Cómo actúan los cosméticos en nuestra piel y

cabello?
En nuestra última lección aprendimos sobre los tipos de cosméticos existentes en el mercado. En esta lección,
cubriremos un poco de la ciencia que hay por detrás de los diferentes tipos de productos, incluyendo productos
para el cuidado del cabello y el cuidado de la piel.

Este es un tema muy amplio, y no podré cubrir todos los aspectos de la ciencia que existen detrás de los
productos. Pero no te preocupes, porque los iré mencionando, y exponiendo en el blog a lo largo del tiempo.

En su lugar, en este cursillo me centraré en la ciencia de cuatro tipos de productos, incluyendo:

 Limpiadores

 Humectantes

 Acondicionadores capilares

 y productos de peinado

Comencemos con los productos más básicos, los limpiadores.

Limpiadores/Limpieza

Existe todo tipo de productos cosméticos que son limpiadores. Estos incluyen productos para limpiar la piel
como jabón, gel de baño, limpiadores faciales, exfoliantes y productos para limpiar el cabello como el champú.
Todos ellos están formulados con el mismo objetivo en mente; eliminar las grasas y la suciedad de la superficie
de la piel o del cabello. Lo hacen primero actuando en la superficie y luego siendo removidos. A medida que se
remueven, se llevan la suciedad con ellos.

Las 3 tecnologías principales para lograr la limpieza han existido durante miles de años. Los antiguos no
conocían toda la ciencia detrás de la limpieza, como para elaborarla perfectamente, pero eso no les impidió
encontrar soluciones al problema en la misma naturaleza.

El agua

El limpiador más simple es el agua. El agua funcionará para eliminar cualquier tipo de compuesto que sea
soluble en agua. Si tienes harina o azúcar en tus manos, un rápido chapuzón de agua lo quitará todo de tus
manos y permitirá que te enjuagues fácilmente. Como el proceso de disolver un material en agua puede llevar
un poco de tiempo, es posible que necesites varios enjuagues de agua o agua tibia para acelerar la eliminación.
Pero para este tipo de suciedad, el agua por sí sola funcionará perfectamente.

Por supuesto, el agua no funciona en ingredientes como aceites ya que estos no son solubles en agua. De hecho,
la mayor parte del material que queremos eliminar tanto de la piel como del cabello son a base de aceite. Así
que para este tipo de suciedad, recogeremos a las otras dos tecnologías de limpieza.

Limpiadores oleosos

Una son los limpiadores oleosos. Los limpiadores oleosos funcionan por el mismo método que el limpiador de
agua. Sin embargo, en lugar de usar agua para eliminar las suciedades a base de agua, se utilizan aceites para
eliminar las suciedades a base de aceite. Tomas un ingrediente oleoso limpiador como el aceite de girasol, el
aceite de coco o la manteca de karité y lo aplicas en la superficie de la piel. El aceite actuará como disolvente y
se combinará con la suciedad oleosa en la superficie (la piel en este caso). A continuación, puedes usar un paño
o una toalla para limpiarlo. Si eres lo suficientemente minuciosa en la limpieza, encontrarás tu piel limpia, libre
de suciedad.

El problema con este método es que no siempre es fácil eliminar todo el aceite utilizado como limpiador.
Principalmente si lo aplicamos al cabello. Y esto nos lleva al tercer tipo de tecnología de limpieza y al que se
utiliza en la gran mayoría de productos de limpieza: los tensioactivos.

Tensioactivos

Los tensioactivos son ingredientes compatibles tanto con los aceites como con el agua. Una porción de la
molécula es lipofílica, lo que significa que es “amante del aceite”, mientras que la otra porción de la molécula
es hidrófila, lo que significa “amante del agua”. Esta propiedad de las moléculas tensioactivas las convierte en
ingredientes ideales para productos de limpieza. La forma en que funcionan los tensioactivos es que cuando se
colocan en la superficie de la piel o el cabello en combinación con agua (como cuando te estás duchando o
lavando las manos) las porciones lipofílicas de sus moléculas se combinarán con los aceites en la piel o el
cabello. Esto ayudará a levantarlos de la superficie y las porciones hidrófilas de las moléculas permitirán que se
enjuaguen.

