casas

de paja

Rikki Nitzkin y Maren Termens

Una guía para autoconstructores
Una obra definitiva para el autoconstructor en la que se describe
cómo construir una vivienda con balas de paja.

• Una guía paso a paso, para construir con balas de paja

• Más de 400 fotografías e ilustraciones
• Materiales, sistemas y soluciones constructivas
• Ejemplos claros de cómo hacer una vivienda con este sistema
constructivo

“La paja se presenta, junto con la tierra, como uno de los materiales más sen-

casas
cillos, ecológicos y abundantes. Su reincorporación a la Naturaleza es sencilla y

Casas de paja. Una guía para autoconstructores

no ocasiona problemas de contaminación ni escombreras.
Los edificios hechos con paja, tienen un coste energético muy bajo y en vez de

paja
emitir CO2 se comportan como un sumidero de este gas.
Gracias a su gran poder como aislante térmico, un edificio de paja tiene unos
costes de mantenimiento de calefacción-refrigeración bajísimos.
Pero lo más bonito de todo lo relacionado con la construcción con balas de
paja, es que es un sistema sencillo, barato y fácil de hacer en autoconstrucción.
Las casas de paja autoconstruidas son realmente económicas, con un coste de

de
materiales mínimo y asequible”.
Iñaki Urkia. Arquitecto

Una guía para autoconstructores

NUEVA EDICIÓN ACTUALIZADA Y AMPLIADA

Rikki Nitzkin y Maren Termens

EcoHabitar
edici ones

ISBN: 978-84-614-2406-1

e d i ci o n e s
ediciones
EcoHabitar EcoHabitar
 Casas de Paja
Una guía para autoconstructores
Por Rikki Nitzkin y Maren Termens

edicion es
EcoHabitar
[Link]
Casas de Paja. Una guía para autoconstructores
1ª edición en castellano: agosto de 2010
2ª edición revisada, actualizada y ampliada: febrero 2016

© del texto Rikki Nitzkin y Maren Termens 2010

© 2010 de la 1ª edición en castellano EcoHabitar Visiones Sostenibles, S.L.
© 2016 de la 2ª edición en castellano EcoHabitar Visiones Sostenibles, S.L.
Todas las ilustraciones, excepto en las que se indica autor, son de Maren Termens

Edita: EcoHabitar Visiones Sotenibles S. L.

Plano Blas 11-13. 44479 Olba. Teruel - España
T +34 978 781 466
[Link]

ISBN: 978-84-941775-8-3
Depósito Legal: TE-116-2010
Impreso en España

El formato, así como su contenido, está protegido por las leyes de derechos de autor.
No se permite la reproducción total o parcial sin permiso expreso de los editores.

Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro.

 “Todo depende de ti.
Eres totalmente responsable de tu vida.
Eres el Creador.
Es una carga impresionante y una libertad enorme.
Todo depende de ti.
Cuando tomas responsabilidad por una vida, asumes responsabilidad por toda vida.
Si no tomas responsabilidad por tu vida, no existes.
¿Duro, no?
Cuando finalmente te das cuenta de cuán duro realmente es, cuando finalmente aceptas
vida, cuando finalmente encuentras que no hay otra salida aparte del autoconocimien-
to y el increíble dolor, soledad y responsabilidad que conlleva, entonces, y únicamente
entonces, empezarás a estar vivo y empezarás a conocer la alegría de la libertad”.

“El camino a la autoestima es empezar a hacer cosas que no sabes si eres capaz de hacer”.

Paul Williams, “Das Energi”

Nota preliminar:
Este libro es el resultado de nuestras experiencias personales en la construcción con paja, combinada con una amplia investigación
y recopilación de técnicas seleccionadas y traducidas de la literatura técnica internacional. Muchas de las soluciones constructivas
nos han parecido interesantes y funcionales, si bien, no las hemos probado todas, por lo que no podemos hacernos responsables de
su eficacia.
Para que vosotros podáis tomar las decisiones necesarias a la hora de elegir cada aspecto de la construcción, es importante compren-
der la función que cumple cada elemento de la obra. De esta manera es más fácil adaptar las técnicas ofrecidas a vuestras necesidades.
Cada decisión que toméis afectará a los demás. Así que pedimos que se lea cuidadosamente todo el libro para poder comprender el
“porqué” además del “cómo” y poder elegir con conocimiento los sistemas que os inspiran confianza. Así, podréis tomar responsabi-
lidad propia por vuestras elecciones.
 Casas de Paja. Una Guía para Autoconstructores

¿Cuáles de estas casas están hechas con balas de paja?

6

Respuesta:

Todas

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:

1. Presentation Center. Los Gatos, CA. Arq. Dan Smith.
2. Centro para Tecnologías Alternativas. Machnelleth, Wales. 1997. Hecho en taller de
Amazon Nails ([Link]).
3. Festival de Floriade, Holanda. Sala de Conferencias. Tom Rijven.
4. Centro de Interpretación de la Naturaleza, Berkeley. California.
5. AL'Horta de La Viola, Palafrugell, Girona.
6. Nuevo México, [Link].
7. Eco-Escuela. Åbybro, Dinamarca. Arq. Rolf Jacobson, constructor Oteen Møller.
8. Teruel, casa de María Molina; constructor Oscar Argumosa.
9. Bretagne, Francia.
10. “Chez Nous”, Francia.
11. Chile, constructor Jorge Broughton.
12. Francia, Pascal Thepaut.
13. Váter de Jenny Slaughter. Hebden Bridge, W. Yorkshire, UK. Taller Amazon Nails.
ÍNDICE
Prólogo
De Iñaki Urkia Lus 9
Presentaciones
De parte de Rikki 11
De parte de Maren 13
Parte I
Introducción 15
Capítulo 1 La autoconstrucción, ¿mito o realidad? 19
Capítulo 2 Preguntas y respuestas más comunes 25
Capítulo 3 La historia de la construcción con paja 29
Capítulo 4 La bala de paja 33
Parte II Antes de construir
Capítulo 5 Recomendaciones, consejos y reglas básicas 47
Capítulo 6 Estilos constructivos básicos (resumen) 53
Capítulo 7 Cómo diseñar la casa y dibujar los planos 57
Capítulo 8 Organizar la obra, salud y seguridad 61
Parte III Los sistemas constructivos
Capítulo 9 Sistema Portante, Autoportante o “Estilo Nebraska” 69
Capítulo 10 Sistemas Postes y Vigas o Relleno 75
Capítulo 11 Estilos Híbridos y Marcos Compresivos 91
Capítulo 12 Sistemas Propios 95
Parte IV Construir
Capítulo 13 Cimientos y sobrecimientos 103
Capítulo 14 Ventanas y puertas 117
Capítulo 15 Levantar un muro de paja 127
Capítulo 16 Zunchos perimetrales 139
Capítulo 17 Comprimir y amarrar muros de carga 145
Capítulo 18 Cubiertas 149
Capítulo 19 Instalaciones y decoración 159
Parte V Revocos
Capítulo 20 Revocos (necesidades, opciones y reglas básicas) 165
Capítulo 21 Revocos de tierra 177
Capítulo 22 Suelos 201
Capítulo 23 La cal 207
Capítulo 24 Pinturas naturales 215
Parte VI Más información
Capítulo 25 Aspectos técnicos 223
Capítulo 26 Aspectos legales 233
Apéndice A Experimenta con una barraca de balas de paja 241
Apéndice B Láminas impermeables y barreras de vapor 247
Apéndice C La Red de Construcción con Paja 251
Recursos en Internet 253
Bibliografía 255
Glosario 258
Agradecimientos 261
Créditos 262
 Soplaré y soplaré Casa de ladrillo:
y la casa derribaré Hipoteca a
Todos UFF!! 200 años
recordamos el esto no es lo
final de los 3 que era...!
cerditos.
Pero os habéis
preguntado alguna
vez...

Al cabo de los días el lobo

observó que pronto llegaría
el frío...

Se sentó un ratito a
contemplar un campo ...y pensó que la 1ª casa
segado y donde los hombres habían que había derribado podía
empacado la paja... IDEA! hacerse mejor.
La paja era fácil de trabajar...

...pero había
que ser muy
cuidadoso en
todas las fases
del montaje.

Así que decidió convocar

a sus amigos para que le
ayudaran...

Pronto llegarían al
tejado!!! y pasaron confor-
tablemente las
noches de luna
llena, aullando en
el tejado... pues
...re eran lobos!!!
voca
r Y ya no
dive fue tuvieron que
rtid
o pasar frío.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 9

La humilde y solar paja

La humilde paja, ha sido usada en la construcción de cobijos humanos desde la más remota antigüedad. El uso
de paja para reforzar la tierra de los adobes y para formar cubiertas impermeables sigue siendo algo habitual
en muchos países.
El uso de balas de paja para construir tiene una historia más reciente. Con unos cien años de antigüedad. Hay
casas hechas con fardos que siguen estando en buen uso después de un siglo de vida útil.
En los últimos 50 años hemos asistido al desarrollo masivo de ciudades de hormigón, hierro y asfalto, que
han invadido el planeta Tierra. Aniquilando grandes superficies que serán muy difíciles de recuperar por la
Naturaleza.
La monótona vida de las grandes ciudades, grises y contaminantes, ha despertado la necesidad de buscar
alternativas ecológicas y respetuosas con la Tierra que nos da sustento.
La paja se presenta, junto con la tierra, como uno de los materiales más sencillos, ecológicos y abun-
dantes. Su reincorporación a la Naturaleza es sencilla y no ocasiona problemas de contaminación, ni
escombreras.
Los edificios hechos con paja tienen un coste energético muy bajo y en vez de emitir CO2 se comportan como
un absorbedor de este gas en forma del carbono, la materia vegetal absorbe CO2 en el proceso de fotosíntesis.
Gracias a su gran poder como aislante térmico, un edificio de paja tiene unos costes de mantenimiento para
calefacción-refrigeración bajísimos.
Los edificios hechos con balas de paja pueden durar 80 o 100 años, mientras que los de hormigón armado se
calculan para 50 años de vida útil. Raramente llegan a los 80 años con buena salud estructural.
Pero lo más bonito de todo lo relacionado con la construcción con balas de paja, es que es un sistema sencillo,
barato y fácil de hacer en autoconstrucción. Las casas de paja autoconstruidas son realmente baratas, con un
coste de materiales mínimo y asequible.
Permite jugar con tu creatividad usando formas orgánicas y redondeadas.
Las casas hechas con paja tienen algo especial y la construcción se hace de forma festiva y alegre.
Las mujeres se animan y participan a construir con paja, más que con cualquier otro tipo de material. Este li-
bro, es una realidad práctica que vamos a tener gracias al trabajo y dedicación de dos mujeres a las que quiero
y aprecio desde que nos conocimos: Rikki y Maren.
10

Gracias a ellas, existe la página web [Link] y la Red de Construcción con Paja. Su trabajo en estos
años ha permitido divulgar, asesorar y formar grupos de trabajo en la península ibérica.
Estoy seguro de que este esperado manual práctico de construcción con balas de paja para autoconstructores
ayudará a mucha gente a hacer realidad sus sueños.
La humilde paja nos ayudará a caminar sobre la Tierra en estos momentos de cambio, dejando las huellas más
reducidas y suaves tras nuestros pasos.

Iñaki Urkia Lus (arquitecto)

Navarra, Marzo 2009
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 11

De parte de Rikki

Hola a tod@s, diseño de muros de carga de paja. Me ayudó a re-

diseñar la casa, y en la primavera de 2002 preparé
Aquí tengo la oportunidad de compartir con vo-
sotros mis motivaciones personales…, que es lo que la cimentación (a pico y pala, pero con la ayuda
me ha llevado a invertir tanto tiempo y pasión en la de unos voluntarios que conocí a través de la Red
construcción con paja. Europea de Construcción con Paja-ESBN) y la so-
brecimentación.
Llegué a España, de [Link]., en 1996. Como tantos
otros inmigrantes, me “buscaba la vida” como artesa- En el verano de 2002 reuní un grupo de volunta-
na y vendedora ambulante. Primero vivía en una fur- rios para ayudarme y juntos aprendimos a construir
goneta, luego de alquiler en La Rioja y, por fin, en el con paja. Aunque había leído mucho, y pedido mu-
2000 me compré un terrenito en el Pirineo de Lleida. chos consejos de la ESBN, fue la primera casa de paja
Al principio vivía en un tipi, pero me resultaba peque- en la que trabajé. Afortunadamente, vinieron dos
ño y poco aislado (frío en invierno y caliente en vera- personas con algo de experiencia con la paja para
no) para vivir a largo plazo. Necesitaba una “vivienda echarme una mano (¡Gracias Jo e Iñaki!). En tres
digna” y no tenía dinero para pagar a alguien para semanas, ya tenía el tejado puesto (¡aunque tardé
que me la hiciera. Además, quería hacerla yo misma, y un año y medio más en aislarlo y poner la teja!). Las
así aprender a cubrir mis necesidades sin depender de puertas y ventanas (algunas de plástico) las puse en
los demás. Había conocido la construcción con Balas octubre, y entré a vivir. El revoco y los acabados los
de Paja a través de Pilar, una mujer que conocí en un
encuentro de la asociación GEA, y aunque no tenía
ninguna experiencia en la construcción (de ninguna
clase), me parecía que sería capaz de hacerme una
casa de paja.
Después de pedir un par de libros sobre cons-
trucción con paja por Internet, planifiqué mi casita.
El diseño que hice era para una casa con el sistema
de Postes y Vigas. Luego conocí a un arquitecto y
personaje inspirador: Iñaki Urkia; se ofreció para
revisar mis planos y darme algún consejo. Al final
me convenció de que, para ahorrar dinero y mate-
riales, porque no era necesario y porque yo sabía El hogar de Rikki. 35 m2, 1 1/2 plantas. Diseño híbrido por
poco sobre la carpintería, sería mejor optar por un Iñaki Urkia.
12

he estado haciendo poco a poco, y aún quedan algu- el proceso constructivo. Sé que a mucha gente (es-
nas cosas por acabar. Una casa no se termina nunca, pecialmente constructores profesionales) les cuesta
especialmente si trabajas sola, a tiempo parcial y a ver estos aspectos de la obra; no los sienten, ni los
temporadas. Ya no me importa; he aprendido que es comprenden. Espero no haber ofendido a nadie con
el camino y el cariño invertido lo que cuenta, no la mi punto de vista más bien “humano” que “profesio-
velocidad. nal”…al fin y al cabo si soy “Profesional”, lo soy de
forma autodidacta, no formal.
Después de toda esta experiencia, me sentí tan
agradecida por la ayuda desinteresada que me ha- Uno de los fundamentos de la Permacultura es que
bía prestado tanta gente, que quise hacer algo para cada elemento en un sistema tiene que servir y ser apo-
compensar. Había conocido a Maren en el encuen- yado por varias funciones dentro del mismo sistema. Así,
tro de la ESBN en Austria (2002), y decidimos fundar ningún elemento es imprescindible. Esta es la perspectiva
juntas la Red de Construcción con Balas de Paja, para desde la cual siento que debería encajar la autoconstruc-
crear una fuente de información en castellano sobre ción. Nunca he podido ver a la construcción con paja úni-
construcción con paja. Al reunir toda la información camente como un sistema constructivo práctico (aunque
lo es). Si aprendes a construir, no solamente conseguirás
existente en castellano, nos dimos cuenta de que la
fabricar una vivienda digna y un hogar acogedor, sino
que había disponible estaba un poco anticuada, y así
que crecerás en el proceso y abrirás nuevos horizontes
empezó el proyecto de escribir este libro.
con las habilidades aprendidas. En estos últimos años, he
Finalmente, quisiera añadir que en este libro no aprendido que TODO está relacionado, y que construir
he podido desligar mi creciente conciencia ecológi- con “corazón” es una manera de crear redes de apoyo
ca y espiritualidad (no religiosa) de mi forma de ver mutuo y sembrar semillas para un mundo mejor.

Con mucho amor,

Rikki Jennifer Nitzkin
“¡Tenemos el Derecho y la Responsabilidad de Crear el Mundo en que Queremos Vivir!”
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 13

De parte de Maren

De padre español y madre alemana, nací un do- rante el encuentro, no únicamente se hablaba de un
mingo, 3 de noviembre de 1974 en Buenos Aires, material de construcción, sino que se incluían aspec-
Argentina. Dos años después tuvimos que volver a tos humanos: el apoyo mutuo, la amistad y compa-
cruzar “el charco” de vuelta a la Península ibérica, ñerismo, el libre intercambio de información, la inte-
donde estudié hasta ser mayor de edad en el Cole- gración de la mujer, etc. Fue allá donde también nació
gio Alemán de Barcelona. A los 18 años aún no tenía la idea de esta guía, para que toda la información
demasiado claro qué haría en el futuro, fueron mis sobre este sistema constructivo estuviera al alcance
padres, sobre todo, los que me impulsaron a estudiar de todos los hispano-parlantes y se difundiera con
Arquitectura Técnica en Barcelona. mayor facilidad por nuestro país.
Tras algunos años padeciendo ante cada examen, Aunque nuestras motivaciones iniciales fueran un
por fin, en el año 2000 entregué mi trabajo de final poco diferentes –en el caso de Rikki crearse un hogar,
de carrera y obtuve el diploma. Ya era oficialmente en mi caso buscar una salida profesional más acorde
Arquitecta Técnica, aunque me quedaba mucho por a mis expectativas– hemos tenido una formación bas-
aprender. La carrera es una herramienta muy útil tante semejante. Al no haber un aprendizaje reglado,
para poder ejercer en el sector de la construcción, tuvimos que documentarnos con las publicaciones,
pero me faltaba algo que la arquitectura convencio-
nal no me podía ofrecer y aún tenía que averiguar
qué era. Mientras trabajaba en el Institut Tecnològic
de la Construcció de Catalunya (ITeC), conocí a la
arquitecta y ahora amiga Valentina Maini. Ella esta-
ba trabajando en un libro en el que se ofrecía infor-
mación sobre materiales de construcción naturales
y ecológicos. Uno de esos materiales era la bala de
paja.
De forma inmediata empecé a informarme y una
cosa llevó a la otra. Compré muchos de los libros pu-
blicados, contacté con el foro de construcción con
paja, y poco tiempo después ya estaba viajando con
Rikki y mi compañero Raimon a Austria, para parti-
cipar en nuestro primer encuentro europeo de cons- Almacén agrícola de paja de 220 m2 en L'Horta de la Viola.
trucción con balas de paja. El contagio fue total du- Obra 2009-2010.
14

combinándolo con prácticas de construcciones en A lo largo de estos últimos años he observado con
Francia, Gran Bretaña, Italia y España. alegría el constante aumento del interés hacia este
En el 2004 ambas participamos en la formación sistema constructivo. Una parte de mis objetivos ya
de los “Strawbale Ambasadors” que impartió Amazon se está cumpliendo: difundir este sistema construc-
Nails (Bárbara Jones y Bee Rowan), empresa especia- tivo, pero ahora queda pendiente profundizar en la
lizada en construcción con balas de paja que, además, calidad de las construcciones. Como comprobaréis
incluye criterios sociales, en la que se ponía especial en esta publicación, hay muchos aspectos a tener en
énfasis en la educación del profesorado para talle- cuenta, que permitirán disfrutar de un hogar de ver-
res de aprendizaje. Ese mismo año empecé a dar mi dad sin problemas, con la ventaja añadida de poder
primer taller práctico en nuestra finca agroecológica demostrar a aquellos escépticos, que otros materiales
“L’Horta de la Viola”, en él, por fin, pude combinar dos de construcción son posibles.
de mis mayores intereses: la pedagogía y la construc- Quiero recordar que todos tenemos la capacidad
ción con balas de paja, y que ahora compagino con de crear nuestro propio hogar: con apoyo e informa-
mi profesión de Arquitecta Técnica. ción es posible... y ahora ¡buena lectura!

Maren Termens
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 15

Parte I
Introducción
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 17

¿Qué pretende este libro? ¿Por qué escribirlo?

Con este libro queremos fomentar una alter- Queremos contagiarte nuestro entusiasmo. Que-
nativa a la construcción convencional y, a la vez, remos que seas consciente de tu capacidad de cons-
ofrecer una posibilidad de vivienda digna, de bajo truir tu propio hogar. Queremos llevar nuestras ideas
coste, y hecha con materiales naturales y renova- a la práctica.
bles. Este libro pretende divulgar la información
En la Península ibérica la construcción con far-
necesaria para que puedas hacerte una casa de
dos de paja es un tema que se conoce desde hace
balas de paja tú mismo, en un formato ameno y
muy poco, y es mucha gente la que busca informa-
didáctico, práctico y sencillo. En ocasiones pue-
ción y consejos sobre cómo construir con paja. Sin
de resultarte desconcertante la gran cantidad
embargo, aunque la bibliografía es extensa en otros
de soluciones que ofrecemos, pero en cuanto te
idiomas, hay muy poca información en castellano, y
familiarices con el sistema constructivo y pon-
la mayoría de los interesados no se atreven a seguir
gas manos a la obra, verás que escogerás aquella
con la idea.
solución que más te convenga. Debido a que es
un sistema constructivo joven, está en continua Ahora existe una página web dedicada al tema
evolución y van surgiendo nuevas ideas. Por tanto, ([Link]) y en Argentina se ha tra-
aún no hay unas normas estrictas de construcción ducido y publicado el libro “Edificio con Fardos” de
y los ejemplos expuestos en la guía no son las úni- S.O. MacDonald y Matts Myhrman (1999). Nuestro
cas soluciones válidas. Por lo que te animamos a libro es la primera publicación en castellano que
experimentar. recoge las formas más adecuadas para la cons-
Nosotras creemos en la filosofía promovida trucción en la península ibérica. Hemos recopilado
por Judy Knox y Matts Myhrman, los “abuelos” cierta variedad de técnicas a partir de una fuente
del renacimiento de la construcción con balas muy amplia de libros y artículos, y esperamos que
de paja: “lo justo es suficiente”. Enfocamos este encuentres amena y fácil de entender nuestra for-
libro en hacer edificaciones sencillas. Te animamos a ma de presentarlas.
usar materiales reciclados, reutilizados, naturales y La verdadera moraleja del cuento de los “Tres
locales; además, queremos promocionar la creación Cerditos” no es: “no deberías hacer una casa de
de edificios “sostenibles” o de “bajo impacto”. Hemos paja.” Es “¡no dejes que un cerdo te haga la casa!”
elegido unos sistemas constructivos que tienen en
cuenta el clima, los materiales, los conocimientos
del territorio, la vida y la cultura Ibérica.
También pensamos que los que van a habitar es-
tos espacios deberían implicarse directamente en el
proceso de diseño y construcción del edificio. Por
eso nos dirigimos a autoconstructores, con un len-
guaje fácil de entender.
Al fin y al cabo, todos estamos aprendiendo.
Aunque hayan sido principalmente los auto-
constructores los más interesados por este material,
cada vez son más los profesionales de la construc-
ción que descubren las posibilidades y los benefi-
cios que hacen de la paja una alternativa viable. Esta
guía, también puede servir como primera toma de
contacto, ya que ofrece una amplia bibliografía con
publicaciones más técnicas y una relación de ensa-
yos técnicos. Maren impartiendo un taller.
18 Introducción

¿Cómo utilizar el libro? qué. Puedes intentar hacerte la casa basándote úni-
camente en los dibujos. Sin embargo, si no tienes ex-
Este libro está organizado en varias secciones: periencia con la construcción creemos que también
I. Introducción: aquí hablamos de las razones prác- disfrutarás más del proceso y harás una casa más
ticas y filosóficas para construir con balas de paja duradera si entiendes mejor los materiales que estás
y sobre la bala de paja en sí. usando. Por eso, te recomendamos que leas todo el
libro. Si no, es posible que no te des cuenta de algún
II. Antes de construir: aspectos de diseño, mate-
detalle importante.
riales, organización de la obra, etc.
Si gracias a este libro te haces una casa de
III. Los sistemas constructivos: una explicación deta-
paja, nos encantaría saberlo. Puedes mandarnos
llada de las distintas opciones constructivas.
unas fotos y una descripción de cómo ha resulta-
IV. Construir: cómo hacer la casa, paso a paso. do la experiencia, para incluirla en nuestra lista y
V. Acabados y revocos. galerías de casas a través de la página web: www.
[Link].
VI. Más información: aspectos técnicos, legales,
apéndices, enlaces y bibliografía. Una nota sobre la autoconstrucción: animamos
a las personas sin experiencia constructiva a hacer
Las posibilidades de cómo hacer una casa de paja casas de paja. Sin embargo, hay muchos aspectos
son infinitas. Por esta razón, en este libro te damos la de la obra que no tienen nada que ver con la paja y
información que nos parece más importante, las cosas que tendrás que aprender. Si no tienes experiencia,
que no deberías olvidar. También te explicamos el por- tendrás que estudiar mucho para aprender sobre
qué, tras cada paso de la obra. todos los demás aspectos de construcción. Hacer
muros de paja es sencillo, pero hacer una casa bien
¿Es realmente necesario leer todo el texto? detallada y acabada no lo es tanto. Esperamos que
este libro te dé el empujón necesario para conven-
Aunque “un dibujo vale más que mil palabras,” los certe de que si quieres, puedes aprender y crear tu
dibujos únicamente ilustran sobre el cómo, no el por- propio hogar.
 19

Capítulo 1
La autoconstrucción, ¿mito o realidad?... qué conlleva
y por qué aventurarse

Creemos en la autoconstrucción, sabemos que es tencia a probar nuevas técnicas y materiales. Y, por
posible y que el esfuerzo merece la pena. Sin embar- mucho que nos pese, la mujer autoconstructora si-
go, hemos querido incluir este apartado para clarifi- gue sin gozar del mismo respeto que un hombre, por
car qué significa realmente autoconstruirse un hogar. parte del sector. Aparte, tenemos que volver a aceptar
la responsabilidad de nuestras decisiones y de nues-
Por un lado, esperamos animar a aquellos escép-
tras vidas, en vez de echar la culpa a los demás o a la
ticos a lanzarse a esta aventura y por otro a concien-
“mala suerte”. Muchas personas no pueden alcanzar
ciar a aquellos que ya lo tienen claro, que la auto-
“la libertad", porque no aceptan su responsabilidad
construcción no solo conlleva alegría y crecimiento
ante las situaciones en que se encuentran: los demás
personal, sino que también puede haber desilusio-
son responsables de nuestras desgracias, somos las
nes, frustraciones y preocupaciones, y ocupa mucho
víctimas y no protagonistas. La autoconstrucción es
tiempo.
una de las muchas formas en la que podemos re-
Nuestra experiencia personal nos ha demostrado que tomar el protagonismo de nuestras vidas.
incluso sin ningún tipo de experiencia en la cons-
trucción, somos capaces de crear un hogar fuerte,
bonito y acogedor. Los errores pueden ser numerosos,
pero el continuo aprendizaje y la experiencia nos en-
señan cómo resolver o disimular pequeños errores. La
construcción de tu hogar puede ser la experiencia
más educativa de tu vida, teniendo que superar mu-
chos retos, inseguridades y dudas.
Históricamente, la mayoría de la gente se encar-
gaba de construir su propia vivienda; con tener una
casa fuerte y sencilla les bastaba. Es algo bastante
reciente lo de encargar las obras a “profesionales.”
Ahora, la industria de la construcción nos ha induci-
do a tener miedo a hacerlo por nosotros mismos. Se
han complicado las técnicas constructivas y la socie-
dad de consumo nos ha entrenado a querer más de lo
que nuestra economía y talentos nos permiten. Aun-
que ya ha ido cambiando la tendencia, sigue resul-
tando difícil encontrar suficientes profesionales que
se dedican a este tipo de construcción y, más aún,
suficientes proveedores. Puede que encuentres resis- Grupo de voluntarios en “El Puente del Arco Iris, Valencia”.
20 Capítulo 1. La autoconstrucción, ¿mito o realidad?... qué conlleva y por qué aventurarse

Mito 1º: ¿Es realmente posible “auto” o ilimitado), gustos (un acabado rústico o fino), etc. Si
construirse una casa? realmente haces la mayoría del trabajo sin pagar mano
de obra, reciclas la mayoría de los materiales y tienes
Si y no. Si te refieres a “auto” como tú solo, sin la todo el tiempo del mundo o te gusta lo rústico, puedes
ayuda de nadie más, no es recomendable. Es posible, construir un hogar bonito y digno por muy poco dine-
pero tendrías que ser una persona realmente hábil y ro. Cada vez que “necesites” más, o sales de un diseño
muy perseverante para construirte tu casa solo. En de geometrías sencillas, aumentan los gastos/costes.
los momentos claves es muy útil tener una cuadrilla
de, al menos, tres personas. Sabemos que una per-
sona trabajando sola cunde como media, pero dos Mito 3º: En una obra convencional todo se
cunden como tres, ¡y si hay tres, alguien tendrá tiem- hace bien
po de preparar una buena comida de vez en cuando!
En todas las obras (incluso las que se llevan a cabo
Además, si estás solo es difícil trabajar un día com-
por profesionales) surgen problemas: falla un material,
pleto y coordinar el resto de tu vida a la vez.
o algo que pensabas que iba a funcionar no funciona,
Para ciertos trabajos pesados o repetitivos es mejor o llueve cuando no debe, o el carpintero desaparece
tener más ayuda todavía. ¡7-8 personas pueden con- justo cuando vas a empezar el tejado, o… El construc-
vertir un trabajo “horrible” en una fiesta! Es hora de tor lo soluciona y ya está; el dueño normalmente ni se
organizar un campo de trabajo en el que tú ofreces la entera de que hubo problemas. Así que, si esperas una
comida, los materiales y el buen rollo y que vengan tus obra sin problemas, lo puedes olvidar.
amigos para echarte una mano. Si no puedes coordi-
Lo que se tiene que asumir, si eres autocons-
nar algo así (suponiendo que no tengas dinero para
tructor sin experiencia, es que la primera vez no vas
contratar ayuda) puedes ofrecer un trueque a cambio
a hacerlo todo perfectamente. Lo más probable es
de ayuda… casi siempre hay solución. que habrá cosas que tengas que corregir o volver
a hacer. El truco es asumir los problemas como re-
Mito 2º: La autoconstrucción es barata tos y aprender a crecer con ellos. Si uno es capaz
de pensar creativamente y no permitir que cunda el
La autoconstrucción puede ser barata, pero no pánico, incluso algunos retos pueden convertirse en
necesariamente. Hay muchos factores que hay que ventajas.
considerar: materiales (nuevos o reciclados), ayuda
(amigos/familia o contratada), prisas (tiempo limitado
¿Porqué autoconstruirse una vivienda?
Así que, si es tan difícil construir una casa, ¿por
qué hacerlo? ¿No es mejor endeudarse y comprar una
casa? ¿O vivir de alquiler?
Vale la pena. Nadie va a hacerte tu hogar con tan-
to cariño y cuidado como tú mismo. Además, si estás
involucrado en todo el proceso de la obra, vas a saber
cómo se ha hecho y podrás resolver posibles proble-
mas que puedan ir surgiendo a lo largo de los años.
El proceso constructivo te enseña muchas aptitudes
que te vendrán bien en tu vida: capacidad para to-
mar decisiones, habilidades manuales, paciencia, or-
ganización, técnicas nuevas, capacidad para superar
retos, comunicación, humildad, convivencia, genero-
sidad, etc. Para mucha gente puede ser un proceso
de “empowerment” (empoderamiento). Proporciona
confianza y poder (en el sentido de capacidad) a gen-
¡Nos gusta el barro! te que lo necesita. Para personas que no han cons-
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 21

truido nunca, saberse capaz de hacerse, una misma, cuento de niños, después de investigar y leer sobre el
su propia vivienda les da una cierta tranquilidad y tema, quedarás convencido de las prestaciones térmi-
confianza en sí mismas. cas de la paja, la facilidad de los métodos construc-
tivos, además de sus evidentes ventajas en términos
ecológicos, económicos y humanos.
Otras opciones
Además, es una técnica que genera curiosidad y
Si precisas ayuda, pero no quieres contratar a una entusiasmo en mucha gente y es muy adecuada para
constructora, también existe la posibilidad de con- proyectos comunitarios. ¿Necesitas una escuela o un
tratar a personas que te asesoren. De esta manera centro social? ¡Qué mejor manera de crear lazos co-
puedes implicarte en todo el proceso de construc- munitarios y ayuda mutua y hacerlo juntos! Hombres,
ción, desde el diseño hasta la ejecución, pero sin que mujeres, jóvenes y mayores... todos pueden participar
recaiga toda la responsabilidad sobre ti. en la obra y crear juntos. Puedes volcar toda tu ima-
ginación y creatividad en el proceso. ¿Siempre has
querido una casa redonda, o una ventana profunda y
curva o hacer esculturas?, ¡hazlo!
• “Bueno, Bonito y Barato”, es posible únicamente con mu-
Sobre todo, recomendamos que compartas la ex-
cho tiempo. periencia con otras personas. Además de ser más di-
• Sí que se puede autoconstruir una vivienda digna. vertido e interesante, puedes conocer a mucha gente
• Construir una vivienda digna es mucho trabajo.
• El precio está directamente relacionado con el tiempo de
que dispones y lo refinado que quieras el acabado.
• El proceso constructivo es muy educativo e interesante.
• Trabajar con amigos hace el proceso más divertido.
• Hacerte tú mismo la casa te da la seguridad de saber que
está bien hecha y con mucho amor; ningún constructor
ajeno te puede dar esta garantía, puesto que su mayor mo-
tivación es la económica y su mayor carga, el tiempo.
• Prepárate bien. Improvisar solo funciona con “los manitas”.

¿Porqué construir con balas1 de paja? Voluntarios en la construcción de la casa de Rikki.

“La construcción con paja

no es la revolución, es una semilla” .
Carlos Salzar
Existe la creencia de que tener una vivienda
sostenible y sana significa una inversión de dinero
prohibitiva para la gran mayoría de gente y que es im-
posible hacerlo uno mismo. El éxito de la construcción
con balas de paja en todo el mundo, prueba que no es
así. Aunque al principio parece una idea sacada de un

1. En este libro nos referimos a “balas” de paja. Según la región

en que vives, puede ser igualmente correcto, y más común,
referirse a “fardos”, “pacas” o “alpacas” de paja. Voluntarios en “El Puente del Arco Iris, Valencia.
22 Capítulo 1. La autoconstrucción, ¿mito o realidad?... qué conlleva y por qué aventurarse

buena y compartir experiencias y la esperanza de una condiciones. De hecho, la arcilla y la paja se han usa-
vida mejor. do durante miles de años en todo el mundo, demos-
trando su durabilidad.
Belleza y comodidad
Los muros de paja poseen una cualidad especial.
Sostenible
Pueden ser rectos y elegantes o redondeados e irre- La paja es un producto que suele encontrarse en
gulares. Pueden tomar muchas formas, esculpiéndo- la mayoría de países, por lo que los desplazamientos
los, y muchas texturas según su acabado. Su suavidad suelen ser mínimos. Aparte de ser totalmente natural,
y naturalidad se percibe incluso por debajo del revoco tiene la gran virtud de renovarse anualmente y, una
(preferiblemente de materiales naturales como arci- vez acabada su función, vuelve a integrarse de nuevo
lla o cal). Puedes crear ventanas profundas, nichos y en el ciclo de vida.
repisas, y esquinas redondeadas..., la ondulación da
La construcción con paja da una nueva salida a
lugar a una sensación agradable, segura y cómoda, a
este residuo vegetal, que en muchas ocasiones se
la vez que el revoco atrae y refleja la luz con cambios
quema por haber una sobreproducción, evitando, de
sutiles según la hora y estación... Te sientes arropado,
esta forma, la contaminación de la atmósfera y emi-
acogido y seguro. sión de CO2. Incluso tiene ciertas ventajas respecto
a otros materiales naturales nobles como la madera,
Sencillez de construcción que crece con mayor lentitud, mayor coste de pro-
La mayoría de casas de paja que se hacen en el ducción y precisa de la correcta gestión de bosques. O
mundo están hechas por los que las van a habitar. la piedra, que se extrae de la tierra generando grandes
Es una clase de material que invita a hacer la obra heridas en nuestro territorio, además del gran coste
entre un grupo de amigos. Gente sin experiencia en energético. En último lugar irían todos los materiales
la construcción puede entender fácilmente el sistema de construcción producidos por grandes industrias
constructivo. Esta sensación inicial de “Yo puedo ha- contaminantes, como pueden ser los derivados del
cerlo”, anima al constructor inexperto a intentarlo. petróleo, los cementos, etc.

Bajo coste La paja no requiere sacrificios en términos de cos-

te energético, económico, ético, estético o disponi-
Normalmente el precio de la bala de paja es econó- bilidad. Otros materiales suelen fallar en alguno de
mico (entre 1 y 4 € cada una, o gratis si tienes suerte). estos términos. La bala de paja reúne muchos aspec-
De hecho, el transporte puede costar más que las ba- tos: es renovable, barata, bella y normalmente fácil
las. Considerando las pocas que hacen falta (compara- de encontrar.
do con ladrillos) el coste de los muros es muy inferior.
Además, el modo de construir es más sencillo, la ma- Una casa sana
yoría de los dueños participan en la obra, ahorrando
La paja es un material natural e inofensivo. Los
dinero en mano de obra. La mayoría de obras de au-
muros no sueltan ningún tipo de emisiones nocivas
toconstrucción te costarán entre 50-500 €/m2 depen-
y es un material que transpira, por lo que evita la
diendo de los materiales y calidad de acabado.
acumulación de aire sucio y condensaciones. Subje-
Y aunque contrataras a gente para realizar el tra- tivamente, da la sensación de que el aire que respiras
bajo por tí, y acabaras pagando lo mismo que para es más sano y limpio. Si la revocas con materiales na-
una casa convencional, el edificio resultante sería turales como tierra, cal o yeso (natural), puedes crear
mucho más sano y eficiente energéticamente, aho- una atmósfera muy cómoda y saludable. Además,
rrando a largo plazo en calefacción/refrigeración. sus cualidades aislantes ayudan a crear un ambiente
tranquilo y pacífico; es bien sabido que en una casa
Estructura fuerte y duradera de paja se duerme muy bien.
Una casa de paja puede durar muchísimo, mien-
tras la mantengas protegida de la humedad. Las más
Eficiencia energética
antiguas superan los cien años y aún están en buenas Más del 50% de los gases que producen el efec-
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 23

to invernadero, son producidos por la industria de por ser inviable económicamente3, además de ser
construcción y la del transporte que lo alimen- innecesario.
ta. Con la paja que sobra en el Reino Unido (por
ejemplo), se podrían hacer 450.000 casas de 150 m2 Aislante acústico
anualmente, todas súper-aisladas y hechas con un Los muros de paja aíslan muy bien del sonido.
material que absorbe dióxido de carbono y produ- Existen varios estudios de grabación hechos de
ce oxígeno durante su ciclo vital (Jones, “Building muros de paja o incluso barreras de sonido cerca
With Straw Bales” pg.15). Combinando esto con el de aeropuertos y autopistas. Será un refugio para
hecho de que se precisa consumir menos combusti- escapar del ruido del mundo moderno. (Más in-
ble para calentar la casa de paja, verás que construir formación en pg. 229).
con este material puede ayudar a reducir el efecto
Resistente al fuego
invernadero.
Como demuestran los ensayos realizados por
La producción de esta fibra consume mucha me-
el Institut für Baustoffe, Massivbau und Brands-
nos energía que otros materiales. De hecho casi la chutz IBMB de Alemania, una pared revocada con
única energía utilizada en su producción es la del barro supera los 90 minutos de resistencia al fue-
tractor que la recoge, la embala y el camión que te go. Esto significa que en ciertos países las balas
lo lleva a casa. de paja pueden ser utilizadas en la construcción
de edificios, escuelas, garajes y edificios agrícolas.
Capacidad aislante (Más información en pg. 224).
El valor K de la paja empacada es de 0.09 W/mK.
Esto, combinado con muros de 450 mm de grosor ¡Divertido e inspirador!
da un valor “U” de 0.13 W/mk, dos o tres veces más En obras convencionales es difícil ver a volun-
bajo (menor valor U significa mejor aislante) que la tarios y amigos participando en la construcción,
mayoría de materiales modernos2. Si incorporas algo pero eso suele ser muy diferente en una casa de
de masa térmica en el diseño de la casa (arcilla, la- balas de paja.
drillo, tierra o cemento), puedes aprovechar esta ca- Cuando se levantan los muros de paja todo el
pacidad para atemperarla, porque estos materiales mundo se lo pasa bien. Las dos partes de la obra más
almacenan el calor o frescor y lo sueltan 24 horas laboriosas (levantar los muros y revocar) son muy
al día. Combinando el buen aislante que es la paja
con masa térmica, reduces drásticamente la cantidad
de combustible necesario para calentar la casa. Para 3.- Fuente: Construcción con Balas de Paja, Francisco
conseguir un aislante tan eficiente con materiales Javier Carro Castro, (pg.128).
comerciales, se dispararía el coste de la obra. (Más
información en Capítulo Aspectos técnicos).
Para dar una idea, hemos comparado la capaci-
dad aislante de la paja y la lana de roca (un aislante
comercial). Una bala de paja es equivalente (aproxi-
madamente, ya que depende de su densidad y otros
factores) a unos 36 cm de lana de roca o poliestireno
expandido. Como cambia mucho el precio de las ba-
las, es difícil decir cuánto dinero puedes ahorrar para
conseguir esta capacidad aislante, pero basta decir
que 36 cm de lana de roca no se usa en ningún sitio

2.- Jones, “Building With Straw Bales, pg.15. ¡Los pequeños también disfrutan de la obra!
24 Capítulo 1. La autoconstrucción, ¿mito o realidad?... qué conlleva y por qué aventurarse

aptas para campos de trabajo. En obra se pueden in- otros sectores, como el bancario y el de las asegura-
corporar voluntarios de todas las edades, algunos para doras, ya que un material desconocido resulta mu-
construir, otros para hacer la comida y los peques para cho más difícil de asegurar y, por tanto, conseguir la
recoger paja suelta... ¡La unión del grupo genera mu- hipoteca. Las constructoras, generalmente, tampoco
cha energía! están interesadas en variar sus costumbres cons-
tructivas o en perder sus comisiones. Los materia-
En una encuesta hecha a autoconstructores con
les convencionales dan beneficios fijos y se conoce
paja, la mayoría decía que volverían a trabajar con
su utilización en obra, cosa que no ocurre con la
este material, y muchos tenían ganas de probar téc- bala de paja. Pocos beneficios puede dar un material
nicas distintas para aprender más y hacerlo mejor. que no se puede patentar, por lo que no se invierte
¡Seguramente no se puede decir lo mismo de un au- ningún tipo de esfuerzo en desarrollar e investigar
toconstructor que trabaja con hormigón! este sistema constructivo, hasta este momento. Las
compañías constructoras empezarán a hacer casas
¿Si son tan buenas, porqué no las usa más de paja cuando el consumidor empiece a exigirlo.
gente? A pesar de todo, en nuestro territorio se han
legalizado varias de estas construcciones, creando
Una de las causas es el gran desconocimiento
precedentes, facilitando a nuevos compañeros a
de este sistema constructivo. Poca gente sabe de su
utilizar y normalizar este material de construcción.
existencia y muchos de los promotores que han oído
Al principio, si decides construir con paja, igual te
hablar de esta posibilidad, son escépticos. Resulta
sientes algo aislado, pero ya verás cuánto apoyo
natural en un país en que estamos acostumbrados
recibes cuando inicias tu proyecto. Siempre pue-
a utilizar materiales como la piedra, el ladrillo, etc., y
des participar en la Red de Construcción con Paja y
más cuando las hipotecas acechan de por vida, por lo usarla como fuente de información y apoyo: www.
que nadie quiere correr riesgos. [Link]. La construcción con balas de paja
Pero este desconocimiento afecta también a es posible.

¡Cuidado! Si aprendes a construir con paja, puedes ser alcanzado por la "flecha de amor pajera"...¡Cambiará tu vida!
 25

Capítulo 2
Preguntas y respuestas más comunes

¿Qué pasa con los ratones? Si vives en una zona con muchos roedores ten
cuidado de que no puedan entrar por los cimien-
Una casa de balas de paja bien construida no tie-
tos. Puedes poner algún tipo de barrera antirato-
ne que atraer a más roedores que cualquier otro tipo
de construcción. Aunque es verdad que hay gente nes con losas o chapas metálicas, o un mallazo
que ha tenido problemas graves con estos animales, metálico adecuado, si te parece que puede ser un
es poco frecuente. La bala de paja está constituida problema. Algunos opinan que sumergiendo la
por el tallo del vegetal, no debería contener alimento
atrayente para los ratones, por lo tanto, procura des-
cartar balas que contengan mucho cereal (es normal
que queden algunas espigas con granos, pero que no
sean muchas). Por ello, es importante rellenar y re-
solver a conciencia los huecos que quedan entre las
balas (juntas) y entre estas y el suelo.
Cualquier cavidad puede atraerlas para cavar sus
galerías. Pero destacamos que es el hueco y el grano
lo que les atrae, no la paja en sí. Resolviendo estos
dos puntos, difícilmente tendrás estos "inquilinos"
indeseados. La chapa metálica encima del pilar, evita que suban los
ratones.

Usando grapas metálicas para sujetar mallazo antirratones

a la primera hilera de balas. Ver Cap. Cimentaciones y
Los ratones pueden hacer agujeros en el revoco. sobrecimentaciones para más indicaciones.
26 Capítulo 2. Preguntas y respuestas más comunes

[Link]. hay una docena de edificios de unos 100

años que aún están siendo utilizados y en buenas
condiciones, todos construidos con muros de carga
de paja. Hay muchísimos que datan del 1980 y si-
guen en perfecto estado. Si construyes a conciencia
y mantienes la casa cuidada, no hay ninguna razón
para que no dure por lo menos 100 años. Dentro de
otros 100 ya sabremos más.

¿No hay un gran riesgo de fuego?

No. O por lo menos no más que cualquier otro
edificio. Así que, si estás dispuesto a construirte una
cabaña de madera, lógicamente no te debería preo-
cupar hacerte una de paja. Casi todos los incendios
ocurren cuando la casa aún está sin acabar por culpa
de la paja suelta que hay alrededor de la obra, o bien
han sido intencionados. La paja suelta arde fácilmente,
pero embalada no. Según ensayos homologados rea-
La gran mayoría de fuegos que destruyen casas de paja lizados en laboratorios alemanes, la bala de paja (re-
ocurren durante la obra por culpa de la acumulación de paja vocada) supera los 90 minutos de resistencia al fuego.
suelta a pie de obra.
Antes de revocar, sí deberías tener mucho cuidado. Si
logra arder la bala, en lugar de aparecer llamas y que-
marse rápidamente, echa mucho humo y se consume
poco a poco. Los muros de paja han pasado todas las
pruebas de fuego que han hecho en [Link]. y Canadá
(incluso sin revocar). Si pones un mínimo de 2 cm de
revoco en la pared, debería superar cualquier normati-
va de regulación de construcción.
Experiencias personales nos han demostrado que los
fuegos casi siempre comienzan en los elementos de ma-
dera y afecta a la bala bastante más tarde. Una vez que
la bala arde es casi imposible apagarla. Por eso hay gente
¡Aparte de los ratones, cualquier animal de pasto puede ser que sugiere que se revoque entre todos los elementos de
una amenaza!
madera y la bala, o por lo menos incluir algún cortafue-
gos entre la última hilada de balas y el zuncho o tejado
de madera, que es el sitio más vulnerable. Algunas prue-
bala en cal antes de colocarlas en el muro las hace bas muestran que una bala sumergida en cal no prende,
demasiado duras para que penetren, aunque todavía así que, si este tema te preocupa mucho, es una buena
no se han hecho muchas pruebas controladas sobre opción. (Para ver todos los datos que lo confirman, ver
el tema. Como sabes, los ratones son capaces de roer pg. 224 en el Capítulo Aspectos técnicos).
casi cualquier material, incluso el cemento, pero nor-
malmente desisten si es difícil. En casos extremos la ¿De verdad es tan barato construir con
mejor solución es adoptar a un gato. paja?
Lo primero que quiere saber la gente, es cuánto
¿Cuántos años puede durar? dinero les puede costar una casa de paja. No se puede
Es difícil decirlo, porque la primera casa de far- dar una respuesta concreta. Depende de varios fac-
dos fue construida hace solo unos 130 años. En tores. Si reciclas muchos materiales, diseñas la casa
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 27

tú mismo, trabajas con voluntarios y la construyes tú

mismo, puede ser muy barato. La mayoría de gente
solo llevan a cabo las partes más sencillas (diseño,
cimientos, muros de paja, revoco) y contratan a otros
para hacer el resto (carpintería, tejado, fontanería,
electricidad). La mano de obra y los materiales nue-
vos pueden incrementar mucho los costes.
Entrevistando a unos 30 autoconstructores con
paja de la Península ibérica, resulta que sus casas
les han costado entre “casi nada” hasta 380€/m2. Si
prefieres contratar a un constructor profesional, el
precio se equipara a cualquier otra construcción con-
vencional, con la ventaja de ser ecológica, saludable
y superaislante, además de apoyar la economía local Casita “experimental” hecha con balas podridas.
El revoco de barro “secó” las balas después de 4 meses de
dando trabajo a mucha gente. tiempo cálido y seco. Ávila.

¿Se puede hacer una edificación

temporal?
Si quieres construir un pequeño edificio temporal fuerte, en una casa con muro de carga de paja (por-
que dure un par de años, no hay necesidad de hacer que has usado balas de mala calidad o no has hecho
cimientos complicados. Puedes construir directamente un trabajo a conciencia), siempre estarás a tiempo
sobre la tierra colocando un plástico o palés. Incluso para reforzarlo con un poste o pilar colocado en el
podrías prescindir del revoco si el fuego no es una sitio necesario, no se te va a desplomar repentina-
amenaza. Una casa así sería de construcción rápida y mente, se moverá muy poco a poco. Casi siempre, en
barata, pero poco duradera. Se podría usar como al- el caso de muros que se tuercen, los problemas se de-
macén o para ganado ¡Quizás se vayan comiendo las sarrollan durante la obra y en el período de compre-
paredes poco a poco!, pero, ¿que más da si es una es- sión (1-2 meses), no después. Hay unos cuantos ca-
tructura provisional? La paja se iría degradando poco a sos de muros ladeados en casas de paja pero, según
poco, pero pasaría mucho tiempo antes de que se des- sus dueños, una vez colocado el tejado y revocados,
morone. Conocemos un ejemplo mal acabado al que, han dejado de moverse. No obstante aconsejamos
además de caerle el revoco, le ha entrado agua por el evitar el desplome.
tejado. Aún así, tras 7 años sigue en uso y es estable.
Aunque su aspecto es lamentable. ¿Qué pasa si se mojan las balas?
¿Qué más se puede construir con paja? Hay varias causas por las que se pueden mojar o
pudrir los fardos. Podría filtrarse agua (cimientos, go-
Aparte de edificios (casas, estudios, oficinas, talleres, teras, etc.) o podrían estar húmedas antes de usarlas
espacios comunales...), se pueden hacer barreras acús- en obra.
ticas, muros exteriores, muebles y mucho más.
Habrá que evaluar el daño según el estado de la
¿Qué pasa si empiezan a moverse las bala y averiguar también la procedencia del problema
paredes? para resolverlo. Si las balas se han mojado antes de
construir, úsalas para hacer compost. Si se han mo-
Una de las cosas que más nos gusta de la paja, es jado únicamente los lados exteriores, normalmente
que “perdona” los errores. Los problemas que pueden no hay problema; el aire y viento las secarán cuan-
desarrollarse no ocurren “de la noche a la mañana.” Si do pare de llover. Conocemos algunas casas en que
estás un poco atento, tendrás tiempo para rectificar los muros exteriores han estado sin revocar durante
el error antes de que sea un peligro. más de un año, y no se han podrido ni estropeado.
Si ves que el muro no está lo suficientemente La lluvia puede ser un problema únicamente si vives
28 Capítulo 2. Preguntas y respuestas más comunes

en un clima muy húmedo, también si viene acom- necesidad. Por ejemplo, si haces una casa pequeña, pero
pañada de vientos muy fuertes que hagan penetrar piensas que algún día querrás ampliarla, puedes colocar
el agua profundamente en la bala. En estos casos se un marco de puerta en el muro a la hora de levantar la
podría proteger el muro con una lámina impermeable casa, y rellenarlo provisionalmente con fardos. Otra op-
y transpirable o un plástico bien ventilado, hasta que ción es hacer todas las ventanas con marcos de puerta.
se pueda revocar. En general, se puede dejar un Cuando llegue el momento de ampliar la casa solo ten-
muro de paja mucho tiempo sin revocar, mientras drás que quitar las balas de relleno. Hay constructores
estén bien hechos los cimientos y el tejado. que eligen construir primero los muros y una vez revoca-
dos cogen la motosierra y hacen los huecos de ventanas.
Si descubres una bala podrida en medio del
¿Sorprendente, no? Pero cierto.
muro, tendrás que sacarla y rellenar el hueco, por
ejemplo con una ventana, paja seca, una hornaci- Pero, ¿qué pasa si se es alérgico a la paja?
na o una caja de madera. Sé creativo. Mientras la
¿Y los asmáticos?
parte dañada no sea muy grande, una vez revocado
y comprimido, el muro será suficientemente fuer- La paja seca y dorada, que huele bien, produce po-
te para soportar un agujero. Pero si tienes dudas, cas alergias. Según expertos, el problema surge cuan-
puedes hacer un apoyo temporal con ayuda de un do se trata de paja en estado de descomposición, ya
dintel, unos puntales, etc. que suele ser el moho y las esporas las que producen
estas reacciones alérgicas. Una vez revocada la paja,
Según algunas experiencias de autoconstructores
ya no presenta un problema para los asmáticos.
que han utilizado balas de paja en mal estado, se ha
comprobado que tanto la cal como la arcilla tienen Lo que sí puede ser algo problemático es el polvo
capacidad para secar una bala mojada. Por lo tanto, que se produce durante la obra. Es posible que al-
si accidentalmente se te mojan los muros, tendrás el guien que sea asmático o alérgico tenga que llevar
suficiente margen de tiempo para ir controlando su una máscara para protegerse durante la fase de le-
estado, sin tener que preocuparte de que se desmoro- vantar los muros.
nen, y pudiendo solucionar el problema sustituyendo
las balas malas, o bien habiendo confirmado que la ¿Es posible legalizar, asegurar e hipotecar
bala se haya secado y el proceso de descomposición una construcción con balas de paja?
se haya paralizado sin afectar al muro. Sí. Para saber más ver Capítulo 24, Aspectos le-
Aún así, nosotras aconsejamos usar siempre gales.
balas secas y sustituir las dañadas.
¿Es cierto que al no existir normativa sobre
¿Es posible abrir una ventana o puerta la bala de paja, se puede construir con ella
nueva en un muro de carga ya hecho? en cualquier sitio, sin considerarse una
construcción?
Sí, aunque es mejor esperar a que se comprima la
pared. Si el muro está bien hecho, el zuncho debería En principio no, simplemente hay regiones -nor-
soportar el peso del tejado lo suficiente para quitar malmente aquellas muy despobladas y en las que la
unas cuantas balas. Solo hay que sacar la paja nece- especulación urbanística es inexistente- que no suelen
saria. Una motosierra o un cuchillo de paja es muy ser tan estrictos. Una construcción de paja necesita se-
útil, pero cuidado con los hilos. Si se te rompe un guir los mismos trámites legales que cualquier otra edi-
hilo en una pared ya acabada y comprimida no pa- ficación. Legalmente, tiene que cumplir con todas las
sará nada, mientras no sea una bala que haga esqui- normativas locales y nacionales, (ver página 213).
na evita que se te enganche el hilo en la motosierra,
puede ser peligroso. Una vez hecho el hueco, puedes ¿Dónde consigo las balas de paja?
insertar un premarco de madera y luego el marco de Lee el Capítulo IV La bala de paja, para más infor-
la ventana. mación.
De todas maneras, es más sencillo si puedes prever la
 29

Capítulo 3
La historia de la construcción con paja

En la arquitectura popular la paja forma parte del en 1896/97; era una escuela de una habitación, pero
grupo de materiales de construcción más antiguos duró poco porque fue devorada por las vacas. Las
conocidos. Combinada con la tierra se ha utilizado primeras casas fueron construidas con la paja como
durante miles de años y aún hoy en día, están en uso muro de carga (estilo “Nebraska”, “Portante” o “Auto-
en muchos países. Observando la arquitectura popu- portante”), principalmente porque no había ni piedra
lar en nuestro territorio, hemos podido ver numero- ni madera con que construir. Los colonos se dieron
sas construcciones que han utilizado este material cuenta de que era un material muy aislante, fácil de
hasta hace bien poco. trabajar y, sobre todo, barato. Así que entre 1915-
1940 fueron construidas bastantes casas (hay unos
Quizás el lugar más evidente de su uso tradicional
70 casos documentados).
es en las cubiertas vegetales, aunque también se ha
incorporado durante miles de años en las construc- A partir de 1940, ya sea por la 2º Guerra Mundial
ciones de tierra cruda (adobes, etc.). o por la presión del sector de la construcción indus-
trializada, este sistema constructivo cayó en desuso.
La paja no es un material nuevo que se usa en
La mayoría de estas casas fueron abandonadas, pero
construcción, lo único que ha variado es el método
aún quedan unas docenas de estos edificios que es-
de embalaje, formando un gran “ladrillo”, que posibi-
tán en buen estado y que se siguen utilizando.
lita nuevos usos.

A finales del siglo XIX

Las casas de balas de paja son relativamente nue-
vas por el simple hecho de que la máquina embala-
dora lo es. La embaladora manual fue inventada en
los [Link]. en el 1850, la de caballos en 1875 y final-
mente la de vapor en 1884. Las primeras casas de
paja fueron construidas por granjeros de las Grandes
Planicies de Nebraska, que necesitaban un techo que
los amparara, de construcción rápida y económica;
no había ni madera ni piedra con que construir. La
idea inicial era construir casas "temporales" hasta
que llegaran los materiales necesarios para hacer
las viviendas definitivas.
La primera casa (documentada) hecha con balas
de paja fue construida en las llanuras de Nebraska Casa Simonton. Purdom, Nebraska; [Link]. 1908.
30 Capítulo 3. La historia de la construcción con paja

El “renacimiento”...
... de la construcción con balas de paja empe-
zó en 1973, con un artículo sobre el tema escrito
por Roger Welsch en el libro “Cobijo”. Fue la inspira-
ción para una nueva generación de casas de balas
de paja. En los siguientes años muchas personas en
los [Link]. comenzaron a re-experimentar con este
material. En 1987, Steve y Nena MacDonald cons-
truyeron un hermoso hogar, que muy pronto llamó
la atención de Matts Myhrman y Judy Knox. Matts
y Judy se inspiraron para crear “Out on a Bale”, una
Casa Burke. Nebraska 1903 (foto tomada en1994). asociación educativa y de investigación sobre cons-
trucción con balas de paja. También fundaron “The
Last Straw”, la revista norteamericana dedicada a la
construcción con paja. Mientras tanto, Steve MacDo-
nald continuó ayudando y enseñando a otros a cons-
truir con este material. En 1991 publicó, con la ayuda
de su hijo, la primera “introducción” a la construcción
con balas de paja.
Se cree que este sistema constructivo pasó desde
Canadá a Francia, para luego expandirse a Inglaterra.
En Europa, la casa más antigua conocida está situa-
da en Montargis, Francia. Tiene una superficie cons-
Martin-Monthart-House, Arthur. Nebraska, 1925. truida de unos 100 m2, con el sistema de postes y
vigas, y data del 1921. Se trata de un prototipo de
construcción de bajo coste con el objetivo de recons-
truir/repoblar las zonas rurales tras la Primera Guerra
Mundial. Hoy en día es la tercera generación que ha-
bita esta construcción, y sigue en un óptimo estado
de conservación.
Para facilitar e incrementar el intercambio y difu-
sión de este sistema constructivo, en 1993 se celebró
el primer encuentro de constructores con paja a nivel
mundial. En 1998 hubo el primer encuentro de la Red
Europea de Construcción con Balas de Paja, en Breta-
ña (Francia). Actualmente la construcción con balas
de paja es aceptada en muchos de los países de la UE
y el número de construcciones legales va en aumento
Mansión Burritt. Alabama 1938. año tras año.
En Austria, Dinamarca y Gran Bretaña, entre otros
países, se han construido edificios públicos (polide-
portivos, escuelas, etc.) con balas de paja. ¡Se cons-
truyen más de 1000 nuevas estructuras de paja al
año en todo el mundo!
Se puede decir que actualmente la construcción
con balas de paja está presente en casi todos los con-
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 31

tinentes: Sudamérica, Asia, África, Europa, Nortea-

mérica, Australia, etc.

Una red hispano-parlante

Con ayuda de los propietarios que facilitan los da-
tos, se está creando un censo sobre las construccio-
nes de balas de paja construidas en territorio español.
La que hasta ahora se considera más antigua data del
1992; desafortunadamente, hoy en día ya ha desapa-
recido por culpa de un incendio provocado en 1999.
Fue un cobertizo agrícola al estilo Nebraska re- Pilgrim Holiness Church 1928.
vestido con un revoco de barro. Los propietarios
lo construyeron sin ningún tipo de conocimiento
previo. No obstante es posible que hubiera alguna
anterior. La asociación GEA inició la divulgación de
la construcción en paja a través de su boletín a prin-
cipios de los 90.
La construcción con balas de paja ha empezado a
tener cierta relevancia a partir de los 90, experimen-
tando un mayor auge y difusión informativa a partir
del 2000.
En 2005 nació en Barcelona la Red de Cons-
trucción con Paja1, la primera asociación hispano-
parlante, celebrándose en mayo de 2006 el Primer
Encuentro de Autoconstructores con Balas de Paja
en Pontevedra, Galicia. Actualmente la Red funciona
fundamentalmente a través de Internet y su página
web [Link], si bien, tiene presencia en
algunas ferias alternativas a nivel peninsular. En 2007
la Red cuenta con casi 150 miembros en 8 países de
habla hispana. En el año 2007 también nació la revis-
ta Brizna, dedicada exclusivamente a la construcción
con balas de paja.
Aunque la mayoría de construcciones son auto-
construidas por personas sin formación profesional,
se ha podido observar un mayor incremento de vi- Maison Feuillette. Montargis, Francia. 1921.
viendas legalizadas y un aumento de profesionales
especializados en este sistema constructivo. Actual-
mente sabemos que el número de construcciones
puede superar ya el centenar, teniendo constancia
de que hay construcciones totalmente legalizadas
como viviendas unifamiliares en Alicante, Barcelona,
Girona, Teruel, Vizcaya y Navarra. A la hora de publi-

1.- Más información en Apéndice C en pg. 251.

32 Capítulo 3. La historia de la construcción con paja

car este libro hay proyectos pendientes de aproba-

ción en muchas más provincias… También hay varios
constructores experimentados que imparten talleres
especializados y que están disponibles para diseñar,
asesorar y/o ayudar a construir con paja.
En el verano de 2008 se inauguró el “Pabellón de
Iniciativas Ciudadanas” para la Exposición Mundial
de Zaragoza 2008. El diseño es del arquitecto Ricar-
do Higueras y el sistema de climatización natural fue
ideado por el arquitecto Iñaki Urkía, aunque hay una
larga lista de colaboradores en el proyecto. El pabe-
llón midió 35,70 metros de diámetro en su base y 28
metros de alto (incluyendo los lucernarios), cubrien-
Pabellón de Iniciativas Ciudadanas. Expo Zaragoza 2008. do más de mil metros cuadrados en total. Será el
edificio “redondo” más grande de paja (paja, madera,
bambú y barro) que se haya hecho en todo el mundo.
Es un ejemplo de construcción sostenible memorable
y hermoso.
Poco a poco la gente se está dando cuenta de
que vale la pena invertir tiempo y dinero en hacer
edificaciones de paja de alta calidad, en lugar de
contemplarlo simplemente como una alternativa
rápida y barata.

Cádiz. Choza de juncos.

Encuentro de la Red de Construcción con Paja. Junio 2009”.

 33

Capítulo 4
La bala de paja

La paja Una bala comprimida La bala de paja tiene:

tiene un peso dos orejas.....
Normalmente, lo que se entiende por paja es la superior a
los 15 kg.
estructura vegetal situada entre la raíz y la espiga,
o sea, el tallo del cereal. Su estructura tubular es la
que le da elasticidad, y el aire contenido en el tallo
su capacidad como aislamiento térmico. La paja está
compuesta por celulosa, lignina y sílice (componen-
tes que solo son digeribles por pocos organismos vi-
vos, no siendo los roedores uno de ellos). Si miras de-
tenidamente la paja, verás que tiene una capa de cera
... y una barriga
que la protege y que le otorga una leve propiedad
hidrófuga. Debido a su alto contenido en silicatos, la Altura 35-41 cm.
paja se descompone con lentitud. Esta es una de las Largo: 85-115 cm.
Ancho: 40-50 cm.
causas por las que algunos agricultores la integran
en la tierra para airearla.
Según algunos expertos, se puede considerar que trigo es el tipo de paja que más se usa, mayormente
hay cereales más resistentes que otros: porque se produce en grandes cantidades, no por-
1. Arroz que sea mejor. El centeno es más resistente, pero,
2. Trigo (siembra de invierno) si no ha llovido suficientemente el tallo puede ser
demasiado corto. Según fuentes internacionales, la
3. Espelta paja de arroz tiene la ventaja de ser más resistente
4. Centeno al agua y a la putrefacción por su alto contenido en
5. Cebada común (siembra de invierno) silicatos.

6. Trigo (siembra verano)

Las embaladoras
7. Avena
8. Cebada común (siembra de verano) Cuando la cosechadora recoge las espigas de
los cereales, deja atrás grandes cantidades de paja
9. Etc. cortada formando hileras sobre el campo. Hoy en
¿Qué paja elegir? Es más importante la calidad día las cosechadoras son bastante eficientes y
de la paja que el tipo de paja (para más detalles ver recogen la mayoría de espigas, aspecto de suma
sección “Factores a considerar” en este Capítulo). El importancia, ya que es el alimento que atrae a los
34 Capítulo 4. La bala de paja

animales, más que la paja en sí. Detrás de la co-

sechadora pasa la embaladora, cuyo objetivo es
recoger y comprimir la paja suelta para formar
bloques rectangulares… semejantes a grandes la-
drillos de construcción.
Actualmente existen tres tipos principales de em-
pacadoras, la convencional, la rotoempacadora y la
macroempacadora.
La embaladora convencional que se acopla al
tractor, dispone de un sistema de recogida que está
constituido por un cilindro recogedor, con una se-
rie de “dedos” metálicos flexibles que recogen la paja
para hacerlos pasar por los órganos de alimentación
y, finalmente, al canal de compresión. La compacta-
ción de la paja se realiza mediante un pistón y esta
compresión se regula mediante unas deslizaderas
que pueden apretarse más o menos. Cuanto más
aproximamos unas placas situadas en la parte supe-
rior o inferior del canal, más densas serán nuestras
balas de paja. Cuando la paja recogida ha adoptado
la forma de una paca, se procede a su atado median-
te los atadores, agujas, órganos de accionamiento
y transmisión. Podemos regular el sistema de atado
para disponer de balas de longitudes comprendidas
entre 50 y 130 cm. Para que nos salgan unas balas de
paja perfectas, hay que regular la carrera en los órga-
nos de alimentación, de lo contrario quedará mayor
cantidad de paja en un lado que en otro, originando
balas curvas y deformadas.
La bala de paja pequeña suele estar atada con dos
cintas de polipropileno (plástico) o bien con alam-
bres. En ocasiones se atan con cuerda de sisal, que
tiene la virtud de ser orgánica, pero cara, más difí-
cil de conseguir y lamentablemente se destensa. Las
atadas con alambre suelen estar muy comprimidas,
pero muchas personas prefieren no incorporar este
material en sus casas. Es preferible conseguir balas
atadas con cuerda de polipropileno. Los nudos siem-
Distintos modelos de embaladoras. Arriba: embaladora pre están situados paralelamente a la misma altura
convencional. Abajo: embaladora para balas jumbo. y en la misma cara. Si deshacéis una bala de paja, os
recomendamos cortar junto a los nudos, de esta ma-
nera podréis reaprovechar la cuerda, ya que el nudo
os quedará en el extremo.
La bala convencional, o pequeña, tiene unas di-
mensiones de aprox. 45 (ancho) x 36 (alto) x 100
cm (largo variable de 80-120 cm) y un peso entre
15 y 30 kg. Son estas balas las que solemos utili-
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 35

zar para hacer nuestras viviendas. También hay más cerca de casa y con menos coste ecológico; el
“balas jumbo” rectangulares de una anchura de transporte de las balas es lo que encarece, económica
80-120 cm, altura de 45-130 cm y longitud en- y ecológicamente. Si conoces al agricultor, le puedes
tre 2 y 3 m, con pesos entre 200 y 700 kg; estas explicar tus necesidades para obtener balas de ópti-
“balas jumbo” se han utilizado para construir al- ma calidad. Una buena bala de paja no depende úni-
gunos edificios muy grandes (como un centro de camente de que la materia prima sea buena, sino de
convenciones en Holanda o una bodega en Cali- que su manipulación también lo sea.
fornia). En Dinamarca es muy común usar estas
balas para construir incluso viviendas unifamilia-
Consejos para embalar
res. Por último, quedan las balas redondas, aun-
que normalmente no se usan en la construcción. Es muy importante que el campesino tome las si-
Sus dimensiones, por si queréis construir una ca- guientes precauciones:
tedral con grandes columnas, oscilan entre 0,60 • Regular la altura de la cosechadora para que no
y 1,80 m de diámetro, mientras que la longitud corte los tallos a ras de suelo.
está comprendida entre 1,00 y 1,50 m, siendo la
medida más normal 1,20 m. Los pesos de las pa- • Puesta a punto de la máquina embaladora. A
cas varían entre 150-250 Kg. veces una máquina mal regulada aprieta una
cuerda más que la otra, o no están bien cen-
Lo más normal en la autoconstrucción es usar tradas.
las balas pequeñas porque son menos pesadas y
más manejables. Sin embargo, cada vez hay más • Velocidad adecuada de recogida de la paja para
gente que prefiere usar las “macrobalas” de 5 o 6 que la compactación sea la óptima, además será
cuerdas por su alta densidad y volumen. Muchas más exacta la forma paralepípeda (rectangular).
veces se colocan de canto, ya que así tienen más • La hora de embalar, por la tarde, cuando hay
estabilidad que las balas pequeñas. Si utilizas es- menos humedad.
tas balas grandes, hay que moverlas con un toro
• El tipo de máquina embaladora puede influir en
o una grúa.
el tipo de embalaje y la calidad de compresión.
Hay que asegurar que está regulada para com-
Dónde conseguir tus balas de paja primir al máximo, sin deformar la bala.
Como hemos dicho, hoy en día cada vez es más • Intentar que las balas tengan una longitud si-
difícil ver un campo “sembrado” con balas de paja milar.
pequeñas. Pero eso no significa que ya no existan. Si
quieres comprar balas ya hechas, puedes consultar
a campesinos, granjeros, ganaderos, hípicas, o alma-
cenes de pienso ya que son los que utilizan balas de
paja. Las explotaciones pequeñas y poco mecaniza-
das suelen usar estas balas convencionales, ya que
tienen muchas ventajas, como permitir su manejo y
almacenaje manual, etc. Si no encuentras tus balas a
través del “boca a boca” puedes hacer una búsqueda
por Internet. Verás que hay muchos mayoristas de
paja que se anuncian por este medio. Una de las ven-
tajas de comprar balas a un mayorista es que suelen
estar más comprimidas, porque las venden por kilos,
no por unidad. Así que les interesa que estén bien
comprimidas.
Hemos comentado ya que lo ideal es encargar- El Partenón de Paja, construido para una feria agrícola por
las directamente al granjero que las produce, lo Amazon Nails, UK.
36 Capítulo 4. La bala de paja

Factores a considerar que las balas no están muy comprimidas. Con

un palito puedes hacer una especie de torni-
Humedad quete y tensarla de nuevo.
• Cuanto más seca la paja mejor, ya que la proba- • Truco: si puedes agarrarla por una sola cuerda,
bilidad de crecimiento de los hongos que pue- y no se deforma cuando la levantas, reúne las
dan descomponerla es menor. Si apartas la paja condiciones necesarias, pero si empieza a cur-
con las manos y la hueles, es muy fácil recono- varse significa que no es suficientemente densa.
cer si está afectada por hongos; es un olor muy • Existe también una nueva gama de balas de
particular. Se recomienda recoger la paja por la “alta-compresión” disponibles en algunos
tarde, ya que por la mañana suele tener un con- mayoristas de paja. Son más densas y re-
tenido más elevado de humedad. El contenido gulares; la desventaja de usarlas es que el
de humedad deberá ser inferior al 15% para ser precio suele ser más alto y a veces hay que
apta para la construcción. Algunos dicen que es traerlas de lejos en vez de aprovechar los re-
mejor cortar la paja en luna menguante, así está cursos locales. La embaladora que las fabrica
más seca y resistente.
se diferencia de las tradicionales en que re-
• Recoger la paja recién cortada. Muchas veces la coge la paja desde debajo. Hay una variación
paja se queda varios días esparcida en el campo, en la orientación de los tallos. En este caso
estando expuesta a posibles lluvias de verano, están situados perpendicularmente a como
etc. Lo ideal es cortarla y recogerla enseguida. lo están usualmente.
• Observar la forma y el color de la bala de paja,
las balas que tienen un color “oro resplande- Calcular la Densidad
ciente” son balas frescas y del año.
La densidad ideal de una bala para uso en un muro de carga de
• La historia de la bala: en el caso de balas com- paja debe ser mayor a 90 kg/m3. Es preferible tener balas de 110
pradas ya hechas, hay que asegurarse que no kg/m3 para arriba. Hemos visto balas pequeñas hasta 130 kg/m3
se han mojado y vuelto a secar. Esto afecta a hechas por embaladoras nuevas.
la paja y no son buenas para construir. Si están
dañadas, verás que la paja parece gris o negra Para calcular su densidad hay que dividir el peso de las balas
aunque esté seca. Sin embargo, si han sido al- en kg por los metros cúbicos de la bala (largo x ancho x alto en
macenadas con cuidado puede que una bala metros).
que ya tenga varios años siga siendo utilizable. Ejemplo:
Abre un par de ellas para ver qué aspecto tienen
por dentro. 1. Bala de 90 cm x 50 cm x 35 cm = 0.9 x 0.5 x 0.35 = 0.1575 m3

• Es muy importante almacenarlas de forma ade- 2. Peso: 19 kg

cuada para que no se humedezcan. 3. 19/0.1575 = 120.6 kg/m3 ¡Una bala muy buena!

Densidad
Si no puedes conseguir balas lo suficientemente densas, de-
• Se debe disponer de una bala bien comprimida. berías recomprimirlas manualmente, o usar una estructura
Para ser apta para la construcción debe tener para apoyar el peso del tejado en vez de muros de carga
una densidad mínima de 90kg/m3. Si es más, de paja.
mucho mejor. En el caso de la construcción con
el sistema de postes y vigas no es tan necesario
que esté tan comprimida como en el caso del Calidad de la paja
sistema Nebraska. • Fibras largas: evitar balas compuestas de paja
• Observar la tensión de los cordeles. Si los corde- muy trinchada. La paja es menos resistente y
les están muy destensados –lo ideal es que solo mucho más inflamable. Normalmente las balas
puedas pasar dos dedos por debajo- es señal de tienen un lado recortado y por el otro lado la
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 37

paja está doblada. Si el tallo no es suficiente- Midiendo el alto y ancho de la bala

mente largo, la bala se deshace fácilmente en
Coloca la bala sobre una superficie plana. A con-
vez de ser sólida y resistente. Si te es imposible
tinuación, coge un tablero de madera recta y apóyala
encontrarlas de buena calidad, será mejor elegir
encima de la bala con un poco de presión, de forma
un diseño con estructura. que sobresalga la punta de la madera. Mide desde
• Evitar al máximo el contenido de las espigas la parte inferior del tablero hasta el suelo. Esta es tu
del cereal, ya que es lo que atrae a los roe- medida.
dores.
• Evitar hierbas que crecen en el campo. Esto se Colocación de la bala de paja
puede evitar en gran medida, regulando correc-
tamente la cosechadora para que no corte el ta- La bala plana
llo del cereal demasiado bajo, ya que se cortan
también las “malas hierbas” mezclándose con la Ventajas:
paja. Las hierbas son más húmedas, lo que pue- • Muros más anchos, ideales para asientos de
de provocar putrefacción. ventanas, hacer esculturas, etc.
• Más estable para muros de carga.
Cómo medir tus balas
Desventajas:
A la hora de diseñar tu casa es importante saber • Precisa más espacio/tejado/cimentación.
cuanto miden tus balas. Aunque hay unas medidas
• Precisa más balas.
generales, pueden variar un poco según la máquina
que haya embalado tu paja. Esta diferencia puede
ser importante cuando diseñas el ancho de tu ban-
queta, la altura de tus postes, el tamaño de las ven-
tanas, etc. Tablero o similar

Midiendo la longitud de la bala

Para conocer la medida media de tus balas, pri-
mero hay que “cuadrar” los lados de 10 balas (técnica
descrita más adelante en este Capítulo). Después, hay
que alinearlas una detrás de otra. Se mide el total de
la longitud y luego se divide por diez. Redondeando, Superficie plana
sacarás la media. (pavimento, etc.)

