Capítulo 1:
Medidas patrón básico de blusa
Lo primero que debes hacer es aprender a tomar las medidas básicas para
confeccionar un patrón básico de blusa.
Amplitud de Espalda: Se toma de hombro a hombro.
Longitud de Espalda: Se toma de la base del cuello a la cintura.
Longitud de Delantero: Se toma de la base del cuello a la cintura pasando por la
parte más prominente del busto.
Circunferencia de Cuello: Se toma alrededor del mismo, la medida ha de ser
exacta.
Circunferencia de Sisa: Se toma de la parte más alta del hombro a debajo del
brazo.
Circunferencia de Busto: Alrededor del cuerpo en esa parte holgado.
Circunferencia de Cintura: Alrededor del cuerpo en esa parte holgado.
Separación de Busto: Del centro del busto al centro del busto.
Amplitud de Pecho: De la unión a la unión de brazo y cuerpo
Capítulo 2:
Patrón básico trasero de blusa
Medidas necesarias para formar este patrón:
Longitud de espalda = Total
Amplitud de espalda = Proporción ½ parte
Circunferencia de sisa = Proporción ½ parte
Circunferencia de busto = Proporción ¼ parte
Circunferencia de cintura = Proporción ¼ parte
Formar un rectángulo con la longitud completa de espalda y la mitad de amplitud
de espalda.
En el ángulo superior izquierdo marcar el cuello básico (7 cms) y bajar 1 cm para
darle forma.
En el ángulo superior derecho bajamos 3 cms de declive de hombro o caída
básica de hombro.
Después del declive marcamos la mitad de circunferencia de sisa.
A la altura de donde quedó la altura de sisa, ponemos en forma horizontal la
cuarta parte de circunferencia de busto. Formamos curva de bocamanga.
En la línea inferior marcamos horizontalmente la cuarta parte de circunferencia de
cintura. Unimos con línea recta, cintura y busto.
Capítulo 3:
Patrón básico delantero de blusa
Medidas necesarias para formar este patrón:
Longitud de delantero = Total
Amplitud de espalda = Proporción ½ parte
Amplitud de pecho = Proporción ½ parte
Circunferencia de sisa = Proporción ½ parte
Circunferencia de busto = Proporción ¼ parte
Circunferencia de cintura = Proporción ¼ parte
Formar un rectángulo con la longitud completa de delantero y la mitad de amplitud
de espalda.
En el ángulo superior izquierdo marcar el cuello básico (7 cms) y bajar 8 cms para
darle forma.
En el ángulo superior derecho bajamos 3 cms de declive de hombro o caída
básica de hombro.
Después del declive marcamos la mitad de circunferencia de sisa.
A la altura de donde quedó la altura de sisa ponemos en forma horizontal la cuarta
parte de circunferencia de busto. Formamos curva de bocamanga.
En la mitad de medida de sisa bajamos 3 cms y marcar horizontalmente la mitad
de medida de amplitud de pecho.
En la línea inferior marcamos horizontalmente la cuarta parte de circunferencia de
cintura. Unimos con línea recta cintura y busto.
NOTA: Si la diferencia de longitud de delantero fuera mayor que la trasera, formar
una pinza en el costado con esa diferencia de centímetros.
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Capítulo 4:
Cómo hacer algunos tipos de escotes (I)
ESCOTE EN PICO O "V".
El escote de pico o "V" lo formamos escotando 4 cms del cuello hacia afuera sobre
la línea del hombro. Con una profundidad por ejemplo de 20 cms desde el cuello
básico hacia abajo. Tirando luego línea recta desde los 4 cms que se escotaron
hasta la profundidad que se le dio al escote.
ESCOTE EN FORMA DE OJAL O HACIA LOS HOMBROS
Este escote lo formaremos de la siguiente forma: tanto en el patrón de atrás como
en el delantero. En la línea del hombro hacia el cuello marcaremos una distancia
de 4 cms, luego le damos al escote una profundidad de 12 cms uniendo luego con
una curva la profundidad del escote con los 4 cms del ancho del hombro.