El jabón fue el primer tensioactivo descubierto por las personas y se hace reaccionando aceites como sebo o
aceite de oliva con una base como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. La tecnología de jabón ha
existido durante siglos y se sigue produciendo hoy en día. Los tensioactivos sintéticos se desarrollaron en la
década de 1920 y han mejorado constantemente con el tiempo en términos de eficiencia y reducción de la
irritación.

Hoy en día, la mayoría de los champús para el cabello, lavados corporales y limpiadores faciales se basan en la
tecnología de limpieza con tensioactivos. En verdad, los tensioactivos tienen muchos más roles en cosméticos,
pero guardaremos esa discusión para la siguiente lección.

A continuación, pasaremos a la ciencia de los humectantes de la piel.

Humectantes

Nuestra piel tiene muchas funciones importantes, incluyendo la prevención de la pérdida de agua. La piel seca,
o xerosis, es un problema común que muchos consumidores buscan tratar con cremas cosméticas hidratantes.
Ya sea para la cara, las manos, los pies o formulaciones hidratantes corporales, los humectantes son una parte
importante del ‘kit de herramientas’ de cualquier químico/formulador cosmético.

Para entender cómo funcionan los humectantes primero necesitamos hablar un poco de la estructura de la piel.
La capa superior de la piel, la epidermis, se subdivide en cuatro capas distintas. Estas capas de abajo a arriba
son el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. En algunas áreas más
gruesas de la piel como las plantas de los pies, se puede ver la presencia de una quinta capa, el estrato
lucidum.

Los queratinocitos, las células principales de la epidermis, migran desde la dermis y experimentan muchos
cambios para convertirse en corneocitos planos, ricos en queratina antes de que se despeguen. Durante esta
progresión a través de las capas de la epidermis, los lípidos se liberan en los espacios entre las células y se
genera el propio factor hidratante natural de la piel (NMF). Estos lípidos forman una barrera contra la pérdida
de agua y ayudan a retener el NMF (Factores Naturales de Hidratación) de la piel. Son la interrupción de esta
matriz lipídica y la posterior pérdida de hidratación que pueden conducir a la piel seca y escamosa.

Los humectantes cosméticos se utilizan precisamente para ayudar a reparar la barrera lipídica y restaurar la
hidratación.

Aunque hay algunos enfoques más especializados, la mayoría de los humectantes cosméticos mejoran la
condición de la piel seca mediante el uso de uno de los tres tipos de ingredientes principales:

 Humectantes
  Emolientes

 Agentes oclusivos

Los humectantes son ingredientes como glicerina, urea y ácido carboxílico de pirrolidona (PCA). Estos
trabajan atrayendo agua de la dermis y ayudando a mantener esa agua unida en el estrato córneo. La glicerina
se utiliza con frecuencia debido a su bajo costo y alta eficacia, pero puede dejar una sensación pegajosa en la
piel por lo que los formuladores solemos incluir otros ingredientes para compensar ese efecto.

Los agentes oclusivos aumentan los niveles de humedad bloqueando físicamente la pérdida de agua
epidérmica. Los ingredientes con propiedades oclusivas incluyen las ceras, los aceites y siliconas (que jamás
utilizaremos).

Los emolientes pueden tener un efecto oclusivo, pero también tienen una sensación agradable y mejoran la
apariencia de la piel al suavizar las células escamosas de la piel. Hay muchos tipos diferentes de ésteres
emolientes y aceites disponibles, y a menudo se agrupan de acuerdo con su capacidad para extenderse en la
piel. Al combinar emolientes con diferentes propiedades de extensión puedes adaptar completamente la textura
final (y su sensación en la piel) de una crema hidratante.

Al crear una crema hidratante, cada uno de estos tipos de ingredientes se incluyen para crear un efecto
hidratante sinérgico mientras se mitigan los problemas estéticos menos deseados.

