TÉCNICA DE DRAPERADO

MARÍA EUGENIA GARCÍA VASCO

MARINA DE JESÚS SUARES RESTREPO

2020

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
1
 TÉCNICA DE DRAPERADO

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
2
 INTRODUCCIÓN

La técnica de drapeado es habilidad que se desarrolla para la realización de patrones de

forma tridimensional partiendo de un gabarit, con unas medidas preestablecidas de un
cuerpo humano. El drapeado es el arte de formar dobleces, recogidos y pliegues en tela,
dando diferentes formas y volúmenes para obtener prototipos con productos de
diferentes convenciones.

Para definir el termino moulage: esta palabra “procede del francés, pero los ingleses y
americanos prefieren denominarlo como draping, un nombre que tiene mucho menos
glamour pero que técnicamente también es válido. Curiosamente, en castellano se utiliza
la palabra drapeado, que incluye una parte del moulage, pero constituye solamente una
pequeña parte de las técnicas que incluye.”

La técnica de drapeado se conoce es el moulage: la escuela de Patronaje de Valencia

(España) la define “Moulage es como se denomina la técnica de corte y confección en la
que se trabaja directamente sobre una persona o sobre un maniquí. La técnica también
recibe el nombre de “corte a ojo” y necesita que la persona que la vaya a realizar tenga
un conocimiento importante sobre los materiales que va a emplear, pudiendo así obtener
el mejor rendimiento. En general, el moulage permite que el ajuste al cuerpo sea óptimo,
así que muchos profesionales de alta costura prefieren emplear esta técnica. Lo
realmente importante es que se trata de una técnica que nos permite crear un patrón que
podremos repetir y disponer de una prenda plenamente reproducible. Reproducible y,
claro, escalable.” La idea es utilizar un material similar al que se empleará en el diseño
final para poder aproximar al máximo el resultado. Si la caída o la rigidez no es la misma
el producto final podría ser radicalmente diferente, de ahí que el conocimiento de las telas
sea un requisito técnico para obtener el resultado idóneo.

La revista mujer lo define como: “Forma de trabajar la tela, dejándola caer

armoniosamente, mediante un conjunto de pliegues de diversos tamaños y
profundidades, los cuales, integrados al cuerpo, otorgan a la indumentaria su estructura
definitiva. El drapeado se extiende hacia la totalidad de la prenda cuando esta se limita
a un tejido cortado acorde a una figura geométrica: cuadrado, rectángulo, triángulo,
círculo. O bien es incluido como adorno para otorgar volumen a una zona específica.”

El vestuario femenino es el que más evidencia la técnica de drapeado porque en él

encontramos desde el siglo XVII, se evidencias faldas con mucho volumen e
incrustaciones con abollonado, los pliegues juegan un papel protagónico porque se
ubican en diferentes partes de la prenda, en la parte Fontal, en las mangas, en los

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
3
cuellos y en la parte posterior. Uno de los diseñadores que se inspira en la época
grecorromana es Poiret, Fortuny en la creación de piezas como túnicas amplias y muy
ligeras, otro diseñador con suntuosas telas.
La técnica de Moulage requiere que quien la realice sea muy observador en todo lo
relacionado con los tejidos, bebe identificar con facilidad las diferentes telas a emplear,
ser muy innovador al momento de crear sus propuestas de diseño, con factor
diferenciador, es importante resaltar que los tejidos empleados en el desarrollo de un
diseño sobre el gabarit es la que determina su apariencia final en cuanto a forma y caída
del tejido. Además, se debe tener conocimiento técnico para ser empleado en el
desarrollo del producto.

Hoy, los vestidos elaborados con esta técnica no solo son para lucirlos en la noche o en
ocasiones especiales, la gran variedad de productos elaborados sobre la silueta
femenina se pueden poner en diferentes horas del día, esta técnica favorece mucho a la
silueta reloj de arena por tener una cintura ajustada.

HISTORIA

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

La revista mujer en el año 2013 hace referencia a la técnica del drapeado y lo referencia
a través de la historia de la siguiente forma:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
4
Es la forma de trabajar la tela, dejándola caer armoniosamente, mediante un conjunto de
pliegues de diversos tamaños y profundidades, los cuales, integrados al cuerpo, otorgan
a la indumentaria su estructura definitiva. El drapeado se extiende hacia la totalidad de
la prenda cuando esta se limita a un tejido cortado acorde a una figura geométrica:
cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo. O bien es incluido como adorno para otorgar
volumen a una zona específica.

Las primeras ropas completamente drapeadas emergen alrededor del siglo XII a.C. en
Grecia y son empleadas indistintamente por ambos sexos. Se trata de rectángulos de
lana o lino, de tamaño variable, que cuelgan o se enrollan en el cuerpo de maneras muy
diversas. La más conocida es una túnica llamada chitón, cuyo largo alcanza las rodillas,
en el caso de los hombres, y los tobillos, en el caso de las mujeres. Se sostiene en los
hombros por medio de alfileres y se ciñe a la cintura recurriendo a cordones. La
complejidad del chitón depende de las dimensiones y flexibilidad del tejido de origen. Si
el ancho sobrepasa la distancia comprendida entre las puntas de ambos brazos abiertos,
la tela plegada puede cubrir dichas extremidades simulando mangas. Cuando el largo
supera la altura de quien lo lleva, la túnica se ablusa por encima de uno o varios
cinturones dando la impresión de varias prendas superpuestas.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

El drapeado se incorpora a la moda femenina a partir del siglo XVIII en el abullonado de

las faldas y pliegues de las espaldas.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
5
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Durante el siglo XIX mantiene cierta presencia condicionada por la popularidad de los
chales de cachemira que se ubican estratégicamente sobre la vestimenta.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

A comienzos del XX, Poiret, Fortuny y Doucet se inspiran en la antigüedad grecorromana

para crear amplias y ligeras túnicas. Asimismo, la ola orientalista añade al guardarropa
otras piezas de gran magnitud. Capas, kimonos, caftanes y abrigos turcos de mangas
dolman imponen sus pliegues.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
6
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

En las décadas del 20 y 30 Madeleine Vionnet explora las posibilidades del drapeado
potenciando sus efectos al sumar el corte al sesgo.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Le siguen Alix Barton (Madame Grès), Mainbocher y Schiaparelli. Los pliegues agregan
valor a los rutilantes vestidos de noche que caracterizan a las divas de Hollywood.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
7
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