Medir la bala con la ayuda de un tablero de madera y una

superficie plana. En esta imagen la bala está colocada plana
A tener en cuenta (con las cuerdas hacia arriba).
• Embalar correctamente.
• Almacenar correctamente.
• Humedad baja.
• Densidad alta.
• Paja larga y limpia.
• Buen color y olor.
38 Capítulo 4. La bala de paja

La bala de canto

Ventajas:
• Son precisas menos balas para los mismos m2
de muro.
• Se pierde menos espacio en el solar, al ser más
estrechos los muros.
• Curiosamente, no pierden capacidad aislante
por estar puestas de canto; esto se debe a la
orientación de la fibra (perpendicular al flujo
La bala de canto es cuando se de calor), la bala de paja puesta de canto aís-
apoya el lado estrecho (35 cm) y las cuerdas quedan a los la mejor que puesta plana. Dada la diferen-
lados. cia de anchura el aislamiento total es similar
(fuente de información ensayos de la FASBA,
Alemania).

Desventajas:
• Colocación aconsejada solo en sistemas híbri-
dos o de relleno (postes y vigas).
• Es más difícil revocar, por tener una superficie
menos rugosa.

Cómo almacenar las balas de paja

Almacenaje de las balas de paja.
Recuerda que una regla de oro es mantener la
paja siempre seca, no solo cuando se construye con
ella, también cuando está almacenada tiene que es-
tar bien protegida y ventilada.
• Aparta las balas del suelo (unos palés pues-
tos encima de un plástico pueden cumplir esa
función).
• No amontones las balas una sobre otra en
columnas; procura que estén trabadas entre
ellas formando un conjunto compacto.
• Dale una forma piramidal, de esta manera si
llueve, el agua podrá deslizarse sin formar
charcos en la lona de plástico que las protege.
• Prevé escalones, de esta manera será mucho
más cómodo deshacer la pirámide.

¡Por favor, utiliza plásticos buenos y nuevos para proteger las

balas!
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 39

Cómo dividir las balas de paja

Soldados Doblados
Durante la construcción de los muros, hay oca-
siones en que se precisa una bala más corta. Para

Mangos
ello solo necesitamos una aguja especial y cuerda
de balas. Puedes hacer la aguja tú mismo con una > 60 cm
barra de hierro corrugada de la construcción. Tie-
ne que tener por lo menos 60 cm de largo, para
que atraviese todo el grueso de la bala. Suelda Taladro

Puntas aguja
en hierro
perpendicularmente un trozo corto de barra, que redondo o Corte con
te servirá de maneta, o dobla el hierro para formar plano radial
una agarradera. Si se quiere, se puede fabricar una Posibilidad A
hierro plano:
aguja en forma de “U” de 15-20 centímetros de 1-2 cm ancho Posibilidad B
hierro redondo
ancho. Así podrás pasar los dos hilos a la vez. En ø > 10 mm
la punta le puedes hacer uno o dos agujeros por
los que hilarás el cordel, o haces unos cortes con
una radial para sujetarlos.
Si compras hilo para atar otra vez las balas, es  
interesante elegir otro color distinto que el original.
También hay que asegurarse de que la cuerda tenga
una carga de rotura superior a 900 kg, para que no se
rompa cuando aprietas.
1. Peinar la bala antes de cortarla (ver pg. 41).
2. Mide la longitud que debe tener tu nueva bala  
de paja. Coloca un hilo en la aguja. No cortes
los cordeles existentes hasta el final del pro- ½ balas
ceso. 
3. Pincha la bala a la altura de uno de los cor-
deles, rodea la bala con el nuevo hilo y átalo
de manera provisional para que no se escape 
o enrede1.
4. Coloca otro hilo en la aguja.
5. Saca la aguja de la bala. Rodea la bala y ata el División de las balas de paja.
hilo a la otra mitad de la bala. Repite pasos 1-3
a la altura del otro cordel original.
6. Haz unos nudos muy fuertes en todos los hilos
nuevos, para que las balas sigan bien compri-
midas. ¡Ya puedes cortar los cordeles viejos!

1.- Si la aguja tiene 2 orificios, se puede atravesar la bala con las

2 cuerdas a la vez (paso 2). Recuerda decidir qué hilo va a cada
lado y separarlas bien antes de pinchar la bala para qué no se
enreden. Ej. la cuerda situada en el agujero superior de arriba
para la derecha y la cuerda situada abajo para la izquierda. Hay
un video que explica esta técnica en nuestras páginas web:
[Link] y [Link]
40 Capítulo 4. La bala de paja

Cómo hacer balas a medida

• Truco 1 • Truco 3
A veces se cruzan las cuerdas nuevas en medio de la bala y no Sacar el "corazón" de la bala".
puedes separar las dos mitades. Si esto ocurre, tendrás que colocar Es muy difícil hacer una bala a medida que mida menos de 40
y amarrar una nueva cuerda encima de una de las que se ha cruza- cm. Los nudos del atado no caben en la parte superior/plana de la
do. Una vez atada, corta la que ha quedado atrapada. bala por falta de espacio y si las aprietas cuando están situadas en
Es mejor peinar los extremos de la bala antes de dividirla, porque diferentes planos de la bala, esta se deforma.
siempre se pierden unos centímetros con este proceso. Si lo haces Pero si necesitas hacer una bala a medida y lo que sobra de ella mide
después no lograrás el tamaño deseado. menos de 40 cm (ej. hacer una bala de 80 cm de una bala de 100 cm)
puedes sacar el fardo nuevo midiendo desde el centro de bala y des-
• Truco 2 echando ambos extremos. Además, así evitas la necesidad de peinarlas.
Si se desliza la cuerda cuando intentas apretarla, puedes clavar
tu aguja de paja en el lazo más lejano, para frenar el movimiento. • Truco 4
Cuando se saca el
"corazón" de la bala, no
Clavar la aguja en el es necesario peinarla.
lazo para frenar el
Cuerda vieja deslizamiento de la
Cuerda nueva cuerda
Bala que
Estirar queremos
Å retensar
Bala de apoyo

Palo
Una vez tensada
la bala, como Utilizar patrones para cortar balas en ángulo.
muestra el dibujo, sujeta
entre tus dedos la cuerda Cuando quieres hacer varias balas con cortes del mismo ángulo
que pasa por el segundo aro (ej. alrededor de puertas o ventanas) lo más fácil es hacer un pa-
y con la otra mano haces trón de madera para marcar el ángulo y que siempre sea igual. Ver
unos nudos de mariposa
para no perder la tensión. un ejemplo de un patrón en pg. 43.
• Truco 5
Se pueden usar sargentos largos para sujetar la bala en su nueva
medida. Luego se cortan las cuerdas viejas y se colocan las nue-
vas. Para que este truco funcione, las balas tienen que ser de paja
larga, para que no se desmonten al cortar los hilos.

Sargentos largos para sujetar la bala en su nueva medida.

 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 41

Manipular y moldear la bala Balas antes de cuadrar los lados

Huecos muy grandes
Siempre se debería levantar la bala entre dos per-
sonas. Si la llevas sola tienes que hacerlo cogiéndola
por las cuerdas, lo que puede deformar la bala. Si lo
hacéis entre dos, la podéis mover sin alterar su forma.
En el caso de que tengas que mover la bala tú sola, Desplazamiento de la paja hacia los extremos
es preferible cogerla abrazándola, o sobre el hombro,
que agarrarla por los hilos.

Peinar las balas

Antes de utilizar la bala para nuestro muro, tene- Las balas una vez cuadradas, reducen un poco su longitud
mos que hacer una inspección visual de su estado. Si
están deformadas (a veces parecen plátanos), con tan
solo girarla y saltar encima, tendremos de nuevo una
preciosa bala de paja rectangular.
También es buena idea peinar la bala. Es un poco
difícil explicar este proceso en palabras, pero puedes
ver un video que lo demuestra en nuestras páginas
web2. Los dos cordeles que atan la paja crean dos
“orejas” y una “barriga”. Nos interesa que todo esté
bien plano, para que se adapte lo mejor posible a la si-
Bala sin peinar.
guiente bala; el muro será más estable a mayor super-
ficie de contacto entre balas. Además, cada hueco es
un sitio mal aislado, y puede convertirse en un refugio
para animales o una chimenea para el fuego. Por eso
explicamos en el Capítulo de Revocos cómo rellenar
estos huecos después de construir el muro y antes
de revocar. ¿Pero, cómo alisarlas? Cuando cosáis una
bala, veréis que por dónde se separan son totalmente
lisas, pero este sistema es demasiado laborioso. Hay
otro muy sencillo: coges con ambas manos la paja si-
tuada en el centro de la “barriga” y de la “oreja” y la Bala peinada.
subes hacia la esquina- deslizándola por debajo de la
cuerda. Haz esto con cada esquina y verás que rectos
Å
Å

dejas los costados. También puedes frotar la barriga

Å

vigorosamente para quitar paja que sobra.

Balas curvas
En el caso de que los muros de tu casa tengan
curvas tendrás que adaptar las balas. No son un ma-
terial de construcción rígido como el metal, el hor-
migón o el ladrillo; es posible moldearlas. O sea que

2.- [Link]
[Link]/taller-de-palla/galeries-foto-video
42

es ideal para construir formas orgánicas. Para ello

pones, por ejemplo, dos trozos de madera en el suelo,
uno en cada extremo de la bala. Luego colocas la bala
encima y seguidamente te sientas encima. Otro siste-
ma es apoyarla, con un extremo en el suelo y el otro
sobre otra bala u objeto que provoque un desnivel; a
continuación con tu rodilla hundes la parte central
poco a poco. Si la curva es muy exagerada es posible
que tengas que atar los hilos entre ellos para que el
que está en el interior de la curva no se desprenda.

Cortar balas en ángulo

Bala con un hilo más corto para abrir el ángulo de la puerta. Se pueden redondear tanto las esquinas como las
zonas alrededor de ventanas y puertas, dando un as-
pecto más orgánico a la casa.
Con una sierra, una radial, motosierra, tijeras o
cualquier otra herramienta apropiada, puedes recor-
tar las balas. ¡Si utilizas maquinaria, cuidado con las
chispas! Si las cuerdas tienden a desplazarse, para
que no lo hagan cóselas, así evitarás que se suelten y
se deshaga. Con un poco de práctica verás que no es
tan difícil como parece.
También se puede cambiar el sitio en que se en-
cuentra uno de los dos hilos para crear ángulos u otras
formas varias. Es fácil cambiar la forma de una bala.

Balas de baja calidad

Si vas a usar muros de carga de paja es muy im-
portante que las balas sean de buena calidad. Si son
flojas deberías usar una estructura para soportar el
peso del tejado o recomprimir cada bala manualmente
Prensa para recomprimir balas desarrollada por el FEB (Instituto para que sea más fuerte. Puedes fabricar una prensa
de investigación de estructuras experimentales) Universidad de
Kassel, Alemania. manual suficientemente alta para colocar la bala de
pie dentro/debajo. Antes de colocarla deja dos cuerdas
nuevas al fondo, saliendo por arriba y abajo. Ahora si-
túala con una palanca de madera, amarra las cuerdas
nuevas y corta las viejas. ¡Ya está!
Como alternativa puedes construir un cajón
a medida, coloca una madera arriba (fija) y otra
debajo de la bala (móvil). Debajo de la madera in-
ferior se coloca un gato de coche y cuando accio-
nas la palanca hará que se comprima la paja. Se
le puede poner un tope para que todas salgan del
mismo tamaño.

Prensa manual sencilla, para recomprimir balas flojas.

 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 43

Cómo hacer una bala triangular

Es muchísimo más fácil hacer una bala triangular que se coloca de

canto, que una colocada plana, como se demuestra en las fotos de
abajo. Pero en el caso que necesites una plana, precisarás una aguja
extra larga, además de una cuña con el ángulo que requieras. Esta
la tendrás que situar debajo de la aguja para guiar correctamente su
ángulo de inserción.

Hay una manera de hacer balas especiales para rellenar los huecos
triangulares que se forman entre el muro y la pendiente de la cu-
bierta. Aunque te parezca difícil al principio, mejorarás la técnica a
medida que repitas el proceso. Es usual que las primeras balas se
deshagan, pero hay que ser perseverante.

Molde para marcar la bala siempre Cortar la bala tras haber Ajustar el corte.
con el mismo ángulo. reemplazado las cuerdas.
Instrucciones:
1. Construir un molde de madera con la pen-
diente exacta.
2. Marcar la línea de corte con un espray si vas a
cortar con motosierra. Si lo haces a mano, pue-
des dejar el molde y usarlo como guía.
3. Reemplazar las cuerdas de tal manera que no
se corten cuando pases la motosierra. Sujeta la
La bala está preparada. Colocar la bala. bala mientras retiras con delicadeza las viejas
cuerdas para que no se deshaga.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 45

Parte II
Antes de construir
46 Capitulo 1
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 47

Capítulo 5
Recomendaciones, consejos y reglas básicas

Unas recomendaciones • No te endeudes. Construye cuando dis-

pongas de dinero. Con poco dinero y mu-
• Construye algo pequeño. ¿Cuánto es- cho tiempo puedes crear tu propio hogar.
pacio necesitas realmente? Con una casa
más pequeña, se reduce el consumo de • Prepárate mentalmente y emocional-
materiales, energía y ocupación de tierra. mente. Si es tu primera obra, al principio
Además, es más fácil planificar la obra, será muy estresante. No permitas que la
acabarla antes, gastar menos dinero y tie- obra afecte a tus relaciones personales
ne la ventaja de que es mucho más fácil (especialmente con tu pareja).
de mantenerla limpia. De esta forma, si
• Utiliza materiales locales. Además de
luego decides hacer una obra más grande
que tu casa quedará más integrada en el
sentirás mayor confianza en el material y
entorno, ahorrarás en combustible, lo que
en tus habilidades. Si precisas más espacio
puedes ir ampliando tu hogar con anexos vuelve a beneficiar, tanto al bolsillo como
en cualquier momento. Por eso recomen- a nuestro entorno. Si puedes, usa siempre
damos que coloques premarcos de puertas materiales naturales, que no hayan preci-
que puedes tener tapiadas, hasta que rea- sado mucha energía para ser producidos
lices alguna ampliación. o que no sean responsables de la degra-
dación del entorno, (ej. extracción masiva
• Autoconstrucción. ¿Quién te hará una
de piedras de ríos y canteras). Usa piedra
casa con mayor cariño y cuidado que tú
de demoliciones o materiales renovables
mismo? Nadie. Tú decidirás el diseño. Tú
(como madera), etc. Que tu casa, una vez
escogerás el mejor material. Si no tienes
que ya no tenga uso, no deje rastro de re-
prisas, has estudiado y utilizas tu sentido
común, no harás chapuzas. Eres capaz de siduos no-degradables en el entorno. En
aprender lo que te hace falta saber. todo caso, si usas materiales no naturales,
que sean, en lo posible, materiales reutili-
• Construir algo sencillo. Incluso casas zados o reciclados.
rectangulares o cuadradas pueden ser su-
mamente bellas si están hechas con paja, • Sostenible energéticamente. Busca es-
ya que puedes redondear con facilidad las trategias de captación de energía pasiva/
esquinas. Busca una geometría sencilla, activa y aislamiento para tu vivienda, evi-
que te guste y luego puedes adornarla con tando posibles pérdidas (diseño bioclimáti-
pinturas naturales o esculturas recortadas co). ¡Ahorra energía, tanto en verano como
en la paja, etc. en invierno!
48 Capítulo 5. Recomendaciones, consejos y reglas básicas

Diseño de una casa: otras cosas a tener en En esta guía no tenemos espacio para hablar de to-
cuenta1 das las opciones a considerar, ni explicarlas en detalle,
pero queremos recordarte su importancia. Por ejemplo,
Lo primero que deberías hacer, antes de diseñar la si vives en un sitio que llueve todo el invierno, no habrá
casa, es saber donde la quieres situar . A veces la gente sol suficiente para utilizar la “calefacción solar pasiva”, en
nos trae un dibujo de la casa que quieren construir, inclu- este caso puede ser más interesante construir una gale-
so antes de comprar el terreno. ría que rodee la casa y la proteja de la lluvia acompañada
Todos podemos soñar con nuestro hogar y hacer di- de viento. En climas muy calientes, conviene aumentar la
bujos, pero no se puede diseñar seriamente sin conocer inercia térmica dentro de la casa para mantener la tem-
su ubicación definitiva. En un buen diseño hay que to- peratura más estable. Si hay posibilidad de inundaciones
mar en cuenta muchos factores: vientos dominantes (y o mucho desnivel en el terreno quizás debas construir la
la lluvia que los acompañan), influencias telúricas, vege- casa sobre pilotes.
tación, colinas, árboles, por dónde corre el agua cuando ¿Es un clima muy húmedo o muy caluroso? Enton-
llueve, el clima local, etc. ces necesitarás buena ventilación. Cuando llueve del sur
No es lo mismo construir en la falda de una colina y viene con mucho viento... quizás quieres plantar arbus-
que en una llanura, ni en un desierto o en un clima tro- tos al lado de la fachada como rompevientos, o proteger
pical. Cambia todo. esta pared con un contrachapado de madera. ¿Se puede
orientar la casa con una fachada larga y acristalada hacía
el sol? La calefacción solar pasiva te puede ayudar a aho-
1.- Puedes buscar más información sobre diseño en libros como rrar mucha leña. ¿Dónde tienes las mejores vistas? Nor-
“Manual del Arquitecto Descalzo” de Johan Van Lengen, “Energía malmente no se ponen las casas en la cima de la mon-
Renovable y práctica” Por Sebastian y Iñaki Urkía Luz, “A Pattern
Language” de Cristopher Alexander, “La Casa Sana” de Mariano
taña ni en el fondo de un valle. Otra consideración es
Bueno, la web [Link] y muchos más el tema de Geobiología. ¿Donde hay corrientes de agua
recursos buscando en Google. subterráneas, fallas geológicas y las líneas Hartmann y

Un muro de paja ha de soportar todo tipo de agresiones.

 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 49

Curry (corrientes eléctricas que rodean el planeta)? ¿Hay

cables eléctricos de alta tensión o antenas de telefonía
móvil muy cerca?, ¿industrias químicas o nucleares cer-
canas?, ¿trenes, aeropuertos o autopistas ruidosas?
Es muy recomendable esperar un año entero después
de comprar el terreno para construir. En este año puedes
visitarlo con frecuencia para ver en qué dirección sopla
el viento y por dónde corre el agua cuando llueve. Puedes
hablar con los vecinos y preguntarles la historia del lugar,
¿alguna vez ha habido inundaciones o fuegos?, ¿sismos?,
¿tienes que construir un camino de acceso?, ¿por dónde
es el mejor lugar? También puedes acampar sobre el te-
rreno en distintos lugares y “sentir” cuál es el lugar que
te llama más. No corras. Es mejor esperar que lamentar.
Si todo esto te parece muy complicado, puedes consul- 1. Agua por salpique: normalmente se re-
tar a un arquitecto con experiencia en la bioconstrucción comienda que los sobrecimientos tengan,
y diseño bioclimático para asesorarte. Pagar una buena como mínimo, 40 cm por encima del nivel
asesoría siempre te ahorra dinero, tiempo y problemas a del suelo. En zonas lluviosas, se recomienda
largo plazo. más altura.
2. Lluvia/granizo/viento: hay que hacer un re-
Proteger la casa del agua y del clima voco bien hecho (impermeable y transpirable)
y la cubierta debe tener buenos aleros.
Hay cuatro tipos de afectaciones derivadas del
agua que hay que tener en cuenta durante el diseño, 3. Capilaridad: cuando dejamos un terrón de
a la hora de diseñar la casa: azúcar sobre una superficie húmeda, el líqui-

1. Voladizo demasiado pequeño. No 2. Voladizo más largo. Muros 3. Porche que protege totalmente el muro. ¡Ideal
protege los muros de paja. mucho más protegidos. para sentarse en la sombra en verano! (aunque
entra menos sol en invierno).

Imágenes inspiradas en el libro “Straw Bale Building” por Chris Magwood y Peter Mack.
50 Capítulo 5. Recomendaciones, consejos y reglas básicas

Muro bien detallado y recto.

do sube por capilaridad siendo absorbido por y luego salpica las paredes, son muy perju-
el terrón. Algo similar pasa con los muros en diciales. Por eso: construid un buen sobreci-
los que la humedad del terreno sube por ca- miento. Muchas publicaciones recomiendan,
pilaridad, degradando el muro y fomentando al menos, 0,40 m. El voladizo de la cubierta
el crecimiento insano de hongos. Por tanto, debería tener, como mínimo, 0,50 m.
es muy importante recordar la colocación de
barreras impermeables, ya que corregir estos 2. Mantén la paja seca. No podemos repetir
errores suele ser muy costoso y nunca resuel- suficientemente la importancia de mantener
ven perfectamente el problema. la paja seca. Cuando se coloca la bala de paja,
controlar que no supere el 15% de humedad.
4. Accidental: hay que elevar la paja unos cen- Cuando la guardes, utiliza plásticos nuevos y
tímetros por encima del nivel del suelo (inte- suficientemente grandes. Y deja espacio para
rior) por si acaso hubiera una rotura de tube-
que se ventile. La condensación y la lluvia son
rías de agua y se inundara la casa.
tus mayores enemigos.
3. Adapta tu diseño a las balas de paja. Si
Reglas básicas
eliges un sistema de postes y vigas, diseña de
1. “Un buen sombrero y unas buenas botas”. tal forma que la estructura permita la correcta
Hace referencia a que cualquier casa de paja colocación de las balas. Recuerda que son muy
precisa de un buen sobrecimiento para evitar moldeables, pero nunca quedarán perfectas. Si
cualquier contacto con la humedad contenida la construcción es pequeña, es mejor diseñar
en la tierra y que pueda subir por capilaridad, los muros en función de un número de balas
la lluvia directa o la que rebota en el suelo enteras para no hacer muchos cortes.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 51

4. Utiliza siempre fardos mayores de 1/4

de bala. Lo ideal es que el muro siempre
esté formado por un número entero de ba-
las. En ocasiones quedan huecos reducidos
en que se pueden colocar libritos sueltos.
No es una técnica demasiado recomen-
dable, pero usual. Si tienes paciencia, re-
comendamos elegir las balas adecuadas,
para que el hueco se reduzca al máximo.
No utilices fardos más pequeños de 1/4 de
bala; cuando tienen menos de 30 cm al atar-
los suelen deformarse. Barriga evidente.
5. Procura que las puertas y venta-
nas sean tamaños múltiples de bala
(ej. Una ventana puede medir una bala de
ancho y tres de alto; así tienes que ajustar
menos balas).
6. Utiliza un alero suficientemente gran-
de. Recuerda que tendrás que restar-
le unos centímetros de altura al mar-
co, ya que tus muros se van a comprimir.
El voladizo se calcula en función de la altura
solar en distintos momentos del año, del cli-
ma y de la utilización de la casa. Las dimen-
siones pueden variar bastante.

• Diseñar con sencillez.

• Diseñar pensando en la ecología.
• Diseñar pensando en las balas.
• Proteger la casa del agua.
• Hacer un buen sombrero, botas, y camisa (tejado, cimen-
tación y revoco).

Los problemas más comunes en una casa

de paja
La construcción con paja es eficaz, pero no
milagrosa. Como todas las formas constructivas,
hay ciertos problemas que pueden surgir. Si sa-
bes de antemano cuales son, los puedes evitar en Ventana con grietas alrededor... y sin antepecho protector.
su mayoría. Como mencionamos estos detalles en
muchos puntos en el libro, puede parecer repetiti-
vo, simplemente no queremos que menosprecies, ni
ignores, estos problemas básicos.
52

Algunos aspectos a los que deberías prestar espe- • A veces aparecen deformaciones (ba-
cial atención: rrigas) en los muros de carga de paja,
después de colocar el peso del tejado. Esto
• Los detalles de la base del muro y debajo
puede ser debido a que el muro está he-
de las ventanas. Son los sitios en que puedes
cho con balas de paja poco comprimidas,
tener problemas con humedad y/o agua. No
o porque la carga no está correctamente
hay que olvidar protegerlos con una lámina centrada o es excesiva.
impermeable o similar. Cómo hacerlo, lo ex-
plicamos a lo largo del libro. Si tus balas son de mala calidad puedes re-
comprimirlas antes de usarlas (ver Capítulo La
• Si aún no está construida la cubierta, los bala de paja) o utilizar una estructura para sopor-
muros de paja son extremadamente vul- tar el peso del tejado. ¡No es recomendable hacer
nerables a la lluvia. Hay que protegerlos muros de carga de paja con balas de baja calidad!
convenientemente.
Otra causa que puede originar estas deforma-
• Alrededor de las ventanas, o dónde haya ciones, es rellenar excesivamente los huecos entre
cualquier cambio de material, también se bala y bala, o meterlas en el muro a presión. Hay
pueden formar grietas en el revoco si no que rellenar los huecos para no perder capacidad
tienes cuidado con las juntas, si el dintel aislante, pero no hace falta exagerar. El problema
no es lo suficientemente fuerte o revo- es que a la hora de comprimirlas se chafan, y si los
cas antes de que se hayan comprimido los huecos están demasiado rellenados o metidos con
muros. Puedes reforzar el revoco en estos demasiada presión, estas se deforman. Hay que
sitios con malla de revoco, tela de saco o colocarlas con cuidado, con la presión adecuada y
cañizo para evitar problemas. comprobar con la plomada con frecuencia.
• Hay que aplicar el revoco a conciencia,
para que penetre en la paja formando una
unidad con la bala.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 53

Capítulo 6
Estilos constructivos básicos (resumen)

Ya sabes todo lo que tienes que tener en cuenta

antes de elegir un diseño, pero ¿qué estilo construc-
tivo es más apropiado para ti? Tienes que conocer
las opciones antes de decidir. En los siguientes capí-
tulos entramos en más detalle sobre estos sistemas.

Estilo Nebraska, Portante, Autoportante o

Muros de Carga
La paja actúa como un muro de carga, cerra-
miento y aislante. No hay postes ni ninguna otra
clase de marco estructural. Los muros van corona-
dos por un zuncho perimetral (normalmente de ma- tratar a profesionales, o necesitan grandes espacios
dera) y el tejado descansa sobre este. diáfanos. Ver Capítulo 10, para más detalles.
El estilo Nebraska es el método tradicional y tie-
ne una eficacia probada de más de 100 años. Es el Estilo Híbrido (mezcla de ambos)
sistema más sencillo para gente que no tiene expe-
riencia en la construcción, porque no hace falta sa- Dentro de este estilo hay muchas variedades. Puedes
ber nada sobre cómo montar estructuras, y quedan hacer los muros portantes, con postes únicamente para
menos detalles por resolver. Ver Capítulo 9 para más soportar el peso de la viga maestra (donde no hay paja);
detalles. puedes hacer uno o varios muros con estructura y los
demás portantes; hay estructuras ligeras que ayudan a
la paja, dándole más rigidez sin soportar el peso del te-
Estilo Postes y Vigas o Relleno
jado por sí solas, etc. Ver Capítulo 11, para más detalles.
Se hace un marco estructural de cualquier mate-
rial (ej. madera, hierro, piedra, ladrillo, etc.) para so-
Estilos Propios
portar el peso del tejado, la paja se usa como relleno
(cerramiento) y aislante. Llamamos Estilos Propios a los estilos constructivos
El estilo Relleno es el método preferido para que no son sistemas "completos". Son desarrollados por
aquellos con experiencia constructiva, o gente que constructores o colectivos específicos. Si eliges usar uno
duda de las capacidades de la paja para soportar de estos sistemas, es recomendable seguir las instruc-
peso (infundadas). También es el preferido para los ciones de sus autores a pie de letra, sin cambiar nada.
que no quieren autoconstruirse sus casas, sino con- Ver Capítulo 12 para más información.
54 Capítulo 6. Estilos constructivos básicos (resumen)

7. La paja actúa como muro de carga (estructura)

y cerramiento, con propiedades de superaislante
térmico y acústico. Aprovechamos al máximo las
cualidades de la paja.
8. Los muros se construyen muy rápidamente.
9. Se utilizan materiales sanos, naturales y locales.
10. Es muy divertido, ya que todo el mundo puede
participar, aunque no dispongan de conocimien-
tos de construcción.
11. Cimentación más sencilla, ya que son construc-
ciones muy ligeras y la carga se reparte sobre la
totalidad del muro.
12. Finalizado el uso de la construcción, los muros
pueden ser un estupendo manjar para las vacas,
reincorporándose, de esta manera, de nuevo al
ciclo de vida natural.
13. Es una estructura muy flexible e ideal para zonas
con movimientos sísmicos.
14. Etc.
Desventajas:
Estilo Nebraska, Portante o Autoportante.
1. Es difícil encontrar una empresa constructora
dispuesta a hacer la casa por ti.
¿Qué estilo elegir?
2. Hay que proteger la paja de la humedad durante
Eso dependerá de tus gustos, tus capacidades, dónde todo el proceso constructivo.
vives y tus necesidades. 3. Las oberturas no pueden exceder el 50% de la
superficie del muro.
Autoportante
4. Hay que construir en temporada seca.
Ventajas:
5. La falta de inercia térmica se tiene que compen-
1. Sistema constructivo sencillo, ideal para la auto- sar con el revoque, el pavimento, etc.
construcción.
6. Antes de revocar, a no ser que utilices los siste-
2. Fácil de diseñar; no precisa una formación larga, mas de precompresión, hay que esperar unas se-
sino buena información y algo de sentido común. manas, hasta que el peso de la cubierta compri-
3. Hay menos encuentros entre materiales diferentes ma los muros (si no lo haces, aparecerán grietas).
(ej. paja/madera) reduciendo el riesgo de fugas de 7. Es necesario colocar las balas de paja siempre
calor (puente térmico) y, además, ahorra trabajo. planas, con ello dispones de un muro de 50 cm
4. Se utilizan menos materiales distintos, ayudando a (bala de paja + revoco a cada lado), cuando en la
que la obra sea menos costosa, tanto a nivel ecoló- arquitectura convencional suelen ser de 30 cm
de ancho.
gico, como económico.
8. Muros de más de 5 metros de largo precisan
5. Es económico si se autoconstruye.
arriostramiento (ej. un muro, un tabique) y no se
6. La construcción orgánica (curvas, redondeces, etc.) recomienda superar las 7 hiladas por piso. Por tan-
es muy sencilla e ideal para este estilo constructivo. to, es más difícil crear grandes espacios diáfanos.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 55

9. De momento desconocemos compañías asegu-

radoras dispuestas a asegurar casas de muros de
carga.
10. Mayor desconfianza y escepticismo que en el sis-
tema de relleno.
11. Etc.

Relleno
Ventajas:
1. Puedes encargar la estructura a profesionales o
puedes prefabricar todas las piezas fuera del em-
Estilo Postes y Vigas o Relleno.
plazamiento de obra.
2. La cubierta puede ser construida antes de la coloca- este sistema para otorgar los seguros necesarios
ción de las balas, así, los muros estarán protegidos. para las hipotecas.
3. Puedes poner tantas ventanas y puertas como 15. Etc.
quieras.
Desventajas:
4. Puedes construir más pisos.
1. En este sistema se precisan más conocimientos
5. Se puede construir durante todo el año. técnicos para diseñar la estructura.
6. La paja actúa de cerramiento, con propiedades de 2. Es necesario tener habilidades técnicas específicas
superaislante térmico y acústico. para ejecutar el proyecto, conocimientos de carpin-
7. Puedes revocar el muro de balas de paja de ma- tería, albañilería, etc.
nera inmediata. 3. Hay que vigilar que no queden juntas entre la es-
8. Mayor aprovechamiento del espacio. Puedes co- tructura y la bala de paja por dónde pueda haber
locar la bala de paja de canto o plana. Colocándo- fugas de calor (puentes térmicos).
la de canto, reduces el ancho del muro de 45 cm a 4. Mayor uso de materiales distintos, lo que crea más
35 cm (no incluye revocos). costes, tanto en términos ecológicos como econó-
9. Puedes construir tu casa poco a poco, según tus micos.
posibilidades económicas. 5. Es más difícil crear diseños orgánicos.
10. Se pueden crear espacios amplios y totalmente 6. Etc.
diáfanos.
11. Puedes utilizar estructuras prefabricadas para re- Híbrida
vestirlas con balas como invernaderos, caravanas Ventajas:
de remolque, almacenes agrícolas, etc.
1. Más flexibilidad en el diseño.
12. Este sistema también se puede construir con
2. Puedes combinar las ventajas de distintos sistemas.
materiales sanos, naturales y locales (aunque en
ocasiones se utilizan materiales para la realiza- 3. Puedes crear sistemas constructivos que no sean
ción de las estructuras que son más dañinos eco- aptos para la construcción con paja.
lógicamente, (ej. hormigón armado, hierro, etc.).
4. Se pueden diseñar fachadas de otros materiales
13. Apto para cualquier clima. para aprovechar el calentamiento pasivo solar
(muros trombe, etc.).
14. Es más fácil conseguir un seguro con este siste-
ma constructivo. Las aseguradoras suelen preferir 5. Usas el material más adecuado en cada sitio.
56 Capítulo 6. Estilos constructivos básicos (resumen)

Además resulta difícil clasificar de una forma muy

clara y sencilla las diferentes posibilidades. Esto motivó
al grupo de trabajo de buenas prácticas del proyecto
Leonardo1 a buscar una categorización más general y
sencilla. Aún no sabemos si se va a imponer esta forma
de clasificar.
• Sistema de muros de carga, también llamado
Nebraska o autoportante/portante.
• Técnicas de relleno SSS Construction in Same
Size as Straw que significa “Mismo Tamaño que
Paja”= (normalmente 36 cm).
• Técnicas de relleno NSSS Not the Same Size as
Straw: “No Mismo Tamaño que Paja”.
• Sistema de forrado.
Debido a que esta clasificación se ha ideado en-
tre muchos países europeos, es conveniente mantener
las siglas inglesas. Vemos, por tanto, que el sistema de
muros de carga Nebraska y el sistema de forrado sigue
teniendo una clasificación propia, pero los sistemas de
Estilo Híbrido. relleno, que hay un sinfín, se clasifican en dos tipos. El
SSS significa que la estructura de madera tiene el mismo
tamaño que la bala que lo contiene. Un posible ejemplo
Desventajas:
sería el sistema de columnas o el sistema de cajones o
1. El diseño es más complicado. los prefabricados. El NSS, en que la estructura NO tiene
2. Hay que compensar el hecho de que algunos mu- el mismo tamaño que la bala, se engloban muchas téc-
ros se pueden comprimir y otros no. nicas, desde la típica estructura de madera que puede
3. Es recomendable tener la ayuda de alguien con estar situada en diferentes posiciones, etc. Debido a que
experiencia construyendo con paja, a la hora de esta clasificación es muy nueva, no la utilizaremos aún
hacer el diseño. en este libro, ya que consideramos que la que ofrecemos
es más fácil de entender para el autoconstructor. No obs-
tante nos ha parecido importante mencionarla, ya que es
Clasificación Leonardo
el “futuro” de la construcción con paja profesional.
Como veréis a continuación, hay muchos sistemas o
Podréis ver muchos ejemplos ordenados de esta
subsistemas de construcción con paja. Hasta la actuali-
forma en [Link]
dad se solía subdividir en:
straw-bale-technique-galleries-infill-nss/.
• Sistema de muros de carga, también llamado
Nebraska o autoportante/portante. Ejemplos en el libro NSS: Página 79, 82, 83, 86.

• Sistema de relleno o de postes y vigas. Ejemplo en el libro de SSS: Página 85, 86 (fotografía
marco ligero de dos plantas, Dinamarca).
• Sistemas híbridos.
• Sistema de forrado (wrapping.)
Pero dentro de cada uno de ellos hay muchos modos
1 Proyecto Leonardo: Varios países europeos. España está
de construir, lo cual puede confundir a las personas que representada por la Red de Construcción con Paja (RCP)-
aún no estén muy introducidas en el mundo de la cons- trabajan desde el 2009 en el desarrollo de un programa de
trucción con paja. entrenamiento para constructores de paja profesionales.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 57

Capítulo 7
Cómo diseñar la casa y dibujar los planos

Con ayuda de tu imaginación y el estudio de dife- La planta

rentes técnicas constructivas, llegarás a visualizar el
diseño adaptado a tus necesidades. Habiendo madu- Normalmente se dibujan los siguientes planos
rado la idea, será hora de hacer los planos: hay que en planta:
dibujar las plantas, las fachadas, la sección y todos • Cimientos.
los detalles necesarios.
• El plano de balas (por hilada).
Serán los dibujos que te guíen durante toda la
construcción1. Con estos planos puedes calcular los • Dibujos de cada una de los pisos que tiene
materiales que necesitarás. Aunque dibujes tus pla- la casa (para ver la colocación de las balas,
nos a mano, es necesario que no haya errores y todo oberturas, distribuciones, etc.). Estos planos
esté dibujado y medido correctamente, para que sirven, luego, para marcar también las ins-
cualquier persona pueda entenderlos. Normalmente talaciones.
los dibujos se hacen a escala, de esta manera, si te • Planta del piso (para saber cómo van coloca-
olvidas de apuntar alguna medida, otros pueden ave- das las vigas, jácenas, etc.).
riguarla con una regla o escalímetro. Cuando reali-
ces la obra, querrás tener varias copias a mano • Planta de cubierta (cómo van las pendientes,
para que todos sepan dónde va cada elemento. las chimeneas, etc.).
¡Es fácil olvidarse de algo!
En la cimentación se dibuja el tamaño y su
forma. Podrías marcar también el sobrecimiento
La perspectiva o, si lo prefieres, hacer un plano aparte. Con este

1.- Los dibujos de planos que ilustran este apartado son

simplificaciones. Croquis de una cimentación.
58 Capítulo 7. Cómo diseñar la casa y dibujar los planos

dibujo podrás replantear (dibujar las marcas en el

terreno) y hacer las zanjas.
En el dibujo de la sobrecimentación se incluyen
puertas y pasatubos para instalaciones y amarres.
También se hace una descripción del tipo de mate-
rial que se usará y cómo va colocado (ej. hormigón
armado, etc.).

El plano de balas
En este caso se marca la distribución de las balas
en cada hilada.
Croquis de banqueta
Dentro del apartado de dibujar las plantas, la
construcción con balas de paja tiene la particu-
laridad de que también tiene unos planos espe-
cíficos que describen la colocación de cada bala.
Cuando diseñes tu casa, es más fácil si el tamaño
de las puertas y ventanas son múltiplos de las di-
mensiones de las balas. Normalmente te será más
fácil colocarlas enteras a cada lado de la puerta en
la primera hilada, aunque puedes probar opciones
de cómo distribuirlas. Es especialmente importan-
te, en un diseño con muro de carga de paja, elegir
bien la posición de puertas y ventanas, intentando
siempre dejar 1 y 1/2 bala o más entre apertu-
ras y esquinas, y entre dos aperturas (ej. puerta
Croquis de planta
y ventana). Si es absolutamente necesario, a ve-
ces es aceptable dejar el espacio de una sola bala,
dependerá de los demás detalles de tu diseño (ej.
rigidez del zuncho, peso del tejado o si el muro no
lleva carga por la forma del tejado, etc.).
En este dibujo se incluyen todos los elementos
que tendrás que incorporar, como estacas para la
primera hilada de balas, las grapas, etc. Un buen
truco para jugar con la colocación de las balas es
hacer una maqueta (utiliza cualquier objeto rec-
tangular como dominós, legos, etc.).

Alzados
Es la representación gráfica del frontal de la
Planta de cubierta casa vista desde todos los lados, también llamadas
fachadas.
Con la ayuda de estos planos puedes calcular
cuantas balas, estacas largas, grapas para las es-
quinas, etc., necesitarás. También puedes ver dón-
de pondrás los amarres, dinteles y si están bien
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 59

distribuidas las ventanas. No olvides dibujar los

huecos necesarios para la compresión en una casa
autoportante.

La sección
Es el corte de un plano vertical por un lugar
significativo de la construcción. Es la manera para
saber de qué materiales está compuesto nuestro
muro, por ejemplo. En una edificación se tienen
que dibujar varias secciones para poder entender-
la en profundidad.

Es interesante dibujar la sección de una parte de la casa que

permita ver las alturas de las ventanas, pisos, etc.

Vista en planta de cada hilada

1ª hilada 2ª hilada 3ª hilada 4ª hilada 5ª hilada

11 balas enteras 13 balas enteras 11 balas enteras 11 balas enteras 15 balas enteras
2 balas 1/2 4 grapas 2 balas 1/2 2 balas 1/2 4 grapas
26 estacas 1ª hilada 4 grapas 4 grapas 24 estacas (opcional)
4 grapas (opcional) 24 estacas largas (opcional)

Alzados de fachadas

Alzado sur Alzado norte Alzado este Alzado oeste

 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 61

Capítulo 8
Organizar la obra, salud y seguridad

Organizar la obra • Preparar carpintería para obra (marcos, zun-

chos, estacas, grapas).
En el Capítulo Recomendaciones, consejos, y re-
glas básicas te hemos hablado de cosas que debes • Etc.
tener en cuenta antes de construir. Sin embargo,
organizar una obra es mucho más que diseñar y
La obra
construir. Hay que tener en cuenta muchos detalles,
especialmente si es la primera vez que lo haces. An- Dividir la obra en fases y preparar cada una con
tes de construir hay que asegurarse de que no has todos sus detalles puede hacer el proceso más sen-
olvidado ninguno de los siguientes pasos: cillo y abarcable. Explicaremos como hacerlo en los
siguientes capítulos. Normalmente se hace la casa en
Pasos previos el siguiente orden:

• Conseguir el permiso de obra (ver Capítulo • Limpiar el terreno (matojos, quitar tierra ve-
Aspectos legales). getal, etc.).

• Resolver la financiación del proyecto y análi- • Replanteo de los cimientos.

sis de costes. • Excavar zanjas para los cimientos (tener en
• Elegir emplazamiento de la casa. cuenta drenajes, instalaciones, amarres, etc.).

• Pensar el acceso a la obra (ej. caminos). • Hacer cimientos y sobrecimientos.

• Pensar en suministros de luz, agua y desagües, etc. • Fabricar la estructura (si la hay).
• Diseñar la casa. • Levantar los muros.
• Hacer una lista de materiales y herramientas. • Hacer el tejado.
• Mirar la lista para ver cuantas cosas puedes/ • Ya tienes un cobijo. ¡Celebrarlo!
quieres conseguir con materiales reciclados/ • Suelos.
reutilizados.
• Tabiquería interior.
• Resolver detalles constructivos.
• Instalaciones de luz y agua.
• Preguntar a otros constructores con paja, si
tienes dudas sobre cómo resolver algún de- • Preparación para revocar (rellenar huecos,
talle. preparar juntas, etc.).
• Acumular todos los materiales y herramientas. • Revoco y acabados.
62 Capítulo 8. Organizar la obra, salud y seguridad

• Mobiliario y decoración. • Ej. Usar cal en lugar de cemento. Bambú en

lugar de hierro.
• ¡Celebrar la construcción con una buena fies-
ta! Ya tienes una casa. • Reciclar y reutilizar.
Buscar materiales de derribo (especialmente
Como verás, cuando están en pie los muros y el
vigas, puertas, ventanas).
tejado, está acabada la mitad de la obra… hay que ce-
lebrarlo, pero no hay que olvidar que cuatro muros y Mirar en los puntos de reciclaje.
un tejado no son una obra acabada. Etc.
• La belleza de los materiales.
Cosas a tener en cuenta cuando eliges los
materiales que vas a usar en la obra • Cosechar tus propios materiales.
• Aprovecha tus recursos locales. Ej. Los materiales como cañas, bambú o ma-
dera, es mejor cortarlas en invierno y en luna
Madera menguante para que se sequen bien y sean
Arcilla fuertes.
Piedra • Encargar balas en vez de comprarlas hechas.
Etc. • Conseguir por lo menos un 20% más de las
• Tu economía personal. que piensas que vas a necesitar. Algunas lle-
• Utilizar materiales ecológicos y naturales. garán mal hechas y se romperán y necesitarás
más para hacer asientos, andamios, rellenar

Lista parcial de materiales y herramientas

• Bolsas de basura o cubos grandes. • Lonas de plástico nuevas, suficien- • Desbrozadora o corta-setos para
• Cubos varios (para mezclar, trans- temente grandes para tapar toda la alisar balas antes del revoco.
portar materiales). obra. • Hormigonera o mezcladora de mor-
• Botiquín. • Escuadra. tero.
• Extintor. • Taladro atornillador. • Regle (una barra recta y larga).
• Agua para beber. • Martillos. • Estacas y clavijas.
• Mangueras con conexión directa al • Clavos y tornillos. • Tela de saco, cañizo u otra rejilla so-
agua. • Escaleras. bre la cual puedas revocar.
• Conexión a la red eléctrica, placas • Tijeras. • Un cartel grande “prohibido fumar”.
solares o grupo electrógeno. • Corta-alambres/tenazas. • Andamios.
• Furgoneta o coche disponible para • Alicates. • Martillo grande de madera (para
buscar gente, materiales olvidados, • Brochas. ajustar la posición de las balas).
etc. • Sierra de mano, caladora, sierra cir- • Varias copias de los planos.
• Carretilla. cular, motosierra, etc., para trabajar • Material para los amarres.
• Picos/palas (cimientos, revoco). la madera. • Material para la carpintería.
• Agujas de paja y cuerda. • Horca y/o rastrillo para recoger la • Buen rollo.
• Nivel. paja suelta. • Fe.
• Guantes, gafas de protección y ropa • Paciencia.
protectora. • Perseverancia.
• Sombreros de ala ancha en verano.
• Una moladora o mini-moladora
• Plomada. (rota-flex/radial) con discos de lijar
• Metro (s). y cortar.
• Cuerdas varias. • Papel, lápices y gomas.
• Alambre. • Bañeras viejas (para mezclar revocos).
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 63

huecos, etc. Todo lo que sobra lo puedes echar • Bienvenida. Dar una calurosa bienvenida y
a la huerta. enseñar las instalaciones.
• Horarios y trabajos a realizar. Explicar
¿Campos de trabajo o talleres? claramente lo que se va a hacer y cuándo.

Un campo de trabajo es cuando buscas gente para • Tener finalizada la cimentación y so-
ayudarte a trabajar. Participar suele ser gratuito (o brecimentación. La cimentación es un
casi). trabajo duro, lento y que a menudo uti-
liza materiales desagradables, es re-
Un taller es para enseñar. Se puede lograr algo de comendable hacerla con antelación.
trabajo a la vez, pero la prioridad es el aprendizaje. Se Una excepción podría ser la de ruedas de
suele pagar dinero para asistir. coche o sacos de tierra, es un trabajo ideal
A veces se pueden combinar las dos, según las cir- para grupos.
cunstancias. • Materiales y herramientas a disposición.
Tener todos los materiales y herramientas
El campo de trabajo en una zona destinada a ellos y pedir a los
Consiste en invitar a la gente a trabajar en la cons- participantes que las cuiden como si fueran
trucción de tu casa como voluntarios. Como el primer suyas (y que las dejen en su sitio cuando ya
objetivo es trabajar, se suele ofrecer comida y aloja-
miento gratuitos a los participantes. Estos, a cambio,
se comprometen a ayudar en unas ciertas cantidades
de horas al día. Se trata de un intercambio; no se cobra
ni se paga por esta colaboración.

El taller
En este caso el objetivo principal es enseñar a los par-
ticipantes la construcción con balas de paja y no construir
una vivienda particular.
En ocasiones se organizan talleres en casas parti-
culares, pero hay que prestar especial atención a no
anteponer la construcción al aprendizaje. Normalmen-
te suelen ser teóricos y prácticos a la vez, y de pago. Grupo de voluntarios en el Puente del Arco Iris, Valencia.

Organizar tú un curso/taller
Una de las razones por la que hay poca oferta de
talleres constructivos, es que es difícil encontrar si-
tios y personas dispuestas a organizarlos. Si eres nue-
vo en la construcción con paja y ya tienes una finca
en que edificar, puedes organizar y coordinar tu un
curso, contratando a un profesional para diseñarlo e
impartirlo.

Si viene gente a ayudarte a construir

Si algún día te construyes tu casa con la ayuda de
gente (sean conocidos o desconocidos, voluntarios o es- En un campo de trabajo se puede aprender mucho y
tudiantes), hay que tener en cuenta algunas cosas: hacer nuevos amigos. Horta de la Viola, Girona.
64 Capítulo 8. Organizar la obra, salud y seguridad

no las usen). Es importante que la gente sepa y consciente, cada miembro es responsable de sí mis-
dónde se situarán los diferentes materiales. mo pero también de las necesidades y del bienestar
de los demás compañeros.
• Seguridad y salud. Explicar las normas de
seguridad básicas; tú eres responsable de Todo esto es mucho más importante cuando
todos los que vengan. Avísales de que si hay trabajas como autoconstructor con ayuda no es-
algún trabajo que no les parece seguro, que pecializada. Si la gente con quien estás trabajan-
no lo hagan. Deberías asegurar a los partici- do no tiene experiencia es importante explicar el
pantes. Si no lo haces, avísales. funcionamiento de todas las herramientas. Aun-
que desconozcan su utilización, es posible que
• Cuida a las personas. Tener tiempo para
no pidan explicaciones por vergüenza o timidez.
ayudar a los participantes, explicarles lo que
También es posible que piensen que saben usarlas
haga falta, y hacer que cada uno se sienta útil
bien, cuándo en realidad no es así.
e integrado.
Las obras de construcción con paja tienen repu-
• Infraestructura. Tener zonas de descanso
tación de ser sitios de unión entre la gente, un lugar
con sombra, duchas, servicios, cocina, etc. para compartir conocimientos y habilidades, pro-
Puedes pedir a los participantes que cola- mover la igualdad de las mujeres y de aprender
boren en preparar la comida y mantener las mucho de forma divertida. Para lograrlo, es im-
zonas comunes en orden. portante evitar accidentes ya que deterioran fá-
• Descansos. Se agradece mucho tomar por lo cilmente el buen ambiente, especialmente si se
menos 15 o 20 minutos de descanso cada dos pudieran haber evitado.
horas (almuerzo y merienda). Con un poco de
fruta, café, infusiones y galletas te sorpren- Salud
derá como se anima la gente. Hay que recor- • Si hace mucho calor hay que tener a mano
dar que los voluntarios no son profesionales suficiente agua y llevar un sombrero para
y te están ayudando, trátales bien. protegerse del sol.
• Alegría y diversión. Fomentar un tono alegre • Cuando hace frío hay que poner especial
y festivo hace que la gente trabaje más a gusto. atención en mantenerse seco y caliente, y
Para buscar voluntarios, profesionales para tener a mano bebidas calientes; mantener-
ayudarte o anunciar talleres y campos de se hidratado es importante. Si uno no está
trabajo puedes aprovechar el calendario cómodo físicamente, no es capaz de mante-
de eventos y sección clasificada de la Web: nerse alerta es, entonces, cuando ocurren los
[Link]. Además puedes po- siniestros.
nerte en contacto con miembros de la Red de
• El cansancio es una de las mayores causas de
Construcción con Paja de tu zona, que segu-
accidentes. Es recomendable tomar un descanso
ramente querrán apoyarte.
con bebida y algo de picoteo cada dos horas.
• Explica dónde está el botiquín de primeros
Salud y seguridad
auxilios.
Normalmente hay menos accidentes y errores en • Pregunta si alguien que está trabajando en la
una obra si todos están alegres y animados. Si se tra- obra tiene experiencia en primeros auxilios e
baja en equipo, se fomenta una actitud de coopera- identifica la persona más adecuada a quien
ción y eficacia, además de disfrutar más del trabajo. acudir si ocurre algo.
Es muy útil reunir a todos al principio y al final de
la jornada para planificar el trabajo y analizar lo que • Hay que saber dónde y cómo llevar a la gente
ha funcionado bien, y lo que no; son momentos para que lo necesite a buscar asistencia médica,
por si a caso.
compartir pensamientos, reflexiones e ideas para que
el trabajo fluya mejor. En un equipo bien organizado • Etc.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 65

Herramientas • Hay que mantener la obra limpia. Muestra

dónde están los cubos de basura, dónde de-
• Tener una zona para las herramientas, bien
jar la paja suelta y los restos de materiales y
organizada y limpia. Es buena idea tener una
dónde encontrar y guardar las herramientas.
persona encargada de mantener en orden
esta zona. • Deja suficiente tiempo al final de la jornada
para recogerlo todo.
• Recuérdales que después de usar una herra-
mienta deben devolverla a su sitio. • No dejes cosas/cables en el suelo con los que
se puede tropezar.
• Haz que la gente se sienta responsable de
las herramientas que usan y recuérdales que • Fija bien las escaleras y andamios antes de
es mejor preguntar si no saben algo. No hay utilizarlos.
preguntas tontas. • Si hay alguien trabajando encima de ti, ponte
• Recuérdales que si se rompe o estropea una un casco.
herramienta (o se acaba algún material) se • Si trabajas con cal, lee el Capítulo 23 para
debe avisar al encargado de la obra. consejos específicos.
• Cuidado con las herramientas afiladas como • Etc.
agujas de paja, cúteres, tijeras, hachas, etc.
• Avisa a todos de que corten dirigiendo el filo Ropa y herramientas para tu seguridad
siempre alejándolo en sentido contrario al • Camisa y pantalones de manga larga (la paja
cuerpo. pica) pero no muy holgados.
• Hay que desenchufar herramientas eléctricas • Atarse el pelo largo.
cuando no estén en uso y tener cuidado con
• Guantes (puedes pedir a la gente que los trai-
los alargadores.
ga consigo).
• Ten mucho cuidado cuando estéis trabajando
• Para revocar o trabajos sucios, un mono de
con herramientas que sueltan chispas, llamas
trabajo viene bien.
o calor.
• Gafas protectoras (para materiales que salpi-
• Etc.
can o echan chispas), máscaras para el polvo,
Seguridad general y protectores para las orejas (si la herramien-
ta hace mucho ruido).
• Tener a mano un número de teléfono para
consultar si hay alguna urgencia (y tener a • Cascos en caso de estar trabajando en distin-
mano los números de teléfono de los bombe- tos niveles.
ros, ambulancias, etc.). • Botas o zapatos cerrados.
• Tener un extintor a mano. • En verano utiliza un sombrero de ala ancha.
• Saber dónde está la caja de fusibles para po- • Etc.
der apagar o encender la luz en caso de ne-
cesidad.
• Saber dónde está la zona para los fumadores;
no permitas que se fume dentro o alrededor
de la obra. La paja embalada no es peligrosa,
pero la paja suelta sí.
• Saber dónde está la toma de agua más cer-
cana para conectar una manguera y/o cubos
para recogerla.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 67

Parte III
Los sistemas constructivos
68
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 69

Capítulo 9
El Sistema Portante, Autoportante o
“Estilo Nebraska”

En el sistema Nebraska1, son los muros de balas de En España, [Link]., Canadá, Dinamarca, Francia,
paja los que soportan la carga de forjados y cubiertas Holanda, Irlanda, Austria y Suiza, hay ejemplos de
y los que la transmiten a la cimentación. Recordemos viviendas legales hechas con muro de carga de paja.
que se llama “Nebraska”, porque fue desarrollado a Un muro de carga de paja hecho con balas bien com-
finales del siglo XIX en aquel estado de los [Link]. primidas (por encima de 90 kg/m3) puede resistir más
de 500 kg/metro lineal o 1,953 kg/m3. Puede recibir
Con este método la cubierta es soportada íntegra-
más peso, todavía, si se usa un sistema de precom-
mente por las paredes de balas. No hay ningún mar- presión y/o refuerzos horizontales o verticales. Hay
co estructural. Todo el peso del tejado está soporta- mayor tendencia a formar “barriga” si el muro no está
do por el entramado de balas y la fuerza del revoco. precomprimido. Lo curioso es que si se retira el peso
de encima (en un muro sin revoco) la bala vuelve a
recuperar su tamaño original.2
En el sistema de muros de carga las balas SIEMPRE se colocan
PLANAS.

2.- Fuente Prof. Dr. Ing. Gernot Minke, “Building with Straw,”
Es el método más sencillo y más divertido. Re- p.23.
quiere muy pocos conocimientos previos sobre la
construcción y es muy accesible y fácil de entender.
Mucha gente lo prefiere por su sencillez, facilidad de
diseño, uso mínimo de madera y la oportunidad que
ofrece para levantar los muros de la casa en pocos
días. Tiene la tendencia a animar a la gente a trabajar
en grupo y en proyectos compartidos. Eso también lo
distingue de los otros sistemas de estructura, en los
cuales es más típico subcontratar muchos trabajos.
Mucha gente duda de la capacidad de la paja para
aguantar cargas. Sin embargo, según las pruebas téc-
nicas y la experiencia, se ha demostrado que esto no
es así. Ya hay miles de construcciones a nivel mundial
que lo avalan.

1 Toda la sección "IV. Construir" te explica paso a paso cómo Casa de dos plantas y muros de carga. Diseño Amazon
hacer Casas Estilo Nebraska. Nails, UK.
70 Capítulo 9. El Sistema Portante, Autoportante o “Estilo Nebraska”

Una casa de muros portantes bien hecha es para asegurar la verticalidad de las paredes. A par-
muy resistente. Incluso las hay de dos pisos. Pue- tir de la quinta hilada es cuando el muro empieza
des hacerte un diseño confortable y amplio, pero a parecer menos estable. Sin embargo, en caso de
debes tener en cuenta la naturaleza de la paja y necesidad puedes coser estacas estabilizadoras
algunas limitaciones. Además, en zonas con seís- al muro, o a las guías, hasta que esté acabada y
mos dan mejor resultado los muros de carga (con amarrada (ver Capítulo Levantar los muros, sec-
refuerzos adecuados) que sistemas de relleno, ción estacas). Aunque un muro de siete hiladas
porque tienen mayor flexibilidad (fuente: King, de balas pueda parecerte inestable, no debes
Design of Straw Bale Building, pg.61). preocuparte, esto cambia inmediatamente al
Puesto que este libro está orientado hacia aplicarle carga.
personas sin mucha experiencia constructiva, no Sea cual sea la técnica de compresión (tiempo
hemos incluido en el texto las pruebas y ensayos o mecánica) que elijas, el revoco tiene una impor-
que demuestran la capacidad de la paja de llevar tancia vital. Una vez finalizado tanto el exterior
peso y resistir seísmos. Hay algo más de infor- como el interior, este recubrimiento aporta gran
mación técnica en la sección Aspectos técnicos y resistencia a las paredes. Es mucho más fuerte un
en los Capítulos Aspectos técnicos y Recursos en muro revocado que uno que no lo está.
internet, encontrarás direcciones de internet que
contienen estos ensayos de laboratorio. Aparte,
recomendamos los libros “Building with Straw”
(Gernot Minke 2005) y “Design of Straw Bale Buil- Características generales
dings” (Bruce King 2006) para estos temas.
• Las balas son estructurales.
Como ya sabrás, la paja es un material blando, • Hay que diseñar las ventanas y puertas para permitir la com-
que se comprime. Esta característica la diferencia presión de los muros.
totalmente de otros materiales de construcción
• Los muros se coronan con un zuncho perimetral (normal-
con función portante. Esta compresión genera
mente de madera), que es lo suficientemente rígido para
movimientos y por eso ahora hay mucha gente
que suele precomprimir los muros para que se es- distribuir el peso del tejado en todo el muro y que permite
tabilicen de forma más rápida. Es importante po- fijar el tejado a los muros.
ner guías en las esquinas y alrededor del edificio • Se incluye un sistema de amarre para unificar la sobreci-
mentación, los muros y el zuncho. El tejado después se fija al
zuncho y todos los elementos trabajan juntos.
• Hay que diseñar el tejado para que el peso de las vigas recai-
ga en el centro del zuncho o se distribuya en todo su ancho.

En la siguiente sección de libro (Parte IV: Cons-

truir) se elabora con más detalles cada fase de la
obra (cimentaciones, muros, ventanas, zunchos,
tejados, etc.) y las consideraciones específicas que
se deben tener en cuenta en cada una.

Marcos compresivos
Hay una nueva gama de técnicas diseñadas para
la construcción con balas que nosotras llamamos
Marcos Compresivos. Según la variedad elegida, es-
tos sistemas se podrían clasificar como Mayormente
Valderrobles, Teruel. Diseño Arq. Valentina Maini. Portante o Mayormente Relleno, aunque realmente
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 71

Reglas y limitaciones para construir

1. Las ventanas y puertas deben estar alejadas al menos hecho. También se ve afectado por la manera en que se coloca
una bala de las esquinas (lo ideal son 1,5 balas). el peso del tejado encima del muro. Ver trucos para tener en
cuenta en el Capítulo Levantar un muro de paja, para más ideas
2. Deja espacios encima o debajo de las ventanas y puer- sobre cómo estabilizar muros.
tas, porque la paja se comprime debido al peso de la cubierta,
pudiendo superar los 15 cm en 7 hiladas de balas. Una com- 7. Lo ideal es construir una cubierta que apoye sobre to-
presión “media” para una bala de paja es aproximadamente el dos los muros, para repartir equitativamente la carga. (Ej.
6% de su altura, pero es un dato muy general porque depende cubierta de pabellón (4 aguas) o una cubierta recíproca). Hay
enteramente de la bala que vas a usar. A mayor densidad de las que tener en cuenta que algunos muros recibirán más peso que
balas, hay mejor calidad y menos compresión. Leer Capítulo otros y pueden comprimirse más. También hay que asegurar
Ventanas y puertas para más detalles. que las vigas del tejado se apoyen, al menos, en media bala y
averiguar que el peso esté centrado en la bala, no en la cara
3. Área máxima de huecos de ventanas y puertas. En tu di- exterior.
seño, es mejor que las aperturas para puertas y ventanas no su-
peren el 50% de la superficie del muro. También se recomienda 8. Densidad de la bala: es muy importante usarlas de buena
que las ventanas sean más bien altas y estrechas que anchas. calidad para construir un muro de carga de paja. La densidad mí-
Si en la fachada sur quieres incorporar más ventanal, deberías nima tiene que ser 90 kg/m3, aunque nosotras aconsejamos más.
considerar la idea de usar un diseño híbrido con estructura en
la fachada sur.

4. Coloca las balas de paja a rompejuntas. ¡Están mejor!

5. Altura máxima del muro. Aunque no hay unos límites cla-

ros, ya que siempre depende de la calidad del muro construido,
la normativa de Arizona aconseja multiplicar el ancho del muro
por 5,6. Por tanto, para un muro de 0,50 m de ancho se reco-
mienda una altura máxima de 2,80 m.
Hablando en hiladas, se recomienda un máximo de 7. Si se
quisiera superar esta altura, se tendría que reforzar con algún
material rígido y resistente o bien aumentar la altura de la ban-
queta para conseguir la altura deseada. ¡Las balas no están a
rompejuntas y la puerta está
Recordamos que es normal que a partir de la 5ª hilada el muro demasiado cerca de la esquina!
empiece a ser menos estable, aspecto que se resuelve una vez
que hayas aplicado peso (ej. el tejado) al muro.

6. Longitud máxima de un muro portante. Debido a la inde-

cisión de los expertos, aquí hemos decidido seguir la normativa
de Arizona en que se aconseja multiplicar el ancho del muro
por 13. En términos prácticos, esto significa que un muro hecho
con balas pequeñas tendría un máximo de 6,5 m de longitud sin
arriostramiento.
Sin embargo, esta norma se rompe con mucha frecuencia. Con
buenos materiales y técnicas se puede hacer un muro más lar-
go. Un muro de cualquier longitud puede quedar torcido y mal
72 Capítulo 9. El Sistema Portante, Autoportante o “Estilo Nebraska”

no son ni lo uno ni lo otro. Como resulta difícil cla-

sificarlos, estos sistemas se encuentran al final del
Capítulo Estilo Híbrido.

Dos pisos con el sistema portante

Actualmente numerosas construcciones de mu-
ros de carga de dos plantas demuestran la capa-
cidad portante de la bala de paja. Inglaterra es el
país que más apuesta por este sistema constructivo,
confiando plenamente en él. Aunque lo más habi-
tual sigue siendo construir una única planta, hay
construcciones que incluso tienen una tercera plan-
Viviendas pareadas de protección oficial en Gran Bretaña ta bajocubierta.
construidas por Amazon Nails con el estilo Nebraska.
El proceso es básicamente el mismo. En la plan-
ta baja, el muro se apoya sobre una cimentación, su
banqueta y su marco de madera inferior. Una vez fi-
nalizado el muro y colocado el zuncho se pasan los
tensores por los pasatubos de la cimentación o ban-
queta, se rodea todo el muro y el anillo perimetral y
se precomprime bien para dar estabilidad a la cons-
trucción antes de continuar.
Antes de proseguir con los muros de la siguiente
planta, se suele construir primero el forjado/suelo in-
terior. Las vigas que conforman el forjado se apoyan
encima del zuncho perimetral, otra posibilidad es que
se apoyen en herrajes fijados al anillo.
Casa de dos plantas. El ático tiene suficiente altura para ser Como en la segunda planta, el muro se monta so-
utilizable. Diseño por Amazon Nails, UK. bre el zuncho perimetral en vez de la banqueta, es
aconsejable construir un marco de madera inferior
y pensar en cómo pasarán los tensores. Cada nuevo
tramo de muro tiene que comprimirse por separado.
Aconsejamos volver a construir también en esta
segunda fase el marco inferior por las ventajas, expli-
cado en la página 105.
Este marco también tendrá sus estacas de prime-
ra hilada y su aislamiento térmico. De lo que puedes
prescindir es de la lámina impermeable. Como en la
banqueta, dejamos alguna previsión de pasa-tubos
para pasar los tensores/amarres, también hay que
hacerlo para esta segunda fase. Una opción sencilla
es hacer unos encajes en la parte inferior del marco
Casa de dos plantas. Edificada por Construcciones Mara-
Mara, Navarra. Promotor: Juanma Escribano (La Rioja). (pg. 107. dib.6). En esta ocasión recomendamos fijar
el marco al zuncho, ya que deberá soportar la com-
presión, no tenemos que preocuparnos por perforar
la lámina impermeable y, además, creamos una unión
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 73

entre todos los elementos. Una vez finalizado el muro

y coronado con el segundo anillo perimetral, ya po-
dremos rodear con los tensores el marco/muro/zun-
cho y pre-comprimir.
La idea principal es que cada muro se tiene que
poder comprimir por separado, pero que trabajen
conjuntamente como una unidad al final de la cons-
trucción.
Si decides construir una cubierta con mucha pen-
diente, quizás puedas contemplar la posibilidad de
levantar el muro de la segunda planta con menos
hiladas, ya que la propia estructura de cubierta te
ofrecerá mucho espacio.
Otra alternativa es construir las plantas que pre-
cises con estructura y la planta superior de manera
portante.

Vigas de primera planta suspendidos de herrajes atornillados Vigas de la primera planta colocadas encima del primer
en el interior del primer zuncho perimetral. zuncho perimetral.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 75

Capítulo 10
Sistema de postes y vigas o relleno

En este sistema constructivo es la estructura la • Evita puentes térmicos1.

que soporta la totalidad de la carga del tejado, dejan-
• Resuelve correctamente todas las juntas en-
do a la bala la función de cerramiento y aislamiento tre la estructura y la paja para que no se for-
térmico. Aunque la estructura suele ser de madera, men grietas en el revoco, ni penetre aire.
puede ser de cualquier otro material resistente como
el ladrillo, hormigón armado, metálica, piedra, etc.
Sin embargo, cuando se contempla hacer una es- Postes y vigas macizas de madera
tructura se debería tener en cuenta la procedencia y
Si se usan postes grandes, se colocan las balas a
fabricación de los materiales y su efecto en el medio
rompejuntas alrededor de la estructura. Los postes
ambiente y en la salud.
pueden quedar dentro de la casa, empotrados en las
Como ya hemos comentado en capítulos anterio-
res, este sistema precisa mayores conocimientos en
carpintería/albañilería. Si necesitas ayuda en el diseño 1.- Un puente térmico es aquel lugar en que hay una menor
resistencia térmica en comparación con otros materiales
y cálculo de la estructura para saber las dimensiones
cercanos. En este caso hay que aislar el elemento que resista
de cada elemento, tienes que incorporar refuerzos en menos o verás que aumenta la pérdida de calor y puede crear
caso de vivir en zonas sísmicas o de fuertes vientos, problemas de condensación por la diferencia de temperatura.
déjate asesorar por un carpintero de armar, o puedes Hay que aislar meticulosamente los elementos estructurales
dirigirte a técnicos que únicamente se dedican al cál- (especialmente los metálicos y de cemento) y rellenar bien los
culo de estructuras. huecos entre estos elementos y la paja (postes, puertas, ventanas).

Otra innovación especializada en la construcción

con balas de paja es la variedad de sistemas de “mar-
cos compresivos”. Estos marcos –normalmente de
madera- incorporan un sistema de compresión que
estabilizan el muro de paja una vez acabado. Este
método se describe con mayor detenimiento en el
Capítulo Estilos Híbridos y Marcos Compresivos.

Lo que tienes que recordar (a veces vale la

pena ser repetitivo…)
• La paja es un material flexible e irregular.
• Hay que protegerla de la humedad (especial- Aula/taller con estructura metálica, forrada con paja.
mente en estructuras de ladrillo o metálicas). Murcia. Aula taller "Los Empanaos", Asociación CAYAM.
76 Capítulo 10. Sistema de Postes y Vigas o Relleno

balas, o por fuera de la misma. En estos casos hay que tener cuidado de no cortar los hilos de la bala. En
que contemplar las complicaciones que conlleva tu el diseño debes tener en cuenta la dimensión máxima
elección: cómo afecta al diseño del tejado, cómo vas del poste, para que al hacer la muesca no se te des-
a amarrar los muros a los postes si entran en con- haga la bala de paja. También hay que cuidar la unión
tacto con ellos, cómo vas a estabilizar el muro, cómo entre el revoco y el poste. En esta junta es fácil que
evitar puentes térmicos, o cómo resolver los detalles se formen grietas, facilitando la entrada de ratones y
del revoco entre postes y paja, etc. bichos en la paja; hay que tener mucho cuidado con
estos detalles. Más fácil es recubrir la estructura de
madera (el poste) con un revoco (ver Capítulo Revo-
Posibles posiciones para postes cos, trucos sobre revocar encima de madera).
Opción 1:

El poste desconectado del muro Cortes para encajes laterales

-Ventajas: puedes colocar el poste dentro o bien fue-
Es bastante sencillo hacer estos cortes con una motosierra, aun-
ra de la casa, evitando la necesidad de hacer muescas
que también es posible con un serrucho de mano u otras herra-
en las balas, no teniéndote que preocupar por aislar
mientas de corte. Si el corte es profundo, puedes atar las cuerdas
la estructura, no creando puentes térmicos, y facili-
para apartarlas de la hoja de la herramienta elegida (ver dibujo en
tando el revocar, etc.
pg. 118). Para asegurar que el corte queda en el lugar adecuado,
-Desventajas: es más complicado estabilizar el muro, recomendamos apoyarla contra el poste y marcar el lugar del
ya que no hay una conexión directa con la estructu- corte con pintura de spray.
ra. Queda un hueco entre estructura y muro que no
tiene utilidad. Si el hueco, además, es pequeño puede
ser difícil revocar detrás del poste.

Opción 2:

El poste enrasado
-Ventajas: puedes aprovechar el poste para atornillar
estanterías u otros elementos pesados, estabiliza más
el muro (dependiendo de la distancia entre postes) y
es sencillo colocar guías para conseguir paredes per-
fectamente rectas.
-Desventajas: tendrás que hacer recortes en muchas Marcando donde va el corte con spray.
balas. Es un trabajo algo lento y delicado, porque hay

m
n

k l
j
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 77

Opción 3:

El poste empotrado en el centro del muro k

-Ventajas: puedes estabilizar el muro fijando las balas
al poste. No se crean juntas exteriores paja-madera.
Por tanto, se evitan los puentes térmicos.
-Desventajas: hay que asegurarse de que la unión
está bien sellada para no tener pérdidas de calor. Lo
suyo es hacer los cortes en balas opuestas en cada
hilera (ej. en hileras “impares" hacer el corte en la bala
de la derecha y en hileras “pares” hacer el corte en la
bala de la izquirda); así las uniones van solapadas. Se
debe tener en cuenta la dimensión máxima del poste
durante el diseño, ya que no debería ser superior a la

¡
SI
separación entre hilos.
l

• Si las cuerdas amenazan con caer dentro del corte, se pue-

den atar juntas para apartarlas de la zona de corte (ver di-
bujo en pg. 118 del Capítulo Ventanas y puertas).

¡
• Para asegurar que el corte siempre quede en el centro exac-
to de la bala, conviene hacer un molde (ver foto en Cap. NO
Ventalas y puertas en pg. 117).

Opción 4:

El poste tocando el muro

-Ventajas: es fácil amarrar la bala a la estructura y aislante
n
los postes actúan como guías para que se levanten
tablero
los muros a plomo.
-Desventajas: hay que tener mucho cuidado con las
juntas entre el revoco y el poste; si se abren grietas se
facilita la entrada de humedad, insectos y aire. Existe 5x15 cm
puesto plano estructura,
un mayor riesgo de que surjan problemas en el caso zuncho cajón
de que la estructura prendiera fuego, puesto que no aislante 5x15 cm
(tabla puesta
hay revoco detrás del poste. En este caso sería más de canto)
prudente pre-revocar las balas antes de colocarlas. tablero

Opción 5:
aislamiento de
Cajones del mismo ancho que la pared arcilla expandida
Construir un cajón de madera (parecido al zuncho
perimetral tipo cajón), relleno de aislante y del mis-
mo ancho del muro. En este caso, como la madera
78 Capítulo 10. Sistema de Postes y Vigas o Relleno

Ejemplos Ejemplos

Postes en el interior de la casa Postes en el exterior

Diseño Manuel Alamar, Valencia. Diseño Pascal Thepaut, Francia.

Postes colocados en el interior de la casa, Crevillente, Alicante.

Dinamarca.

Postes empotrados en el interior de la casa. El puente Yecla, Murcia. Diseño de Oscar Argumosa.
del Arco Iris, Valencia.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 79

trabaja a compresión (en vertical, no horizontal), se Técnica A

pueden colocar los listones “planos” en el zuncho. Ej. m
si el listón es de 5 x 15 cm, el cajón será de 5 cm de
ancho + los tableros; en un zuncho sería de 15 cm
más los tableros. Se deberían colocar a una distancia
máxima de 2,5 balas entre sí. Las balas se colocan a
rompe-juntas. Técnica B
-Ventajas: reduces puentes térmicos (porque el ca- l
jón lleva aislante), de fabricación fácil y de madera de k
menores dimensiones (5 x 10-15 cm). Puedes ator- j
nillar guías temporales al exterior/interior del cajón
para facilitar la colocación de balas. Puedes colocar m
las balas planas o de canto. Puedes pre-comprimir las Técnica A l
balas dentro de la estructura. 1 Sobrecimiento + lámina
impermeable
-Desventaja: su fabricación es más laboriosa. Hay que 2 Marco de madera inferior
fijar mallazo o cañizo al cajón para revocar encima. 3 Balas de paja de canto j
4 Tablas < ancho bala de paja
Ver Capítulo Revocos para más consejos sobre revo-
car encima de madera. Técnica B
1 Sobrecimiento + lámina impermeable
2 Marco de madera inferior k
Columnas de madera 3 Balas de paja de canto
4 Tablas = ancho bala de paja, para evitar el puente
En esta opción se coloca una bala encima de otra, térmico se colocan 2 tablas en vez de una maciza
creando una columna encajada en un marco estruc-
tural de madera. El ancho de estas columnas es de
una única bala. Este sistema es cada vez más popu-
lar entre los autoconstructores debido a su sencillez,
flexibilidad y el hecho que reduce al mínimo el nú-
mero de balas que se tienen que hacer a medida. La
desventaja es que se utiliza más madera que en un
sistema clásico de postes y vigas.
Generalmente, una persona con poca experiencia
en carpintería puede construir la estructura. Se puede
diseñar la estructura para colocar las balas planas, de
canto o incluso de pie. Encima se atornilla un zuncho Columnas de maderas paralelas, con balas prerevocadas.
perimetral o viga. De esta forma, se crean columnas y
las balas son muy fáciles de colocar. Además, se usa
madera de menor tamaño (normalmente de 5-6 cm de
grueso y 10-20 cm de ancho). Si tus balas no son de
alta densidad calidad, no importa2, debido a que la es-
tructura soporta la carga. Además, es muy fácil compri-
mirlas dentro de la estructura. Su ancho debería ser un
poco menor al de las balas para que entren a presión.

2. Aunque visualmente este sistema se asemeje a CUT, la gran

diferencia reside en que, en este caso, los postes son de mayores
dimensiones y tienen función estructural. El sistema CUT
depende de las balas para ser estable.
80 Capítulo 10. Sistema de Postes y Vigas o Relleno

Un pequeño truco –antes de construir las colum-

nas– es clasificar todas las balas según su tamaño, ya
que su longitud varía entre ellas. Sabiendo la dimen-
sión promedio, podrás montar las columnas con dis-
tintos anchos, facilitándote enormemente la coloca-
ción de las balas, en vez de tener que fabricar varias a
medida. Si se ponen las balas de pie se pueden colocar
los postes a distancias regulares (ver “variaciones” más
adelante). Otra ventaja de usar columnas es que faci-
lita la conversión de cualquier hueco en puerta, en el
caso de futuras ampliaciones de la casa.