Ok, entonces hemos ya cubierto los limpiadores para el cabello y la piel, e hidratantes para la piel. A
continuación repasaremos el equivalente a un hidratante de la piel para el cabello: el acondicionador.

Acondicionador

Mientras que los champús representan el tipo más común de producto para el cabello, los acondicionadores son
un segundo muy cercano. Están formulados para mejorar el aspecto y la sensación del cabello.

Los acondicionadores de enjuague se aplican al cabello después del champú. Se les permite permanecer en el
cabello un corto tiempo (digamos desde 30 segundos a un par de minutos) y luego se enjuagan. Después de ser
enjuagados a fondo, hacen que el cabello sea más fácil de peinar, sin encrespamiento, dejan una sensación
suave, reducen las cargas estáticas, mejoran el brillo y protegen el cabello de daños futuros.

Los acondicionadores contienen una variedad de ingredientes acondicionadores e hidratantes que se quedan
actuando en el cabello después del enjuague y afectan las características del cabello. Este es un concepto clave
en el acondicionamiento. Para que un acondicionador de cabello funcione, tiene que dejar ‘algo’ atrás en la
superficie, actuando. Los principales agentes acondicionadores incluyen tensioactivos cuaternizados (quats),
polímeros catiónicos, siliconas (siendo que estos no los utilizaremos en cosmética natural) y los emolientes y
humectantes.

Los cuartetos (también conocidos como tensioactivos catiónicos) y polímeros catiónicos permanecen en el
cabello a través de interacciones electrostáticas. Estos ingredientes se cargan positivamente cuando se colocan
en una solución de agua. Se sienten atraídos por las localizaciones en el cabello con proteínas dañadas y
cargados negativamente. Esta interacción positiva/negativa impide que se eliminen. En el cabello recubren las
fibras y contrarrestan las características del problema/necesidad.

Los emolientes dependen de su naturaleza hidrófoba para envolver el cabello. Los acondicionadores son
emulsiones compuestas de agua y estos materiales hidrófobos. También contienen emulsionantes que
mantienen la materia oleosa suspendida en solución. Sin embargo, a medida que el producto se vuelve más
diluido cuando se coloca en el cabello y se enjuaga, los materiales oleosos se separan y permanecen en el
cabello donde pueden contrarrestar los problemas del mismo.

Nuestro tema final serán los productos para peinar el cabello. Hay una amplia variedad de estos productos, pero
se puede aprender mucho sobre todos ellos observando específicamente los geles.

Peinado del cabello

Todo formulador debe aprender a hacer un gel. Tiene un aspecto increíble y los consumidores responden bien a
este formato de producto.

Un gel para peinar el cabello está diseñado para ayudar a mantener el cabello en una forma fija. Es un producto
transparente que se extiende a través del cabello, para recubrirlo y configurar una película rígida que inhibe el
movimiento del mismo. Un gel bien formulado seguirá siendo flexible cuando se aplique inicialmente, pero se
volverá rígido cuando se seque.

El resto de los ingredientes de los geles de peinado incluyen espesante, colorantes, solubilizadores, disolventes,
emolientes, agentes de esparcimiento, conservantes y fragancias. Si bien son importantes, tienen diferentes
grados de efecto en el rendimiento del producto.

Ejercicio

Para el ejercicio de esta lección nos centraremos en entender cómo funcionan los ingredientes de una crema
hidratante para la piel. Quiero que obtengas algunos de los diferentes ingredientes hidratantes de la piel y veas
si puedes distinguirlos cuando los tienes en la parte superior de tu mano.

Estos son algunos ingredientes que cualquiera debería poder una muestra de ellos fácilmente. Para un
humectante, trae un poco de glicerina. Para un emoliente, el coco caprylate. Y para un agente oclusivo se puede
obtener una muestra de lanolina o manteca de karité. Aplícalos cada uno en diferentes zonas de la parte
posterior de la mano y ve si puedes notar alguna diferencia en la forma en que se sienten, lo fácil que es
aplicarlo, cómo se siente tu piel después de que ha estado allí por un tiempo y cómo se sienten los ingredientes
después de 10 minutos.