En 1937 La estadounidense Wallis Simpson elige un vestido con drapeado en el frente

para su matrimonio con el duque de Windsor.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la escasez de materia prima arrasan con

este artificio estético. Sin embargo su inscripción en el diseño de alta costura se conserva
intacto. Cada año, uno que otro vestido drapeado marca presencia en la alfombra roja.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
8
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

En los años 50 los diseños del costurero español Cristóbal Balenciaga se destacan por
su refinados y sorprendentes drapeados.
Los años 50 fueron una época dominada por modistos masculinos, entre ellos Pierre
Balmain, Dior y Balenciaga, y se nota. Llegan las formas y los largos revolucionarios y
dramáticos. Volúmenes arquitectónicos y reminiscencias históricas que trazan líneas
verticales y oblicuas, que se hinchan, se recogen o se abullonan, sobre el cuerpo
femenino. Todo con la ayuda de tejidos más lujosos y fastuosos que nunca (tafetanes,
satenes, terciopelos, tules y muselinas). Es época de Alta Costura y vestidos de cóctel.
De hombros caídos, bustos separados, talles finos y cinturas marcadas. De siluetas X, Y
y Bar. Pero también sirena y tubo.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
9
El drapeado se incorpora a moda femenina a partir del siglo XVIII en el abullonado de las
faldas y pliegues de las espaldas.

Durante el siglo XIX mantiene cierta presencia condicionada por la popularidad de los
chales de cachemira que se ubican estratégicamente sobre la vestimenta.

1960 Courrèges, Pierre Cardin y Mary Quant encarnan una nueva generación de
creadores de moda que rompen con el pasado y rejuvenecen la moda. Explorando
materiales, aplicando colores e introduciendo patrones que apuestan por la geometría.
Simplificando las líneas y modificando las proporciones. Llega el baby doll y se recupera
el corte Imperio. Las piernas tienen un protagonismo esencial. Se enseñan a través de
minifaldas y se alargan con la ayuda de altas botas.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

1970: Es época de fusión, sofisticación y divertimiento. De festivales de música, clubs y

fiestas, pero también de la mujer trabajadora y de los trajes de chaqueta. De estampados,
desteñidos, flecos, transparencias, shorts y monos; plataformas, camisas y pantalones
de campana. Pero también de rock, punk y negro. Ha llegado el prêt-à- porter, la moda
se traslada de los talleres a la calle y en diez años todo cambia y evoluciona más
rápidamente que nunca. Las mujeres más icónicas de la época van de Bianca Jagger a
Cher pasando por Joni Mitchell, Diana Ross, Paloma Picasso o Loulou de la Falaise.
¿Diseñadores? De Halston a Saint Laurent pasando por Biba, Diane Von Furstenberg,
Sonia Rykiel y Vivienne Westwood.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
10
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

1980 La moda se mueve entre el culto al cuerpo y el nuevo rococó, y el desafío estético
andrógino y funcional de diseñadores belgas y japoneses. Vuelven los bustiers y las
hombreras y llegan los colores chillones y los brillos. Lasfaldas son estrechas y mínimas,
los pantalones se convierten en mallas, los zapatos son de tacón de aguja y la chaqueta
de moda es el bolero. La costura de Ungaro, Lacroix y Ferré, antes de hacerse cargo
de Dior, encarnan a la perfección el espíritu de la época.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

1990 Llegan los yuppies y la moda conceptual y minimalista que huye del lujo y el exceso
imperantes durante los ochenta si bien la moda de los noventa redefine y le da una vuelta
a las tendencias imperantes durante las tres décadas anteriores. Es tiempo de Giorgio
Armani y Calvin Klein. De Jean Paul Gaultier, Claude Montana yThierry Mugler. De Perry
Ellis y el grunge, así como de Versace y las supermodelos. Pero también de Miuccia
Prada, Donna Karan y Carolina Herrera.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
11
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

2000 Un tiempo que define a la perfección la sexualización de Gucci de la mano de

Tom Ford. La moda está un poco de vuelta de todo y apuesta por la provocación y el
sello personal. En términos de siluetas y formas, revisita básicamente tendencias de los
60 y 80. El 2000 marca definitivamente la entrada en una década de refrito y transición
entre las casas que reviven y los grandes nombres que se van.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

2010 Llega una nueva generación de diseñadores y marcas y por lo tanto una nueva
manera de entender y consumir moda cuya dirección artística y creativa empieza a correr
a cargo de las féminas. Isabel Marant, Phoebe Philo, Stella McCartney o las Olsen.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
12
 UNIDAD 2

MATERIALES Y TEJIDOS PARA DRAPING

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
13
 MATERIALES PARA DRAPING:

MATERIALES
 Cinta ilusión 15 metros de 1/8 o 0,5 cm color rojo o negro
 Pines de 3.4 cm y 2.0 cm niquelados (alfileres)
 Cartulina
 Papel periódico
 Glasilla (liencillo), tipos de telas
 Alfiletero

HERRAMIENTAS

 Gabarit (forma con medidas del cuerpo humano)

 Cinta métrica
 Lápiz de punta de cera en color rojo, negra o colores vivos
 Dedal
 Cinta de enmascarar
 Kit de reglas de Patronaje
 Rodaja
 Papel ónix
 Tijeras ni muy grandes ni muy pequeñas
 Pulidor
 Plancha a vapor

TEJIDOS
Glasilla: Es un tejido resistente hecho a partir del algodón. Es un tejido que por su
estructura en trama y urdimbre es usado para infinidad de aplicaciones, entre ellas la
aplicación en la técnica del drapeado porque esta tela tiene muy buen de apresto que la
hace muy manejable en la aplicación de esta técnica.

La glasilla tiene diferentes usos y aplicaciones en el sector manufacturero como son: en

la línea hogar se utiliza en el forro de las cortinas, dándole mucho cuerpo al producto y
una excelente caída; en la línea de prendas de vestir es utilizado como forro o fundas de
abrigos de piel ya que porcentaje de la humedad ponqué la composición es r 100%
algodón, como enaguas y en prendas que reflejan la cultura de una región; en la línea
artística es utilizado el lienzo moreno en un gramaje más pesado para poderlos utilizar
con diferentes técnicas de pintura; en la línea de tapicería es usado en las partes bajas
María Eugenia García Vasco
Marina de Jesús Suarez Restrepo
14
y escondidas de los sofás y sillones. Este tipo de tela es conocido como: retor y cotonet.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

La técnica de drapeado utiliza y combina diferentes tipos de telas definidas en el diseño

de prendas con la técnica de drapeado que es un proceso que tiene parte de arte ya que
se desarrolla sobre un gabarit para construir todo tipo de prendas convirtiéndolas en
piezas únicas. La técnica del drapeado es la construcción de un producto realizando un
trabajo muy minucioso haciendo mucho énfasis en los detalles.