Hay dos opciones básicas:

• A) Se puede usar una sola pieza de made-
ra (normalmente situada en el centro de la
bala). Esta será un poco más estrecha que la
bala para que no se creen puentes térmicos.
Cuando se elige el poste centrado, es venta-
joso poner las balas de canto. De esta forma
el hueco que queda entre la paja/madera es
menor. Es mejor procurar que no supere los
Columnas de madera. Variación 1: balas puestas de pie, 7 cm de profundidad. Este se rellena con una
mirado desde arriba (en planta). mezcla de paja y barro (como la mezcla que
se usa para rellenar agujeros después de hacer
la imprimación). Esta mezcla se puede fijar a
los postes usando clavos. La ventaja de usar
una sola madera centrada es obvia: se utiliza
mucho menos material.
• B) Usar dos maderas (con un hueco intermedio)
del mismo ancho de la bala. El inconveniente es
que resulta más difícil de montar que el méto-
do anterior y requiere más material. Las venta-
jas son la facilidad de preparar los postes para
revocarlos, además de que la estructura de ma-
dera queda enrasada con el muro, con lo que
se facilita el atornillado de puertas, ventanas,
El uso de deslizadores metálicos, de plástico rígido o metal, guías para revocar, muebles, etc.
facilitan la colocación de las balas en sitios muy justos o
donde hay roces con madera u otras balas.
Variaciones:
1. Colocar las balas de pie: en esta variación de
columnas se colocan dos balas de pie entre los
postes. La mayor ventaja es que trabajamos
con una medida estándar, su ancho (el ancho
de la bala x 2) restando 1-2 cm para que en-
tren a presión. El truco para colocar estas balas
consiste en colocarlas como si fueran las puer-
tas de un bar del viejo oeste. Se colocan de tal
forma, que solo dos aristas se tocan a unos 90º
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 81

como muestra el dibujo. Es muy aconsejable

colocar deslizadores entre las balas y la estruc-
tura para facilitar la colocación. Se empujan
las balas y se remata con el mazo. Ya puedes
sacar los deslizadores.
2. Fabricar los postes a base de madera reciclada
de palés o tableros finos (2 cm). Esto puede
salir muy barato, aunque también es muy la-
borioso.
3. Utilizar vigas “doble-T” o “I” prefabricados
como postes (ver pg.157) Variación 2. Columnas o postes hechos a base de madera fina
en sándwich.
Otra ventaja de usar columnas es que facilita la
conversión de cualquier hueco en puerta, en el caso de
futuras ampliaciones de la casa.

Marco ligero: con postes pequeños a distancias

cortas.
Hay una amplia gama de marcos ligeros. Algunos
son estructurales, otros trabajan en combinación con
las balas o se destinan a dar mayor rigidez al muro.
Son métodos que mantienen los beneficios del estilo
Nebraska, pero te permiten evitar algunas de sus li-
mitaciones estructurales. El sistema de “amarre con
madera” (Capítulo Comprimir y amarrar los muros) Marco ligero de dos plantas. Dinamarca.
podría ser considerado como un sistema dentro de
esta gama, ya que los amarres van clavados en ambos
extremos. No serían suficientemente fuertes para ac-
tuar como estructura portante, pero sí para reforzar
el muro.
Las balas de paja se pueden colocar entre los pos-
tes. Como se ve en las fotos, las aperturas de ventanas
y puertas son mucho más fáciles y sus marcos, ade-
más, sirven para dar rigidez a la estructura.
Otro tipo de estructura ligera sería convertir los
marcos de puertas y ventanas en postes y, en las es-
quinas, colocar un cajón como se comenta anterior-
mente. Si tienes ventanas y puertas a distancias re- Si eliges el sistema
de columnas, puedes
gulares, no harán falta pies derechos adicionales. Con situar en cualquiera
este sistema las esquinas quedan muy fuertes, pero no de ellas tus oberturas y
redondeadas. Un inconveniente es que en las esquinas convertir fácilmente una
ventana en puerta y viceversa.
las balas no se entrelazan, creándose una junta verti-
cal al lado del pilar. Por esta razón tendrás que coser
las balas entre sí o fijarlas al poste de alguna manera.
Puedes coronar estos cajones con una viga maciza o
un zuncho estilo caja que actúa como viga. Con este
sistema se suele dejar un máximo de tres balas entre
82 Capítulo 10. Sistema de Postes y Vigas o Relleno

poste y poste. Estos pueden ser totalmente portantes o

permitir la compresión (como en la foto de la derecha).

Fijación de balas a postes de madera

Si se usan postes de tamaños considerables y a gran-
des distancias, se colocan las balas a rompe-juntas alre-
dedor de la estructura. En estos casos hay que sujetar el
muro de alguna manera a la estructura y estabilizar bien
la pared: como no está comprimida no es tan estable
como una pared portante, pero puedes desarrollar algún
sistema similar al Nebraska para comprimir tus muros.
Se pueden fijar las balas a la estructura con cualquier cosa
En todo caso, si utilizas una estructura tendrás que cui-
que se te ocurra: hierros reciclados, cuerda, madera, etc. dar los detalles, como las juntas entre la estructura y la
paja para que no se formen grietas en el revoco, ni en-
tre aire. Para más ideas mirar los capítulos Comprimir y
amarrar los muros y Levantar un muro de carga de paja
(sección Estacas exteriores).
Otra manera de anclar la bala a la estructura es con
el mismo revoco. Si el poste está empotrado en la pa-
red, o tocándolo, se tiene que asegurar que el revoco
se quede bien pegado, tanto a la paja como a la ma-
dera (ver Capítulo Revocos). Si se utiliza tela de saco o
cañizo para esta unión, y solapa suficientemente por
encima de la bala, este material actúa como fijación.
Presta mucha atención a estas uniones. Si se
forman grietas pueden penetrar humedades, agua,
viento, etc.

Soluciones para las esquinas

Las esquinas pueden resolverse de muchas mane-
ras, pero conviene pensarlo bien durante la fase de di-
seño. Los factores centrales que influyen en tus opcio-
nes son: el sistema de estructura (¿los postes están en
el exterior, interior, centrados en el muro, etc.?), cómo
y dónde se colocan las vigas, y la estética que buscas
(¿quiero esquinas redondeadas o rectas?).
Opciones para fijar la paja a una estructura.
Si el poste queda en el exterior de la bala, recuer-
da que lo tendrás que preparar para poderlo revocar.
Dado que las esquinas reciben más golpes, tener un
elemento resistente puede ser una ventaja (ej. perfiles).
Podrías incluso optar por un acabado sobre los pos-
tes que no sea un revoco (baldosas o madera vista).
Los dibujos pueden dar unas ideas, o puedes inventar
algo… Ver el Capítulo de Revocos para instrucciones
sobre cómo revocar sobre madera.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 83

Esquinas con tablones de

35 cm. Hay que revocar
sobre el tablón. No requiere
cortes en la bala.

Columnas del ancho de

la bala en el centro del muro
facilitan el revoco o redondeado
Poste empotrado en esquina con cuerdas de la esquina, pero hay que hacer balas
recortadas. Cuidar juntas de revoco o recubrir a medida para las esquinas.
poste entero con el revoco.

Así no es necesario recortar Para esquinas redondeadas. Para esquinas en “chaflán”. Para esquinas en “chaflán”.
las balas, pero sí cuidar el
revocado.

Postes separados del muro Esta opción requiere recortes Esta opción es de sencilla Sencillo, pero hay que cuidar
evitan problemas de revoco y en bala, cuerdas y relleno del colocación, pero hay que las juntas del revoco.
cortes en la bala. hueco, pero permite postes en cuidar las juntas de revoco.
el lado exterior del muro.
84 Capítulo 10. Sistema de Postes y Vigas o Relleno

Columnas de hormigón, piedra o ladrillo

En este caso, hay que tener cuidado de no formar
puentes térmicos —aislando bien las columnas— y pre-
venir el agua por capilaridad. También hay que pensar
bien en cómo fijar las balas a las columnas.

Forrar una estructura

Se pueden forrar dos tipos de estructuras: las exis-
tentes y de nueva construcción.
Ampliación de una ruina de piedra, hecha con balas y Forrar una estructura existente:
columnas de ladrillo. Permacultura Montsant.
Siempre aconsejamos forrar el exterior del edificio,
ya que mejora el aislamiento, se pierde menos espacio
útil y se reduce la posibilidad de condensaciones in-
tersticiales que pueden degradar la paja y reducir su
capacidad aislante.
Este sistema es muy válido para todo tipo de re-
formas o cambios de uso, sobre todo cuando se trata
de estructuras no pensadas para la vivienda o que no
están adecuadamente aisladas. Se puede, por ejemplo,
forrar un remolque de caravana exteriormente, convir-
tiéndolo en una bonita y bien aislada casita. También
puede ser muy interesante forrar un edificio viejo de
ladrillos o de chapa metálica.
En el caso de tener que hacerlo por el interior, puede
valer la pena aplicar una capa espesa de barro al interior
de la estructura antes de colocar las balas para absor-
ber y disipar condensaciones, o usar ventilación o algún
otro método para impedir que la condensación pueda
dañar las balas. Dependiendo del uso del edificio y el
clima local, este peligro de humedad por condensación
será mayor o menor. Si esta es tu opción, puedes de-
jarte asesorar por técnicos expertos en bioconstrucción
que te podrán dar soluciones técnicas y averiguar si hay
riesgo de condensaciones intersticiales.
Como ya hemos mencionado, es preferible forrar
los edificios exteriormente, ya que la mayoría de es-
tructuras existentes no transpiran y, al colocar las ba-
las en el interior, pueden crearse condensaciones entre
la paja y la estructura. Si quieres situarlas en el exterior,
sin embargo, requiere ampliar el alero del tejado, poner
un marco más amplio alrededor de las puertas y ven-
tanas y elevarlas del suelo con una sobrecimentación
Una manera inteligente de rehabilitar una casa vieja es ampliar
el alero y carpinterías y forrar el exterior con paja. ¡No olvides que las aleja de la humedad. Parece mucho trabajo,
impermeabilizar bien la banqueta! pero ¡vale la pena! En un estudio hecho en Hungría,
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 85

un antiguo edificio de ladrillos de adobe con un valor

U de 1,39 W/m2K consiguió un valor U de 0,15 W/m2K
después de forrarlo con balas. ¡Una mejoría conside-
rable. (Los datos del estudio fueron presentados por la
asociación “Magyar Szalma” –la Red húngara de Cons-
trucción con Paja– durante el Encuentro de la Red Eu-
ropea de Construcción con Paja en 2009)
Es importante fijar las balas firmemente a la es-
tructura para estabilizarlas y crear una conexión entre
todos los elementos. Hay muchas maneras de fijarlas,
algunas las comentaremos a continuación. Además, es Forrando el exterior sobre tableros de yeso.
aconsejable comprimir las balas un poco para asegurar
que no quedan huecos entre ellas ni en la parte alta
del muro (por asentamiento de la propia paja). Cual-
quier espacio debe ser rellenado a conciencia antes de
revocar (como se explica en el Capítulo de Revocos). En
muros sin comprimir, estas cavidades suelen ser más
grandes, creando puentes térmicos que menguan la
eficacia del nuevo aislamiento.
Un sistema de amarre sencillo consiste en fijar tor-
nillos o clavos a la pared existente y atarles una cuerda
que rodea la bala (ver dibujo pg. 88). Recomendamos
colocar la cuerda de tal manera que apriete tirando
hacía abajo, para que quede fijada firmemente a la Forrando una casa hecha de madera.
bala de la hilera inferior.
Otra opción es colocar las balas entre una estruc-
tura ligera de madera. Esto permitirá que puedas com-
primir las balas dentro de cada columna (ver sección
posterior “comprimir las balas dentro de la estructura”).

Forrar un edificio de obra nueva con paja

En el sector profesional está en auge forrar edifi-
cios nuevos con paja. Al tenerlo previsto en el diseño,
la ventaja clara es que los materiales a cubrir suelen
ser transpirables, evitando problemas de condensación
intersticiales. En algunos casos se elige forrar el edifi-
cio por dentro, haciendo el exterior de la casa con un
material resistente al agua (pero transpirable) y permi- Aquí se ha hecho el muro en el suelo para facilitar la
colocación de las balas, luego se levantará con maquinaria.
tiendo que la belleza de las balas tome protagonismo
en el interior. En otros casos, se elige usar un material
con alta inercia térmica en el interior (ej. ladrillos de
barro sin cocer) y los fardos en el exterior. Nosotras os
recordamos de nuevo, que a nivel térmico, lo ideal es
que el aislante esté situado lo más exteriormente po-
sible y los materiales más densos (ej. ladrillos de adobe
o piedra) en el interior (mayor inercia térmica). En el
caso de que la estructura sea cubierta por tableros de
86 Capítulo 10. Sistema de Postes y Vigas o Relleno

madera (u otro material ligero y transpirable) es per-

fectamente razonable colocar las balas al interior.
En el caso de utilizar alguna clase de tablero, el mé-
todo más común es construir columnas ligeras de ma-
dera sobre el tablero y colocar las balas dentro de ellas
con la estructura todavía acostada en el suelo (método
también usado en estructuras “prefabricadas”que co-
mentamos más adelante). Una vez fijado el fardo en su
lugar, se utiliza una grúa para levantar la pared. De todas
maneras, siéntete libre de inventar algo a la hora de fijar
las balas a la estructura… simplemente hay que asegu-
rarse de que todos los huecos queden bien rellenados.
Aparte de esta técnica, cada vez más se está expe-
Fijando balas a una casa de madera.
rimentando con tapar ambos lados de las balas con
tableros (u otra material), evitando así el revoco. Esa
es una ventaja en la construcción profesional, ya que
el revestimiento suele ser muy laborioso, complicado
y caro (ya que la mano de obra se paga). Además, una
vez tapados ambos lados con tableros o algo similar,
la casa tiene un aspecto muy convencional. Personal-
mente, a nosotras nos gusta ver la paja con sus formas,
y el juego de luces y sombras que se aprecia en un
muro revocado con tierra…, pero no es para nosotras
juzgar si tú quieres algo más “formal”. En el Capítu-
lo Revocos se comenta con más detalle cómo revestir
paredes sin revocos (pg. 197). Aquí, damos ejemplos de
Renovando/aislando un almacén de hormigón con balas. casas que tienen una estructura cerrada por un lado y
balas por la otra.

Comprimir balas en un marco estructural

Es recomendable comprimir las balas de paja inclu-
so en los sistemas estructurales. Esta compresión las
estabiliza y hace el muro mucho más sólido, además
de reducir el tamaño de los huecos entre ellas. Si no
las comprimes dentro de la estructura, es posible que
con el tiempo el muro de balas se asiente por su propio
peso creando un hueco en la parte superior que actúa
como puente térmico. Por eso, nosotras preferimos
Comprimiendo la balas con gatos de coche, dentro del usar sistemas de estructuras que permiten la compre-
marco estructural.
sión de las balas. La ventaja de prensarlas, es que se
puede diseñar la altura del muro tomando en cuenta
la compresión que quieres conseguir (ej. 7 hiladas de
balas de 35 cm de alto = 245 cm - 10 cm compresión =
Altura de los postes/muro de 235 cm). Como la función
es simplemente fortalecer los muros –que recordamos
que no son de carga– puedes elegir la compresión de-
seada en vez de ejercer la máxima posible. General-
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 87

mente, con 0,5 –1 cm por hilera es suficiente, aunque

depende de la calidad de las balas.
Se puede lograr esta estabilidad usando un marco
compresivo (ver Capítulo Estilos Híbridos y Marcos Com-
presivos) o con los mismos métodos que se usan para
comprimir muros de carga (varillas enroscadas, fleje, rat-
chets de camión, etc.). También se han utilizado, alguna
vez, sacos rellenos de aire a presión, o incluso presionan-
do con los brazos de un “toro”. Siéntete libre de improvi-
sar una nueva manera de comprimir (¡y compártela con
nosotras!). Una de las maneras más sencillas es hacerlo
con un gato de coche hidráulico, ya que ejerce mucha
presión sin ningún esfuerzo.
Si pones unos ratchets debajo de los gatos, puedes sujetar las
balas con ellos después de comprimir. Después de colocar la
Comprimir un muro de paja con gatos de última bala, se retiran las cintas de los ratchets.
coche
El gato de coche es una de las herramientas más
utilizadas para comprimir las balas en el sistema de
postes y vigas. Aconsejamos usar el gato hidráulico,
ya que es mucho más cómodo, tiene una mejor base
de apoyo y más fuerza. Cuando se ha colocado la pe-
núltima hilada de balas, encima se coloca una tabla
horizontal suficientemente resistente sobre la que se
apoya el gato de coche. Es muy importante centrarlo
bien sobre el muro para garantizar una presión uni-
forme y vertical, evitando deformaciones del muro.
A medida que se va accionando, el gato hará presión
contra las vigas-jácenas o zunchos, según sea el caso.
¡Ten cuidado! A veces, si no están bien atornilladas
las vigas, puede deformarlas en vez de comprimir el
muro. Siempre se comprimen los muros varios cm de Debido a que los brazos no alcanzan la estructura, se ha
más ya que a la hora de quitar los gatos se vuelve a tenido que buscar una solución sencilla para resolver el
recuperar parte de su altura. Tras 15-30 minutos de problema.
espera, si retiras los gatos no se recupera inmedia-
tamente toda su altura original. Así tendrás tiempo
para colocar las balas nuevas que habrás medido y
preparado con anterioridad. Puedes ayudarte utili-
zando deslizadores por encima y debajo de la nueva
bala y tu martillo de paja. Otra opción más laboriosa,
pero que siempre funciona, es comprimir la penúlti-
ma hilera con gatos y sujetar esta compresión con
ratchets de camión que rodean el muro desde aba-
jo (por debajo de la tabla sobre la que se apoya el
gato). Después de colocar la nueva bala se sueltan
los ratchets y se tira de sus cintas para quitarlas de
entremedio de las balas. Si la compresión que quieres
conseguir es poca, puedes usar simplemente los rat- Comprimir con ratchets; se quitan después de fijar la madera
chets, evitando el uso de los gatos. horizontal.
88 Capítulo 10. Sistema de Postes y Vigas o Relleno

Deslizadores
Tablero para tapar
En el caso que tengas que insertar una bala en un espacio muy
Aislamiento térmico
estrecho (u obligarla a entrar en la última hilada), conviene usar
Zuncho cajón
o tablero rígido algún tipo de “deslizador”. Este puede ser de chapa metálica delga-
suficientemente da pero rígida, un tablero de madera muy liso y fino, o en caso de
fuerte para ejercer
presión necesidad de plástico. Se coloca el deslizador entre la bala anterior
y la nueva (cuando es la última hilada) y/o entre la bala nueva y
Estructura de postes
y vigas elementos estructurales. Así se reduce el roce de la paja contra la
madera y facilita su entrada. Después de colocar la nueva bala se
Balas de encaje
tira de las asas para sacarlo. Ver dibujo de “Variaciones: 1” de la
sección Columnas de madera en este Capítulo, pg. 80.
Balas colocadas
planas. Nº múltiple
de balas restando
unos cm para Viga/jácena descentrada
comprimir y
estabilizar el muro Si no tienes una viga centrada sobre el muro, es di-
fícil utilizar los gatos de coche, ya que si la presión no
se aplica sobre el centro de la bala (como en los Muros
de Carga), el muro no se comprime bien o se pandea. En
Cuando empotras las balas alrededor de la estructura.
este caso tendrás que comprimir con ratchets de camión
o añadir algún elemento a la estructura para coronar el
muro.

Cosas en que pensar

• Hay que resolver la conexión de las balas con la estructura, o
bien pensar en cómo estabilizar el muro si queda completa-
mente independiente de los postes.
• Hay que pensar bien dónde situar los postes o columnas (den-
tro/fuera del muro).
Tablero Estructura
• Si el muro de paja queda totalmente independiente de la es-
rígido para de postes y tructura y no se crea ningún tipo de conexión, hay que esta-
Alero de poder ejercer vigas
protección presión bilizarla como si fuera un muro portante. Los capítulos Estilos
lluvia, etc. híbridos, Marcos compresivos y Comprimir y amarrar los muros
Altura muro múltiples pueden darte algunas ideas de cómo hacerlo.
de balas, restando
unos cm para que se • Recuerda que la cimentación en este sistema es diferente al
compriman las balas autoportante -en el que se reparte más uniformemente la
y se estabilicen carga- teniendo que reforzar las zonas en que se apoyen los
postes/pilares.
Cuando el muro no va empotrado alrededor de la estructura. • Decidir si quieres poner las balas planas o de canto y cómo
afecta esto a su colocación y al diseño de la estructura, (ej. no
se pueden hacer cortes en una bala puesta de canto).
• Pensar en posibles puentes térmicos creados por la es-
tructura.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 89

Paneles prefabricados que otra curiosidad como bloques/ladrillos de paja

súper comprimida ([Link]/) o prefa-
Generalmente, cuando se habla de prefabrica- bricación con jumbo bales (pionero Steen Möller,
ción, se suele pensar en un producto industrial. Dinamarca).
Pero eso no es siempre así, tanto los autocons-
tructores como carpinteros de armar pueden pre- Como autoconstructor, puedes decidir el grado
fabricar. Este proceso consiste en construir pa- de prefabricación. Puedes hacer solo el entramado
neles más o menos estandarizados fabricados en de madera, o hacer ya todo el panel incluyendo la
cualquier lugar más apropiado, para luego mon- paja, o, incluso, hacer las tres fases: el marco de
tarlos en la obra. madera, la colocación de balas y la capa de cuer-
po. La ventaja es que es mucho más rápido y fácil
Por tanto, cuando edificamos con este método, hacer el revestimiento con el panel colocado hori-
los trabajos sobre el terreno son esencialmente de zontalmente. El problema es que aumenta mucho
montaje, y no de elaboración. el peso, dependiendo así de la ayuda de una grúa
Generalmente los autoconstructores no utili- y el transporte a obra.
zan mucho este sistema. Lo más común suele ser Si quieres diseñar tu propio sistema de panel
la construcción in situ. Pero la prefabricación de prefabricado, recomendamos que prestes especial
paneles de paja se pueden realizar. Este sistema atención a ciertos detalles: cómo anclar los pa-
tiene la ventaja de que en la mayoría de los casos neles a la banqueta, cómo evitar puentes térmi-
hay un aumento de calidad, comodidad, perfec- cos, cómo hacer las uniones entre paneles, y cómo
cionamiento, seguridad en obra y mayor facilidad detallar la unión entre las puertas/ventanas y los
para elaborar un presupuesto fiable. muros y las vigas/zunchos y el tejado.
Naturalmente se pueden inventar nuevos sis- Un sistema prefabricado que está totalmente
temas de paneles, pero ya hay muchos ejemplos orientado a los autoconstructores es el flexágono,
a seguir y que podrás consultar. Como autocons- que utiliza el sistema CUT (ver página 79-80) de
tructor puedes elegir construir tú mismo el panel, Tom Rivjen. No solo se basa en paneles prefabri-
pero naturalmente puedes decidir comprarlos y cados, sino también en un diseño a base de hexá-
dedicarte solo al montaje o a la gestión, según tu gonos, forma geométrica más estable después del
grado de implicación en la obra. La ventaja de la círculo. Este sistema busca el uso minimalista de
prefabricación es que no dependes en absoluto de material con el apoyo de las formas geométri-
las condiciones atmosféricas, pudiendo trabajar cas para garantizar la máxima resistencia del ele-
siempre bajo cubierto y manteniendo los paneles mento estructural, reduciendo el coste ecológico
bien protegidos hasta el mismo día de montaje, y económico. Lo positivo es que está totalmente
además ganas tiempo, al poder trabajar en épocas calculado y ensayado por el Instituto Universita-
frías y lluviosas. Otra ventaja es que puedes traba- rio de Grenoble (IUT1) y es muy fácil de construir.
jar a tu ritmo, según tus recursos económicos y de Desde la cimentación hasta la cubierta, está todo
tiempo. Puedes ir construyendo panel por panel, pensado y descrito paso a paso. Más información
pero eso sí, ¡necesitas espacio! abajo, en la lista de enlaces.
Hay muchos formatos de paneles prefabrica- Una de las cosas que menos nos gusta de la
dos, como verás si investigas toda la lista de en- mayoría de sistemas prefabricados, es que pocos
laces al final de este apartado. Como resumen ge- inventores están dispuestos a compartir sus cono-
neral, comentar que incluyen: paneles de balas de cimientos y detalles de cómo fabricar sus paneles.
paja con estructura de madera portante con balas Eso no quita que sean sistemas muy prácticos y
“comprimidas en seco” por máquinas especializa- eficaces. Por este motivo, y por el hecho de que
das o manualmente (estos paneles pueden venir hay muchos tipos de paneles, no entramos en más
con o sin imprimación, y/o capa de cuerpo, y/o detalles aquí sobre cómo fabricarlos, sino que pre-
acabado de madera en vez de revoco), módulos ferimos daros una lista de fabricantes para que los
con estructura de madera no portante, y alguna investiguéis vosotros mismos.
90 Capítulo 10. Sistema de Postes y Vigas o Relleno

Algunas empresas que se dedican a los prefabri- Otros países

cados: NatureBuilt (Ontario, Canadá): [Link]
Austria Modcell (Gran Bretaña): [Link]
[Link] Situps , John Glassford (Australia): [Link]
au/main/sit-up-example/
España
PailleTech (Bélgica): [Link]
Panel Ecococon: [Link]
nopje Slovenia: [Link]
AlfaWall: [Link]
Tuvalu (Holanda por René Dalmeijer): [Link]-
Ecopaja: [Link]
[Link]
Panel Econ: [Link]
Panel Ecohouse: [Link]
Francia
Bati-nature: [Link]
Charpente Nathali: [Link]/
Easygreen: [Link]/
Isopaille: [Link]
Naturel-Home: [Link]
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 91

Capítulo 11
Estilos híbridos y marcos compresivos

Estilos Híbridos Tipos de estructuras híbridas

Este sistema es una combinación de los dos Dos pisos
anteriores. Si, por ejemplo, queremos todo un Hacer el piso inferior con marco de madera y el
frontal de ventanas para poder disfrutar de las superior con muros portantes. De esta manera no
vistas o bien construir un muro con mayor inercia tienes que preocuparte por la estabilidad del piso in-
térmica, pero queremos utilizar el sistema auto-
ferior, ni esperar para que comprima antes de seguir
portante, tendremos que aprovechar las ventajas
adelante con la construcción de la segunda planta.
del sistema híbrido, que nos ofrece las soluciones
necesarias. Utilizar materiales distintos en una sola casa
El estilo híbrido ofrece muchas posibilidades: Puedes diseñar tu hogar aprovechando los bene-
en ocasiones se ubican postes en sitios estratégi- ficios de varios materiales, por ejemplo aislándolo con
cos (puertas, ventanas, esquinas) y en el resto de paja pero construyendo un muro con elevada inercia
la casa no se colocan soportes, o se construyen térmica en el sur.
todos los muros portantes, pero la viga cumbrera
es soportada por postes, etc.
El inconveniente es que cualquier combinación
que uses va a complicar el diseño, porque debe-
rás que tener en cuenta aspectos como las unio-
nes entre un muro portante y uno que no lo es o
tendrás que compensar, puesto que un muro de
carga se comprime varios centímetros, mientras
que el otro apenas lo hace. Sin embargo, si resuel-
ves estos puntos, el resultado puede valer la pena,
aprovechando la resistencia de la bala en muchos
sitios y, a la vez, evitando sus restricciones en el
diseño.
Otra gama de casas híbridas son las que inclu-
yen marcos compresivos. Algunos de estos siste-
mas tienen una estructura muy sólida y otras de
refuerzo muy ligeras. Las hemos explicado todas
Esta caseta tiene una estructura de ladrillo y madera en la planta
para que puedas comparar sus ventajas y desven- baja y se edificó una segunda planta con muros de carga de paja.
tajas más fácilmente. Asociación IXUXU; Soto de Rey, Asturias.
92 Capítulo 11. Estilos Híbridos y Marcos Compresivos

Rehabilitación de estructuras ya existentes y am-

pliaciones
En nuestro país abundan las ruinas de casas antiguas
de piedra. En el caso que tenga una parte que aún está
en en buen estado, se puede rehabilitar el resto con paja.
Poste central
Una de las variedades híbridas más comunes (in-
cluso hay mucha gente que las consideran dentro de
la gama de Estructuras Portantes) es la que consiste
en utilizar postes para apoyar una viga maestra, pero
permitiendo que las vigas o “pares” descansen directa-
mente encima del muro de paja. Así hay postes en el
centro de la casa, pero no en los muros.

Marcos compresivos
Hemos creado este apartado, por ser un sistema
cada vez más en auge y totalmente especializado en la
construcción con balas de paja. Lo que hay que tener en
cuenta es que cada uno de los sistemas básicos (Nebras-
ka, Postes y Vigas e Híbridos) puede tener sus propios
sistemas de marco compresivo.
Si esta sección te parece confusa o difícil de enten-
der, quizás es mejor que elijas un sistema puramente
Esta casa es híbrida en dos lugares y también tiene unos postes portante o estructural.
compresivos: el muro sur está hecho con tapial; el este y oeste no
lleva carga, porque hay un poste/viga maestra, y el muro norte es
de carga. Detrás del muro norte de carga, hay una galería amplia
cuyo tejado apoya en postes en el exterior y cuenta con postes Hay cuatro variedades básicas
compresivos (Variedad 4). Llum de Sol, Balaguer, Lleida.
Variedad 1:
Casas mayormente “Relleno”. Sistema híbrido
con marco que limita la compresión.
Los postes son más bajos que los muros, pero a
la vez limitan la compresión. Permiten estabilizar los
muros por el peso de la cubierta/vigas, pero son los
postes los que llevan la mayoría de la carga. Se apro-
vecha la resistencia de la bala, sin depender comple-
tamente de ella.
El muro y la estructura trabajan conjuntamente,
con la ventaja de que se puede avanzar con la cons-
trucción de la cubierta. La estructura tiene postes a
Combinación del sistema Variedad 1, en la planta baja y
muros de carga en la primera. Amazon Nails, UK. distancias regulares, pero normalmente por sí sola no
aguantaría la carga.
El primer paso es construir la estructura, elevando
el zuncho perimetral o el piso por encima de la última
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 93

hilada, apuntalándola temporalmente o fijándola con

cualquier otro sistema. Al completar el muro, se qui-
tan los soportes provisionales para que la estructura
descienda y descanse sobre el muro, comprimiéndolo.
Puedes hacer los postes un poco más cortos que
el muro de paja acabado. Así, cuando la estructura
superior toca los postes, estos limitan la compresión.
En este caso tú puedes elegir exactamente cuánto
quieres comprimir los muros.
Normalmente, con 5 cm de compresión por piso Variedad 1. Ejemplo de usar puertas y ventanas como postes.
ya sería suficiente para tener un muro fuerte y denso. En este caso se ha realizado con un marco compresivo (nota:
huecos encima de postes). Obra de Amazon Nails, UK.
Variedad 2:
Casas mayormente “Estilo Nebraska”, con postes
que atraviesan el zuncho perimetral (sistema dise-
ñado por Amazon Nails, UK)
En esta segunda variedad no es necesario calcu-
lar cuánto va a comprimir el muro de paja porque el
marco se adapta a lo que el muro se vaya a compri-
mir, con la ventaja de estabilizarlo totalmente y sin
tener que rellenar los posibles huecos que queden. En
estos casos se depende mayormente de la resistencia
de las balas para soportar la carga.
Al dejar que los marcos de puertas y ventanas se
deslicen a través del zuncho, los muros pueden com- Variedad 2. Amazon Nails, UK.
primirse sin que unos postes frenen el descenso del
anillo perimetral. Los marcos no tienen ninguna fun-
ción estructural, solo delimitan el hueco de paso. Este
método te evita tener que dejar un espacio para la
compresión encima/debajo de las puertas/ventanas.
Å
Å

Aunque sea un sistema en sí ingenioso, resulta

difícil hacer coincidir los montantes con el recorte
realizado en el zuncho perimetral. Si este lo colocas
Å

una vez realizado el muro, tienes que haber trabajado

con precisión para que todo te coincida. Otra posibi-
lidad es encajar directamente el zuncho, levantarlo y
apuntalarlo hasta acabar el muro.

Variedad 3: Variedad 2. Una vez comprimido el muro, se recortan los

Casas con estructura (vigas compresivas) postes para que queden ocultos dentro del zuncho. Se
espera para colocar su tapa hasta que la compresión se ha
Usan vigas compresivas para estabilizar los mu- completado.
ros.
Este ejemplo trata de una estructura de relleno
de postes y vigas de madera. Estas se fijan a los pila-
res/pies derechos de tal manera que se pueden bajar
94 Capítulo 11. Estilos Híbridos y Marcos Compresivos

hasta apoyarse encima de las balas, comprimiéndo-

las, tras haber levantado el muro.

Variedad 4:
Casas híbridas (postes compresivos)
Los postes o vigas son de altura regulables. Esto
permite que la casa tenga algunos muros portantes
y otros que no lo sean. Una manera de solventar el
problema de la compresión variable (en el caso de
tener muros de distintos materiales) es tener pies de-
rechos ajustables. Estos se pueden adaptar tanto por
arriba como por debajo
Una opción es apoyar un poste agujereado en su
base sobre una pletina y una varilla roscada. Aflojan-
do la tuerca hacemos bajar el pilar que va compri-
Variedad 3. Vigas fijadas con un tornillo para poder ajustar miendo el muro.
su altura. Finca La Boa, Italia.

Detalle

Hembra (mejor dos unidades)

Placa
Soporte
Tornillo especial
Plaqueta de 1 cm de espesor y para hormigón
aprox. de 10 x 20 cm. Al centro
varilla autoroscante soldada de
25 cm de largo y 2 cm de ancho.
Las dos perforaciones en la
placa sirven para la sujeción
al sobrecimiento

Pilar o pie derecho de

diámetro variable entre
20 - 25 cm, con perforación
Varilla autoroscante en su base
soldada sobre una
placa que, a su vez, Varilla autoroscante de un
está atornillada a la diámetro de 2 cm y 25 cm
sobrecimentación de longitud

Plaqueta redonda de
12 cm de diámetro y 1
cm de espesor
Variedad 4. Poste compresivo.

Variedad 4. Postes compresivos.

 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 95

Capítulo 12
Sistemas propios

El desarrollo de la construcción con paja es per-

manente; continuamente surgen nuevas técnicas que
mejoran los sistemas conocidos, pero también hay
personas y colectivos que desarrollan su propio estilo
constructivo. Estos sistemas han sido investigados,
probados y desarrollados por sus creadores, creando
un sistema totalmente diferente y único a los que ya
conocemos. Su metodología se diferencia totalmente
y, por eso, sus autores alegan que funcionan siempre
y cuando sigas a pie de la letra sus instrucciones.
La comodidad de ir “sobre-seguro” puede ser muy
atrayente para alguien que simplemente quiere cons-
truir algo, sin la intención de querer profundizar en
la construcción con paja, sino que únicamente quiere
un resultado final satisfactorio. Todos estos sistemas
han sido utilizados en múltiples edificios con éxito,
aunque nosotras no hemos trabajado con todas estas
técnicas. Para ambos sistemas, CUT y GREB, existen
libros y páginas web que explican el proceso paso a
paso.
En esta sección incluimos los siguientes sistemas:

Sistema de muro de carga de paja

“Sistema Ismana” o “Paja a la Cal”

Casa con sistema ISMANA para el Taller de Empleo.
Ismael Caballero (ingeniero y bioconstructor) de- Valderrobres, Teruel.
sarrolló esta técnica después de haber tenido proble-
mas con el fuego y roedores en sus primeras cons-
trucciones de paja. Fue utilizada por primera vez en
San Juan Pierre de Port (Francia) en 1984 y, hoy en
día, sigue en perfecto estado de conservación. A di-
ferencia de la aplicación superficial del revoco de cal
96 Capítulo 12. Sistemas propios

m x fondo 0,6 m x ancho 0,7 m, para balas de

paja de 1,2 x 0, 35 x 0,45 m.
2. Impermeabilización: recubrimos de arcilla las pa-
redes y el fondo con 3 cm de espesor, para re-
cubrirlo dos días después con otros 2 cm de cal
grasa.
3. Introducimos 400 litros de agua (a poder ser de
lluvia) y 200 kg de pedruscos de cal viva. El agua
empezará a hervir1.
4. Tratamiento: al cabo de 10 minutos ya podemos
empezar a introducir la primera bala de paja y la
dejamos inmersa (con unas piedras encima para
que no flote) durante 10 minutos más.
Sumergiendo las balas en cal, aunque sería mejor usar
mascarilla. 5. Esta bala de paja tratada ya se puede sacar, dejar
escurrir durante unos 2 minutos y colocarla en su
sitio en los muros. Pesará unos 110 kg.
6. Preparación para las sucesivas balas de paja. Cada
que se realiza normalmente, este sistema se basa vez que sacamos una bala de paja debemos aña-
en sumergir completamente la bala en la cal re- dir unos 30 litros de agua y unos 15 kg de cal
cién apagada. Esta la convierte en un bloque macizo viva.
cuando se seca. Es impermeable, no hace falta preo-
cuparse por la humedad, crea un ambiente inhóspito 7. Tras su fraguado, podemos cortar los extremos so-
brantes, antes de montar las estructuras de madera
para bichos y ratones, es completamente hidrófuga
y premarcos. También podemos cortar aquellos fila-
y muy dura.
mentos de paja que sobresalgan en exceso.
Instrucciones detalladas del proceso y sus ven-
8. A los elementos de cerramiento y estructurales
tajas:
de madera que deban estar unidos a las balas
Ventajas de tratar las balas de paja con cal viva de paja, les clavaremos clavos niquelados en “V”
• Le aporta el doble de su resistencia tras su fra- (cada 35 cm) y les aplicaremos el mortero bastar-
guado y el muro queda mucho más consoli- do para engarzarlos en las balas de paja.
dado. 9. Enfoscaremos las paredes con mortero bastardo,
• Le aporta cualidades fungicidas y desinfectantes por el sistema de “lanzada”.
contra bacterias, hongos, xilófagos y roedores. 10. Luciremos las paredes con masa bastarda fina y
• Le aporta cualidades ignífugas. Frena la propa- colorante natural.
gación de la llama en caso de incendio. El mortero bastardo
• Le aporta cualidades hidrófugas. Ofrece mejor Se confecciona con:
comportamiento ante humedades o fugas de
• Una parte de cal hidráulica o cemento (libre de
agua.
escorias siderúrgicas y cenizas volátiles).
Tratamiento de las balas de paja con cal viva
• Dos partes de cal grasa.
1. Hacemos un nicho en el suelo, que posterior-
mente utilizaremos para el digestor de trata-
1. Apagar la cal puede ser peligroso si no se hace con las
mientos de aguas grises (fregadera, lavadora, precauciones debidas. Por favor busca alguien para ayudarte/
lavabo, bañera o plato ducha, bidé, etc.). Las di- aconsejarte antes de intentar hacerlo tú solo. Más información
mensiones de este nicho han de ser de: largo1,5 en el Capítulo La Cal.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 97

• Diez partes de arena viva “01” de 1 mm de granu- Sistema Danés2 (con muros de carga de
lometría a poder ser caliza. No es recomendable balas Jumbo)
la arena lavada o de río.
En Dinamarca el boom de la construcción de ca-
La masa bastarda fina sas de paja comenzó alrededor del año 2000. Los pio-
Se confecciona con: neros han querido desarrollar viviendas de materiales
locales y naturales, accesibles económica y técnica-
• Una parte de cal hidráulica o cemento (libre de mente para toda la sociedad.
escorias siderúrgicas y cenizas volátiles).
En la actualidad existen más de 100 casas de paja
• Tres partes de cal grasa. construidas en Dinamarca. Se está utilizando uno de
• Doce partes de arena viva “00” de 0,3 mm de los sistemas de muros de carga más sencillos que he-
granulometría a poder ser caliza, no es reco- mos visto, a pesar de los altos niveles de humedad y
mendable la arena lavada o de río. de lluvias frecuentes.

Proceso de construcción:
Nota de las autoras
1. Se excava una “piscina” de unos 80-90 cm de
Aunque este sistema tiene muchas ventajas, hay profundidad, más ancha que la planta de la
algunos inconvenientes que queremos reflejar: casa, excavando un poco por debajo del nivel
• La cal tiene un coste energético de producción. de heladas que varía según la región.
• Si bañas la bala antes de su colocación, pesará 2. Este rebaje se rellena con conchas de mejillones3
mucho, dificultando su manejo. cumpliendo una doble función: actúan como
capa drenante y aislamiento térmico debido a los
• Hay que protegerse convenientemente durante
huecos de aire estanco que se crean. Se apisona
su uso, sobre todo si se trata de cal viva. La cal
la parte superior de las conchas para crear una
apagada es alcalina e irrita la piel.
superficie llana y comprimida, creando una base
• Es un sistema que se ha utilizado únicamente adecuada sobre la que se edifica.
en España. Ninguna de las miles de casas de
3. El tejado se construye en el suelo con madera
paja del resto del mundo que han sido cons-
y aislante natural.
truidas con éxito se ha hecho con este sistema,
lo que quiere decir, es que no es necesario para 4. En días secos se construyen las paredes de paja
una correcta ejecución de una obra de paja.
Si no quieres usar este sistema en la totalidad de
tu muro, podría ser interesante sumergir la primera 2. En realidad, además de ser un sistema de cimentación muy
y última hilada en cal. Esto ayudará a que no entre original, es todo un sistema constructivo. Toda esta información
proviene de Juan Quemada, arquitecto técnico, que se dedica
humedad ni ratones por la base del muro y protegerá a proyectos de bioconstrucción y vive gran parte del año en
contra agua y fuego la parte superior. Dinamarca. Si se quiere saber más se puede contactar con él en
cesol@[Link]
3. Estas conchas son restos de la industria mejillonera en
Dinamarca y se consiguen fácilmente a buen precio.

Estilo constructivo danés. Dibujos de Juan Quemada.

98 Capítulo 12. Sistemas propios

• Este sistema ha sido utilizado mucho en Dinamarca con

bastante éxito hasta el momento, pero recuerda que tie-
Balas gigantes 85 x 45 x 205 ne una historia de menos de 10 años y su resultado, a
Alta compresión largo plazo, está aún sin confirmar.
Revoco peso 98 kg.
proyectado Requiere 4 personas • Aunque no disponemos de acceso fácil a las conchas de
Corta vientos Suelo de arcilla o madera mejillones en la península ibérica, quizás se podría adap-
placa metálica o
losa de piedra
Arena tar este sistema a nuestro clima utilizando otras conchas
Barrera antirradón PE 0,2 mm
Concha apisonada o, incluso, piedras comprimidas con una capa aislante de-
bajo del suelo…, aún no se ha probado aquí.

80 cm Concha mejillón
alto valor capilar + aislante medio 0’12 W/mk
Sistema Híbrido
Punto de congelación
Sistema CUT
Tom Rijven, creador de esta técnica, desarrolló
(normalmente no se tarda más de una semana en
hace años este sistema propio, denominado “Célula
levantar los muros).
Bajo Tensión” o en inglés “Cell Under Tension” (CUT),
5. Con una grúa se coloca el tejado. fruto de la combinación entre dos técnicas muy utili-
6. Se realizan las instalaciones, el revoco y el res- zadas: el sistema Nebraska (muros de carga de balas
to de acabados. de paja) y el entramado de madera tan tradicional en
Francia, país en el que desarrolla gran parte de su ac-
Detalles constructivos tividad profesional.
• Como en Dinamarca llueve mucho, se suelen Se denomina Célula Bajo Tensión, porque en cada
hacer los aleros más largos de lo normal (unos bala (o célula) se equilibran las tensiones en las tres di-
80 cm) y los muros de una sola planta. Esto recciones (inferior, superior y lateralmente), creando un
permite que queden bien protegidos, pudien- sistema estable con el mínimo de material necesario.
do utilizar revocos de arcilla (a veces pintados
La bala de paja, de tan solo 65 cm de largo, se pre-
con pinturas naturales).
rrevoca en barbotina y se deja secar durante unas horas.
• En algunos casos se colocan las balas direc- Luego se coloca de canto entre unos tablones verticales
tamente encima de las conchas, sin utilizar de tan solo 10 cm de ancho y 3 cm de grueso. Los en-
ninguna sobrecimentación (la moda más re- sayos demuestran que este entramado tan ligero tiene
ciente), en otros casos construyen un zuncho capacidad portante, pero la bala de paja lo acaba por
tipo cajón (ver Capítulo Zunchos) para colocar consolidar, aumentando su capacidad portante.
debajo de los muros de paja. En ambos casos,
Los tablones quedan centrados y por ello no crean un
colocan una lámina cortavientos en la base
puente térmico. Además, las balas –una vez cortadas las
exterior del muro (que puede ser metálica, de
cuerdas– se comprimen una a una mediante dos listones
plástico o de losas de piedra).
horizontales de 2,5 x 4 cm. Finalmente la capa de cuerpo
• Mucha gente está empezando a construir utilizan- protege el muro en la última dirección (empuje lateral/
do balas jumbo, puestas de canto (de 45 x 85 x 205 presión del viento) que quedaba por estabilizar.
cm), pues son muy densas. Hacen falta cuatro per-
Según los ensayos realizados por el Instituto Uni-
sonas (o un toro) para moverlas, pero te permite
versitario de Grenoble 1 (IUT1), el entramado de made-
hacer los muros con 2 hiladas únicamente.
ra con las balas aguantan 4 Tn/ml, mientras que aña-
• Frecuentemente instalan techos verdes utili- diendo 2.5 cm de capa de cuerpo, aumenta a 12 Tn/
zando las conchas de mejillones como capa ml. Los ensayos pueden ser consultados en la siguiente
drenante y aislante. página web: [Link]
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 99

tests-en-labo. Con estos ensayos, se demuestra que la

capa de cuerpo no es tan solo un protector físico de la
paja (erosión, humedad, golpes, etc.) sino que es parte
estructural elemental.
Este sistema está descrito con mucho detalle en el
libro “Entre Paille et Terre” de Tom Rijven y que podrás
encontrar en [Link]. El libro está es-
crito en francés e inglés.

• Prerevoca las balas el día anterior a usarlas. De esta mane- Prerrevocando las balas.
ra el barro estará húmedo, pero no chorreando y, además,
pesará menos. Si hace mucho calor habrá que taparlas para
que no se sequen demasiado rápido.
• Usa balas que sean unos 5 cm más largas que el hueco
entre columnas. Es mejor que no sean demasiadas densas,
podrás obligarlas a entrar mejor en su sitio.
• Elígelas de 65 cm de ancho (hueco de 60 cm), ya que sino
pesarán demasiado para moverlas una vez prerrevocadas.
• Si los montantes son de 3 cm de espesor es necesario fijar
los listones horizontales con clavos. Si se quiere usar torni-
llos, hay que aumentar la sección a mínimo 4 cm.

Se pueden comprimir los listones sobre las balas con una

simple barra de hierro doblado.

Tableros de 3 x 10 cm

Los tableros verticales son de

10 cm de ancho y 3 cm de
Listones de 2/2,5 x 3,5/4 cm entre grueso. Los listones son de
cada hilada 2-2,5 cm de ancho y de alto
3,5-4 cm. Estos se ponen de
canto (en el dibujo parecen
puestos planos). Entre
columnas/tableros: 60 cm.
Laterales untados en barro
unos 5 cm por lado

60 cm entre columnas
 2

100 Capítulo 12. Sistemas propios

Sistemas de Relleno las y el exterior de los bastidores se rellena con el

mortero aligerado GREB y posteriormente se vibra
La técnica GREB (Groupe de Recherches para garantizar que la mezcla se distribuya correc-
Écologiques de la Baie) tamente.
La cuna del sistema GREB está situada al norte Una vez se retira el encofrado –se atornilla direc-
de Québec, en Canadá, aunque en Francia (www. tamente a la estructura– los muros quedan perfecta-
[Link]) ha tenido un papel destacable en su mente aplomados. Esto facilita el acabado final, que
difusión a nivel Europeo. Este grupo de investigación puede ser desde enlucidos u otro tipo de material (ej.
sin ánimo de lucro ([Link] –y que lleva tableros de madera), dando a la casa un aspecto to-
el mismo nombre que su sistema de construcción talmente convencional.
con paja– apoya una vida ecológica, social y Si se decide hacer un enlucido, se suele utilizar
económicamente viable. Entre uno de sus múltiples una malla metálica fijada a los bastidores para garan-
proyectos, se ha desarrollado la técnica GREB. Sus tizar la adherencia de las últimas capas de mortero.
creadores son Patrick Déry y Martin Simard.
Según los estudios realizados por los creadores de
La técnica consiste en edificar un doble entrama- la técnica, los datos son los siguientes:
do ligero de madera (listones de 10 x 4 cm), entre
• Volumen de madera: 0,02 m3/m2 de pared.
el cual se sitúan las balas de paja. Debido al uso es-
tandarizado de madera y el encofrado que facilita el • Volumen de mortero: 10 m3 / 100 m2 de pared.
vertido del mortero, se facilita mucho la construcción • Permeabilidad de la pared equivalente a la
de la estructura y del revestimiento y lo hace muy madera.
atractivo para el autoconstructor.
• Conductividad térmica del mortero = 0,4
Los 4 elementos identificativos del GREB son el en- W/m.K.
tramado de madera estandarizada formando un pa-
sillo suficientemente ancho para la colocación de las • Capacidad térmica = 330 Wh/m3K.
balas, las paja como aislamiento, los sistemas de unión • Carbono = -1,8 tonelada/100 m2 de pared (sin
(mediante tornillos, clavos y cintas metálicas o cuer- porte).
das/listones que se fijan al bastidor), y el mortero ligero
Para más información en castellano, se puede
GREB de proporción 1 cemento: 1 cal: 3 arena: 4 serrín.
consultar la web oficial de GREB en España:
El hueco (de unos 4 cm) que hay entre las ba-
[Link] Allí puedes
comprar un libro con instrucciones detalladas, paso a
paso, titulado "Edificar su vivienda con madera, paja
y cal. Aplicando la técnica GREB,” de 68 páginas, por
V. Brossamain y [Link]. Traducido y editado por
Julio Tamata.
A pesar de sus múltiples ventajas, esta técnica
también tiene algunas desventajas. La estructura
utiliza más madera que muchos otros estilos de Re-
lleno, el mortero GREB utiliza cemento, y se precisa
una gran cantidad de clavos para fijar el mortero a la
estructura, además de muchísimos tornillos y otros
elementos metálicos (mallas e hilo). Creemos, por es-
tas razones, que el coste económico y ecológico de
materiales en una casa GREB será mayor de lo estric-
tamente necesario.
2

Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 101

Parte IV
Construir
102
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 103

Capítulo 13
Cimientos y sobrecimientos

El Cimiento… quetas de nieve sí sería posible, ya que al tener

una mayor superficie la carga se reparte evitando
…es aquella parte de la construcción que está en
hundirse. En vuestro hogar también es necesario
contacto directo con el terreno, con el objetivo de
repartir la carga. Dos de los aspectos más impor-
trasladar las cargas de la edificación a la tierra de la
manera más adecuada a la resistencia y a la rigidez tantes que tienen que cumplir vuestros cimientos
de ambos sistemas. Por ejemplo, un terreno arcilloso serían trasladar correctamente la carga a la tierra
precisará un tipo de cimiento diferente al que pueda y estar muy bien protegidos del agua y de la hu-
necesitar un sistema rocoso. medad.
Ahora imaginemos que estamos paseando con En esta guía se comentan principalmente cimien-
zapatos de tacón de aguja por la nieve, nos hun- tos de tecnología sencilla para autoconstructores; por
diríamos y no podríamos caminar, pero con ra- tanto, varias de las soluciones aquí descritas solo son

Zanja de drenaje rellena de grava con

una pendiente de min. 2% al exterior La zapata en contacto con
de la cimentación tierra se puede pintar con
pintura asfáltica

Sobrecimentación o banqueta

Cimentación

Geotextil encima de tubo

para que no se obture Capa de limpieza para que las
Cama/base de arena para armaduras no toquen el suelo
apoyar el tubo drenante directamente
104 Capítulo 13. Cimientos y sobrecimientos

aptas para construcciones ligeras. bala. Normalmente utilizamos piezas de 5 x 10 cm,

pero es factible hacerlo incluso con gruesos de 3 cm.
Recuerda que se pueden hacer buenos cimientos
Si es reciclada, es importante que todos los listones
sin tener que utilizar hormigón armado. Recuerda
sean del mismo grosor, el ancho puede variar.
cómo construían nuestros antepasados.
A veces puede ser más ancho (de 15-20 cm) si
la intención es que la bala sobresalga de una ban-
El sobrecimiento o banqueta… queta más estrecha.
…es aquella parte que sobresale de la rasante con Normalmente se coloca una lámina impermea-
la tierra y su función es, sobre todo, apartar la bala de ble entre la sobrecimetación y el marco de madera
paja de su peor enemigo: la humedad/el agua. No solo si existe la posibilidad de que la primera absor-
hay que proteger la paja del agua que salpica al llover, ba agua (ej. una de hormigón o ladrillos). Algunas
también de la humedad por capilaridad, de conden- personas prefieren usar madera tratada contra la
sación y la accidental. Por eso, además de las zanjas humedad.
drenantes, se colocan láminas impermeabilizantes o
Deberías rellenar el hueco entre los listones
materiales naturales impermeables (como la pizarra)
con algún material aislante y drenante, como pue-
entre el sobrecimiento y el muro de balas de paja.
de ser la arlita (arcilla expandida) o similar. Si no
tienes, o no quieres comprar, puedes sustituirlo
Recomendaciones y opciones por gravilla, teniendo en cuenta que no aísla.
Otra curiosidad es que no es necesario fijar el
1. Marco de madera inferior marco a la sobrecimetación con tornillos. Una vez
En muchos dibujos de este libro, verás listones unidas todas las piezas, verás que es muy difícil
de madera y estacas sobre la banqueta. Lo llamamos moverlo, y cuando tenga el peso de las balas enci-
“marco de madera inferior”. Es muy sencillo de cons- ma será imposible. Es preferible no fijarlo, porque
truir, se hace en forma de “escalera” horizontal. Las los tornillos utilizados harían agujeros en la capa
uniones pueden ser simples clavos o tornillos y no impermeable que hay debajo. En el caso de que no
hace falta que sea de buen material, ni de construc- puedas o hayas olvidado poner un pasatubos para
ción fuerte, ni perfecta porque se queda debajo de la el amarre, se puede hacer una muesca en el marco

paja
de la bala de
ud total 1/3
Longit
1/3
1/3

30 cm
Junta entre balas
ø 4 cm

Anchura
de la bala Cruceta/travesaño
Aislamiento
5 cm de grosor
1 y 2. Marco inferior de madera con sus estacas de primera hilada.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 105

inferior y pasar el amarre por debajo. En este caso Sin embargo, reconocemos que hay miles de
tendrás que atornillar el marco a la banqueta para casas que se han construido con éxito sin escalera
que no se mueva cuando comprimas. Lamentable- de madera. Recomendamos su colocación, aunque
mente perforarás la lámina impermeable que has muchas personas no la utilizan, ya que es una téc-
dejado debajo del marco. No es la solución más nica relativamente nueva. Tú eliges.
recomendable, solo es un apaño. Elige esta opción
En el caso de que la parte superior de la banqueta
solo en caso de necesidad.
sea más alta que el nivel de suelo interior de la casa,
Funciones del marco inferior de madera: es permisible reemplazar el marco inferior con un ta-
blero de OSB (de 19 mm o más) y poner clavos para
• Se puede usar para fijar estacas de madera
en el marco para estabilizar la primera hilada fijar la primera hilada de balas.
de balas.
2. Estacas en la primera hilada
• El marco inferior es perfecto para atornillar
elementos como pueden ser un vierteaguas, Para que la primera hilada de balas no se mueva,
o un listón (para añadir estabilidad en un colocamos dos estacas por fardo en las crucetas del
punto débil del muro, para poder atornillar marco inferior (a una distancia de 1/3 de los extre-
estanterías, para poner una guía y conseguir mos de cada bala); hay que evitar que nos queden
un revoco recto, o para atornillar madera o entre las juntas. Otra opción es clavar clavos largos
paneles de cartón-yeso…).
• Si quieres colocar alguna protección contra
roedores, puedes poner una malla metálica
debajo del marco.
• Si se corona el muro con un zuncho perime-
tral de madera (ver Capítulo Zunchos peri-
metrales) se podrán fijar unos postes entre
el marco inferior y el zuncho, en caso de ne-
cesidad (para estabilizar o reforzar un muro).
• Puedes usarlo para separar un material “frío”
(ej. hormigón) de uno “caliente” (la paja). En
estos lugares puede haber condensaciones
que afectan a la paja. Alternativa 2. Banqueta coronada con tablero OSB en vez
• En el caso de que el muro estuviera al mis- de marco inferior de madera. Utilización de clavos en vez de
estacas de madera.
mo nivel del pavimento interior y hubiera un
escape de agua accidental, la paja, al menos,
estaría alejada unos centímetros del suelo.
• Será cómodo fijarle un zócalo embellecedor.

¡No es necesario atornillar el marco inferior a la banqueta. Fun-

ciona a compresión, y si lo atornillas a la base, agujerearás tu
lámina impermeable.

La única razón válida, en nuestra humilde opi-

nión, para NO hacer un marco inferior, es si el gas-
to de comprar la madera es superior a tus posibi- 1 y 2. Marco de madera con estacas para fijar la primera
lidades. Si es así, intenta usar madera reciclada. hilada.
106 Capítulo 13. Cimientos y sobrecimientos

A nosotras no nos gusta tanto esta opción porque uti-

liza más metal, la humedad se puede condensar y el
peligro que suponen, mientras no están colocadas las
balas, es considerable. Además, es posible que no coin-
cidan con las balas si no son regulares en su longitud.

Puedes cortar las crucetas y las estacas con antelación, pero es

Aislante mejor no fijarlas al marco hasta justo antes de colocar la bala. Así
Marco madera ¡Cuidado con esta junta!
Ex. Ex. tiene que ser estanca al podrás centrarlas a la perfección.
Vierteaguas aire y al agua
con goterón
Detalle 3. A y B: la banqueta del mismo ancho que el 3. Dimensiones del sobrecimiento: alto y ancho
marco inferior.
Vierte En general se sugiere hacer la banqueta de unos
aguas de 50 cm de alto; siempre es recomendable hacerlas
Zócalo aluminio
altas en zonas de mucha lluvia, mientras que en zo-
Madera para nas secas se pueden reducir. En caso de duda hazla
acabar revoco
alta. Su altura también puede verse afectada por el
Aislante
ancho del alero. Más ancho el alero, más bajita pue-
de ser la sobrecimentación.
Escalera
Reflexiona bien cómo quieres acabar el muro,
Detalle 3. C: la banqueta más ancho que el marco inferior. para decidir qué ancho tendrá tu sobrecimiento.
• Se puede hacer la banqueta del mismo ancho
que la bala (la opción más sencilla) y que se
apoye en un vierteaguas atornillado al marco
Hueco instalaciones
de madera (detalle A), o que el revoco sobre-
salga de la banqueta dando un aspecto redon-
Piedra vista, ¡¡¡Siempre que tu deado a la base del muro (detalle B).
etc. banqueta esté en
contacto int/ext
aíslala muy bien!!! • Puede hacerse más ancho que la bala, para poder
apoyar el revoco (detalle C); en este caso hay que
Detalle 3. D: la banqueta más estrecha que el marco inferior. asegurar que el agua no pueda entrar por esta
junta. Esta opción también permite que la ban-
queta quede vista (si es de piedra es preferible).

(entre 6-8 cm) al marco de madera y que sobresal- • También se puede hacer la banqueta más estre-
cha (sobre volando la bala de la cimentación);
gan lo suficiente para que la bala quede fijada. Am-
esta opción es la menos utilizada, pero puede
bos sistemas tienen sus ventajas y desventajas. En el
ser preferible por razones de diseño o ahorro
caso de las estacas, utilizas un material natural, pero
de materiales (banqueta más estrecha = menos
tardas más tiempo en hacerlas (cortar y dar punta, material), que se puede aprovechar haciendo
establecer dónde van colocadas y hacer el agujero en un zócalo debajo del marco inferior para pasar
el marco de madera). Los clavos se pueden poner al las instalaciones (detalle D).
momento y donde tú quieras, pero puede que pro-
duzcan condensaciones que afecten a la paja y es un Todas las posibilidades son válidas mientras
tengas en cuenta cómo afecta tu elección a los
material con un coste energético superior.
demás elementos. Por eso, diseñar una casa es
Otras personas prefieren utilizar esferas metálicas más complicado que hacerla. Cada decisión que
fijadas embebidas en el sobrecimiento de hormigón. tomes, desde la base de la casa, hasta el revoco
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 107

elegido va a afectar a la siguiente, así pues, no se

puede tomar cada una por separada.

Realmente vale la pena pensar las cosas antes de hacerlas. Así

puedes prever complicaciones. Si eres manitas quizás puedas
improvisar los detalles mientras construyes, casi siempre hay
varias soluciones para cada complicación, pero puede ser más
estresante hacerlo así.

4. Vierteaguas
Sobre todo en zonas lluviosas, puede ser convenien- 4. Vierteaguas metálico.
te incluir algún sistema de vierteaguas en la base del
muro. Este puede apoyarse en los cimientos o atornillase
al marco de madera inferior. Además es un buen apo-
yo para el revoco. Si quieres, en lugar de metal, pueden
usarse de madera (como los que se usan en ventanas y
puertas); en este caso no olvides protegerla del agua con
una pintura/barniz especial (ver detalles A y C).

5. Aislamiento
Es necesario aislar los cimientos y/o la banqueta
para evitar pérdidas de calor siempre y cuando estos
sean más altos que el suelo interior. Si no es así, es
innecesario, ya que no tienen ningún contacto di-
recto entre el interior y el exterior. Siempre es mejor
5. Aislante: de corcho natural.
colocar un aislamiento térmico en la cara exterior del
elemento a proteger.
Huecos en
marco de madera
6. Sistemas de amarre
Si vas a usar un sistema de amarre con alambre,
Marco atornillado
cable, o fleje (Capítulo Comprimir y amarrar los mu-
ros), no olvides colocar un pasatubos cada 1,50-2
metros. El tubo debería ser algo rígido y más grande
que el amarre.
Banqueta
7. Barrera impermeable sin pasatubos
Normalmente se incluye una capa de algún ma-
terial impermeable entre las balas y la sobrecimenta- Alambres o tensores
ción. Así evitarás esas insalubres manchas de hume- de cualquier tipo
dad que, además, afectan negativamente a la paja si
llegan a estar en contacto con ella. Hay muchos tipos 6. Ej. de cómo fijar el amarre debajo del marco inferior de
de impermeable (transpirable, plástico corriente, lo- madera si has olvidado prever los pasatubos.
sas o pizarras naturales, etc.), y deberás elegir cuál es
la mejor en cada momento de la obra. En el caso de la
banqueta, es mejor usar algún material impermeable
108 Capítulo 13. Cimientos y sobrecimientos

y no transpirable. Como no está expuesto al sol, casi únicamente encima de estos bloques (que
cualquier lámina vale. En estos sitios podrías usar son absorbentes), pero no tapar la parte hue-
plásticos o lonas de camión reciclados (por ejemplo), ca entre medio (que debería estar rellena con
mientras no tengan agujeros. algún material no absorbente).
En lo que respecta a la lámina hay diferentes po- B. En una banqueta maciza se coloca una lámi-
siciones en las que la puedes colocar: na del mismo ancho.

• Láminas colocadas debajo de la banqueta, o en Para asegurarte puedes combinar ambos tipos de
un punto medio (verás varios ejemplos en las protección. Es muy importante NO olvidar la coloca-
siguientes páginas). ción de esta lámina cuando el material del que está
hecha tu banqueta lo requiera. Una excepción sería
• Láminas colocadas en la coronación de la ban-
un tipo de cimentación a base de neumáticos.
queta.
A. En una banqueta de hiladas paralelas de blo-
ques o ladrillos, es mejor que la lámina esté
• Si hay filtraciones de agua o condensaciones en esta lámi-
na que corona la banqueta, puede acumularse agua encima
de ella y eso sería un peligro para las balas. Por eso, es im-
portante hacer alguna separación entre esta y las balas (ej.
marco inferior de madera o tablero de OSB).
• Es importante no agujerear la lámina con las estacas, cla-
vos, etc.

¡Aviso! El agua absorbida del suelo (a través de la sobrecimenta-

6. Un poco de cinta adhesiva 6. Se puede diseñar para que ción) es uno de los mayores peligros para tu casa.
en los extremos del cable el amarre atraviese el marco
trenzado ayuda a que no se inferior, así es menos visible y
deshilache. está más cerca de la paja.
8. Mallazo antirratones
Se puede colocar un mallazo metálico (con agujeros
de 1 cm o menos) debajo del zuncho para evitar la posi-
bilidad de que los ratones entren en el muro por su base.
Sin embargo, encontramos que la manera más eficaz de
alejar los ratones es: cuidar las juntas (el revoco) y ¡adop-
tando un gato!

Resumen
1. Cimiento y sobrecimiento
Constrúyelos sin olvidarte de sus correspondientes
7. Impermeabilización con losa natural. láminas impermeables y pasatubos para colocar los
tensores/amarres (en el caso de un muro portante).
Recuerda dejar los agujeros apropiados para las insta-
laciones de agua, desagües, electricidad, etc. Es mejor
pasarlas por los cimientos que por el muro de balas.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 109

2. Encima de la banqueta Este tipo consiste en rellenar una zanja con grava
Coloca una lámina impermeable y un mallazo an- o cantos rodados que se encuentran en los lechos de
tirratón (opcional). los ríos. Es importante compactar bien la piedra para
que no haya movimiento debajo del sobrecimiento.
3. Marco de madera
Los huecos que se crean permiten que el agua super-
Construye un marco de madera, para evitar un con- ficial (lluvias, etc.) se drene rápidamente y, además,
tacto directo de la bala con el sobrecimiento. Rellé- se evita que el agua contenida en el terreno suba por
nalo, con algún material aislante y no absorbente (ej. capilaridad, protegiendo así los muros.
se puede usar arcilla expandida, pero evita la lana). Si
no tienes, se puede usar gravilla de tamaño mediano. En el fondo de esta zanja es interesante colocar
Coloca 2 estacas por bala o clavos grandes que so- un tubo de drenaje con una pendiente del 2% y que
bresalgan para fijar la primera hilada. desagüe por el punto más bajo. No lo coloques úni-
camente a lo largo del perímetro de la zanja, sino que
procura alargarlo alejando el agua recogida de tu
Ejemplos de cimentaciones y construcción.
sobrecimentaciones
Para que los sedimentos no obturen los aguje-
En este texto no entramos en detalle sobre ci- ros del tubo drenante, puedes colocarle encima un
mentaciones convencionales porque hay mucha geotextil que lo proteja. La profundidad de la zanja
información sobre ellas. Si prefieres usar una ci-
está determinada por el nivel de helada donde tú vi-
mentación convencional (de hormigón armado, por
ves. Es importante cavar lo suficiente, para que en
ejemplo) procura no olvidar los consejos que te indi-
caso de heladas no se mueva la tierra bajo tus ci-
camos. Recuerda que el tipo de subsuelo que tengas
puede afectar la clase de cimentación que requie- mientos. Si no te sirve la cimentación de grava, pue-
res. Consulta a algún profesional si tienes dudas. des usar cualquier tipo de cimentación convencional.
En la península ibérica el nivel de helada suele ser
Zanja de grava muy poco profundo.

Bala
Aislamiento térmico
Estacas 1ª hilada

Escalera o marco de
Malla madera inferior

Lámina inpermeable Perfil

Sobrecimiento/banqueta

Geotextil
Zanja

La zanja debería ser más ancha

que la banqueta, para asegurar
que el agua no la toque
Cantos rodados

Agua Tubo drenante

Å
110 Capítulo 13. Cimientos y sobrecimientos

especializadas en gabiones. Normalmente se rellenan

con todo tipo de piedras, pero en caso de querer hacer
algo más imaginativo, se pueden utilizar otros materia-
les resistentes a la intemperie (ej. botellas vacías, ladrillos
rotos, etc.). La idea es rellenar las cestas en el mismo em-
plazamiento en el que se quedarán.
Es una manera fácil y rápida de hacer una cimen-
tación de piedra. Es buena idea comprimir la piedra
para que no se asiente cuando pones peso encima. Otra
ventaja es que no subirá agua por capilaridad, pero, a
cambio, tendremos huecos por los que pasará el viento,
Zanja rellena de piedra compactada al ras del suelo. el ruido, el frío, etc. Por tanto hay que pensar muy bien
como solucionamos estos inconvenientes (ej. constru-
Grava o cantos rodados yendo el pavimento por encima del gabión, etc.).
Excavación del terreno en zanja
B. Con base de grava
Esta quizás sea la base más sencilla de todas las
que exponemos en la guía.
Para una vivienda no la podemos recomendar,
Geotextil: pero sí que puede ser una opción para una caseta
tela protectora
que evita que los temporal o algo muy pequeño (ej. una caseta para
agujeros del tubo se jugar los niños, la caseta del perro, etc.).
taponen
Tubo drenante
Orificios hacia arriba
colocado en pendiente
para desaguar
C. A base de palés
Cimiento de zanja de grava con tubo de drenaje. Lo ideal es encontrar palés reforzados por ambos
lados y que tengan las mismas dimensiones (sobre
todo la altura). Es un buena elección para casetas pe-
Escalera de queñas como puede ser una barraca para las herra-
madera
con estacas mientas. Eligiendo algo así de sencillo podrás descu-
Relleno de
brir tu habilidad para la construcción con paja antes
Gabión aislamiento de aventurarte con algo demasiado complicado. No
(jaula metálica térmico como
arcilla expandida olvides poner alguna barrera contra la humedad de-
rellena de piedras)
bajo de los palés si no utilizas una base de grava.
Si vas a dejar huecos de ventilación es importante ce-
rrar los agujeros con mallazo para que no entren insectos
A: cimiento y sobrecimiento a base de gabiones.
y otros animalillos. Otra alternativa sería rellenar los hue-
cos con aislante y cerrar bien todos los lados.
Cimientos y sobrecimientos sencillos
D. Utilizando travesaños de vías de tren
A. Cimientos a base de gabiones Este sistema es muy rápido y sencillo. Al estar tra-
Este tipo de cestas metálicas (rellenas de piedras sin tadas para ser resistentes al agua no hace falta lámina
mortero) se utilizan mucho para la contención de tierras. impermeable. El problema es que estas maderas con-
A través de internet podrás encontrar varias empresas tienen sustancias muy nocivas (las vigas se tratan con
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 111

creosota1, alquitrán de hulla, lo cual está prohibido desde

2003 por la UE por ser cancerígeno), aunque actualmen-
te se pueden conseguir travesaños para jardinería en al-
macenes especializados exentos de estas sustancias. Hay Lámina impermeable
que decidir si quieres reutilizar un material de deshecho rodeando la primera
hilada de balas
o prefieres que tu casa sea totalmente sana.
E. Sobrecimientos a base de neumáticos Base de grava
reciclados comprimida

Se rellena la cubierta con tierra compactada o piedra

pequeña y angular. El hueco de en medio del neumático
se rellena con piedra/grava para evitar humedad por ca- B: banqueta a base de grava comprimida.
pilaridad (fuente: Amazon Nails).

Pavimento de tablones
Escalera machihembrados
de madera clavados sobre palé
• Los neumáticos son una opción ideal para los que les gusta
Palés atornillados entre sí
reutilizar deshechos, o bien tienen poco dinero. Encachado
de grava
• Aunque este sistema se ha utilizado mucho y con éxito.
Queremos puntualizar que el trabajo de rellenar las rue-
das requiere cierta fuerza física y paciencia para que quede
bien hecho. Hay gente a quien les encanta este sistema y C: banqueta a base de palés sobre grava.
otros que lo odian. Sugerimos que consigas unos neumáti-
cos y experimentes con ellos antes de lanzarte a hacer toda
la cimentación.
• Se ha comprobado que el agua de lluvia puede lavar los Travesaños de vías
de tren
neumáticos, desprendiendo sustancias nocivas. Estas sus-
tancias pueden entrar en el subsuelo contaminándolo. Por
esta razón es recomendable que los pintes o revoques si Encachado de
están expuestos a la intemperie. grava
Altura
• A veces es muy difícil rellenarlos de tal manera que queden variable
totalmente macizos, y pueden asentarse irregularmente. Ade-
más, si no son todos del mismo tamaño puede haber peque-
ñas variaciones de altura. Mucha gente prefiere colocar un D: banqueta a base de travesaños de tren sobre grava.
marco de madera rígido encima de la hilera de ruedas para Escalera de madera
compensar estas variaciones y asegurar una base nivelada. con aislamiento térmico
• A la hora de elegir tus cubiertas verás que tienen una nu-
meración: ej. 185/60 x R14. El primer número (185) se refie-
re al ancho de la cubierta en mm; como colocamos la rueda Pavimento
de madera
plana, en nuestro caso será el alto de nuestra sobrecimen- Estaca
tación, es decir 18,5 cm en el ejemplo. Los demás números de madera
se refieren al diámetro. Aunque la altura sea la dimensión Relleno de tierra
más importante, es recomendable, en caso de ponerlas en y en el centro
grava

1. La creosota es un compuesto químico derivado del destilado de Pilote de

alquitranes procedentes de la combustión de carbones grasos (hulla) 2 ruedas
a temperaturas comprendidas entre 900 ºC y 1200 ºC. La destilación
se realiza entre 180 y 400 ºC. E: banqueta de columnas de neumáticos con suelo suspendido.
112 Capítulo 13. Cimientos y sobrecimientos

columnas, que también tengan diámetros iguales. Un diá-

metro de 45-50 cm es ideal.
• Los neumáticos se pueden poner a rompejuntas o forman-
do columnas (en el caso de usar más de una hilada).
• En el centro se rellena con grava, para que el agua no pue-
da subir por capilaridad. Si rellenas el hueco con hormigón,
el cemento chupará agua del suelo y tendrás que poner
una lámina impermeable entre los neumáticos y la madera.

F. Cimentación con sacos de tierra

• Se pueden hacer casas enteras con sacos
de tierra (para más información busca “ear-
E. Banqueta de neumáticos coronada con marco inferior de thbag”, “calearth” en cualquier buscador de
madera. internet). Hay mucha información en internet
y libros enteros sobre esta forma de construir.
La técnica de construir con sacos a veces se
denomina “súper adobe”.
• En general se usa la tierra que tengas más
a mano. Si es algo arcillosa ayuda a que se
compacte mejor. Si es demasiado arenosa o
limosa, para compactar bien hay quien añade
una pequeña proporción de cal o de cemento
(5-15%) a la tierra humedecida para rellenar
los sacos; así, cuando se deshacen, por los ra-
yos ultravioletas, la tierra ya está endurecida.
• Se tiene que compactar después de cada hi-
lada.
• Se usan como cimentación, o como banqueta sin
E. Sobrecimentación a base de columnas de neumáticos cimentación. Se suelen llenar los primeros sacos
rellenos. Taller de construcción con paja para estudiantes con gravilla en vez de tierra, si no, se colocan los
de arquitectura en Italia, dirigido por Stefano Soldati (www. sacos de tierra encima de una cimentación de
[Link]).

Relleno de grava

E. Banqueta de neumáticos coronado con madera de OSB.

 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 113

grava más ancha que el saco, para que no ab-

sorban humedad. Aunque el agua no los daña,
pueden transmitirla a los muros si no se evita con Marco inferior de madera
una barrera impermeable en el lugar adecuado.
Lámina impermeable
• Los sacos que están expuestos al sol tienen
que ser revocados antes de que los rayos UVA Sacos rellenos con tierra
los dañen.
Alambre metálico o zarzas
• Tradicionalmente se utiliza alambre de espino
entre hiladas para fijar los sacos entre sí. Tam- Doble saco relleno con
bién se ha experimentado con zarzas secas, es- grava
tacas de madera, clavos e, incluso, piedras an-
gulares en lugar del alambre. Cualquier material
que agarre los sacos entre sí, sirve.
• Los sacos suelen ser de color blanco, de poli-
propileno, y se usan para piensos o cereales. A
veces se pueden encontrar en rollos sin cortar, Cimentación rellena
con grava u hormigón
buscándolos en las industrias que los utilizan o ciclópeo
a través de internet. F. Sobrecimiento a base de sacos de tierra.

Cimentaciones más complejas De tanto en tanto tendrás que trabar ambos mu-
retes paralelos. Luego lo puedes coronar con un mar-
A. Sobrecimientos drenantes co inferior de madera.
Este tipo de banqueta está hecha a base de un Este tipo de banqueta es muy adecuada para cli-
doble murete de ladrillos (o bloques de hormigón, mas muy húmedos.
termoarcillas, etc.). El espacio intermedio se rellena
con un material drenante y preferiblemente aislante. Detalles de las imágenes:
Siempre hay que incorporar una lámina impermea- 1. Ejemplo de una lámina impermeable colocada
ble, ya que los muretes están hechos de material muy en pendiente. La parte inferior siempre mira ha-
absorbente. cía el exterior.

A: sobrecimiento drenante a base de ladrillos cerámicos.

Estaca ø 3’5 cm

Escalera de madera

Bloques que se macizan con

mortero de cal Mallazo de plástico
H. total = 60 cm resistente bajo
escalera

Arcilla expandida (arlita) o Pieza de madera de 4x3 cm

cualquier aislamiento térmico que con ranura de goterón
no se degrade
2 Láminas impermeables, una horizontal, Pasatubos cada 1,50 m
otra en pendiente
114 Capítulo 13. Cimientos y sobrecimientos

2. En este ejemplo hay 3 capas de impermeable. Una

entre la cimentación de hormigón y los ladrillos (no
se ve), otra a desnivel como en el dibujo, y otra
debajo del marco inferior de madera.
3. Aquí se ve cómo, en el exterior del muro, se ex-
tiende una lámina impermeable encima de los
ladrillos para proteger el marco inferior del agua
de capilaridad.
4. Sobrecimentación de ladrillo macizo relleno con
arcilla expandida.

