INTRODUCCIÓN
En la actualidad, en el sector empresarial existe la necesidad de ser
cada día más competitivos, lo que obliga a las organizaciones a
analizar sus procesos para obtener una mejor calidad que le permita
cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes. La
competitividad empresarial, en el contexto de la globalización, exige a
las organizaciones para ser sostenibles en mercados nacionales e
internacionales tener una administración de los procesos productivos
más eficiente y eficaz de sus recursos financieros, humanos,
tecnológicos, entre otros.
La toma de decisiones es un proceso que puede generar diferentes
impactos en los procesos productivos. Dichas decisiones se pueden
realizar empleando técnicas de investigación de operaciones en
función del nivel de complejidad de los problemas, del costo que
acarrea dicha decisión y de la información conocida al momento de
tomar la decisión. Por tanto, en las pequeñas y medianas empresas
utilizan técnicas de toma de decisiones basadas en la experiencia de
los actores de los procesos o con experiencias exitosas en otras
empresas, pero sin la posibilidad de validar la eficiencia de las
decisiones [2-3]. Es necesario que estas empresas cuenten con unas
herramientas de toma de decisiones que no representen una
inversión significativa y que permitan hacer ensayos de las
configuraciones ideales analizadas en el proceso [4-5], como la
simulación computacional. Los modelos de análisis y simulación son
llevados a cabo con el objetivo de conocer mejor sistemas complejos,
para desarrollar y probar nuevos recursos, procesos, políticas o
sistemas con las expectativas de fabricación modernas sin la
necesidad de desarrollarlos en la realidad, reuniendo información y
conocimiento sin perturbar el sistema actual.
TEMA
PROCESO PRODUCTIVO DE UNA EMPRESA DE CONFECCIONES
DE SACOS CAMISAS Y PANTALONES.
MATERIALES Y MÉTODOS La metodología utilizada para analizar el
proceso de producción de la empresa de confecciones
Específicamente, el esquema metodológico utilizado posee tres
etapas: formulación del problema, desarrollo del modelo y
experimentos de simulación. En la formulación del problema se
atiende y define la necesidad particular de la empresa de estudio, así
como la recolección de los datos iniciales relacionados con el proceso
de producción. En el desarrollo del modelo el objetivo principal es la
descripción y comprensión del modelo actual que opera, lo que
permitirá construir el modelo computacional y junto con los datos
recolectados validar la formulación obtenida. Finalmente, el modelo
resultante es utilizado para proponer nuevos escenarios de solución y
analizar el resultado de la incorporación dentro del sistema actual.
Para el proceso de validación se requiere emplear una metodología
que permita tener en cuenta las características propias de sistema
modelado, este trabajo adoptó la metodología de validación descrita.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA El
nivel de ingresos percibido por la empresa correspondiente a la
producción de camisas, no está dentro de los valores típicos de
empresas del mismo sector, en situaciones comparables en relación
con el número de máquinas y operarios. Lo anterior evidencia la
necesidad de hacer un análisis del proceso productivo, mediante
alguna técnica formal como la simulación. En el caso de las empresas
de confecciones, se puede
DESARROLLO DEL MODELO El proceso de simulación se realiza
tomando como insumo la estructura real del proceso productivo.
Descripción del proceso real El proceso real del taller produce 80
unidades diarias de camisas, para un total aproximado de 490
unidades semanales, con una intensidad horaria laboral de 48 horas
por semana. Cuenta con 16 máquinas planas, una fileteadora
puntada de seguridad, una ojaladora, una botonadora, dos planchas
industriales y una plana dos agujas, siendo en total 22 máquinas. La
empresa tiene contratados 26 empleados, distribuidos de la siguiente
manera: uno para 142 cada máquina, dos al manejo de las planchas
y cuatro más para la terminación y empaque del producto. En el
proceso las partes cortadas que forman una camisa se entregan al
confeccionista, los bolsillos, los cuellos, las perillas, los delanteros, las
tapas, las almillas, las espaldas y las mangas. Detalladamente, al
comienzo pueden llevarse a cabo varios procesos en paralelo: en las
planchas se prehorman los bolsillos y se pega la entretela a los
cuellos y a las perillas; en una máquina plana son preparadas las
tapas y en la fileteadora se unen las almillas a las espaldas. Luego los
bolsillos y los cuellos con la entretela pasan por máquinas planas para
dejarlos preparados; igualmente, los delanteros de las camisas y las
perillas con la entretela pasan por la máquina plana dos agujas para
dejar finalizados los delanteros con las perillas. Para continuar con el
proceso de producción, los bolsillos preparados se pegan en los
delanteros y luego se pegan las tapas, ambos procesos utilizan
máquinas planas. El resultando de este proceso son los delanteros
con los bolsillos completos. Posteriormente, se deben pegar los
frentes con las espaldas utilizando la fileteadora para obtener las
camisas con el frente y la espalda ya listas. Cuando las camisas están
listas con las mangas se cierran en la fileteadora, se les hace el ruedo
con una de las máquinas planas, se hacen los ojales con la ojaladora
y se les ponen los botones con la botonadora. En este punto del
proceso de producción las camisas están casi terminadas, las
operaciones faltantes la constituyen la primera parte de la
terminación, que consta de pulir las hebras sobrantes y revisar la
calidad de la prenda, luego pasa a ser planchada y, por último,
nuevamente, a proceso de terminación donde se doblan y empacan.