En la elaboración de las prendas con la técnica del drapeado se emplean diferentes tipos
de telas para la construcción de los diseños propuestos en una colección. Los diseños
desarrollados requieren de telas de composiciones diferentes en fibras naturales,
artificiales, sintéticas, o mezclas, las cuales darán una apariencia, buena portabilidad y
elegancia al diseño.

Las telas que se utilizan en la elaboración de estas prendas son: acetato, batista,
brocados, cachemir, chalí, chifón, crepé, crepe de china, dupioni de seda, encaje, encaje
Jacquard princes faya, gasa, Georgette, georgette de seda, gazar, georgette, guipiure,
muselina, moaré, organza, raso, rayón, satín, sarga de seda, satén, satén duquesa, seda,
seda sintética, shantung, tafetán, terciopelo, tul, tela con lentejuelas, tela metálica, entre
otras.

Acetato: Los acetatos son telas sintéticas que imitan a la seda natural. Se fabrican con
hilos de fibra de acetato de celulosa. Una de sus ventajas es que un tipo de tejido que no
se arruga, que no encoge ni destiñe. Muy utilizadas para confeccionar vestidos de fiesta
y lencería, entre otras prendas.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
15
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Batista: Tela muy fina de lino o algodón, con ligamento tafetán, blanqueada en pieza
ligeramente aprestada y cilíndrica. Puede ser lisa o estampada; se usa para producir ropa
interior de niño o mujer, bordados y pañuelos. El término deriva del nombre de su primer
productor, el francés Jean Batiste, y fue usado inicialmente solo para las telas de lino.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Brocados: Del francés “broché”. Tela de seda bordada antiguamente con hilos metálicos,
formando dibujos con motivos florales, arabescos, etc. Se teje utilizando tecnología de
estampado Jacquard. El distintivo diseño Jacquard se suplementa con hilos de color o
metálicos. Puede ser de un color o tejido en colores brillantes. Se usa para prendas
formales de mujer, colchas, vestidos de época y en ornamentos de iglesias.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Cachemir: Tejido de lana suave, airoso y ligero con un brillo apagado y bordado
parcialmente, formado por una trama de tres capas de tejido de sarga. Está hecho con

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
16
estambre fino y generalmente está impreso. Se usa para vestidos de mujer, chales y
bufandas. El nombre deriva de la lana de cachemir, del pelo de debajo con el que se
fabricaba originalmente este tipo de tela.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Chantilly: Se trata de un encaje realizado a mano con bolillos y motivos, generalmente,

de flores. Es uno de los encajes más finos y apreciados.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Chiffón: Tejido sedoso diáfano, fino, con una superficie granulada; está hecho en tela de
lino con hebras de seda natural o fibra sintética en torsión en S y en Z. Se usa en la
producción de vestidos ligeros, chales y bufandas

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Crepé: Ciertos tejidos de lino y principalmente de algodón, que presentan relieves en la

superficie por la superposición de bastas debido al ligamento, imitando un poco el efecto
del crespón. Se utilizan en general para mantelería y toallas.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
17
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Crepe de China: Se caracteriza por ser una tela fina, con mucho vuelo y caída, textura
rugosa muy similar al Crespón y al Koshibo. Tela ideal para la confección vestidos,
kimonos, faldas, blusas e incluso trajes de flamenca.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Dupioni de seda: Tela de seda pura dupion dupioni. seda de muy alta calidad, excelente
aspecto y tacto. La seda de dupión tiene un tejido irregular con pequeñas nubes. A veces
se confunde con «shantung» o «seda cruda», que por lo general es más ligero en peso
y tiene un tejido más fino que el polvo. El dupion es ampliamente utilizado por muchos
de los diseñadores y fabricantes de novia de la parte superior.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Encaje: Tela que forma flores y hojas en diferentes texturas, grosores y pesos, son
tejidos, de sensación aterciopelada, bordadas con cantillos y lentejuelas. Tela agradable,
suave, con poco apresto y muy calada. Tela ideal para la confección de trajes o
complementos de flamenca, además de para prendas de vestir.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
18
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Faya: Tela con textura firme y mucho cuerpo y caída, con trama rugorosa en seda y
rayón.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Faya Plisée: bordada con flores y terminación en ondas a ambos orillos. Fondo
semitransparente en blanco brillo y bordado de flores en color blanco. Medidas motivo:
57 cm de alto, mide la cenefa. Más abajo encontrarás más información al respecto.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Gasa: Probablemente del árabe “gazza” (seda) o de Gaza, ciudad de Palestina. Tejido
de seda muy liviano y transparente para vestidos y blusas de señora. Existe también la
gasa de algodón, de poca densidad y muy aprestada que se emplea para adornos,
mosquiteras, etc. La gasa hidrófila empleada en medicina es igual a la descrita pero sin
cola e hidrofilada, conteniendo a veces productos antisépticos.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
19
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Gasa doble ancho: La gasa arrugada es una tela ideal para la confección de
cortinas, manteles, servilletas y prendas de verano tales como polleras, vestidos,
pañuelos, entre otros.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Georgette: Su nombre viene del apócope de crêpe Georgette o Georgette crêpe.

Es una tela de seda natural fabricada mediante tejido plano y de aspecto
ligeramente arrugada. Es una tela semitransparente, liviana, fina, elástica y fácil
de llevar. Puede ser algo traslúcida, aunque es un poco más gruesa y opaca que
el chifón. Actualmente además de en seda a menudo es fabricada con fibras
sintéticas. Se usa bastante en la fabricación de blusas y vestidos.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Georgette De Seda: Georgette de seda es un tejido hecho de seda. Es ligero, suave y

transparente. Lo que hace a georgette seda distintivo es la textura crepé-ligera, que se
siente ligeramente áspera y Mate, pero da a la tela de seda un aspecto hinchable y fluido.
Los hilos utilizados en la tela de seda georgette son altamente retorcidos, lo que