ESCOTE EN FORMA DE CORAZÓN
Este también se usa con el mismo sistema del escote en pico o "V", con sus
mismas medidas inclusive. Después de esto subiremos 6 cms sobre la línea del
escote y marcamos un punto en la mitad de estos 6 cms y marcamos otro punto a
1.5 cms de distancia hacia afuera. Luego en la mitad de resto del escote bajamos
fuera de esa línea 3 cms. Finalmente vendremos desde arriba pasando por todos
estos puntos con líneas curvas.
ESCOTE EN PARRAS
En este escote usaremos el mismo sistema del escote en pico o "V" con las
mismas medidas inclusive. Luego dividiremos la línea del escote en tres partes
iguales o según las parras deseadas. Luego en el centro de cada punto que
dividimos subimos 2.5 cms y nos haremos curvas pasando por cada punto
marcado.
Capítulo 5:
Cómo hacer algunos tipos de escotes (II)
ESCOTE REDONDO
A este escote le vamos a dar 5 cms de ancho de escote y 15 cms de profundidad
formando después curva desde el ancho hasta la profundidad. Este escote puede
variar en sus medidas, según el gusto.A este escote le vamos a dar 5 cms de
ancho de escote y 15 cms de profundidad formando después curva desde el
ancho hasta la profundidad. Este escote puede variar en sus medidas, según el
gusto.
ESCOTE CUADRADO
En este escote correremos también 3 cms sobre la línea del hombro después del
cuello básico, con una profundidad de 15 cms escuadrando luego la profundidad
con el ancho d
el escote en el cuello.
ESCOTE EN "U"
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Para formar este escote usaremos el mismo sistema que usamos en el escote
cuadrado, pero poniendo 3 cms en el ancho de escote y 20 cms en la profundidad,
haciendo una curva en la esquina del escote cuadrado.
ESCOTE O CUELLO ALTO.
Haga el patrón básico delantero de la blusa. Suba 3 cms sobre la línea del escote
y abra 1 cm de ancho, de 2 cms de cruce de botones y baje de profundidad de
escote 15 cms, una con línea curva tanto en la profundidad como en el hombro.
Para la espalda, suba igual 3 cms y abra 1 cm de ancho, escuadre y baje ½ cm y
una con línea curva.
Capítulo 6:
Medidas manga básica
Longitud de Manga: De la parte más alta del hombro hasta el largo deseado. Si
ésta es larga, el brazo debe estar doblado a la altura de la cintura.
Circunferencia Sisa: (Ancho brazo) Alrededor del brazo en su parte más ancha y
le agregamos 8 cm
Circunferencia Puño: De donde nos llegó el largo de manga en circunferencia
holgado.
Debajo de Brazo: Se toma de la parte más profunda debajo del brazo al mismo
largo del largo de manga.
Capítulo 7:
Patrón manga básica
Mitad de sisa. Largo total de manga.
Mitad de circunferencia de puño.
Longitud completa debajo brazo.
Línea imaginaria dividida en tres
partes iguales. Bajar 1 cm en la mitad
de esta parte. Subir 2.5 cms sobre la
misma línea imaginaria. En la mitad de
ésta parte subir de 1.5 cms a 2 cms.
Unir con línea curva los diferentes
puntos.
Capítulo 8:
Manga enteriza
MANGA ENTERIZA BASICA
Primero formaremos el patrón de blusa básico según las medidas de la persona.
Luego haremos las siguientes transformaciones:
Subiremos 1 cm en el hombro, y tiramos línea recta desde el cuello pasando ese
centímetro que se acaba de subir, dando desde el hombro hacia afuera el largo
total de la manga.
Luego por el costado bajamos 6 cms desde la bocamanga dividendo estos a la
mitad con una línea recta hacia afuera que no sea más larga que el largo de la
manga.
Y finalmente formaremos curva desde los 6 cms que se bajaron hacia la línea
recta de debajo de la manga.
MANGA ENTERIZA # 1
Haga el patrón básico del frente de la blusa. Suba 1 cm en el hombro y tire una
línea recta desde el cuello prolongándola 5 cms después del hombro. Entre en la
bocamanga 7 cms y una con línea curva según se ve en el dibujo. La espalda se
hace igual.
MANGA ENTERIZA # 2
Haga el patrón básico del frente de la blusa. Suba 1 cm en el hombro y tire una
línea recta desde el cuello prolongándola 10 cms después del hombro. Baje desde
donde quedó una línea con la mitad de la medida de circunferencia de sisa más 2
cms. La espalda se hace igual.