En general, el proceso es simple, debido a que la secuencia es un
estándar en el proceso de confección de la empresa.
Validación del modeloLos modelos de simulación generalmente no son
instrumentos de proyección con alta precisión, esto se debe al
método de integración que generalmente es una técnica de
aproximación para la estimación de muestras, el ajuste de las
distribuciones y al error en la toma de datos [21-23]. No obstante, es
necesario validar y verificar el modelo en relación con su ajuste. 3.3
EXPERIMENTO DE SIMULACIÓNUna vez modelado el sistema y
construida su implementación se procedió a evaluar un escenario de
solución. En las secciones siguientes se describe el escenario de
solución y se muestran los resultados obtenidos.3.3.1 Estado
actualEn la tabla 2 se muestran los resultados de la simulación del
estado actual del sistema. La simulación es realizada durante un
periodo de tiempo de una hora para poder verificar que sea
congruente con el sistema real. El número de unidades producidas en
el sistema real es 10 unidades, el cual es cercano al modelo
presentado que genera 9 unidades. Tal como se observa en la tabla
2, el nivel de utilización de la máquina plana de dos agujas,
fileteadora y las planchas sobrepasa el 35 %. Esto indica que no se
pueden incrementar las unidades a procesar en la botonadora y la
ojaladora, que se alimentan de los productos generados en las
máquinas anteriores, lo que evidencia una menor utilización de las
mismas.
MODELO
Corte sastre estilizado pretina anatómica para estilizar la figura Será
de corte recto, llevará pretina separada, que abrochará mediante
botón con sus respectivos ojales de lágrima.
DELANTERO Compuesto de dos piezas que cerrarán mediante cierre
nylon 4cm buena calidad, bolsillos en los costados con funda interna
de algodón.
POSTERIOR Compuesto de dos piezas que llevarán una pinza en
cada posterior para entalle de cintura, dos bolsillos viviados solo
figurados, pretina con costura de ensanche en el centro posterior,
bajos orillados en overlock.
BOTÓN Libre de plomo
CERTIFICACIÓN Todos los componentes utilizados deberán tener
certificados de origen, con su respectiva ficha técnica para aplicar las
garantías y marca de la tela.
La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de cada prenda,
según lo determine la entidad contratante, constando la talla, nombre
del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Adicionalmente, se debe
incluir en la etiqueta, recomendaciones breves de lavado para
conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma INEN-13
e INEN-1875:2012.
Una vez generada la orden de compra, la entidad contratante podrá
solicitar muestras de la prenda y/o toma de tallas. (Cumplir con la
norma NTE INEN 0257:1998). Las tallas de las prendas deberán estar
en el siguiente rango:
Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar
inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el
Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el
proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de
cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada
servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser
suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor;
otorgando una copia del Acta a cada uno. El proveedor, de ser
requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de
muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la
confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas
El proceso de elaboración de un traje se divide en tres etapas: corte y
diseño; hechura; y, composturas. Cada una de estas etapas
corresponde a las fases con las que se va construyendo el producto
final que se entregará al cliente. Dependiendo del tipo y la calidad de
la tela, se invierten entre 80 y 90 horas de trabajo, desde el
momento en el que se le toman las medidas al cliente, hasta el
momento en el que se le hace entrega de su prenda. Sin embargo,
con telas más finas, es decir, Súper 180’s en adelante, el tiempo
dedicado se incrementa, debido a que es necesario tratar la tela con
mucho más cuidado y paciencia, y puede llegarse hasta las 110
horas. Por ejemplo, en el caso de la lana de vicuña, el proceso de
elaboración puede extenderse 5 días más del tiempo promedio de un
traje, ya que es una tela que al momento de plancharla debe tenerse
especial cuidado para no dejar marcas en el pelo que la conforma.
En la primera etapa se tomarán las medidas del cliente. En este
momento es muy importante que el sastre platique con él, no sólo
para enterarse de qué es lo que le gustaría obtener de un traje hecho
a la medida, sino también para que tenga oportunidad de observar su
estructura corporal, principalmente la forma de sus hombros y
espalda y la simetría de su cuerpo; también aprovecha para analizar
si la ropa que lleva le queda bien.