B. Sobrecimiento de ladrillos
La banqueta hecha a base de ladrillos es parecida
B. Sobrecimiento de bloques de termoarcilla. Como las a la anterior, pero no es "drenante"; se puede poner
termoarcillas son aislantes de por sí, se puede rellenar el
hueco con grava suelta. encima de una base de hormigón o piedra. A veces se
hacen con dos hileras paralelas de ladrillos normales,
bloques de hormigón o termoarcillas. En ocasiones
se hace con una sola hilera de termoarcillas, anchas,
Estaca de la 1ª hilada
(2 por bala) centrada bajo las balas (especialmente si las balas van
de canto).
Marco de madera
C. Cimiento y sobrecimiento de piedra
Este cimiento es muy resistente y muy bello, pero
Lámina impermeable o necesitas muchas piedras y supone realizar un gran
laja de pizarra esfuerzo físico. Se precisan ciertos conocimientos
h > 40 cm
Cimiento de para colocarla uniformemente.
mampostería
trabada (piedras que Fíjate que en el esquema de la página siguiente, se
atraviesan todo el ha utilizado una losa de pizarra para impermeabilizar.
muro)
Sin embargo, si quieres, puedes poner una lámina im-
permeabilizante bajo los listones de madera.
Mortero de cal, o
colocación en seco Aunque el dibujo no lo muestre, se recomienda un
(solo con experiencia) drenaje perimetral.

B. Cimiento y sobrecimiento de piedra (sección). No olvides hacer algunas trabas con piedras que
atraviesen todo el ancho.

Imagen 1. Imagen 2. Imagen 3. Imagen 4.

 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 115

Escalera de madera
Relleno con
aislamiento térmico

Formación de suelo
mediante vigas, etc.

Poste tratado (se

puede carbonizar
superficialmente)
C. Sobrecimentación alta de piedra seca.

D. Postes (Fuente: Amazon Nails).

Variaciones:
• Hacer la cimentación de hormigón armado y
únicamente la sobrecimentación de piedra. Varilla de rosca de ø 12 cm con pletina y tuerca abajo

• Hacer dos muros paralelos de piedra y rellenar

con grava suelta o una mezcla de cal/arena/ Vigas
principales
grava.
Pilar de Chapa de 1 mm
• Hacer la banqueta de piedra seca (sin mortero). ladrillo de 50x50 cm
Así no tienes que preocuparte por problemas de perforado torna-ratas
humedad.

D. Cimientos elevados
Si eliges esta opción deberías aislar el piso ade-
cuadamente. Pilar de bloque

D. Postes de ladrillo y bloques con torna-ratas.

En estos dibujos no se muestra la cimentación. En el 1er y 2º

caso podrían ser zapatas, etc. Lo bueno de estos cimientos es Pieza metálica,
sujeción de vigas
que ocupan muy poco terreno y dejamos una huella pequeña, la principales
casa se ventila por debajo, no nos puede subir humedad, ya que
no hay contacto directo con la tierra, los animales encuentran
cobijo, etc.
Antirratas
Aparte de las opciones ilustradas anteriormente, perimetral
se pueden utilizar otros métodos más convencionales Sobrecimiento de hormigón
(ej. hormigón). Cualquier profesional convencional
podrá asesorarte y por eso, no desarollamos más este
D. Sobrecimientos puntuales (fuente Amazon Nails).
sistema aquí.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 117

Capítulo 14
Ventanas y puertas

Si pensamos durante un momento, veremos que dido dentro de la paja o debajo del revoco, así que
tanto las puertas como las ventanas son de suma im- no necesita ser de madera bonita. En muchos casos,
portancia en nuestro hogar. Las primeras nos permi- se aprovechan elementos estructurales (postes) para
ten el acceso, las segundas son los ojos de nuestros esta función. O si hay muchas ventanas y puertas en
muros ciegos, permiten la ventilación y la tan impor- tu diseño también puedes hacerlo al revés: diseñar la
tante entrada de luz. Gracias a ella, aún estando có- casa de tal manera que todos los premarcos sean los
modamente sentados ante la chimenea, tenemos una postes de tu estructura portante.
continua conexión con el exterior. Por tanto hay que
prestarles una especial atención y colocarlas en pun- Encajar la bala alrededor del premarco
tos estratégicos, además de cuidar todos los detalles
para evitar problemas en la construcción. En muchos casos es interesante usar un premarco
estrecho –centrado en la bala– y atornillar el marco. En
Habiendo dicho esto, recordamos que este libro
este caso puede ser conveniente hacer un encaje en el
está pensado para autoconstructores y sabemos que
centro de la bala para que el premarco quede tapado y
muchos de los detalles constructivos en este Capítulo aislado por la misma bala. (Ver ejemplos 1 y 4, abajo, o en
pueden dejar aturdidos a personas sin experiencia en el caso de usar un premarco que arriostra la pared en el
la construcción. Por eso, os queremos recordar que, in- estilo Nebraska mencionado anteriormente).
cluso si no haces los detalles de forma perfecta, tu casa
de paja será más caliente y acogedora que una casa Para que el corte quede bien centrado, una gran
convencional. Simplemente intenta buscar la manera ayuda es hacer un molde de madera que tenga el ta-
de hacer las ventanas para que no haya corrientes de
aire entre el marco y el muro y que no entre agua a
los muros por culpa de grietas (o no proteger la bala
que hay debajo de la ventana). Con recordar estas dos
cosas, evitarás “problemas graves.” Por lo demás, apli-
cad los detalles que entiendes, y no te preocupes por
las demás. El constructor profesional o arquitecto que
lea este libro, apreciará y entenderá mejor este tema, y
queremos satisfacerles también.
En todas las ventanas (que se abran y cierren) de
nuestra casa –sea esta con estructura o sin ella– ne-
cesitamos fabricar un “premarco” de madera basta al
que atornillaremos el marco de la ventana o puerta Para hacer un corte perfecto y centrado en la punta de la
que hayamos elegido. Este premarco quedará escon- bala, conviene hacer un molde o plantilla.
118 Capítulo 14. Ventanas y puertas

maño de tu bala. Encájalo antes de realizar el corte y

con ayuda de un trozo de madera del mismo tamaño
que tu premarco, podrás comprobar la profundidad
y el ancho del corte antes de colocarla en el muro.
Las cuerdas que atan la bala están separadas única-
mente unos 20 cm entre sí. Si estas no están bien centra-
das, se han aflojado o el encaje es mayor a 10 cm de an-
cho, puede causar problemas. Puede ocurrir que alguna
cuerda se desplace dentro del hueco que hayas hecho.
Si esto ocurre, puedes evitarlo cosiendo unas cuerdas
nuevas a la bala para retener las originales. Este apaño
puede salvarte de que se desmonte la bala, pero también
tiene el inconveniente de que ya no podrás redondear
Una bala encajada a la perfección. las esquinas.

Resumen recordatorio que afecta solo a las oberturas en el siste-

ma Nebraska (para más detalles ver Capítulo Sistema portante):
• Coloca la ventana a 1.5 balas de las esquinas del edificio.
• Deja al menos 1.5 balas entre apertura y apertura.
• Prefabrica el premarco de la ventana para poner en el hue-
co donde irá la ventana: recuerda que puede ser más sen-
cillo si su altura y anchura es en nº entero de balas de paja.
• No olvides hacer el premarco más bajo que el hueco total.
Hay que restar los cm de compresión para que no se rompa
Se pueden atar cuerdas nuevas como en el dibujo, evitan que ni deforme el premarco al comprimir los muros.
resbalen las originales al hueco debilitando la bala. Conviene • Si el marco va a recibir carga, apóyalo en el centro de la
hacerlo en las de paja corta o no muy bien comprimidas. La
desventaja es que no podrás redondear la apertura. bala, ya que es la zona más resistente.

Poner premarco que llega hasta el suelo incluso en

las ventanas.
j
Os volvemos a recordar que a veces es útil usar un premarco que llegue hasta
el suelo porque te da la posibilidad de convertir la ventana en puerta en el
futuro y también de colocar la ventana a la altura que tú prefieras, en vez de
limitarte a la altura de la bala (encima de la segunda/tercera hilera, etc.) En el
k
caso de muros de carga de paja, puedes arriostrar/estabilizar los muros con
estos premarcos tipo “puerta.”
j Premarco puerta m
k Travesaño provisional
l Impermeable
m Balas provisionales
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 119

Las juntas
Las juntas exteriores que hay entre la paja y la
carpintería suelen ser problemáticas, ya que puede
penetrar agua o aire fácilmente si hay grietas. Una Brezo Cañizo Saco
solución sencilla es colocar una tapa de madera que Compresión
proteja esta junta, que, además, embellece, aunque
también puedes revocar directamente encima del
marco (ver dibujos Ejemplo 2 y 3 en pg. 127).
Recuerda que si su alféizar se coloca delante de la
ventana (ej. C, en pg. 124), o es de un material que pue-
de dejar pasar agua (ej. Baldosas –por las juntas– pg.
123), antes de colocar el premarco has de poner una
lámina impermeabilizante debajo, sobre la que podrás
situar tela de saco, cañizo u otros tipos de rejilla que
luego te permitan adherir el revoco. Si el material del
alféizar no permite el paso del agua, y se sitúa debajo
del marco de la ventana (ver ej. A y B en pg. 124) no
hará falta la lámina de plástico. Pon especial atención
en cada solución y estúdiala. Clava el entramado a la
bala mediante clavijas de madera con muesca u hor-
quillas de alambre (del grosor de las perchas de alam-
bre) o sujétalo con el mismo revoco. Hay más detalles
sobre las juntas en el Capítulo Revocos.

Cuidar los detalles

• Debajo de las ventanas. El agua de lluvia suele acumularse en
zonas planas, por tanto hay que hacer un alféizar con pendiente Es muy típico ver grietas en las esquinas de las ventanas,
y un goterón. incluso en obras convencionales, especialmente si el marco es
• Grietas alrededor de las ventanas. Alrededor de las ventanas pue- de madera.
den crearse grietas por varias razones, siendo 4 las más comunes:
1. Cuando hay un cambio de material y se cubre directamente
con el revoco sin haber previsto un puente de unión (malla,
cañizo, tela de saco, etc.).
2. También puede ocurrir que el dintel situado encima del
hueco sea demasiado débil y no resista la carga que reci-
be. Su propia deformación afecta directamente el revoco
agrietándolo.
3. Otra razón suele ser cuando no se ha permitido que el muro
se comprima totalmente antes de iniciar su recubrimiento.
4. En las esquinas, alrededor del marco (porque el marco de
madera hincha y deshincha con la humedad, o asentamiento Recomendamos empotrar una malla de revoco en las esquinas
del muro). de las ventanas entre medio de la capa de Cuerpo y la capa
de Acabado de revoco. Eso ayudará a absorber movimientos
Mirar la sección Fisuras y Grietas alrededor de puertas y ventanas del marco y menguar la posibilidad de grietas. Asegúrate
(pg. 167-168 de Capítulo 20) para más detalles y soluciones. que penetra bien el barro dentro de la malla; sino, estarás
separando el revoco del muro en vez de reforzándolo.
120 Capítulo 14. Ventanas y puertas

Hueco necesario para la compresión (en

Estilo Nebraska)
Uno de los aspectos más importantes a recordar Para todos los sistemas
es que en un muro de carga hay que tener en cuenta • Clava listones provisionales, a 45º en las esquinas, al pre-
la compresión de las paredes a la hora de diseñar las marco para garantizar la escuadra.
puertas y ventanas; si olvidas dejar un hueco (encima
• Coloca un material impermeable debajo de la ventana o
o debajo) puedes tener problemas, ya que el marco se
utiliza como alféizar algún material que proteja totalmente
puede deformar. Debes pensar que todo tu muro se va
(sin posibilidad de fallo) debajo de la ventana. Así, en el
comprimir menos en el marco de tu ventana/puerta, ya caso de que se forme alguna grieta en el revoco, protegerá
que es de un material más rígido que la bala de paja. la bala de posibles filtraciones de agua en el sitio más vul-
A veces es difícil saber cuánto espacio debes de- nerable. (Ejemplos en pg. 119).
jar. Los centímetros que puede comprimir el muro • Elige en qué posición colocarás el premarco de tu ven-
son muy variables; depende de la densidad de la tana. Debido a la anchura del muro, y según el estilo de
bala y la cantidad de peso que tiene que soportar. la ventana y su posición en el muro (centrado, hacía el
exterior o hacía el interior), la podrás abrir totalmente
o no.
• No olvides dejar una “Ventana de La Verdad” en algún sitio.
Esta ventana falsa permite ver el muro de paja, ya que una
vez revocado puede que nadie crea que tu casa esté hecha
de paja.
• Pensar en cómo quieres que quede el alféizar de la ven-
tana.

En algunos casos el muro puede llegar a comprimir-

se 15 cm. Por eso sugerimos dejar un buen hueco y
rellenarlo después, o hacer tus propias pruebas de
compresión antes de edificar. Hay más detalles so-
bre esta tema en el Capítulo 17 Comprimir y Ama-
rrar los Muros de Carga.

La posición de la ventana: pros y contras

Puedes colocar las ventanas/puertas en tres po-
siciones:
Ventana de la Verdad.
1. En el extremo exterior:
• Permite una repisa interior.
• Habrá menos superficie exterior vulnerable al
estancamiento de agua.
• Hay que tener un elemento estructural en el
exterior o un premarco ancho para sujetar la
ventana.
• Si tus ventanas abren hacia dentro, el muro te
impedirá abrirlas 180º. Lo puedes solucionar
redondeando esquinas o eligiendo otro tipo
Fíjate en el hueco para la compresión encima de la ventana. de ventanas (de guillotina, etc.).
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 121

• Pueden crearse posibles condensaciones, ya 1 180º Exterior 180º

que no se puede aislar el exterior del marco.
• Carga en el extremo débil del muro.
• Resulta incómodo abrir y cerrar las ventanas
si abren hacia afuera.
2. En el centro del muro
90º Interior 90º
• Tienes repisa interior y alféizar exterior.
• Si no redondeas hacia dentro tus muros, no
podrás abrir las hojas a más de 90º (ver solu- 2 Exterior
ciones anteriores).
• Es fácil redondear las balas tanto por dentro
como por fuera, creando unas curvas bellas
y permitiendo que la luz juegue con ellas. ¡Es 90º Interior
muy hermoso!
• No tendrás problemas de condensaciones, ya 3
que es más fácil aislar el marco. Exterior
• Carga en la parte más estable del muro.
3. En el extremo interior del muro
• Puedes abrir totalmente las hojas de venta-
nas hacia el interior.
180º 180º
Interior
• No tienes repisa interior.
• Tienes un alféizar vulnerable al agua en el
exterior.
• Hay que tener un elemento estructural en el
interior o un premarco ancho para sujetar la
ventana.
• Carga en el extremo débil del muro.

¿Qué tipo de premarco debo elegir?

Hay un sinfín de posibilidades; en este apartado
solo comentaremos algunas, para que tengas la sufi-
ciente información para escoger la que más se ajuste
a tus necesidades.
Si eliges poner la ventana hacía la parte exterior del muro,
Una característica de la construcción con balas de tendrás más espacio dentro para redondear el hueco y jugar
paja son sus formas orgánicas. Si te decides por un con la luz.
marco reforzado y lo construyes con el mismo ancho
que el muro, ya no podrás redondear mucho estas
esquinas. Si tu marco no es estructural (no recibe
peso y está centrado en el muro), podrás colocar un
marco más estrecho y jugar con las formas curvas
que te puede brindar la paja.
122 Capítulo 14. Ventanas y puertas

Marco estrecho colocado bajo dintel

Si tienes que colocar balas encima de la venta-
na/puerta, tendrás que utilizar un dintel ancho que
permita repartir el peso a cada lado del marco y que
sirva de apoyo para la bala. La ventaja de usar un
dintel es que puedes hacer el premarco más estre-
cho, lo cual te permite jugar con la forma del muro
alrededor del marco (puedes redondearla más). Re-
cuerda que debajo del dintel tendrás que dejar un
espacio para la compresión en el caso de que los
muros sean de carga.

Marcos flotantes (o anchos)

Marco estrecho colocado bajo dintel.
Si aún no sabes dónde quieres colocar la ven-
tana, si en el extremo o en el centro, a veces es
más sencillo hacer el premarco en forma de caja (el
ancho de todo el muro o mínimo 30 cm) y luego
atornillar el marco de la ventana dentro. Esta caja
está tan reforzada, que cumple la función de din-
tel y ofrece la suficiente superficie de apoyo para
las balas. Especialmente en el caso de las puertas
puede ser conveniente hacer los premarcos anchos,
porque al entrar y salir de la casa es probable que
las esquinas del muro reciban muchos golpes. Hacer
un premarco del mismo ancho que el muro, protege
Marcos flotantes.
el revoco en lugares de mucho tránsito.
En este caso es como si el premarco de la venta-
na “flotara” en el muro, ya que no se fija a ninguna
¡
¡
¡
¡

estructura.
Suelen tener perforaciones laterales que sirven
para estacar el marco al muro de paja, una vez com-
pletada la compresión. Esto asegurará la estabilidad
y plomo (nivelado) de la ventana.

Zunchos (muros estilo Nebraska) o vigas

(estructuras) trabajando como dintel1
Otra opción es que el anillo perimetral (o viga)
tenga una segunda función que es la de traba-
jar como dintel. Este sistema sería uno de los más
sencillos para puertas. Dentro de esta opción dife-
renciaremos entre dos posibilidades. En la primera,
dejamos un espacio destinado a la compresión entre
¡
¡

1. El dintel es un elemento estructural que se sitúa siempre

encima de puertas y ventanas. Su función es repartir hacia los
lados toda la carga que recibe del material situado encima del
Zunchos trabajando como dintel . hueco.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 123

el marco y el zuncho. En este caso se suele esperar

hasta después de la compresión para clavar el pre-
marco al muro, mediante estacas. Si se ha dejado
un hueco demasiado grande, siempre podrás relle-
narlo después.
En la segunda opción, se atornilla el premar-
co directamente al zuncho, dejando el hueco de
compresión por debajo del premarco (en Estillo Ne-
braska). En ambos casos, como el premarco no lleva
carga, puedes usar uno sencillo, hecho de madera
maciza de 5 x 10 cm, que debería ser suficiente.

Marcos atravesando los zunchos

En este sistema, los montantes del premarco
Cesta de cañizo encima
atraviesan el anillo perimetral, permitiendo toda de las ventanas, rellena de
la compresión que exija el muro. En este caso los paja con un poco de paja/
montantes se suelen fijar al sobrecimiento (ver arcilla aligerada.
Marcos compresivos variedad 2, en Capítulo Estilo
Nebraska).

Ventanas arqueadas
Puedes hacer ventanas curvas, con un poco de
paciencia y creatividad. Se suele hacer un premarco
convencional y luego (en su interior) usar algún tipo
de mallazo o premarco para dar la forma que deseas
y rellenar los huecos con paja suelta (a presión) o
“paja/barro aligerada” (ver pg. 161).
Una cesta de cañizo (encima de las ventanas),
rellena de paja con un poco de paja/arcilla aligera-
da, puede hacer una forma curva muy bella. La de
la derecha ya se ha revocado, la de la izquierda está
sin acabar.
Jugar con las formas y colores puede hacer ven-
tanas bellas y creativas.

Detalles y opciones
Hay muchas maneras de resolver las uniones entre
la paja y ventanas/puertas. Aquí damos unas ideas y
ejemplos. La importancia de los detalles reside en la
eficacia térmica (especialmente si quieres lograr una
casa “pasiva” y en controlar la estética del acabado.
Las ventanas y puertas suelen consistir en tres
partes: el premarco, el marco y la hoja de ventana/
puerta.
El primero suele ser el más sólido, ya que sirve Jugar con las formas y colores puede hacer ventanas bellas y
de soporte para poder atornillar el marco, al que se creativas.
124 Capítulo 14. Ventanas y puertas

cuelgan las hojas de ventanas una vez finalizada la

construcción.
Según el diseño de la carpintería, podría ser po-
Perfil sible que el premarco también haga la función de
marco de ventana (en el caso de ventanas fijas).
Premarco Pero lo más usual son ventanas con su marco, aquí
madera enfocamos en cómo resolver las juntas: bala/pre-
marco y premarco/marco.
Hay 5 puntos débiles que hay que cuidar en la
construcción de una ventana:

Alféizar 1. Debajo del marco de la ventana.

2. La parte alta del marco (goterón).
Impermeble 3. La junta entre el alféizar y el marco.
Revestimiento 4. La parte baja del alféizar (goterón).
5. El lateral de la ventana (donde se une con la
A bala); especialmente la parte baja donde toca
el alféizar.

El alféizar
Marco
El alféizar se puede incorporar debajo (B) o
Premarco delante (A y C) del marco de la ventana. Si estás
Si este espacio haciendo un muro de carga de paja y has dejado
es muy estrecho el hueco de compresión debajo de la ventana en
hay que realizar
esta solución vez de encima, puedes aprovechar cualquier hue-
co que quede después de la compresión, para el
alféizar. Es conveniente que tenga un goterón. Las
B opciones A y C son menos convenientes porque
podría filtrarse agua entre el alféizar y el marco.

Hueco bajo marco La unión bala/alféizar/marco

Protege esta zona con algún material como ma-
dera dura/tratada, cerámica, chapa, mármol, piedra,
etc. Incluye un goterón para que el agua que cae
C Ventana
sobre la ventana/esquina se evacúe rápidamente en
Marco
vez de permitir que se escurra por la junta del muro/
Premarco alféizar.

¡No olvidar que el alféizar debería tener goterón y ser suficiente

largo para sobresalir varios centímetros del revoco acabado!
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 125

Las ventanas dan problemas con frecuencia. La probabilidad

de cometer algún fallo es alta y el agua lo encontrará fácil-
mente, penetrando en tu muro de paja. Es importante impedir
que entre y facilitar su posible salida y secarla cuando ocurra.

En climas muy fríos

Aislar los marcos

Puede valer la pena aislar la parte exterior del
marco de la ventana para evitar pérdidas de calor Aquí se ve la cinta en las juntas y el aislante de fibra de
madera sobre el premarco.
y condensaciones (si los marcos son metálicos). Se
puede aislar con paja (sujetado debajo de cañizo),
corcho, tableros de fibra de madera, etc.

Sellar las juntas

Puede ser interesante sellar todas las juntas
con una cinta adhesiva diseñada para este fin
(disponible en almacenes de construcción). Luego
se revoca encima o se tapa con un embellecedor.
Esta cinta se considera imprescindible en el norte
de Europa. Asegura la estanqueidad al aire. Si hay
huecos entre la carpintería, hay que rellenarlos con
algún material aislante (esparto, cáñamo, lana de
oveja, etc.)

Hay que buscar la manera de alejar el agua de la ventana. Se puede hacer de muchas maneras: con un reborde, reforzando el
revoco, tapando la parte vulnerable con otro material (chapa, piedra, madera tratada, etc.), o, incluso con una pendiente muy
acusada. Todo dependerá de lo expuesta que esté la ventana a las inclemencias.
126 Capítulo 14. Ventanas y puertas

Exterior Ejemplo 1:
l j El premarco está encajado dentro de la bala.
k j
k Una pieza de madera en forma de “L” se ator-
nilla al premarco, dificultando la entrada de aire.
La junta ya no está paralela a la dirección del
viento.
Interior
Ejemplo 1 l Entre el premarco y la “L” también se atornilla
un listón/tapa-juntas. Habrá que adherir alguna
Exterior j clase de rejilla a la madera donde entra en con-
tacto con el revoco.

Ejemplo 2:
k j Entre los dos montantes se coloca un aisla-
Interior miento, evitando un puente térmico.
Ejemplo 2 k En la junta tablero/revoco queda una junta
paralela a la entrada de aire, por lo que se coloca
un listón/tapeta, dejando un acabado mucho más
Exterior j cuidado.

Ejemplo 3:
k j Aquí se presenta un sistema en que se crea
l esta forma a base de una estructura ligera de
Interior madera. En vez de hacer un cajón, se podría re-
Ejemplo 3 dondear directamente el muro de paja.
k En este ejemplo se protege el marco de la ven-
Exterior m l tana con un aislante.
j l Redondeando de esta forma las aperturas,
k conseguimos una mayor entrada de luz.

Ejemplo 4:
Interior j El premarco está encajado dentro de la bala.
Ejemplo 4 k El marco de la ventana está atornillado direc-
tamente al premarco.
Estos dibujos están inspirados en detalles del libro “Manual de
Construcción con Fardos de Paja” de Prof. Dr. Ing. Gernot Minke. l Se vuelve a aislar el marco para evitar un
puente térmico.
m El encuentro del revoco exterior con el mar-
co de ventana se cubre con un listón de madera
en “L”.

No olvides aislar por debajo del alféizar, para evitar que sea
un puente térmico.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 127

Capítulo 15
Levantar un muro de paja

En este apartado nos centramos, sobre todo, en similares, no diferenciaremos entre ambos sistemas,
el sistema Autoportante o Nebraska, pero en el caso simplemente debes recordar que si dispones de es-
de que tu casa ya tenga estructura, únicamente ha- tructura, tienes que ir estabilizando y fijando los mu-
brá ligeras diferencias. Al ser los pasos a seguir muy ros a la estructura existente.

Chiclana de la Frontera.
128 Capítulo 15. Levantar un muro de paja

p o
r
r

s
n
q l

m
k

Pasos a seguir
1 Proteger sobrecimientos de la humedad (Capítu- 8 Colocar ventanas (Capítulo Ventanas y puertas).
lo Cimientos y sobrecimientos). 9 Colocar el zuncho perimetral de madera (Capítu-
2 Construir marco inferior de madera (Capítulo Ci- lo Zunchos perimetrales).
mientos y sobrecimientos). 10 Colocar tensores/amarres (Capítulo Comprimir y
3 Colocar y apuntalar marcos de puertas y guías amarrar los muros).
para estabilizar muros. 11 Reajustar las balas.
4 Colocar 2 estacas de madera por bala en el zun- 12 Hacer el Tejado (Capítulo Cubiertas).
cho para fijar la primera hilada (o similar).
13 Preparar las instalaciones de luz y agua (Capítulo
5 Colocar las balas a rompejuntas. Instalaciones y decoración).
6 Estacar las balas (opcional). 14 Revocar (Capítulo Revocos).
7 Grapar las esquinas en cada hilada.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 129

Paso a paso
1. Protege los sobrecimientos de la humedad;
(ver Capítulo Cimientos y sobrecimientos).
2. Construye un marco de madera inferior (op-
cional pero MUY recomendable; (ver Capítulo
Cimientos y sobrecimientos).
3. Coloca y apuntala los marcos de puer-
tas y guías para estabilizar muros y esqui-
nas. Normalmente los marcos de las puertas
necesitan ser apuntalados para que se man-
tengan a plomo (rectos), hasta que se aca-
ba el muro y se puedan estacar a las balas. Pasos 1 y 2.
(Para trucos de cómo estabilizar los muros y
guías para las esquinas, ver final de este Capí-
tulo).
4. Coloca 2 estacas de madera por bala en el
marco inferior, para fijar la primera hilada. A
veces hacen falta tres personas, una para man-
tener las estacas estables y rectas y dos más para
sujetar y guiar la bala. Frecuentemente es ne-
cesario recolocarla varias veces antes de que se
quede en su sitio, porque las estacas dificultan
su correcta posición. Por eso se tarda más tiem-
po en colocar la primera hilada que las siguien-
tes. Es importante que esta primera hilada quede
bien fija, porque es la guía y base de las demás.
Paso 3.
En el caso de que no utilices marco inferior, coloca
las estacas directamente en la sobrecimentación.
Alternativamente, se pueden clavar clavos al
marco de madera inferior en vez de usar estacas
de madera. Más detalles en el Capítulo Cimientos
y sobrecimientos.
5. Coloca las balas a rompejuntas, como ladri-
llos, lo cual significa que al lado de las aperturas
tendrás que hacer “medias balas” en hiladas al-
ternas para no formar columnas. Si únicamente
las colocas una encima de otra (columnas) son
muy inestables. La colocación a rompejuntas da
solidez al muro. Antes de colocar las balas no
olvides revisar su estado. Asegúrate de que sean
de calidad (revisar Capítulo La bala de paja). Paso 4.
• No tengas prisa. Esta es la parte más divertida
de la obra. Es muy fácil entusiasmarse y no to-
mar el tiempo necesario para que la bala quede
bien colocada o, incluso, olvidar poner alguna
ventana o grapa. Es común que con la alegría
130 Capítulo 15. Levantar un muro de paja

de ver “crecer” los muros tan rápidamente, se

comiencen a apilar las balas de paja sin criterio,
obteniendo como resultado unos muros defor-
mados. Hay que tener paciencia y siempre elegir
las mejores y ponerlas a conciencia, controlando
continuamente el nivel.
• Coloca las balas a medida. Tienen que estar
a la medida del hueco. Es muy fácil presionar-
la y colocarla en un hueco demasiado reducido,
pensando que se está fortaleciendo el muro. Esto
ocurre especialmente cuando se está finalizando
una hilada y solo falta la última bala por colo-
car. Como en un traje demasiado estrecho, cuyas
costuras se abren al agacharse, ocurre igual en
el muro, que se deforma, provocando “barrigo-
nes”. Esto se nota especialmente si has hecho el
zuncho perimetral a la misma medida que la ci-
mentación; cuando la colocas verás que no está
centrada en medio de los muros de paja. En tal
Paso 5. caso tendrás que desmontar la pared y hacerla
mejor. Vale la pena tomar tu tiempo y hacerlo
bien a la primera.
• Empieza a colocar las balas en las esquinas
y alrededor de puertas y ventanas, así dejas los
huecos irregulares en el centro del muro. Si es
posible, rellena los huecos que quedan con far-
dos hechos a medida en vez de paja suelta. Si
al finalizar el muro te encuentras con un hueco
menor de 30 cm puedes rellenarlo con libritos
de paja suelta, o mejor aún: reemplazar alguna
ya colocada con otra más larga para reducir el
hueco. Si el hueco es mayor de 30 cm puedes
hacerlas a medida.
Asentando la bala horizontalmente con un “Súper mazo de
Paja”. • Confirma la plomada con frecuencia. Puedes
utilizar guías en las esquinas o tablas para man-
tener los muros rectos. Presta especial atención
en las esquinas si no usas guías. Tienen tenden-
cia a inclinarse hacía afuera. En el caso de es-
tructuras puedes atornillar guías a los postes.
• Anticípate a tus necesidades, consultando el
plano del muro (balas, estacas, marcos, etc.).
• Antes de seguir con una nueva hilada:
A. Asegúrate de que todo está correcto, que no se
haya olvidado colocar ninguna ventana o gra-
pa, etc.
Es más fácil conseguir una esquina bien hecha si usas
guías. B. Va bien caminar encima de las balas para que se
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 131

asienten bien; si no quieres caminar encima del

muro dale algunos golpes con el “súper mazo”.
C. Rellena los huecos entre bala y bala con paja
suelta.
D. Comprueba que los muros están bien aploma-
dos y nivelados.
• Ten mucho cuidado con la paja suelta que
hay alrededor de la obra. Recógela con frecuen-
cia y asegúrate que nadie fuma ni utiliza herra-
mientas que echen chispas cerca de la obra. La
paja suelta es la mayor causa de fuego en una
casa sin acabar.
Puedes atornillar tablas a los postes para asegurar una
6. Estacar las balas. No olvides que es normal, a alineación perfecta en una casa con estructura.
partir de la quinta hilada, que el muro empie-
ce a ser algo inestable. No te preocupes. Por eso
hemos colocado guías estabilizadoras alrededor.
Una vez que haya carga sobre el muro, dejará de
moverse. En el caso de que la casa tenga estruc-
tura, no olvides amarrar las balas a la estructura.
Según algunos expertos, una vez colocado el
zuncho, y soportando carga, las estacas clavadas
dentro de los muros no añaden ningún refuerzo.
Últimamente, muchos constructores con paja
están usando técnicas alternativas para estabili-
zar el muro en vez de las clásicas estacas interio-
res. Ver Detalles: Estacas en este Capítulo, para
más información. Pasos 5-8.
7. Las esquinas se estacan con grapas. Se pue-
den hacer las grapas con listones pequeños,
madera verde, con hierro, o incluso coser las es-
quinas con hilo de balas. Para información leer
“Detalles: Grapas” en este Capítulo.
8. Colocar ventanas. En un muro de carga, no
olvides prever huecos encima o debajo de la
apertura. Más información en Capítulo Puertas
y ventanas.
9. Colocar el zuncho perimetral. Aquí puedes
pensar en añadir alguna capa de material im-
permeable o resistente al fuego entre el muro
y el zuncho… luego descansa un poco. Más in-
formación en Capítulo Zunchos perimetrales. A
algunas personas les gusta estacar el zuncho al
muro, especialmente si la base es de OSB, que es
resbaladizo. Si te decides por esta opción, hazlo
antes de colocar la tapa del mismo. Nosotras no
lo consideramos necesario, ya que una vez ama- Paso 5: comprobación con el nivel.
132 Capítulo 15. Levantar un muro de paja

rrado al muro, el anillo perimetral no se mueve.

Además, ha habido casos en las que las estacas
han conducido el agua de lluvia directamente al
corazón del muro, dañándolo gravemente.
10. Colocación tensores/amarres rodeando todo el
muro y zuncho, y atravesando el sobrecimiento o
cimiento. No solo comprimes con estos tensores
los muros de paja, adelantando tiempo, sino que
garantizas que la cubierta ligera, que se apoya so-
bre el zuncho perimetral, no salga volando en caso
de vientos fuertes. Más información en el Capítulo
Comprimir y amarrar los muros de carga.
Puedes apreciar cómo la última hilada de balas queda más 11. Reajustar las balas fijándote en que estén ni-
alta que la puerta. veladas. El “súper martillo” o mazo es una buena
herramienta para este trabajo. Es más fácil mo-
ver las balas a su sitio cuando los muros llevan
algo de peso, pero antes de comprimir del todo.
Por eso, el mejor momento para revisar y “recti-
ficar” el muro es después de colocar el zuncho,
pero antes de colocar el tejado.
12. Construir la cubierta. Hasta que no esté com-
pletado el tejado, ten mucho cuidado con la llu-
via. No olvides tener a mano algún plástico nue-
vo y suficientemente grande para tapar toda la
obra. Si llueve y no estás preparado, tu obra se
puede convertir en una pesadilla.
6. Clavando estacas. Paso 11. 13. Prepara las instalaciones de luz y agua, espe-
cialmente si van empotradas en el muro.
14. Revocar.

Profundizando en los detalles constructivos

Las estacas
Las estacas se usan en muros de carga de paja
y en algunos tipos de estructuras de relleno. En el
primer caso, su función principal es dar estabilidad al
muro mientras se hace. En el segundo caso, se usan
las estacas para atar el muro a la estructura o para
estabilizar un “paño” de muro entre poste y poste.
Paso 9, colocación de zuncho.
Material: Madera, caña, bambú, hierro, aunque reco-
mendamos evitar el uso de este último, si es posible,
ya que tiene mayor coste ecológico en su fabricación
y, además, puede atraer la humedad por condensación
al centro del la bala. Si usas caña o madera compra-
da debería tener al menos 2-3 cm de diámetro. Esta-
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 133

cas de hierro o bambú pueden ser más finas, en todo q Zuncho perimetral Amarre y
caso suficiente grueso para clavar dentro de la bala sin compresión
con tensores
romperlas (estacas interiores) o para resistir la tensión
de las cuerdas sin que se quiebren (estacas exteriores).
Hoy en día hay opiniones contrapuestas en lo que
se refiere a la necesidad o no de colocar estacas en
muros de carga. Según algunos ensayos de labora-
torio y muchos expertos mundiales, las estacas solo Ventanas: estacadas
sirven para dar estabilidad durante la construcción al muro con clavos de
del muro, pero pierden toda su función una vez com- madera después de la
compresión
primido y se puede prescindir de ellas. Es un elemen-
to esbelto sin apoyo, por lo que se considera que no Pasos 9 y 10.
aporta ningún refuerzo estructural.
No obstante, otros consideran que sí vale la pena Bala relajada
su colocación, ya que le atribuyen otra función: evi-
tan los desplazamientos laterales que sufre la paja al
ser comprimida. Debemos pensar que la bala se com- H
prime, por lo que tiene un desplazamiento vertical y
lateral. Si la bala de paja estuviera totalmente enca-
jonada (ej. con guías en las esquinas y a lo largo del L
muro), no podría deformarse y desplazarse, ya que el Con carga
l<L
cajón ejercería una presión opuesta evitando la de- H>h

Å
formación, creando una celda compacta.
Sin embargo, el comportamiento de una úni-
ca bala de paja es diferente al de un muro entero h Å Å
autoportante, en que una bala junto a otra permite
que esos desplazamientos/deformaciones se puedan l
Å

compensar, menos en las esquinas, en que no se ejer-

ce ninguna presión opuesta. Con ayuda de un tope
permanente (en ejemplo “2” un pilar/cajón, etc.), es Comportamiento en el muro
decir, con ayuda de las estacas (interiores o exteriores
o similar) se reduce esta deformación/desplazamien-
to (“1”). Por tanto, aunque vemos que hay alternati-
j Å ÅÅ Å
vas a la colocación de las estacas interiores, hay que
tener en cuenta los demás factores.
Å

La mayoría de expertos1 están de acuerdo en que k ÅÅ ÅÅ

las estacas exteriores funcionan igual de bien que las
interiores y son de más fácil manejo.
Entendiendo cómo funciona la compresión.
Estacas interiores: Tradicionalmente se estacan los
muros de paja (tanto en muros portantes como los
de relleno) a partir de la tercera hilada de balas. Se
clavan dos por bala lo suficientemente largas para
atravesar tres hiladas superpuestas a la vez (aproxi-
madamente 1 metro de largo). Este proceso se repite

1. Según debates en la Red Global de Construcción con Paja.

134 Capítulo 15. Levantar un muro de paja

Grapas: 1
unidad por
cada 2 estacas, 6ª hilada hasta la 4ª hilada
hilada

2 estacas, de 5ª hilada hasta la 3ª hilada

2 estacas bala: atraviesa desde la 4ª hasta la 2ª hilada

2 estacas x bala a partir de la 3ª

hilada. Las estacas atraviesan 3
balas. Atraviesa 3ª hasta 1ª hilada

estacas 1ª hilada
2 x bala

marco inferior
aislado
térmicamente

lámina impermeable
Estacas interiores.

Estacas exteriores
• Para facilitar su atado, pasa las cuerdas por las juntas entre
hileras en vez del medio de la bala.
• Haz mínimo tres atados, atando los nudos en lados alternos
de la pared (para no tirar siempre en la misma dirección) si
estás atando “estaca a estaca” en vez de “estaca a poste”.
• Si quieres dejar las estacas en el muro permanentemente,
puedes hacer una ranura en la paja detrás de la estaca con
un martillo de carpintero o la punta de una motosierra. De
Estacas exteriores. esta manera la estaca se empotra en la pared sin sobresalir.
• En un muro de carga de paja, después de la compresión
se pueden quitar antes de revocar, porque ya han hecho
su servicio.
en cada hilada. Es un método sencillo para mantener
unidas todas las balas, dándoles mayor estabilidad y • Ver pg. 168 de Capítulo Revocos para trucos sobre cómo
sensación de seguridad. revocar encima sin que salgan grietas en este lugar.
La mayor ventaja es que las estacas mantienen
el muro más unido y estable mientras se está cons-
truyendo. Evitan desplazamiento de las balas y las al clavarlas. Además del trabajo extra de clavarlas, hay
entrelazan entre sí. Las desventajas son el trabajo y que hacerlas con punta. Si las estás usando en una
el material: se necesitan más estacas y más gruesas. estructura de madera, tendrás que agujerear el tejado
Tienen que ser suficientemente fuertes para aguantar y clavar a su través en las últimas hiladas. Otro incon-
golpes y ser rectas para que no se desplacen las balas veniente es que resulta muy difícil mover una bala ya
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 135

fijada mediante estacas interiores, en el caso de que se

haya desplazado fuera de su lugar durante el proceso.
Hoy en día, se suelen buscar maneras alternativas para
estabilizar los muros durante la obra (ver “Trucos” al
final de este Capítulo) o utilizando el sistema que co-
mentamos a continuación.
Estacas exteriores: Un método que se está utili-
zando cada vez más, es el de estacar el muro ex-
teriormente. En este caso las estacas pueden tener En un muro de Si no tienes madera verde y
menos diámetro que las interiores y no tienen por carga, no hace falta recta, puedes fabricar grapas con
estacarlo todo, solo listones y tornillos.
que ser totalmente rectas. Normalmente se dispo- los sitios que piden
nen en parejas, una a cada lado del muro, fijándolas más estabilidad.
al muro mediante cosido. Se pueden dejar los hilos Estaca
entre hiladas de balas a la hora de levantar el muro, Estaca
o usar la aguja de paja para colocarlas después. Este Grapa
método tiene dos ventajas: obliga al muro a ir a plo-
mo (alinea todas las balas) y es más fácil manipular
las balas posteriormente porque no hay elementos
interiores que impiden su desplazamiento.
Ver “revocando sobre todo tipo de materiales” en
pg. 168 para más información sobre cómo cubrir las
j
estacas con revoco sin que salgan grietas. Aquí reco- k
mendamos usar una mezcla de "paja larga con barro". 40 cm

Este método se puede usar también con un muro 30 cm

de relleno de balas. Hay varias alternativas: si se
dispone de una viga (o guía horizontal) encima del Pasos 1 y 2.
muro (al ras de la cara interior o exterior del muro) se
puede atornillar la “estaca” de madera entre ella y el
marco de madera inferior; así la madera actúa como Grapas
guía para que el muro quede perfectamente recto y a Es importante asegurar que las esquinas queden
plomo además de estabilizarlo cuando coses las balas
fuertes y que las balas no puedan moverse.
a ellas. Alternativamente, se puede coser una estaca
en un lado del muro a un poste que está en el otro Se pueden hacer grapas con listones de madera
lado (opciones 2 o 4, pg. 76) , o coser pares de estacas pequeños (atornilladas), madera natural (verde), o in-
para estabilizar paños de muros largos que no tocan cluso coser las balas entre sí.
la estructura (opción 1, en pg. 76).
La opción más convencional sería usar hierro de 8
-Ventajas: se necesita menos material que con el sis- mm de diámetro o más, doblado para darle la forma
tema anterior. Colocarlas es más sencillo y es más fá- deseada. Preferimos usar el mínimo hierro imprescin-
cil ajustar la posición de la bala durante toda la obra dible en obra por razones ecológicas y la posibilidad
y ayuda a mantener el muro a plomo. de que se condense humedad en el hierro dentro de
-Desventajas: puede dificultar el revoco, hacen falta la bala, aunque se han usado grapas metálicas con
dos personas para coserlas al muro, a veces cuesta éxito en muchas casas.
apretar las cuerdas (utilizamos un nudo corredizo). Y
hay que tener los conocimientos básicos, para que, al Proceso para hacer una grapa de madera verde
realizar el revoque, no salgan grietas a cada lado de 1. Escoge una rama recta de 2-3 cm de diámetro y
la estaca. unos 100/110 cm de longitud. Marca, a 30 cm de
136 Capítulo 15. Levantar un muro de paja

Paso 3. Grapas de madera cada extremo, los puntos de torsión y saca punta
verde. con ayuda de un hacha.
2. Coloca la rama sobre una piedra o similar con un
canto vivo. Mientras vas girándola, la golpeas con
el martillo. Primero saltará la corteza, pero sigue
golpeando hasta separar las fibras sin cortarlas.
3. Tuerce y dobla la rama para darle forma de grapa.
4. Colócalas directamente en las esquinas del muro.
No las prepares con muchos días de antelación.
Es más fácil que se rompan a la hora de clavarlas
en la bala si están secas.

Proceso de coser una esquina

Cuando no se tiene o no se quiere hacer grapas,
es una buena solución. Solo precisas cuerda y la
aguja de paja. Como solemos poner cantoneras para
garantizar el plomo en las esquinas, debes tener la
Siempre hay que clavar las grapas entre los dos hilos y con previsión de ir dejando un trozo de cuerda suficien-
un pequeño ángulo hacia dentro. Es una buena idea hacerlo temente largo, colocado entre la bala y la cantonera,
entre tres personas: una para clavar y las otras dos empujan los
extremos de las balas a unir. a medida que vayas subiendo hiladas del muro.
Imagínate viendo desde arriba una esquina for-
k mada por dos balas y tú estás situada en el interior
j
de la construcción. Has de pinchar el muro que crea
el ángulo, pero con la aguja enrasada con el otro para
que la cuerda esté tocando en todo momento la paja.
Si no lo haces así, la cuerda siempre sobresaldrá y
molestará. Luego atraviesas toda la bala con tu aguja
vacía, una vez al otro lado mete la cuerda y tráela de
l vuelta al interior. Desde el interior pinchas la aguja al
lado de la junta que crea el ángulo (no EN la junta) y
j Cantonera vuelves a atravesar todo el muro con la cuerda. Ahora
k Cuerda
l Aguja enrasada con el muro podrás hacer el nudo de atado que solemos hacer al
dividir las balas. Procura que quede en el mismo pla-
no del muro (sin rodear la esquina).

Consejos generales e ideas para pensar…

Afeitar las paredes

Antes de revocar, conviene “afeitar” las paredes para
hacerlas más uniformes y para que el revoco se adhiera
mejor al muro. Esto se puede hacer con una motosierra
eléctrica, una desbrozadora de hilo, un recortabordes
o un cortasetos. A nosotras nos gusta la desbrozado-
ra. Es más fácil afeitar las paredes antes de colocar los
amarres/tensores. Solo hay una excepción y es cuando
utilizas el prerrevoco, que no precisa el afeitado.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 137

Prerrevoco
Si quieres, puedes utilizar el “French Dip” (Untado
Francés), desarrollado por Tom Rijven (FR/NL). Con-
siste en mojar el lado interior y exterior de la bala
en arcilla líquida antes de colocarla en el muro. Hay
más detalles sobre como prerrevocar en el Capítulo
sobre revocos. En el Capítulo Estilos Propios hay más
información sobre el sistema constructivo completo
que desarrolló Tom, llamado CUT.

Alternar las hiladas

Recordaréis que la bala de paja tiene un lado cor-
tado y otro doblado. Parece ser que el lado cortado
se comprime más que el lado doblado (según ensa-
yos realizados en Canadá). Además, el lado cortado
es más fácil de revocar. Por tanto, es interesante al-
ternar las hiladas (o balas), para que ambos lados se Afeitado de las paredes con desbrozadora.
compriman por igual. En la primera hilada se reco-
mienda que la parte cortada mire hacia el exterior,
ya que es el lado al que el revoco se adhiere mejor y
conviene protegerlo bien, siendo el más expuesto a
las lluvias. En la siguiente se coloca el lado doblado
hacía el exterior y así sucesivamente.

La última hilada de balas

Una protección muy recomendable, es incor-
porar un trozo de lámina impermeable entre la
última hilada de paja y el zuncho (deja que sobren
unos 20 cm por cada lado de la bala). La ventaja es
que si llueve antes de acabar el tejado, o si no ha-
ces el tejado bien y hay goteras, no puede entrar
agua en el corazón de la bala. La desventaja es que
tendrás que cubrir esta lámina con algo a lo que Transportando una bala prerrevocada.
puedas adherir el revoco. Si te preocupan mucho
los ratones, también se puede colocar un mallazo
de agujeros pequeños entre el zuncho y las balas.
Otra protección que se debe considerar es la
que hace referencia al fuego. Se ha observado que
en las casas de paja se suelen iniciar por el tejado
antes de extenderse a las balas. Por eso, puede ser
ventajoso incluir algún tipo de corta-fuegos entre
las balas y el zuncho. O bien se puede revocar la
cara superior de la última hilada de balas o utili-
zar alguna tela o tablero resistente al fuego como
parte del zuncho. Sin embargo, no te preocupes
mucho si decides no hacerlo; estas ideas son in- Material impermeable
teresantes, pero no se usan en la gran mayoría de debajo del zuncho.
138 Capítulo 15. Levantar un muro de paja

obras; es muy raro que haya problemas en una

casa de paja acabada. Recuerda que, además de
tratar tu madera con anticarcoma, también pue-
des protegerla con algún producto que le dé ma-
yor resistencia al fuego.

Guías para las esquinas

Si eres muy meticuloso, quizás no necesites una guía provisional,
pero es un sistema perfecto y sencillo para crear esquinas rectas,
ya que normalmente los muros tienden a “abrirse”.
Guías para las esquinas. Utiliza tableros rectos y firmes de mínimo 20 cm de ancho. Tó-
mate el tiempo necesario para dejarlos bien rectos y a plomo.
Cuando hayas colocado el zuncho se pueden quitar las guías.

Estacas en los cimientos

¡No olvides proteger las estacas de la primera hilada de balas
para no hacerte daño! A la hora de colocar la primera bala va
bien tener a alguien para sujetar las estacas rectas mientras se
pincha el primer fardo.

Comprobar la plomada
Con una plomada o simplemente un peso colgando de un hilo
puedes comprobar fácilmente la verticalidad de tus muros. Aun-
que no es necesario hacer los muros perfectamente a plomo, hay
que evitar que la parte superior del muro se incline hacia fuera.

Estabilizar un muro largo

Aquí puedes ver algunos sistemas provisionales para estabilizar
un muro largo. También se puede usar el sistema de “estacas ex-
teriores” mencionado antes en este Capítulo. En cuanto coloques
Guías externas, atornilladas al marco de madera inferior y el zuncho perimetral, comprimas los muros, coloques el forjado
apuntaladas. y/o cubierta y lo revoques todo con arcilla o cal, estos apoyos se
vuelven superfluos. Hay gente que prefiere arriostrar perpendicu-
larmente cada 4-7 m con muros de balas de paja (u otra forma de
tabique) etc.; es muy efectivo, pero pierdes mucho espacio interior.

Muros curvos
No olvides que también se pueden hacer muros curvos. Su cons-
trucción es más lenta y complicada pero vale la pena. Los resul-
tados pueden ser espectaculares.
Hay más información sobre esto en los capítulos La bala de paja
y Zunchos perimetrales.
La mayor dificultad en construir muros curvos es darle una forma
redondeada a los zunchos de madera o sobrecimentaciones. Por
esta razón, los materiales como sacos de tierra o cubiertas de
Zuncho perimetral curvo para muros de carga. Stefano
Soldati, Italia. coche pueden ser ideales.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 139

Capítulo 16
Zunchos perimetrales

El zuncho, también llamado anillo perimetral, es • La carga que tenga que soportar.
aquél elemento constructivo que corona los muros
• La disponibilidad de materiales para construirlo.
de balas de paja en el sistema Nebraska. Además de
tener la función de proporcionar monolitismo, ha- • Recursos económicos.
ciendo funcionar todos los muros como una unidad
• Disponibilidad de mano de obra o maquinaria.
estructural, tiene la virtud de repartir homogénea-
mente las cargas puntuales que recibe de la cubierta. • Habilidad requerida para su construcción.
También nos será muy útil para realizar una compre-
• Etc.
sión uniforme del muro, en todo su perímetro.
El anillo perimetral está fijado al cimiento a tra- No te olvides de que siempre es recomendable
vés de los diferentes sistemas de amarres (que os ex- construirlo antes de iniciar la colocación de las ba-
plicaremos en capítulos sucesivos), de esta manera las, de esta manera el sobrecimiento te sirve de base
garantizamos una unión de la cubierta al cimiento, de apoyo (es más cómodo trabajar sobre una super-
muy útil cuando una cubierta tiene que resistir vien- ficie plana y nivelada). Además te sirve de modelo,
tos fuertes. ya que debería tener las mismas dimensiones que
Hasta que no sitúes el zuncho, los muros te pue- la banqueta. Otra ventaja de prefabricarlo, es que
den parecer muy inestables, pero una vez colocado, te podrás estabilizar el muro de forma inmediata una
dará la sensación de consistencia, pudiendo caminar vez finalizado.
con seguridad sobre ellos. Cuando los muros, además, Normalmente se fabrican con maderas de 5 x
estén precomprimidos, amarrados a los cimientos y 10 cm o 5 x 15 cm o, incluso, más grandes si se co-
revocados, tendrás paredes totalmente estables.
locan planas. Recuerda que si tu anillo perimetral
Normalmente, en el caso de la construcción con es lo suficientemente rígido, podrá actuar también
balas de paja, los zunchos se fabrican de madera, como dintel sobre puertas y ventanas, reduciendo
pero se pueden usar diferentes materiales. Puedes de esta manera el uso de material, pero las dimen-
encontrarte zunchos de todos los tipos, más elabo- siones exactas de la madera varían según la carga
rados o, en ocasiones, tan sencillos como un simple que ha de soportar y si actúa como dintel o no.
tronco centrado en el muro, pero veremos que hay
varios factores que influyen en el diseño de un anillo Aunque hay muchos sistemas, hay dos variedades
perimetral adecuado: básicas de zunchos: el tipo escalera y el tipo cajón. La
• La geometría de la construcción. primera opción se construye con más rapidez y utiliza
menos madera, pero deja un acabado más irregular.
• Las dimensiones del edificio. La segunda alternativa tiene la ventaja de ser más rí-
• La estructura del tejado. gida, estar aislada y ofrecer un acabado más perfecto.
140 Capítulo 16. Zunchos perimetrales

Zuncho escalera Zuncho “Escalera”

(listones de 5x15 cm)
Este sistema apenas precisa explicación.
En el dibujo se observan unas maderas en los can-
tos que forman un tipo de “ L” invertida. Estas piezas
extras le dan más rigidez y ofrecen un encuentro lim-
pio para entregar el revoco a la madera, pero no son
necesarios. Alternativamente podrías atornillarlas a
los laterales después de colocar el zuncho en el muro,
en vez de debajo. En realidad hay muchas maneras
distintas de construir este modelo.
Los listones que van cruzados se atornillan a unos
50 cm entre sí, también es interesante que coincidan
con la vigas del tejado para ofrecer más apoyo y fir-
meza donde más peso recaiga.
Zuncho cajón Si el muro es demasiado largo para usar un solo
listón, se recomienda hacer la escalera “doble” para
reforzar las juntas entre listones.
Otra variación sería hacer la escalera más estre-
cha que el ancho total de la bala. Esto ayudaría a
centrar el peso de las vigas del tejado en el centro de
la bala (la parte más fuerte).

Rellenar con material aislante

El Zuncho “Cajón”
Está formado a base de listones de madera maci-
za que darán la rigidez y resistencia al conjunto. Es
conveniente que lo refuerces con tramos perpendi-
culares (a unos 50 cm entre sí) formando una espe-
cie de escalera. Luego clavas o atornillas, por ambos
lados, planchas de madera (tipo OSB o cualquier otro
tipo del que puedas disponer). No te olvides de ais-
lar térmicamente los huecos que te queden antes de
atornillar el último lado del zuncho.
Si tu construcción es grande y no dispones de
suficientes amigos que te ayuden a colocarlo sobre
el muro, lo tendrás que construir in situ, o hacerlo a
Zuncho caja
piezas y acabar de montarlo sobre el mismo muro.
(con listones y OSB) Recomendamos que montes el zuncho encima
de la sobrecimentación, antes de levantar los
muros.

Unir las piezas del zuncho:

Es probable que tu zuncho pese tanto que nece-
sites hacerlo en varias piezas. Si es así tienes dos op-
ciónes: hacer piezas rectas, y unirlas en las esquinas;
o hacer las esquinas por separado y las uniones en
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 141

recto. Los dibujos que siguen, ayudarán a clarificar

como deben ser estas uniones para que tu zuncho
sea fuerte.

Es imprescindible que el zuncho trabaje como una única pieza unien-

do todos los muros y repartiendo uniformemente el peso sobre es-
tos. Como recibe mucha carga, tiene que ser resistente. Como pesaría
demasiado construyéndolo de una pieza se monta en secciones. Pero
estas partes tienen que estar unidas sobre el muro de forma que tra-
bajen juntas. Otra función es que ayuda en que las vigas no empujen
los muros hacía fuera. Hacer zunchos “sueltos” en muros individuales
es muy arriesgado.
Además, tiene que estar colocado horizontalmente sobre el muro.
¡No se puede colocar en pendiente! En el caso de tejados de un agua,
se hace un zuncho continuo y horizontal sobre los cuatro muros, y
luego se construye otra estructura sobre uno de los muros (sea con
madera o más balas) para crear el desnivel.

Atornillando los tramos del zuncho.

Si la casa es suficientemente pequeña para hacer el zuncho en 4
piezas (una por muro) es preferible hacer la unión únicamente en
la esquina. Si se tienen que hacer más piezas porque la casa es
grande, es aconsejable la unión recta. En la zona de puertas y
ventanas se puede reforzar el zuncho con más madera.
142 Capítulo 16. Zunchos perimetrales

Zunchos de tecnología sencilla Zunchos de tecnología más elaborada

(menos rígidos). (más rígidos).

En esta imagen se ve cómo se ha hecho un zuncho muy ... pero fíjate que los muros que soportarán más carga están
sencillo en los muros que reciben poca carga…, reforzados con un tronco. Llum de Sol, Balaguer.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 143

También se pueden hacer zunchos redondos C. Zuncho a base de

tablones empalmados,
Recuerda que, a pesar de que es fácil curvar las recortados y juntados
balas, la carpintería es mucho más complicada. Esto con un “dibujo” de
clavos especialmente
hace que la obra sea más costosa y ralentiza el tra- diseñado para resistir
bajo. Si eso no te importa, vale la pena porque los las fuerzas que se
resultados pueden ser espectaculares. aplicarán.
Stroh Unlimited,
Alemania.

A. Anillo perimetral tipo cajón con tablones arqueados. Los travesaños del centro son de 50 mm de grosor y las laterales son dos
tablones de 25 mm superpuestos para poder curvarlos y que tengan un grosor final de 50 mm. Imagen cortesía de Barbara Jones de
Amazon Nails, UK.

OSB tablero
Anillo Perimetral
cortado en arco
Madera maciza colocada en los extremos
para poder atornillar
Madera maciza
Refuerzo
OSB cortado en arco

3ª OSB

2ª Madera

1ª OSB

2ª Pieza
1ª Pieza
B. En este dibujo se ven más detalles de cómo se construiría un zuncho arqueado tipo “A”.
144 Capítulo 16. Zunchos perimetrales

D. Zuncho perimetral realizado con tres capas de tablones empalmados recortados. Está diseñado para una casa con muros de
carga de paja. Es más estrecho que el muro y se coloca en el centro de la bala. Stroh Unlimited, Alemania.

E. Zuncho hecho con trozos rectos, utilizando la cimentación Aparte de formas circulares se puede hacer todo tipo de
como guía. No deberían coincidir las juntas del anillo interior curvas, aunque la carpintería se complica aún más… es
y exterior, en este caso. bonito dejar volar tu imaginación. Stefano Soldati, Italia.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 145

Capítulo 17
Comprimir y amarrar muros de carga

Es importante saber distinguir entre comprimir y los muros se moverán bastante. No te preocupes, es
amarrar los muros, ya que la función es distinta en normal. ¡Gracias a la compresión nuestros muros
cada caso. dejarán de moverse y se harán fuertes!
Hay sistemas que únicamente tienen la función
Los sistemas básicos son:
de comprimir y que luego se retiran, otros que solo
amarran el zuncho al cimiento, garantizando su a) La técnica tradicional: Paciencia y peso. Es la
unión, y otros que cumplen ambas funciones. que utilizaron los pioneros de Nebraska. Se deja
pasar el suficiente tiempo para que la propia cu-
Para ello os explicamos estos conceptos con ma-
bierta pueda comprimir los muros autoportantes
yor detenimiento:
de paja. El inconveniente es que hay que esperar
al menos 4 semanas hasta poder empezar el re-
La compresión voco, ya que en caso contrario se puede agrietar.
Una de las características más relevantes de la b) La técnica moderna de precompresión de los
bala de paja es que es un material flexible que, al re- muros: En este caso se acelera la compresión me-
cibir carga, se comprime. Si utilizas este material en diante procesos mecánicos, por lo que se puede
tu construcción, la compresión es fundamental para revocar más rápidamente. La precompresión in-
dar mayor rigidez y estabilidad a los muros. Resulta cluso se puede realizar antes de finalizar la cu-
complicado calcular el porcentaje, ya que depende bierta y también suele usarse en el sistema de
totalmente de la calidad de las balas, del peso y de la postes y vigas/relleno. En este caso hay que re-
fuerza que se ejerza; como orientación se considera solver cómo rellenar el hueco que quede entre el
que se comprime un 6% de la altura total. muro y la estructura o planificar la altura teniendo
en cuenta la compresión. Cualquier herramienta o
Son varios los factores que dificultan que un muro
maquinaria que pueda ejercer una presión vertical
de carga sea estable desde un inicio: los lados de las
balas no son totalmente planos, el material es flexi- puede ser útil: gatos hidráulicos y mecánicos, va-
ble y, además, no hay nada que unifique una hilada rillas roscadas, tractores con pala, etc.
con la siguiente. Por eso, hay que estabilizar los mu-
Consejos para obtener una compresión
ros de paja autoportantes, aunque en muchos casos
idónea (sistema Nebraska):
también en los de relleno. Mediante la compresión,
las balas son presionadas unas contra otras, aumen- • Utilizar balas con una densidad óptima de
tando así notablemente la estabilidad del sistema. En 110-130 kg/m3. Cuánto más compacta sea
una casa con muros de carga de paja, hasta que no tu bala, menos se comprimirá y menos se
coloques el zuncho perimetral y aprietes los tensores deformará el muro. La densidad mínima
que rodean todo el sistema o coloques peso encima, será de 90 kg/m3.
146 Capítulo 17. Comprimir y amarrar muros de carga

tenso y rozando el muro de paja. En el caso de que

quede demasiado separado por las deformaciones
que haya, puedes coserlo al muro más firmemente
utilizando tu aguja de paja.
En el sistema de relleno su función es impedir
que se separen los muros de la estructura. Para
más opciones ver los Capítulos Sistemas de relle-
no y Levantar el muro (Detalles: Estacas).

El tensor para vallas es el que Protector para el zuncho

más se utiliza, pero aunque hecho con una lata reciclada.
aplica algo de presión, no es
suficiente para comprimir Ubica bien tus pasatubos, nunca debajo de ventanas, para que
el muro. Solo se puede tus tensores no molesten.
considerar como amarre.

• Escoger balas con lados planos y aristas lo Sistemas de compresión y amarres

más definidas posibles (evitar “orejas y ba-
rriga”), o bien moldear las esquinas antes Tensores metálicos y plásticos
de colocar la bala (ver Moldear y manejar la Tensores de cable de acero o alambre: El método
bala en el Capítulo La bala de paja). más común de amarre y compresión es el de tenso-
• Coloca las balas lo más cerca las unas de res que suelen ser de fleje plástico/textil o alambre
las otras. No fuerces la última paca a entrar metálico. Según el tipo que escojas puede cumplir
en el hueco, ya que si está sobrepresionada ambas funciones, la de comprimir y la de atar. Se
deformará el muro. Tampoco las dejes de- pasa el tensor por el pasatubos, rodeando el muro
masiado sueltas. y el zuncho (ver paso 10 de “Levantar el muro de
paja). Procura que el tensor no se clave en el zuncho
• Colocar sistemas auxiliares, como cantoneras, colocando algún protector como un trozo de lata de
que puedan evitar posibles deformaciones de aluminio, un pedazo de manguera, etc. Si no te gus-
las esquinas durante la precompresión. ta esta solución, puedes agujerear la madera maciza
del anillo perimetral y hacerlo pasar por dentro.
El amarre Estos tensores se disponen en intervalos de 1,5 a
En el sistema Nebraska, la función del amarre 2,5 m aproximadamente. Hay que tenerlo en cuenta
es fijar el zuncho perimetral a un elemento resis- en el diseño, ya que necesitarás colocar los pasatubos
tente como es el cimiento o la banqueta. Aunque según donde hayas previsto colocarlos (banqueta o
no todos los constructores lo utilizan, sí suele re- cimientos).
comendarse que la cubierta tenga una unión al Si usas este sistema, tienes que alternar el lado de
cimiento, para poder contrarrestar la fuerza del tensión, ya que por el costado en que se ejerce la pre-
viento (muy recomendable en cubiertas ligeras). sión tiende a deformar el muro. Lo ideal es tensar el
Para comprender mejor los amarres los clasifica- muro de manera uniforme y con la ayuda de varias
mos en dos tipos; en el primero se precisa una personas a la vez. Si por falta de voluntarios esto no
precompresión ejercida por otra herramienta y es posible, hay que comprimir poco a poco rodeando
luego poder colocarlo. Una segunda opción es que toda la construcción o de forma cruzada (como cuan-
el propio amarre tenga la suficiente capacidad do aprietas las tuercas de la rueda del coche). Aun-
para comprimir. Recordad que este quedará siem- que se podría revocar directamente sobre estos muros
pre embebido en el revoco del muro, por tanto hay precomprimidos, recomendamos esperar unos días y
que prestar especial atención para que esté bien volver a tensar los amarres antes de hacerlo.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 147

Asegúrate de que el alambre sea suficientemen-

te fuerte, normalmente entre el diámetro 0,16-0,18
cm. Puedes usar cable de acero trenzado si prefie-
res; es más caro pero también más flexible y cómo-
do de usar.
Flejes plásticos y textiles: En el caso de los flejes
plásticos es preferible elegir el de poliéster reforzado
(PET). Es más flexible y fácil de retensar. La desventaja
es que resulta difícil encontrar la maquinaria adecua-
da. Infórmate bien en la industria especializada, pero
asegúrate de que el fleje y hebillas elegidos tienen La máquina flejadora y la hebilla.
una carga de rotura superior a los 900 kg. En el mer-
cado hay muchas flejadoras y tensores que no son
adecuados para comprimir.
Con la maquinaria normal solo se puede usar el
fleje como “amarre” para fijar los muros a la cimen-
tación. Sin embargo, con una flejadora industrial
o neumática y hebillas suficientemente fuertes, es
posible lograr la compresión además de la fijación.

Fijación de los amarres a los cimientos

Aparte de usar un pasatubos, se puede empotrar un Nota como el El tornillo se ha doblado al no
hierro en los cimientos con ganchos a cada lado, o, en fleje atraviesa la soportar la tensión.
sobrecimentación.
el caso de que lo hayas olvidado, puedes usar tornillos
especiales para paredes de cemento o ladrillo. Procura
pasar los pasatubos por zonas que puedan resistir la
presión y si utilizas tornillos, que sean resistentes para
que no se deformen. Como último recurso puedes pa-
sar los amarres debajo del marco inferior de madera
(ver Capítulo Cimientos y sobrecimientos).

En estos dibujos se aprecian distintas maneras para anclar

Varilla roscada un sistema de amarre, a base de fleje o cable de acero, a los
cimientos.
Este sistema cumple ambas funciones: la de com-
presión y la de amarre. En este caso la varilla está co- Amarre y compresión
con varilla enroscada
locada en el centro del muro y a medida que se suben
Escalera de madera
las hiladas, se van enroscando nuevas varillas hasta con estacas y Tuerca de unión
atravesar el zuncho, fijándolo todo con tuercas. Poco aislamiento térmico
a poco se aprietan los tornillos y se va comprimien-
do. Las varillas se fijan a los cimientos soldadas sobre
pletinas y atornilladas sobre el sobrecimiento o bien
embebidas en los cimientos de hormigón armado.
Suelen venderse de una longitud de 1 m, o sea que
tienes que dar a hacer unas hembras que conecten
unas con otras. Estas uniones las puedes encargar a
un tornero o soldar varias tuercas entre sí del diáme- Cimiento y banqueta + lámina
Estacas de avellano impermeabilizante
tro adecuado. fijadas al marco inferior
148 Capítulo 17. Comprimir y amarrar muros de carga

Pletina Debido a que este método apenas se utiliza hoy

en día, no nos extendemos en su explicación, pero en
Zuncho publicaciones más antiguas podrás encontrar infor-
mación más detallada.
La desaparición de este procedimiento es debi-
do a que algunos ensayos y experiencias de cons-
Hembras tructores, han demostrado que el vapor de agua
generado en el interior de la casa se condensa en la
varilla, pudriendo la paja que la envuelve. Se podría
resolver envolviéndolas, pero eso dificultaría mucho
atravesar las hiladas de balas. Otros opinan que en
climas templados/secos como el nuestro, no supone
ningún problema. También hay quien asegura que
este sistema no acaba de precomprimir suficiente-
mente el muro, aparte de que ha habido casos en
que las piezas se han torcido cuando el muro ha
Propuesta1 o bien recibido más carga o los tornillos se han “pasado
de rosca” al intentar apretar demasiado las tuercas.
SECCIÓN Propuesta 2
Actualmente la tendencia va hacia el método que
Compresión con varilla enroscado en el exterior de la
explicamos a continuación.
bala.
Varillas roscadas exteriores
Se utilizarían las varillas como en el caso anterior,
pero colocándolas en el exterior y una a cada lado. Así
hace más presión y se evita el posible riesgo de que
se genere humedad por condensación en el centro del
muro. Una opción mejor que la que muestra el croquis,
es anclar las varillas al cimiento en vez de hacerlas pa-
sar directamente por la banqueta.

Correas de camión
Estas correas (también llamadas ratchet) se uti-
lizan exclusivamente para la compresión. Una vez
En este ejemplo de postes y vigas, se comprimen los muros de
relleno con varilla roscada a ambos lados de la bala. Después comprimidos los muros, se colocan y se tensan los
de comprimirlas, se fija el zuncho a los postes. amarres; luego se retiran las correas. Como sistema
es muy parecido al del alambre-tensor, ya que tam-
bién rodea todo el muro y precisa pasatubos (en esta
ocasión hay que usar tubos un poco más anchos; de
35 mm será suficiente).

Usar gatos hidráulicos es mucho más cómodo que usar los me-
cánicos, además, de esta manera se aplica la presión de forma
Tensor “Ratchet”. Varilla enroscada en el vertical.
exterior de la bala.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 149

Capítulo 18
Cubiertas

Tanto los cimientos como las cubiertas suelen Recomendaciones generales

suscitar las mayores dudas entre los autocons-
tructores, ya que exige cierta habilidad y cono- Aislar el tejado2
cimientos, aparte de que hay poca tradición en
Sería absurdo no aislar convenientemente la cubier-
nuestro país de construir estructuras ligeras de
ta disponiendo de muros superaislados. En invierno, el
cubierta. Las más usuales suelen ser de madera y,
calor creado en el interior se disiparía hacia el exterior,
de hecho, adaptarlas a la construcción con paja es
mientras que en verano, la cubierta se convertiría en un
sencillo. Donde hay más diferencias es en el siste-
gran receptor de calor. En varias construcciones se han
ma Nebraska, mientras que en el de Postes y Vigas
utilizado balas de paja con este fin.
es similar a obras de construcción convencional.
En caso de duda, o si no te sientes capaz de llevar Evacuación del agua de lluvia
a cabo la cubierta, puedes comprar cerchas o celo-
sías1 prefabricadas, consultar a técnicos, contratar Normalmente se recomienda una cubierta con fal-
algún carpintero de armar o decidirte por un dise- dones en lugar de una plana. A más pendiente más
ño sencillo. En esta guía te orientaremos para que rápida será la evacuación del agua de lluvia. Tendrás
sepas qué aspectos debes tener en cuenta cuan- que hacer, al menos, pendientes del 2-3 % en cubiertas
do diseñes una cubierta y cuales son las opciones planas, y conducir el agua siempre hacia los extremos.
principales. No intentamos abarcar cómo fabricar Intenta que tu elección de tejado tenga en cuenta el
cada tipo de tejado, ¡eso sería otro libro! estilo arquitectónico de la zona.

Colocación de canales

Para diseñar bien un tejado o revoco para cualquier casa (de paja Es conveniente colocar un canalón en todo el perí-
u otra) hay que entender los materiales impermeables, sus fun- metro del tejado para evitar que la lluvia caiga al suelo,
ciones y cómo se mueve el vapor de agua dentro de un edificio. salpicando nuestros muros. A parte de esta ventaja, tiene
Ver. pg. 247 para más información otras muchas, como evitar que tengamos que pasar por
una cortina de agua cuando llueve y la más importante,
posibilita la recogida de agua potable.

1. Una celosía es una estructura reticular formada por barras

rectas interconectadas que forman triángulos planos. Usadas en 2. Para evitar condensaciones que pueden provocar manchas
cubiertas pueden soportar grandes cargas cubriendo espacios en el techo, o bien afectar a la paja de la cubierta, tendrás
extensos con un mínimo de material. que informarte bien en publicaciones especializadas para
La celosía a dos aguas también se la conoce como "cercha" o averiguar la colocación adecuada de la lámina, o elegir el
"cuchillo". sistema constructivo más apropiado para tu construcción.
150 Capítulo 18. Cubiertas

Evita demasiados salientes en tu cubierta • Vegetación.

No es lo mismo impermeabilizar una superficie lisa • Teja.
que una con salientes (como pueden ser las chimeneas, • Losas de piedra o pizarra.
los lucernarios, etc.), los cuales pueden crear problemas
de filtración de agua; hay que diseñarlos y rematarlos • Ondulines y parecido.
con cuidado. • Material impermeable cubierto con brezo.
Capas de materiales • Tejas, etc.
No solo es importante resolver el diseño de la
estructura de la cubierta, sino que también es de La cubierta de paja
vital importancia acertar el orden de las capas de
Según algunos estudios que pudimos consultar,
los diferentes materiales. Hay que decidir qué tipo
antes de la romanización de la península ibérica y
de lámina impermeable utilizaremos y en qué orden,
la posterior conquista árabe que introdujo la teja
para evitar condensaciones. Un diseño interesante
en nuestro territorio (de allí el nombre “teja árabe”),
puede ser el de la cubierta ventilada, ya que evita
gran número de edificios se cubrían con tejados de
condensaciones y facilita una mayor estabilidad de
origen vegetal (con gran presencia de la paja entre
la temperatura de la cubierta.
otras fibras).
Aleros generosos Galicia, León, Asturias, Extremadura, La Albufera
Valenciana, El Delta del Ebro, las Islas Baleares, las
Algunas opciones de materiales del acabado Islas Canarias, son algunas de las zonas que utiliza-
ban este material, demostrando lo habitual que fué
• Paja, fibras o algas. en parte de nuestro territorio.

Palloza de O’Cebreiro.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 151

Techo verde3 miento térmico puede ser ventilado, mejor todavía

“por si acaso”. Si aún con nuestras explicaciones no
Los techos verdes son bellos y aislantes, además estás seguro de cómo proceder, es recomendable
de ofrecer un soporte para plantas que ayudan a consultar a algún profesional que se dedique a la
absorber CO2, paliando, en su humilde medida, el instalación de techos verdes.
efecto invernadero. Es importante en un techo ver-
de, que haya dos capas de material impermeable
y no-transpirable (barrera de vapor4). Uno va co- Aleros
locado debajo de la capa de aislante térmica y el
otro por encima. También hay que tener cuidado de En todos los tejados es interesante construir ale-
proteger la capa superior impermeable de posibles ros amplios. Cuanto más largos sean, mejor, aunque
pinchazos con un geotextil5, o parecido. Si el aisla- la medida aconsejada es de 50 cm. En climas muy
cálidos un alero amplio ayuda a refrescar la casa, y
en un clima muy húmedo protege las paredes y el re-
3. Para más información consultar el libro Techos Verdes de Prof. voco. Evidentemente, puedes variar esta distancia en
Dr. Ing. Gernot Minke en esta misma editorial. climas extremadamente secos o lluviosos. El objetivo
4. Por favor leer sobre Barreras de Vapor en pg. 247 y "punto 9” es que nos proteja el muro sin impedir la entrada de
en pg. 245 antes de construir un techo verde. luz en casa. Si estás usando un diseño de calentamien-
5. Un geotextil es un material que permite el paso de agua, pero
to solar pasivo, hay que conocer la altura del recorrido
no de raíces. Se usa mucho en jardinería del sol en verano y en invierno, para ajustar su tamaño

Tierra vegetal
Lámina de polipropileno
Tubo drenante

Lámina impermeable EPDM

Geotextil
Aislamiento térmico

Barrera de vapor
Entarimado de madera

Solivos

Tablas para cerrar huecos entre solivos

Zuncho perimetral solivos

Alero
Resumen de las capas del techo
verde de abajo arriba:
1. Rollizo de madera
2. Encañizado atado con cuerda
3. Capa de cal + arena + paja
4. Barrera de vapor
5. Capa de paja seca
6. Geotextil
7. Lámina impermeable de EPDM
8. Geotextil
9. Papel de periódico
10. Tierra vegetal tamizada

Un ejemplo de un techo verde diseñado para una casa estilo Nebraska. Nota que el aislante del edificio no se extiende al alero.
¡no hay ninguna necesidad de aislar el aire fuera de casa!
152 Capítulo 18. Cubiertas

a las necesidades del lugar en que construyes. Un por- pero cuando la estructura de la cubierta está
che, además de práctico para hacer vida en el exterior, acabada, y sin techar, hay que prestar especial
es idóneo para proteger la construcción en climas muy atención, ya que esta dificulta enormemente
lluviosos o excesivamente cálidos. la correcta colocación de las lonas. Además el
agua de lluvia se desliza por las vigas, cabios,
Necesidades del estilo Nebraska etc., llegando directamente al muro de paja.
• Centrar la carga en el muro. La zona más
• Fijación de la cubierta. Hay que pensar en
compactada y resistente de la bala de paja es el
cómo fijarla a la cimentación, especialmente si
centro, la que queda entre ambos hilos. Es aquí
es ligera, ya que la presión que puede ejercer el
donde debemos apoyar la carga de la cubierta,
viento puede llegar a ser un problema. Para más
o bien en todo el ancho del muro, pero evitan-
información consulta la sección sobre “Amarres
do uno de los dos extremos. En la construcción
y compresión”.
de tejados “normales” se suele asentar en los
• Distribución uniforme de las cargas. Lo ideal extremos, por eso hemos querido incluir varias
sería elegir un diseño en el que la cubierta car- opciones de cómo centrar la carga en el muro
gue en todos los muros por igual, como en el de paja.
caso de la cubierta a 4 aguas, pabellón, etc. El
inconveniente es que suelen ser diseños com- Otro tema para recordar: ¿cómo ampliar el
plicados y más caros. voladizo de un tejado de dos aguas?
• Protección de los muros. Ten a mano plás- En un tejado de este tipo, hay que ver cómo conseguir
ticos nuevos y suficientemente grandes para que el alero sobresalga de los muros en los dos lados has-
cubrir la casa en todo momento. Hay que pro- tiales (la parte abierta), sin descentrar el peso del tejado
teger los muros durante toda la construcción, en el caso del muro de carga.