Anota cualquier diferencia o similitud que observes. Un ejercicio como este será útil para familiarizarte con el
efecto de diferentes ingredientes utilizados en la fabricación de cosméticos.

Esto a su vez te hará un mejor formulador cosmético.

Obviamente que esto es solamente un repaso rápido. Hay muchísimo más que hablar, muchos más productos
que revisar y aprender de ellos y sus ingredientes (como maquillaje, protectores solares, etc). Pero créeme, sólo
con saber cómo funcionan estos 4 tipos de productos hará de ti un mejor formulador cosmético y mucho más
competente.

En la siguiente lección, profundizaremos un poco más en ingredientes cosméticos y hablaremos de los

diferentes tipos utilizados para hacer todo tipo de cosméticos.

Fórmulas
Esta es una fórmula. Está escrita en porcentajes porque cuando estamos elaborando nuestros productos, se
trata de estipular las proporciones entre los ingredientes. Las fórmulas siempre deben ser de un total de 100%.
Siempre tendremos nuestras fórmulas en %, las convertiremos en una fórmula medida por gramos, y entonces
podremos hacer nuestros productos con nuestra báscula digital.

Manteca Corporal Batida Karité & Lavanda

80% Manteca de Karité

19% Aceite de Pepita de Uva

1% Aceite Esencial de Lavanda

Aunque se les suele llamar recetas, la verdad es que no son recetas. Simplemente se nos hace más fácil
comunicarlo de esa forma. Las recetas están escritas en volumen, y son lo que seguimos en la cocina.
¿Por qué usar una fórmula y por qué medir por peso? Seguir una fórmula significa que estamos haciendo
productos seguros, estables, efectivos, bien conservados e impresionantes, podemos escalar o reducir para
hacer lotes más pequeños o más grandes fácilmente pesando nuestros ingredientes.

De un vistazo, podemos averiguar si estamos incluyendo cantidades adecuadas de ingredientes necesarios para
crear y estabilizar una emulsión, prevenir la contaminación, ralentizar la rancidez, o ¡hacer que un producto se
sienta de lujo! También significa que no estaremos desperdiciando ingredientes o creando productos con
demasiado aroma.

CÓMO LEER UNA FÓRMULA

Fases de los productos Anhidros

Incluye ingredientes que pueden tolerar calor o que necesiten derretirse para
Fase de poder utilizarlos en nuestros productos. Ceras, mantecas, resinas y otros
calor ingredientes sólidos se incorporan en esta fase. Dependiendo del producto, los
aceites líquidos se añadirán a esta fase.

Ingredientes que no pueden tolerar el calor o que no necesitan derretirse para

Fase
incorporarse a nuestro producto. Los aceites esenciales, los aceites aromáticos y
Termolábil
las fragancias, por ejemplo, se añadirán a esta fase.

La mayoría de las fórmulas están escritas con agrupación de ingredientes en ciertas fases, lo que indica qué
ingredientes deben combinarse en momentos específicos o calentarse o enfriarse a temperaturas específicas.
Podrá verlos señalados como fase A, fase B, fase C, y así sucesivamente de esa manera; fase 1, fase 2, fase 3,
etc.; o por título, como “fase de acuosa” o “fase oleosa”.

Las mantecas corporales batidas son anhidras o productos que no contienen agua. Estos son productos como
mantecas batidas, barras de loción, bálsamos labiales, aceites corporales, aceites para el cabello, productos para
el cabello anti-frizz o suavizantes, sueros faciales. Debido a que no contienen agua y no estarán expuestos al
agua, no requieren conservante, aunque podrías añadir un antioxidante, como la vitamina E para evitar la
rancidez de tus aceites.