Capítulo 9:
Manga Dolman
Haga el patrón básico de la blusa. De A a B marque el largo de la manga menos 6
cms. De B a C marque 26 cms. De C a D marque la mitad de la medida de
circunferencia de puño. Marque con E la mitad de A-F. Una con línea recta G-E y
E-C. Compruebe que C-E tenga el largo de la manga.
De I a J marque 3 cms en el costado. Una J-D con línea recta. De J a K marque 12
cms y de J a L 7 cms. Una con línea curva los puntos K-L. Cuadre en C y trace la
línea C-M.
Capítulo 10:
Manga Ranglan
Haga el patrón básico de la blusa. De A a B marque el largo de la manga menos 6
cms. De B a C marque 26 cms. De C a D la mitad de la medida de circunferencia
de puño. Marque con E la mitad de A-F. Una con línea recta G-E y E-C.
compruebe que C-E tenga el largo de la manga.
De G a H baje 2 cms en el cuello. Una con línea punteada H-I. Marque J.
Busque la mitad de H-J y marque con letra K. De K a L suba 1 cm. Una con línea
curva H-L-J. De I a M marque 3 cms.
Una con línea curva M-J. Mida la distancia entre J-M y ponga igual medida de J a
N. De M a N deben quedar 6 cms de separación. Una con línea curva N-J según
muestra el dibujo.
Con línea recta se unirán N-D. Cuadre en C-E y partiendo de C trace la línea C-
R. Para cortar la manga, ponga un papel debajo y pase, ya sea con ruleta o papel
carbón, los puntos C-E-G-H-L-J-N-R-C. Recorte según la marca. La blusa cortela
según muestra el dibujo # 2.
La espalda se hace igual.
Capítulo 11:
Manga Capullo
Para hacer esta manga haremos primero la manga básica. Tenemos que tener
cuidado a la hora de hacer el patrón que el papel nos quede doble para que así la
manga quede completa, después abrimos el patrón y haremos lo siguiente:
+ Nos corremos 7 cms hacia la derecha sobre la línea de la manga.
0 Nos corremos 3 cms hacia la izquierda.
Después de esto, tiramos línea curva del punto donde nos quedaron los 3 cms al
punto donde quedaron los 7 cms y cortamos.
Para cortar en la tela cuidaremos que ésta esté doble en su costado de la manga.
Capítulo 12:
Manga de paletones
Formamos el patrón básico de manga hasta el codo y recortamos.
En otro papel doble formaremos horizontalmente uno a uno cada paletón con 4
cms de profundidad cada uno.
Luego colocamos encima de estos el patrón básico de manga y recortamos, el
patrón a utilizar será el que nos quedé debajo con los paletones ya formados.
Abrimos este y lo montamos sobre la tela para cortar.
Capítulo 13:
Manga acampanada o mariposa
Formar el patrón básico de manga corta completa.
Trazar tres líneas, una al centro y otra a ambos lados de ésta línea a una distancia
de 10 cms cada una.
Cortar cada línea dejando arriba sin cortar 2 cms aproximadamente.
Se abre la manga sobre otro papel abriéndose una a otra 10 cms.
Debe cortarse al sesgo de la tela.
Capítulo 14:
Manga corta de pernil
Formar patrón básico de manga completa hasta el codo.
Le trazamos una línea en el centro y otra horizontal a 8 cms del puño y se
recortan.
Colocamos la manga sobre otro papel y la abrimos separándolas completamente
una parte de la otra 48 cms y del puño hacia arriba 40 cms.
De esta forma le estaremos dando amplitud en la parte superior sin alterar el puño
que es angosto.
Este estilo de manga es conveniente cortarla al sesgo.
Capítulo 15:
Medidas falda básica
Circunferencia Cintura: Alrededor del cuerpo es esa parte exacta.
Longitud de Falda: De la cintura al largo deseado.
Altitud de Cadera: De la cintura a la parte más prominente de las caderas
(derrière o muslos)
Circunferencia Cadera: Alrededor del cuerpo en esa parte holgado.