Detalle. Para formar el voladizo, se precisa algún elemento que soporte el cabio/viga, etc.

Madera maciza trapezoidal

Cabio (viga) en
voladizo
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 153

Opciones para la distribución del peso encima de muros de carga

1. Cabio apoyado en el centro con alero ator- 2. Cabio apoyado sobre pieza maciza triangular
nillado encima. Este sistema sitúa el peso en el o trapezoidal. Este sistema distribuye el peso en
centro de la bala. todo el ancho del muro.

Lámina colocada entre

rastreles; impermeable al
agua y permeable al vapor
de agua o
p
m 1 Estructura (detalle)
No se ha dibujado el panel OSB

Taco de madera que reparte carga

2
q uniformemente sobre el zuncho

Detalle
k
Cabio/viga
j Muro de paja autoportante
k Zuncho perimetral
l Cabio apoyado en el centro Taco de
s j Taco de madera madera
del muro (+resistente) atornillado
m Machihembrado de madera colocado
sobre taco zuncho debajo de
n Alero atornillado sobre cabio
o Listón (+ estrecho) para crear cada cabio
Tapa OSB
espacio para cámara
aislamiento térmico Aislamiento
p OSB (tablero) no es OSB de
imprescindible, pero facilita el 1,5 cm
tránsito sobre cubierta atornillado
q Doble rastrel
r Teja cerámica
s Canalón

3. Trapezoides laterales. En este sistema se pueden matar el espacio (ej. cerrado y aislado o convertido
hacer dos piezas del ancho total del muro o única- en una estantería).
mente de la parte central, según cómo se quiera re-

3 Alternativa a los tacos trapezoidales Propuesta de cubierta

Muesca de apoyo
Pendiente 30%

Algún tipo de
refuerzo
(plaqueta
Taco de fijación
Tirante metálica, etc)
Plaqueta para repartición
Refuerzo lateral de las cargas

Cabio/viga 0,50 m En caso de no hacer tirante se puede

hacer un pórtico de apoyo

Zuncho perimetral Refuerzo lateral

154 Capítulo 18. Cubiertas

4
4. Apoyar la viga en un lado del zuncho y en-
cima de una vigueta en el otro lado. Este sis-
tema funciona mejor con tejados de poca pen-
diente.
5. Vigas apoyadas en vigueta centrada en el
muro. Esta vigueta puede estar colocada enci-
ma de un zuncho perimetral, o, si es lo sufi-
cientemente fuerte, ser el propio zuncho. Si es
el caso, se puede construir un anillo perimetral
muy sencillo, ya que estará reforzado por la vi-
gueta centrada.
6. Apoyo horizontal sobre el zuncho. En este
caso nos referimos a una estructura triangular
que se conoce como cercha, cuchillo o tijera y
que se utiliza también en la arquitectura popular.
Hay muchos tipos, pero la más tradicional es la a
dos aguas. Suelen ser de madera o metálicas. La
ventaja es que el tirante (el elemento horizontal),
descansa encima del zuncho, por lo que no tie-
nes que preocuparte de que quede centrado en
la paca.

5 6
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 155

Tipos de cubiertas
De hecho hay tantos tipos como formas pueda
tener una construcción, a continuación explicare-
mos las más usuales.
1. Tejado de cobertizo (un agua)
Cubierta a una Cubierta a dos Cubierta a
Este es el diseño de tejado más sencillo y eco- vertiente aguas cuatro aguas
nómico. Sin embargo tiene la desventaja de cargar
todo el peso en una sola pared. Es aconsejable que
tenga la pendiente suficiente para desaguar ade-
cuadamente. Si es muy exagerada, puede causar
problemas por la sobrecarga de uno de los muros.
Si eliges el sistema Nebraska, es mejor que sean
casas pequeñas o tejados con poca pendiente. Si Cubierta de Cubierta
pabellón cónica
quieres una construcción grande (o un tejado con
mucha pendiente) deberías diseñar una estructura
para soportar el peso o utilizar un diseño “híbrido”,
con la pared que lleva el peso teniendo estructura y
los demás muros (que llevan menos peso) de carga.
2. Cubierta a 2 aguas
Su construcción es la más sencilla y económica
frente a los diseños de varios voladizos, haciéndo-
la más tentadora para el autoconstructor con poca
experiencia. Tiene el inconveniente de apoyar única-
mente en dos muros. Habrá que buscar una solución
constructiva apropiada para garantizar que también
las fachadas en las que no se apoya la cubierta ten-
gan unos aleros grandes.
Una variedad de este tejado es hacerlo tipo “cler- 1. Cubierta de cobertizo.
estory”. En este caso particular los dos voladizos es-
tán a diferentes alturas.
Este desnivel suele aprovecharse para colocar
ventanas y así tener una mayor incidencia solar en
invierno. Como las ventanas son de poca altura y
están protegidas por un alero, no suele crearse un
sobrecalentamiento en verano. Otra ventaja es que
al estar en el punto más alto potencian la ventila-
ción interior.
3. Cubierta a 4 aguas y de pabellón
Este tejado es el que se usa en las casas origina-
les de Nebraska. Tiene la ventaja de distribuir el peso
uniformemente en las cuatro paredes. Los mismos 2. Cubierta a dos aguas.
faldones forman los aleros, protegiendo las cuatro
fachadas por igual. Si vas a hacer una casa con mu-
ros de carga de paja, es una opción muy inteligente.
156 Capítulo 18. Cubiertas

4. Cubierta cónica y recíproca

Un tejado recíproco es una manera bella de hacer
una cubierta circular, sin poste central. En internet se
puede encontrar más información.
5. “Cerchas”
Más que un tipo de tejado, es una estructura bá-
sica triangular formada por barras unidas median-
te nodos, ideal para cubrir grandes distancias, muy
efectivo. Hay muchos modelos, uno muy interesante
para el autoconstructor consiste en fabricarlas con
listones pequeños, atornillados entre sí o conec-
tados con plaquetas metálicas con una geometría
2.- Cubierta “clerestory”.
concreta. Hay que hacerlo bien y de las dimensio-
nes y a las distancias adecuadas para que funcione.
Hay programas de ordenador capaces de calcularlo
según la luz que hay que cubrir y el peso a cargar.
Consulta a alguien sobre las medidas adecuadas
para tu caso. Sus mayores ventajas son que puedes
cubrir distancias más largas que con una viga nor-
mal, con menos peso y material. Además, es un dise-
ño más sostenible, porque utiliza madera de menor
grosor. También pueden comprarse prefabricadas.
También se fabrican cerchas metálicas, que son las
que se utilizan preferentemente en la construcción
de naves industriales.
3.- Cubierta a cuatro aguas.
6. Viguetas “I”
Las Viguetas “I” (I-Beam o I-Joist en inglés), tam-
bién conocidas en castellano como “vigueta doble T,”
fueron desarrolladas por la compañía americana Trus
Joist en 1969. Después de unos estudios exhaustivos
se descubrió que la mayoría de la madera en una viga
es innecesaria pudiendo reducir su tamaño llegando
al diseño actual.
Normalmente se suelen comprar prefabricadas,
aunque también existe la posibilidad de hacerlas
uno mismo. Puedes encontrar mucha información
buscando por TJI, I-Beam, o I-Joist en internet.
Consiste en tres piezas, dos de madera laminada
o de madera maciza con una ranura en que se encaja
4.- Cubierta recíproca.
la intermedia que es de tablero OSB (Tablero de Viruta
Orientada) de 10-11 mm de espesor o bien de madera
laminada.
Hay que elegir el tamaño de la viga en función
de la carga y la distancia que se quiere salvar y, en
el caso de que quieras aislar tu cubierta con balas de
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 157

paja, para tener la misma cantidad de aislante que en

los muros, esta también influirá en la decisión.
El tamaño de las piezas de los extremos suele
variar entre las siguientes medidas: 3,8–8,9 cm de
ancho y 3,2-3,5 cm de alto. La altura de la viga
suele oscilar entre los 24-40 cm. La separación 24-40 cm
entre las vigas -contando desde el eje de las mis-
mas -suele ser de unos 40-60 cm. Las distancias
que pueden salvar (sin postes de apoyo) pueden
variar desde 5 m - 8,5 m en los tamaños están-
dar, pero se pueden encargar vigas especiales que 3,8-8,9 cm
cubran una luz de hasta 18 m, estas medidas son
orientativas, pero si quieres asegurarte, deberás 6. Vigas "doble T" se compran prefabricados. Dan un máximo
consultar tablas y calcular las dimensiones que de fuerza con un mínimo de material.
precisen tus vigas. capa de barro (opcional)

alto bala +/- 35 cm

¡No olvides poner una barrera de vapor6 debajo de las balas y/o ancho bala
45-50 cm
asegurar la ventilación del tejado para no tener problemas de
condensación en el aislante!
tablero 10 mm
I-Beams (T)
6. Por favor, leer sobre Barreras de Vapor en pg. 247 y "punto 9” 6. La Viga Doble T te permite usar balas enteras para aislar
en pg. 245 antes de construir un techo verde. el tejado (o suelo) de tu casa sin un coste exagerado en
madera.

5.- Este tejado se ha hecho íntegramente de cerchas hechas con listones de 4 x 8 cm. Juneda, Lleida.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 159

Capítulo 19
Instalaciones y decoración

Las instalaciones no tienen ninguna diferencia a

las convencionales. Simplemente la fijación es dife- Fontanería empotrada en la Fontanería por cimientos y
pared dentro de un tubo de tabiquería interior
rente. En general, lo que se recomienda es intentar seguridad
pasar la mayoría por el suelo o subirlas por tabique-
rías interiores que no sean de paja, sobre todo, en
el caso de la fontanería; no obstante, no represen-
ta ningún problema empotrarlas en la paja. No hay
nada más fácil que hacer una regata para colocar-
las. Con un martillo de carpintero, una radial (¡cui-
dado con las chispas!), la punta de una motosierra,
unos alicates o cualquier otra herramienta puedes ir
extrayendo la paja. ¡Es mucho más fácil que en un
muro de ladrillo!
Cable eléctrico
Las instalaciones eléctricas se colocan en un tubo empotrado (dentro de
de plástico para dar mayor protección y eliminar el un tubo).
teórico riesgo del calor que los cables eléctricos pue-
den generar.
En el caso de la fontanería, es importante colo-
car los tubos dentro de otros de protección en caso
de que quieras pasarlos por el interior del muro de La estaca deberá medir un poco
menos que el ancho de la bala .
paja. Así, si se rompe uno el agua puede evacuarse, a Puedes empotrarla dentro de
parte de que las posibles condensaciones no estarán la pared y atornillar encima los
en contacto directo con la paja evitando humedades. enchufes y los interruptores.
Existen tuberías de polietileno para agua caliente y
fría, que es el sistema más interesante para una casa
de paja. No crean condensación, son flexibles, fáciles
de instalar y no hace falta soldar cerca del muro de
paja. Otro sistema efectivo es simplemente prever ca-
jones de suministros en el muro por el cual discurren
todas las instalaciones. Además de no estar en con-
tacto directo con la paja, tienes todos los suministros
centralizados en un único sitio facilitando mucho su Grapas de alambre metálica pueden ser muy útiles para
mantenimiento. sujetar cables, tubos, mallas o cañizo a la pared.
160 Capítulo 19. Instalaciones y decoración

Otra opción sería diseñar el marco de madera in-

ferior para que sobresalga de la sobrecimentación en
el interior de la casa, creando un espacio debajo del
muro para pasar las tuberías. De esta manera serán
de fácil acceso a la vez de poderse tapar fácilmente
con un embellecedor.
Los interruptores y enchufes se atornillan so-
bre estacas de madera clavadas horizontalmente en
el muro de paja o a elementos de la estructura, en su
caso. Otra opción, es dejar la instalación de luz hasta
finalizar el revoco y dejar vistos los cables.
Se pueden hacer rozas en Las instalaciones están
la pared para empotrar los atornilladas sobre una estaca Para fijar tuberías, cables, mallazos u otros ele-
tubos de los cables eléctricos, de madera. En esta obra mentos pequeños al muro, se pueden usar grapas-
y fijarlos a la pared con incluso se ha aislado el suelo
grapas de alambre. con balas de paja. horquillas largas (unos 15-20 cm) fabricadas con
alambre grueso o reutilizando tus viejas perchas me-
tálicas, dándoles un nuevo uso.

Decoraciones, otros detalles e ideas

Uno de los aspectos que más gustan de este sis-
tema constructivo, es el hecho de que al tratarse de
muros tan anchos puedes recortar la bala creando
todo tipo de formas, hacer esculturas, redondear
cantos, estanterías integradas en el muro, muebles,
etc., con tal sencillez que cualquiera puede ponerse
enseguida manos a la obra. Lo curioso es que las di-
mensiones de las balas de paja son muy ergonómicas,
Instalando un muro radiante. o sea, que son ideales para hacer asientos, sofás, etc.
¡Solo necesitas un poco de imaginación!

Hornacinas
Se puede excavar huecos dentro de la bala para
hacer estanterías u hornacinas.

Colgar cuadros y estanterías ligeras

Para colgar cuadros o estanterías no muy pesadas
basta con usar estacas, clavándolas un poco menos
que la anchura de la bala (como los enchufes). Luego
puedes atornillar o clavar cualquier elemento o inclu-
so apoyar estanterías encima.
Con radiales, tijeras, sierras, motosierras, etc., se pueden hacer
todo tipo de formas. ¡Vigila que no salten chispas! ¡Alto riesgo de
incendio! Ventanas de la Verdad
Es una tradición en las casas de paja dejar alguna
ventana para poder ver la paja, ya que el revoco la
ocultará. ¡Si la olvidas, nadie creerá que tu casa es
de paja!
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 161

Estanterías de caña o bambú

Otra opción es hacer las estanterías con cañas o
ramas clavadas directamente en la bala. Sácales pun-
ta y haz que penetren el máximo posible, evitando
siempre que atraviesen el muro. Crea una malla ro-
deando cada caña y ya tendrás una buena base para
revocar encima.

Tabiques
Usar paja mojada en arcilla líquida (técnica ori-
ginal de Alemania llamada “Leichtstrohlehm”) para
hacer tabiques o como aislante. Para fabricarlos hay Ventana de la Verdad con detalles esculturales.
que coger paja larga (directa de la bala), mojarla en
una lechada/masilla de arcilla y dejarla escurrir. Con
que se moje ya es suficiente, no hace falta que quede
pegada mucha arcilla. Aún húmeda, se coloca dentro
de un encofrado de madera. Al rato ya puedes quitar
las tablas y se quedará en su lugar. Cuando se seca
es muy rígida y se puede revocar encima, dejando un
tabique ligero y aislante.
Otro sistema común es montando un entramado
de listones, ramas o caña y revocar como antigua- Una estantería de caña y barro a medio hacer...
mente.

Mosaicos y trencadís
Cuando está aún húmedo el barro, se pueden em-
potrar elementos (cerámicas, plumas, piedras, hojas,
etc.) en el revoco. También se pueden pegar después
con pegamento-cola.

Lámparas empotradas
Tabiques. Este palé, tapado con cañizo, se puede rellenar
Con mallazos metálicos se puede hacer una forma de paja mojada en arcilla líquida y luego revocar.
empotrada en la pared/revoco para hacer lámparas,
cuencos, etc.

Esculturas
Es muy fácil hacer esculturas en relieve mientras
se hace la capa de base del revoco; también se puede
hacer después, pero siempre antes de hacer la capa de
acabado. Si quieres que sobresalga mucho puedes cla- Tabiques. El
var estacas en la pared para enganchar el barro. entramado de
madera se rellena
Esgrafiados con una mezcla de
paja larga y barro.
Se puede cortar la capa de acabado mientras aún A continuación se
revoca, creando un
está blanda (pero no demasiado) para hacer dibujos tabique sencillo y
en el revoco. Ver foto de abajo en pg. 174. hermoso.
 2

162 Capítulo 19. Instalaciones y decoración

Muros de botellas
Un elemento muy decorativo son los muros a
base de botellas recicladas.
Para que se sostengan, puedes ir embebiéndolas
en cob (barro con paja y arena muy espesa) o fijándo-
las con una mezcla de escayola y esparto, con mor-
tero de cal, etc.
El sistema más sencillo y eficaz es el de esparto
y escayola, ya que te permite crear rápidamente el
diseño que quieres, pero luego tendrás que revocar el
entramado para que te quede bien fuerte y protegido.
Hornacina.

Muro de botellas y “cob”.

2

Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 163

Parte V
Revocos
164
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 165

Capítulo 20
Revocos (necesidades, opciones y reglas básicas)

Ahora ya sabemos que tanto la sobrecimenta-

ción como la cubierta son los requisitos básicos
para proteger los muros de paja, pero no es sufi- Para diseñar bien un tejado o revoco para cualquier casa (de paja
ciente. Es necesario recubrir toda la superficie me- u otra) hay que entender los materiales impermeables, sus fun-
diante una piel protectora que, además, refuerce ciones y cómo se mueve el vapor de agua dentro de un edificio.
el muro. Esta función la asume el revoco que, en la Ver. pg. 247 para más información.
construcción con paja, suele ser de tierra arcillosa,
de mortero de cal, de cemento Portland o una va- El cemento es un material poco transpirable
riedad de combinaciones entre ellos. y rígido, absorbe agua fácilmente pero la suelta
Un aspecto que puede corregir el revoco, es la muy lentamente. Cuando se aplica sobre una su-
falta de masa térmica de los muros de paja. Una perficie flexible, su rigidez puede causar muchas
manera fácil de solucionar este inconveniente es grietas que facilitan la penetración de agua, vien-
utilizar revocos de tierra, suelos macizos o tabi- to y humedades, a la vez que no permite que la
quería maciza. Otra solución sería construir una humedad salga fácilmente; así que, si vas a usar
fachada sur de cualquier material con mucha cemento, asegúrate de que en la parte inferior del
masa térmica (tapial, cob, etc.). muro haya algún sistema para drenar la humedad
Un revoco para una casa de paja debería ser acumulada. Ya ha habido casos en que el vapor de
permeable/transpirable al vapor de agua para evi- agua que generamos viaja a través de los muros,
tar posibles condensaciones, dar un mayor gra- condensándose entre la bala de paja y el trasdós
do de confort gracias a su capacidad de regular del revoco, provocando que este se desprenda. Por
la humedad ambiental y facilitar la evaporación eso, en muchas publicaciones verás que al muro
de cualquier infiltración, protegiendo el muro de se ha cosido un mallazo. En el caso del revoco de
cualquier daño. Como norma general se recomien- arcilla y cal no es necesario. Hay muchas casas re-
da que el revoco exterior sea más permeable que vocadas con cemento, sobre todo en [Link]., aun-
el interior. Por orden, el más permeable es el de que muchas veces es porque la normativa obliga
tierra arcillosa, siguiéndole la cal y en último lugar a hacerlo o por falta de información sobre otros
el cemento Pórtland. Por eso, no es muy recomen- materiales. A nosotras nos parece una contradic-
dable utilizar cemento como acabado exterior. En ción tratándose de un hogar natural y flexible.
ocasiones se le añade cal, tierra o un porcentaje Aunque no es un material que nosotras aconse-
de cemento, pero no es necesario y, además, en jemos, existen cientos de casas de paja revocadas
este último caso perdería gran parte de su per- con mortero de cemento que están en perfectas
meabilidad. condiciones.
Otra razón para no usar cemento es su elevado
166 Capítulo 20. Revocos (necesidades, opciones y reglas básicas)

coste ecológico. Según un artículo del “Environ-

mental Building News” (1993) por cada tonelada
de cemento producido, se generan 1,25 toneladas Preparación de las paredes para revocar
de CO2 que se expulsan a la atmósfera. Según el (paso a paso):
Departamento de Estado de [Link]. ([Link]. 1. Afeitar las paredes.
gov/g/oes/rls/fs/2006/[Link]), en 2006 la pro-
ducción del cemento fue el causante de la emisión 2. Rellenar los huecos entre las balas con paja seca.
de 2,2 billones de toneladas de CO2. También nece- 3. Planificar hornacinas, ventana de la verdad, instalaciones
sita mucha energía y combustible para producirse eléctricas empotradas, muros radiantes, etc.
(mucho más que la cal). Además, según la marca
4. Preparar las juntas y donde se revocará sobre otros ma-
o tipo del cemento, incorpora varios aditivos y
teriales.
metales pesados que conllevan sus propios costes
energéticos y ecológicos. Otro inconveniente es 5. Imprimación.
cuando el cemento se convierte en un residuo. Al 6. Rellenar huecos restantes con mezcla de paja/barro.
contrario que la arcilla y la cal, este ha sufrido un
proceso químico que le impide volver a su estado 7. Hacer maestras para muros nivelados (opcional).
original y para ser reciclado precisa una determi-
nada cantidad de energía. Debido al gran volumen Preparación de la pared: paso a paso
de residuos producidos anualmente, se les ha te-
nido que buscar una utilidad. Aunque no sea una 1. Afeitar las paredes:
solución real al problema, se están utilizando para
Si tomas un puñado de mortero en la mano y
rellenar canteras, como base para carreteras, am-
lo tiras a una pared de paja sin afeitar, verás que
pliaciones de puertos marinos, etc.
rebota y cae al suelo con algo de paja.
Si afeitas la pared antes de revocar (dejando la
superficie limpia y pareja) verás que la masilla y
mortero pegan mejor y gastas menos cantidad de
masa. Si dispones un plástico en la base del muro
antes de afeitarlo, puedes recoger la paja picada
para incorporarla en el revoco.
Puedes usar una recortabordes o desbrozadora
con acople de hilo (las eléctricas son más ligeras
y funcionan bien). También puedes usar un corta-
setos o motosierra.

2. Rellenar los huecos entre las balas con

paja seca
1. Afeitar las paredes con una desbrozadora. ¡No olvides
guardar la paja que hayas cortado para incorporarla al Es muy importante rellenar todos los huecos
revoco! profundos que se encuentran en la unión entre
bala y bala. Los finales de las balas nunca son per-
fectamente rectangulares y en la punta de unión
entre balas suele haber un agujero. Será más pe-
queño si has “peinado” tus balas antes de colo-
carlas.
Rellenar estos huecos con paja seca y larga, ya
que hay que aislar bien los muros. No rellenarlos
ya que aumentaría el riesgo de propagación del
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 167

fuego, al contener más oxígeno fomentando que

el fuego se extienda más rápido si llega a penetrar
en el muro.
Para rellenarlos hay que coger un puñado de
paja (lo más larga posible) y meterla en el hueco
con presión; sigues añadiendo paja hasta que no
puedas más. Puedes ayudarte con un palo dise-
ñado para este fin. Llegará un momento en que
intentas meter más paja y se cae al suelo, nor-
malmente a unos 5 cm por debajo de la cara de la
bala, para que el barro se pueda adherir bien y no 2. Puedes fabricar una
herramienta sencilla para
haga caer la paja seca. ayudarte a rellenar los huecos.

3. Planificar hornacinas, ventana de la

verdad1, instalaciones eléctricas
Es más fácil cortar paja seca que paja embarra-
da2, así que si quieres hacer huecos decorativos,
tapar un trozo de muro donde se vaya a poner la
ventana de la verdad, o empotrar tuberías y cajas
para la instalación eléctrica… ahora es el momen-
to. Si lo haces después el barro se puede cortar,
crearás mucho polvo y desafilarás la maquinaria.
(Ver Capítulo 18 Instalaciones)

4. Preparar las juntas y dónde se revocará

sobre otros materiales 4. Cañizo sobre madera. 4. Detalle de una ventana.
Se ha fijado con tornillos y
También es mejor saber cómo vas a tratar las chapas de botellas en vez de
juntas y los lugares dónde quieres revocar sobre arandelas.
madera antes de seguir. Muchas veces es preferi-
ble grapar o clavar los materiales en su lugar an-
tes de que todo esté embarrado.

Fisuras y grietas alrededor de ventanas y puertas3 caremos la diferencia entre una grieta y una fisu-
Es bastante común que alrededor de las ven- ra. Mientras que las primeras son causa de daños
tanas o puertas aparezcan fisuras/grietas, ya que estructurales, las segundas son, en la mayoría de
son de las zonas más vulnerables de nuestra cons- las ocasiones, simples daños superficiales en el re-
trucción. Las más habituales son las de 45º y que vestimiento.
nacen en las esquinas de la carpintería.
Las grietas tienen mayor profundidad que las
Hay varias causas, pero antes de nada, expli- fisuras y dañan elementos estructurales tales
como muros portantes, vigas, pilares, etc. Solo
1.- Ver pg. 120 y 161 del Capítulo Ventanas y puertas. se pueden reparar si se soluciona el origen de la
misma. Si este origen es un fallo estructural, se
2.- Usamos la palabra “embarrada” pero los pasos son los
mismos si vas a revocar con cal. Simplemente, usas lechada de debe decidir cómo reforzar, sustituir o repararlo.
cal y mortero de cal en vez de la de tierra. En cambio una fisura no es un peligro para la es-
3.- No olvides mirar en pg. 167 del Capítulo Ventanas y puertas tructura portante de nuestra casa, simplemente es
para más detalles. un daño estético, pero que también hay que repa-
168 Capítulo 20. Revocos (necesidades, opciones y reglas básicas)

rar, ya que el agua penetra fácilmente con lo que hueco, por ser esa la parte más débil del cerra-
irá dañando el interior y aumentando la velocidad miento.
con que el muro se degrada.
Ahora ya conocemos las posibles causas que
Una de las razones por las que se producen pueden provocar las grietas y/o fisuras alrededor
las grietas suele ser por asentamientos del terre- de nuestras puertas y ventanas. No hemos de me-
no una vez finalizada la construcción. También se nospreciar su importancia, ya que os volvemos a
pueden generar grietas porque no se ha calcula- recordar que son puntos débiles de la construc-
do bien la estructura y se deforma bajo el peso ción. Tomando las precauciones que hemos ido
excesivo. Si el dintel es demasiado pequeño para explicando, evitarás su aparición y consecuente-
soportar todo el peso, se puede deformar y crear mente los daños que provocan.
grietas alrededor de las ventanas. Entonces habrá
que reforzarlo.
En el caso de construir con estructuras de ma- • Siempre debes mojar bien y rasgar la capa inferior antes de
dera, es imprescindible construir con un material aplicar una nueva capa.
seco (no verde o recién talado), ya que contiene
• Coloca, bajo el alféizar de tus ventanas, una lámina imper-
mucha agua y tendría muchas retracciones . Aun-
meable; luego tendrás que cubrirla con tela de saco o algo
que se haya hecho un correcto secado, sigue dila-
sobre el cual se pueda adherir el revoco.
tándose con un exceso de humedad y se encogen
en épocas secas. La madera es un material vivo y • Recuerda planificar/hacer todas las esculturas, muebles y
siempre tiene movimientos, pero hay que limitar- nichos antes de revocar.
los con una correcta gestión. Estos movimientos
excesivos también pueden producir grietas.
Revocando encima de todo tipo de materiales
En cambio las fisuras pueden aparecer por los
En el caso de madera, cemento u otras superfi-
movimientos entre los distintos elementos/mate-
cies lisas, no porosas o resbaladizas, hay que fijar
riales que conforman nuestro hogar. No se mueve
algún material al que se pueda adherir la arcilla.
igual el muro de paja, que el revestimiento de tie-
Encima de ladrillos se puede aplicar el revoco di-
rra o la madera, por ejemplo. Otras causas pueden
rectamente siempre que la base esté limpia y mo-
ser porque no hay una buena adherencia entre los
jada. Encima de la piedra habrá que hacer prue-
materiales, hay un cambio de material o simple-
bas, porque la adherencia varía, dependiendo de
mente una mala dosificación de nuestro mortero.
la composición/porosidad de la piedra.
Siempre se fisurará por el punto más débil: las es-
quinas y juntas. Una manera eficaz de fijar el cañizo a la ma-
dera es con tornillos y arandelas. También se pue-
En estos casos podemos reforzar este punto
de grapar o clavar. Hay que estirarlo al máximo
colocando una malla suficientemente abierta en-
posible para que queden espacios. Luego hay que
tre la capa base y la de acabado. Ha de quedar bien
pintar este cañizo con masilla de arcilla o cal (re-
integrada y adherida y así podremos evitar estas
bajada con un poco con agua, para que tenga
fisuras.
consistencia de pintura espesa). Es muy importan-
Aunque suene curioso, otra razón por la que te apretar bien la masa alrededor de los cañizos.
puede fisurarse el revoco es cuando se dan fuertes
Otras opciones pueden ser la tela de saco
y sucesivos portazos. ¡Mejor no enfadarse!
(yute) o mallazo (plástico, de fibra o metálico) si
También pueden aparecer por que se ha co- el revoco que vas a aplicar tiene menos de 1 cm
locado una carpintería de madera sin tratar que de grosor, o la superficie es muy estrecha (de 5 cm
absorba agua o una metálica que con los ciclos de o menos). Si no se cumplen estas condiciones es
frío y calor se dilate presionando contra el reves- preferible usar cañizo o algún otro material muy
timiento, y como no tienen forman de expandirse rugoso. Pero ¡ojo! lamentablemente no podemos
terminan provocando fisuras en las esquinas del reutilizar telas de saco de café o patatas, porque
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 169

son demasiado tupidas. El mortero no puede atra-

vesar los huecos entre los hilos y se generan dos
capas separadas por una tela tupida. La malla de
yute tiene que tener un entramado de 1 cm.
Si vas a revocar sobre una madera estrecha que
esté empotrada en la bala, es interesante que la tela
de saco o mallazo solape unos 5-10 centímetros por
encima de la paja en cada lado del marco. Otra po-
sibilidad para postes estrechos, muy práctica sobre
todo en los revocos de tierra, es hacer una mezcla
pegajosa de paja larga y barro. La paja hace ahora la
función de mallazo y tiene que solapar de lado a lado
del poste. Es fácil y te ahorras la tela de yute. Recubriendo listones con paja larga y barro para evitar
grietas.
Es importante controlar el que no se formen
grietas en estos sitios, no únicamente por la es- Proceso para asegurar una junta limpia y
tética, sino también para evitar que penetren ani- cuidada usando tela de saco o malla plástica.
males, agua, humedad, etc., en el muro.
Otra manera muy práctica es comprar planchas
especiales que se pueden revocar. Generalmente
cumplen con otra función que es la de aislar térmi-
camente, suele ser fácil cortarlas a medida y se fijan
con tornillos a la base a revocar. Lo positivo es que
tienes una base bien nivelada, pero tienes que pagar
un precio y no siempre son fáciles de encontrar.

1. Se grapa la tela , se moja el 2. Se pinta y empotra en

revoco y la tela quedará debajo. el revoco.
1. Gruesos de capa >3 cm: clavos, paja-barro (sobre elemen-
tos estrechos).
2. Gruesos de capa 1-3 cm: cañizo, brezo, caña troceada, ma-
llazo, tableros prefabricados revocables, paja-barro (sobre
elementos estrechos), etc.
3. Gruesos de <1cm: tela de yute pegada con engrudo, etc.

Las juntas
Donde la arcilla toca la madera no hay bue- 3. Se revoca encima.
na adherencia; si se encoge demasiado cuando se
seca y no tienes cuidado, se formará una grieta en
la junta. Si eres muy cuidadoso puedes repasarla,
empujando el revoco hacía la madera cada cierto Aquí ves un ejemplo
tiempo hasta que se seque, no permitiendo que en que no se ha
cuidado la junta
se separen. Si no puedes estar al tanto, es más del barro con el
fácil tapar la madera o junta con tela de saco o poste. Es un sitio
cañizo (grapada). Eso hará que se agarre mejor. que puede acabar
siendo problemático,
Para evitar esta grieta, generalmente se grapa a dejando entrar agua,
conciencia la tela de yute a la madera, aunque es difí- humedad o viento en
cil, ya que se deshilacha y se necesitan muchas grapas. la vivienda.
170 Capítulo 20. Revocos (necesidades, opciones y reglas básicas)

En todo caso, es importante que el revoque atraviese 5. La imprimación

el material (malla, tela, cañizo, etc.). Si tu revoque tiene
La función de esta primera capa es garantizar
una granulometría con no lo permite, puedes utilizar
la perfecta unión entre el muro de paja y el revoco.
"pegamento" de barbotina pura, y aplicar el revoque
encima. Se puede reemplazar la tela de yute con mallas Para ello utilizamos una mezcla de arcilla pura
de revoco plásticos, que se encuentran en cualquier al- o con solo un poquito de arena, o de cal con un
macén de construcción. poco de arena. En ambos casos la masa será bas-
Un pequeño, pero eficaz truco es rodear un pe- tante líquida. Es más fácil aplicar si mojas la pared
queño listoncillo con esta tela, graparla y luego clavar primero con agua, para reblandecer las puntas de
este listón donde convenga. La ventaja es que el lis- los tallos de la paja. Generalmente la tendencia es
toncillo atrapa la tela y no la deja escapar. Otro truco tirar el revoco contra la pared, pensando que ya
es clavar una cuerda de material natural (algodón, adherirá lo suficiente, pero no es así. En este caso
cáñamo, etc.) al marco y revocar encima. hay que ejercer una gran presión con las puntas
de los dedos o con la palma de la mano (con todo
el peso de tu cuerpo) para garantizar que el revo-
co se introduzca entre los tallos. Es un trabajo len-
to y duro por la fuerza que tienes que aplicar para
que la mezcla se introduzca bien, pero también
es la más importante, porque actúa como soporte
para el resto del revoco. Si la bala es densa, puede
ser difícil hacer que penetre el barro; en este caso
5. Capa 1.
Imprimación. puedes ayudarte con los puntas de los dedos o
Aplicando una un palo pequeño, haciendo agujeros y rellenán-
lechada de arcilla
con una tirolesa
manual.

Marco de ventana protegido: antes de imprimir las paredes, es 5. Aplicando imprimación de barro a mano.
buena idea cubrir toda la madera que será visible después de
revocar para que no se manche. Lavar el barro de la madera
es muy trabajoso.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 171

dolos de barro; así, como mínimo, tendrás clavos

de barro en la pared. Si no consigues que penetre,
cabe la posibilidad de que el peso de las siguientes
capas haga que se desprenda de la pared. Si lo
has hecho bien habrá una conexión perfecta en-
tre el mortero y la bala de paja. Si intentas quitar
un trozo, arrancarás la paja junto con el revoco.
Cuando acabes esta capa verás que la paja de la
bala sobresale de la masa aplicada.
Otra opción es proyectar la masa con la ma-
quinaria adecuada o, si es suficientemente líquida,
con una llana y bastante presión.
No olvides proteger superficies absorbentes 5. Imprimación a mano y con amigos.
del barro antes de empezar. El barro mancha un
montón.
Es aconsejable aplicar una lechada de arcilla
o de cal a la pared antes de revocar, para favore-
cer la adherencia de las sucesivas capas. Se pue-
Manguera de jardín
de proyectar con una tirolesa, una brocha gorda
(tirando la lechada a la pared, no pintándola) o Entrada de
con maquinaria. Hay que conseguir que penetre lo Entrada de material
máximo posible. Tras la lechada se puede prose- aire
aire
guir inmediatamente con la siguiente capa; si no
es posible, habrá que mojarla de nuevo.
Barbotina
Sedimento

No olvidar poner un manómetro y una válvula de seguridad en Llave grifo

el aparto. Cualquier mecánico te puede aconsejar sobre cómo y Compresor >5 bar
dónde colocarlo. ¡Seguridad!
Máquina para proyectar barbotina hecha con un depósito
Hay más información sobre maquinaria para proyectar la impri- de compresor reciclado.
mación en el siguiente Capítulo Revocos de tierra.
Tapa
Prerrevocar (una alternativa a la imprimación): Entrada de material
Otra manera muy efectiva de imprimir las ba- Manguera de jardín
las con lechada, es el sistema comentado que lla-
mamos “prerrevoco”, aunque su nombre en inglés
“French Dip” (o “untado francés”) es más sonoro.
Llave grifo
Es una técnica inventada por Tom Rijven para usar Aire comprimido
Manguera
con sus sistema CUT. Se realiza antes de colocar compresor Tubo agua caliente doblado o
las balas en el muro. Aunque con este sistema los cambiar por uno más ancho
muros tardan más en construirse, el tiempo per- Rejilla opcional
dido suele recuperarse durante la fase de revoco,
Barbotina
ya que se prescinde del afeitado y de la capa de
penetración. Además, se protege la pared ante el
Compresor
fuego y la refuerza, dándole más estabilidad. Otro
aspecto que hemos observado es que los muros Máquina para proyectar barbotina hecha con un
portantes se comprimen menos. Algunas de sus calentador de agua reciclado.
172 Capítulo 20. Revocos (necesidades, opciones y reglas básicas)

desventajas son que es un proceso muy pringo-

so, que las balas aumentan mucho su peso y que
precisan de una gran cantidad de material. Por es-
tas razones, solo recomendamos esta técnica con
balas pequeñas, y en casas de una planta, con las
balas colocados de canto y comprimidas. En otros
casos, es demasiado trabajo y no vale la pena.
Básicamente, se trata de hundir ambos lados
de las balas en una bañera de lechada, dejando la
franja central sin imprimación.
Al colocar la bala en la bañera esta flotará, por
lo que hay que presionar para facilitar que la mez-
5. Prerrevoco. Con un peso encima, se puede dejar la bala en cla penetre, al menos 5 cm, por lado, dejando lue-
la bañera y seguir con otro trabajo. go escurrir el líquido sobrante. Al contrario de una
imprimación superficial, esta penetra lo suficiente
para crear un puente de unión para la siguiente
capa. Es aconsejable preparar las balas con un día
de antelación (cubriéndolas con plástico para que
no se sequen), ya que si las pones directamente en
el muro son muy resbaladizas, esparciendo, ade-
más, todo el barro líquido por la obra. No obstan-
te, hay que colocarlas en la pared antes de que se
sequen, ya que la lechada soldará todas las balas
entre sí. Si se secan, tendrás que volverlas a mojar
antes de situarlas en el muro.
Con balas más densas o, si estás prerrevocando
los lados de los hilos, tendrás que dejarlas más
rato en el barro para poderlas usar. Aunque hemos
descrito su uso con arcilla, también es posible ha-
cerlo con cal (teniendo cuidado de tomar las me-
didas de precaución necesarias).

Balas prerrevocadas. Dejarlas de un día para otro las hace

6. Rellenar huecos profundos con mezcla de
menos resbaladizas y menos sucias para trabajar. paja/barro
Antes de empezar con la imprimación, es in-
teresante haber fabricado una gran cantidad de
“paja/barro” para rellenar huecos y profundidades
en la pared. Se usa paja sin picar, y lo mezclas
con barbotina. La paja debería quedar bien un-
tada sin chorrear mucho. No es una proporción
fija. También se puede usar el mismo mortero que
usarás para el revoco, pero es preferible la mezcla
de paja/barro porque pesa menos y así se puede
aplicar en capas más gruesas sin que se caiga.
Se usa esta masa para hacer “tapones” en los lu-
gares que rellenaste con paja seca, pero no llegaste
Prerrevocando una bala. a la superficie. Está bien para rellenar en las juntas
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 173

entre las balas si han quedado huecos, o cualquier

sitio en que quieras rellenar la pared por una irregu-
laridad en la bala. Se hace esta mezcla ahora (sobre la
imprimación húmeda si es posible porque pega me-
jor) y se deja secar antes de revocar. Si se rellenan
estos huecos justo antes de revocar, habrá sitios que
el revoco tendrá 3 cm de espesor y otros 10 cm. Si
hay diferencias grandes, el revoco se seca de forma
irregular y aumentan las grietas.

7. Maestras
6. Rellenando huecos.
Ya hemos comentado muchos preparativos, uno
de los últimos es decidir si queremos o no regulari-
zar nuestras paredes y darles un aspecto muy liso y
aplomado. Si es así, necesitaremos ayuda de guías,
también llamadas maestras o forchas. Estas maestras
se harán encima de la imprimación.
Hay diferentes posibilidades:

Maestras de mortero:
Este tipo son las más difíciles de hacer, pero
todo se aprende con un poco de práctica.
Humedecemos el soporte y con ayuda de la pa-
leta o a mano vamos echando mortero creando Mezclando paja larga con arcilla a mano y con los pies.
una línea vertical de unos 5-10 cm de ancho y
del espesor que decidamos (capa de cuerpo mín. 3
cm). Encima de este mortero pegajoso apoyamos
el regle, que debe estar húmedo y limpio. El mejor
es el de aluminio, porque no pesa y no se deforma bre las dos guías desplazándose hacia la izquierda
como la madera, aunque puede doblarse si se cae. y derecha y empujando hacia arriba. De este modo
se arranca el excedente de mortero y lo lleva ha-
Colocado ya el regle encima de la masa, se cia arriba, rellenado así posibles sitios vacíos o sin
apoya sobre este el nivel, apretando y anivelando suficiente material. El trabajo finaliza cuando todas
hasta que quede totalmente aplomado. El mortero las maestras están totalmente incorporadas en el
que sobresalga por los lados del regle, se recoge. revoque. Vigila: si tus maestras están muy secas, tie-
Ahora llega el momento de retirar con cuidado la nen la ventaja de ser mejor apoyo, pero tendrás que
herramienta hacia arriba para que la maestra que- humedecer bien los lados, para que no haya grietas
de lisa (con un suave movimiento de vaivén, si se al rellenar con la pasta fresca.
queda muy pegado). Si la has humedecido previa-
mente te saldrá muy bien, dejando la maestra ter- Guías con listones:
minada y pasarías a realizar otra hasta hacer todas Es una buena ocasión para aprovechar el mar-
las necesarias en las paredes. No dejes demasiado co inferior de madera y el zuncho perimetral. En
espacio entre ellas, 1 m-1.5 m es suficiente. Después vez de crear maestras de mortero, escogemos di-
de terminarlas es mejor esperar que se sequen un rectamente unos listones con el grueso de capa
poco o totalmente (si tienes poca experiencia), ya que queramos y los atornillamos entre el marco in-
que sirven de apoyo. Ahora ya puedes rellenar con el ferior y el zuncho. Entre los listones se rellena y se
mortero todo el espacio que queda entre las guías. anivela igual que en los sistemas anteriores. Acabado
A continuación el regle se usa horizontalmente so- el proceso de anivelado, se desatornillan los listones
174 Capítulo 20. Revocos (necesidades, opciones y reglas básicas)

(a no ser que los quieras para fijar alguna cosa) y se

rellena con mortero, trabajando bien las juntas, para
evitar grietas. Otra alternativa sería clavar unas esta-
cas de madera a la pared, y atornillar las guías a ellas.
Normalmente esta es la opción más sencilla para un
autoconstructor sin experiencia.

Guías con armaduras:

Es una buena opción cuando no se tiene tanta
experiencia aplicando revestimientos de acabado y,
sobre todo, si se quieren hacer revocos de poco es-
pesor. Este soporte ayudará a mantener un espesor
Se pueden conseguir muros rectos y a plomo utilizando constante y no perder la nivelación.
guías de madera o forchas/maestras de barro y Esta propuesta únicamente funciona si la capa
rellenándolas con la capa de relleno.
base está bien nivelada. De hecho la opción de la ar-
madura es una alternativa a la colocación de maes-
tras/listones de madera, que también se explica en
este apartado.
Para personas poco experimentadas, quizás la
única ventaja frente a la madera es que si no tienes
ya donde atornillarla (marco inferior, zuncho perime-
tral), no tendrás que preocuparte, porque la fijación
es diferente y la explicamos a continuación.
Para empezar debemos conseguir estas barras o
varillas de acero corrugado en cualquier punto de
Con la varilla fina se puede amaestrar para revocos finos.
venta de materiales de construcción, obra en cons-
trucción o empresa metalúrgica.
Todas las barras deberán tener el mismo diámetro,
para que el grueso de la capa sea uniforme. Hay dife-
rentes medidas estándard. No es necesario comprar
más de 3-4 unidades, ya que una vez finalizado el
paño a cubrir entre las dos varillas, las recuperas y las
puedes reutilizar de inmediato.
Para empezar, se humedece verticalmente la
capa base y se colocan algunos pegotes de mortero
creando una vertical. Repetimos el proceso a 1 m de
distancia. Si la masa es suficientemente pegajosa,
la armadura, al tener estas arrugas características,
queda bien adherida y no cae. Como la capa base
Usar un molde (de hierro u otro) para asegurar la forma está nivelada, esta “maestra” solo nos ayuda a relle-
de esquinas (de casas, ventanas, puertas, etc.).
nar el espacio entre ambas uniformemente, ya no se
trata de nivelar, eso lo hemos resuelto antes.
Entremedio de las dos barras se rellena con masa
y la que sobre se retira con un regle que se desliza
por encima de las dos armaduras. Finalizado el re-
lleno y su nivelación, se retira la armadura dándo-
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 175

le unos golpecitos secos con la paleta y se rellena que las capas no superen 1 centímetro de espesor.
el hueco que ha dejado con masa igualándola con Hay que dejarlas endurecer para continuar con la
el fratás. Al trabajar en fresco, no te saldrán grie- siguiente. En ocasiones, por economía y para poder
tas donde estaba colocada la armadura. Luego ya le rellenar grandes huecos, se suelen hacer las primeras
puedes dar el acabado estético que prefieras… llana capas con arcilla y el acabado con cal. Hay que hacer
lisa, fratás, etc. pruebas para asegurar que la cal se fijará bien a la
base de arcilla (ver Capítulo Cal).

Los cantos redondeados normalmente se hacen con la llana, pero

quizás no estén aplomados. Primero haces la esquina redondeada
lo mejor que sepas con la llana. O sea, rellenas todo y luego le pasas
de abajo arriba esta varilla curvada. Lo ideal es que sus extremos
se apoyen en otras varillas colocadas verticalmente. Un truco para
ver si son regulares es pasando una armadura curvada con el radio
elegido: si hay masa de sobra, la armadura la corta y se tiene que
ir sacando, si falta se verá un espacio entre la curvatura y la arma-
dura, hay que rellenar y volver a pasarla.

Las capas

1. Capa de cuerpo
Esta es la capa que va a determinar el aspecto y
la forma que tendrá la pared, además de ser la que
proteja el muro de paja. Deberá tener, como mínimo,
2 cm de grosor y estar compuesta de arcilla y/o cal,
y/o cemento, además de arena y/o fibras. Normal-
mente se aplica con las manos, con el regle o con
una llana; si quieres usar la llana, es preferible que
Si hay mucha fibra en la masa se puede llegar a espesores
la masa sea menos espesa. No intentes alisar cada realmente gruesos, dándote la posibilidad de nivelar el
trocito mientras trabajes, es preferible aplicar la masa muro con una sola capa.
a una zona amplia y luego hacerlo todo a la vez; si te
gusta el aspecto rústico, simplemente debes seguir
la forma de tus muros, pero si te gustan los acaba-
dos nivelados y homogéneos, te ayudará el hecho de
colocar las balas con el máximo cuidado durante la
construcción del muro, también puedes ir rellenando
los huecos con la masa. Si la mezcla lleva mucha paja,
pesará menos y se puede aplicar más gruesa que si
se hace únicamente con arena y arcilla o cal. En un
clima seco se puede hacer una capa de hasta 5 cm de
arcilla con paja sin problemas. Si se quiere una capa
muy gruesa (para añadir masa térmica al edificio o
rellenar huecos grandes) es posible que se tenga que
hacer en varias etapas, dejando que se seque antes de En algunos sistemas con estructura, hay que resolver la
continuar con la siguiente. esquina rellenando con paja suelta o paja aligerada (paja
suelta con un poco de barro, comprimido dentro de un
En el caso de que estés usando cal, es aconsejable encofrado).
176 Capítulo 20. Revocos (necesidades, opciones y reglas básicas)

2. La capa de acabado
Esta capa es la que dicta la estética de la pa-
Evitar grietas con mallas
red acabada. Normalmente es una capa fina (entre
En el caso de usar un acabado con poca o nada de fibra, 0,5-1 cm) de material cribado y bonito. Si prefie-
puede ser recomendable empotrar una malla de revoco (usar res un acabado “rústico” puedes prescindir de ella.
las comerciales que se venden en almacenes de construcción
Básicamente, su composición es similar a la
o una malla de yute con tejido abierto).
capa base pero se utilizan materiales de mayor
Se empotra dentro del revoco de acabado, empujándolo calidad. Es el momento para jugar con colores y
dentro de la masa para que quede cubierta por la masa. texturas y lograr una variedad de efectos dife-
rentes. Aplicar una “capa de acabado” es todo un
arte, y sus detalles y posibilidades van más allá de
este libro. Realmente la única manera de apren-
derlo es HACERLO, realizando pruebas o ayudando
a alguien que tenga experiencia. En los Capítulos
Revocos de tierra, La cal, y en la sección de color,
puedes ver ejemplos de los espectaculares acaba-
dos que se pueden alcanzar si uno tiene ganas y
paciencia.

Aunque todos los sistemas sirven para hacer capas finas o grue-
sas, hay que saber que si la masa tiene mucha fibra y se quieren
hacer capas muy finas, se arranca/arrastra mucho material al pa-
sar el regle y no es práctico.
Empotrar una malla de revoco de plástico, en un revoco sin
fibra, puede ayudar para que no haya grietas
3. Pinturas
En la mayoría de casos, querrás utilizar algu-
na pintura protectora del revoco. En el Capítulo
Pinturas naturales profundizamos algo más sobre
este tema.

Maquinaria
Aunque nos gusta revocar con las manos, hay
mucha gente que prefiere utilizar máquinas para
proyectarlo, sobretodo si tiene una gran superficie a
cubrir. Profundizamos en este tema en el siguiente
Capítulo, ya que para revocos de cal con arena (sin
Capa 2. Ejemplo de acabado fino en una pared curva. fibra) la maquinaria es la misma que se utiliza para el
Darmstadt, Alemania. cemento, así que no lo explicamos en este libro. Si eli-
ges usar un revoco de cal con fibras añadidas, puedes
usar los mismos consejos que damos para revocos de
tierra con fibra.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 177

Capítulo 21
Revocos de tierra

Un poco de historia
La tierra arcillosa cruda se ha utilizado para cons-
truir en todos los continentes y en todas las épocas,
desde que los hombres primitivos decidieron juntarse
en asentamientos permanentes. ¡Lo que es lo mismo
que decir que tiene unos 10.000 años de historia! Hoy
en día siguen en pie construcciones monumentales
que superan los 12 pisos en el Yemen (África), y en
Taos, New México ([Link].), hay edificaciones de más
de 900 años que aún están en uso. Se estima que
entre un tercio y la mitad de la población del mundo,
sigue viviendo en construcciones hechas de tierra.
Normalmente, cuando pensamos en casas de tie- Tierra arcillosa en su estado natural.
rra o de arcilla, la primera imagen que se nos viene a
la mente es una barraca africana. Son bellas, pinto- interiores (con paja), suelos de adobe vertido, ladrillos
rescas, pero poca gente moderna se plantearía ir a vi- de adobe, “cob” (UK), “pisé” (Francia), bloques de tie-
vir en ellas. Pero si dices que partes de la Alhambra de rra comprimida (BTC), tapial... ¡se puede hacer, desde
Granada, o las caballerizas de Antonio Gaudí, o que, muros de carga hasta relieves esculturales y pinturas!
incluso hoy en día, hay gente viviendo en construc-
ciones hechas de tapial (tierra prensada) en Barcelo- Cuando hablamos de revocos de arcilla, realmente
na, pocos se lo creerían. La tierra no es para pobres, es nos estamos refiriendo a la tierra con un alto con-
bella, local, sostenible, tiene una buena masa térmica, tenido de arcilla o tierra arcillosa, no a arcilla pura.
aislante..., un sinfín de ventajas. Su desventaja prin- Como algunos compran arcilla bastante pura para re-
cipal es el agua, aunque si nosotros nos ocupamos vocar y otros utilizan tierra arcillosa que encuentran
de que esté protegida, resultará un buen material de cerca de su obra, a veces utilizamos los dos térmi-
construcción y así nos lo han demostrado nuestros nos de manera intercambiable. Sin embargo, la tierra
antepasados. formada por muchos componentes. La arcilla es solo
uno de ellos. La mayoría de tierras están compues-
¿Para qué se puede usar la arcilla en la tas por distintas cantidades de piedras, grava, arena,
construcción? limo, agua, materia orgánica y arcilla. Muchas veces,
La arcilla (mezclada con arena, paja u otros in- la tierra que tenemos más disponible tendrá que ser
gredientes) se puede usar en muchos aspectos de la “corregida” con la adición de más arcilla, arena o paja.
construcción: revocos o enlucidos, hacer particiones Eso depende de su composición. Para construir, la
178 Capítulo 21. Revocos de tierra

que buscamos es una tierra o mezcla que tenga entre den combinar con óxidos minerales para adquirir un
un 10-35% de arcilla. arco iris de colores. Sin embargo, todas tienen ciertas
características especiales: son pegajosas, maleables,
duras y quebradizas cuando se secan. Algunas son
¿Qué es la arcilla?
muy plásticas, con un grano muy fino y que sufren
La arcilla es una estructura mineral formada por una retracción muy importante durante su secado,
silicatos (mayormente feldespato y cuarzo). Según la hasta el 20%, como puede ser el caso de la bentonita.
disposición y/u organización de sus moléculas mi- Estos tipos no nos sirven, ya que generarían muchí-
nerales en sus láminas, encontramos cinco grupos simas grietas. Solo puedes añadir un pequeño % a tu
básicos de arcillas (caolinitas, mica-illitas, esmectitas, mezcla cuando esta no es suficientemente plástica.
vermiculitas y cloritas). Aparte, podemos diferenciar
o identificar las arcillas porque son las partículas más ¿Cómo puedo reconocer la arcilla?
finas del suelo; miden menos que 0,002 mm de diá-
metro. Las arcillas se forman a partir de la descompo- • Si ves tierra con colores fuertes o particulares,
sición de las rocas madres que han sido sometidas a seguramente tendrá un alto contenido de ar-
uno o varios de estos factores: presión tectónica, mo- cilla; puedes coger unas muestras para hacer
vimientos sísmicos, erosión, etc. Por eso hay tantas pinturas o enlucidos decorativos.
como rocas madres. Esto es muy importante, ya que
• Muchas veces se encuentra justo por deba-
es imposible dar una “receta” exacta para mezclar un
jo de la primera capa de tierra vegetal, en el
buen revoco; es preciso seguir algunos consejos, pero
subsuelo. Es fácil encontrarla en zonas donde
tú mismo deberías probar y conocer el comporta-
se hacen obras y hay movimientos de tierras.
miento de tus propios materiales.
• En zonas pantanosas y en los lechos de los
Las partículas de arcilla se organizan de forma
ríos es muy común.
laminar. Se deslizan una sobre la otra con suavidad.
Uno de los problemas para identificar la arcilla, ya • Cuando se forman charcos que tardan en se-
que puede confundirse con el limo, es que ambos carse.
materiales son muy pequeños, entre 0,02-0,002 mm • Cuando se seca, se suelen ver grietas y fisuras
de diámetro, pegajosos, brillantes y homogéneos. Es en el suelo.
muy importante no equivocarse, ya que la partícula
del limo es redonda en vez de laminar y al revoco que • En canteras de arena y grava se lava el mate-
precisamos no le da resistencia. rial para quitar la arcilla. Así consiguen arena
limpia. A veces, puedes comprarla en estos
Hay muchas clases de arcilla, cada una con ca- lugares.
racterísticas ligeramente diferentes. Además, se pue-

Si no tienes tierra suficientemente arcillosa en tus alrededores,

cabe la posibilidad de encontrarla en una obra cercana o com-
prarla en alguna fábrica de cerámica, de tejas o de ladrillos.

Prueba
Con las siguientes pruebas empíricas podrás ave-
riguar si tu tierra contiene suficiente arcilla para uti-
lizarla en la construcción.

Pegajosidad
La arcilla se contrae cuando se seca, formando grietas. 1. Pon un poquito de pasta humedecida entre los
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 179

dedos pulgar e índice y aprieta. Si al separar

los dedos sientes pegajosidad es buena señal.
2. Haz una bola del tamaño de una pelota de
golf y aplástala contra la palma de tu mano.
Si sigue pegada a tu mano cuando la giras y
la puedes abrir y cerrar varias veces sin que se
caiga, es que contiene mucha.
3. Si cuesta eliminar la tierra lavándote las manos
y se ven blanquecinas cuando se secan es arci-
lla, no limo. El limo desaparece con facilidad.

Maleabilidad
Haz una muestra de la masa para modelar. Pon un Prueba de maleabilidad.
poco entre las palmas de tus manos e intenta hacer
un cilindro del grosor de un lápiz. Enróscalo alrededor
de un dedo. Cuanto más arcillosa sea la tierra más se
doblara sin romperse.

La prueba de la pelota 1
Haz una bola del tamaño de una pelota de golf
y déjala secar, si la bola se deshace fácilmente entre
tus dedos cuando está seca, probablemente contiene
poca arcilla.
Prueba de la pelota 2.
La prueba de la pelota 2
1. Añade agua a tu tierra para hacer una bola,
pero sin excederte.
2. Deja caer la bola de una altura de aproxima-
damente 1.5 m.
A. Si se agrieta, pero no se rompe o se rompe en
pocos trozos, la mezcla es adecuada o nece- agua
sitará pocos agregados.
B. Si la bola solo se chafa, significa que tiene arcilla
demasiada arcilla para tu revoco. Tendrás que
añadir arena u otros materiales para que te arena fina y limo
sirva.
grava y arena gruesa
C. Si se deshace totalmente, contiene dema-
siada arena, así que no tiene la capacidad de
unir todas las partículas. No sirve.
La prueba del bote.
La prueba del bote
Esta prueba se usa para ver (aproximadamen-
te) las proporciones de arena, arcilla y limo en una
muestra de tierra. Sin embargo, nos parece que las
otras pruebas nos son más útiles y apenas la usamos.
180 Capítulo 21. Revocos de tierra

Para realizar la prueba llena un frasco con un ter- La solución es protegerlo debidamente del
cio de tierra (cribada) y el resto con agua (dejando agua con aleros grandes, banquetas altas y
suficiente espacio como para poder agitar la mezcla). pinturas impermeables y transpirables (ver
También se recomienda añadir una cucharadita de sal Capítulo Pinturas naturales para algunas re-
para ayudar a que la arcilla se sedimente. Luego se cetas); hay otros muchos ingredientes que
agita el bote hasta que está todo bien mezclado. puedes añadir a la mezcla para hacerla más
resistente. Otra opción es añadir una capa
Si a los diez minutos, después de dejar reposar el
fina de revoco de cal, sobre el revoco de arci-
líquido, se ve transparente, significa que no hay arci-
lla. Si no lo proteges, tendrás que retocarlo de
lla en tu muestra. Si hay, el agua estará turbia y puede
vez en cuando1.
tardar en sedimentar horas o días.
• A veces suelta mucho polvo. La solución es
pintarla con algún material natural.
Ventajas y desventajas de los revocos de
tierra • No se pueden dar “recetas” para revocos de
tierra arcillosa, porque las proporciones de
Ventajas los ingredientes dependen de la tierra que vas
a usar. Hay que hacer pruebas.
• La arcilla es un material producido por la
“Madre Naturaleza”. No hace falta ningún • Si encuentras tierra arcillosa en forma de
proceso químico ni energía en su producción. terrones duros puede ser difícil procesarlos
En consecuencia, probablemente es el mate- (para aprender cómo hacerlo, ver “Para pro-
rial de construcción más renovable, sosteni- cesar arcilla natural” más adelante en este
ble y ecológico que existe en todo el mundo. Capítulo).
Además, es reciclable al 100%. Como no es • Es difícil encontrar profesionales con expe-
tóxico (es bueno para ti), se puede aplicar con riencia para consultarles o contratarlos. Así,
las manos desnudas, permitiéndote un con- que lo más probable es que tengas que ha-
tacto integral con el material. cerlo tú con tus amigos.
• En general es fácil conseguirla.
• Es resistente y adaptable cuando se mezcla ¿De qué está compuesto el revoco?
con la cantidad correcta de paja y/o arena.
Arcilla, arena y paja (en cantidades, calidades y ta-
Cuando se seca puede adquirir una gran
maños variados), son los ingredientes más comunes
dureza, haciéndola adecuada para aguantar
en los revocos de arcilla.
mucho peso y reforzar paredes ligeras.
La arcilla es el “pegamento”, también llamado
• Es hermosa.
aglomerante de la mezcla. Es pegajosa, cumpliendo
• Se seca lentamente, dándote tiempo para la función de unir todos los componentes.
trabajar, añadiendo o rectificando tranquila-
La arena tiene la función de darle dureza al revo-
mente.
co. Además no cambia de tamaño con diferencias de
• La arcilla añade masa térmica a tu casa, per- humedad o temperatura, actúa como estabilizador.
mitiéndole mantener una temperatura más Es mejor usar arena irregular, con los cantos agudos.
constante. La arena lavada o la que se encuentra en la playa está
• Es fácil de reparar. redondeada por el viento y el agua. Solo es recomen-
dable usarla para revocos decorativos en el interior,
• ¡El Barro es bueno para la piel!

Desventajas 1. Otra opción es estabilizar el revoco con algún aditivo

(cemento, cal, bitumen, etc.). Una vez estabilizado, aún
• Cuando el revoco se moja mucho se reblan- absorberá agua, pero no se deshace. Cuando desaparece la
dece, haciendo que se erosione con el tiempo. humedad acabará secándose.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 181

pero para construir con ella o reforzar un muro es

aconsejable usar arena de canto.
La paja/fibra crea un tejido tridimensional de re-
fuerzo flexible. Permite el movimiento de la mezcla
sin romperse, sin dejar de ser fuerte. Una combina-
ción ideal para resistir seísmos y fuertes vientos. Si el
revoco se encoge al secar, la paja distribuye las fuer-
zas, evitando las grandes grietas por retracción.
Una vez seco el revoco, este protege las fibras
impidiendo su putrefacción y la proliferación de mi-
croorganismos. Cualquier clase de fibra (pelos, cáña- Aparte de los ingredientes básicos se puede agregar de todo:
mo, etc.) sirve; no es necesario usar únicamente paja. viruta de madera, celulosa, excrementos de animales…

Usar revocos prefabricados*

Cada día hay más productores de revocos y acabados de barro
prefabricados. En general, los productos funcionan bien si se si-
guen las instrucciones del fabricante. La mayoría de fabricantes
disponen de 2-3 gamas de productos para aplicaciones desde 2
mm de espesor hasta los 5 cm y en colores variados.
Si dispones de más dinero que tiempo y experiencia, o te intimida
hacer la mezcla tú mismo, comprarlas puede ser buena opción
para ti. Estos morteros están diseñados para uso en interior (en
exterior habría que agregar algo para que resistan el agua) pero
vienen ya preparados para que solo tengas que añadir agua y Voluntaria disfrutando de un baño de barro.
usarlas.
Es importante leer las instrucciones, ya que también están pensa-
dos para aplicar en espesores específicos para que no haya grie- y podrás mezclarla directamente (en seco) con los de-
tas. Es probable que el fabricante esté dispuesto a hacerte una más ingredientes para hacer un revoco; en este caso
mezcla “personalizada” si es necesario. se puede usar la hormigonera para mezclarla. Incluso,
querrás hacer masilla o lechadas de arcilla para pre-
La otra gran ventaja, es que los fabricantes podrán decirte la
rrevocar las balas, aplicar la capa de “imprimación” o
granulometría de los ingredientes, haciendo más fácil elegir una pintar las paredes entre capas de revoco para mejorar
maquinaria adecuada para proyectarlas (ver sección Maquinaria su adherencia.
y Capítulo Revocos).
*En Alemania y Francia son bastante habituales y fáciles de En el caso de arcilla en polvo, la masilla se hace
encontrar (se pueden importar). En la península ibérica hay añadiendo agua al polvo (o al revés) y batiéndo-
menos opciones. Ver pg. 230 para nombres de fabricantes. lo hasta que se mezcle bien. Un taladro con broca
de mezclar pintura o una mezcladora de mortero es
ideal para este trabajo.
Preparando los ingredientes básicos
Si tienes suerte, puedes encontrar la arcilla en la
naturaleza en forma de masilla. Puedes encontrarla
1. Masilla de arcilla
en las orillas de ríos, lagos o pantanos. A veces, en la
Cuando hablamos de “masilla” nos referimos a naturaleza también se encuentra en forma de polvo.
tierra arcillosa disuelta en agua con una consistencia Lo más común es que estén en forma de terrones du-
densa (como yogurt griego). Si compras arcilla en una ros. Si es así, tendrás que procesarla para convertirla
fábrica o de un mayorista, vendrá en forma de polvo en masilla.
182 Capítulo 21. Revocos de tierra

Cómo procesar arcilla natural

Si tu tierra es muy dura o no dispones de mucho
tiempo para remojarla, primero tendrás que picar los
trozos lo mejor que puedas con una azada o un mazo
(¡o apisonarla con un tractor!). Según la arcilla que
tengas puede ser bastante trabajo. Una vez picada, o
si la tienes en forma de polvo, déjala en un recipiente
grande, cubierta con unos 5 cm de agua. No lo llenes
más de dos tercios, así tendrás espacio para añadir
más tierra o agua si es necesario. Si no está en forma
de polvo, déjala a remojo al menos unas horas para
que el agua penetre en los terrones antes de intentar
disolverla. Cuanto más tiempo esté en remojo, más
Se puede mezclar con el pie o ¡con todo el cuerpo! fácil será batirla después.

Trabajar con arcilla dura

1. La manera más fácil de hacerlo es dejando la arcilla en remojo
el suficiente tiempo para que se deshaga sola. Este tiempo varia-
rá según el tipo de material (trozos grandes o pequeños, tipo de
arcilla, etc.). Cuando ya está deshecha, hay que tamizarla para
separar las piedras y demás materia no disuelta.
2. Las heladas de invierno también pueden ayudarte si no tienes
prisas. Dejar la arcilla dura en un montón, expuesto a la lluvia
y el frío. Cuando se hiela el agua, dentro de los terrones, se
expande y rompe los terrones. ¡En primavera tendrás arcilla en
polvo!
Paja y barro con una mezcladora de mortero manual.
Se utilizan algunas herramientas sencillas para
facilitar el trabajo de mezclar. Una de las mejores
herramientas es una mezcladora de mortero con
broca de batir. Introduces la mezcladora dentro de
un recipiente grande y bates la masa. Tendrás que
limpiar la broca de vez en cuando. Verás que las pie-
dras grandes se quedan en el fondo del recipiente y
al cabo de un rato tendrás una masilla uniforme y
untuosa.
En el caso de que no dispongas de electricidad,
tendrás que deshacerla con los pies. Es más lento y
acabarás con una masilla más espesa, pero con ga-
nas, amigos y buena música puede ser divertido.
Si tienes que tamizar mucha tierra o arena, conviene preparar La consistencia final debe ser como un yogurt
el trabajo para que sea cómodo, como este sistema en que cremoso. Si has hecho mayonesa casera alguna vez,
cabe la carretilla debajo del tamiz. busca el momento en que cuaja, la sensación es muy
parecida.
Es fácil modificar la mezcla; añadiendo arcilla, si
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 183

te ha quedado líquida y agua si es espesa. Cuando

es muy densa es difícil añadir paja y arena, pero es
más pegajosa. Si es muy líquida, es más fácil hacer la
mezcla pero tendrás que dejarla más tiempo en repo-
so antes de usarla, para que se vuelva más pegajosa.
Intenta que tus proporciones sean constantes
para garantizar un revoco homogéneo.

2. La arena
Se suele usar arena de tamaño mediano en la
capa base, y fina (o cribada) o de colores bonitos en
la capa decorativa o de acabado.
Si la capa de acabado es demasiada gruesa es di- Se puede picar paja dentro de un barril con una desbrozadora
fícil pulirla adecuadamente. o recortabordes con acople de hilo de plástico.

3. Paja picada
La paja que uses en el revoco base debería tener
un máximo de 5-10 cm de largo para poder trabajar
bien la “capa base”. Se puede usar más larga para
rellenar huecos grandes, especialmente los huecos
triangulares entre las balas. En revocos decorativos
y de acabado, cuanto más fina la piques, más fino
será el resultado. Para los revocos de acabado, una
longitud de 2 cm es adecuado. Hay muchas maneras
de picar paja. Si “afeitas” las paredes antes de revo-
car, es buena idea guardarla. Otras opciones es cor-
tarla con un corta-setos, con una moto-sierra, una
desbrozadora, etc. Si utilizas máquinas eléctricas, no
olvides tapar los orificios de respiración con gasa y Picando con una motosierra. Más fino el revoco, más
pequeña hay que picar la
limpiarlas con frecuencia para que no se caliente la paja.
máquina ni se llene de polvo; si no lo haces, se que-
mará el motor. A veces, con maquinaria eléctrica,
tienes que trabajar poco a poco procurando que no
se sobrecaliente.
Si vas a usar esta fibra en la mezcla, conviene de-
jar reposar la masa entre varias horas y varios días
(según el calor que haga) antes de usarla. Durante
este tiempo de reposo, el agua descompone la pe- co es poner la paja en remojo 15-30 minutos antes
lícula de cera que recubre la paja, permitiendo que de añadirla a la masa.
se reblandezca, haciéndola más flexible y garanti-
zando una unión perfecta. También se evapora algo Averiguando la mejor mezcla
de agua de la mezcla, haciendo la arcilla más pega-
josa. Además, se inicia el proceso de fermentación Suponiendo que estás trabajando con una tierra
que hace la mezcla más resistente al agua. Haz una arcillosa local, no una mezcla prefabricada, vas a te-
prueba tú mismo, para ver la diferencia. Por estas ner que hacer pruebas para ver cuál es la proporción
razones, vale la pena esperar y hacer la masa con de ingredientes (tierra, arena, fibra) más adecuada
tiempo, pero, si por alguna razón no puedes, un tru- para tu revoco.
184 Capítulo 21. Revocos de tierra

• Haz muchas pruebas con diferentes proporciones para ase-

gurar un resultado ideal.
• Las pruebas tienen que ser del mismo espesor que quieres
aplicar en la mezcla.
• Las pruebas “definitivas” deberían medir mínimo 40 cm x
40 cm, ya que pruebas pequeñas suelen agrietar menos.
• Empezar haciendo las pruebas de solo arcilla con arena, ya
que se agrietan con más facilidad. Una vez averiguada la
proporción de arena que necesitas para que no se agriete,
puedes empezar a reemplazar parte de la arena por fibras
para ver cómo cambia la mezcla.
• La mezcla preferida variará según dónde se aplica. Se bus-
can 5 factores según el lugar de aplicación:
1. Grietas
2. Resistencia a la abrasión
3. Dureza
Cuadro de pruebas de mezcla de tierra arcillosa, arena y 4. Resistencia al agua
fibras.
5. Estética

Estas proporciones dependen de varios fac-

tores: dónde usarás la masa, los ingredientes de
los que dispones, la maquinaria que usarás, etc.
Una vez que hayas hecho varias pruebas (ver di-
bujo) tienes que observar cómo reaccionan. Hay
que comprobar: si hay grietas, si es resistente a
la abrasión, su resistencia al agua y, por supues-
to, si te gusta estéticamente. Con arcilla “pura”,
comprada en forma de polvo (en una fábrica de
ladrillos, tejas, cerámica, etc.), es algo más fácil.
Esta clase de arcilla no es del todo constante, pero
normalmente requiere una proporción de:
1 parte de arcilla en polvo y
Ejemplos de pruebas de revoque. Una vez elegidas una o
dos muestras que te gusten, conviene repetir las pruebas en 3-4 partes de agregado (paja y/o arena).
paños más grandes para asegurar que funcionan bien.
No pasa nada si tu capa base se agrieta, porque
podrás rellenar las grietas y rectificar las propor-
ciones de ingredientes en tu masa antes de hacer
el revoco de acabado. Si vas a usar “mono-capa”
(no vas a hacer un revoco de acabado, porque te
gustan los acabados rústicos), deberías acertar
más en las proporciones de la capa de cuerpo.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 185

Si ves que el revoco se agrieta, hay que añadir más paja o arena.
Si ves que se deshace fácilmente al tocarlo, hay que usar menos
arena o más arcilla, o probar alguno de los aditivos para reforzar
la mezcla.
Si se deshace rápidamente al mojarlo, sabrás que tienes que
protegerlo con una pintura protectora, una capa de cal o probar
alguno de los aditivos que recomendaremos más adelante.

Preparación de la pared para el revoco

Explicamos cómo hacerlo en el Capítulo anterior
Revocos.

Revocar con barro sobre madera

Ya hemos hablado de revocar sobre madera utili-
zando tela de saco, cañizo o mallazos en el Capítulo Con ciertos aditivos ([Link]. engrudo) es posible revocar
directamente encima de la madera.
Revocos. Aquí añadimos un truco para aplicar el ba-
rro directamente encima de la madera.
En las juntas entre tableros o entre paja y made-
ra, se puede mojar tela de saco con engrudo o pas- Relee los consejos sobre cómo preparar y aplicar revocos del Ca-
ta de almidón y pegarlo a la madera (ver Capítulo pítulo anterior Revocos, antes de empezar.
Pinturas naturales para la receta). Así no hace falta
grapar y queda bien adherido una vez seco. Deja que
la tela de saco cubra la madera y sobresalga encima
de la paja unos 10 cm. Consejos para revocar
En las esquinas de la ventanas, también va bien • Si vas a aplicar la masa con las manos, tienes
embeber trozos de tela de saco en el revoco, porque que hacerla más espesa que si la vas a aplicar
son sitios en los que suelen formarse grietas fácil- con llana o máquina.
mente por movimientos de la madera y pared (ver • No se puede revocar en el exterior en tiem-
fotos en el Capítulo Ventanas y puertas). El refuerzo po de heladas. Si se hiela antes de secarse,
absorbe los movimientos y evita, en gran medida, que el agua contenida se expande, agrietando y
se formen grietas. debilitándolo.
Si tienes zonas en las que quieres dar una capa • Presta especial atención en las zonas de cam-
de menos de 0,5 cm de espesor, añádele un poco de bio de material como en las uniones con la
engrudo a la masa o bien usa una pintura “fijadora” madera (ver Capítulo Revocos para más in-
(ver Capítulo sobre pinturas para averiguar más) y formación).
luego revocar encima. Haz pruebas para saber el por-
centaje que te hace falta. Este sistema solo funciona • Es aconsejable empezar y acabar toda la pa-
en el interior de la casa, donde hay menos variacio- red en un día, casi siempre se agrietará el re-
nes de temperatura y humedad. En el exterior puede voco donde dejas de revocar un día y vuelves
a empezar al siguiente.
desprenderse el revoco cuando se hincha la madera
debido a la humedad variable. • Si no has podido acabarla en un solo día, ase-
186 Capítulo 21. Revocos de tierra

gúrate de humedecer bien la zona de solape

antes de continuar.
• Para evitar marcas, tendrás que repasar la
junta con una brocha mojada en agua o una
esponja para enlazar los dos revocos de tierra.
Funciona bastante bien si no te importa un
acabado más rústico que liso.
• Otra opción es pintar el revoco posteriormen-
te, disimula las marcas bajo la pintura.
• Si quieres un efecto muy pulido, y dejar ver la
arcilla posteriormente, es mejor intentar aca-
bar toda la pared en un día. Para conseguir un
Donde dejas de revocar un día y sigues al siguiente suelen acabado realmente pulido y liso es necesario
aparecer grietas. También en los sitios que hay mayor espesor tener bastante habilidad con la llana; esto se
de revoco. Puedes reparar las grietas antes de hacer la capa
de acabado. consigue practicando mucho.
• Rasga el revoco si vas a aplicar otra capa en-
cima.
• Si estás revocando encima de una capa an-
terior, mójala bien antes de empezar. Incluso
puedes pintarla con masilla de arcilla para
que la nueva capa se adhiera mejor.
• Secado: un revoco puede tardar desde un día
hasta varias semanas en secar, dependiendo
del espesor, la temperatura y la humedad am-
biental. Si tarda mucho tiempo en secarse, es
posible que empiece a germinar el trigo con-
tenido en la masa o incluso aparecer algo de
moho. No te asustes. ¡Si no mojas la pared,
el moho acabará secándose y el trigo verde
morirá!