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
20
hace que se arruguen al relajarse. El tejido de seda georgette suele ser bastante
estrecho, pero el aspecto general es ligeramente transparente, ya que los hilos son muy
delgados. A diferencia de algunas telas de seda fina, La georgette de seda también es
generalmente fuerte, y resiste bien al desgaste variado. Debido a que la seda es
altamente absorbente, georgette de seda se puede teñir fácilmente en una miríada de
colores, o imprimir con patrones.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Gazar: Seda natural tipo panamá. Es muy fina, pero a la vez tiene la caída perfecta para
una falda muy larga con cola. Hay de diferentes grosores, aunque la textura es siempre
suave al tacto.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Guipiure: Encaje grueso que se caracteriza por la ausencia de fondo, los motivos se
sostienen enlazados entre sí o unidos con hilos. Es frecuente encontrar modelos que
combinan guipur con otro tipo de encaje, dando resultados espectaculares.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
21
Lamé. Tela de aspecto metálico, que combina fibras metálicas y fibras sintéticas como
el poliéster o el nailon. Hay que tener cuidado con el calor que la puede dañar y es
bastante complicada su reparación. Se utiliza mucho para confeccionar vestidos de
noche. La tela lamé es una tela de apariencia metálica brillante. Aunque usualmente
viene en tonos como dorado y plateado, esta tela tejida está disponible en diversos
colores.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Muselina. Tela poco tupida hecha de algodón. Es un tejido fino, transparente

y vaporoso. Además del algodón se pueden mezclar con seda, lana viscosa o
hilos sintéticos. Muy utilizada en la confección de vestidos femeninos.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Mikado: Tela de seda natural gruesa, ideal para vestidos con volumen. Ofrece
múltiples ventajas; no se arruga con tanta facilidad como otras telas confeccionadas
con seda, y deja lugar a otros detalles del vestido como cinturones joya, broches…

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
22
Moaré: Es una tela aprestada por aplastamiento irregular de su grano, procedimiento que
le da un aspecto a la vez brillante y mate en función de la luz. El moaré es una tela
brillante que se asemeja al mármol o a las ondas en el agua. Esta tela lujosa ha sido usada
y valorada a través de la historia para fabricar prendas, cortinas y banderas. Originalmente
hecha de pelo de cabra, el moaré ahora se hace de seda e incluso de fibras de acetato.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Organza: Se trata de una tela de seda o algodón que se caracteriza por su rigidez. Es
casi transparente, con mucha caída. Se puede encontrar lisa opaca, brillante y satinada.
Se le pueden bordar figuras, casi siempre flores. Se usa sobre todo para el talle y para
las mangas.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Otoman: Es una tela de seda gruesa, fuerte, resistente y con mucho cuerpo cuyo tejido
forma líneas muy perceptibles, debido a que los hilos de la urdimbre son mucho más
gruesos que los de la trama. Originaria de Turquía, de donde proviene su nombre, su
textura acanalada le da un aspecto rayado.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
23
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Piqué: Su nombre viene del francés “piqué” (picado). Es una tela ligeramente áspera y
de aspecto almidonado, generalmente confeccionada en algodón o seda y con un
dibujo característico en forma de malla o nido de abeja. Es una tela ideal para vestidos
clásicos, con volumen.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Raso: Tela de seda lustrosa, gruesa, compacta, suave y brillante. A diferencia de los
tejidos con textura de malla, el raso es un tejido uniforme y liso, brillante por un lado y
mate por el otro.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Rayón: Está compuesta por 100% poliéster. Es una fibra artificial manufacturada
compuesta de celulosa regenerada que la hace absorbente y suave. Es una opción
inmejorable para la ropa cómoda, deportiva o de verano, pues la fibras sdelgadas de esta
tela permiten que las prendas respire más que otras telas, brindando frescura y
comodidad superiores. Se utiliza para la confección de camisas de vestir, ropa interior,
ropa deportiva, vestidos de verano e incluso sábanas y cortinas.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
24
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Sarga de Seda: Tejido con ligamento de sarga, produciendo las líneas diagonales
típicas. Se usa para prendas exteriores, ferrería, etc.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Satín: O satén es un poliéster con una superficie brillante y un reverso opaco que puede
ser usado para confección de banderas, disfraces, forros, lencería, pijamas,
manualidades, muñequería, ropa y sublimación.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Seda: Es un producto natural producida por gusanos de diferente tipo y que es utilizada
por el ser humano principalmente como tela o fibra para vestir. La seda es un elemento
delicado y es por eso que en el mercado se vende a altos precios, además de que el
proceso de su fabricación y tratado es muy particular y exclusivo. Las prendas hechas en
seda siempre mantienen un corte, una suavidad y delicadeza muy únicas por lo cual es
la tela usada por los diseñadores más importantes.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
25
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Seda Sintética: La seda artificial es un material sintético diseñado para imitar el aspecto
y el tacto de la seda genuina, aunque cuesta una fracción del precio. La seda artificial
se conoce en la industria como seda artística o rayón. Es un tejido de alta calidad, con
un acabado impresionante, brillo y tacto de material seda de alta calidad con la
durabilidad y la robustez de la tela moderna. Perfecto para aplicaciones en vestuario
exterior, decoración de cortinas, otros, y versátil para costura.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Shantung: Es una seda salvaje cuyo nombre proviene de la provincia china donde
comenzó a fabricarse. Se realiza con hilos de seda irregulares, tiene una textura
crujientey un tacto más áspero que otros tipos de sedas. También puede ser tornasolada.
Tiene dos lados: uno mate y uno brillante.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Tafetán: El tafetán de seda es una de las telas más antiguas y elegantes, creada por los
Persas. Es un tipo de seda delgada, tupida y brillante que aporta bastante volumen. se
arruga con facilidad. Excelente para faldas en línea “A”, y para crear drapeados.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
26
Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Terciopelo: Tejido cuyo haz está cubierto de pelo relativamente corto. Tupido y
perpendicular a la superficie del tejido. También puede alternar pelo y bucle formando
dibujos. Su aspecto puede ser liso, abordonado y labrado. Tipos: Terciopelo acrílico
(velour), Terciopelo algodón (pana lisa), Terciopelo chiffon (terciopelo de seda)

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Tela con Lentejuelas: Es una tela de poliéster de lentejuelas plata, gris y colores
metalizados o iridiscentes. Tejido brillante y con cuerpo, para la confección faldas y
vestidos de fiesta, gala o ceremonia, de acabado brillo y lentejuelas.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Torchon: Es un encaje notable por ser grueso y fuerte, así como sus patrones
geométricos simples y líneas rectas. Fue utilizado por las clases medias para el borde o
la inserción, y también para recortar la ropa interior de algodón y lino, donde era ideal
debido a su fuerza y porque era barato. Torchon encaje fue hecho originalmente de lino,
pero el algodón se utiliza también, y ha sido durante mucho tiempo. El cordón
María Eugenia García Vasco
Marina de Jesús Suarez Restrepo
27
Torchon es uno de los cordones más antiguos y es común en muchas regiones
productoras de encajes, como Bélgica, Francia, Italia, Sajonia, Suecia y España. Debido
a su sencillez, el cordón torchon es generalmente el primer cordón que una lacadora
aprende a hacer, y lo ha sido desde al menos el siglo XIX.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
28
 UNIDAD 3

ENCINTADO DEL GABARIT

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
29
 PREPARACIÓN DEL GABARIT CON LA CINTA

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

El objetivo de encintar el gabarit es delimitar las líneas de las medidas más

representativas del cuerpo humano y son: de origen vertical y de origen horizontal.