En las fórmulas anhidras básicas, en su mayor parte solo tendrás una o dos fases, por lo general una fase
calentada y una fase de enfriamiento (termolábil). Si no tienes ingredientes que deban ser derretidos, entonces
es posible que solo tengas una fase.

A medida que te metes en la creación de fórmulas anhidras más complicadas, es posible que tengas una serie
de fases, pero permanezcamos en el reino de lo básico por ahora.

Manteca Corporal Batida Karite & Lavanda – hace 100g

Añadiré a esta fase todo lo que puede tolerar el calor o que

Fase calentada
necesite derretirse

80% Manteca de Karite

19% Aceite Pepita de Uva

Fase Termolábil Añadiré a esta fase todo lo que no tolera el calor

 1% Aceite esencial de
Lavanda

Como puedes ver, esta manteca corporal batida tiene dos fases. Tiene una fase calentada, en la que ponemos
todos los ingredientes que deben ser calentados o fundidos, y una fase de enfriamiento (termolábil), en la que
ponemos todo lo que no puede tolerar el calor o que no necesita ser fundido.

Los aceites esenciales, fragancias y aromas no tienden a funcionar bien a temperaturas más altas, ya que
pueden evaporarse (son termosensibles), y es por eso que los encontraremos en la fase de enfriamiento.

Aceite Corporal no graso Serum Facial

Sásamo & Coco Antienvejecimiento

45% Aceite de coco fraccionado 35% Escualano

44% Aceite de semilla de Sésamo 30% Aceite de coco fraccionado

1% fragancia natural o
10% Aceite de rosa mosqueta
aceite esencial

10% Aceite de granada

10% Aceite de Camelia

3% Mezcla de multicereales (liposoluble)

2% Aceite de Espino Amarillo

Algunas fórmulas no necesitarán calor en absoluto. Cuando hacemos un aceite corporal, un spray anti-frizz o
un suero facial, podemos crearlos en frío, midiéndolos directamente en un recipiente en la báscula. En general,
si tienes un producto que no contiene agua, que está elaborado completamente de aceites líquidos, no es
necesario calentarlos.

Fórmula Básica de Loción en barra

33% Cera de Abejas

33% manteca dura

33% aceite liquido

1% fragancia natural o aceite esencial

Ya otras fórmulas no funcionarán sin calor. Necesitamos llevarlas a baño-maría si o si, para poder fundir e
incorporar todos sus componentes. Las lociones en barra o los bálsamos labiales que contienen mantecas duras
o cera de abejas deben calentarse hasta que esos ingredientes se derritan por completo.
UN APARTE: TODO SE PUEDE Y DEBE PESAR
Los aceites esenciales no son sólo un componente agradable por lo bien que huelen; tienen propiedades
terapéuticas, por lo que es aún más importante que seamos lo más precisos posible a la hora de medirlas. Deja
de añadirlos en gotas y comienza a pesarlas en una báscula digital.

Algunos aceites cítricos pueden hacer que nuestra piel sea fotosensible. La menta, la hierbabuena, el eucalipto
y otros contienen alcanfor, mentol o 1,8 cineol, compuestos que hacen que nuestra piel se sienta más fresca,
mientras que los aceites ‘picantes’ como la canela, el clavo o la pimienta pueden hacer que nuestra piel se
sienta más cálida.

Después de una o dos horas en el taller/laboratorio, ya no podrás confiar plenamente en tu olfato. Ten granos de
café a mano (el viejo truco de las perfumerías, si) para olerlos de cuando en cuando y así liberar tu olfato y
hacerlo más confiable. No me malinterpretes, sólo te lo digo para garantizar que tus sinergias aromáticas
puedan ser lo más reales y ajustadas posible. A mi me encanta el olor de yuzu en un gel de baño, champú o
exfoliante emulsionado, pero no necesito oler como una arboleda entera de ‘limón’ japonés antes de salir de la
casa.

Además, estos son ingredientes increíblemente caros en comparación con muchos de los demás ingredientes
que usamos en nuestros productos. Pesarlos también te garantiza que no estás desperdiciando dinero.