Capítulo 16:
Patrón básico de falda
Medidas necesarias para formar este patrón:
Circunferencia de cintura = Proporción ¼ parte
Longitud de falda = Total
Altitud de cadera = Total
Circunferencia de cadera = Proporción ¼ parte
Forme un ángulo recto. En la parte superior del ángulo ponemos la cuarta parte de
circunferencia de cintura. Y en la línea vertical del ángulo marcamos el largo total
de la falda. Sobre esta misma línea de arriba a abajo marcamos la altitud de
cadera. Y a esta altura marcamos la cuarta parte de la circunferencia de cadera en
forma horizontal.
Para la falda trasera bajamos un declive en el ángulo superior izquierdo de 1 cm y
para la falda delantera bajamos 2 cms de declive y unimos con línea curva hasta
la medida de la cuarta parte de cintura.
Capítulo 17:
Falda recta con pinzas
Para formar las pinzas del frente de la falda aumentamos 3 cms en la línea de la
cintura, y marcamos desde el borde 10 cms, donde repartiremos a cada lado el
aumento de la pinza (1.5 cms cada lado). En forma vertical bajamos 12 cms y
formamos la pinza.
Para las pinzas traseras, se aumenta 4 cms en el costado. Se marcan 10 cms y se
reparte el aumento de la pinza o sea 2 cms de cada lado. Bajamos 13 cms y
formamos la pinza.
Para la pretina básica se corta una tira de 9 cms de ancho por la circunferencia
total de la cintura más 6 cms (márgenes de costuras incluidos).
Se deja 1 cm de margen de costura en la línea de costura y 2 cms en costados, 4
cms para ruedo a mano o 2 cms para ruedo a máquina.
Capítulo 18:
Falda evase
Haga el patrón básico de frente y espalda de la falda. Agregue en la línea del
ruedo 4 cms y suba ½ cm, únalo con una curva ligera. Una con línea recta desde
la amplitud hasta la cadera. Trace una línea recta y recórtela desde la pinza hasta
el ruedo. Cierre la pinza con alfileres, la amplitud se da sola
Capítulo 19:
Falda semi-acampanada
Haga el patrón básico de frente y espalda de la falda. Agrege en la línea del ruedo
4 cms y suba ½ cm, únalo con una curva ligera. Una con línea recta desde la
amplitud hasta la cadera. Trace una línea recta y recórtela bajando 2 cms desde
la cintura hasta el ruedo. Abra la falda y de la amplitud deseada.
Capítulo 20:
Falda paletones encontrados
Formaremos el patrón básico de falda.
Marcamos con una línea 9 cms del centro del patrón desde la cintura hasta el
ruedo y recortamos.
En otro papel colocamos las piezas una de otra a 16 cms de distancia y a una
altura de 15 cms a 20 cms del ruedo hacia arriba.
Capítulo 21:
Falda drapeada de ambos lados
Formamos el patrón básico de la falda.
Marcamos líneas curvas de la cintura al costado en una distancia en la cintura de
5 cms cada una, empezando a 2 cms del centro del patrón.
En la línea de costado la primera quedará a 15 cms de la cintura, la siguiente a 5
cms y la siguiente igual.
Recortaremos desde la cintura del patrón estas líneas abriendo la primera 8 cms,
la segunda 6 cms y 5 cms la última, colocándolas ya abiertas sobre otro papel.
Capítulo 22:
Falda acampanada o circular
En el ángulo de un papel doblado marcamos ¼ parte de la cintura menos 2 cms
de lado a lado de B a C. Cuidando que la distancia entre A-B y A-C sea la misma.
Esta curva la formaremos en base a estas distancias.
Luego marcamos el largo de la falda desde la curva de la cintura. Esta curva
corresponde a la cuarta parte de la circunferencia de cintura.
Capítulo 23:
Falda de tres piezas
Formar patrón básico de falda. Del centro del patrón hacia el costado marcamos 8
cms y dividimos el patrón cortando hasta el ruedo llevando la misma medida.
En otro papel colocamos las piezas separadas y en el ruedo de ambas piezas
aumentamos 2 cms. Trazamos nuevamente una línea desde este aumento hasta
la cadera.
Capítulo 24:
Falda de paletones
Para este tipo de falda no es necesario hacer patrón base.
Primero debemos sacar cuántos paletones queremos por cada cuarto de cintura.