MIDIDAS
Medias verticales
 Centro frente
 Centro posterior
 Línea de pivot (Altura de busto
 Línea de costado
 Línea de talle delantero
 Línea de talle posterior

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
30
 MEDIDAS VERTICALES

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
31
Medidas horizontales y de contorno
 Contorno de cuello
 Contorno de sisa
 Contorno de pecho
 Contorno de busto
 Contorno de sub-mamario
 Contorno de cintura
 Contorno de cadera alta
 Contorno de cadera

NOTA:
Estas medidas pueden variar dependiendo del gabarit utilizado, si se cuenta con un
gabarit (maniquí) con piernas, este nos posibilita tomar las siguientes medidas: tiro
María Eugenia García Vasco
Marina de Jesús Suarez Restrepo
32
delantero, tiro trasero, contorno de muslo, largo de cintura a la rodilla, largo de cintura a
pantorrilla, entre otras.

Para iniciar el proceso de encintado se requiere seleccionar el tono de cinta a utilizar

porque se puede usar cinta por tipo de medida, ejemplo medidas verticales un color,
medidas de contorno de otro color y medias de apoyo como cuello y sisa en otro color, o
todas las medidas en un solo color. Cuando se va a desarrollar un diseño se utiliza otro
color en una tonalidad diferente que le permita visualizarlo por encima de la glasilla.

PARÁMETROS DE CALIDAD

 Ubicación de pines: los pines deber ser ubicados en sentido radial.

En los puntos donde la topografía del cuerpo es volumétrica y
sinuoso se debe utilizar pines cortos (2,0 cm).

 La distancia entre los pines en línea recta es de 4 a 5 cm.

 En toda intersección de líneas debe ir un pin

 Donde la cinta se levante se debe ubicar un pin.

 Los pines deben estar ordenados y simétricos.

 Todos los empalmes de cinta deben ir en el costado izquierdo. La que se solapa

debe ser doblada a 1 cm para la sobre posición perfecta.

 Los pines no pueden afectar la estructura del gabarit.

 Forma para pinar: introducir la punta en sentido contrario a la dirección del pin y
girar para su introducción final. Quedando así ubicado en el sentido deseado.
Este debe estar introducido en su totalidad siguiendo la técnica adecuada.

 Verificar cada una de las medidas en el proceso

 Verifique que el encintado éste correcto de acuerdo al instructivo entregado.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
33
 PROCEDIMIENTO DE ENCINTADO

1. Encintar la medida del cuello: tome el maniquí y observe la línea de cuello que tiene
el gabarit, tome como referencia esta línea y empiece a marcar 1 cm por todo el
rededor. Pine la cinta con una distancia de 2,5 cm