En este momento, también se le presentan los muestrarios de telas y
se le pregunta cuál será el uso que le dará a su traje, ya que, por
ejemplo, para un evento nocturno se ocupan ciertos tipos de telas,
muy diferentes de las que se ocuparían para un evento matutino o
vespertino, y éstas también son diferentes de las que se usarían para
un traje de uso diario. Una vez que el cliente ha escogido la calidad
de tela que requiere y los colores, el sastre procede a diseñar la
prenda y a cortar las pruebas con las que se elaborará el traje.
A lo anterior le llamamos molde, el cual se hace completamente a
mano y será el que se le pruebe al cliente hasta llegar a las medidas
ideales. En este caso es necesario poner especial atención a las
medidas de pecho, cintura y brazo. El molde es hilvanado a mano, es
decir, se cose de manera provisional y, en cada prueba, se descose
para hacer los ajustes necesarios.
Mientras esto sucede, el sastre hace el pedido de la tela que el cliente
escogió. Los pedidos se hacen a Inglaterra en el caso de telas Holland
& Sherry, y a Bélgica en el caso de Scabal. Cuando llegan las telas, el
molde ya está listo con las medidas finales. Lo cual nos lleva a la
segunda etapa de elaboración.
En esta segunda etapa se habilitan la tela y los materiales que
conformarán el traje. Se comienza con la elaboración de la camisa, el
saco y el pantalón. Cada prenda está conformada por diferentes tipos
de materiales que son los que le darán la durabilidad y la elegancia
que caracteriza a estos trajes. Por ejemplo, para el forro del saco se
utiliza una tela de fibras finas de algodón; para las otras partes se
utiliza manta paloma, yute y fieltro de algodón; los botones pueden
ser de cuerno de búfalo o de concha nácar. (Al final de este artículo
se enlistarán los materiales que son usados para cada tipo de
prenda.)
En esta segunda etapa es en la que se da por terminada la
elaboración del traje y comienzan las pruebas finales con el cliente. A
pesar de que los moldes y las pruebas se hilvanan a mano, para el
traje final se utiliza una máquina de coser. Es también en esta fase,
cuando el maestro sastre se ayuda de los especialistas en pantalones,
sacos y chalecos, para la elaboración de estas piezas. (Te invitamos a
leer aquí el artículo sobre el funcionamiento de una sastrería).
La última etapa de elaboración de un traje se denomina:
composturas. Es decir, es aquí cuando el cliente se prueba su prenda
terminada y se hacen los últimos ajustes para que quede
exactamente como se requiera.
A continuación se enlistan los tipos de materiales que conforman cada
prenda elaborada por la sastrería:
PANTALÓN
Habilitación
Pocketing de algodón
Cierres/bragueta
Band roll/pretina
Entretela: Pelo de camelo
Manta acordonada
Broches
SACOS
Forro italiano: bemberg (fibras finas de algodón)
Manta paloma
Yute
Fieltro de algodón
Botones de cuerno de búfalo y de concha nácar
CAMISAS
Algodón ALUMO
Hilos Súper 100-200
Detalles artesanales
Botones de concha nácar
CHALECO
Botones de cuerno de búfalo
hilo de seda (ojales)
HOMBRERAS
Guata inglesa
CUELLOS
Pie de cuello: fieltro, pelo de camello y lana
Yute: soporte central del cuello
PrecioPara poder hallar el precio venta de cada artículo, se consideró
la clasificación de materiales directos y materiales indirectos que
inciden en la producción de los artículos mencionados en las tablas
6L, 6M, 6N, 6Ñ.
El mecanismo que se usó para poder hallar el precio de venta al
público fue a través de la suma total de costos de materiales directos
más la suma total de materiales indirectos, luego dividiendo para el
total de artículos que se producirá en el año.
En la tabla 6K, se relaciona el nivel de comercialización, las unidades
de confección que se pretende vender y sus respectivos precios de
venta para las faldas, pantalones, blusas y sacos. La producción se ha
considerado de acuerdo a la capacidad del taller. Para calcular los
ingresos en cada dependencia, se halló el ingreso total que recibirá
Manufacturas Fernandino por concepto de venta de artículos.
La cantidad de artículos proyectados para el primer año que se tomó
como base para la proyección de ventas, es de 856 blusas, durante
300 días laborales de Manufacturas Fernandino, 182 sacos, 1304
faldas y 500 pantalones. En el primer año, se aspira tener un total de
2.842 artículos.