A demás, ¿Qué haces cuando quieres hacer un lote 1000 gramos en lugar de 100 gramos? ¡Eso son muchas
gotas!

Fórmulas
Aprendimos en la primera parte cómo leer una fórmula y sobre las fases, pero para usar realmente una fórmula,
necesitamos convertirlas en medidas por peso para que podamos hacer algo realmente impresionante.

CÓMO CONVERTIR UNA FÓRMULA EN PESO

Como nos preocupa la precisión, sopesamos todo lo que hacemos con una báscula digital. ¿Cómo convertimos
esa fórmula en porcentajes en una formula que podamos sopesar?

Manteca Corporal Batida Manteca Corporal Batida

Karite & Lavanda Karite & Lavanda

80% Manteca de Karite 80g Manteca de Karite

19% Aceite de pepita de uva 19g Aceite de Pepita de Uva

1% Aceite Esencial de lavanda 1g Aceite Esencial de Lavanda

El método más sencillo y simple es simplemente hacer los lotes de 100g, como ves en la tabla anterior,
simplemente sustituyes la palabra “gramos” por el signo %, y tendrás una fórmula de 100 gramos.

Aquí no hay matemáticas en esto, sólo sustituir una palabra por un símbolo. Para otras situaciones, no
haremos nada complicado en las matemáticas, la multiplicación y la división de grado 3. Si te pones ansiosa
por las matemáticas, por favor no te desanimes por que estas son las matemáticas que haces todos los días en
tu cabeza, ¡y puedes hacer esto!

Así que como puedes ver en el ejemplo anterior, una fórmula que totaliza el 100% creará una fórmula que pesa
100 gramos ( si la pasamos a gramos así sin más).
PESAR NUESTROS PRODUCTOS UTILIZANDO UNA BÁSCULA DIGITAL

Aquí es donde entra el uso y la importancia de la báscula digital que comentamos cuando hablamos de los
utensilios. Querrás una báscula de precisión de 0.1g. Es la mejor opción para empezar.

EL PROCESO DE PESAR LOS INGREDIENTES MEDIANTE UNA BÁSCULA DIGITAL

Vamos a utilizar la fórmula de manteca corporal batida como ejemplo.

Coloca el envase/recipiente resistente al calor en la báscula y, a continuación, pulsa el botón “tara” o “cero”,
que es el que vuelve a establecer la báscula en cero (le resta el peso anterior, volviendo a ceros).

Pesa 80 gramos de manteca de karité en el recipiente.

Vuelve a poner la escala a cero pulsando el botón “tara” o “cero”. Pesa 19 gramos de aceite de semilla de uva
directamente en el mismo recipiente.

Lleva el recipiente a baño-maría hasta que se derrita la manteca de karite.

Limpia el recipiente por fuera (para quitar todo el agua y evitar que entre a nuestra mezcla) y deja que entibie
un poco. Ponlo en la báscula y, a continuación, pulsa el botón “tara” o “cero” para volver a establecer la escala.

Pesa 1 gramo de aceite esencial en el recipiente.

Como puedes ver, cuando haces algo como una manteca corporal batida, solo necesitas un recipiente y sin
tazas, cucharaditas, cucharadas, etc. ¡Hace que limpiar sea tan fácil! Bastante fantástico, ¿eh?

Para la mayoría de los productos, sólo necesitarás uno o dos recipientes para las diversas fases, lo que también
hace que limpiar sea más sencillo.

CÓMO HACER LOTES MÁS PEQUEÑOS O MÁS GRANDES

Es muy tentador querer salir corriendo a la cocina cuando te llegan nuevos ingredientes a casa y empezar a
jugar con ellos. Pero si no sabes como pasar una fórmula de % a gramos correctamente, corres el riesgo de
malgastar ingredientes, y las posibilidades de que no puedas volver a recrear tu lote son muy altas ya que no
habrás trabajado de forma metódica.