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
34
2. Delinear la curvatura de la sisa: coloque la cinta en la parte superior del hombro,
desde este punto mida hacia abajo de 15 a 16 cm y rodee toda la curvatura de la sisa
1 cm adentro. Pine la cinta con una distancia de 2,5cm.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
35
3. Línea de centro frente: posicione la cinta en la línea del cuello, pínela y deje caer la
cinta, en la parte inferior amarre una pesa o la tijera que le permita aplomar la línea,
Tence la cinta y fije con un alfiler la parte inferior, retire la pesa o tijera; luego pine a
la altura de la cintura y termine de pinar toda la cinta en la trayectoria del centro frente
a una distancia de 4 cm.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
36
4. Línea de centro atrás: posicione la cinta en la línea del cuello parte posterior, con la
línea de centro posterior del gabarit y deje caer la cinta, en la parte inferior amarre
una pesa o una tijera que le permita aplomar la línea, tence la con cinta y fije con un
alfiler (pin) la parte inferior, retire la pesa o tijera, luego fije con un alfiler a la altura de
la cintura termine el pinado de la cinta por toda la trayectoria del centro posterior a
una distancia entre los pines de 4 cm.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
37
5. Línea de constado: todos los maniquís tienen marcado la línea de constado, posicione
la cinta en el cruce de esta línea con la curvatura de la sisa, deje caer la cinta, amarre
la pesa o la tijera, determine el aplomo del costado, tence la cinta y fije con un pin la
parte inferior, retire la pesa o tijera y luego pine a la altura de la cintura y termine
pinando toda la trayectoria de la línea del costado a una distancia de 4 cm entre los
pines.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
38
6. Línea de Pecho: Posicionar el pin en la intersección de la línea de constado
izquierdo con la curvatura de la sisa, llevar la cinta por la parte más plana del pecho,
hasta la intersección del costado derecho con la línea de sisa, tense la cinta y
coloque un pin, lleva la cinta hasta la intersección del costado izquierdo, tensa
nuevamente la cinta y pine, corta cinta y dobla extremo para dar una mejor
apariencia. Pine toda la trayectoria a una distancia de 4 cm entre los pines.
Verifique de la distancia que hay entre hombro y la lina de pecho sea igual para el
lado izquierdo al derecho en la parte delantera y de igual forma en la parte posterior.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
39
7. Línea de Busto: de la intersección de la línea de pecho con la línea de costado baje
3,5 cm, en cada uno de los costados (izquierdo y derecho); posicione la cinta en este
punto con la intersección de la línea de costado izquierdo, lleve la cinta por la porte
más prominente del busto hasta la intersección del lado derecho, tense la cinta y
coloque un pin en la intersección de las líneas. Continúe la trayectoria por la parte
posterior hasta el costado izquierdo, tense la cinta y coloque pin, doble la cinta para
dar una buena apariencia al terminar y termine el pinado colocando cada 4 cm un pin.
Verifique de la distancia que hay, entre hombro izquierdo bajando por la línea de bretel
hasta el pivot, sea igual a la del lado derecho. Verifique de igual forma la línea
posterior.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
40
8. Línea de sub-mamario: Se parte de la intersección de la línea de busto con la línea
de costado, baje 3,5 cm en cada uno de los costados (izquierdo y derecho); posicione
la cinta en este punto con la intersección de la línea de costado izquierdo, lleve la
cinta por todo el rededor de la base del busto hasta la intersección del lado derecho,
tense la cinta y coloque un pin en la intersección de las líneas. Continúe la trayectoria
por la parte posterior hasta el costado, tense la cinta y coloque pin, doble la cinta para
dar una buena apariencia al terminar y termine el pinado colocando cada 4 cm un pin.
Verifique la distancia del pivot a la base de la medida por la línea de bretel, en el lado
izquierdo y verifique que sea igual en el lado derecho. Verifique la distancia en la parte
posterior para guardar la simetría en la medida.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
41
9. Línea de cintura: Observe el gabarit y ubique la parte más estrecha de la cintura,
ubique este punto sobre la línea de constado izquierdo y coloque un pin al iniciar,
rodee toda la cintura hasta llegar al costado derecho; tence la cinta y coloque un pin,
continúe con la trayectoria de la cinta hasta el costado izquierdo, tense la cinta y
coloque pin, doble la cinta para dar una buena apariencia y termine el pinado
colocando cada 4 cm un pin.
Verifique que esta cinta quede colocada a 19 cm bajado de la intersección de la sisa
con la línea de costado, en el lado izquierdo y derecho.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
42
10. Línea de cadera alta: Se parte de la intersección de la línea de cintura con la línea
de costado, baje 10 cm en cada uno de los costados (izquierdo y derecho); posicione
la cinta en este punto con la intersección de la línea de costado izquierdo, lleve la
cinta por todo el rededor de la línea de cadera alta hasta la intersección del lado
derecho, tense la cinta y coloque un pin en la intersección del lado derecho. Continúe
la trayectoria por la parte posterior hasta el costado, tense la cinta y coloque pin, doble
la cinta para dar una buena apariencia al terminar y termine el pinado colocando cada
4 cm un pin.
Verifique la distancia que hay entre la línea de cintura y la línea de cadera alta sea de
10 cms.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
43
11. Línea de cadera: Se parte de la intersección de la línea de cadera alta con la línea
de costado, baje 10 cm en cada uno de los costados (izquierdo y derecho); posicione
la cinta en este punto con la intersección de la línea de costado izquierdo, lleve la
cinta por todo el rededor de la línea de cadera alta hasta la intersección del lado
derecho, tense la cinta y coloque un pin en la intersección del lado derecho. Continúe
la trayectoria por la parte más prominente de la parte posterior de la cadera hasta el
costado izquierdo, tense la cinta y coloque pin, doble la cinta para dar una buena
apariencia al terminar y termine el pinado colocando cada 4 cm un pin.
Verifique la distancia que hay entre la línea de cadera alta y la línea de cadera sea de
10 cms por todo el contorno.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
44
12. Línea de hombro: Observe la línea de construcción del gabarit y ubique la
intersección con la línea de escote coloque en este punto un pin, lleve la cinta has la
intersección de la línea de hombro – construcción con la línea de hombro sisa.
Verifique que la longitud del hombro izquierdo sea igual a lado decho.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

13. Línea de bretel izquierda y derecha en frente y posterior: Mida la línea de hombro y
halle su mitad, en este punto coloque la cinta y pine, deje caer la cinta y ubique el
pivot izquierdo, tence la cinta y coloque un pin. Observe la línea de cintura y tome la
medida que hay entre centro frente y costado, halle la mitad y coloque la cinta en esta
medida tence la cinta y pine, continúe con la tractora hallando la mitad de la medida
en cadera alta, cadera y bajo, deje caer la cinta, tense y pine en la parte inferior, luego
coloque los pines en cadera y cadera alta. Pine toda la línea de bretel a 4 cm entre
pin y pin. Repita este proceso en el lado derecho frente, lado izquierdo y derecho en
la parte posterior.
Verifique la medida de separación de busto, (tome la medida de la intersección del
centro frente busto hasta el pivot izquierdo) verifique que la mediad del lado derecho
sea igual.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
45
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
46
14. Línea de separación de busto: coloque una cinta en la intersección del pivot izquierdo
con la línea de busto, pine la cinta y llévela hasta el pivot derecho, corte la cinta
dóblela, tence y coloque el pin.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
47
 UNIDAD 4

DESARROLLO DE BASES

DESARROLLO DE BASES

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
48
El drapeado es una técnica que consiste en el manejo de la glasilla sobre el gabarit.
Cuando se va a realizar un diseño muy innovador se requiere hacerse en un tejido muy
similar al prototipo final, para ser más asertivos en el resultado final.

Para trabajar sobre el maniquí se requiere un tejido en algodón, también conocido como
"Toile" (Liencillo),con este tejido se obtendrán las bases que serán usadas en la
materialización del diseño.

La mayor diferencia entre la técnica del draping y el patronaje sobre papel es que al
trabajarse directamente sobre el maniquí el resultado se ajusta más a Ia realidad y a la
anatomía del cuerpo humano.

El desarrollo de los diseños con esta técnica utiliza diferentes texturas de los tejidos lo
que permite aprenderemos a modelar sobre un maniquí dependiendo de la caída de la
tela y del diseño que queramos conseguir. Se realizarán variedad de formas como las
volumétricas, tridimensionales, plisados entre otros y se observara como quedan estos
desarrollos en papel, para poder obtener una visión en 3D del diseño desarrollado.

Es importante considerar que este proceso tiene una secuencia lógica que permite la
obtención de un buen trabajo:

El primer paso para iniciar a realizar los básicos es la preparación del maniquí. La cual
consiste en la fijación de una serie de cintas mediante alfileres al maniquí. Estas cintas
indicarán las líneas de construcción de la prenda y determinarán medidas horizontales y
medidas verticales.

