleta. En oposición a la copia a la goma, el
banco solar se puede instalar sobre la muestra, porque el calor no altera la emulsión.
Exponer la prueba hasta el momento en que los azules más profundos de la imagen estén
parcialmente solarizados. Es necesario entonces subexponer la copia.

El revelado
Revelado y fijado se hacen simplemente ... con agua! Llenar completamente una
cubeta de agua fría. Remojar la hoja, la emulsión hacia abajo. Agitar la cubeta para
expulsar las burbujas de aire, dejando la hoja en agua unos instantes.
Cuando aparezcan todos los detalles de la foto, y el efecto de solarización de los
azules profundos desaparezca, recuperar el agua de la cubeta y ponerla en un
bidón. Este bidón deberá ir a un centro de reciclaje.
Enjuagar con abundante agua hasta el momento en que los blancos sean de
nuevo puros. Si no es así el cianotipo continuará exponiéndose, volviéndose todo
azul después de algunos meses.
Dejar secar. Al secarse, los azules se tornan más oscuros.
Es importante utilizar el material (pinzas, cubetas) más apropiado, y no manchado
con fijador, porque este producto altera la calidad de los azules.

(receta abreviada)
LA CIANOTIPIA
Inventada por Sir John Herschel en 1840 se utilizó, en principio, debido a su gran sencillez
de aplicación, para la reproducción de planos y fórmulas matemáticas, aunque muy pronto
se utilizó en fotografía Se basa en la sensibilidad a la luz de las sales férricas. Con este
método se obtienen imágenes de un intenso color azul.
Su fórmula es la siguiente:
Solución A-.
Citratro férrico amoniacal verde 25g.
Agua destilada l00c.c.
Solución B-.
Ferricianuro potásico 10g.
Agua destilada 100c.c.

1-En un recipiente de cristal disuelva a temperatura ambiente, 25 gramos de citrato férrico

amoniacal verde en 100 centímetros cúbicos de agua destilada. Tápelo y etiquételo:
solución A.

6
En otro recipiente similar diluya también a temperatura ambiente, 10 gramos de
ferricianuro potásico en 100 c.c. de agua destilada. Tápelo y etiquételo : solución B.
Es aconsejable utilizar barillas de cristal para agitar las soluciones ya que si se utilizan
elementos metálicos se podría producir algún tipo de precipitación que nos podría
contaminar las soluciones.
2-Escoja la base sobre la cual quiere trabajar. Para la realización de esta técnica es
aconsejable utilizar papeles porosos , gruesos y resistentes al agua o telas de algodón .
Antes de empezar a emulsionar la base ésta se debe impermeabilizar con una capa de
gelatina al 4 % Si el papel es muy poroso deberá dar un par o tres capas. En el caso que
decida trabajar con papeles acuarela puede empezar sin más ya que dichos papeles
están suficientemente impermeabilizados.
3- Encienda la luz de seguridad de su laboratorio. Aunque las soluciones A y B no son por
separado, muy sensibles a la luz al mezclarlas sí lo son y podrían estropearse al recibir
una luz muy intensa.
4- En un recipiente de cristal y ya solamente con la luz de seguridad encendida, mezcle
partes iguales de la solución A y B. Por separado estas soluciones tienen un tiempo de
duración indefinido. En cambio la mezcla resultante es aconsejable no utilizarla más allá
de un día después de su preparación.
5- Utilice un pincel plano para emulsionar la superficie anteriormente preparada. escurra
bien el pincel para que no gotee y pincele cuidadosamente procurando repartir la
emulsión homogéneamente por toda la superficie, las pinceladas deben darse siempre en
la misma dirección.
6-Ponga a secar los papeles o telas emulsionados a temperatura ambiente y siempre
alejados de los focos de luz. También puede utilizar un secador de aire frío pero teniendo
la precaución de mantenerlo un poco alejado del papel emulsionado para no dañar la
superficie. No utilice nunca aire caliente.
7-Una vez seco, ponga el papel en una prensa de contacto tipo americano y coloque el
negativo encima. Hay que tener en cuenta que este tipo de emulsiones suelen ser muy
poco sensibles a la luz con lo cual los positivos que obtendremos siempre serán por
contacto y no por ampliación. Es, por tanto, aconsejable utilizar negativos de gran
formato, mínimo 9x12 Una vez colocado el negativo sobre la superficie emulsionada, ésta
debe exponerse a la luz del sol o bajo una lámpara de rayos U.V. durante unos 15 min.
8-Compruebe si la copia está lo suficientemente expuesta, separando, por una esquina,
cuidadosamente el papel del negativo y evitando que se mueva de registro. La copia
estará bien expuesta cuando la coloración inicial, que es amarillo-verdosa, ha cambiado
totalmente a verde-grisácea.
9-Una vez expuesta correctamente la copia sumérjala lentamente en una cubeta con agua
corriente. Así las sales férricas sobrantes desaparecen lentamente y aparece el color azul
característico de la cianotipia. Las copias deben lavarse hasta que se elimine una especie

7
de velo amarillento que cubre toda la superficie del papel, de tal manera que, el lavado
será completo cuando éste quede de su color original.
10-Si desea intensificar el color azul conseguido en la cianotipia, añada unas gotas de
agua oxigenada de 10 volúmenes al agua del lavado y aclare abundantemente.
11-No cuelgue nunca la copia. Póngala a secar sobre una superficie plana alejada de
focos de calor.