Mezclar sin maquinaria

Herramientas para hacer la mezcla y revocar

a mano (cualquier revoco)
Deberás tener a mano la mayoría de estas herra-
mientas:
• Recipientes grandes o bañeras viejas para ha-
Capa base rasgada para asegurar una buena adherencia, Mas cer la mezcla y remojar la arcilla.
Franch, Girona. • Plástico para tapar la mezcla y almacenarla.
• Una mezcladora de mortero o una hormigo-
nera que se mueven las aspas, no de barril
(como una amasadora de pan profesional) u
hormigonera convencional.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 187

• Varios cubos pequeños, del mismo tamaño,

para medir los ingredientes.
• Brochas anchas para mojar las paredes y apli-
car la masilla (otras opciones: tirolesa, com-
presor o prerrevoco).
• Una botella de spray para agua, para remojar
la arcilla (o cal) y la pared; la pared tiene que
estar húmeda, pero no chorreando, ya que en
vez de remojar la arcilla la quitarás.
• Llanas de distintos tamaños y formas (cuanto
más flexibles mejor).
Aunque no es la manera más eficaz, ¡mezclar a pie sí que
A pie puede ser muy divertido!
Todos hemos visto u oído hablar de mezclar ma-
sas de tierra con los pies. Puede ser muy divertido,
ya que tendrás que agarrarte bien a tus compañeros
para no caerte, ¡o bien caerte y disfrutar de un buen
baño de barro! Sin embargo, a niveles prácticos no es
la manera más eficaz de producir masa en cantidad.
Cuando mezclas “a pie” tienes que ir arrastrando los
pies sobre el fondo de la “cancha” de mezcla (se llama
así en Suramérica) para levantar la masa y luego vol-
verla a pisar. Cuanto más líquido sea, más fácil será
este proceso. Si te decides por la cancha, recomen-
damos que encima del plástico coloques una capa de
ladrillos. Tras el primer uso, se rellenarán las juntas
entre los ladrillos con masa. Después será muy fácil
restregar la pala sobre el fondo de la cancha para sa- Mezclar con las manos encima de mesas ahorra dolores de
car la masa hecha sin romper el plástico. espalda y es un buen momento para conversar o cantar, sin
ruidos de hormigoneras molestando.
A mano
Lo de revocar con los pies en una bañera de paja
puede ser muy divertido, pero si tienes mucha masa
para hacer, o hace frío, o sois pocas personas… acaba
siendo mucho trabajo.
Hay otro método para mezclar la masa que nos
gusta más. En bandejas. Se mezcla con las manos y a
una altura cómoda. Generalmente se utilizan bande-
jas con bordes de unos 20 cm de alto colocadas sobre tierra y no se generen tantos grumos y luego se mez-
una mesa. Otra opción es fabricar la bandeja con una cla hasta conseguir una barbotina líquida (o puedes
tabla o puerta vieja y atornillarle tableros alrededor a usar barbotina hecha con una mezcladora de mor-
modo de borde. tero manual, ver pg. 173). Luego incorporas la arena
y después la fibra. Puedes ir añadiendo más agua a
Cuando tenemos los recipientes preparados, po-
medida que la necesites.
demos empezar con la mezcla: primero se añade la
tierra seca y el agua. Se deja reposar un poquito para Además, es un momento de disfrutar con los ma-
que el agua tenga tiempo suficiente para deshacer la teriales y de conversación tranquila con tus amigos.
188 Capítulo 21. Revocos de tierra

con la paja) es la de imprimación, puede ser recomen-

dable fabricar esta máquina casera que describimos
a continuación. Con ello conseguirás que el barro (o
cal) penetre de manera uniforme en toda la bala, con
mucho menos tiempo y esfuerzo que haciéndolo a
mano. En el caso de usar esta máquina, harías la capa
de imprimación con “barbotina” (masilla de arcilla lí-
quida), sin arena, ni paja. O en el caso de revocar con
cal, el líquido sería de una lechada de cal un poco
más espesa que la normal.
Básicamente, consiste en acoplar un compresor,
Brocas para batir paja y barro. con unos 5 bar o más de presión, a un depósito que
contiene el líquido. Si no dispones de uno, se puede
alquilar a precios muy razonables. Además del com-
presor, hay que conseguir un depósito para la bar-
botina. Este tiene que cumplir tres requisitos: tiene
Maquinaria para mezclar y/o aplicar que ser estanco al aire (para poder coger presión),
revocos tener una tapa que selle bien y ser lo suficientemente
grande para poder rellenar fácilmente los cubos de
Maquinaria para mezclar revocos con paja/ barbotina/cal, y contar con una entrada y una salida.
fibra Para ello, recomendamos que busques en un cha-
Es difícil dar consejos concretos sobre el uso de tarrero un depósito de un compresor roto (solo nos
maquinaria, porque el resultado variará según la hace falta el depósito, no el compresor en sí). No olvi-
densidad de la masa que deseas, la arcilla (o cal) que des añadirle una válvula de seguridad que permite el
usas y la cantidad de paja/fibra que añadas. escape del aire en caso de exceso de presión, ya que
es sumamente peligroso.
Hay personas que han utilizado hormigoneras
normales para mezclar el revoco con éxito, en cambio Si no encuentras un depósito, otra opción sería
a otras no les ha gustado el resultado. El problema utilizar un calentador de agua2. Conviene que sea
con la hormigonera tradicional, es que se mueve el relativamente grande, aunque no demasiado, ya que
tambor, no las palas. La desventaja con esta maqui- tienes que poder llegar con tu brazo hasta el fon-
naria es que, si uno quiere hacer una masa espesa, o do del depósito para poder retirar los sedimentos.
con mucha fibra añadida, tiende a formarse una pe- Primero hay que quitar las resistencias eléctricas. Si
lota en vez de mezclarse homogéneamente. También contiene incrustaciones de cal en el interior, límpialas
existen hormigoneras en que se mueven las aspas en a conciencia, ya que el aire a presión hará que salten
vez del tambor. Funcionan mucho mejor que las tra- trozos que taponarán el tubo.
dicionales para revocos de barro. Recortas el tubo interior para que quede, por
lo menos, a 10 cm entre el fondo del depósito y la
Maquinaria casera para proyectar la capa de apertura del tubo o bien lo doblas hacia el centro del
imprimación depósito, así facilitarás la extracción de la barbotina.
Siempre puede ir bien colocar una rejilla en el extre-
mo del tubo para evitar que se obture, pero lo ideal
No olvides poner un manómetro y una válvula de seguridad en sería cambiar el tubo de agua caliente por uno de
el aparato. Cualquier mecánico te puede aconsejar sobre cómo y mayor diámetro (2 cm o más). Aunque las desven-
dónde colocarlo. ¡Seguridad! tajas frente al depósito de compresor son evidentes,
sigue siendo más rápido y eficaz que imprimir ma-
Como la capa más difícil y trabajosa de aplicar (y
también la más importante para que se una el revoco 2. Ver pg. 171 de Capítulo Revocos.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 189

Calentador de agua modificado en buen estado 2 válvulas de seguridad. Regulador de presión,

(modificaciones: 2 válvulas de seguridad, un regulador de Es muy importante, nunca se debe superar
presión, una entrada de aire comprimido, una fijación de la porque no deja de ser la presión admisible del
tapa de entrada (protección), patas nuevas, grifo de salida. peligroso. depósito.

Grifo de salida del Carrito para

depósito. poder mover
el calentador
Pies soldados vacío (lleno pesa
para mantener el demasiado).
calentador de pie.

Embudo para poder

cargar el depósito
con la barbotina sin
manchar.

El orificio para introducir la

Manguera resistente al desgaste con grifo. La lanza es simplemente Conector de manguera barbotina tiene que estar bien
un tubo de cobre al que se le ha chafado un extremo. Si lo chafas para la entrada de aire cerrad. En este caso hemos
mucho saldrá con mayor presión, pero se obtura más. Cuanto más comprimido (conexión atornillado una barra metálica
larga y mayor es el diámetro de la manguera, más presión se pierde. al compresor). encima para mayor seguridad.

Si tu casa es grande, no dispones de mucha ayuda gratuita, o piensas hacer más de una casa, puede ser buena idea fabricar o
alquilar una máquina para proyectar la imprimación. Ver pg. 171 para dibujos de otras variaciones de esta máquina.

nualmente. Puede parecer complicado, pero si buscas

algún mecánico “manitas” para ayudarte verás que
no lo es tanto.
Además, tendrás que experimentar con la densi-
dad del líquido y el diámetro de criba necesario, a fin
de conseguir la combinación ideal para el depósito
que hayas elegido. ¡No olvidéis poner un grifo para
poder regular la proyección!

Maquinaria para mezclar y proyectar

revocos de tierra con fibra añadida
Básicamente diferenciaremos entre dos tipos de Mezcladora de palas: esta maquinaria es perfecta para mezclar
revocos de barro. El tambor está abierto en la parte superior
máquinas. Las primeras son las que mezclan los dife- facilitando la carga de material. Las palas giratorias facilitan
rentes componentes de nuestro revoco (hormigone- la mezcla perfecta. Desafortunadamente no se encuentra
ras, mezcladoras de palas, etc.) y las segundas las que fácilmente.
proyectan (tirolesa, etc.).

Maquinaria de mezcla
Es difícil dar consejos concretos sobre el uso de
maquinaria, porque el resultado varia según la densi-
dad de la masa que deseas, la arcilla (o cal) que usas
y la cantidad de paja/fibra que añadas.
Hay gente que ha utilizado hormigoneras norma-
190 Capítulo 21. Revocos de tierra

una máquina que se utiliza para transportar morte-

ros o yesos, en seco o hidratados a través de conduc-
ciones hasta el sitio donde se utilizarán). La mayor
desventaja de proyectar el revoco, es que estarás
muy limitado en la cantidad de fibra (y su tamaño)
que puedas incorporar. Como la fibra ayuda a redu-
cir las grietas, y aumenta la flexibilidad y resistencia
a la erosión del revoco, tendrás que ser mucho más
cuidadoso con las proporciones de la mezcla y que el
espesor sea regular para su aplicación.

Se puede batir el barro con una mezcladora de mortero La tirolesa

manual.
En España se suele usar esta máquina para proyec-
tar yeso. Básicamente consiste en un tipo de embudo/
les para mezclar el revoco con éxito, hay otra gente cubo, con capacidad para unos pocos litros, ubicada
que no le ha gustado el resultado. El problema con la sobre una pistola a la cual se acopla una manguera
hormigonera tradicional, es que se mueve el tambor, y compresor de aire. Se puede llenar el recipiente con
no las palas. La desventaja con esta maquinaria es barro o cal y proyectarlo contra la pared. En algunos
que, si uno quiere hacer una masa espesa o con mu- sitios se pueden alquilar, o si la prefieres comprar,
cha fibra añadida, se tiende a formar una pelota en siempre suele ser más barato que una maquinaria de
vez de mezclarse homogéneamente. El truco es hacer revoque industrial. Como los agujeros de proyección
la masa más líquida de lo necesario y dejarla repo- de salida son pequeños, habrá que experimentar con la
sar lo suficiente para que pierda este exceso de agua. cantidad y largo ideal de la fibra que incorpores.
Como siempre es mejor dejar que las masas con fibra Hay tirolesas modificadas (pensadas para revocos
reposen, eso no será un problema. en vez de yeso) que se venden por internet. Se dice
También existen hormigoneras en que se mueven que funcionan mejor que las normales, y que es más
las aspas en vez del tambor. Funcionan mucho mejor rápido que revocar a mano, pero nosotras no hemos
que las tradicionales para revocos de barro. tenido la oportunidad de confirmarlo. Puedes encon-
trar información sobre estas herramientas poniendo
La mezcladora de mortero manual (o “batidora” se “proyector de mortero” o “mortar sprayer” en tu bus-
vende en cualquier ferretería) con un acople de “tres cador habitual.
ejes” puede manejar mucha fibra, aunque el esfuerzo
físico es mayor que con una masa sin fibra, da buen Bomba mezcladora
resultado.
Esta máquina es lo que se utiliza habitualmente
para mezclar y proyectar yeso. Es una máquina cara,
Maquinaria para proyectar revocos de tierra así que sugerimos que en vez de intentar comprar-
sin fibra la, busques un yesero que necesite trabajo y le intro-
duzcas en el mundo de los revocos de barro. De todas
Para masas sin fibra (sean de cal o tierra) se pue-
maneras, en un buscador puedes encontrar varias em-
den usar las mismas máquinas que se utilizan para el
presas. La máquina se atasca fácilmente, así que ten-
mortero de cemento. Es importante que el barro y la
drás que asegurar que tanto la arcilla (preferiblemente
arena se tamicen bien, para que no se tapone el pro-
comprada y en polvo) como la arena estén bien tami-
yector, y ya está. ¡Lo más difícil es que el propietario
zadas. Se puede agregar una mínima proporción de
te permita utilizar otro material diferente del habitual
paja muy picada, pero mucho menos de lo que usaría-
en su aparato!
mos en una aplicación manual. Los morteros de barro
Si quieres añadir una fibra a la mezcla es más prefabricados (pg. 181) pueden funcionar bien en este
complicado. Hay dos opciones básicas: la tirolesa o caso, ya que los hay que están pensados para aplicar
una bomba mezcladora (La Bomba Mezcladora es con maquinaria (consulta al fabricante).
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 191

Según nuestro compañero Alejandro López, hay

que hacer unas pequeñas modificaciones en la má-
quina si en vez de yeso, se proyecta barro. Se deben
tener en cuenta la camisa, el rotor y la boquilla. La
distancia de la inyección de aire, las camisas y rotores
son responsables de pasar la mezcla a la manguera y
se diferencian en la granulometría y en el flujo ne-
cesario, o sea, hay camisas y rotores para materia-
les desde 1,5 hasta 8 mm de árido y para diferentes
flujos de material que se mide en litros/minuto. Son
sistemas estandarizados, puesto que son piezas que
se gastan, la camisa es de goma dura y el rotor es un
tornillo sinfín de acero. Cuando trabajas con poca gente, o una cuadrilla que se paga
por horas, puedes ahorrar tiempo (dinero) con maquinaria
El dueño (o vendedor) de la máquina podrá aseso- que mezcla y proyecta los revocos.
rarte sobre todas tus necesidades.

Aunque nos gusta utilizar mucha paja en la capa de cuerpo,

también reconocemos el valor de poder revocar hasta 100 m2 de
pared (dependiendo de tu máquina y del equipo humano) en vez
de los 5-10 m2 por persona/día que se consiguen habitualmente
haciendo la mezcla y aplicándola a mano (dato basado en nues-
tras experiencias personales). Siendo que la fibra es preferible,
pero NO imprescindible… la decisión la dejamos en vuestra mano.

Reposo y almacenaje del mortero La bomba mezcladora se alimenta por arriba, se amasa y
luego se bombea por una manguera (foto de arriba). Todo con
Cuando hay cierta cantidad de paja (mayor a una sola máquina.
20%) dentro de la masa, especialmente en masas con
paja larga, es interesante que el mortero repose de
uno a varios días antes de utilizarla.
Si puedes permitirte este reposo, verás que la
masa se hace más flexible y más pegajosa. Si em-
pieza a fermentar, mejor todavía, ¡está en “su punto”
cuando huele que apesta! Si vas a dejar que la masa
descanse, es interesante hacer la mezcla original con
algo más de agua de lo que necesita. Sino, puede que
pierda demasiada por evaporación durante el repo-
so y se quede algo seca. Siempre puedes añadir más Hacer “camas calientes” para guardar tu masa, la mantiene
agua antes de aplicarla, pero eso significa más tra- ordenada y húmeda. Siempre tendrás la más antigua a mano
y podrás protegerla más fácilmente de secarse bajo el sol.
bajo porque hay que volver a amasar… Si aún está Vale la pena fabricarlas.
demasiado líquida antes de aplicar, puedes añadir un
poco más de material seco.
Para facilitar el reposo es interesante prever cómo
la vas a almacenar. Si haces mortero y lo dejas sobre
un montón en el suelo, la tendencia es ir acumulando
192 Capítulo 21. Revocos de tierra

Si la vas a aplicar con las manos es recomendable

que la mezcla lleve bastante paja, para que sea más
manejable.

Arcilla con paja

El revoco de arcilla con paja es bueno para apli-
car en capas gruesas y para rellenar los huecos en las
juntas entre bala y bala. Como contiene mucha paja
puedes aplicarla en capas muy gruesas, se suele uti-
lizar como revoco base en vez de acabado porque su
textura es algo basta. Cuanto más larga dejes la paja,
más “textura” tendrá. Cuanto más fina piques la paja,
más fino el acabado.
Revoco de arcilla con paja.

las nuevas mezclas encima. Pero lo que interesa es Prueba distintas densidades de masilla y proporciones de tierra/
que tengamos acceso a la que ha reposado más tiem- paja hasta que consigas una masa manejable y pegajosa, según
po. Por eso, nos gusta hacer una serie de “camas ca- donde la apliques puede variar la consistencia que necesites; por
lientes” con palés viejos. Cada cama recibirá la masa ejemplo, en las juntas entre las balas conviene que la mezcla ten-
hecha en un solo día. El día siguiente, se hace más ga menos arcilla que para revocar.
masa y se pone en otra cama y así sucesivamente…,
también es útil si quieres hacer varias masas diferen- La mezcla básica de revoco de arcilla con paja con-
tes a la vez (ej. paja/barro para el relleno y mortero tiene únicamente masilla de arcilla y paja picada. Casi
para revocar). Las camas se hacen con 4 palés (para siempre se utiliza más paja que arcilla. Con arcilla pura
la primera) y si van “adosados” cada nueva cama re- prueba una proporción de 1:3 o simplemente convierte
quiere 3 palés más. Estas se forran con plástico. A tu arcilla en masilla y añade tanta paja como puedas.
medida que se van llenando, puedes atornillar ta- Si quieres jugar con la masa puedes probar añadien-
bleros delante para que no se escurra el mortero. Si do otros ingredientes como viruta de madera, arena,
van a estar descansando más de 1 día, es aconsejable
celulosa, etc., aunque siempre debes mantener la pro-
colocar una manta o tela húmeda (para que la su-
porción de paja más alta que de cualquier otro aditivo.
perficie no se seque y haga costra) encima. Se tapa
todo el conjunto con un plástico negro, para retener Cómo hacerlo
humedad y aumentar la temperatura.
Con este revoco es bastante sencillo añadir la paja
a ojo en vez de midiendo, aunque si quieres que todo
Las mezclas el revoco quede igual, o estás trabajando mucha gen-
te, es mejor poder indicar las proporciones de la mez-
Cómo elegir el revoco que deseas cla que quieres. Empieza por ir echando paja poco a
A la hora de elegir qué mezcla prefieres, deberías poco hasta que sientas que la masa no “acepta” más;
elegir los ingredientes según lo que tengas más a la cantidad variará según el espesor de tu masilla.
mano. Si la arena es gratuita y tienes que comprar Con esta masa suelen aparecer “micro-grietas” en el
la paja, utiliza revocos con más arena, si tienes que revoco, pero es muy raro que sean profundas. Ade-
comprar o cribar la arena, es lógico utilizar revocos más, es probable que añadas otro revoco más fino
con más paja..., teniendo en cuenta también el efecto encima, así que no importa que se produzca algu-
(pulido o rústico) que desees lograr. Si quieres revocar na grieta. Una vez elegida la proporción mezcla los
con alguna máquina que proyecta el revoco, tendrás ingredientes en cantidades razonables (ej. un cubo
que usar poca paja picada finamente y una masa muy tamaño vendimia), para luego almacenarlo aparte,
líquida para que no atasque el aparato. hasta que tengas suficiente cantidad.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 193

1. Coge un cubo pequeño de masilla y vacíalo en

un recipiente mucho más grande.
2. Agrega tantos cubos de paja picada como in-
dicaban tus pruebas. Es más fácil si añades la
paja poco a poco.
3. Mezcla bien el barro y la paja con la herra-
mienta que tengas a mano.
• Si estás utilizando una mezcladora de
mortero manual, puedes intentar encon-
trar una broca especial que tiene 3 varillas
de hierro en forma de L y que se utiliza
para mezclar yeso. Es mejor que las heli-
coidales (forma de espiral), ya que en esta
la fibra no queda atrapada en la broca. Si
solo dispones de la helicoidal, tendrás que tal caso, tendrás que trabajar con guantes
parar con frecuencia y limpiarla (ver foto por la causticidad de la cal.
“brocas para batir paja y barro” pg.188).
5. La mezcla final se debería pegar más a sí mis-
• ¡Si estás mezclando con los pies, pon bue- ma y a la pared, que a tus manos.
na música!
• ¡Usar las manos cansa menos! Grosor de aplicación
4. Según el espesor de tu masilla, es posible que Normalmente de 2-5 cm por capa, hasta 10 cm
tengas que añadir más agua, arcilla o paja. para rellenar huecos o irregularidades (con mucha
Es difícil describir la textura, por eso es mejor paja y poca arcilla). En climas húmedos o en invierno
hacer varias pruebas. La paja debe estar to- es mejor no superar los 3 cm por capa.
talmente cubierta con arcilla, siendo la mez-
cla algo pegajosa, pero no demasiado pesada; Secado
debe ser fácil de manejar. Según el grosor de la capa y la época del año, este
• Si no te parece suficientemente pegajosa revoco puede tardar desde 3 días a 3 meses en se-
no te preocupes. Si dejas que la masa re- carse. Por ello, en climas húmedos es recomendable
pose unas horas la paja irá chupando el aplicarla en capas más finas.
agua, lo cual hará que se reblandezca, que
la masa se seque un poco y se haga más Variantes
flexible y pegajosa. Si puede ser, deja la • En el caso de que estés haciendo la masa para
mezcla hecha de un día para otro. rellenar agujeros profundos o las juntas entre
• Si quieres aplicarla en seguida, tendrás las balas, puedes usar paja larga (sin picar) y
que usar una masilla de arcilla más espesa mojarla simplemente con la masilla de arcilla.
para que sea más pegajosa. El inconve- • Puedes hacer paja con arcilla ligera (técnica
niente es que es más trabajosa para mez- alemana “Leichtstrohlehm” ya comentada)
clar. para hacer tabiques ligeros o rellenar “cestas”
• Otra posibilidad es dejar la paja en remojo de cañizo o los huecos que te han quedado
durante media hora o más para que se re- después de la compresión. La técnica consiste
blandezca y escurrirla antes de añadirla a en mojar la paja en una lechada de arcilla (más
la arcilla. Si la remojas en agua con un 3% líquida que la masilla). La paja debería quedar
de cal, evitarás que crezcan las esporas de cubierta con una capa muy fina de arcilla; des-
moho que puede haber en la paja pero, en pués, hay que escurrirla para quitar la arcilla
194 Capítulo 21. Revocos de tierra

Las proporciones
• Como siempre, hay que empezar realizando
pruebas. Es mucho más importante con esta
mezcla que con las demás, porque como la
masa carece de paja tiende a agrietarse con
más facilidad.
• Si tu tierra tiene poca arcilla (observa tu “prue-
ba de bote”) empieza a probar con las propor-
ciones 1 arcilla: 1 arena. Luego 1:2, 1:2 /2, ...
• Si dispones de una tierra muy arcillosa em-
pieza tus pruebas con un ratio de 1:2 o 1:3.
• En general se usa una proporción entre 1:1
hasta 1:5.
• Tienes que conseguir una mezcla con la mí-
nima proporción de arena posible para evitar
grietas.
• Busca la máxima proporción posible de arcilla
en la mezcla, porque aunque la arena propor-
ciona dureza, si no hay suficiente aglome-
rante el revoco se deshace fácilmente. Es la
Practicando revocos de acabado en un taller en la "Horta de
arcilla la que le da resistencia.
la Viola", Girona.
Cómo hacerlo
1. Cuando hagas la mezcla, es mejor echar pri-
que sobra. Una vez lista, la viertes dentro de mero la arena y luego la arcilla. De esta manera
cualquier tipo de encofrado. Parece muy poco no se quedará pegada al fondo del recipiente.
consistente cuando está mojada, pero cuando 2. Se mezcla bien con cualquiera de los métodos
se seca queda dura y aísla muy bien. comentados anteriormente o, incluso, con
una hormigonera convencional.
Revoco de arcilla con arena
3. Si es necesario, puedes añadir agua para ha-
cer la la argamasa más manejable. Vierte el
agua poco a poco, no hace falta mucha para
Por favor, lee las recomendaciones de la sección anterior. La ma-
cambiar la textura. Si vas a aplicar el revoco
yoría son aplicables a todos los revocos.
con las manos, la necesitarás más espesa que
si vas a aplicarla con llana o máquina, pero
El revoco sin paja es muy resistente y duradero recomendamos usar llana para aprovechar el
si tienes buena arcilla. A veces se pone tan duro que material al máximo.
no puedes ni clavar una uña. También da un acabado
mucho más liso, así que es muy adecuado para hacer Grosor
la capa de acabado si usas material cribado. Se tiene Se aplica en capas de un grosor máximo de 2 cm.
que aplicar en capas más finas porque pesa más que Es mejor que sea de menos de 1 cm.
un revoco con paja. Si revocas por razones estéticas,
encima de ladrillo o madera, por ejemplo, con una Secado y pulido
capa debería bastar. Si vas a revocar con máquina en Este revoco suele secarse más rápidamente que los
vez de a mano, será tu mejor opción. demás, porque se aplica más fino y no lleva paja. Si te
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 195

interesa pulir un revoco, hay que hacerlo cuando ya se

ha secado un poco. Ese periodo suele ser durante las
primeras horas tras su aplicación. El momento adecua-
do es cuando tu dedo no puede hundirse en el revoco,
pero aún le queda algo de humedad (los ceramistas
lo llaman “textura de cuero”). Si lo haces demasiado
pronto no queda bien porque el revoco está blando y
quedan marcas. Si, en cambio, está seco, ya no se pue-
de trabajar. A veces se puede rectificar la consistencia
humedeciendo un poco la pared y permitiendo que
absorba la humedad. Se pule para lograr un efecto es-
tético diferente, especialmente si vas a dejar la arcilla a
cara vista (sin pintura). Las herramientas más comunes
son las llanas de acero flexible, las llanas de madera o
de plástico. Si tienes muchas curvas e irregularidades
en la pared se pueden utilizar trozos de plástico (las
tapas de yogur grandes), que son más flexibles que las Pulido con plástico.
llanas. También se puede repasar con un trozo de cor-
cho o una esponja húmeda; así se alisan las juntas e Foto repetida, ¿que ponemos?
irregularidades, quitando las marcas de la llana (si han
quedado), pero le da una estética más rústica ya que
retira la arcilla, dejando la arena al descubierto.

Revoco de arcilla con paja y arena

Esta es nuestra mezcla preferida. Es muy buena
para hacer la capa base, que es muy gruesa. Además,
para el principiante es el revoco más fácil de manejar.
¿En qué se diferencia este revoco de los otros dos?
Esta mezcla puede ser más fina (lisa) y puede añadir
más masa térmica a la pared, que un revoco de arcilla
con paja. Se puede aplicar un mayor grosor y se tiende
Darmstadt, Alemania.
a agrietar menos que uno de “arcilla con arena”.

Cómo hacerlo
Los métodos para hacer pruebas y mezclar el re- “capa única” esta es tu mejor opción. Si te gusta un
voco son los mismos que los anteriores. Recomen- efecto fino pero algo rústico, puedes cribar los ingre-
damos que hagas varias pruebas, algunas con más dientes antes de mezclarlos y picar la paja más fina.
paja que arena y viceversa, para elegir la que mejor
se maneja y te proporcione la estética que desees. Secado
Utiliza más paja que arena en la mezcla si lo quieres Tarda de 1 día a 1 mes, según el clima y el grosor
aplicar muy grueso o si es una capa base. Aumenta de aplicación.
la proporción de arena si deseas un efecto más fino.
Si utilizas arcilla pura prueba con una proporción Pulido
de 1 arcilla + 2 arena + 2 paja picada. Puedes lograr unos resultados espectaculares pu-
liendo un revoco que tenga la paja finamente picada.
Grosor Al pulirla, esta queda al descubierto dejando unos to-
Se puede aplicar hasta 5 cm de grosor si contie- ques dorados en el revoco. Si se hace en el exterior, hay
ne mucha paja, así que, si quieres usar un revoco de que tener en cuenta que la fibra va perdiendo color.
196 Capítulo 21. Revocos de tierra

Revocos de tierra en exteriores Protección a través del diseño:

Si deseas revocar el exterior de la casa (sin la • Aleros grandes y/o galería/porche amplio en
protección de algún aditivo) con arcilla, recomen- fachadas vulnerables.
damos para autoconstructores una mezcla con
• Vegetación o elementos naturales (rocas
una alta proporción de paja (lo mismo o más que
grandes, árboles, colinas) que desvían o
de arena). Lo que ocurre es que, cuando llueve,
el agua va “lavando” la capa superficial de arcilla rompen el viento.
dejando expuesta la paja de la mezcla, dando un • Contrachapado de madera como rompe-
aspecto “peludo” a la pared. A partir de aquí, la vientos.
misma paja rechaza el agua y no permite que la
• Banquetas altas.
lluvia penetre más. Así una pared sin protección
adicional puede durar muchos años. Deja un aca-
Protección a través de aditivos a tu revoco:
bado “basto y pulido”, si te gusta el efecto rústico,
puede ser encantador. Sin embargo, si intentas • Excremento de caballo, aceite (máx. 5%), ca-
usar una mezcla con poca o nada de paja, el re- seína, engrudo.
voco se erosionará rápidamente si no lo proteges
• Cal.
con algo.
• Pinturas (de cal o silicato de potasio).
• Hidrofugantes ecológicos transpirables al
Usar un porcentaje alto de paja en tu masa es muy eficaz para vapor de agua.
proteger contra la lluvia, pero solo se puede aplicar en climas Para nosotras, la opción más segura es la “pro-
secos, ya que si hay una humedad elevada y constante durante tección a través del diseño.” Confiar únicamente en
muchos meses, la paja puede absorber mucho agua y tarda en los aditivos no es aconsejable, ya que hay tantos
soltarla. factores en juego que nunca se puede garantizar el
En climas húmedos es mejor reducir la cantidad de paja a un resultado.
máximo de 30%.

En el caso de la autoconstrucción (un profesio-

nal no puede arriesgarse, ni estar disponible in- ¡Usar estiércol!
definidamente para reparaciones), recomendamos
• Los excrementos o bosta de caballos o vacas es uno de
que dejes el muro exterior con una capa gruesa
los aditivos “estrella” de los revocos de tierra: es gratis,
(mínimo 2,5 cm) de arcilla con paja y arena. Luego
mejora la adherencia y flexibilidad de la masa, y aumenta
puedes descansar y observar cómo reacciona al
su resistencia a la lluvia. Se recomienda que mínimo 1/3
agua. Con este grosor no se va a deshacer rápida-
de la masa sea de excrementos.
mente; así que, si no resiste tanto como te gus-
taría, la puedes reparar después añadiendo más • En el caso de usarla, se puede reducir (pero no eliminar) la
protección. cantidad de fibra añadida a la masa.
Es mejor empezar con lo más fácil y única- • Si es “fresca” se puede mezclar directamente, si está seca
mente “complicarse” en el caso de que lo sencillo hay que triturarla o remojarla antes de usar para que no
no sirva. Recuerda que es probable que algunas se formen “pelotas” en la masa.
fachadas son más vulnerables que otras, así que • Es mejor dejar que la arcilla macere con los excremen-
puedes buscar soluciones diferentes para cada tos durante varios días (en época de calor) o hasta varias
caso. Si esta capa no resiste, puedes probar otras semanas, para que la masa fermente antes de aplicarla.
opciones. • Cuando “huele que apesta” es cuando está en su punto.
En la sección “Pinturas” damos más ideas y re- No te preocupes, el olor desaparece con el secado.
cetas de cómo proteger la pared.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 197

Contrachapados de madera
Una opción muy eficaz y que se usa mucho en el
norte de Europa, es la protección de los muros que
son muy vulnerables o están expuestos a la intem-
perie con tableros (de madera tratada o de madera
resistente a la intemperie). Los alemanes usan mu-
cho alerce, no se trata, se vuelve gris por sí sola y es
resistente. Se aplican los tableros sobre un mortero
basto de barro. Es muy importante que haya algo de
ventilación. Eso se hace dejando un espacio entre el
mortero y los tableros y perforando agujeros en los
tableros para que pase el aire o dejando un poco de Esta casa tiene un revoco a base de arcilla y un
entramado de listones…
espacio entre tablero y tablero. Los tableros actúan
como rompevientos, así que la lluvia no daña el re-
voco ni lo empapa, evitando un exceso de humedad
y la zona sombreada y ventilada reduce el calor que
llega a las paredes.

Ventajas:
• Fácil montaje, no es tan complicado como los
morteros (preparación de muros para evitar
grietas, etc.).
• Gran protección ante las inclemencias (no
hay erosión). …para poder atornillar tablas de madera como
protección y rompevientos (Dinamarca) .
• El calor no calienta directamente el re-
voco sobre el muro de paja (contraste
térmico=dilataciones).
• Es fácil de reparar.
• Menos mano de obra. Esta técnica es algo experimental y nueva, así que no podemos
asegurar que sea segura ni recomendable.
Desventajas: Nosotras seguimos recomendado que se aplique una capa basta
• No es una estética a la que estamos habitua- de barro debajo de los tableros y dejar un hueco de ventilación.
dos. Mejor seguro que novedoso…

• Alto coste en el material. Para evitar este peligro, es recomendable dejar un

hueco de unos pocos centímetros entre la paja y los
Novedad: muros sin revoco tableros y rellenar este espacio con celulosa. La celu-
Puede ser interesante comentar que hay varias losa evita la circulación del aire, a la vez que añade
experiencias en Europa en las que se ha montado el cierta resistencia al fuego. Es una técnica experimen-
contrachapado sin cubrir las balas con revoco. Lo im- tal, pero de momento los resultados han sido positi-
portante, según lo que nos cuentan, es que NO haya vos, además de permitir una ejecución rápida y limpia
la posibilidad de que corra aire entre los tableros y la de la protección de las balas.
paja desnuda, lo cual podría actuar como una chime- La razón por la que hay gente que elige esta técni-
nea en caso de fuego. ca es por el ahorro de tiempo y economía. En el caso
198 Capítulo 21. Revocos de tierra

de que la casa esté construida por profesionales en pruebas antes de hacer el muro entero). No olvides
vez de autoconstructores, el revoco es la parte más añadir las 3 partes de arena correspondiente a la pro-
laboriosa y delicada (más propensa a errores y pro- porción de cal. Por ejemplo: si añades 1/4 parte de cal
blemas) de la obra. A veces más gasto en materiales a tu masa de tierra (con su arena y/o paja), añade 3/4
es más económico que más gastos en sueldos. parte de arena para esta 1/4 parte de cal. Recomen-
damos hacer pruebas con antelación para averiguar
En la sección “Pinturas” damos más ideas y rece- cuál es la proporción mínima de cal que necesitas,
tas de cómo proteger la pared. controlar grietas, y saber qué tipo de cal prefieres (en
el caso de tener opción).
“Arci-Cal” Déjalo 1 año. Si después de este tiempo hay pro-
blemas de desgaste, puedes añadir una capa con algo
La arci-cal es un buen revoco de acabado. Al con-
más de cal (o únicamente de cal con arena). Pero es
trario de un mortero de cal común (1 cal + 3 arena), probable que con menos de 1/2 parte de cal añadida
se puede mezclar la cal con la tierra, pero usando resista el tiempo suficiente para no necesitar más ca-
mucho menos de la primera que de la segunda. Pue- pas; en este caso también se añade tierra y fibra (ej: 1
des empezar con un revoco con 1/8-1/2 parte de cal cal + 5 arena + 1.5 tierra + 1 paja).
añadida por cada parte de tierra arcillosa (haz unas
El color del acabado queda más claro que en un
revoco de tierra, pero menos que en uno de cal (con
arena) sin tierra.
Puedes añadir hidróxido de cal, cal en pasta o cal
hidráulica (NHL 2) directamente a la masa3. El resul-
tado es una masa muy resistente al agua y más dura.
No olvides usar guantes.
En el caso de hacer arci-cal se suele seguir el si-
guiente orden para amasar: agua, arena, hidróxido
cálcico en polvo, arcilla en polvo (o masilla), paja pi-
cada (opcional).
En un experimento realizado por un amigo, dejó
una probeta de arci-cal en un cubo de agua durante
Se puede usar la mezcla de arcilla con paja para hacer dos semanas y no se deshizo. Evidentemente, las pro-
esculturas en relieve, ya que es muy ligera. porciones exactas variarán dependiendo de tu tierra
y del tipo de arena que uses.

Otras cosas que puedes hacer con arcilla y

paja
• Más ideas y detalles ver el Capítulo Instala-
ciones y decoración o la sección de color.
• Crear esculturas en relieve en la pared, con
una masa espesa de arcilla con paja. Si es

3. Las autoras de este libro NO recomiendan el uso de hidróxido

de cal en polvo; en general da problemas. Sin embargo, la
persona que nos pasó esta receta dice que a él le ha dado buen
"Lagartija y lago azul" - escultura realizada por la voluntaria
resultado. Si quieres usar hidróxido de cal, POR FAVOR haz
Gemma en casa de Rikki.
pruebas antes de aplicarlo a tu casa.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 199

muy grueso el relieve, refuérzalo con clavos o

palos metidos en la pared. También es posible
hacer estanterías pequeñas que salgan de la
pared.
• Estanterías empotradas en la pared.
• Excavar hornacinas dentro de la bala.
• Construir hornos, o forrar estufas para darles
más masa térmica.

Aditivos4 para reforzar la masa o cambiar su

textura
Si tus pruebas dan buenos resultados, no hace
falta añadir nada a la mezcla. Cuanto más sencillo Macerando nopal (hoja del higo chumbo).
mejor. Los aditivos te dan muchas posibilidades para
rectificar una tierra poca adecuada, dando nuevas
texturas o brillos…, aunque su uso complica o enca-
rece el proceso de revocado. Evidentemente, tendrás
que hacer más pruebas para saber cuánto material
añadir a la masa.
• Aceite de linaza, de oliva o de girasol. Se pue-
de agregar hasta un 3% de aceite a la masa;
no añadas más o impedirá la transpirabilidad
del revoco. Oscurece la masa y la hace más
resistente al agua.
• “Nopal”: se trocean las hojas (cactus chumbe- Elaborando engrudo para la capa de acabado, Darmstadt
ra) y se dejan en un bidón de metal cubiertas (Alemania).
con agua. Se tapa (¡deja respiraderos o puede
estallar!) y la dejas fermentar. Forma un tipo
de mucílago espeso que se puede añadir a la
mezcla o usar como pintura. Hace que el re-
voco sea más manejable y cierre los poros un
poco.
• Excrementos de caballo o vaca. Esto es, bá-
sicamente, paja picada con "pegamento
natural". Si está fresca, la puedes añadir di-
rectamente a la masa. Si está seca es mejor
remojarla para deshacer los terrones y luego
escurrirla antes de usar. Añade tanta como
quieras, en algunos países la emplean como
revoco o acabado sin añadir tierra. Hace que
la masa sea más resistente al agua y más Añadid a algún amigo a la masa. ¡Ya verás que bien queda!

4. Casi todos los aditivos que comentamos reducen la

transpirabilidad. Según los expertos, uno de los mejores aditivos
es la bosta de vaca.
200 Capítulo 21. Revocos de tierra

fuerte. No te preocupes, una vez seca no des- tabiques que en revocos). Es aislante y pesa
prende ningún olor y es aséptica. No atrae poco.
bichos ni provoca enfermedades. • Polvo de mármol, flecos de mica, minerales
• Utilizar agua con un 2-5% de cal añadida en brillantes, etc.: si pules el revoco salen a la
lugar de agua corriente (protégete conve- superficie reflejando la luz.
nientemente de la cal con guantes y gafas). • Óxidos minerales naturales: para cambiar el
Hace que el revoco sea más resistente al agua color.
y más duro, también aclara el color.
• Ceniza de madera: hace que el revoco sea
• Fibras diversas: pelo de animales, cáñamo más resistente al agua, más transpirable y
picado, caña triturada, cuerdas de esparto tenga menos grietas y polvo. Además, pro-
troceadas... Da más firmeza a la masa y se fundiza el color.
agrieta menos. Para concluir este Capítulo, queremos recordaros
• Pasta de almidón (engrudo): es un pegamen- que trabajar con arcilla puede ser divertido y creativo,
to. Actúa como aglutinante, endurece el re- e incluso meditativo. Si realizas el trabajo con buena
voco y lo hace algo más resistente al agua actitud, la alegría y el amor se impregna en las pare-
(para zonas con algo de humedad o para el des. Nunca trabajes a desgana, esos días es preferible
interior, pero no es suficientemente resistente ponerse a cavar agujeros o cortar leña. Cuando revo-
ante la lluvia). La receta se encuentra en el cas con las manos desnudas, lo que estás haciendo
Capítulo Pinturas naturales. es darle un masaje a cada centímetro cuadrado de la
pared de tu vivienda. Para nosotras eso tiene un gran
• Viruta de madera: es aislante y se forman me- valor y se debería hacer con ganas y cariño.
nos grietas.
Esperamos que con esta información os atreváis a
• Minerales: arlita, perlita, piedra volcánica meter vuestras manos en el barro y disfrutéis dando
(este aditivo se suele usar más en suelos y alegría, calor y belleza a vuestros hogares.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 201

Capítulo 22
Suelos

En una casa de paja se puede poner cualquier tipo

tienen que aplicar seguidas (si no es un acabado de baldosas)
de suelo (solera o pavimento).
para que no queden marcas de llana. Si la capa es fina, se
Aunque aislar el pavimento no es algo muy habi- empieza a secar rápidamente.
tual en la península ibérica, nosotras pensamos que
6. Pinturas, selladores, barnices, baldosas, etc.
puede ser una opción interesante, especialmente en
los partes más frías del país. Si, además de utilizar
muros superaislantes, lo haces con el tejado y suelo, Es importante saber cuantos centímetros de espe-
tendrás una envolvente total, evitando así posibles sor tendrá tu suelo antes de construir la casa, ya que
pérdidas de calor. querrás que el suelo acabado quede un mínimo de
4-5 cm debajo de la primera hilera de paja (por si hay
escapes de agua y así no se mojen las balas). Si tienes
dudas aumenta el espacio, podrás añadir 1 ó 3 cm; es
Si un suelo se hace sobre la tierra (no elevado), normalmente el más fácil si dispones de espacio.
suelo se realizará en 3-5 capas:
Recomendamos esperar hasta que esté acabado
1. Extraer la capa superior de tierra vegetal (guárdala para tu el revoco para aplicar la última capa del suelo, ya que
huerta o jardín). En caso de necesidad, compactar el terreno.
así puedes hacer los revocos sin miedo a estropearlo.
2. Capa anticapilaridad: grava/piedra pequeña compactada.
Una capa de mínimo 10 cm de espesor1, (en construcción
generalmente se recomiendan 20-25 cm por si se llena de Aislantes
tierra).
Se puede aislar con diversos materiales, incluidos:
3. Capa aislante: espesor según el material y clima. General- corcho, paja, paja/barro aligerada, celulosa, arcilla
mente de 4-10 cm.
expandida, perlita, cáscara de arroz, etc. Algunos de
4. Capa base (subsuelo): como mínimo suficiente para nivelar el estos materiales son de más fácil aplicación en suelos
suelo y aplicar la capa de acabado sobre una superficie sólida elevados (suelos que no entran en contacto directo
y nivelada. Generalmente 5-10 cm de espesor.
con la tierra, como los de madera o bovedilla) y otros
5. Capa de acabado (1-2 capas): la primera de 1-1,5 cm y la se pueden mezclar con barro, cal o cemento para ha-
segunda de 0,5-1 cm espesor). Las capas se aplican de forma cer una capa rígida, debajo del subsuelo.
que las más delgadas siempre queden arriba. Estas capas se
También existe el vidrio celular que se puede usar
en vez de la piedra como capa anticapilaridad, ade-
1. Si vives en un sitio donde hay gas radón (ej. en Galicia), es
más sirve de aislante. Sin embargo, si vives en un sitio
conveniente poner una capa de plástico intermedia entre la
grava y el aislante, o entremedio de la capa de aislante. Es con un clima muy benigno, es factible obviar la capa
preferible permitir que el suelo “respire”. aislante en un suelo hecho sobre tierra.
202 Capítulo 22. Suelos

en el Capítulo Revocos). Es preferible usar cal

hidráulica para suelos. En los sacos del ma-
terial vienen indicadas las proporciones. Se
puede reforzar con bambú en vez de hierro.
Para usar menos cal puedes añadir algo de
arcilla, pero el color queda más oscuro.
• Losas de piedra.
• Tierra vertida (más indicaciones al final de
este Capítulo).
• Tierra apisonada.
• Una mezcla espesa, tipo “cob”.
Suelo de cal reforzado con bambú.
• Baldosas de barro/cerámica cocida encima de
un lecho de arena.
• Madera de cultivo sostenible o reciclada.
Opciones
Sobre grietas que pueden aparecer
En este libro no damos muchas indicaciones sobre
suelos (así como tejados) porque no tiene nada que Hay muchas razones que pueden causar grietas
ver con la construcción con paja en sí, y haría falta en tu suelo: un subsuelo que no está bien compac-
un libro mucho más extenso para tratar todos estos tado y se asienta, una mezcla equivocada, una apli-
temas en profundidad. Sin embargo, queremos dar cación inadecuada, retracción de los materiales, un
algunas ideas de opciones para suelos más ecológi- secado demasiado rápido o desigual, capas de espe-
cos que los más corrientes (de hormigón, embaldo- sor irregular, etc. Tener en cuenta que cuanto más
sado sobre hormigón o madera). Puedes considerar constante seas, mejor será el resultado. También es
algunas de las siguientes opciones: recomendable hacer una prueba de algunos m2 antes
de empezar.
• Biohormigón. Este mezcla es muy parecida al
hormigón convencional, pero utiliza cemento Posibles maneras de minimizar/eliminar grietas:
blanco y cal hidráulica en vez de la convencio-
• reforzar la penúltima capa con malla,
nal. El cemento blanco tiene menos aditivos
por lo que es menos tóxico. Se puede aplicar • hacer el suelo en “paños” (con bordes de otro
de manera parecida a un suelo de hormigón; color) y/o usar juntas de dilatación,
hay que tener especial cuidado en el secado • reforzar la capa(s) con fibras troceadas,
(en un ambiente húmedo y sombreado) para
minimizar grietas. 1 parte de cemento blanco, • utilizar más arena/áridos en la mezcla,
1 parte de cal hidráulica natural, 10 partes de • aplicar las últimas capas de espesor muy re-
arena. gular para que todo se seque a la misma ve-
• Cascalita. El suelo de cascalita, es a base de locidad,
cáscara de arroz. Se utiliza como capa aislan- • hacer el acabado con baldosas, trencadís, pie-
te debajo de un acabado de cal o biohormi- dra, losas, etc.
gón. Se puede aplicar en capas de hasta 10
cm de espesor. Su composición es: 1 cemen-
to: 1 cal aérea o hidróxido de cal: 8 partes
cáscara de arroz. ¡Si no te gusta el resultado, siempre puedes poner otra capa en-
cima!
• Cal con arena (más información sobre la cal
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 203

Suelos radiantes Generalmente, no se agrieta, ya que lleva muchos

áridos y paja. Si se ha agrietado es posible que es-
Los suelos radiantes se hacen de la forma habi- tés usando una arcilla muy expansiva o una mezcla
tual. Deberías empotrar las tuberías por encima de demasiada húmeda. ¡Ten más cuidado con las capas
la capa aislante, pero lo más bajo posible en la capa de acabado!
base. De esta manera las tuberías calentarán al máxi-
mo la masa que los recubre y que tienen inercia tér- Una receta para esta capa podría ser de: 1 de ar-
mica, pero sin perder calor hacia la capa inferior. cilla (bien arcillosa), 5 de arena gorda/grava pequeña,
1 de paja larga. Si tu tierra no es muy arcillosa, se
puede reducir un poco la cantidad de arena/grava.
Hacer suelos de tierra arcillosa
Es importante que los agregados sólidos (arenas,
Hay muchas maneras de hacer un suelo de tierra. gravas y piedras) sean de tamaños variados y de can-
Nosotras tenemos poca experiencia, pero los experi- tos agudos (no redondeados). De esta manera se hará
mentos que hemos hecho han dado buen resultado, un suelo más duro y resistente.
así que os animamos a experimentar. ¡Simplemente,
Espera hasta que esta capa esté totalmente
te pedimos que no te molestes con nosotras si sale
seca antes de seguir con los acabados. Puede tar-
alguna grieta aquí o allá! Hacer un suelo “vertido”
dar varias semanas en secarse, pero será practicable
perfecto y sin grietas no es tan fácil. Pero hacer uno
después de un par de días. Así que se puede seguir
bonito y resistente no es difícil.
trabajando en la casa mientras se seque. Recuerda
Si vas a hacer un suelo de tierra arcillosa, lo pri- que, a más cantidad de arcilla y fibra contenga una
mero es seguir pasos 1 y 2 comentados antes. La capa mezcla, más resistente es al agua. Por eso minimi-
2 (aislante) debería estar bien compactada, dura y zamos la arena en un revoco. En un suelo buscamos
seca antes de aplicar capa 3 (capa base). dureza a compresión (y golpes) y maximizamos la
arena para aumentar la dureza del suelo, su inercia
La capa base o subsuelo térmica (muy útil en el interior de la casa) y para
minimizar grietas.
Esta capa tendrá aproximadamente 7-8 cm de es-
pesor (dependiendo de lo bien niveladas que estén las
Capas de acabado
capas 1 y 2).
Para esta capa está bien usar regles (barras largas Primera capa de acabado
y rectas) para asegurar la nivelación. Cualquier alba-
Normalmente se hacen 2 capas, aunque si la pri-
ñil puede explicarte cómo usarlas.
mera queda genial, o te vale que sea un poco rústico,
La mezcla consistirá en tierra arcillosa, grava de con una puede bastar.
diversos tamaños, arena gorda y fibras largas (máxi-
Esta capa te dará el nivelado perfecto (¡tan per-
mo 10 cm). Se hace la mezcla más bien húmeda que
fecto como desees!) y una superficie más lisa que la
líquida (más espeso y con más agregado/arena que
base, ya que sus componentes estarán más tamiza-
lo que usarías para un revoque). Queremos que sea
dos. Recuerda que ningún agregado debería tener
fácil de extender y compactar, pero no debería man-
más tamaño que la 1/4 parte del espesor total. Ej. en
tenerse rígida incluso en espesores grandes. No es
un suelo de 1 cm de espesor, ningún elemento tendrá
necesario acertar con la “mezcla perfecta” ya que
más de 2,5 mm de diámetro. De esta manera, cual-
aplicaremos 1-2 capas más encima. Queremos un
quier ingrediente grande puede ser apretado dentro
suelo duro, bien compactado y más o menos nive-
de la mezcla y quedará integrado.
lado. Si hay alguna grieta grande, se puede picar y
rellenar con la misma mezcla (tamizada) que hayas Si quieres, puedes agregar fibra picada (máx. 1
usado para el subsuelo, antes de hacer la primera cm de largo) o empotrar una malla de revoco en esta
capa de nivelado. Si las grietas son pequeñas, se re- capa para reducir posibles grietas, aunque si la mez-
llenarán con el acabado, mejorando su adherencia. cla es buena no debería hacer falta.
204 Capítulo 22. Suelos

Esta capa quiere “bastante más” arena de lo que guna en la capa anterior. Se suele aplicar con un
usarías en un revoco. Por ejemplo, si la mezcla ideal espesor alrededor de 0,5 cm, así que tu mezcla ne-
para un revoco (máxima arcilla/ mínima arena para no cesitará algo más de agua para permitir una aplica-
agrietar) fuera 1 arcilla: 3 arena, en un suelo usarías ción tan fina. La ventaja es que se hará más rápido
5-6 partes de arena para la misma cantidad de arcilla. y con poco material. Es importante humedecer la
capa anterior antes de empezar. Una vez que empie-
La arena debería ser de canto agudo (de cantera)
zas, no pares hasta acabara. Tendrás que ir puliendo
y de tamaños variados.
(si quieres un suelo pulido) a medida que vas avan-
zado y luego no tocar el suelo otra vez hasta que se
seque completamente. Como es una capa fina, suele
• ¡Usa mucha arena! hasta 6 partes por cada una de arcilla secarse en 1-2 días si el tiempo es propicio. ¡A veces
(si es muy arcillosa). Lo más normal es 3-5 partes de arena, menos!
según la arcilla. Utiliza un color de tierra y arena que te guste. Haz
• Humedecer bien la capa base antes de aplicar el acabado. pruebas (con sus capas de aceite) antes de hacer todo
• Asegurarte de que la superficie anterior es un poco rugosa el suelo, ya que el aceite oscurece el color.
para que se adhiera mejor.
• Nivelar bien.
• Usar arena de cantera. Aunque tu suelo sea muy duro cuando esté seco, hasta que no lo
• Usar un mínimo de agua para aplicar fácilmente. selles será muy vulnerable al agua. ¡No lo mojes!
• En cualquier sitio que pares para descansar, puede formar- También es recomendable guardar un poco de la mezcla para
se una marca porque la anterior empieza a secar. Si es im- eventuales reparaciones.
prescindible parar, humedecer bien la zona antes de parar
y de seguir.
Compresión y pulido
Segunda capa de acabado Es importante que todas las capas estén bien
Esta capa será la que se verá. Si quieres un suelo comprimidas y apretadas, para que no haya huecos
liso, usa una arcilla y arena bien tamizada. Puedes ni movimiento que puedan causar fallos en el suelo
aumentar un poco la cantidad de arena en esta capa acabado.
para asegurar que no haya grietas, si te salieron al- Para hacer un pulido y nivelado basto, es muy útil
usar una talocha (llana) de plástico grande (aque-
llas amarillas de unos 3 cm de grueso) o un fratás
de plástico. Después (en la última capa) puedes pasar
con una brocha y un poquito de agua para alisar y
hacer un último pulido con llana metálica o de made-
ra. Te quedará un suelo muy liso. Si quieres algo más
rústico, pero más fácil, puedes pasar con una esponja
humedecida para homogenizar la superficie sin alisar
demasiado.

Sellado del suelo

Para sellar el suelo y hacerlo resistente a la hume-
dad, agua, golpes, etc., es necesario sellarlo con acei-
te. Únicamente hemos probado con aceite de linaza.
Colocando el suelo de tierra arcillosa mezclada con paja y Hay tres tipos de aceite de linaza: con secante, crudo
gravilla. y cocido. ¡No uses el que tiene secante! La mayoría
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 205

de aceites con secante contienen plomo, lo cual no

es nada saludable; además, no penetran bien en el
barro sino que se mantienen en la superficie, y si los
calientas ¡apestan!
Si tienes para elegir, utilizar aceite cocido (que
se secará antes) y sino, utiliza el crudo. Si no lo tie-
nen en tu ferretería, prueba en una droguería, si no
lo tienen a mano, seguramente podrán pedirlo por
catálogo.
Antes de aplicarlo, hay que calentar el aceite (al
sol o en un hornillo). A más caliente, menos denso Suelo de barro acabado. Casa de Cob, en Girona.
será y más penetrará. Pero ten cuidado, ya que puede
ser muy inflamable. No dejes que llegue a hervir. Es
mejor calentarlo en un fuego suave y lento.
Se puede aplicar con brocha o con un trapo (usar
guantes). Detalles y opciones
La primera capa se aplica con 100% de aceite, la • Si necesitas que el suelo se seque más rápidamente, pue-
segunda con 80% aceite/20% trementina (aguarrás des añadir una pequeña cantidad de cal hidráulica, yeso
natural o algún otro disolvente natural), la siguiente o cemento natural (haz una prueba antes de hacer todo
el suelo).
a 60% aceite/40% trementina, la cuarta a 40% acei-
te/60% trementina, y la última a 20% aceite/80% • En las esquinas y contra las paredes puedes probar de re-
trementina. llenar la mitad de la altura total del suelo con arena pura,
y luego con una mezcla con más arena que el resto. Esto
Cada capa se aplica a todo el suelo. Al rato, se ayudará a evitar la retracción en estos sitios. Actúa como
puede pasar un trapo para recoger cualquier exceso una “junta de dilatación” casera.
que no haya sido absorbido por el suelo. Te sorpren- • Para comprimir las esquinas puedes golpearlas con un án-
derás de lo rápido que absorbe el aceite. Puedes apli- gulo de hierro y un martillo.
car la siguiente capa cuando puedas pasar un dedo
• Hemos oído hablar de gente que aplican una capa de pin-
por el suelo y no se humedezca. No hace falta esperar tura tipo “Alis” o una barbotina de un color bonito encima
a que se seque del todo, mientras que no esté húme- del suelo y antes de aplicar el aceite, para cambiar y/o ali-
do ni pegajoso. Normalmente se pueden aplicar todas gerar el color. Es una técnica que no hemos probado per-
las capas en 2-3 días, como mucho. sonalmente. ¡Pero siéntete libre para experimentar si eres
El aceite seguirá secándose (y el color aclarándo- autoconstructor!
se) durante semanas, pero tarda poco en ser absorbi-
do por el barro. Así que en 1-2 días la superficie del ¡Ya está! Ya tienes un suelo natural y resistente!
suelo estará seco al tacto y duro. Ya puedes empezar Es increíble como estos suelos resultan tan duros y,
a usarlo. sin embargo, dan sensación de calidez y comodidad
a la hora de pisarlos. Realmente es un gusto disfrutar
Con el suelo únicamente sellado con aceite, po-
de ellos.
drás hacer de todo: barrer fácilmente, pasar la fre-
gona, arrastrar muebles, etc. Sin embargo, a veces
puede aparecer una marca o mancha. El suelo sigue
siendo ligeramente permeable. Si quieres sellarlo to-
talmente, puedes aplicarle una capa de cera encima
del aceite; puede ser cera comercial o natural como
lo prefieras.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 207

Capítulo 23
La cal

La cal1 ha sido usada como el principal ligante ¿Qué ocurre cuando expones un revoco de
(aparte de la arcilla) en la construcción y producción cal al aire?
de morteros, revocos y pinturas desde hace más de
6.000 años (su primer uso documentado fue en Tur- Una vez aplicada a la pared, empieza el proceso
de carbonatación. Es una reacción química. Poco
quía hacía el 4.000 a. C.2), hasta la revolución indus-
a poco el dióxido de carbono empieza a revertir el
trial y el descubrimiento del cemento en 1824 en
hidróxido de calcio a su forma original: carbona-
Portland, UK. Imagínate que dispones de una roca
to de calcio. Ese cambio ocurre muy lentamente.
y que la puedes transformar de tal manera que sea
La reacción solo puede producirse en presencia de
moldeable, la puedas aplicar en el sitio que elijas y
agua. Esto es muy importante porque el dióxido de
que luego vuelva a su dureza original (se transforma carbono tiene que estar disuelto en el agua para
de nuevo en piedra). Esto es, básicamente, lo que se que lo pueda absorber. Eso ocurre cuando hay hu-
pretende con la cal. Lo bueno es que tiene un ciclo medad ambiental. Pero demasiada agua inhibe el
de vida cerrado, la piedra calcárea, después de pa- proceso. Las condiciones ideales para el secado de
sar todos los procesos, vuelve a ser piedra calcárea un revoco de cal son una humedad relativa alta,
y vuelta a empezar; cosa que no ocurre con otros calor (más de 8 ºC) y una buena ventilación. Puede
materiales. tardar varios días, hasta una semana, para endu-
La cal tiene su origen en piedras sedimentarias recerse (depende del tipo de cal y del clima), pero
de origen orgánico (normalmente de plantas mari- eso no significa que haya acabado el proceso de
nas, animales y conchas depositadas en el fondo de carbonatación (que puede tardar varios años). Fi-
los mares). Se descomponen formando carbonato nalmente, se vuelve a convertir en piedra para ser
cálcico. Este se extrae y se calcina para producir cal una protección duradera de tu casa.
viva, que se “apaga” con agua y se convierte en cal
aérea en pasta. Se añade arena y se utiliza el mor- Seguridad y salud
tero resultante.
El equipo imprescindible para trabajar con la cal
con seguridad es:
• Unas gafas protectoras.
• Una mascarilla (cuando apagues cal viva).
1. NA. Tenemos poca práctica con la cal, siendo ambas amantes
del barro. La mayoría de esta información está basada en • Unos guantes.
nuestras investigaciones y en la literatura técnica relevante.
• Un mono de trabajo.
2. “The Natural Plaster Book”. Cedar Rose Guelberth & Dan
Chiras, pg.161. • Ropa que proteja toda tu piel.
208 Capítulo 23. La cal

La cal viva puede ser muy peligrosa. Si vas a tra- clase de cal que es (la cal aérea absorbe más
bajar con ella ten mucho cuidado. Puede reaccionar que la hidráulica).
con violencia cuando le añades agua. Siempre tie-
• Es antiséptica, fungicida e ignífuga.
nes que estar muy bien protegido cuando manipules
la cal. • Es cálida.
La cal apagada no es peligrosa, pero sigue siendo • Es fácil teñirla de colores.
alcalina; no quema, pero sí deshidrata, por lo que es • Es flexible (y la cal aérea es más flexible que
imprescindible ponerse gafas y guantes. Después de la hidráulica).
entrar en contacto con la cal apagada, es mejor la-
varse con agua con vinagre, que es un poco ácida, o • Es bonita.
ponerse crema. Siempre debería haber dos cubos de
agua limpia cerca de la obra, el primero para lavarte Desventajas
las manos y el otro para enjuagarte los ojos, por si te • Su producción implica un elevado coste ener-
entra cal. Si se le añade un chorro de vinagre al agua gético (más que la arcilla, menos que el ce-
ayuda a neutralizar su alcalinidad. Somos responsa- mento).
bles de nosotros mismos y de nuestros compañeros.
Avisa si ves que alguien está salpicado por la cal. A • Tiene un elevado coste económico.
veces uno mismo no se da cuenta y para cuando te • Hay que cuidarla bastante durante el secado,
quitas la cal, ya te has quemado; puede entrar cal en especialmente si hace calor.
los guantes o debajo de la ropa.
• Necesita estar completamente seca antes de
que hiele o habrá problemas.
Ventajas y desventajas de la cal como
• No endurece por debajo de 8 ºC.
revoco3
• Necesita mantenimiento ocasional (hay que
Ventajas encalar con lechada).
• Resistente al agua. • Se han perdido muchos conocimientos.
• Permeable al vapor de agua. • Es difícil encontrar cales de calidad.
• Puede durar miles de años. • No se puede trabajar con las manos desnu-
das; es alcalina y reseca la piel.
• Es más flexible que el cemento, pudiendo ab-
sorber mejor posibles movimientos sin agrie-
tarse. Tipos de cal (definiciones)
• Se retrae poco al secar (si está bien hecha y Hay muchas clases de cal y cada tipo tiene varios
aplicada), así que salen pocas grietas. nombres, así que puede ser algo confuso. Aquí inten-
• El endurecimiento es lento, así que no hay taremos aclarártelo.
necesidad de trabajar rápidamente.
Los tres tipos básicos son:
• No retiene humedad como el cemento (sino
que la suelta), por lo tanto no daña los sopor- 1. Cal grasa de una pureza elevada. Tiene
tes hechos de tierra. Es muy compatible con mucho calcio y poco carbonato de magnesio
revocos o muros de tierra. e impurezas (0-5%). Se utiliza para hacer ca-
les aéreas.
• La cal absorbe CO2 al carbonatarse en la pa-
red. La cantidad que absorbe depende de la 2. Cal hidráulica natural, con cantidades me-
dianas de calcio y de impurezas (5-35%).
3. Información de “The Natural plaster book”. Guelberth & Chiras. 3. Cal dolomítica, con una alto contenido de
Pgs. 164-169. carbonato de magnesio (35-40%).
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 209

En la construcción únicamente se hace referencia Ciclo de la cal aérea

a dos clases: cales aéreas y cales hidráulicas.
La cal aérea se produce a base de piedra caliza de una
gran pureza. Precisa aire para endurecerse y lo hace
lentamente. Se quema a 900 ºC para convertirse en
cal viva. Sin embargo, una vez aplicado como revoco,
durante el proceso de endurecimiento, absorbe gran
parte del CO2 producido durante su proceso de fabri-
cación. El proceso de carbonatación tarda varios años
en concluir.
CaCO3. Piedra caliza, carbonato cálcico; se encuentra
en la naturaleza, es el inicio y el final del ciclo de la
cal aérea.
CaO. Óxido de calcio o cal viva. Después de quemar
quedan terrones de cal viva. Estos terrones son muy
reactivos e inestables. En esta forma puede ser muy
peligrosa cuando entra en contacto con el agua.
Ca(OH)2. Hidróxido cálcico, cal apagada, cal en pasta,
o masilla de cal. Se encuentra en forma de polvo o
pasta (con una textura parecida a la mantequilla).
Cal hidratada. Es el mismo hidróxido cálcico, pero se 4. Lo que queda es cal apagada o hidróxido de
machacan las piedras de cal viva para hacer un polvo Calcio (Ca (OH)2. Es el momento de tamizarla
y se prehidrata en fábrica. para quitar cualquier piedra caliza que no se
haya disuelto.
Hidróxido de cal. Da muy mal resultado en revocos
y morteros, si no lo vas a mezclar con cemento mejor 5. Esta "cal en pasta" hay que dejarla "descan-
no usarlo. sar" durante, al menos, 3 meses. Cuanto más
tiempo, mejor, ya que aumenta su calidad.
El ciclo de la cal Pero recuerda que siempre debe estar cubier-
1. Se comienza con piedra caliza (CaCO3). ta con una capa de agua para que no endu-
rezca. Los romanos usaban cal que estaba al
2. Se calcina a unos 900 ºC y se desprende CO2,
menos 3 años en remojo. Si no la dejas apa-
quedando CaO (cal viva); en este estado la cal
gar lo suficiente, pueden quedar piedras que
es muy inestable.
no se descompongan. Una vez aplicada a la
3. Añades la cal viva al agua ¡nunca al revés, ya pared, estos grumos pueden estallar creando
que puede tener una reacción violenta! Este desconchados o agujeros.
proceso produce mucho calor, así que es mejor
hacerlo en un bidón metálico, una bañera o en 6. Se añade arena, pigmentos, fibras, etc. para
una cavidad en el suelo. Se tiene que remover formar un mortero. Normalmente se utiliza
constantemente. Ten mucho cuidado. Normal- una proporción de tres partes de arena por
mente se usa una proporción de dos partes de una de cal4, pero, naturalmente, dependerá de
agua por una de cal, pero no se añade todo a la aplicación que quieras darle.
la vez, sino poco a poco: se mezcla agua con
algo de cal y luego, mientras comienza a hervir
4. Hay gente que prefiere añadir cal viva en polvo a la arena
se remueve constantemente; se va agregando húmeda o mezclar la cal recién apagada con la arena antes
más cal viva, incorporando agua si el hervor de dejarla reposar. Como es más líquida cuando está recién
comienza a descontrolarse. apagada, es más fácil mezclarla con la arena.
210 Capítulo 23. La cal

Este tipo de cal se endurece tanto al aire como bajo

el agua, así que se tiene que mantener seca hasta el
momento de usarla. El proceso completo dura varios
meses, aunque después de pocos días ya se endure-
ce y es resistente. Como precisa un elevado aporte de
energía durante la calcinación y solo puede reabsorber
alrededor de la mitad del CO2 generado, tiene un coste
ecológico superior al de la cal aérea.
Hay tres clases de cal hidráulica natural (NHL):
• La “NHL 2” tiene menor cantidad de impure-
Proceso del apagado de la cal viva, en obra, dentro de una zas (de 5-8%) y es la más parecida a la cal
piscina. aérea; es más flexible y lenta en endurecerse.
Tiene una resistencia a la compresión algo
7. Se aplica a la pared. Durante el proceso de mayor que la cal aérea. Es adecuada para ha-
secado, se evapora el agua (H20)y se absor- cer revocos y pinturas.
be CO2. Cuando se ha endurecido del todo,
se convierte en CaCO3 otra vez, es decir en • La “NHL 3,5” tiene mayor cantidad de impure-
piedra caliza. zas (8-15%) y una resistencia a la compresión
mayor que la NHL2, es decir, que es más dura
Hidróxido de calcio (en polvo) y rígida y tiene un secado más rápido.
Es cal que se suele vender en sacos en los almace- • La “NHL 5” contiene el porcentaje más elevado
nes de construcción para mezclarla con el cemento. de impurezas (mayor al 15%). Es la más dura,
Es la más fácil de encontrar y la más barata. rígida y rápida al fraguar de las tres clases.
Hay un debate sobre si es conveniente usar cal Procura no usar cales hidráulicas que contengan
hidratada en polvo o no. La mayoría de expertos sustancias añadidas antes o después de ser calcina-
desaconsejan su uso porque no tiene ninguna das. Algunas son naturales, pero otras pueden ser es-
propiedad hidráulica y mecánica. Sin embargo, corias siderúrgicas o artificiales. La cal hidráulica (ar-
hemos conocido alguna persona que afirma que tificial) se puede clasificar como un cemento natural.
les ha dado buen resultado (mezclándola con ar-
La cal hidráulica es suficientemente fuerte para
cilla o cemento). Si ha estado almacenada duran-
sustituir el cemento en viviendas unifamiliares o edi-
te mucho tiempo o ha absorbido humedad puede
ficios de pocas plantas.
que haya empezado el proceso de carbonatación
y ya no sirve. Nosotras no recomendamos su uso,
si no es para mejorar las propiedades del cemento
(¡que tampoco usamos!). El riesgo es tuyo. Se pueden aportar propiedades hidráulicas a la cal aérea, aña-
diéndole puzolanas, que son derivados de la arcilla cocida (ej.
La cal hidráulica5
tejas o ladrillos molidos).
Es muy raro encontrar piedra caliza pura. Es más
común encontrarla mezclada con impurezas como
pueden ser arcillas, minerales como el hierro o alumi-
Revocos de cal
nio y, sobre todo, sílice. Estas cales se usan para fabri-
car cales hidráulicas, calcinándolas entre 800-1500 ºC.
Preparativos para revocar
Antes de aplicar tu revoco de mortero de cal, tie-
5. Mucha de esta información, y más, se puede encontrar en
“Las artes de la cal” de Ignacio Gárate y en la “Pequeña guía de
nes que afeitar el muro de balas de paja y mojarlo con
la cal en la construcción” de Monika Brümmer, disponible en una lechada de cal. Se deben tener en cuenta todos
[Link]/?p=11559&preview=true los consejos explicados en el Capítulo Revocos.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 211

Encima de esta base, se suelen aplicar tres capas los dedos cuando presionas. Lo ideal es empezar
de 1 cm. En las dos primeras se utiliza una mezcla siempre el trabajo de arriba abajo, para no ir en-
de 1 parte de cal por tres de arena; se puede aña- suciando partes del revoco ya hechos. Suele caer
dir hasta media parte de paja o fibra picada en las bastante material al suelo, es recomendable po-
mezclas. La última capa se hace con 1,5-2 partes de ner plásticos y reutilizarlo antes de que se seque.
cal a tres de arena; no se suele añadir fibra. Acuérdate de rayar la capa, si vas a aplicar más y,
sobre todo, humedecerlas antes de proseguir con
Preparando mortero de cal para revocar la siguiente.
Como la cal en pasta tiene tendencia a pegarse a
La primera capa
los lados del contenedor, se trabaja mejor a mano o
con una mezcladora de mortero en vez de la hormigo- Moja bien la pared antes de empezar.
nera convencional. Esta máquina sí que se puede usar, Con tus dedos, protegidos por guantes, haces pe-
en caso de tener cal en polvo. Primero se mezcla bien netrar el mortero dentro de la bala, de este modo hay
la mitad de la cal y arena y luego se agrega el resto. A una conexión física entre ambos materiales. En esta
continuación puedes añadir la paja poco a poco. primera capa aún se ve mucho la paja. Antes de prose-
Hay que tener paciencia a la hora de amasar. guir con la siguiente, tienes que esperar al menos unos
Algunos recomiendan 10 minutos y otros 20 o días, para que el revoco se carbonate, ya que si le vas
más. A veces se tiene que añadir agua, a veces añadiendo capas, a la primera nunca le llegará el CO2
no. Depende de la consistencia de la masilla y de suficiente para que pueda endurecerse (carbonatarse).
la humedad que contiene la arena. Si la mezcla Las capas de relleno (2-3 capas)
está bien hecha debería quedar pegada a la paleta,
incluso si le das la vuelta boca abajo. Si hay un 1 parte de cal por 3 partes de arena. Capas de espe-
sor máximo de 1 cm.
contenido demasiado elevado de agua, el revoco
se agrietará. Hay varias técnicas de aplicación: a mano o con
llana. Lo más fácil para el principiante es untarla en
Aplicación sobre los muros de paja la pared con las manos (no olvides usar unos guantes
Por favor, leer el Capítulo Revocos antes de con- de goma fuertes y gafas protectoras). Algunos pro-
tinuar yectan la cal a la pared con fuerza y luego la alisan
con manos o llana. Sin embargo, no intentes alisarla
La aplicación del mortero de cal sobre un muro demasiado, si la trabajas demasiado con la llana, se
de balas de paja es totalmente diferente que en separa la arena de la cal, debilitándola.
un muro convencional. Como ya hemos mencio-
nado, lo usual es poner 3 capas con un espesor La capa de acabado
máximo de 1 cm cada una. Eso es porque necesi- 1,5 partes de cal por 2-3 partes de arena fina. Es-
ta aire para carbonatarse, si es demasiado gruesa pesor de 0,3-0,5 cm.
no podrá realizar este proceso. Tienes que acabar
vuestro muro de paja con mucha calidad, ya que Aplicada con llana. Deja que se endurezca hasta
con la cal no se pueden hacer espesores tan exa- que el dedo no se hunda en el revoco, pero sin se-
gerados como en el caso de los revocos de arcilla. carse del todo. Si se ha secado demasiado, aplica un
Eso complica la eliminación de relieves. poco de agua. Si mojas la llana también será más
fácil trabajar. Repasar con la llana, apretando el re-
Si no quieres aplicar la cal a mano puedes al- voco en pequeños círculos. Eso crea una superficie
quilar una máquina para proyectarla o contratar a compacta y resistente al agua. Si prefieres un acabado
alguien para hacerlo por tí. Como estas máquinas más rústico, se puede trabajar con una llana de madera
proyectan con bastante presión, suele penetrar lo o con una esponja.
suficiente en el muro.
Un método empírico, para saber si ya puedes Para aplicar cal sobre un revoco de tierra
aplicar la siguiente capa, es que no se marquen El uso de revocos de cal sobre una base de tierra
212 Capítulo 23. La cal

ya que se usa menos cal; otra es que permite hacer

gruesos importantes con el revoco de tierra, pero
sin renunciar a una protección con mortero de cal;
un secado más rápido, su facilidad de aplicación y,
naturalmente, sus beneficios ecológicos.
Aplicar cal encima de tierra es relativamente
sencillo pero hay que hacerlo a conciencia. Ha ha-
bido casos en que el revoco de cal se ha agrietado
mucho o que se han caído trozos enteros. Esto ocu-
rre porque tienen comportamientos diferentes. Si la
cal no se ha endurecido y las heladas y lluvias atra-
viesan esta capa hasta llegar a la inferior, esta pue-
de absorber la humedad aumentando su volumen y
haciendo caer por completo el recubrimiento de cal.
También es importante que la base se haya secado
por completo antes de aplicar las capas de cal. No
es lo mismo humedecer una pared seca para que
adhiera bien la siguiente capa, que revocar encima
de otra que no esté bien curada y seca.
Aplicando mortero de cal sobre cañizo de bambú. ¡Nunca
olvides usar gafas y guantes para protegerte! Instrucciones
1. Humedece bien el barro sobre el que vas a re-
vocar.
2. Asegura que tiene una superficie bien “rasga-
da”.
ha tenido resultados diversos, según experiencias
personales6. La conclusión general de los expertos 3. Aplicar, frotando, una capa (milimétrica) de cal
es que puede funcionar (hay muchos ejemplos posi- con arena rica en cal (ej. 1 cal + 2 arena), una
tivos), pero otras veces da problemas. En ocasiones capa de lechada de cal, o una capa de arci-cal,
la cal no se adhiere bien a la tierra y se cae. Hay que según lo que han indicado tus pruebas.
seguir investigando las razones, pero al menos po- 4. Coloca encima una capa de 0,5-1 cm de cal con
demos sugerir algunos factores que pueden influir: arena.
nivel de humedad del revoco base, tipo de arcilla,
calidad de aplicación, tipo de cal (aérea o hidráuli- 5. Haz el curado y cuida el revoco de cal como he-
ca), tipo de arena, clima local, etc… Como hay mu- mos indicado anteriormente.
chas variables, lo único que podemos aconsejar es
hacer pruebas para ver el resultado antes de revocar
toda la casa.
Para evitar que haya problemas
En el caso de que tus pruebas hayan salido bien,
recomendamos aplicar las primeras dos capas (una Hacer esquinas curvas en vez de angulares.
de penetración y una de base/relleno) con un revo- Añadir al barro y a la cal mucha paja picada o fibras para incre-
co de tierra y con una o dos capas de acabado de mentar su resistencia a la retracción.
cal o bien una capa “puente” de arci-cal, seguida La mayor causa por la que se caen trozos de revoco es por-
de una capa fina (+/- 0,5 cm) de cal con arena. Hay que no está bien adherido. Hay que asegurarse de que la capa
varias ventajas, como un coste económico inferior, base de barro esté bien mojada y pegajosa, que esté rasgada e
irregular, agujereada, e incluso aplicar una capa de lechada de cal
o arci-cal a la pared antes de revocar.
6. En debates de la Red Global de Construcción con Paja.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 213

5. Estañado fino.
Hay que aplicar el revoco de cal frotando con fuerza para que
penetre en el revoco de tierra reblandecida. 6. Pintura de silicato de potasio.
Si te interesa, puedes experimentar con arci-cal (ver Capítulo Ar-
Aditivos en el revoco de cal
cilla) a la vez que experimentas con la cal sobre tierra. A veces
incluso da mejor resultado que la cal sola, o usar arci-cal con cal Como ya mencionamos en el Capítulo sobre revocos
encima. Existen muchas opciones. de tierra, a la cal se pueden añadir ciertos ingredientes
para mejorar su trabajabilidad o resistencia:
Un sistema alternativo: acabado con cal • Jugo de Nopal: reduce el tiempo de endure-
aérea hidrófuga y el estañado fino cimiento, aumenta la resistencia al agua y
durabilidad.
Otra opción, que te puede dar un acabado muy
fino y bello, es usar cal aérea (en pasta) con puzola- • Caseína en polvo o leche desnatada: da más
nas7 añadidas. Es más complicada que la técnica des- durabilidad y resistencia al agua.
crita anteriormente y no es muy apta para un auto- • Heces de vaca o caballo: da más plasticidad y
constructor. Sin embargo, da más garantía. El aditivo resistencia al agua.
puzolánico confiere propiedades hidráulicas a la cal.
Endurece más rápidamente la masa y permite capas • Polvo de mármol, cuarzo o mica: da más du-
más espesas de una sola vez (hasta 1,5 cm). Este sis- rabilidad y belleza.
tema es el “broche perfecto para casas de paja…, el • Se puede sellar con pinturas de silicato de po-
acabado con cal aérea hidrófuga y el estañado fino; tasio, aceites o cera para prevenir manchas y
queda el poro abierto a la transpiración, totalmente hacerla más resistente al agua, pero espera
impermeable al agua, sin que fisure jamás y con la hasta que haya pasado un año por lo menos
belleza que le dan la cal, la arena y los pigmentos"8. antes de aplicarlas, para no parar el proceso
Resumen del proceso de carbonatación.
• La lechada de cal es el acabado más tradi-
1. Prepara el revoco base de tierra.
cional.
2. Se aplicará una capa de transición de arci-cal
de 3-5 mm. La lechada de cal
3. Encima de esta se aplica una capa de mortero La lechada de cal es una parte importante del
de cal (en pasta) con aditivos puzulánicos de acabado del muro. La lechada penetra en las micro-
6-10 mm. grietas que puede haber formado el revoco, para
4. Se aplicará una capa de 3-6 mm de cal en rellenarlas y dejar el muro en buen estado. Después
de haber aplicado todas las capas de mortero de cal,
pasta con aditivos puzulánicos y arena fina.
es importante que, como parte del acabado, pintes
al menos 5 capas de lechada de cal (encalar). Esta
7. Según la documentación técnica consultada, “Las puzolanas tiene una proporción de, aproximadamente, 1:3 (1
son materiales silíceos o alumino-silíceos, los cuales, por de cal a 3 de agua)9 y debes dejar que cada capa se
sí solos, poseen poco o ningún valor cementante, pero seque, al menos, 24 horas. Si nunca la has usado,
cuando se han dividido finamente y están en presencia de
agua, reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio
creerás que no estás pintando nada porque parece
a temperatura ambiente para formar compuestos con transparente. Deja que se seque y te convencerás
propiedades cementantes, según el código ASTM (1992), 618- de lo contrario. Es mucho mejor hacer muchas ca-
78". Las puzolanas fueron usadas (mezcladas con cal aérea en pas finas de lechada de cal que pocas gruesas, ya
pasta) por los romanos en muchos de su trabajos (ya milenarios) que estas se desconchan y se caen. Lo ideal es que
de cal. Existen puzolanas naturales (de piedra volcánica o sílice)
cada cinco años (preferiblemente cada dos o tres)
y artificiales (de cenizas, arcillas activadas o calcinadas, escorias
de fundición y cenizas de restos agrícolas).
8. Esta opción ha sido explicada por Juan Abia, consultor de 9. Hay más información sobre lechadas y pinturas de cal en el
bioconstrucción. apéndice “Pinturas naturales”
214 Capítulo 23. La cal

lo vuelvas a encalar, ya que es una capa finísima de

“piedra” la que protege tu hogar. En una pared muy
expuesta a climas extremos puede ser necesario en-
calar todos los años. Normalmente se pigmentan las
últimas dos capas.