El segundo paso es la Preparación de la glasilla (liencillo)

La tela lienzo o liencillo es un textil en crudo (beige), delgado y con el tejido abierto que
es usado para bolsas ecológicas, forros de muebles, filtros y tamizados.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
49
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

1. Preparación de la glasilla
Tome la glasilla (un rectángulo de 70 cm de largo por 32 cms de ancho).

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Halle el hilo de la tela a 2,5 cm. del orillo. Hale una hebra para marcar el hilo y
hacer el doblez que permitirá iniciar con el proceso.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
50
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
51
Base de la falda:
Base delantera: Posicione el primer pin en la intersección de la línea de centro frente
con la línea de la cintura y ubique un pin, dejando una margen de 3 cm. Encone el tejido
Realice el mismo proceso en la parte inferior del gabarit. Ubique los pines por toda la
línea vertical con una distancia de 4 cm.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
52
 Lleve la glasilla hacia el costado del gabarit, con la mano asiente la glasilla sobre el
costado a la altura de la cadera y ubique un pin en la intersección de la línea de cadera
y el costado. Por la línea del costado limpie arrugas del tejido en forma ascendente y
pine cada 4 cm y vaya marcando la línea con color (rojo o negro). Haga un piquete
profundo y de margen de costura de 2.54 cm. Continúe con el proceso limpiando,
pinando, marcando y descargando; realizando piquetes en cada pin.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
53
 Continúe con el mismo procedimiento hasta la línea de bajo – costado. Marque la
línea de cintura con el color y descargue la línea de cintura y de la margen de costura
a 1 cm. Marque piquete en cada pin sobre la línea de cintura.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Marcación de pinza: desde la línea de centro – cintura asiente el tejido hasta la línea
de bretel y en esta intersección coloque un pin; luego desde la intersección de cintura
– costado asiente hasta la línea de bretel y ubique un pin.
Marcar el vértice de la pinza, asentar el tejido desde la línea de centro hasta la línea
de bretel y desde el costado hasta la línea de bretel, colocar un pin verticalmente
simulando costura por toda la línea de bretel. Marque la costura por ambos lados de
la línea de bretel.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
54
 Observe la línea de la cadera y lleve la glasilla muy asentada hasta la línea del
costado y ubique en este punto un pin; baje asentando la glasilla hasta la línea del
bajo, observe que le queda tela sobrando en el bajo, esta es para darle comodidad a
la falda, pine en la intersección de la línea del bajo con la línea de costado, luego
empiece a asentar la glasilla para dar la forma de la cintura, es importante definir si
se quiere pinza en la parte delantera de la falda (realice el vaciado de la pinza,
márquela y pínela) y continúe con el proceso de tal forma que la glasilla le quede
completamente asentada, termine el pinado colando pines cada 4 cms.
De las márgenes de costura de la siguiente forma: costado 2,5 cm Cintura 1 cm.
Dobladillo 3 cm, Marque las líneas de cintura, cadera alta, cadera y líneas de bretel.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
55
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
56
Realice la señalización del patrón colocando, nombre de la pieza, nombre de quien lo
realizo y la fecha.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Marque las líneas de cadera alta, cadera, bretel y bajo y deje 4 cms para el dobladillo.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
57
Desmonte el patrón del gabarit, corrija las líneas con las reglas de modisteria y realice la
señalización en la glasilla. (nombre del molde, número de veces a trazar, hilo de tela,
marcación de doblez de tela, fecha de elaboración y nombre del aprendiz).

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
58
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Calque las bases sobre papel o cartulina dibujando (calcar) todas las líneas que
conforman el patrón de la falda.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
59
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Una vez calcado el patron se procede a realizar la industrialización del molde.

Recote las molderia mor las líneas de costura.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
60
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
61
 EJEMPLO DE DESARROLLOS DE FALDS

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
62
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
63
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
64
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
65
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
66
2. Base de la corpiño
Preparacción de la glasilla:

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Tome la glasilla (un rectángulo de 60 cm de largo por 35 cms de ancho) y halle el hilo de
la tela a 2,5 cm. del orillo. Hale una hebra para marcar el hilo y hacer el doblez que
permitirá iniciar con el proceso.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
67
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Posicione la glasilla en la línea central del gabarit, alineando con la parte superior del
gabarit, y en la intersección del punto escote – centro ubique un pin. Tence el tejido hasta
la línea de cintura alineada con la línea de centro. Pine la línea de centro frete ubicando
los pine a 4 cms de distancia entre ellos en forma descendente desde el escote hasta la
línea de cadera alta.

Tence el tejido a la altura del busto visualizando que se conserve el hilo del tejido, pine
el punto del busto con dos pines.
coloque un pin en la intersección de la líena del busto – costado; asentar el tejido
partiendo del busto en sentido de la cintura y coloque un pin en la línea de la cintura y
pine la línea del costado cada 4 cms. Descargue el tejido con una margen de 2.45 hasta
la línea de sisa haciendo piquetes en cada pin. Se asienta el tejido partiendo de la cintura
hasta la línea de cintura alta, dar margen de costura u se hacen los piquetes en cada pin.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
68
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Construcción de pinza de la cintura: Tensar desde la intersección de la línea centro frente

hasta la línea de bretel y en esta se coloca un pin; tence de la insección de la línea cintura
costado hasta la línea de bretel y se coloca un pin. Para marcar el vértice de la pinza en
la parte inferior se toma desde la línea cintura – costado a asentar el tejido en sentido de
la línea de bretel has la intersección con la línea de cadera alta y en esa se coloca un
pin. Haga un piquete en la línea de cintura para que el tejido se acomode, además realice
piquetes en el bajo. Continue cosiendo la pinsa con alfileres hasta la línea de cintura y
desde la cintura hasta el pivot.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
69
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Parte superior del corpiño, se asienta el tejido en forma ascendente se colocan los pines
a 1,5 cm. es Importante que cada que se coloca un pin se descarga y se marca hasta
llegar a la intersección del escote con la línea de hombro. Dar margen de costura de 1
cm.
Asentar el tejido en sentido del hombro y coloca pin en la intersección de sisa – hombro
y colocar pines cada 4 cms. De margen de costura de 1 cm.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
70
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Desprenda los pines del costado hasta la línea de submamario. Asiente el tejido en forma
horizontal hasta la línea de sisa coloca el pin en la intersección con la línea de sisa. Pine
la línea de sisa a 1,5 cm hasta llegar a la línea de hombro; se asienta el tejido en forma
descendente para que el tejido sobrante forme la pinza del costado coloque el pin en la
intelección busto – costado y termine el pinado de la sisa a 1.5 cm de distancia.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
71
ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
72
Ubique un pin donde se forma la pinza inferior y superior. Descargue la sisa con una
margen de 1 cm y haga piquetes en cada pin. Pine el costado y coser la pinza en sentido
del pivot. Verifique que todas las líneas están marcadas.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
73
Realice la señalización de la base del corpiño, marque las líneas guía del proceso.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
74
Parte posterior