Así que antes incluso de ir a tu ‘laboratorio; necesitas apuntar tu formula en papel. Creeme que habrá
muchísimo menos desperdicio de producto y muchísimas más posibilidades de que crees algo realmente
maravilloso.

Para crear formulaciones que puede volver a crear una y otra vez en cualquier volumen, necesitas poder
escribir fórmulas porcentuales y pasarlas a gramos. Esto significa que podrás elaborar tu producto exactamente
igual ya sea que lo hagas en lotes de 1 gramo, 1 kilogramo o 1 tonelada.

Asegurar que tus productos conserven la misma textura, aroma y todo lo demás independientemente del
tamaño de tu lote, te marcará como un formulador profesional de cuidado de la piel y no sólo como un
aficionado.

Para convertir tus fórmulas en fórmulas porcentuales, primero necesitas saber el peso exacto de tus
ingredientes. ¿Por qué? porque se trata de una medida estándar (gramos) mientras que el uso de gotas,
cucharaditas o incluso mililitros no lo es.

Sería imposible crear una fórmula de porcentaje precisa si tu mezcla original es una combinación de gramos
(peso) y mililitros (volumen), simplemente no funcionará (salvo en formulaciones básicas, sencillas y nada
precisas).
Así que es importante que a partir de ahora trabajes en gramos o porcentajes solamente. La única excepción a
esta regla es si estás haciendo un producto totalmente líquido, en cuyo caso cada ingrediente está en las
mediciones de volumen y no una mezcla de volumen y peso. Incluso entonces deberías crear preferiblemente
una fórmula de peso y porcentaje.

Comencemos con una fórmula basada en el peso:

Necesitas ser capaz de convertir esto en una fórmula porcentual para tus registros, para que puedas crear tu
producto una y otra vez en cualquier tamaño sin que sea diferente cada vez que lo hagas.
Siempre es mejor registrar todas tus fórmulas como fórmulas porcentuales y luego trabajarla basada en el peso
cuando te diriges al laboratorio para elabora tu lote.

Convertir Fórmula de gramos a porcentajes

Si sólo has estado trabajando en pesos hasta ahora, aquí hay una oportunidad para aprendas a convertir tus
fórmulas actuales en porcentajes. En la siguiente tabla podemos ver que tenemos una crema con un total de
75g. ¿Cómo convertimos eso en una fórmula porcentual? Aquí está el cálculo que tienes que hacer:

 número de gramos (por ingrediente) x 100, divididos por gramos totales

Por ejemplo, tenemos 40 g de manteca de cacao en esta receta:

40(g) x 100 dividido por 75(g) da un total de 53,3% (redondeado al 53% si lo desea). Esto significa que la
manteca de cacao forma el 53% de nuestra fórmula.

Ahora repite el cálculo para cada ingrediente para terminar tu fórmula de porcentajes. Comprueba tus cálculos
después, ya que el conjunto de fórmula siempre debe sumar 100%.

Ingredientes por Gramos (g) Ingredientes por Porcentaje (%)

Manteca de Cacao 40g Manteca de Cacao 53,3%

Aceite de Almendras 20g Aceite de Almendra 26,7%

Aceite de Argán 14g Aceite de Argán 18,7%

Aceite Esencial de Lavanda 1g Aceite de Lavanda 1,3%

Peso Total 75g Porcentaje Total 100%

De la tabla de la página anterior podemos ver que tenemos una crema que es 75g.
¿Cómo convertimos eso en una fórmula porcentual? recuerda la fórmula que necesitas usar:
número de gramos (por ingrediente) x 100 divididos por gramos totales

Por ejemplo, tenemos 40 g de manteca de cacao en esta receta:

40(g) x 100 dividido por 75(g) = 53,3%
(A x 100) / B = C

Esto significa que la manteca de cacao forma el 53,3% de nuestra fórmula.