Mantenimiento y secado
No tan solo el mortero debe ser de calidad, sino
que también es imprescindible una buena carbona-
tación. Por ello hay que proteger los muros recién
revocados del sol directo, de la lluvia intensa, del
viento fuerte y de las heladas. Además, en épocas
calurosas, cuando no llueva, es necesario hume-
decerlos varias veces al día. Según los expertos, el
mortero de cal solo puede carbonatarse con el CO2
disuelto en agua, por ello, es imprescindible un am-
biente húmedo. Para conseguir este ambiente alre-
Hay que mantener un ambiente húmedo alrededor de la cal dedor de la casa se pueden cubrir los andamios con
durante la primera semana después de aplicarla. tela de saco o sábanas viejas que se humedecen una
o varias veces al día según el calor que haga. Esto
es preferible a mojar las paredes directamente. Ade-
más deberías hacer un control de calidad, ya que en
los primeros días surgen finas grietas, que tendrás
que rejuntar con el dedo o la llana. La cal tiene la
suficiente flexibilidad para rejuntarse y si las grietas
son muy pequeñas se pueden sanear con la lechada
de cal, pero si no vigilas antes de que se endurezca,
puede que sigas teniendo grietas.

Fresco hecho en cal. Permacultura La Boa, Italia.

 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 215

Capítulo 24
Pinturas naturales

Hay muchas variedades de pinturas. Cada una con cautela, ya que tapa los poros del revoco e impide
tiene su textura, color, resistencias… Aquí os da- que transpire. Es mejor usarlo únicamente en sitios
mos algunas opciones. Sugerimos que hagas prue- muy castigados por el agua (como la zona donde
bas antes de hacer mezclas en grandes cantidades el agua salpica la pared cerca del suelo, o en el baño).
o pintar toda la casa. Se tiene que probar tanto el Además, oscurece el color del revoco.
color como su resistencia al agua. Es una buena idea Se aplica en caliente en varias capas: 100% aceite,
tamizarla con una gasa o tela fina antes de usarla, luego una mezcla de 75% aceite y 25% esencia de tre-
para eliminar impurezas o grumos. mentina, luego 50% de cada, etc., rebajando cada capa
La mayoría se pueden colorear con pigmentos natu- con más trementina. Procurad calentarlo a fuego lento
rales, óxidos minerales, arcilla de colores o espesar con y no dejar que llegue a hervir, es altamente inflamable.
tiza en polvo. Para teñirlas, se disuelve el pigmento en Es mejor calentarlo en el exterior y tener a mano
una cantidad pequeña de agua y luego se añade a la unas mantas para apagarlo en caso de emergencia.
pintura base y se mezcla bien. Es imprescindible hacer ¡Nunca eches agua a un fuego de aceite! Cuantas
pruebas, porque húmeda nunca tiene el mismo color que más capas apliques, más resistente se hace.
una vez seca. -Ventaja: Es transparente e ideal para poder ver el re-
También se pueden añadir cantidades pequeñas de voco. Si quieres puedes colorearlo haciendo una pasta
minerales (ej. mica en escamas), arena fina o paja pi- con tintes naturales y un poco de aceite; una vez bien
mezclada se diluye con más aceite y trementina. En
cada para cambiar la textura. ¡Experimenta y disfruta!
este caso es mejor tamizarlo con una gasa o una media
vieja antes de aplicarlo.
Impermeabilizantes para revocos de arcilla Si se quiere, se puede añadir aceite a la pintura
o al revoco, lo hace más impermeable y más fácil de
limpiar, sin que impida completamente la transpira-
ción.
La mayoría de pinturas impermeables son resistentes al agua de llu-
via, aunque, como se trata de una capa muy fina, no son resistentes Lechada de cal
al granizo. Si tienes una pared que puede recibir impactos de granizo Utiliza cal en pasta o NHL2 (ver Capítulo La cal);
es mejor darle un acabado de cal o madera (ver Capítulo Revocos).
• Se mezcla en una proporción de 1 parte de
cal a 2-3 partes de agua. La pintura es casi
Para exteriores transparente cuando está mojada. Pero tiene
que ser así, porque si se aplica en capas de-
Aceite de linaza, oliva o girasol
masiado gruesas, suele agrietarse y caer de
El aceite es muy impermeable, pero se debería usar la pared.
216 Capítulo 24. Pinturas naturales

Pintura de cal con quark1 (fórmula1). Dos capas

Receta: Se mezcla 1 parte de quark con 1-3 partes de cal
(cal en pasta o NHL2) y 1,5-2,5 partes agua.
Cuanto más porcentaje de quark, más fácil será
de limpiar y más difícil de aplicar. Hay que aplicarla
en cuestión de 2-4 horas después de hacer la mez-
cla. Se aplica sobre una superficie seca.

Pintura de cal con quark (fórmula 2)

Para lugares con mucha humedad (dos capas)

• Se hace una mezcla con 1 parte de cal y 5
partes de quark.
Diversos pigmentos naturales.
• Se deja reposar una hora como mínimo.
• Se añaden 4 partes más de cal por cada parte
de la mezcla.
• Se añade agua para conseguir una textura de
• Es mejor aplicarla en varias (3-5) capas. pintura.

• Deja 24 horas entre capas. • Opcional: añadir un 2-3% aceite.

• Se pueden teñir las últimas capas con pig-
Pintura transparente de caseína
mentos naturales.
• Mezcla: 1 parte de quark, 2 partes de agua,
• Moja la base antes de pintar.
1/9 parte de cal y aplicar.
• Se pinta con brocha con movimientos circu-
lares y algo de fuerza. • A esta pintura se puede añadir tiza, tintes o
arcilla de colores si lo prefieres.
• Se tendrá que repintar la pared cada 2-4 años.
Variaciones y aditivos: Pintura de silicato potásico2. Para exteriores
• Mezcla leche desnatada con la masilla en vez Esta pintura se puede usar sobre piedra, ladri-
de agua. llo, arcilla, revocos de cemento o cal… Es duradera,
• 2-3% de caseína y/o aceite añadido a la le- resistente y no es tóxica. Se puede comprar comer-
chada. La hace más impermeable y más fácil cialmente o mezclarla uno mismo. En el caso de
de limpiar (no te queda la mano blanca cuan- comprarla, sigue las indicaciones del fabricante.
do la tocas), sin impedir la transpiración. Normalmente se aplica en dos capas: la imprima-
• Se puede añadir hasta un 5% de cemento
para acelerar el secado.
1. En su forma natural, la caseína es el suero que sobra del proceso
• Añadir 1-2% de sal a la pintura para que se de hacer el queso. Se puede comprar en forma de polvo o como
seque más lentamente (recomendable en si- Quark (un tipo de queso fresco desnatado) y diluirlo hasta que tenga
tios muy cálidos). la consistencia de leche desnatada; también se puede usar leche
desnatada fermentada o leche desnatada normal. Si se compra la
• Otros posibles aditivos a las lechadas de cal: caseína en forma de polvo se debería mezclar con agua (320 gr de
orina, pasta de almidón, jugo de nopal (tam- caseína: 1 litro agua) y dejar descansar 3 horas antes de utilizar.
bién conocido como chumbera). 2. También conocido como “vidrio soluble”.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 217

ción y la pintura3. Hay que tener cuidado, porque

en algunos casos ha dado problemas, o bien por
la calidad de la pintura o por el método de apli-
cación.

Pintura de silicato casera4

• Pintura base: mezclar 5 kg de óxido de cinc
con 4 litros (5 kg) de silicato de potasio. Esto
da 10 kg de pintura blanca de base, que pue-
des colorear a continuación.
• Los óxidos de hierro y tierras de colores son
los pigmentos más adecuados, pues son co-
lorantes naturales.
• Deja que la mezcla repose 24 h antes de aplicar.
• Es bueno aplicar esta pintura en tres capas. Revoco de barro con pintura de cal, dañado por el granizo. Aquí
se tendría que haber realizado un revoco más "duro" como la
• Imprimación: pintura base diluida con agua arci-cal o de cal. Ya que el granizo puede romper una pintura.
(1:1).
• Primera mano: pintura blanca de base con partes de “relleno sólido” (tiza, polvo de már-
5-6 litros de silicato potásico. mol, caolín, arcillas de colores, etc.).
• Segunda mano: pintura base pura sin rebajar. • Se puede utilizar arcilla de colores o añadir
• Deja pasar 12 horas entre capa y capa. algún tinte natural (como óxidos minerales).

• No la apliques con tiempo lluvioso, ni con he- • Pinta en varias capas finas.
ladas o sol fuerte. • Se puede diluir con más agua si es necesario.

Para interiores • Si la pintura suelta polvo cuando se seca, le

falta más caseína; si se agrieta o forma esca-
Pintura de caseína con bórax mas, añade más agua.
• Mezcla 2 partes de polvo de caseína con 8
Pintar con caseína transparente
partes de agua.
Esta pintura evita que las paredes suelten polvo
• Deja que descanse toda la noche o, por lo me- al tocarlas. Tiene la ventaja de ser barata, natural y
nos, varias horas. transparente.
• Mezcla 1 parte de sales de bórax con 2 partes • Aproximadamente, 1 parte de quark (queso
de agua tibia. fresco) rebajado con 8 partes de agua.
• Combina la mezcla de bórax con la caseína y
añade otras 6 partes de agua. Caseína con polvo de mármol
Una pintura blanca para usar encima de arcilla, papel,
• Por cada parte de la mezcla anterior añade 9
cartón o yeso. No es adecuada en zonas húmedas.
Ingredientes: Caseína, polvo de mármol, tiza, sales de
3.- En algunas pinturas de silicato se añade una cantidad de vinilo. Hay bórax (tetraborato de sodio).
que asegurarse de que no contenga este ingrediente, ya que hace que
la pintura sea menos transpirable, más inflamable y menos duradera. Proceso:
Pregunta al fabricante antes de comprar.
• Mezcla bórax/caseína (1:1).
4. Receta de Iñaki Urkía, publicado en el Boletín de GEA Nº 12,
Invierno 94-95. Pg. 9 . • Se espera como mínimo 20 minutos, des-
218 Capítulo 24. Pinturas naturales

pués de mezclar para “activarla”; la caseína Pasta de almidón

tiene que hacer una reacción química, luego La pasta de almidón o “engrudo,” es un pegamen-
se remueve otra vez y se puede aplicar. to natural. Se puede usar para hacer pinturas o como
• Mezcla tiza y polvo de mármol (2:1), unos aditivo a la masa del revoco, para hacerla más dura
6-7 kg, si quieres un blanco más brillante, y resistente al agua. Si el revoco incorpora engrudo
pon más mármol. aplicando espesores inferiores a los 5 mm, se puede
aplicar directamente a la madera, sin usar mallazo
• Añade agua hasta un total de unos 10 litros; como puente de unión.
tendrá una consistencia como de nata.
• Mezcla 1 parte harina blanca con 2 partes de
• Puedes añadir unas cucharadas de caolín y/o agua fría y apártala.
celulosa (10%).
• Hierve 2 partes de agua. Mientras está hir-
• Aplícala con rodillo o brocha. viendo añade la mezcla anterior.
• Si añades solamente 3-4 litros de agua po- • Reduce la llama al mínimo y sigue cociéndola
drás aplicarla con una espátula. hasta que se espese.
• Remueve continuamente para que no se pe-
• Puedes añadir hasta medio litro de aceite
gue ni se queme, hasta que adquiera un color
vegetal (añade poco a poco, batiendo como
blanquecino tirando a transparente.
si hicieras mayonesa), para hacerla más re-
sistente al agua y facilitar la limpieza de la Otras opciones sencillas:
superficie pintada. • Pinturas naturales y transpirables compradas.
Pintura de arcilla o “Alis” • Pintar con clara de huevo.
Esta pintura es muy hermosa y cálida. Puedes usar
arcilla de colores o caolín (arcilla blanca) y tintes na- Recetas para madera y trucos útiles5
turales.
No olvides que toda la madera que utilizas en la
• Se mezcla en una proporción de 1 parte de
obra debería estar tratada con algún producto que la
pasta de almidón por 2 partes de agua.
proteja del agua (en el exterior o si entra en contacto
• Añade relleno sólido en forma de arcilla, con la humedad) y de la carcoma. Este libro no puede
arena fina, paja picada muy fina (opcional), abarcar todos los tratamientos posibles, pero aquí os
y polvo de mica (opcional). Añade suficien- proporcionamos algunos que conocemos.
te para que la pintura quede espesa como la
Para revocar encima de madera o cualquier otra
nata. Normalmente será una proporción de
superficie lisa (metal, hormigón, tableros de yeso…):
mitad arcilla: mitad arena, paja y/o mica.
• La cantidad total de añadido sólido será de Pintura de adhesión 16
1/2 -1 parte en comparación con la mezcla de Ingredientes:
pasta de almidón con agua, (ej. 3 litros pasta
• Pasta de almidón.
con agua y 1,5-3 litros mezcla sólida).
• Estiércol (si está seco, ponlo a remojo para
• Debería ser suficiente con dos capas de pin- deshacer los terrones y luego pásalo por una
tura para cubrir. criba de 1 cm de luz) o paja picada fina.
• Se aplica con una brocha. • Arena gruesa.
• Cuando la pintura aún está húmeda, puedes
pasar un trapo humedecido por la superficie 5. Algunos de estos trucos no los hemos probado aún, han sido
pintada. Así quedará pulida, quitando el exce- recogidos de varias fuentes. Creemos en ellos, pero no podemos
so de polvo haciendo resaltar la paja y arena dar ninguna garantía de su eficacia.
en la superficie. 6. The Natural Plaster Book, pg. 107.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 219

Instrucciones: Pintura de adhesión 3

• Combina dos partes de pasta de almidón con En Alemania hay muchas compañías que venden
una parte de estiércol/paja y una de arena. revocos de arcilla premezclado. Todas tienen también
sus propias pinturas de adhesión con instrucciones.
• Se mezcla en un cubo y se aplica con brocha. Una que nos ha sido recomendada por profesionales
Normalmente basta con una mano. es “Gekkosol” de la empresa “Kreidezeit.”
• Deja secar completamente antes de revocar
encima. Para proteger la madera
• Después aplica una capa de lechada de arcilla • Solución de bórax. Disuelve 1 kg de sales
y el revoco encima. de bórax (tetraborato de sodio) en 10 litros
de agua caliente. Protege la madera contra
• Remueve la mezcla constantemente antes de insectos e incluso tiene la virtud de darle pro-
usarla para que la arena y la paja no se sedi- piedades ignífugas. Se pinta con brocha, por
menten en el fondo del cubo. inmersión, etc. En cualquier droguería buena
lo puedes encontrar. Es para uso en interiores.
• Solución de ceniza. Conserva la madera,
Esta pintura funciona bien en interiores, pero no es lo sufi- se utiliza tanto para interiores como para
cientemente fuerte para utilizar en exteriores (por cambios de exteriores. Cuece durante ¼ de hora, 1 kg
temperatura). En exterior utiliza mallazo, tela de saco, cañizo de ceniza de madera en dos litros de agua.
o parecido. No te olvides de filtrarlo. Otra alternativa es
cocer 350 gramos de ceniza en 10 litros de
agua, con 170 gramos de sosa y 40 gramos
Pintura de adhesión 2
de jabón (fíltralo después). Se puede colo-
Se usa tradicionalmente sobre paredes de piedra rear añadiendo cáscaras de cebolla, limón,
caliza/arenosa, OSB y cartón yeso. aguacate, nuez, cáscaras y hojas de roble u
Ingredientes: otros árboles.
• 5 partes quark (0,3% grasa). • Solución de sosa. Para el tratamiento de
maderas expuestas a la humedad es eficaz,
• 1 parte masilla de cal.
sobre todo contra mohos y hongos. Disuelve
• 1 parte arena fina (0-2 mm). 5-6% de sosa cáustica (Na2/CO3) en agua.
• Algo de paja picada (opcional). • Aceite de linaza. Se puede comprar aceite
de linaza con o sin secante. Estos suelen ser
Instrucciones:
tóxicos, incluso algunos llevan plomo, por lo
• Mezcla bien el quark con la cal. Hay que evitar que es preferible comprarlo en estado natu-
grumos. ral7. Este aceite puede tardar mucho en secar-
• Añade arena y paja. se, por lo que se suele diluir al 50% con agua-
rrás natural (en interiores y exteriores). No
• Unta la pared con una brocha. solo sirve para la madera, sino que también
• Se tiene que remover mucho para que la are- para barro y otros materiales. Si no le quie-
na no se sedimente. res añadir secantes, aplicándolo en caliente
se secará y será absorbido más rápidamente.
• Hay que proteger los vidrios de las salpica-
Siempre que uses aceites recuerda que sellan
duras.
la superficie perdiendo transpirabilidad.
• Se tiene que utilizar en el transcurso de una
• Aceite de oliva. Con un litro de aceite, dos
hora después de haber realizado la mezcla, si
no lo haces, cambia su estructura molecular y
ya no es pegajosa. 7. N.E. Aceite de linaza crudo.
220 Capítulo 24. Pinturas naturales

Muro de botellas recicladas y cob y una pintura "Alis".

cucharadas de vinagre y una de sal creas de • Protegiendo maderas en contacto directo

nuevo un buen protector que, además, es con el suelo. Para proteger la parte del tron-
ideal para sitios que pueden entrar en con- co en contacto directo con la tierra, pásalo
tacto con alimentos. Aplícalo en caliente con superficialmente por la hoguera hasta que
una brocha. la capa superficial quede carbonizada, repele
posibles intrusos y también la humedad.
• Barniz protector para exteriores, suelos
de barro o zonas húmedas. 45% de aceite de
linaza cocido, 15% de resina de pino (colofo-
nia), 40% de esencia de trementina (aguarrás Para sellar las juntas
puro). Cuece el aceite y la resina juntos has- • Una receta casera8 es hacer arroz blanco muy
ta que la mezcla quede homogénea. Cuando pastoso (y salado para que no se lo coman los
se enfríe, se diluye con aguarrás. Aplícalo en parásitos). Es un tapajuntas ideal y ecológico.
dos capas. Por favor, si pruebas esta receta Ten cuidado, si está expuesto a la lluvia aplí-
ten mucho cuidado. Si lo calientas demasiado cale una pintura de aceite para protegerla en
puede ser muy inflamable. este caso.
• Protección anticarcoma/protectora. Una • También mezclar resinas con serrín, del que se
parte de aceite de linaza, una parte de esencia usa en la restauración de muebles.
de trementina, y una de tolueno (nota: tolue-
no es un tipo de gasolina refinada, así que
no es realmente ecológico; sin embargo, esta
receta es más ecológica y más barata que los 8. La receta ha sido extraída del libro Casas Sanas y Ecológicas con
productos comerciales. Balas de Paja, por Patricia Cebada y Rubén Solsona.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 221

Parte VI
Más información
222
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 223

Capítulo 25
Aspectos técnicos

En 1993 tuvo lugar la primera gran conferencia sobre nido de humedad de la paja, la densidad, tipo y espesor
la construcción con Balas de Paja en Arthur, Nebraska de recubrimiento, diseño, la correcta construcción del
([Link].). Esa conferencia dio como fruto la creación del muro, etc., pero en lo que sí se está de acuerdo, es en
National Straw Bale Research Advisory Network (Red que las balas colocadas planas tienen una mayor resis-
Nacional de Investigación y Consejos de Balas de Paja), tencia a compresión que las colocadas de canto, que el
cuyo objetivo es reunir todas las experiencias, estudios, espesor del recubrimiento tiene una gran influencia en
ensayos e investigaciones en relación con la construc- la resistencia de la bala de paja y que el elemento de
ción con balas de paja para publicarlas, difundir e inter- coronación (anillo perimetral) tiene que permitir una
cambiar todos estos conocimientos. distribución uniforme y centrada de la carga. Como
demuestra el sistema Nebraska, los muros sin recubri-
En el mismo año, el National Research Council of Ca-
miento son capaces de soportar la carga que recibe de
nada (Consejo Nacional de Investigación Canadiense),
las cubiertas. No obstante aunque el revoco se coloque
inició un estudio de un año de duración en una cons-
varios meses después, también ejerce una importante
trucción con el sistema Nebraska/autoportante en Nova
función estructural, ya que la bala de paja transmite la
Scotia, para reunir conocimientos sobre este sistema
carga al revoco.
constructivo. Hoy en día hay numerosas asociaciones
en todo el mundo, destacando en Europa Alemania y Para entender qué tipo de comportamientos ne-
Austria, que siguen investigando este material… aunque gativos puede tener un muro cuando sufre cargas
queda mucho por averiguar. verticales, Bruce King1 los ha desglosado en 5 tipos:
Recordamos que esta guía no pretende profundizar 1. Pandeo total: El muro completo se curva y
en aspectos técnicos, por lo tanto, solo se dan los datos se agrieta. Suele suceder cuando el muro está
más relevantes para tener una noción de los mismos. Al bien construido pero la carga se aplica de
final del Capítulo se enumeran numerosos estudios, en- forma excéntrica. (Los ensayos realizados de-
sayos e investigaciones para aquellos que quieran am- muestran que los recubrimientos disminuyen
pliar sus conocimientos. notablemente los efectos de pandeo).
2. Pandeo local. El muro solo se abulta en una
Aspectos estructurales zona localizada. Parte del revoco se suelta
de la pared. Puede ser a causa de una mala
Aunque ya se han realizado numerosos ensayos a
nivel mundial para averiguar el comportamiento es-
tructural de la bala de paja (que responde de forma 1. Design of Straw Bale Buildings: The State of the Art. Edited by
Bruce King (contributors, John Straube, David Mar, Kelly Lerner,
diferente cuando se trata de todo un muro), resulta di- Rene Dalmeijer, and others), Green Building Press, 2006. Este es
fícil llegar a unas conclusiones claras. Existen demasia- el libro más reciente y lleno de pruebas técnicas y datos. Muy
das variables que afectan los resultados, sea el conte- bueno para profesionales.
224 Capítulo 25. Aspectos técnicos

ejecución y suele suceder cuando la carga se den comprimirse más de 12 cm, siendo totalmente
transmite directamente al recubrimiento. normal con balas pequeñas. Según la Red Global de
Construcción con Paja, la media de compresión en
3. Agotamiento del recubrimiento. El revoco
una bala pequeña es del 6%. Es preferible escoger
supera la tensión admisible en la coronación
aquellas balas de paja que tengan una densidad
o en la base y se rompe en dichas zonas. Suele
óptima (110 kg/m3), ya que una que tenga una
ser a causa de un defecto de diseño.
densidad demasiado baja nos puede ocasionar
4. Deslizamientos de las capas. Las capas de graves problemas; tradicionalmente se recomien-
recubrimiento no encuentran reacción a la da una compresión mínima de 90 kg/m3. Según
carga en un extremo, mientras que el núcleo los ensayos realizados por el arquitecto Prof. Dr.
de paja sí, dando lugar a desplazamientos re- Ing. Gernot Minke, la compresión realizada sobre
lativos de ambos. una bala de paja horizontal, ejerciendo una carga
de 2.000 kg/m2, genera una compresión del mate-
5. Compresión solo del núcleo de paja. El nú-
rial del 1,25% y con una carga de 7.100 kg/m2 una
cleo de balas de paja se encuentra sometido
compresión del material del 5%. Esto significa que
a carga, mientras que el revoco no, al igual
la compresión, a mayor carga, aumenta proporcio-
que en el caso anterior, se producen despla-
nalmente. La deformación de las balas de paja es
zamientos.
bastante elástica, por lo que, cuando se retiran las
cargas, estas recuperan, casi al completo, su estado
inicial. Los muros de balas de paja tienen un buen
Según el arquitecto Prof. Dr. Ing. Gernot Minke, los muros de far- comportamiento ante seísmos debido a su flexibili-
dos de paja pueden soportar una carga superior a los 500 kg por dad y su capacidad de deformarse elásticamente y
metro lineal de muro portante (esto corresponde a 1000kg/m2)2. por ello pueden soportar la energía cinética provo-
cada por este fenómeno natural.
La normativa californiana, “Strawbale Code”3 per- El porcentaje necesario de precompresión para
mite una carga vertical en el extremo superior del estabilizar, de forma óptima el muro, sin provocar
muro de 1.953 kg/m2. pandeos, es otra de las dudas que suelen surgir. Se
Los muros de balas de paja seguramente so- suele hablar de una cifra del 6% de la altura total del
portarían cargas mayores, si luego se estabilizaran muro, pero aquí volvemos a depender de la calidad de
correctamente para evitar su pandeo. Es de suma la bala. Si en un futuro se “estandarizara” la densidad
importancia que los muros se estabilicen para poder de la bala de paja, se podría calcular con mayor preci-
soportar cargas horizontales como las que puede sión el % de precompresión, garantizando la calidad
del material.
provocar la fuerza del viento, impactos mecánicos o
seísmos, por ejemplo. Para ello se utilizan elementos
horizontales y verticales, así como la precompresión Resistencia al fuego (EI)
de la pared mediante diversos sistemas que hemos
ido comentando durante el libro. Los muros que no La resistencia al fuego es el tiempo expresado en
hayan sido precomprimidos anteriormente pueden minutos, en que un elemento constructivo expuesto
sufrir mayor cantidad de deformaciones y daños. al fuego mantiene su estabilidad y sus características
Una vez colocada la cubierta (carga), los muros pue- estructurales y de aislamiento, sin dejar traspasar ca-
lor suficiente para que puedan incendiarse los mate-
riales situados al otro lado del muro. Desde la entrada
2. Manual de construcción con fardos de paja. Fundamentos, en vigencia del nuevo Código de la Edificación (CTE),
construcciónes, ejemplos. Por Gernot Minke y Friedemann se identifica la resistencia al fuego de elementos
Mahlke. EcoHabitar, 2016. Versión en castellano. Título original
compartimentados con las siglas EI (anteriormente
en alemán “Der Strohballenbau: Ein Konstruktionshandbuch”.
RF), mientras que los elementos estructurales se de-
3. Buildings of Earth and Straw: Structural Design for Rammed signan con la siga R (antes EF).
Earth and Straw Bale Architecture. Bruce King. Ecological
Design Press. [Link]. 1996. ISBN 096447817. Se realizaron ensayos en Austria, en el Instituto
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 225

“Versuchs – und Forschungsanstalt der Stadt Wien” el fuego en la paja suelta del suelo, propagándose a
(MA 39-VFA), con balas de paja con una densidad la paja suelta de la superficie del muro; las causas
de 120kg/m3, según estipula la normativa austriaca entre los incendios restantes han sido desde caídas
“ÖNORM B 3800”. En el ensayo realizado sobre una de velas, fuegos de chimeneas y estufas eléctricas,
estructura de madera con cerramiento de balas de incendios provocados, cortocircuitos eléctricos y la
paja, con un acabado interior de tierra y exterior de actividad en la construcción (la más relevante).
cal, se extrajo el resultado de que las balas tienen
Por tanto, en cuanto se han construido los mu-
una resistencia al fuego de 90 minutos. El mis-
ros de balas de paja, se tiene que revocar toda la su-
mo resultado lo consiguió en el año 2003 la red de
perficie, no solo para protegerla ante el fuego, sino
construcción alemana FASBA. La diferencia fue que
también, por todos los otros factores que hemos
ambos lados del muro fueron revestidos por 3 cm de
mencionado anteriormente (humedad, insectos,
tierra arcillosa, consiguiendo una clasificación F-90
etc.). Es por esto que las fibras sueltas que sobre-
según DIN 4102-2. Con estos resultados se podría
salen de la bala, suponen un gran riesgo, aparte de
construir, incluso, edificios plurifamiliares siguiendo
toda la paja suelta esparcida alrededor de la obra, lo
la normativa alemana (recordemos que el sistema au-
que supone un foco de peligro, por lo que se prohíbe
toportante no está permitido en este país). Diferentes
fumar en la zona. El período en que la casa de paja
ensayos realizados en los Estados Unidos incluso su-
es más vulnerable al fuego es durante la obra.
peran los 120 minutos de resistencia al fuego, ya que
esta depende mucho del grosor del acabado final4. No olvides que parte del proceso de preparar
las paredes para revocar es “afeitar” (quitar aque-
La resistencia al fuego es debida sobre todo a la es-
llas fibras de paja que sobresalgan de la bala) el
tanqueidad. El oxígeno contenido en las balas de paja
muro. Aunque no tengas tiempo para revocar toda
no puede circular debido a los acabados de tierra, cal,
la casa enseguida, recomendamos, al menos, afei-
etc. Además, por la compresión a la que están someti-
tar los muros y aplicar la capa de imprimación a
das las mismas balas de paja, no hay suficiente aire. En
la pared en cuanto se acabe la obra. Otra opción,
el momento que se genera una grieta y pueda comen-
sería prerrevocar las balas antes de levantar las pa-
zar a quemar la bala de paja, esta fuente de calor car-
redes. Ver Capítulo Revocos para más detalles.
boniza la primera capa de paja, impidiendo la entrada
de oxígeno por lo que dificulta seguir ardiendo.
Aunque los muros de balas de paja tengan una Comportamiento térmico
resistencia al fuego suficiente para cumplir la nor-
mativa vigente, eso no significa que no haya habido La conductividad térmica
casos de incendios. La normativa exige una cierta re- Un buen aislante tiene una conductividad baja.
sistencia al fuego para disponer del suficiente tiem-
po para poder evacuar la construcción antes de que Imagínate que estás construyendo tu hogar en
colapse. Según un informe publicado por Bob Theis el frío invierno. Para calentarte, te llevas un café
en el 2003, de 14 incendios que se contabilizaron, 11 calentito en tu termo. Este envase está aislado
sucedieron durante el proceso constructivo y de es- térmicamente y puede conservar el café calien-
tos, 8 antes de colocar el revoco. te durante mucho tiempo. Esta botella reduce la
transferencia de calor entre el aire frío del exte-
De los 14 incendios, 6 produjeron pérdida total, rior y el café caliente. Pero llegará un momento
el resto solo daños locales. Lo interesante es que de en que el líquido alcanzará la misma temperatura
los 6 que se quemaron totalmente, 5 fueron antes que su entorno, ya que no es un aislante perfecto.
de ejecutar el revoco y 1 después. El caso más típico Ha ocurrido un proceso de transferencia de calor
de incendio fue que durante la construcción se inició llamado conducción.
Por tanto, la conducción se refiere a la capaci-
dad de un material para transmitir el calor en este
4. The Strawbale House. Atheena Swentzell Steen, Bill Steen, & proceso; el fenómeno de transferencia de calor se
David Bainbridge. Chelsea Green Publishing Co. [Link]. 1994.
ISBN 09300031711.
puede imaginar a escala atómica como un intercam-
226 Capítulo 25. Aspectos técnicos

bio de energía: unas moléculas con mayor energía Para una bala de paja, hay diferentes valores de
cinética chocan contra las otras, dando parte de esta. λ. Los valores oscilan entre 0,0337 y 0,086 W/mk
Los materiales que son buenos conductores del ca- (Mc Cabe6 1993, GrAT 2001, feb.2000).
lor tienen grandes valores de conductividad térmica,
mientras que los que son buenos aislantes térmicos Según varios ensayos realizados en diferentes
tienen valores bajos. Los metales, por ejemplo, son países centroeuropeos, se considera que la bala
muy buenos conductores ¿quién no se ha quemado de paja, con una densidad de 100kg/m2 tiene un
alguna vez con el mango de una sartén metálica sin λ = 0,045 W/mK .
que esté expuesta directamente a la llama?
El coeficiente de conductividad térmica (λ) carac- TABLA COMPARATIVA: Coeficiente de conductividad térmica
teriza la cantidad de calor necesario por m2, para que, Material W/m.K
atravesando durante la unidad de tiempo 1 m de ma- Aire 0,02
terial homogéneo obtenga una diferencia de 1 ºC de Fibra de vidrio 0,03 - 0,07
temperatura entre las dos caras. Corcho 0,04 - 0,30
La conductividad térmica se expresa en unidades Paja 0,045
de W/m·K. Madera 0,13
Es una propiedad intrínseca de cada material que Agua 0,58
varía en función de la temperatura a la que se efec- Ladrillo 0,80
túa la medida, por lo que suelen hacerse las medicio- Acero 47,00 - 58,00
nes a 300 K con el objeto de poder comparar unos Aluminio 209,30
elementos con otros. Oro 308,20
La conductividad térmica en el caso de la paja de- Cobre 372,10 - 385,20
pende, sobre todo, de la densidad de la bala, de la Plata 406,10 - 418,70
situación de las fibras (paralelas o verticales al paso
del flujo del calor) y de la humedad de la paja. Una Como vemos en esta tabla, la paja, el aire estanco,
pequeña variación la puede dar el tipo de paja que el corcho, la fibra de vidrio, con un coeficiente bajo,
utilicemos. La influencia del contenido en humedad son muy buenos aislantes térmicos, mientras que el
sobre la conductividad térmica es, en el caso de las oro, la plata, el cobre con un valor muy elevado, son
balas de paja, bastante inferior que en materiales grandes conductores. Cuando un material tiene una
de componentes minerales. Según Bauer5 (2000) la elevada resistencia térmica, significa que es un buen
conductividad térmica aumenta con la humedad solo aislamiento térmico y el valor es inversamente pro-
un 1-7%, mientras que en una pared de ladrillos con porcional a la conductividad térmica7.
igual entrada de humedad, la conductividad térmica
aumenta considerablemente. Inercia térmica8
Aunque parezca contradictorio, según ensayos Es la propiedad que opone un cuerpo al cambio
realizados por diferentes laboratorios a nivel inter- de temperatura. La masa de un edificio tiene la ca-
nacional, se ha comprobado que las balas colocadas pacidad de almacenar energía en forma de calor, esta
de canto (35 cm) tienen un aislamiento térmico su-
perior a las colocadas planas (45 cm). Esto se debe
a la orientación de los tallos. En las balas de paja 6. Mcabe, Joseph. The Thermal Resisitivity of Straw Bales for
Construction. Tesis de graduación. Universidad de Arizona, 1993.
colocadas de canto, las cámaras de aire que forman GrAT 2001 y feb. 2000.
los tallos tubulares no tienen contacto directo con el
7. Es decir, que para que un edificio sea eficaz térmicamente es
entorno, mientras que en las planas sí.
preferible un coeficiente bajo de conductividad.
8. En alguna parte del libro nos hemos referido a “masa térmica”
5. Bauer et al.: “Nachwachsende rohstoffe im Bauwesen” en esto se refiere al hecho de que materiales con mucha masa
Gesundheits-Ingenieur, 2000/vol.3. (peso, densidad) tiene buena inercia térmica.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 227

puede ser liberada nuevamente al ambiente cuando calor. También se recomienda la utilización de suelos
la temperatura del entorno es menor a la tempera- cerámicos macizos o de barro, construir la fachada
tura de los materiales, así se consigue evitar las va- sur con tierra u otro material macizo, levantar los ta-
riaciones de temperatura dentro de la construcción. Si biques interiores con un material que tenga mucha
se somete un edificio a una variación del flujo de calor masa, etc…
en forma periódica (variación típica a lo largo del día), la
inercia térmica produce un desfase de la onda de tem- Estanqueidad: ni viento, ni aire
peratura en el tiempo y una amortiguación de esta onda
En viviendas eficientes energéticamente se tiene que
al atravesar un elemento constructivo. La inercia térmica
conseguir la mayor estanqueidad posible, ya que el vien-
de un edificio depende de la masa de los elementos que
to y el aire que pueda penetrar (a través de fisuras, aper-
lo constituyen, de la conductividad térmica, de la capaci-
turas no estancas, etc.), reduce el aislamiento obtenido a
dad calorífica específica y de la ubicación relativa de cada
través del muro de balas de paja.
una de las capas que conforman el elemento.
En los muros de paja solo se puede garantizar la es-
Un elemento de la envolvente de un edificio cons-
tituido por una serie de capas, almacena parte del calor tanqueidad si se hace un trabajo de relleno de las juntas
que incide sobre la capa exterior y el remanente pasa a entre bala y bala a conciencia. Debido a que la colocación
la segunda capa, almacenándose en esta; el remanente, es en seco y que las caras de las balas no son planas, se
a su vez, pasa a la capa siguiente y así sucesivamente generan muchas oquedades que tienen que ser correc-
hasta alcanzar la capa en contacto con el aire interior. Lo tamente rellenadas con paja. Otros puntos vulnerables
mismo ocurre desde dentro hacía fuera. son todas las zonas en que hay cambios de material, es
alrededor de ventanas, puertas, zunchos, estructura, etc.,
Por un lado, nos resulta sumamente cómodo que donde se pueden generar fisuras. Una vez hecho este
estos grandes bloques de “construcción” (la bala de trabajo de preparación, se puede conseguir una buena
paja) sean tan ligeros, ya que facilitan enormemente
estanqueidad a través del acabado de tierra.
su colocación, pero, por otro lado, esta falta de masa
disminuye notoriamente su capacidad de almace- Protección ante la humedad
namiento térmico. Por tanto, deberemos solucionar
este aspecto de otra forma, y es aquí cuando el re- La humedad es el principal inconveniente de la
vestimiento de los muros (en especial del interior) construcción con balas de paja, por lo cual es muy
adquiere de nuevo gran relevancia, ya que, además, importante conocerla y prevenirla.
estabiliza y protege el muro. El arquitecto y científi- Podemos distinguir los siguientes orígenes de hu-
co Prof. Dr. Ing. Gernot Minke, de la Universidad de medad:
Kassel, Alemania, recomienda la aplicación de re-
vocos de tierra con un alto contenido de arenas 1. Humedad por capilaridad.
y gravas finas con un peso propio total de 1.900 a 2. Humedad por condensación.
2.100 kg/m3 que con revocos de 3-6 cm, ayudan a
equilibrar la temperatura de la construcción9. 3. Humedad por salpicadura.
Cuando tienes una estufa encendida dentro de la 4. Humedad accidental.
casa en invierno, el revoco de barro de tus muros 5. Humedad incorporada durante la construcción.
de paja pueden retener este calor mientras que
el muro de paja evita que se disipe hacia el exte- 1. Humedad por capilaridad
rior. Cuanto más grueso sea el revoco interior, ma- El fenómeno de las humedades por capilaridad está
yor masa tendrá y mayor capacidad de retención del causado por la hidrófila de los materiales de construc-
ción, que actúan como cuerpo esponjoso, debido a la
humedad y al agua presentes en su proximidad.
9. Building with Straw: Design and Technology of a
Sustainable Architecture. Por Gernot Minke and Friedemann
Las humedades que aparecen en muros y tabiques
Mahlke, Birkhauser, 2005. Versión inglesa. Título original en se producen, generalmente, por el ascenso de agua del
alemán “Der Strohballenbau: Ein Konstruktionshandbuch”. terreno a través de la cimentación y de la estructura del
228 Capítulo 25. Aspectos técnicos

edificio. Ello es debido a que la tierra está constante- recomendable colocar materiales “fríos,” como el hierro,
mente transpirando, absorbiendo el agua del ambien- dentro del muro de paja.
te o de la lluvia y conduciendo las aguas subterrá- Este tipo de humedad tiene que ser eliminada con la
neas, y las posibles fugas de las redes de suministro y mayor rapidez, ya que no deteriora únicamente los ma-
del alcantarillado. teriales que componen la construcción, sino que puede
Cuando no existen edificaciones, parte del agua ser muy perjudicial para la salud (problemas respirato-
se evapora por la superficie y el resto circula por de- rios, alergias, etc.).
bajo hasta encontrar un acuífero o el nivel freático.
En cambio, la situación es muy distinta cuando se 3. Humedad por salpicadura
realizan obras en la superficie como es el caso de la Es aquella originada por la propia lluvia. Esta, al rebo-
pavimentación de aceras y calzadas o la ejecución de tar en el suelo, puede salpicar la base del muro de paja
cimentaciones de edificios. En este caso, la corriente creando daños graves. Por eso es tan importante cons-
de agua subterránea se ve interrumpida y busca la truir unas “buenas botas y un buen sombrero.” Eso se re-
salida a través de los muros enterrados, lo cual (al fiere a un buen sobrecimiento/banqueta, con un material
ser de un material poroso) facilita su ascenso por un que eleve las balas de paja del suelo y una cubierta que
mecanismo similar al de la salida de los humos de las proteja toda la vivienda. Otra alternativa es tener aleros
chimeneas. suficientemente anchos para que la lluvia no llegue a to-
car el suelo cercano a la pared, o utilizar un material muy
En el caso de la paja –y en cualquier otro tipo de absorbente en el suelo, alrededor del muro, para que la
construcción– es necesario protegerse ante estas hu- lluvia no salpique. En zonas donde se padecen fuertes
medades mediante una lámina impermeabilizante. Esta vientos que traen lluvia, es aconsejable aumentar la al-
actúa como barrera y no permite la penetración de la tura del sobrecimiento o proteger la base de muro con
humedad. un material de mayor resistencia que un revoco normal
En el caso de que se coloquen láminas asfálticas, etc. (baldosas, piedra, etc.).
sobre los sobrecimientos, recomendamos alejar la bala
de paja siempre, ya que por condensación, agua acciden- 4. Humedad accidental
tal, etc., pueden quedar restos de agua que penetren en Es aquella que se produce cuando revienta alguna
la bala de paja pudriéndola. Colocando un marco inferior cañería, un alcantarillado, etc. Esta fuente accidental
de madera, como muestran los detalles constructivos, el de agua tiene que ser inmediatamente arreglada y, en
fardo de paja queda protegido. el caso de la paja, es recomendable diseñar el muro
de tal manera que las balas de paja no estén a nivel
2. Humedad por condensación con el pavimento interior, por si acaso hay inunda-
En invierno, si el techo o la pared exterior de la vivien- ciones.
da no se han aislado térmicamente, la cara interior de ese
5. Humedad incorporada durante la construc-
cerramiento se encontrará a baja temperatura.
ción
En esa situación, el aire de la habitación que toque Muchos materiales contienen un cierto porcenta-
esa superficie se enfriará rápidamente, provocando que je de humedad. Por ejemplo el mortero o el revoco de
el vapor de agua contenido en el aire se condense, es tierra arcillosa tienen un elevado contenido en agua
decir que pase de estado gaseoso (vapor de agua) a esta- cuando acaban de pastarse, por lo que debe dejarse
do líquido, depositando gotitas sobre la pared. Este fenó- secar antes de cerrar por completo la obra.
meno se conoce como condensación superficial. Sobre
esa humedad crecerán los hongos, produciendo la tan Descomposición de la paja: microorganismos
indeseada mancha de humedad.
¿A quien no se le ha podrido alguna vez la fruta,
También puede suceder que estas condensaciones un trozo de pan o cualquier otro comestible? Aun-
se produzcan en el interior de la pared, azotea, o techo que resulte molesto que nuestros alimentos se nos
(condensación intersticial) y podrían dañar los materiales pudran, es un proceso natural de suma importancia.
que componen la construcción. Por esta razón, es poco También la paja se ve afectada por microorganismos
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 229

como bacterias, hongos. Cada uno de estos microor- de recolección de la paja se haga correctamente, ya
ganismos tiene su propio funcionamiento, pero tie- que influirá totalmente en una buena calidad del mate-
nen necesidades similares en cuanto a energía, nu- rial. ¡Se ha demostrado en muros de construcciones anti-
trientes orgánicos o minerales, agua y temperatura. guas de balas de paja que bien almacenadas y protegidas
En el caso de los hongos, estos reciben sus nutrientes pueden presentar un estado de salud óptimo!
a través de la descomposición de la sustancia orgá-
¿Pero qué pasa si se es alérgico a la paja? ¿Y los
nica. Tienen la capacidad de descomponer celulosa y
asmáticos?
lignina, dos de los componentes básicos de las plan-
tas (y de la paja). Aparte de los hongos, hay pocos Una paja seca y dorada, que huele bien, produce po-
organismos (bacterias) con esa capacidad. cas alergias. Según expertos, el problema surge cuando
se trata de paja en estado de descomposición, ya que el
Como hemos dicho, la función de estos microor-
moho, hongos y las esporas suelen producir estas reac-
ganismos es fundamental para el equilibrio natural,
ciones alérgicas. La paja una vez revocada, aunque no
pero en el caso de la construcción con balas de paja
se trate de paja en tan buen estado, ya no presenta
no lo es, sino que, además, es perjudicial. Los hongos
un problema para los asmáticos.
pueden aparecer en cualquier lugar donde hay nu-
trientes y como la paja en sí misma lo es para ellos, La entomóloga Linda Wiener, de Nuevo México, reco-
deberemos regular otros factores que precisan para mienda la utilización de revocos transpirables, para que
su supervivencia. la paja que pudiera estar afectada por hongos, etc. pueda
secarse, pereciendo, de esta manera, estos organismos.
Nos quedan las siguientes posibilidades: contro-
lar la humedad, temperatura, oxígeno, pH y el empleo de Se tiene que evitar la incorporación de malas hier-
funguicidas. bas y de cereal en la bala de paja, además de man-
tenerla seca durante la cosecha, el almacenamiento
Como resulta muy difícil controlar la temperatura, ya
y durante la construcción, así como revocar cuanto
que los hongos proliferan en abanicos de temperatura
antes, una vez finalizada la construcción.
muy amplios (prefieren el calor, no obstante todos he-
mos tenido alguna vez alimentos podridos en nuestra
Aislamiento acústico
nevera), la paja contiene un alto porcentaje de oxígeno
por su forma tubular y rechazamos el uso de sustancias El aislamiento acústico pretende proteger un re-
tóxicas. Recomendamos el control de la humedad cinto contra la penetración de sonidos del exterior. Se
para evitar el crecimiento de hongos. Según los ex- trata de reducir el ruido, tanto aéreo como estructural,
pertos, se precisa aproximadamente una humedad rela- que llega al receptor a través del obstáculo (muro, etc.).
tiva del 70% para la proliferación de estos organismos. Un buen aislamiento acústico pretende que la ener-
gía transmitida sea mínima. Los materiales adecuados
Cuando las condiciones son adversas para la super-
para el aislamiento acústico son aquellos que tienen la
vivencia de los hongos, estos disponen de un medio de
propiedad de reflejar o absorber una parte importante
propagación muy eficaz mediante esporas. Estas son
de la energía de la onda incidente.
muy ligeras, por lo que el viento es un medio de trans-
porte óptimo, y soportan condiciones ambientales muy Para conseguir un aislamiento acústico efectivo se
adversas durante mucho tiempo. O sea, seguramente depende de una masa elevada del elemento constructi-
todos los cereales y otros vegetales presentan esporas, vo: a mayor peso, mayor aislamiento acústico, especial-
pero se trata de que no germinen. mente en las bandas de frecuencias bajas. Pero también
existe otra forma de conseguir un buen aislamiento
Por tanto, cuando pasa la cosechadora por el campo
acústico que consiste en una estructura tipo sándwich
y siega el cereal, mata la planta, a partir de este momento
formado por dos membranas no demasiado rígidas con
ya no ofrece ninguna resistencia a los microorganismos
suficiente masa y un núcleo de material poroso como
responsables de su descomposición. Si no recogemos la
la bala de paja10.
paja enseguida, la combinación entre las altas tempe-
raturas y la humedad crearán un hábitat idóneo a los
microorganismos, iniciando el proceso de putrefacción. 10. Bruce King, René Dalmeijer, Design of Straw Bale Buildings,
Por tanto es de suma importancia que este proceso 2006).
230 Capítulo 25. Aspectos técnicos

En el caso de los muros de balas de paja, en el Aspectos estructurales:

Load-Bearing Straw Bale Construction (Construcción con muros de
interior de estos se produce una absorción en que se carga de paja).
mejora la acústica de un local, de tal forma que se Properties of Earth, Lime, and Lime-cement Plasters (Propiedades de
revocos de tierra, cal y cal con cemento).
reduce el ruido. Mediciones realizadas en muros de Bearing on bales plastered 2 sides (Peso sobre balas revocadas).
balas de paja de 45 cm de espesor de un estudio de Mesh bond development (Desarrollo de adhesión de mallazo).
Mesh tension and shear at wood plates (Tensión de mallazo y zunchos
música en Australia, dieron un valor interior de 114- de madera).
117 Db y ruido exterior de 62-71 Db dentro del espec- Load-bearing and Creep (Muros de Carga y deslizamiento).
tro de frecuencias entre 500-10.000 Hz. Esto signifi- Out of plane load on wall (Cargas fuera de plano en un muro).
ca una diferencia entre 43 y 55 Db (John Glassford, Aspectos térmicos:
mencionado en GrAT 2001)11. Thermal Performance of Straw Bale Wall Systems (Actuación térmica de
sistemas de muros de paja).
Lo que todo esto quiere decir, es que la paja es un
aislamiento acústico excelente. Humedad:
Monitoring Ridge Winery (Observación de una bodega de paja).
Moisture and Thermal Conditions for Degradation of Rice Straw
(Humedad y condiciones térmicas para degradación de paja de arroz).
Investigación y pruebas técnicas Moisture properties of straw and plaster/straw assemblies (Propiedades
de humedad de paja y revoco y muros de paja).
internacionales
Resistencia al fuego:
En internet hay muchísima información relacionada 1-Hour Fire Resistance of a Non-Loadbearing Wall w/ Earth-Plaster
con estudios científicos relacionados con la construcción (Prueba de resistencia al fuego de 1 hora en un muro de paja sin carga
y revoco de tierra).
con balas de paja. Para simplificar, hemos enumerado 2-Hour Fire Resistance of a Non-Loadbearing Wall w/ Cement-
algunas de las páginas web que más información con- Stucco (Prueba de resistencia al fuego de 2 horas, en un muro de
paja sin carga y revoco de cemento).
tienen sobre estudios, investigaciones, normativa, etc.,
que han hecho la gran labor de unificar toda esta infor- • DCAT: Development Center for Appropiate Tech-
mación: nology (Centro de desarollo de tecnologías apropia-
das, [Link].)
• EBNet: Ecological Building Network. (Red de
Bioconstrucción, [Link].) [Link]

[Link] En current work/resources (Trabajos actuales/recur-

sos) [[Link]/about_dcat/current/[Link]],
Su director es Bruce King, conocido por el trabajo encontrarás numerosos documentos en pdf para
de investigación que realiza. Entrando en el menú descargar, también numerosas normativas ame-
principal verás el “strawbale testing program” (pro- ricanas, ensayos, vídeos, artículos y publicaciones.
grama de pruebas de balas de paja). Esta página web Aquí hay mucha información sobre normativas
contiene una extensa lista de pruebas y ensayos de para construir con paja según regiones: Alternative
resistencia al fuego, humedad, aspectos estructura- Material Codes including strawbale and earth (nor-
les, etc., que pueden ser descargados. Es una de las mativas de materiales alternativos: paja y tierra),
páginas que hemos encontrado con mayor informa- Austin Straw Bale Code; Boulder Straw Bale Code;
ción sobre ensayos y estudios realizados con las balas California Straw Bale Code, Tucson/Pima County SB
de paja. Bruce King, con otros muchos colaboradores, Code; Tucson/Pima County Earthen Code (normati-
ha publicado el libro “Design of Strawbale Building”12, vas de: Austin, Texas; Boulder, Colorado; California;
especializado en estos ensayos. A continuación ad- Tucson/Pima County, Arizona).
juntamos un listado de los ensayos y estudios reali-
zados que se pueden descargar: • Ontario Straw Bale Building Coalition (Coalición
de Construcción con Paja de Ontario, Canadá)
[Link]/[Link]
11. GrAT. Haus der Zukunft y Wandysysteme aus
nachwachsenden Rostoffen. Vienna 2001. Podrás descargarte en el apartado de “RESOURCES”
12. Design of Straw Bale Buildings: The State of the Art. Edited (Recursos) alrededor de 40 ensayos, investigaciones,
by Bruce King (contributors, John Straube, David Mar, Kelly etc., relacionadas con la construcción con balas de
Lerner, Rene Dalmeijer, and others), Green Building Press, 2006. paja que se han realizado en todo el mundo. Esta aso-
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 231

ciación ha realizado el trabajo de unificar muchos de oficiales colgados en formato pdf. Entre los en-
los ensayos realizados alrededor del mundo. sayos más interesantes está el de resistencia al
fuego que supera los 90 min. En “info”, veréis un
• Wikipedia
listado en que la primera palabra es “downloads”
[Link] (descargas), encontraréis toda la información ne-
Resources/Technical_Studies cesaria.
Aquí podrás encontrar, también de forma unificada, gran
• ASBN: Österreichisches Strohballennetzwerk
número de ensayos y, sobre todo, normativa americana.
(Austria)
Tabla de contenidos de estudios técnicos, informe y en- [Link]
sayos.
En el menú principal “Bücher, Studien, Certifícate,
1.1 General Berichte” está toda la información técnica. Entrando
1.2 Acústica verás que hay mucha información que se puede des-
cargar en formato pdf. Casi toda la información es
1.3 Aislamiento térmico
en alemán. Podrás encontrar mucha información so-
1.4 Resistencia al fuego bre Haus der Zukunft. [Link]
1.5 Normativa [Link]. Certificados de resistencia al fuego
(clase B2 y F90) y conductividad térmica, etc.:
1.6 Aspectos estructurales
[Link]/download/zertifikate/[Link]
1.7 Humedad
[Link]/download/zertifikate/[Link]
1.8 Estudios en otros idiomas que no sea el inglés
[Link]/download/zertifikate/[Link]
• CASBA: Californian Straw Building Association
([Link].) • La Maison en Paille (Francia)
[Link] [Link]

En el menú principal verás un título que es “Tech- Esta asociación ofrece un resumen de numerosos ensa-
chnical Information” (Información técnica). No es yos realizados, tanto en Francia, como en otros países.
demasiado extensa, pero contiene normativa sobre En la página principal hay que entrar en “Tests Réalisés”
seguridad y salud, etc. La web de esta asociación pu- (pruebas realizadas).
blica la normativa de construcción con balas de paja
• TLS: The Last Straw
en California.
[Link] y [Link]
• Fasba: Fachverband StrohballenbauDeuts- Revista especializada en la construcción con balas de
chlande. (Alemania) paja que a menudo publica artículos relacionados con
[Link] ensayos técnicos, investigación y normativa. Una de las
revistas que discute estos aspectos con mayor deteni-
La red alemana de construcción con balas de paja miento es el número “TLS#53/primavera2006”: Puesta al
es la primera que ha conseguido una normativa día de ensayos, investigación y normativa, por Joyce
explícita que permite el uso de las balas de paja Coppinger, Andre de Bouter, Lars Keller, Chris Ma-
como material de construcción en Europa. Hay gwood, Mark Piepkorn y otros.
numerosos documentos, ensayos y certificados
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 233

Capítulo 26
Aspectos legales

Introducción y perspectivas tiene que tomar la decisión más adecuada para uno
mismo y aceptar la responsabilidad que ello supone.
No solo los aspectos técnicos generan muchas pre- Hay que tener en cuenta que las autoridades tienen
guntas entre aquellos que os interesáis por la construc- el derecho de derribar cualquier edificio que haya
ción con balas de paja, sino también los legales. sido construido sin los permisos adecuados, aunque
es muy poco frecuente que lo hagan.
-¿Es posible legalizar una construcción con balas de
paja? • Legal (rural/local): Hay muchos casos en que se
han construido edificaciones legales, designándolas
Sí. como barracas, casas de aperos, almacenes, etc. Esto
es legal, si no usas el edificio como vivienda habitual.
-¿Es cierto que al no existir Normativa sobre la bala
Si lo haces, ya se convierte en alegal aunque tengas
de paja se puede construir con ella en cualquier si-
permiso. En muchas ocasiones, la aprobación de la
tio, sin considerarse una construcción?
construcción la puede otorgar el ayuntamiento sin la
No. necesidad de un técnico, aunque no siempre es así. Si
- ¿Se puede construir la casa sin permisos si no tie- te interesa esta opción, lo mejor es acercarte a tu ar-
ne cimentación? quitecto municipal para preguntar qué puedes hacer,
qué tamaño puede tener y cómo cumplir los trámites
No.
adecuados. La normativa urbanística varía mucho de
Es necesario pedir permiso para cualquier edificio una zona a otra.
que quieras construir. No influye ni su tamaño ni el ma-
• Legal (vivienda): Los pasos a seguir en la lega-
terial del que está hecho. Aún así, es una realidad que
lización de una construcción con balas de paja
hay muchas personas que no cumplen con las leyes. De
es la misma que en el caso de una construcción
hecho, hay tres corrientes, en este momento, dentro de la
convencional, pero pueden surgir más dificulta-
construcción con paja en el territorio nacional:
des, ya que el gran desconocimiento ha impedido
• Extraoficial: Hay mucha gente que se ha arriesga- respuestas claras, tanto de colegios profesionales,
como de ayuntamientos, bancos y aseguradoras.
do a hacer sus casas sin permiso alguno que no han
La voluntad de facilitar el proceso depende,
tenido problemas. Hay algunas regiones en España,
sobre todo, de los profesionales que te en-
normalmente aquellas muy despobladas y en las que
cuentres durante el camino administrativo.
la especulación urbanística es inexistente en las cua-
les las autoridades suelen ser más permisivas. Algu- No recomendamos que te hagas tu casa evitando
nas personas sí han tenido problemas, pero normal- seguir los pasos legales, solo reflejamos una realidad.
mente porque las construcciones no tenían permiso, Sabemos, que la construcción con paja atrae a mucha
no porque la construcción fuera de paja. Cada uno gente “antisistema” que prefieren rodear o evitar las
234 Capítulo 26. Aspectos legales

legalidades para poder hacer sus viviendas de forma arquitectos que añadan en el proyecto los ensayos rea-
más barata, no hacer papeles y no estar limitados por lizados en países Europeos, que demuestran la viabilidad
los requisitos formales. del material. Una buena fuente de información es la red
alemana FASBA, que tiene numerosos ensayos colgados
Ventajas de hacer el proyecto cumpliendo con todos los re- en su web.
quisitos oficiales
Actualmente, la Red de Construcción con Paja está
• Dispondrás de un técnico que se hace responsable del di- trabajando para traducir algunos de los ensayos ale-
seño. manes al castellano, para que los técnicos puedan dis-
• Es más fácil contratar los suministros necesarios (agua, luz, poner de ellos libremente. Esperamos disponer pron-
saneamiento, etc.). to de más información de este tipo, para apoyar a la
• No podrán derribar tu casa por no cumplir con la ley. construcción legal de viviendas de paja.
• Tendrás la posibilidad de conseguir una hipoteca, préstamo
-¿Es posible que un banco te conceda un préstamo
y/o seguros.
hipotecario o que te aseguren tu vivienda?
• Es posible conseguir subvenciones o ayudas para construir
Sí.
una casa de bioconstrucción y/o usar tecnologías apropiadas.
• Será más fácil vender. Lo ideal es esperar a que el arquitecto haya redactado
el proyecto básico para poder presentarlo junto con la
• Creando precedentes, ayudarás a los que vienen detrás a que
solicitud. Profesionales externos al banco tasan el valor
lo tengan más fácil para construir una casa de paja legal-
de la edificación sobre la que se basará la hipoteca. Lo
mente.
habitual es que los bancos, cuando otorgan una hipo-
• Ayudas abriendo las posibilidades de usar la paja como ma- teca, exijan un seguro. Según las entidades financieras
terial habitual en todos los ámbitos: urbano, rehabilitacio- consultadas, hay veces en que se exige un seguro de vida
nes, edificios públicos, viviendas pluri-familiares, etc. y/o del hogar; lo más usual es que se exija el segundo.
Materiales de construcción convencionales (ej. hor- Es más fácil conseguir una hipoteca de un banco
migón armado o en masa, yesos, ladrillos cerámicos, etc.) que una póliza de seguros, aunque se han dado ca-
tienen normativas y están homologados, en el caso de sos en que se ha concedido la hipoteca basada en el
la bala de paja no existe ningún tipo de reglamentación valor del terreno, no de la edificación. Esto obliga a
en nuestro país. No obstante, eso no significa que no se los promotores a buscar aseguradoras externas inte-
pueda usar en la construcción, pero tampoco significa resadas, dispuestas a asegurar este tipo de proyectos.
que puedas hacer lo que quieras y donde quieras; hay Incluso así, de momento conocemos pocas compa-
que seguir unas normas básicas, que el arquitecto que ñías dispuestas a asegurar casas de paja1. Si conoces
elabora el proyecto tendrá que cumplir. a alguna compañía que ha facilitado seguros o
hipotecas para construir con paja, por favor avisa
Como hemos dicho anteriormente, construir con ba- a la Red de Paja para que podamos incluirlas en
las de paja puede ser igual de legal que cualquier cons- el listado correspondiente.
trucción hecha de un material convencional, siempre
y cuando cumplas todos los pasos exigidos por la Ley, Aunque se han asegurado construcciones híbridas e
que vamos a explicar más adelante. No hay ninguna incluso de tipo “Nebraska,” suele ser más fácil conseguir
Normativa específica que impida el uso de paja en un seguro cuando se trata de una estructura de relleno,
una obra. Lo positivo es, que en la actualidad existen
ya varias viviendas unifamiliares de paja totalmente le-
1. Aunque no es nuestro objetivo hacer publicidad, somos
galizadas en España (Navarra, Alicante, Cataluña, Vizca- conscientes de que esta información os puede facilitar muchas
ya, Mallorca…) y que abren el camino a las que vienen gestiones y evitar dolores de cabeza, por tanto, mencionamos
detrás. Además, parece que tampoco importa si la casa algunas aseguradoras, haciendo posible la hipoteca del proyecto.
está hecha al estilo Nebraska o de relleno; hay casas de Esperamos que en breve la lista se incremente considerablemente
y el trámite de asegurar una casa de bioconstrucción sea algo muy
ambos tipos legalizadas en España. Hacer referencia a común. Actualmente las únicas empresas aseguradoras (consultadas
estas construcciones existentes puede ayudar a agilizar un total de 10) dispuestas a asegurar este tipo de construcciones son
los trámites administrativos, además, aconsejamos a los “Mapfre” y “Atlantis”.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 235

ya que es un sistema constructivo menos novedoso. No- da a vivienda, necesitaréis tanto a un arquitecto como a
sotras recomendamos que construyas dentro de tus po- un arquitecto técnico. No todos los técnicos están fami-
sibilidades económicas en vez de pedir una hipoteca. Sin liarizados con la construcción con balas de paja, aunque
embargo, ¡esperamos que la información de este apar- cada vez hay más. Si el solar es edificable, el arquitecto
tado quede muy pronto obsoleta y que todos los bancos redactará un proyecto que cumpla la normativa urbanís-
estén dispuestos a contratar la póliza correspondiente! tica municipal, a parte de toda la normativa de obligado
cumplimiento que se requiere para un proyecto básico
y ejecutivo de edificación. El Código Técnico de la Edifi-
Tramitación de la licencia de obras cación (en adelante C.T.E.) no contempla la bala de paja
Son varias etapas las que hay que ir completando como material de construcción, por tanto nuestro mate-
para llegar a la licencia de obras e iniciar la ejecución del rial no cumplirá ciertos aspectos del código. No obstante,
proyecto. Os recordamos que cada caso particular puede esta normativa permite la utilización de materiales y sis-
variar, según los profesionales que te encuentres en cada temas constructivos novedosos bajo la responsabilidad
etapa. En la siguiente página verás un gráfico que te ayu- del proyectista.
dará a resumir y entender el proceso. Actualmente la paja no se puede considerar un mate-
Este resumen describe brevemente los pasos a rea- rial homologado. Sin embargo, hay un grupo de técnicos
lizar: internacionales (apoyados por la Red Europea de Cons-
trucción con Paja) que están trabajando para conseguir
1. Edificabilidad del solar: Consulta de la Normativa la E.T.A. (Aprobación Técnica Europea) para la paja como
Urbanística en el Ayuntamiento material de construcción. De momento, hasta conseguir
esta homologación, lo que hacen muchos arquitectos es
Lo primero es averiguar si tu solar es edificable. A
especificar los requisitos de la balas que se usarán en la
parte de la LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (en
obra que están diseñado. Incluyen aspectos como las di-
adelante L.O.E.) y sus modificaciones, existen una serie de
mensiones de las balas, su densidad mínima, la humedad
normativas de Ordenación Urbanística que son compe-
máxima, etc. De esta manera, ellos mismos exigen una
tencia de cada comunidad autónoma y de los municipios
calidad mínima del material que se usará. También sue-
que la forman. Para ello tienes que ir al ayuntamiento
len incluir copias y traducciones de los ensayos y norma-
municipal y pedir que sus técnicos (arquitecto o ar- tivas hechos en otros países.
quitecto técnico) te faciliten esta normativa.
La mejor manera de encontrar arquitectos y arqui-
Normalmente, estas reglamentaciones especifican la tectos técnicos dispuestos a firmar vuestros proyectos
calificación urbanística de la zona y parcelas (ej.: suelo en este momento, es principalmente por el boca a boca,
urbano, urbanizable, no urbanizable, etc.) y las espe- aunque también puedes buscar en internet (mirando en
cificaciones detalladas que deben cumplir las posibles páginas especializadas en bioconstrucción) y alguna que
construcciones (superficie máxima construida, altura otra guía o revista especializada en la bioconstrucción
máxima, distancias entre fincas colindantes, etc.). Inde- (ver sección Enlaces). Si encontráis a técnicos dispuestos
pendientemente de que vuestro hogar sea de paja o no, a firmaros el proyecto, ya habréis avanzado mucho.
la normativa es muy diferente en una zona rústica, urba-
na, etc. El técnico municipal os informará, en caso de que
se pueda construir, las condiciones que ha de cumplir. En
algunos casos muy concretos la misma normativa ur- Si eres un arquitecto o aparejador y estás dispuesto a visar pro-
banística municipal hace referencia a los materiales de yectos de construcción con balas de paja, ponte en contacto
construcción autorizados o no autorizados, pero hasta el con la Red de Construcción con Paja; queremos elaborar una
momento nunca se ha prohibido el uso de la paja. lista de profesionales disponibles para ayudar en este proceso
de búsqueda.
2. Redacción del Proyecto: Arquitecto y Aparejador
(Arquitecto Técnico)
Si podéis edificar, es hora de ir a buscar a unos bue- 3. Colegio de Profesionales: Visar el Proyecto
nos técnicos. Cuando se trata de una edificación destina- Tanto el arquitecto como el arquitecto técnico ten-
236 Capítulo 26. Aspectos legales

AUTOPROMOCIÓN INDIVIDUAL
La Ley 53/2002
Excluye la obligatoriedad del seguro decenal (no OCT)

ir al

Búsqueda de Arquitecto y
1 AYUNTAMIENTO
NORMATIVA URBANÍSTICA

Aparejador/Arq.Técnico
SI NO

2 PROYECTO BÁSICO
Y EJECUTIVO DE EDIFICACIÓN

3 VISAR EL PROYECTO
EN EL COLEGIO PROFESIONAL
Modificar el
proyecto y volverlo
a visar
SIMULTÁNEAMENTE

SI ¿Se otorga la NO
Licencia? BÚSQUEDA HIPOTECA
+

4
Modificar el SEGURO DEL HOGAR
AYUNTAMIENTO proyecto y volverlo (Solo si necesitas financiación)
ENTREGA DEL PROYECTO a visar

¿Se otorga la Licencia de Obras? INICIO OBRAS

¿Se otorga la Licencia

SI de Obras? NO

reflejado en este gráfico algunos pasos en que únicamente

intervienen los técnicos (como visar el proyecto en el Colegio
Normalmente, a partir del segundo paso (2. PROYECTO BÁSICO Profesional, por ejemplo), para poder entender el sistema de
Y EJECUTIVO DE EDIFICACIÓN), son los técnicos (sobre todo el tramitación de licencias de obra en su totalidad.
arquitecto) los que se hacen cargo de los trámites sucesivos, Este esquema es muy básico y solo muestra las directrices más
siempre de acuerdo con los promotores. No obstante, hemos comunes. En casos excepcionales pueden variar.

drán que visar el proyecto en sus respectivos Colegios

Profesionales para poder, posteriormente, pedir la licen- información sobre problemas durante el proceso administrativo, para
cia de obras. Hasta la actualidad, que sepamos, no se ha poder tener y compartir la información más completa y actualizada
sobre los procesos legales a través de la web [Link].
denegado ningún proyecto con balas de paja basado en
el hecho de que se quiere construir con paja. Hasta el
momento sabemos que se han otorgado en varias co- 4. Ayuntamiento: Licencia de Obras
munidades diferentes (País Vasco, Teruel, Valencia, Ara- Una vez visado el proyecto, se entrega en el
gón, Cataluña, etc.) Ayuntamiento y se espera a que se otorgue la Li-
cencia de Obra.