Alinee la glasilla con la línea centro posterior con la parte superior del gabarit. Se coloca
un pin el escote – línea de centro posterior hasta la cintura, ubique un pin en la
intersección de la línea de cintura con línea de centro posterior.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Tensar el tejido a la altura de la de mitad de espalda conservando el hilo del tejido,

coloque un pin en mitad de espalda con la línea de sisa. Asentar el tejido en sentido del
costado, coloque un pin en la intersección con la línea del busto – costado. Asiente en
forma descendente y ubique un pin en la intersección de la línea cintura – costado. Haga
un piquete profundo en la línea de cintura para que el tejido se asiente, pine a cada 4
cms y marque la línea de costado y haga piquetes en cada pin. Descargue el tendido
dejando una margen de 2.5 cms por el costado. Asiente el tejido desde la cintura hasta
la línea de cadera alta y pine en la intersección de la línea costado – cadera alta. Maque,
descargue y haga piquetes en cada pin.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
75
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

Marcar vértice de pinza. Descargue la parte inferior del tejido ubicando un pin en la línea
de bretel para identificar el vértice de la pinza. Por la línea de centro frente asiente el
tejido hasta línea de bretel en forma horizontal y en esta línea ubique un pin, luego asiente
desde el costado en forma horizontal hasta la línea de bretel y coloque un pin en esta
intersección. Marque la intercesión de la línea de busto con la línea de bretel con un pin.
forme la pinza asentado el tejido hasta la línea de bretel de tal forma que le permita coser
la pinza desde el pin inferior hasta el pin superior de la línea de bretel, es muy importante
que quede completamente asentado el tejido. Marque la pinza.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
76
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
77
Parte superior del corpiño posterior: marque el escote ubicando los pines a una distancia
de 1.5 cm, descargue el material y marque la línea. De margen de costura de 1 cm y
haga los piquetes en cada pin

Asiente el tejido en forma ascendente hasta el hombro y coloque pines en esta línea en
línea de bretel, y en hombro –sisa, coloque pines a 4 cm. Marque la línea y descargue el
material. De margen de costura de 1 cm y haga los piquetes en cada pin

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
78
Asiente el material a la altura de la espalda e inicie a pinar la línea de sisa a 1.5 cm,
marque la línea, de un margen de costura de 1 cm y haga piquetes en cada uno de los
pines.
Marque las líneas todas las líneas del corpiño y realice la respectiva marcación.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
79
 EJEMPLOS DE DESARROLLO DE MODELOS DE CORPIÑO.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
80
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
81
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
82
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
83
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de auto.

ANOTACIONES:

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
84
El vestido.

Para la realización de la base del vestido se toma un rectángulo de 80 cm de largo por

35 cm de ancho y se aplica la técnica aprendida para la construcción del corpiño y la
falda.

El tema del vestido corresponde más a la creación de nuevos modelos y hacerlos

directamente sobre el gabarit.

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
85
 EJEMPLOS DE DESARROLLO DE MODELOS DE VESTIDO

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
86
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
87
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
88
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
89
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
90
 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
91
Bibliografia

 The Art of fashion Draping. The second edition, Copyrigh 1996. Los Angeles
California.
 Jaffe Hilde, Relis. Draping for fashions desig. Pyrnont 2209
 Josefeph Helen. Armstrong. Fairchild Publications. Editor Olga Kontzias 2006.
New York.
 Duburg Anette Drapeado. Arte y técnicas de creación de moda Tapa blanda – 9 ene
2017
 Kiisel de Karolyn. Drapeados: Curso completo para crear prendas sobre un maniquí
3 abril 2014
 Nakamichi Tomoko. Pattern Magic, vol. 1: La magia del patronaje (GG moda) 27
mayo 2012
 Nakamichi Tomoko Pattern Magic Vol. 2: La magia del patronaje (GGmoda) 14
septiembre 2012

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
92
Web grafía

 http://www.revistamujer.cl/2013/06/27/01/contenido/el-drapeado.shtml/
 http://www.lacasadelastelas.es/blog/tag/glasilla.html
 https://www.protocolo.org/social/vestuario/tipos-de-telas-para-confeccionar-vestidos-
de-mujer.html
 https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/13703_13036.pdf
 https://linnetevents.wordpress.com/2015/03/11/cual-es-tu-tela/
 https://docplayer.es/47883466-Diccionario-textil-telas-procesos-estampados.html
 https://www.facebook.com/cosplay.azerbaijan/photos/a.1126113220807538.107374
2598.561668593918673/1126116817473845/?type=3&theater
 https://www.facebook.com/cosplay.azerbaijan/photos/a.994861480599380.1073742
133.561668593918673/994861907266004/?type=3&theater
 madmim.com/life-goal-learn-how-to-drape/
 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Jk_ZeM1Inw4/S
9gcW14XfqI/AAAAAAAAADo/VYlDwEd_oS8/s400/danielle_draping.jpg&imgrefurl=ht
tp://reneelehunt.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&usg= sxBlhbtHOwAu8ur
hgyTS1_zM36w=&h=360&w=241&sz=14&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=kz65a3snp
wD3cM:&tbnh=121&tbnw=81&ei=q6c0TsThBNCztweD2PTyDA&prev=/images%3Fq
%3Ddraping%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch&itbs=1
 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Jk_ZeM1Inw4/S
9gcW14XfqI/AAAAAAAAADo/VYlDwEd_oS8/s400/danielle_draping.jpg&imgrefurl=ht
tp://reneelehunt.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&usg= sxBlhbtHOwAu8ur
hgyTS1_zM36w=&h=360&w=241&sz=14&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=kz65a3snp
wD3cM:&tbnh=121&tbnw=81&ei=q6c0TsThBNCztweD2PTyDA&prev=/images%3Fq
%3Ddraping%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch&itbs=1
 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www3.fitnyc.edu/museum/Isabel_tol
edo/Images/big%2520pics/draping.jpg&imgrefurl=http://www3.fitnyc.edu/museum/Is
abel_toledo/patchwork.htm&usg= yUDUyezYZKsKSAU647l3ox_7DCg=&h=550&w
=425&sz=130&hl=es&start=23&zoom=1&tbnid=jd3TF0NjV0lL4M:&tbnh=133&tbnw=
103&ei=K7M0TubbBIeDtgfUuY2jDQ&prev=/images%3Fq%3Ddraping%26start%3D
20%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&itbs=1

María Eugenia García Vasco

Marina de Jesús Suarez Restrepo
93