Plaza
El canal de distribución de la línea SUIT es directo como lo muestra la
figura 5.14, las prendas de cada sublínea son confeccionadas en la
fábrica y van directamente al establecimiento de venta al detalle
especializado que estará ubicado en las calles Víctor Emilio Estrada y
Guayacanes de la ciudadela Urdesa en la zona norte de la ciudad de
Guayaquil, corresponde a un sector urbano, potentemente comercial,
de tráfico frecuente, cercano a las viviendas del mercado objetivo y
vía de acceso a los principales centros comerciales de la ciudad; el
establecimiento cuenta con parqueadero subterráneo con capacidad
de 26 carros, por consiguiente no existirá problema de parqueo para
los clientes. La empresa cuenta con logística propia que garantiza el
buen funcionamiento de la distribución al establecimiento de la línea
SUIT; la distancia medida en tiempo desde la fábrica al
establecimiento es de 25 minutos. La intensidad de distribución se
manejará de acuerdo a los resultados semanales de los inventarios se
procederá a reponer las prendas para evitar la falta de inventario con
salida comercial o lo contrario el exceso de inventario en la bodega
del establecimiento, solicitando las prendas al taller de confecciones
en correspondencia con el volumen de ventas y preferencias del
mercado objetivo.
Promoción
En el tercer capítulo se hizo un reconocimiento exhaustivo de las
verdaderas necesidades y preferencias de las consumidoras
potenciales, se tomará en consideración los resultados obtenidos del
Focus Group y de la Encuesta para el desarrollo de una estrategia de
promoción adecuada para la introducción de la nueva marca SUIT en
el mercado reflejando los siguientes objetivos:-Informar al mercado
objetivo sobre la línea SUIT.-Compenetrar al mercado objetivo con la
imagen, función y beneficios de la marca SUIT.-Posicionar a la línea
SUIT en la mente del consumidor final sobre la competencia de venta
al detalle especializado y departamental de trajes sastre para
mujeres existente en la ciudad.
Merchandising El Merchandising en el establecimiento o punto de
venta corresponde a estrategias de mercadeo relacionadas con la
arquitectura, iluminación, mobiliario, utilería, vitrinas, escaparates,
posición de las prendas, tráfico interno de clientes, material POP y
demás elementos que conforman el ambiente propicio para atraer
clientes potenciales quienes comprarán los productos, en este caso
las prendas de la línea SUIT Espacio: el espacio del establecimiento
es el escenario con el que se cuenta como lo muestra la figura 5.16,
la circulación de clientes será funcional desplegando el tráfico de
clientes desde la entrada a cualquier lugar interno de la tienda
exceptuando la entrada a la bodega y área interna de caja que será
de uso restringido para clientes. Centro de Interés: la cantidad de
prendas y el modo en que se presenten a los clientes le aportarán al
establecimiento una imagen personalizada, por ello el centro de
interés, también llamado punto de mayor atracción visual dentro del
establecimiento, se focalizará en los maniquíes de la vitrina principal/
escaparate y área interna junto con la estratégica ubicación de las
prendas de cada sublínea manteniendo el debido stock en cada
una.Colores: la gama o combinación de colores que se utilizará para
realzar la decoración dentro del establecimiento en paredes, cielo
raso y puerta de bodega será el color blanco hueso por ser un color
claro dará mayor amplitud al espacio o escenario comercial; y para
columnas vigas y puerta del baño se empleará el color fucsia claro
acorde con los colores del logotipo de la marca.Iluminación: la
iluminación comprenderá lámparas fluorescentes ya que son
ahorrativas de energía, de bajo costo y su capacidad de iluminación
es muy superior a los focos corrientes y proyectan una luz clara;
también se usará los Led s
́ llamados en nuestro medio “Ojos de Buey”
por ser luces pequeñas, puntuales y decorativas se emplearán para
iluminar sitios de prendas puntuales o maniquíes.Posición del
Producto: las personas tienen innatacuriosidad la cual debe ser
aprovechada desde el punto de vista estratégico de mercadeo para
ubicar los productos a plena disposición de los clientes potenciales.;
las prendas de cada sublínea tendrán sus propias reglas de
exhibición, se ubicarán por combinaciones de prendas y por tallas,
colocando dentro de la clasificación por tallas las prendas de colores
claros delante de las prendas de colores oscuros que serán exhibidas
en muebles familia para una mejor combinación de las sublíneas, los
racks de pared y perchas se empelará para la colocación de prendas
individuales, mientras que los rack curvos para prendas dobladas, la
vitrina mostrador servirá para la ubicación de la caja y la mesa
central de exhibición servirá para la colocación de las prendas en
oferta como lo muestra la figura 5.17 que explica en detalle la
decoración que se ha elegido acorde con el concepto de marca del
establecimiento de la línea de trajes sastre para mujeres SUIT