5. Autoconstrucción o búsqueda de constructor

Si consigues el visado para construir una casa de paja, por favor avisa
Normalmente, mientras se va esperando la li-
a la Red de Construcción con Paja; el objetivo es conseguir que haya
cencia, se suele elegir al constructor que ejecutará
precedentes en todas las Comunidades Autónomas para facilitar este
la obra (en caso de que seas el promotor de la
trámite a todos los compañeros. Agradeceríamos también cualquier obra, pero no quieres ser autoconstructor).
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 237

6. Los últimos pasos son construcciones de autopromoción. También exis-

El último paso antes de iniciar la construcción, ten algunos casos de construcciones públicas.
será gestionar la financiación. Según cómo lo resuel- Si habéis leído el apartado de historia, recordaréis
vas, te verás obligado o no a gestionar un seguro. A que el país pionero en la construcción con balas de
continuación te explicamos dos posibilidades: paja fue [Link]., por tanto, es lógico pensar que tam-
bién sean pioneros en el aspecto legal y normativo.
A. Autofinanciación La construcción con balas de paja sufrió un “boom”
Si eres autoconstructor y, además, tienes suficien- definitivo cuando, en 1984, el arquitecto John Ham-
tes recursos para prescindir de una hipoteca para lle- mond publicó un artículo en la revista “Fine Hom
var al cabo la obra, podrás evitar asegurar tu vivienda. building Magazine” (revista sobre construcción de
La LOE no exige el seguro decenal que asegura frente chalets), sobre una vivienda diseñada con el sistema
a posibles defectos de ejecución. En estos casos, con de postes y vigas.
la condición de que la vivienda no vaya a ser vendi- Siete años más tarde, en 1991, se construiría en
da dentro de los primeros 10 años; si se vendiera en Nuevo Méjico la primera casa asegurada, hipotecada
este periodo se precisaría el consentimiento escrito y legalizada. El mismo año se legalizaron 10 cons-
del comprador. trucciones más, en Nuevo Méjico y Arizona, y más
tarde se desarrollaron, en California y Canadá, nor-
B. Financiación a través de: hipotecas y seguros mativas específicas sobre la construcción con balas
Si necesitas pedir un préstamo hipotecario para de paja.
poder pagar tu construcción, el propio banco exige la En 1993 les fue concedida a Judy Knox y Matts
contratación de un seguro. Al tratarse de un sistema Myhrman, pioneros de la construcción con balas de
constructivo desconocido, suele ser relativamente paja, la primera licencia de obra para el sistema Ne-
difícil conseguirlo, especialmente para el sistema au- braska o Autoportante en Tucson, Arizona.
toportante. Pero sin este resulta imposible conseguir
Los dos códigos más detallados serían el de Ari-
la financiación y en ocasiones el diseño se tiene que
zona “Annotated Prescriptive Building Code for
adaptar a sus exigencias.
Load-bearing and Non-Load Bearing Straw Bale
Construction” (que establece los estándares mínimos
Resumen
y normativas de seguridad para la construcción de
Sabemos que existen varias viviendas totalmente estructuras que usan paja embalada como un mate-
legalizadas en España (sin contar almacenes agrí- rial autoportante o no-autoportante) aprobado por
colas y similares). Hay técnicos dispuestos a firmar el Condado de Pima y la ciudad de Tucson, el 2 de
este tipo de proyectos. Hay Colegios Profesionales enero del 1996, y el código de California (California
que han visado este tipo de proyectos. Hay Ayunta- Straw-Bale-Code).
mientos que han concedido licencias de obras. Hay
aseguradoras dispuestas a asegurar. Hay bancos que
Leyes que afectan a la autopromoción
conceden hipotecas…, todos estos son buenos pre-
cedentes para continuar legalizando cada vez más En el siguiente apartado hacemos un breve resu-
construcciones ecológicas. men de la evolución de las Leyes que más afectan al
autopromotor individual.
Otros países, otros continentes
Según la LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Actualmente solo hay tres países con normativa (L.O.E.) 38/1999, del 5 de noviembre, que podréis con-
explícita que hace referencia a la construcción con sultar en el Boletín Oficial del Estado BOE, 06/11/99,
balas de paja: [Link]. (1995-1996), Bielorrusia (1999- uno de sus objetivos es:
2007) y Alemania (2006). Aunque ya se han construi-
do legalmente muchísimas casas con este sistema Artículo 1. Objeto.
constructivo (tanto en Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, 1. Esta Ley tiene por objeto regular en sus as-
Francia, Holanda, Alemania, Austria, etc.), la mayoría pectos esenciales el proceso de la edificación,
238 Capítulo 26. Aspectos Legales

estableciendo las obligaciones y responsabili- a una compañía constructora, no hace falta se-
dades de los agentes que intervienen en dicho guro decenal. No obstante, en caso de que ven-
proceso, así como las garantías necesarias das la vivienda antes de que transcurran 10 años,
para el adecuado desarrollo del mismo, con el quedarás obligado, siempre y cuando no haya un
fin de asegurar la calidad mediante el cumpli- pacto contrario, a la contratación de la garantía
miento de los requisitos básicos de los edifi- por los años que queden para completar los 10
cios y la adecuada protección de los intereses años obligatorios. Las Escrituras de transmisión
de los usuarios. no se podrán inscribir en el Registro de la Propie-
La LOE establece que toda construcción (menos dad sin acreditar la constitución de dicha garan-
excepciones) disponga de una garantía decenal. tía, excepto que el autopromotor acredite que ha
utilizado la vivienda y que ha sido expresamente
Se trata de un seguro de daños o caución que exonerado por el nuevo adquiriente de la consti-
el promotor ha de contratar obligatoriamente para tución de la misma.
todos los edificios de viviendas, para garantizar, al
mismo promotor y a los sucesivos propietarios, de
daños materiales causados al edificio por los vicios EXTRACTO DE LA LEY 53/2002, de 30 de
o defectos que le afecten. Para poder contratar esta diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
garantía decenal, los seguros exigen la contratación del Orden Social:
de empresas llamadas Oficinas de Control Técnico CAPÍTULO III.
(OCT), que evalúan el proyecto y la ejecución sobre
los riesgos de aparición de daños. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉ-
GIMEN DEL SUELO Y VIVIENDA.
Por un lado, la LOE, tiene la virtud de que-
rer proteger los intereses de los usuarios de las Artículo 105. Modificación de la Ley 38/1999
construcciones mediante los seguros decenales de 5 de noviembre de Ordenación de la Edifi-
obligatorios, pero el problema es que cuando se cación.
trata de materiales innovadores –como puede ser Se modifica la disposición adicional segunda
la bala de paja, entre muchos otros, que no dispo- de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Or-
nen de una normativa, unos ensayos realizados, denación de la Edificación, que queda con la
unos sellos, etc.– las aseguradoras no están dis- siguiente redacción:
puestas a conceder dichos seguros obligatorios,
por tanto no se podría llevar a cabo su ejecución, DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Obligato-
menos en algunos casos que no incluyen la vi- riedad de las garantías por daños materiales
vienda unifamiliar. ocasionados por vicios y defectos en la cons-
trucción.
Por tanto, según la LOE ningún autopromo-
tor individual podría construir una vivienda sin Uno. La garantía contra daños materiales a
contratar los servicios de una aseguradora, lo que que se refiere el apartado 1.c del artículo 19 de
implica, a su vez, la contratación de la OCT. esta Ley será exigible, a partir de su entrada en
vigor, para edificios cuyo destino principal sea
La solución para la autopromoción llegó el de vivienda.
tres años después de la aparición de la LOE (Ley
38/1999), concretamente cuando se redactó una No obstante, esta garantía no será exigible en
modificación de la misma, en el artículo 105 de el supuesto del autopromotor individual de una
la Ley 53/2002 del 30/12/02, que podréis leer ín- única vivienda unifamiliar para uso propio. Sin
tegramente en el BOE 31/12/02. Esta modifica- embargo, en el caso de producirse la transmi-
ción tiene la finalidad de excluir la obligación sión inter vivos dentro del plazo previsto en la
de suscribir el seguro decenal en el caso de letra a, del artículo 17.1 el autopromotor, sal-
la autopromoción individual de una vivienda vo pacto en contrario, quedará obligado a la
familiar de uso propio. O sea, si tú eres el pro- contratación de la garantía a que se refiere el
motor de tu propia vivienda en vez de contratar apartado anterior por el tiempo que reste para
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 239

completar los diez años. A estos efectos, no se vistas en los apartados l.a, y l.b, del citado artículo
autorizarán ni inscribirán en el Registro de la 19, para edificios cuyo destino principal sea el de
Propiedad escrituras públicas de transmisión vivienda. Asimismo, mediante Real Decreto, podrá
inter vivos sin que se acredite y testimonie la establecerse la obligatoriedad de suscribir cual-
constitución de la referida garantía, salvo que quiera de las garantías previstas en el artículo 19,
el autopromotor, que deberá acreditar haber para edificios destinados a cualquier uso distinto
utilizado la vivienda, fuese expresamente exo- del de vivienda.
nerado por el adquirente de la constitución de Los que pueden seguir teniendo problemas
la misma. son los promotores profesionales que constru-
Tampoco será exigible la citada garantía en los yen viviendas para terceros (ej.: bloque de pisos)
supuestos de rehabilitación de edificios desti- y que quisieran utilizar materiales innovadores sin
nados principalmente a viviendas para cuyos certificación, ya que estos sí que siguen estando
proyectos de nueva construcción se solicitaron obligados al seguro decenal y normalmente las
las correspondientes licencias de edificación aseguradoras ponen impedimentos cuando no se
con anterioridad a la entrada en vigor de la pre- trata de una construcción convencional (ej.: hor-
migón armado, estructuras metálicas, etc.). Segu-
sente Ley.
ramente, cuanto mayor número de viviendas lega-
Dos. Mediante Real Decreto podrá establecerse les de paja se construyan, más fácil será conseguir
la obligatoriedad de suscribir las garantías pre- seguros.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 241

Apéndice A
Experimenta con una barraca de balas de paja

En este apartado describimos cómo hacer una ca- construyen unos muros autoportantes, con una cubierta
seta provisional, que puede ser construida en pocos plana a la que se le da pendiente mediante el acolchado
días sin incluir el revoco. de paja.
El objetivo es que puedas aprender y practicar con Hacer esta caseta te dará más confianza en el ma-
una construcción modesta pero útil; podrás destinar la nejo de la paja, llevar una obra y, además, te ayudará
caseta para guardar herramientas, como cabaña para ni- a aprender las técnicas y a utilizar las herramientas
ños, etc. Está pensada como una edificación de duración que usarás cuando construyas tu casa. Si ya sabes qué
limitada. Cuantos años dure, dependerá de la atención materiales quieres usar para hacer tu vivienda real,
prestada a los detalles. Este ejemplo combina sencillez, podrías modificar nuestro diseño para construirlo en
bajo coste y rapidez, pero, además, verás que en el lista- miniatura, aunque te cueste algo más. Si incluso esta
do de materiales se proponen alternativas por si quieres caseta te parece complicada para tu nivel de conoci-
aumentar la durabilidad o bien disminuir el coste de eje- mientos, recomendamos que contrates a alguien para
cución. La base de la caseta es simplemente una cama de guiarte a la hora de hacerla, convirtiendo la obra de
grava con unos palés fijados entre sí mediante tableros la casita en un taller o asistir tú a algún curso para
OSB atornillados formando el suelo, sobre los cuales se aprender más.
242 Apendice A. Experimenta con una barraca de balas de paja

Resumen:
Tamaño: 3,5 balas por 4 balas o 3,5 m x 4 m exterior (14 m2), interior 2,5 m x 3 m (7,5 m2).
Altura1: 6 hiladas de balas = 210 cm – 10 cm compresión = 200 cm de alto.
Material Uso y colocación Cantidad Alternativas
Plástico de jardín grueso Uno para el suelo, uno Uno de 4 x 4,5 m (suelo) Usar EPDM o caucho butilo2 en el
para debajo del aislante del una pieza de 3,5 x 4 m suelo para que te dure más tiempo y
tejado y otro para encima (debajo aislante) sea más fuerte, o cañizo tapado con
del aislante del tejado una pieza de 4,5 x 5 m un mortero ligero de cal para no usar
(capa impermeable encima del aislante, si plástico3
no se puede permitir de EPDM)
Palés Sobrecimentación 12 palés de 115 x 1004 cm Usar una sobrecimentación diferente:
ver Capítulo de Cimientos para más
ideas
Grava Cimentación/tejado 0,5-1 m cúbico
Tableros OSB Suelo 14 m2 de OSB de 14 mm Se podrían usar tableros reciclados o
una alfombra gorda para que sea más
económico o madera machihembrada,
para una mayor calidad

Tableros de madera basta Tejado 23 m2, de 2,5-3 cm grosor Machihembrado, tablas de encofrar
(reciclados), OSB, caña o bambú…
Balas de paja Muros y tejado 80 unidades de 35 x 50 x 100 cm.
Madera grapas Para esquinas 20 piezas de madera verde y rectas de Ver notas en Capítulo Levantar un
2-3 cm ø aprox.1 m largo muro de paja

Madera Zuncho 4 piezas de 3,5-4 m de largo5, de 5 Postes de teléfono reciclados, madera

cm x 20 cm o de 7cm x 14 cm de derribo, troncos naturales.
Se puede hacer un zuncho más
elaborado para practicar su
construcción. Ver Capítulo Zunchos

Madera Marcos puerta y ventana Unos 4,5 metros lineales de madera

de aproximadamente 5 cm x 15 cm
Madera Vigas tejado 7 vigas de 5 m de largo, del mismo Igual al zuncho
tamaño que el zuncho
Madera Guías para las esquinas6 8 tableros de mín. 30 cm de ancho por
3 cm de grosor y 200 cm de largo.
Clavos/tornillos Suelo, marcos, zuncho De 6-8 cm largo
Clavos Fijar primera hilada de balas 6-8 cm de largo Estacas de madera de unos 30 cm
largo
Tornillos con cabeza Fijar vigas tejado a zuncho 18 piezas de 15 cm de largo y 12 mm Clavos o plaquetas metálicas
hexagonal de ø
Tornillos o clavos con Fijar plástico al tejado De 2-3 cm de largo
arandelas
Alambre de acero Amarres7 50 metros lineales (8 amarres de Alambre de vallas o fleje
trenzado aprox. 6 ml)
Tensores de valla Amarres 16 (dos por amarre)
Tierra buena Tejado Depende del grosor que quieras dar,
normalmente 10-15 cm.
Tableros Alerones tejado 4 piezas de 4,5-5 metros lineales
mínimo de 5 cm x 15 cm
Cuerda de balas Coser esquinas y medias Si no son recicladas, que tenga una Hacer grapas de madera para
balas “carga de rotura” de 900 kg esquinas
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 243

1.- Si tus balas son de muy mala calidad, pueden comprimirse más, si son muy buenas algo menos. Si cambias el diseño para incluir una
sobrecimentación más alta puedes ganar altura.
2.- Como se trata de una caseta temporal, nos hemos permitido usar plástico de jardín como capa impermeabilizante debajo del
teho vivo. Si quieres que te dure más de unos pocos años, invierte en una lámina de mayor calidad.
3.- Técnica experimental.
4.- Si no consigues estos tamaños, tendrás que adaptar a la base al de palé que consigas. Deberían ser suficientes para cubrir la superficie requerida
o un poco más pequeños.
5.- Es mejor que cada viga sea de una pieza.
6.- Las guías se quitarán después de colocar el zuncho y los amarres.
7.- Si eliges “encajar” el zuncho dentro de la bala podrías optar por prescindir del amarre. Ver instrucción de obra.

Instrucciones de obra:
1. Base:
a) Coloca el plástico en el suelo.
b) Haz una base de 10-20 cm de grava superando
la superficie de la caseta.
c) Coloca los palés. Si son todos de la misma dimen-
sión (especialmente la altura) será más sen-
cillo. Si hace falta puedes dejar peque-
ños espacios entre los palés para
lograr la dimensión exterior
adecuada.
d) Clavar/atornillar8 tableros
de OSB a los palés.

1. Base de palés reutilizados.

2. Construye marcos de puerta y ventana9. 3. Coloca guías en las esquinas y en el marco de

la puerta.
100 cm 100 cm 4. Clava puntas en el pavimento situado bajo el
muro de balas de paja para que los fardos de la
primera hilada no se desplacen.
128 cm 5. Levantar los muros.
198 cm • Sigue el plano de los muros, empezando a colo-
15
car balas en las esquinas.
• Cose las balas de las esquinas entre ellas con
cuerda o pon grapas de madera.
5 cm
15 • ¡No olvides poner la ventana encima de la
segunda hilada!
2. Premarcos de puerta y ventana
• Pon un trozo de plástico debajo de la ventana.
244 Apendice A. Experimenta con una barraca de balas de paja

6. El zuncho que hemos elegido es el más sen-

cillo: una viga centrada en las balas. Para que
sea fuerte, es aconsejable que sea de una sola
pieza.
• Mide las vigas para que queden centradas en
la bala, o sea, entre los hilos.
• Haz los encajes en las esquinas para que las
uniones sean fuertes.
Clavos
Variaciones:
• Opcional: las vigas del zuncho que co-
rresponden a los muros A y C se pueden
Aire Aire alargar para que sobresalgan de la pared,
permitiendo luego apoyar dos vigas más.
Así se puede hacer el alero más ancho en
estos lados, si interesa.
4. y 5. Fíjate en los clavos de la base y en el amarre. • Opcional: intenta encajar el zuncho dentro
de la bala, recortando la paja del centro de
la misma.
• Si ves que el muro es muy inestable, puedes
usar la técnica de estacado exterior, aunque en
 Viga Extensión zuncho
una caseta tan pequeña no debería ser nece- (opcional)
sario.
 Viga
• Asegura que las balas lleguen hasta el borde
exterior de la base, para no dejar una repisa  Viga Perímetro muro
en la que se acumule agua.
 Viga

D  Viga

 Viga
Madera 7 x 14
 Viga
Amarre
D Eje vigas
Perímetro muro y cubierta

6. y 7. Zuncho y las vigas.

C C A A

B
5. Plano de muros. 6. Zuncho.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 245

7. Las vigas tapar la parte del alero, para que pueda haber
• Coloca las 7 vigas a distancias iguales en algo de ventilación en el aislante.
el muro más corto (los extremos descansan d) Forma un montículo colocando “libros” de paja
encima de muros B y D). suelta encima de los tableros. Evita colocar de-
• Las que descansan sobre los muros A y C masiada en los extremos exteriores del techo
deberían ir centradas encima del zuncho. para poder atornillar las maderas “f” al extremo.
• Las vigas deberían sobresalir 50 cm o más e) Tápala con el plástico de jardín gordo (incluso
del exterior del muro. doble) y fíjala a la parte inferior del alero con
clavos/tornillos con arandelas o grapado con
• Fíjalas al zuncho con los tornillos de cabeza un listón de madera atornillado encima11.
hexagonal.
f) Atornilla tableros agujereados (para permitir
8. Amarres el drenaje) en el borde del tejado
• Coloca dos amarres por muro. g) Rellena unos 10 cm alrededor del perímetro
• Taladra un agujero en el suelo del interior con grava, para que los agujeros de drenaje
de la casa y pasa el alambre a través de los no se obturen.
huecos de los palés hacía el exterior10. h) Rellena el resto con tierra buena y planta.
• Pasa el alambre por encima de las vigas de i) Opcional: coloca un canal de recogida de aguas
muros “B” y “D”. pluviales debajo de los aleros.
• ¡Evita colocarlo por delante de la ventana!
10. ¡Revocar y disfrutar!
• Tensar desde ambos lados del muro. 8. Según la disposición de los huecos de tus palés, quizás te convenga
• Ver el Capítulo Amarres y compresión para
más información.

9. El tejado (aquí hemos elegido un techo ver-

de y plano por su sencillez; si prefieres puedes
cambiarlo por cualquier otro diseño que quie-
ras probar)
hacer ahora los agujeros y pasar el alambre de los amarres, en vez de
a) Coloca las vigas (paso “7”).
después de haber colocado las balas.
b) Atornilla o clava los tableros. 9. En esta caseta hemos elegido una puerta con un tamaño de una
c) Coloca el plástico encima de los tableros so- bala de 100 cm de longitud, pero si reutilizas una puerta con otras
dimensiones, tendrás que adaptar el premarco. Recuerda que la altura
bre la parte de la caseta y los muros. Deja sin no supere la recomendada o no habrá espacio para la compresión.
10. Según el tipo de palés puede ser recomendable pasar los alambres
antes de colocar el suelo y levantar los muros.
H 11. En esta propuesta de tejado protegemos el aislante (paja) con dos
E láminas de plástico. La inferior (C) sirve para evitar que el vapor de
G D agua llegue al aislamiento que puede pudrirlo al condensarse en el
D plástico superior (E). El segundo, que cubre el aislamiento, sirve para
F C que el agua de lluvia no lo moje.
I B
El impermeable inferior es un poco más corto para permitir algo de
50 CM A
ventilación y que se podría mejorar haciendo más orificios en el alero.
Zuncho Siempre es aconsejable diseñar un tejado ventilado y transpirable,
pero en esta ocasión hemos antepuesto un diseño sencillo y
económico al tratarse de una construcción temporal.
12. Si estás contemplando usar el sistema de “prerrevoco” en una
construcción mayor, sugerimos que lo pruebes aquí también.
8. Tejado.
246 Apendice A. Experimenta con una barraca de balas de paja

Caseta hecha con este diseño. El Molino de Sorzano, La Rioja.

 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 247

Apéndice B
Láminas impermeabilizantes y barreras de vapor

A continuación intentaremos explicar un poco las di- La barrera de vapor (BV): cualquier material o
ferencias entre ambas, para entender su función. lámina que ofrezca una gran resistencia al paso del
vapor de agua.
La lámina impermeabilizante: evita la entrada de
agua líquida. En la actualidad hay más problemas de conden-
sación que en el pasado, ya que las viviendas se es-
Cuando tenemos una banqueta hecha con materia-
tán aislando casi herméticamente, ventilando poco
les que absorben agua, hay que incluir una lámina im-
y encendiendo mucho la calefacción. Si tu lámina
permeable durante la construcción. El agua puede causar
impermeable no es transpirable, pueden producirse
graves problemas en el muro. Con estas láminas se impi-
graves problemas en los muros y tejado (típico en la
de el paso del agua, tanto de lluvia como la procedente
construcción convencional).
del terreno al interior del edificio (agua por capilaridad).
Hay varias opciones para su colocación.
Los tipos de láminas impermeabilizantes más comu-
nes son: láminas asfálticas, pinturas bituminosas y emul- Las barreras de vapor se colocan en el lado ca-
siones, caucho sintético, también los plásticos de jardín liente de los cerramientos (muros y cubierta) o del
(los que suelen ser negros o transparentes), láminas im- aislante, ya que su función es evitar que pase vapor
permeables y transpirables1, etc. desde el lado caliente al lado frío, que es la situación
en la que se produce la condensación. Así, las mismas
Muchas láminas impermeabilizantes también barreras están calientes y, por lo tanto, el vapor de
actúan como barrera de vapor, pero no todas, hay agua no puede condensarse en ellas.
muchas que son transpirables y además estancas al
agua; para uso en tejados normalmente es preferible Por eso, en climas fríos la lámina se coloca por el
que las láminas sean transpirables para evitar peli- interior del aislante, y en climas cálidos, por la cara
gros de condensación, con la excepción de techos exterior. Siendo que en general en nuestro territorio
verdes (que deberían tener láminas impermeables no las mayores condensaciones se dan en invierno, en
transpirables). estos casos la barrera se coloca en la cara interior.
Pero te recordamos, que no siempre es necesaria una
barrera de vapor, depende, entre otros factores, del
1. Cada vez se usan más láminas impermeables y transpirables diseño, elección y orden de colocación de los mate-
que no permiten el paso de agua, pero sí el paso de vapor. Se
riales que componen tu cerramiento.
usan, sobre todo, en tejados (de esta manera puedes poner
la lámina encima del aislante) y también en fachadas (debajo Si estás usando una BV como última capa del te-
de contrachapados) para evitar el paso de aire sin crear un jado (ej. tejas de tela asfáltica o chapa metálica) es
ambiente hermético. Hay muchas marcas (ej. Tyvek, Proclima,
Maydisa, Kloeber, etc.) y suelen ser económicos, así que son muy importante que haya un hueco de ventilación entre
buena opción para impermabilizar bajo teja. Por favor lee la la capa de aislante térmico y el material impermeable
ficha técnica que les acompaña antes de usar. para evitar condensaciones.
248 Apendice B. Láminas impermeables y barreras de vapor

En el caso de un techo verde, se usan dos capas nuestras paredes (condensaciones intersticiales)–
de material impermeable y que no son transpirables. puede generar graves problemas. Desde degradación
La primera va entre el interior de la casa y el aislante de la paja, daños estructurales, formación de hongos
térmico, y la otra encima del mismo. (Ver sección “Te- (insalubridad), reducir o anular la capacidad del ais-
chos verdes” en pg. 151 para más información). lamiento térmico, etc. Y si se condensa en el interior
del edificio (sobre superficies no transpirables), pue-
Algunos ejemplos de barreras de vapor: papel de
de ser muy molesto: goteando del techo o creando
estraza, láminas bituminosas, láminas de polietileno,
manchas en las paredes y humedad excesiva dentro
caucho butilo, determinadas pinturas, papel de alu- de la casa.
minio, cualquier lámina de metal, vidrio, etc.
Para entender un poco el comportamiento del
Entenderlo: ¿cómo se genera el vapor de agua (VA)? vapor de agua, hay que saber que el aire, a mayor
Cuando el agua líquida se hierve o se evapora temperatura, puede contener más vapor de agua, en
se obtiene este vapor. También se genera a través el momento que se supera el contenido máximo de
de nuestro sudor o aliento, por el uso cotidiano en vapor de agua por unidad de volumen, se condensa
nuestra casa, de la ducha, baño, cocina, calefacción, (punto de rocío). Debido a que la cantidad de vapor de
plancha, etc., generamos gran cantidad de vapor con agua contenida en un ambiente de mayor tempera-
tendencia a atravesar nuestros muros. Es importante tura, es más elevada que la contenida en un ambiente
controlar qué pasa con este vapor dentro de nues- más frío, existe una diferencia de presiones de vapor.
tro hogar. Cuando este vapor de agua encuentra las Estas siempre tratan de equilibrarse y atraviesan las
partes frías de nuestra casa como cristales, paredes porosidades del cerramiento (muros/cubierta), en el
frías, rincones, interiores de armarios, por ejemplo, sentido de la zona de presión de vapor más elevada
se vuelve a convertir en agua. Si el vapor de agua hacia la de menor presión de vapor, o sea del lado
se condensa –sobre todo, si ocurre en el interior de caliente al lado frío.
Por eso, si estamos en una casa calentita y la ten-
dencia del VA es salir al exterior, este se encontrará
Caso 1 con un ambiente frío, no podrá contener tanto vapor
de agua y se condensará.
u
Existen dos maneras por los cuales el VA puede
condensarse:
v La cantidad de VA contenida en el aire es constan-
w te, pero disminuye la temperatura.
La temperatura es constante, pero aumenta el
x contenido de VA.
Para evitar este fenómeno de condensación, se-
y gún sea la necesidad y las características de la cons-
trucción, se incorpora una barrera de vapor (BV). Hay
z que calcular y estudiar cada caso en particular.
Ejemplos esquemáticos: para que entendáis, que
cada caso tiene su solución:

uAmbiente frío. CASO 1:

vTeja o similar.
wBarrera de vapor en la que se condensa agua. Con este ejemplo queremos mostrar lo que no hay
xAislante mojándose. que hacer. La barrera de vapor está colocada en el
yEstructura de cubierta. lado frío del aislamiento, o sea, en la cara exterior. El
zAmbiente caliente + hVA. vapor de agua procedente del interior atraviesa todo
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 249

el aislamiento y choca con una barrera fría. Al bajar la Caso 2

temperatura, el aire ya no puede contener tanto va-
por de agua y se condensa. Las gotas de agua mojan
el aislamiento térmico.

CASO 2:
La barrera de vapor está colocada en la parte ca-
liente del aislamiento. El vapor de agua no puede u
atravesar la barrera. El vapor no puede condensarse,
porque no hay un cambio térmico. Por encima del v
aislamiento –en caso de necesidad– se puede poner w
una lámina impermeable sin riesgo de que se gene- x
ren condensaciones. Si la lámina impermeable supe-
rior (bajo teja) es transpirable, no es necesario usar y
barrera de vapor.
z
CASO 3:
En este tipo de solución constructiva no hay ne-
cesidad de barrera de vapor. El aislamiento térmico uAmbiente frío. {
está situado por debajo de la ventilación. El vapor de vTeja o similar.
agua que atraviese es disipado gracias a la ventila- wLámina impermeable.
ción de la buhardilla. xAislamiento térmico.
yBarrera de vapor.
zEstructura de cubierta.
{Ambiente caliente con VA.
Cumpliendo las exigencias del Código Técnico de la Edificación
se considera barrera de vapor al elemento que tiene una “resis- Caso 3
tencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN·s/g equivalente
a 2,7 m2·h·Pa/mg”. (apéndice A del DB HS1). u
v
w

uTeja.
vLámina impermeable.
wEstructura para ofrecer pendiente.
xVentilación.
yAislamiento.
zEstructura cubierta.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 251

Apéndice C
La Red de Construcción con Paja

La Red fue constituida en mayo de 2005. Existe de • Historia de la construcción con paja.
forma virtual a través de la web [Link] y • Documentos para descargar sobre “cómo cons-
el correo electrónico info@[Link]. truir”.
Desde la Red intentamos coordinar toda la informa- • Aspectos legales y pruebas técnicas.
ción y recursos disponibles en castellano sobre construc-
ción con paja. La Red no es únicamente una fuente de • Calendario/agenda de cursos y talleres.
información, sino también una herramienta interactiva • Anuncios de oportunidades de participar en obras
para ayudar a todos los que se interesan por este sistema y profesionales a vuestra disposición.
constructivo.
• Lista de estructuras de paja en la península y con-
Queremos hacer hincapié en transmitir el valor de tactos.
lo sencillo, de lo reciclado y de la conciencia en la eje- • Galerías de fotos.
cución de una obra, todo ello va a enriquecer de forma
muy directa la integridad del ser humano. La Red está • Preguntas y respuestas.
formada por todos aquellos interesados en este sistema • Lista de debate.
constructivo (tanto profesionales como aficionados) con
• Enlaces y bibliografía.
los objetivos de:
• Etc.
• Difundir y promover la construcción con balas de
paja. Actualmente la Red dispone de un boletín bi-
anual, “Brizna", la que puedes suscribirte para man-
• Ofrecer la información necesaria para aprender a
tenerte informado sobre la actualidad de la construc-
construir con balas de paja.
ción con paja. Para recibir una hoja de inscripción,
• Crear un espacio para anunciar talleres, cursos y mándanos un correo electrónico a la dirección casas-
obras. depaja@[Link].
• Facilitar el contacto con otras personas interesa- La Red de Construcción con Paja (RCP) participa
das en el tema, sean aficionados o profesionales. desde el 2011 en el Programa de Aprendizaje Perma-
nente habiendo obtenido la beca europea Leonardo
• Fomentar la autoconstrucción y la ayuda mutua. Da Vinci, con el objetivo de reunir y consensuar direc-
• Conocernos y coordinarnos entre nosotr@s. trices para la formación profesional en Europa, ana-
lizando y contrastando las experiencias en los países
Dentro de la web se puede encontrar informa-
miembros sobre la construcción con balas de paja, así
ción de:
como el análisis y la elaboración de guías prácticas
• Listado de miembros. sobre detalles y soluciones constructivas.
252 Apendice C. La Red de Construcción con Paja

La RCP lleva participando directa e indirectamen- para seguir trabajando y desarrollando este amplio
te en este proyecto de “formación para formadores” contenido durante los dos próximos años.
desde el 2009, redactando y apoyando este programa Podréis encontrar mucha información en la si-
formativo tan ambicioso, siendo, además, una de las guiente web: [Link]
asociaciones que ha acompañado el proceso desde
sus inicios. La Lista de Debate de la Red es una de nuestras
herramientas más interactivas. Tiene más de 200
Este proyecto ha sido apoyado por las asocia- miembros y se puede participar aunque no seas
ciones europeas punteras en la construcción con miembro oficial de la Red. Para participar, rellena el
paja: ASBN (Austrian Straw Bale Network), FASBA formulario que se encuentra en [Link]
(Asociación profesional de construcción con paja en [Link]/mailman/listinfo/paja. Una vez inscrito po-
Alemania), RFCP-Les Compaillons (Red profesional drás mandar y recibir mensajes del correo paja@am-
de construcción con paja francesa), SBN StroBouw [Link].
Nederland (Red holandesa), Hungría, Portugal, ArTUR
(Eslovaquia), Straw Build (Reino Unido), Casa Calida Si entiendes inglés, también puedes participar en
(Bélgica) y la RCP Red de Construcción con Paja (Es- la Lista de Debate de la Red Europea de Construcción
paña). con Paja, apuntándote en [Link]
mailman/listinfo/strawbale. El correo es strawbale@am-
A fecha de hoy, solo dos países (Alemania y Fran- [Link].
cia) están implementando este programa formativo,
ofreciendo a sus estudiantes una formación recono- Para darte de alta en la Red de Paja no hace falta
cida. Esperamos que España amplíe esta lista en un tener experiencia constructiva, sino estar dispuesto
futuro próximo. a aprender y compartir. Los socios reciben informes
periódicos de las actividades por correo electrónico y
Algunos de los objetivos principales son los si- aparecen en el listado de miembros de la web (si no
guientes puntos: se indica lo contrario a la hora de inscribirse) para
1. Establecer un programa formativo Europeo poder ponerse en contacto unos con otros y así com-
basado en el sistema de créditos ECVET para partir ideas y experiencias. Para ser miembro de la red
10 unidades, divididas en subtemas, cada uno envía un correo con el asunto “Apúntame a la Red”
detallado por planes de formación y docu- y tu nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.
mentación de soporte. Si tienes experiencia con la construcción con paja
2. Detallar los sistemas constructivos más rele- o tienes una casa de paja, por favor remite informa-
vantes en Europa como buenas prácticas. ción y fotos para incluirlas en la base de datos de
casas de paja.
3. Hacer accesible un entrenamiento de alta ca-
lidad y transportable a personas del oficio y La Red también dispone de un listado de construc-
del sector en toda Europa. ciones que se pueden visitar (mediante cita previa). Si
estás dispuest@ a ser incluido en esta lista, avisa.
4. Facilitar una solución sostenible, renovable
y de ahorro energético no contribuyendo al
cambio climático eligiendo un material sos-
tenible.
5. Los resultados de los modelos de buenas
prácticas y el programa formativo puede ser
usado para apoyar el desarrollo de la cons-
trucción con paja a nivel nacional.
Para crear una formación objetiva, completa y
que, además, contenga el máximo de posibilidades
constructivas existentes en Europa, los países partici-
pantes se reúnen en cada uno de los países miembro
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 253

Recursos en Internet
Páginas web y artículos sobre casas de paja en [Link]/
castellano Portal de permacultura en lengua española.
[Link] [Link]
Cursos y asesoramiento de L’Horta de la Viola. Palafrugell, Girona. Maren Ecovilla y asociación en Argentina. Permacultura. También tienen alguna
Termens y Raimon Costa. casa de paja.
[Link]
Página de Rikki Nitzkin. Páginas sobre otras técnicas de construcción
[Link] natural y energías alternativas (en castellano)
[Link]
Red de Construcción con Paja; con base en España, miembros en todo [Link]/
el mundo. Tepresentante del Instituto Cal-Earth en España. Casas hechas con sacos
de tierra o “SuperAdobe”.
[Link]
Red de Construcción con Paja de Chile. [Link]
Casas hechas con botellas reutilizadas de 2 litros, rellenadas con tierra y
[Link] juntadas con mortero.
web de la Red Argentina de Construcción con Paja.

[Link]/diario/[Link] Sobre casas de paja en Europa

Artículo: “Cuerdos por construir con balas de paja"; Girona 2005.

[Link] Nota: las páginas que están en otros idiomas se pueden traducir al
Asociación GREB en España. castellano utilizando servicios gratuitos.

[Link]/[Link] [Link]/
Planos de 50 casas pequeñas. Web del proyecto europeo para crear una guía de buenas
prácticas y entrenamiento en la construcción con paja. La Red de
[Link] Construcción con Paja es participante.
Guía web: ecología, solidaridad.
[Link]
[Link] Asociación alemana de construcción con paja. Mucha información
Artículo de Lilly Wolfensberger Scherz, Bioconstructora. técnica (en alemán e inglés).

[Link]
Otras asociaciones y publicaciones interesantes (en Red italiana de construcción con paja.
castellano)
[Link]
[Link] Asociación de construcción de paja francesa.
Red Ibérica de Ecoaldeas.
[Link]
[Link] Asociación para la promoción de casas de paja. Francia.
Revista española de bioconstrucción, permacultura y sostenibilidad
práctica, que apoya la construcción con paja y en la que aparecen [Link]
habitualmente artículos de ejemplos de construcciones con paja. Austria.
[Link] [Link]
Asociación aragonesa que trata de temas como bioconstrucción, Asociación de paja holandesa. Información en holandés e inglés.
permacultura, ecoaldeas, etc. Publica un boletín mensual de actividades
relacionadas con estos temas. [Link]
Construcción con paja en Bélgica.
[Link]
“Ecología Práctica”. Asociación que ofrece mucha información sobre [Link]
ecología, energías renovables, bioconstrucción. Construcción con paja en Hungría.
[Link] [Link]
Asociación de Estudios Geobiológicos. Divulgación sobre geobiología, Construcción con paja en Latvia.
bioconstrucción, radiestesia, electromagnetismo, energías limpias,
arquitectura sagrada y popular, Feng Shui, etc. [Link]
Construcción con paja en Lituania.
[Link]
Variedad de técnicas de bioconstrucción y vida alternativa. [Link]
Web en inglés con mucha información y recursos sobre
[Link] construcción natural (paja, cob, sacos de tierra, etc.).
“La medicina natural al alcance de todos” también tienen una sección
“Biohabitat” muy interesante.
254 Recursos

[Link] Construcción con paja en [Link]., Canadá y

Página de Tom Rijven, autor de sistema CUT y maestro de revocos
de barro. demás (en inglés)
[Link] [Link]
Constructores con paja en Alemania, introducción en castellano. La mayor lista de debate sobre construcción con paja (en inglés).
[Link] [Link]
Centro de permacultura y construcción con paja de Stefano Soldati. Asociación de California de construcción con paja.
Italia. Stefano habla castellano.
[Link]
[Link] Bill y Atheena Steen, un proyecto en México llamado “Casas que
Web del arquitecto Jakub Wihan en República Czecha. Cantan”.

[Link] [Link]
Francia, hay muchas “Galeries” de fotos. En francés. “The Last Straw” (revista [Link]. sobre construcción con paja).
También contiene acceso a libros, vínculos, recursos, etc.
[Link]
Empresa de Barbara Jones y co, (antes Amazon Nails). [Link]
Buscador sobre paja en el internet.
[Link]
Empresa de Bee Rowan y co, (antes Amazon Nails). [Link]
Tiene buenas fotos y se pueden comprar libros sobre paja y otras
[Link] formas de construcción natural, en inglés.
Una guía bastante completa sobre construcción con paja y de las
pocas que son gratis. Mucha información técnica. En inglés. [Link]
Constructores Sin Fronteras, su página de vínculos y guías.
[Link]
Es un sitio “comercial” pero tiene mucha información, DVDs sobre
construcción con paja y vínculos.
Materiales
[Link]
[Link] The International Straw Bale Registry. Una lista de casas de paja en
Revestimientos naturales prefabricados. Producidos en Teruel, todo el mundo. [Link], The Last Straw, SBAT, and
España. DCAT. Cada fichero incluye detalles del diseño y técnicas, costes,
posibilidad de visitas… Por favor registra tu propio proyecto.
[Link]
Revestimientos de Tierra prefabricados. España y Portugal [Link]
Centro de desarrollo de tecnolog.a apropiada. Con vínculos a
[Link] muchos otros sitios interesantes.
Revestimientos de tierra prefabricados. Girona, Catalunya.
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 255

Bibliografía A House of Straw: A Natural Building Odyssey. By Carolyn

Roberts, Chelsea Green Publishing Company, 2002.

Bâtir en Paille: guide pratique de la construction en bottes

Otros recursos en castellano de paille. (Francés) André de Bouter. La Maison en Paille, 2004.
[Link]
Bauen mit Ballen. (Alemán) Edited by Harald Wedig. Editado
Hay muchos artículos y manuales disponibles gratuitamente en: por OLVA, 1999. Una compilación del trabajo de 6 constructores
[Link]/wiki/descargas alemanes. Por Organischer Landbau Verlagsgesellschaft mbH,
PO Box 1139, D-46509 Xanten, Germany, 49-2801-71701, OLV_
Casas sanas y ecológicas con balas de paja. Construcciones para Verlag@[Link]
un mundo más consciente. Por Patricia Cebada y Rubén Solsona.
2005. Disponible en PDF a través de [Link] Bauen Mit Stroh. (Alemán) por Herbert Gruber & Astrid Gruber.
Austria. 2002. ISBN 3 922964 76 1. [Link]
Construcción con fardos de paja. Versión en español. S.O.
MacDonald. Publicado por Constructores Sin Fronteras (www. Build it With Bales. Segunda versión. Matts Myhrman & S.O.
[Link]) 1999. Basado en un proyecto en Mongolia. MacDonald. Out on a Bale publishers. [Link]. 1997. ISBN 0 9642821 1
21 páginas. Disponible gratuitamente en [Link]/wiki/ 9. (Ahora disponible en castellano con el título: “Edifique con Fardos”.
descargas/summary/6-manuales/6-bwb-casas-de-paja
Building a Straw Bale House: The Red Feather Construction
Construcción con balas de paja (Estudio de las propiedades de la paja Handbook. Por Nathaniel Corum. Princeton Architectural Press, 2005.
embalada y su utilización como material de construcción). Francisco
Javier Carro Castro. Proyecto fin de Carrera. Escuela Universitara de Building Officials Guide to Straw Bale Construction versión
Arquitectura Técnica de A Coruña. 2007. 2.1. Edited by Kelly Lerner and Pamela Wadsworth Goode, CASBA,
2000. [Link]/CASBA. Un libro de pruebas y
DVD ¿Paja Mental? Por Heidi Snell. DVD muy interesante tocando requisitos legales producido por la Asociación de Constructores
los temas técnicos, ecológicos y humanos para construir. Producido en con Paja de California.
Alemania. Editado y distribuido en [Link]
Building with Straw: Design and Technology of a
Edifique con fardos: Una guía paso a paso para la construcción Sustainable Architecture. Por Prof. Dr. Ing. Gernot Minke
con fardos de paja. Segunda Versión. Por S.O. MacDonald y Matts and Friedemann Mahlke, Birkhauser, 2005. Editorial Birkhäuser
Myhrman. Traducido por Diana Susana Mindlin. Editorial Nobuko. versión inglés. Título original en alemán “Der Strohballenbau: Ein
Argentina. ISBN 987 1135 60 2. Título Original “Build it with Bales, Konstruktionshandbuch”.
Versión Two”.
Building With Strawbales: A Practical Guide for the UK and
La casa de fardos de paja. Por Bill & Athena Steen, & David Ireland. Barbara Jones. Green Book Ltd. UK. 2002.
Brainbridge. 1994. Traducción reducida de 103 páginas. Libro original ISBN 1903998131.
“The Straw Bale House” de 300 pg. Disponible gratuitamente en www.
[Link]/wiki/descargas/finish/6-manuales/19-la-casa-de- Building Your Strawbale Home: From Foundations to the
fardos-de-paja/0 Roof. By Brian Hodge. To be published in 2006. Contact Briad
Hodge, PO Box 419, Heathcote 3523 Australia. 0428 2468 68.
La Construcción de Mi Casita: Apuntes sobre Bioconstrucción. Por
Nuria Aragón Castro. Es un capítulo del libro “Vida Libre & Natural” de Building with Straw Bales: A Practical Manual for Self-
Ediciones Mandala, 2002; describe la vivencia de una mujer haciendo Builders and Architects por Barbara Jones. 256 pages.
su casita de paja sin tener experiencia previa en la construcción. Está Editorial: UIT Cambridge Ltd.; Third edition edition (April 1, 2015).
disponible gratuitamente en [Link]/wiki/descargas/ ISBN-10: 0857842285. ISBN-13: 978-0857842282
finish/7-articulos-y-extractos-de-libros/10-la-construccion-de-mi-
casita/0La construcción Buildings of Earth and Straw: Structural Design for
Rammed Earth and Straw Bale Architecture. Bruce King.
Manual de construcción con fardos de paja. Por Prof. Dr. Ing. Gernot Ecological Design Press. [Link]. 1996. ISBN 0 964478 1 7.
Minke con F. Mahlke. EcoHabitar Olba-Teruel, España, Agosto 2016.
[Link]. Build Your Own Inexpensive Straw-bale Dog House for
Your Pets. D.E.L.T.A. Rescue, PO Box 9, Glendale CA 91209;
Una guía de construcción con fardos de paja. Por Barbara Jones, UK. 661.269.4010.
Traducido por Rikki Nitzkin y Maren Termens. Un librito de 16 páginas.
Disponible gratuitamente en [Link]/wiki/descargas/ Der Strohballenbau, Ein Konstruktionshandbuch. Gernot Minke-
finish/6-manuales/7-una-guia-de-construccion-con-balas-de-paja/0s Friedemann Mahlke. Editorial Ökobuch. 2004. ISBN 3-936896-01-1.
Revoques de barro por Gernot Minke. Mezclas, Aplicaciones y Design of Straw Bale Buildings: The State of the Art. Edited by
Tratamientos. Icaria, Barcelona 2014, 32p. Bruce King (contributors, John Straube, David Mar, Kelly Lerner, Rene
Dalmeijer, and others), Green Building Press, 2006. Este es el libro
Techos verdes, planificación, ejecución, consejos practicos más reciente y lleno de pruebas técnicas y datos. Muy bueno para
EcoHabitar. Olba-Teruel, España, Agosto 2010. profesionales.
ISBN 9974-49-323-4
Earthbag Building. Kaki Hunter and Donald Kiffmeyer. New
Society Publishers. Gabriola Island, Canada. 2004. ISBN 0-86571-
507-6. Incluye una sección sobre cómo combinar construcción con
Sobre paja en otros idiomas paja con sacos rellenos de tierra.

Entre paille et terre, (2e édition) por Tom Rijven.

A Guide to Straw Bale Building. Barbara Jones. 1996 (revisado 216 pg., color. ISBN 978-2-9523714-3-8. Para pedir el libro: contactar
2001). Disponible gratis en: [Link] Sabine o Matthieu Salles por email: [Link]@[Link]
256 Bibliografía

Green House Plans: Architects Present Eco-friendly Plans and Strohballenbau. (Alemán) por Marcus Piringer and Anselm
Ideas for Mudbrick, Strawbale, Stone, Passive Solar, Rammed Schwade, 2000. Global 2000 (Austrian Friends of the Earth).
Earth, Poured Earth Homes. Earth Garden Books, 2005 reprint. Disponible en [Link]
info@[Link]. [Link].
The Beauty of Straw Bale Homes. By Athena and Bill Steen,
Homework. Lloyd Kahn. Editorial Shelter Publications. ISBN0- Chelsea Green Publishing Company, 2000. Un libro de fotografías
936070-33-1. Incluye sección corta sobre paja. de los detalles creativos de casas de paja.
House of Straw, Straw Bale Construction Comes of Age. US The Cob Builders Handbook. Becky Bee. Autopublicado. [Link].
Department of Energy, 1995. Disponible gratuitamente en www. 1997. ISBN 0 9659082 0 8.
[Link]/EE/strawhouse/
The Last Straw. Revista internacional sobre construcción con paja.
How to Build Straw Bale Landscape and Privacy Walls. Por [Link].
Tim Farrant. Explica cómo hacer muros de privacidad de paja,
incluyendo cimentaciones y revoco. [Link] The Natural Plaster Book. Cedar Rose Guelberth & Dan Chiras.
New society Publishers. Gabriola Island, Canadá. 2003.
How to Build with Straw Bales. By Kevin Beale. Una publicación
del “Centre for Alternative Technology” (CAT) en Gales, UK. Librito The New Strawbale Home. By Catherine Wanek, Gibbs Smith,
de 12 páginas. [Link] 2003. Un libro en formato grande con fotos impresionantes; esta es
una publicación para enseñar a personas escépticas.
How to build your elegant home with Straw Bales. Steve
Kemble, Sustainable Systems Support. Versión 1.0- May 1996, The Strawbale House. Atheena Swentzell Steen, Bill Steen, &
Kemble, S.A. ISBN 0-9647819-0-5 David Bainbridge. Chelsea Green Publishing Co. [Link]. 1994. ISBN
0 9 300031 71 1.
More About Straw Bale Building: A complete guide to designing
and building with straw. Edición revisada. Por Chris Magwood, Pete
Mack and Tina Therrien, New Society Publishers, 2005.
CD-ROM, DVD, VIDEO en inglés
Power of Grass: House of Straw. By INAX, 2000. Lleno de
fotografías de proyectos en México, Australia y Japón. Texto en
Japonés. Contacto: Satomi Lander, satomi@[Link] Building with Awareness. DVD sobre cómo construir una
[Link] casa bella y energéticamente eficiente con paja, adobe y otros
materiales. Pedir en [Link].
Practical Straw Bale Building. By Murray Hollis, Landlinks Press,
2005. Building with Straw. Una serie de tres videos por Black Range
Films. Vol 1: Un taller de fin de semana, de construcción y
Serious Strawbale: A Home Construction Guide for all Climates. revoco de una caseta de postes y vigas. Vol 2: Una visita guiada
Paul Lacinski & Michel Bergeron. Chelsea Green Publishing Co. a 10 casas de paja, tanto autoconstruidas como realizadas por
Canadá. 2001. ISBN 1 890132 64 0. profesionales. Vol 3: Las pruebas de fuego, viento y humedad
que han llevado a códigos de construcción para casas de paja.
Small Strawbale: Natural Homes, Projects & Designs. By Bill [Link]
Steen, Athena Swentzell Steen, Wayne J. Bingham. Gibas. Un libro
con fotografías muy hermosas, se trata de casitas pequeñas. How to Build Your Elegant Home with Straw Bales. By Steve
Straw Bale Building: How to Plan, Design, and Build with Kemble and Carol Escott, Sustainable Systems Support. Video con
Straw. Chris Magwood & Peter Mack. New Society Publishers, Ltd. manual de cómo hacer una casa de muros de carga de paja. www.
[Link]. 2000. ISBN 0 86571 403 7. [Link]

Straw Bale Construction and the Building Codes. By David ISBBC Australia 2002. Repaso del Encuentro Internacional de
Eisenberg, 1995. Sobre códigos de edificación. De DCAT, [Link] Construcción con Balas de Paja en Australia 2002. Disponible en
CD-ROM, Video y disco. Pedir a través de Charles Sturt University,
Straw Bale Construction Details, A sourcebook. Ken Haggard Wagga Wagga NSW 2678, Australia, o contactar con John Glassford
and Scott Clark Published by CASBA EDITORS, California Straw and Susan Pearse-Wingate, 22-24 Moore St., Ganmain NSW 2702,
Building Association, e-mail slosg@[Link] Australia; 02.6927.6027, fax 02.6927.6606. huffnpuff@[Link].
au. [Link]
Straw Bale Details: A Manual for Designers and Builders. By
Chris Magwood and Chris Walker, New Society Publishers, 2001. ISBBC Dinamarca 2004. CD-ROM. Repaso de las mesas redondas,
foros y aprendizajes. Pedir a través de Lars Keller, larskeller@
Strawbale Homebuilding. Editado por Gray and Hall. Earth Garden [Link]. O verlo en [Link]
Books. Australia. 2000. ISBN 0 9586397 4 4.
Straw Bale Homes. By Ross Kembar, RR 3, Lakefield Ontario K0L Straw Bales for Shelter. Un video de 10 minutos por Matts
2H0 Canadá; 705.652.8470, fax 705.652.1061. También disponible Mhyrman. Disponible en Geiger Research Institute for Sustainable
en video. Documenta la construcción de la primera casa legal con Building como descarga digital. [Link]/resources/[Link]
muros de carga de paja hecha en Ontario, Canadá. 1996.
The Comprehensive Guide to Building with Straw Bales: Post-and-
Strawbale Plans. Un libro publicado en 2007, por Wayne J. Beam Infill. [Link]/dvds/[Link]
Bingham and Colleen F. Smith.
The How-to Guide to Plastering with Natural Hydraulic Lime
Straw Bale Portfolio, A Collection of Sixteen Designs for Plaster. [Link]/dvds/[Link]
Straw Bale Homes. Por Bob Lanning, Arquitecto, con Tom
Greenwood, arquitecto y Paul Weiner, arquitecto/constructor. The Last Straw. CDROM de las primeras 40 revistas (1993-
Formato cuaderno espiral con dibujos de 16 planos para casas. 2003). Pedir a través de [Link] - thelaststraw@
Disponible a través de DAWN Southwest. [Link].
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 257

The Straw Bale Solution. Por Catherine Wanek. Narrado por El tapial. Una técnica constructiva milenaria. F. Font Hidalgo,
Athena & Bill Steen con entrevistas con arquitectos, ingenieros y P., Col legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Castelló.
autoconstructores. [Link] Castelló de la Plana 1990.

Energía renovable práctica. Iñaki y Sebastián Urkia Lus. Editorial

Pamiela: Pamplona-Iruña, Navarra. Mayo 2003. ISBN: 84 7681 377 5.
Bibliografía construcción natural en castellano
Energía solar para viviendas. Juan de Cusa CEAC, Barcelona 1991.
Guía del Hábitat Ecológico. (5º edición 2016-2017). Directorio Estructuras de madera. Francisco Robles Fernández-Villegas,
de empresas, profesionales y entidades. Resumen de ecomateriales. Echenuque Manrique y Ramón Limusa. México DF, 1991.
Artículos sobre bioconstrucción y bioarquitectura, eficiencia
energética y energías renovables, entre otros temas. Bianual. www. Guía de la edificación sostenible, calidad energética y
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Arquitectura con tierra en Uruguay. Alejandro Ferreiro. Edit.
EcoHabitar. 2011. Ingenios Solares. J.M. Jiménez “Super”. Ed. Pamiela. De 1997.
Arquitectura de Tierra. Centro de Investigación Navapalos Guía del Hábitat Ecológico. (5º edición 2016-2017). Directorio
Ministerio del Fomento, Madrid, 1998. de empresas, profesionales y entidades. Resumen de ecomateriales.
Artículos sobre bioconstrucción y bioarquitectura, eficiencia
Arquitectura solar. S. V. Szokolay. Blume 1983. energética y energías renovables, entre otros temas. Bianual. www.
Arquitectura y Clima. Manual de diseño bioclimático para [Link]
arquitectos y urbanistas. Victor Olgyay Gustavo Gili, Barcelona 1998.
La carpintería de armar española. Enrique Nuere Matauco.
Arquitecturas de adobe. Patrick Bardou, V. Arzoumanian Gustavo Madrid. Munilla Leria. 1994.
Gili, Barcelona1986.
La casa autoconstruida. Kern. Barcelona. Gustavo Gili, 1979. ISBN
Arquitecturas de tierra tapial y adobe. M. Olcese Segarra. 84-252-0911-0.
Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid 1993.
La casa ecológica. Mauricio Corrado De Vecchi, Barcelona 1999.
Arquitectura Sagrada. Caroline Humphrey Piers Vitebsky Duncan La casa solar. Diseño y construcción. Donald Wantson. 1977. Ed.
Baird Publishers Ltd. 1997. Taschen Koln 2002. Blume. Barcelona 1985.
Artes de la Cal. Ignacio Gárate Rojas. Madrid: Ministerio de Las aguas residuales en la arquitectura sostenible. Medidas
Cultura, 1993. 8474839661. preventivas y técnicas de reciclaje. Ignacio Javier Palma Carazo.
2003. ISBN 84-313-2078-8 388.
Bases para el diseño y construcción con tapial. G. Bauluz
Barcena, P. M.O.P.T., Madrid 1992. Manual de construcción con tierra. La tierra como material de
construcción y sus aplicaciones en la arquitectura actual. Prof. Dr.
Cobijo. Lloyd KahnTursen Hermann BLUME EDICIONES. 1985. ISBN Ing. Gernot Minke. 2009. Editorial EcoHabitar. [Link]
84-87756-39-5 (título original SHELTER).
Construcción ecológica: criterios, ayudas, materiales, energías, Manual de construcción con fardos de paja. Gernot Minke y
agua. Coordinació Valentina Maini. Alicante. 2001. Font i Prat Ass. Benjamin Krick. Edit. EcoHabitar. 2016.
ISBN 84 95052 35 0. Incluye sección sobre construcción con paja.
Manual de diseño ecológico. Alastair Fuad-Like. Editorial
Construcción de estufas de mampostería. Mateu Ortoneda. Edit. Cartago-Gustavo Gili Barcelona, 2002.
EcoHabitar. 2012.
Manual del arquitecto descalzo. Johan van Lengen Concepto,
Construye tu propio horno de barro. Kiko Denzer y Hannah Field. México DF, 1982.
Edit. EcoHabitar. 2014.
Módulorgánico. Marco Aresta y Giulia Scialpi. Edit. EcoHabitar.
De las tensoestructuras a la bioarquitectura. Friedmann Mahlke. 2015.
Edit. EcoHabitar. 2015.
Techos verdes. Planificación, ejecución, consejos. Prof. Dr. Ing.
Curso de diseño y cálculo de estructuras de madera. Ramón Gernot Minke. Ediciones EcoHabitar. [Link] ISBN:84-
Argüelles Alvarez, Francisco Arriaga Martitegui. Colegio Oficial de 609-4431-X
Arquitectos de Madrid, Madrid.
Techumbres y artesonados españoles. José F. Ráfols. 1926.
Diseño Ecológico. Joaquín Viñolas Marlet. Blume 2005. ISBN 84 Maxtor.
95939 08 8.
Un cobijo con encanto. Maren Termens. Edit. EcoHabitar. 2013.
El gran libro de la casa sana. Mariano Bueno Nueva Era,
Martínez Roca. Barcelona 1992. Vivir en casa sana. Mariano Bueno. Martínez Roca. Barcelona
1988.
El libro de la energía solar pasiva. Edward Mazria. Gustavo Gili,
Barcelona 1983.
El Libro práctico de la casa sana. Mariano Bueno. Integral.
2004 (1ª ed.)
258

Índice temático
A barrera de vapor 157 conducción 225
barrera impermeable 50, 107 conductividad térmica 225, 226
aceite de linaza 136, 166, 215, 219 barriga 52, 69, 130 construcción convencionales 234
aceite de oliva 219 bibliografía 255 construcción natural 257
aditivo puzolánico 213 Brizna 31 correas de camión 148
afeitar 210 brocas 188 coste 22, 27
agradecimientos 261 Bruce King 70, 223, 230 coste energético 106
agua 52, 64, 97 Building With Straw Bales 23 creosota 111
aguja 39 cubierta 71, 111, 150, 152
aislamiento 227 C cubierta a 2 aguas 155
aislamiento acústico 54, 229 cubierta a 4 aguas 152, 155, 156
aislante 23, 38, 106, 109 cal 65, 95, 97, 112, 207 cubierta circular 156
aislante acústico 23, 55 cal aérea 209 cubierta “clerestory” 156
aislante térmico 54, 55, 226 cal aérea en pasta 207 cubierta cónica 156
alergias 28 cal apagada 208, 209 cubierta de paja 150
aleros 49, 51, 151 cal dolomítica 208 cubierta recoproca 156
almacenar 38 cal en pasta 209 cubiertas 111, 149, 155
alzados 58 cal grasa 96 curva 42
amarrar 70, 105, 145, 146 cal hidratada 209
amarres 58, 139 cal hidráulica 96, 210
cal sobre un revoco de tierra 212
D
Amazon Nails 35, 69, 111, 115, 143
ampliación 47, 84, 92 cal viva 96, 208 DCAT: Development Center for Appropiate
anillo perimetral 132, 139. Véase calentamiento pasivo solar 55 Technology 230
también zuncho (ver también anillo campos de trabajo 24, 63 decoraciones 160
perimetral) caña 132 densidad 36, 226
antes de construir 61 cañizo 52 densidad de la bala 71, 226
anticarcoma 112, 220 caolín 218 desagüe 108, 109
antirratón 109 capacidad aislante 52 descomposición de la paja 228
apagar la cal 96 capa de acabado 186, 211 Dinamarca 98
Aprobación Técnica Europea 235 capas de relleno 211 dintel 58, 139
arci-cal 212 capilaridad 104, 112 dióxido de carbono 207
arcilla 96 carbonatación 207 diseñar 50, 54, 55, 57, 58, 70
arcilla líquida 161 carbonato cálcico 207, 209 diseño híbrido 71
arquitecto municipal 233 carcoma 138, 218 dividir las balas 39
arriostramiento 54 carga 103 dos pisos 72, 91
arriostrar 138 casa Burke 30
ASBN: Österreichisches casas híbridas 94
casa Simonton 29
E
Strohballennetzwerk 231
aseguradoras 55 CASBA: Californian Straw Building earthbag 112
asmáticos 28, 229 Association 231 EBNet: Ecological Building Network 230
asociaciones 253 caseína 213, 216, 217, 218 edifico con fardos 17
Asociación IXUXU 91 celosías 149 eficiencia energética 22
aspectos estructurales 230 celulosa 218 electricidad 108
aspectos térmicos 230 cemento 207 El puente del Arco Iris 78
autoconstrucción 19 cemento natural 210 embaladora 29, 33, 34, 35
autoconstructor 24, 27, 28, 103, 149, 155 cercha 149, 156 embalar 35
autoportante 29, 54, 59, 91, 127, 237 cereales 33 enchufes 160
autopromoción 238 Chris Magwood 49 energía 23
cimentación 54, 57, 106, 109, 152 escape de agua accidental 105
B cimentación de hormigón 115 esculturas 161
cimentaciones complejas 113 esgrafiadaos 161
bala de paja 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, cimientos 103, 104, 108, 110, 114, 139, estacar las balas 131
41, 42, 52, 62, 96 208 estacas 58, 70, 104, 105, 108, 109, 129,
bala curva 37, 41 cimientos elevados 115 131, 132
bala de canto 38, 79 clerestory 155
estacas en los cimientos 138
bala jumbo 35, 98 CO2 22
bala plana 37 Código Técnico de la Edificación (CTE) estacas exteriores 134, 138
banqueta 104, 105, 139 224, 235 estacas interiores 133, 134
Barbara Jones 143 compresión 27, 36, 52, 59, 70, 71, 92, 93, estanqueidad 225, 227
barniz 97, 220 94, 145 estanterías 160
barraca 241, 242, 244, 246 condensación 50, 104, 105, 106, 108, 149 estanterías de caña o bambú 161
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 259

estiércol 218 J O
estilo constructivo 53
estilo Híbrido 72, 91 John Hammond 237 Ontario Straw Bale Building Coalition 230
estilo Nebraska 93 Juan Quemada 97 OSB 105, 108, 131, 156
Judy Knox 17, 30, 237 óxido de calcio 209
estructura 91, 92
estructuras prefabricadas 55 L P
Exposición Mundial de Zaragoza 2008 32
La Boa 94 Pabellón de Iniciativas Ciudadanas 32
F La Maison en Paille 231 paja 33, 36
lámina impermeable 52, 79, 104, 105, 109, paja picada 212, 218
FASBA. Red de Paja Alemana 225, 231 112, 137 palés 38, 110
fijación de los amarres a los cimientos 147 lámparas empotradas 161 pandeo 223
fleje 107, 146 lechada 216 pandeo local 223
flejes plásticos 147 lechada de cal 210, 215, 216 pandeo total 223
leche desnatada 216 pasatubos 58, 107, 113, 146
flejes textiles 147
legalizar una construcción 233 Pascal Thepaut 78
fontanería 159 Leichtstrohlehm 161
fuego 23, 26, 97, 131, 137 pasta de almidón 216, 218
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) Permacultura Montsant 84
235, 237 permisos 233
G licencia de obras 235, 236 Peter Mack 49
Llum de Sol 92 piedra caliza 209
gabiones 110
gato de coche 42 pigmentos 215
M Pilgrim Holiness Church 31
gatos hidráulicos 148
pintura de “Alis” 218
geotextil 110, 151 MacDonald y Matts Myhrman 17, 30, 237 pintura de arcilla 218
Gernot Minke 69, 126, 224, 227 Maison Feuillette. Montargis 31 pintura de silicato casera 217
goterón 106 mallazo 108, 109 pinturas impermeables 215
grapas 58, 129, 131, 135 Mansión Burritt 30 plano de balas 57, 58
grava 110 Manuel Alamar 78 planos 57
guías 70, 129, 130, 138 marco 93, 129 planta 57
marco de madera 79, 104, 105, 109, 114, planta de cubierta 57
129
H marcos compresivos 70, 91, 92, 94
polvo de mármol 217, 218
portante (ver también Nebraska y Muro/s
herramientas 62, 63, 65 Martin-Monthart-House 30 de Carga, y autoportante) 29, 53, 71,
híbrido 38, 55, 155 Masanobu Fukuoka 261 72, 92
hidrófuga 96 masa térmica 23, 226 postes compresivos 92, 94
hidróxido de cal 209, 210 materiales 24, 26, 47, 53, 54, 55, 62 postes y vigas 50, 149
hierro 132 mezcladora de mortero 211 poste (ver también relleno) 53, 78, 92, 93
hilo para atar 39 mezcladora de mortero manual 190 precompresión 54, 69, 70, 145, 146, 224
hipoteca 234, 237 moho 229 premarco 28, 47
hongos 229 mortero bastardo 96 prensa manual 42
hormigón 104, 112 mortero de cal 211 prerrevoco 79, 137
hornacinas 160 mosaicos 161 primera hilada 58, 97, 105, 109, 129, 137
humedad 36, 50, 52, 54, 96, 104, 106, 107, muro 22, 54, 69, 70, 92, 93, 129, 130, 132 protección de la humedad 227
132, 230 muro curvo 138 proyecto 235
humedad relativa 229 muro de botellas 162, 220 pruebas técnicas 230
muro de carga 27, 28, 36, 37, 52, 53, 54, puente térmico 55
I 55, 69, 70, 91, 131, 135, 153, 155 puertas 28, 47, 55, 58, 71, 93, 129, 139
muro de paja 127, 128, 130, 132, 134, 136, pulido 195
I-Beam 156 138 puzolanas 213
ignífugas 96 muro portante 91, 224
impermeabilización 96, 104, 107, 150 muros trombe 55
imprimación 216 Q
inercia térmica 54, 91, 227 N quark 216
instalaciones 58, 106, 159
instalaciones de agua 108 Nebraska (ver también autoportante,
instalaciones eléctricas 159 muro/s de carga, y portante) 29, 31,
R
Internet 253 53, 69, 127, 139, 149, 152, 223, 234 ratchet 148
interruptores 160 neumáticos 111 ratones 25, 96, 108, 137
Iñaki Urkía 10, 32 nopal 213 recolección de la paja 229
Ismael Caballero 95 normativa 28, 233 recomendaciones 47
normativa Californiana 224 recomprimir 42
normativa urbanística 233, 235 Red de Construcción con Paja (RCP) 24, 31,
260 Glosario de términos

32, 64, 234, 251, 252 sistema Nebraska 237 U

Red Europea de Construcción con Paja sobrecimentación 49, 50, 57, 58, 98, 104,
(ESBN)) 30, 235, 252 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 115, última hilada 26, 97, 137
Red Global de Construcción con Paja 129, 132, 140
(GSBN) 224 sobrecimiento de piedra 114 V
rehabilitación 92 sosa cáustica 219
relleno de postes 93 sostenible 47 varilla autoroscante/enroscada 94, 147
relleno postes y vigas 38 Stefano Soldati 112, 138, 144 ventana de la verdad 160
relleno (ver también postes) 75, 76, 78, 80, Steve y Nena MacDonald 30 ventanas 28, 52, 55, 58, 59, 71, 93, 129,
82, 84, 86, 88, 90, 92, 93 Stroh Unlimited 143, 144 131
replanteo 61 subvenciones 234 ventanas y puertas (ver también puertas y
resistencia al fuego 23, 224, 230 súper adobe 112 ventanas) 117, 118, 120, 122, 124, 126
resistencia térmica 226 súper mazo 130, 131 vierteaguas 106, 107
revoco 49, 52, 69, 106 vigas 53, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90
revoco base de tierra 213 T vigas compresivas 93
revoco de arcilla 215 vigas de madera 93
revoco de cal 210, 213 tabiques 161 visar el proyecto 156, 235
revoco de tierra 177 talleres 63 viviendas unifamiliares 234
Ricardo Higueras 32 tapial 92 voluntarios 24, 27
roedores 37, 105 techos verdes 151
Roger Welsch 30 tejado de cobertizo 155 Z
ruedas de coche 63 tejado recíproco 156
tela de saco 52 zuncho cajón 98, 140
zuncho inferior 129
S tensores 107
zuncho perimetral 70, 93, 105, 144
tensores/amarres 132
sacos de tierra 63, 112, 138 tensores metálicos 146 zunchos de tecnología más elaborada 142
sales de bórax 217, 219 tensores plásticos 146 zunchos de tecnología sencilla 142
salud 64 The Last Straw 30, 231 zunchos perimetrales 139, 140, 142, 144,
sección 59 tierra 112 146, 148
seguridad 65 tolueno 220 zunchos redondos 143
seguro decenal 238 Tom Rijven 137 zuncho (ver también anillo perimetral) 28,
seguros 237 trencadís 161 92, 132, 139
silicato de potasio 213, 217
silicato potásico 216
sistema híbrido 91, 92
 Casas de Paja. Una guía para autoconstructores 261

“Una brizna de paja parece algo pequeño y liviano y la mayoría de

las personas no sabe cuán valiosa es. Si la gente supiera el valor
real del rastrojo de paja, podría ocurrir una revolución humana,
que podría llegar a ser lo suficientemente poderosa para mover un
país y al mundo entero”.
Masanobu Fukuoka

Agradecimientos

Queremos agradecer a todas las personas que han apoyado esta publicación, con especial mención a todo el movimiento de
construcción con paja que ha inspirado este trabajo; gracias, por tanto, a los miembros del GSBN (Global StrawBale Network) y al
ESBN (European StrawBale Network), a los “Strawbale Ambassadors” y a Amazon Nails, y en especial a Barbara Jones y Bee Rowan
por compartir e innovar.
Nuestra gratitud a Tom Rivjen, que nos ha acompañado en nuestro aprendizaje mostrándonos la belleza de los revocos con tierra.
También recordamos con especial cariño a todos nuestros amigos del RCP (Red de Construcción con Paja).
A lo largo de estos siete años muchos voluntarios nos habéis acompañado durante nuestras obras particulares ayudándonos a
hacer realidad nuestro sueño, se cierra un ciclo que se inició con el hogar de Rikki y finaliza con la construcción en l’Horta de la
Viola. Recordamos con especial cariño a nuestros amigos Oliver, Anne-Kathrin y Rosalie Heizmann.
No olvidamos las aportaciones y consejos de nuestros amigos Ricard Guiu e Iñaki Urkía y esas notas de color que nos ofrecen las
fotos de Manuel Alamar y el cómic de Jaume.
A Raimon, por apoyar a dos amigas contagiadas por "la fiebre de la construcción con paja", a Yago por un nuevo enfoque de las
cosas y naturalmente a nuestros Padres y Madres..., sin olvidar a todos los que habéis compartido fotos, trucos e inspiraciones y
nos habéis animado. Gracias.
262

Créditos de las fotos e ilustraciones

En caso de desconocer el nombre del Página 41: fotos Maren Termens. Página 107: foto cortesía Martina Scharf, Página 161 155: 1ª foto cortesía colectivo
fotógrafo, hemos puesto el nombre de la foto cortesía Ricard Guiu y Manolo Mas Franch, 2ª, 4ª y 5ª fotos Rikki Nitzkin,
persona que nos la cedió1. Página 42: foto Rikki Nitzkin, foto cortesía Vilchez. 3ª autor desconocido (la 4ª foto Anne
de Gernot Minke (DE), autor desconocido. Heizmann, de Bordeaux, pruebas de
Todas las ilustraciones (con excepción Página 108: foto cortesía Ricard Guiu tabiquería.
de páginas 8, 10, 97 y 98) son de Maren Página 43: fotos Rikki Nitzkin. y Manolo Vilchez, 2ª y 3ª foto cortesía
Termens Página 46: foto Rikki Nitzkin. Amazon Nails. Página 162: 1ª foto cortesía Tom Rijven, 2ª
foto Rikki Nitzkin.
Página 50 y 51: fotos Rikki Nitzkin. Página 110: foto cortesía Manuel Alamar.
Fotos Portada: de izquierda a derecha y Página 164: foto Rikki Nitzkin.
de arriba abajo: Página 63: fotos cortesía de Manuel Página 112: obra Mark Eastgate, Obra
Alamar y Raimon Costa. Stefano Soldati. Página 166: taller Rikki Nitzkin.
Obra Manuel Alamar; Foto Rikki Nitzkin
Nitzkin. Página 68: foto Rikki Nitzkin. Página 114: foto cortesía Manual Alamar, Página 167: fotos cortesía Oliver Heizman
Imagen 1ª- 4ª fotos Rikki Nitzkin. y Martina Scharf.
Foto Maren Termens. Página 69: foto cortesía de Amazon
Nails (UK). Página 115, 117, 118: fotos Rikki Nitzkin. Página 169: foto Rikki Nitzkin, fotos 1ª, 2ª,
Obra Manuel Alamar; foto Rikki Nitzkin 3ª y última cortesía Oliver Heizman.
Nitzkin. Página 70: foto cortesía de Valentina Página 119: foto Maren Termens.
Maini. Página 170: primeras dos fotos Rikki
Obra Amazon Nails. Página 120, 121, 123: fotos Rikki Nitzkin. Nitzkin. 5ª por David Pradez.
Obra y foto Mark Eastgate. Página 72: foto 1ª y 2ª cortesía de Amazon Página 125: 1ª foto cortesía Lisa Onnertz
Nails, 3ª cortesía de Juanma Escribano. Páginas 171, 172: fotos Rikki Nitzkin.
(DE), 2ª foto autor desconocido-cortesía
Obra Carrícola; foto Toni Marín. de Barbara Jones, 3ª foto Rikki Nitzkin, 4ª Página 172: última foto Maren Termens.
Página 76: foto Rikki Nitzkin.
foto cortesía Martina Scharf.
Contraportada: Página 81: autor desconocido. Página 173: fotos Rikki Nitzkin.
Página 126: foto Moritz Hallama.
Foto María Molino. Página 78: columna 1ª: foto cortesía Página 174: fotos arriba Rikki Nitzkin, foto
Manuel Alamar, foto Rikki Nitzkin, foto Página 127: foto Marc (Chiclana de la Abajo Maren Termens.
Obra Jorge Broughton. Rikki Nitzkin. Frontera).
Página 175: foto arriba Rikki Nitzkin (Obra
Obra Oscar Argumosa. Página 78: columna 2ª: obra Pascal Página 129-130: fotos Rikki Nitzkin. Tom Rijven), foto abajo Obra Tom Rijven.
Foto Rikki Nitzkin. Thepaut (FR), foto Rikki Nitzkin, foto Página 131: foto cortesía Oscar Argumosa, Página 176: foto Moritz Hallama, foto
cortesía Oscar Argumosa. foto Rikki Nitzkin. cortesía Martina Scharf.
Interior: Página 79: foto Maren Termens. Página 132: obra Mark Eastgate, foto Página 178-179: autores desconocidos.
Página 5: Rikki Nitzkin, Rikki Nitzkin, Tom Página 80: autor desconocido. cortesía de Ricard Guiu y Manolo Vilchez
Rijven, Rikki Nitzkin, Maren Termens, (paso 6), foto David Rodríguez (paso 11), Página 181: fotos Rikki Nitzkin.
desconocido, Obra Steen Muller, Página 81: foto Rikki Nitzkin. foto Maren Termens (paso 9). Página 182: 1ª foto Maren Termens,
Obra Oscar Argumosa, desconocido, Página 82: foto cortesía Oscar Argumosa. autores desconocidos.
desconocido, Obra Jorge Broughton, Obra Página 135 y 137: fotos Rikki Nitzkin;
Pascal Thepaut, obra Amazon Nails. Página 84: 1ª foto Rikki Nitzkin, 2ª y 3ª última foto: Maren Termens. Página 183-186: fotos Rikki Nitzkin.
foto autor desconocido (obra en Hungría). Página 138: foto Rikki Nitzkin, foto Página 187: foto cortesía Marco Aresta,
Página 8: coómic Jaume Suriol.
Página 85: autores desconocidos (la cortesía Stefano Soldati. foto Rikki Nitzkin.
Página 10: dibujo Iñaki Urkía. segunda foto cortesía de Valentina Maini). Página 141: foto Rikki Nitzkin. Página 188: foto cortesía Tom Rijven.
Página 11: foto Rikki Nitzkin. Página 86: Obra en Trebosicích (Rep. Página 142: fotos cortesía Ricard Guiu y Página 189: fotos arriba Maren Termens,
Página 12: foto Jorge Panizo. Checa), Obra Jabonci nad Nisav (Reb. Manolo Vilchez. foto abajo Rikki Nitzkin.
Checa), foto Rikki Nitzkin.
Página 13: foto Maren Termens. Página 143: foto cortesía Stroh Unlimeted Página 190: foto Rikki Nitzkin.
Página 87: fotos Rikki Nitzkin. (DE), 2ª y 3ª fotos cortesía Amazon Nails.
Página 14: foto Eva Costa Cicar. Página 191: fotos 1ª y 2ª cortesía de
Página 90: obra Bauatelier Schmelz Página 144: 1ª foto cortesía Stroh Okambuva Coop., foto abajo Rikki Nitzkin.
Página 16: foto Rikki Nitzkin. (Austria), fotos y obra Herbert Gruber Unlimeted,
Página 17: taller de formación de Maren (Austria). Página 192-193: fotos Rikki Nitzkin.
Termens autor desconocido. 2ª foto cortesía Chug Rugby (UK), 3ª foto
Página 91: obra/taller Rikki Nitzkin. cortesía Stefano Soldati. Página 194: foto Maren Termens.
Páginas 19, 20, 22 (2ª): fotos cortesía de Página 92: 1ª y 2ª fotos cortesía Ricard Página 195: foto Rikki Nitzkin, foto
Manuel Alamar Cort. Página 146: fotos Rikki Nitzkin.
Guiu y Manolo Vilchez, 3ª foto cortesía cortesía Martina Scharf.
Página 23: foto cortesía de Martina Amazon Nails. Página 147: 1ª-3ª fotos Rikki Nitzkin, 4ª
foto Maren Termens. Página 197: fotos Rikki Nitzkin.
Scharf (DE). Página 93: fotos cortesía de Amazon Nails.
Página 148: 1ª y 3ª fotos cortesía John Página 198: foto Maren Termens, abajo
Página 24: foto David Rodríguez. Página 94: fotos cortesía de Stefano foto Rikki Nitzkin.
Glassford (Australia), 2ª foto Maren
Página 25: obra de Iñaqui Urquía autor Soldati (Italia). Termens. Página 199: foto Rikki Nitzkin, foto
foto desconocido, foto Rikki Nitzkin, foto Página 95: obra Ismael Caballero. cortesía Martina Scharf, foto abajo Taller
Rikki Nitzkin. Página 150: foto Maren Termens.
Rikki Nitzkin.
Página 96: autor desconocido. Página 154: 1ª foto Obra Rikki Nitzkin,
Página 26 y 27: fotos Rikki Nitzkin. Página 200: foto David Rodríguez.
Páginas 97-98: dibujos Juan Quemada. 2ª foto Mary Rose Greene, 3ª foto Rikki
Páginas 29-31: autores desconocidos. Nitzkin. Página 202: foto Rikki Nitzkin.
Página 99: obra Tom Rijven.
Página 32: foto Rikki Nitzkin, foto Rikki Página 155: fotos Rikki Nitzkin. Página 204: foto cortesía de Iñigo Elkoro.
Nitzkin, foto Anne-Kathrin Heizmann. Página 100: foto Alejandro López.
Página 156: 2ª foto cortesía Amit Kvint, Página 205: foto Rikki Nitzkin (obra Oriol
Página 34: fotos Anne Rheinheiner. Página 102: foto Rikki Nitzkin (artista 3ª foto autor desconocido, 4ª foto Rikki Balliu).
Sergio Flaquer). Nitzkin.
Página 35: autor desconocido. Página 210: foto cortesía Toni Marín.
Página 105: foto Rikki Nitzkin, autor Página 157, 159: foto Rikki Nitzkin.
Página 38: foto Rikki Nitzkin. desconocido. Página 212, 214: fotos Rikki Nitzkin.
Página 40: foto Rikki Nitzkin, foto Moritz Página 160: 1ª foto Rikki Nitzkin, 2ª foto
Anna Rheinheiner y 3ª foto cortesía Página 216: foto Anne-Kathrin Heizmann.
Hallama.
Martina Scharf.

1.- En muchos casos desconocemos el autor de alguna foto u obra. Si reconoces algún error en la adjudicación de derechos a alguna imagen, por favor ponte en
contacto con la Editorial. Se rectificarán los créditos en futuras ediciones.
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Casas de paja. Una guía para autoconstructores

Los edificios hechos con paja, tienen un coste energético muy bajo y en vez de
emitir CO2 se comportan como un sumidero de este gas.

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Gracias a su gran poder como aislante térmico, un edificio de paja tiene unos cos-
tes de mantenimiento de calefacción-refrigeración bajísimos.
Pero lo más bonito de todo lo relacionado con la construcción con balas de paja,
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