Si por ejemplo, quisiéramos 5 paletones por cada cuarto de cintura entonces haremos la
siguiente operación:
Cintura 70 cms ¼ = 17.5 cms
Entonces dividimos 17.5 cms entre 5 (cantidad de paletones) y el resultado que nos dé
será la profundidad de cada paletón, en este caso 3.5 cms los cuales los multiplicamos
por 2 y nos dará 7 cms y esto lo multiplicamos por la cantidad de paletones, es decir 5. El
resultado en este caso será de 35 cms, a los cuales le sumamos los 17.5 cms de la ¼
parte de la cintura y el resultado será entonces lo que se debe dejar por cada cuarta parte
de cintura.
Capítulo
25:
Medidas básicas pantalón de mujer
Circunferencia de Cintura: Se toma alrededor del cuerpo en esa parte en forma
exacta.
Circunferencia de Cadera: Se toma alrededor del cuerpo en esa parte holgado.
Altitud de Cadera: Se toma de la cintura a la parte más prominente de la cadera.
Altitud de Tiro: De la cintura al alto deseado según el estilo.
Longitud de Pantalón: De la cintura al tobillo, sino al largo deseado.
Longitud de Rodilla: De la cintura a la rodilla.
Ancho de Rodilla: Alrededor de la misma holgado.
Ancho de Ruedo: Alrededor del mismo holgado.
Capítulo 26:
Patrón básico delantero de pantalón
Para el trazo de este patrón es necesario formar un ángulo recto.
En la línea horizontal marcamos ¼ parte de circunferencia de cintura. En la línea
vertical bajamos marcando primero la altitud de cadera y luego la mitad de tiro
menos 8 cms, sacamos una línea horizontal hacia la izquierda de 4 cms. A la
altura de cadera, ponemos la ¼ parte de circunferencia de cadera y marcamos la
mitad de esa medida, tanto en esta línea como en la de la cintura, y tiramos una
línea vertical tomando en cuenta estos puntos. Sobre ésta línea mDonde quedó el
largo del pantalón colocamos la mitad de ancho de ruedo menos 2 cms y ponemos
en forma repartida esta medida.
A la altura de donde nos quedó el largo de rodilla marcamos con una línea
horizontal la medida de mitad de ancho de rodilla menos 2 cms y ponemos en
forma repartida esta medida.
Donde quedó el largo del pantalón colocamos la mitad de ancho de ruedo menos
2 cms y ponemos en forma repartida esta medida.
Finalmente con línea curva unimos la cintura con la cadera, con línea recta cuadra
con rodilla y ruedo. Luego en la entrepierna del ruedo a la rodilla línea recta y de
rodilla a tiro con una semi-curva.
Capítulo 27:
Patrón básico trasero pantalón
Este patrón se traza sobre el mismo patrón delantero y con las siguientes
transformaciones sobre otro papel: en la línea de la cintura subimos 2 cms,
entramos 2 cms y lo aumentamos al costado.
Complementamos el tiro de la siguiente forma: al tiro completo se le resta lo que
se puso en el delantero tomando en cuenta el avance de 4 cms que le dimos y el
resultado que nos dé será el tiro trasero.
Ejemplo: 70 cms tiro completo.
31 cms tiro delantero contando los 4 cms.
39 cms el resultado de la resta es el tiro trasero.
El tiro trasero lo empezamos midiendo desde el aumento que le dimos de 2 cms
pasando a un 1 cm del tiro delantero
Sacamos 4 cms en la entrepierna en el ruedo y la rodilla. Con línea semi-curva
unimos la rodilla al tiro. Esta medida debe medir igual a la línea delantera.
Este patrón se traza sobre el mismo patrón delantero y con las siguientes
transformaciones sobre otro papel:
En la línea de la cintura subimos 2 cms, entramos 2 cms y lo aumentamos al
costado.
Complementamos el tiro de la siguiente forma: al tiro completo se le resta lo que
se puso en el delantero tomando en cuenta el avance de 4 cms que le dimos y el
resultado que nos dé será el tiro trasero.
Ejemplo: 70 cms tiro completo.
31 cms tiro delantero contando los 4 cms.
39 cms el resultado de la resta es el tiro trasero.
El tiro trasero lo empezamos midiendo desde el aumento que le dimos de 2 cms
pasando a un 1 cm del tiro delantero.
Sacamos 4 cms en la entrepierna en el ruedo y la rodilla. Con línea semi-curva
unimos la rodilla al tiro. Esta medida debe medir igual a la línea delantera.