Repetimos esta formula para cada ingrediente para terminar nuestra fórmula porcentual. Comprobamos los
cálculos después, ya que siempre debe sumar el 100% (dar o tomar un pequeño decimal).
A = Ingrediente (g)
B = Peso total (g)
C = Porcentaje de ingredientes
Convertir Fórmula de porcentajes a gramos

Esta es tu fórmula porcentual para una manteca corporal simple y quieres hacer un lote de 75g de este
producto. La fórmula matemática que necesitas es:

 [% el porcentaje] dividido por 100 y multiplicado por la cantidad que deseas en gramos

Comencemos con el aceite de almendras a 28% (en la tabla a continuación) nuestro cálculo se verá como éste:

28 dividido por 100 multiplicado por 75 = 21g (o sea, necesitarás 21g de aceite de almendras para crear un lote
de 75g)

(Ingrediente (%) / 100) x Peso total (g) = Ingrediente (g)

(C / 100 ) x B = A

A = Ingrediente (g)

B = Peso total (g)

C = Ingrediente (%)

Ingredientes por Porcentajes (%) Ingredientes por Gramos (g)

Aceite de Almendras 28% Aceite de Almendras 21g

Manteca de Cupuaçu 25% Manteca de Cupuaçu 19g

Manteca de Karite 23% Manteca de Karite 17g

Aceite de aguacate 20% Aceite de aguacate 15g

Vitamina E 1% Vitamina E 0,75g

Lecitina Girasol 1% Lecitina Girasol 0,75g

Aceite esencial de Lavanda 1% Aceite Esencial de Lavanda 0,75g

Aceite Esencial de Camomila 1% Aceite Esencial de Camomila 0,75g

Porcentaje Total 100% Peso Total 75g

Volumen v Peso
Las matemáticas pueden ser difíciles para algunos, así que practica, practica, y practica. Si tienes un montón de
viejas fórmulas puedes empezar a convertirlas a porcentajes y viceversa. Sólo recuerda: no puedes mezclar
volumen (mililitros) y peso (gramos) por que no funcionará para formular productos completamente efectivos y
estables.

Debes trabajar solo en gramos cuando se trata de ‘mezclas sólidas’ o en mililitros cuando se trata solamente de
productos líquidos. No puedes nunca suponer que 1 gramo equivale a 1 mililitro. Si mezcla las 2 mediciones en
una fórmula, tus cálculos porcentuales serán
incorrectos.
• Volumen funcionará bien para: tóneres faciales y brumas, aerosoles corporales, aceites faciales donde sólo se
utilizan aceites líquidos y aceites esenciales.
• El peso es necesario para: cremas, lociones, exfoliantes, mascarillas, mantecas, mousses, bálsamos, barras de
masaje, aceites faciales y serums que contienen algunas mantecas sólidas.

Aún y así, te recomiendo que lo midas todo (incluso tus fórmulas líquidas) en gramos.

5 Ingredientes
CINCO INGREDIENTES PARA CINCO FORMULACIONES DIVERTIDAS

Si hay algo con el que te debes quedar es ¡conoce tus ingredientes!

Entender por qué estás usando los ingredientes que estás usando es el primer paso para aprender a formular tus
propios producto. Es el primer paso para hacer sustituciones cuando te falta algún ingrediente, o evaluar si esa
fórmula que encontraste en internet es realmente buena.

Puedes hacerte toda la lectura en el mundo, pero nunca entenderás realmente lo que tus ingredientes aportan a
tus productos hasta que empiezas a trabajar con ellos, experimentando todas las diferentes cualidades que
tienen para ofrecer. Así que echemos un vistazo a cómo podemos convertir cinco ingredientes en cinco
productos anhidros, combinando manteca de karité, manteca de mango, aceite de girasol, cera de abeja, y aceite
de coco fraccionado – que puedes encontrar también bajo el nombre triglicéridos MCT – para hacer un
exfoliante labial, aceite corporal, manteca batida, loción en barra y bálsamo labial.

RECUERDA: Anhidro significa sin agua, lo que significa que estamos haciendo productos que no contienen
agua ya que están compuestos de ingredientes solubles en aceite, como aceites, mantecas y ceras.

COMPUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ACEITES, MANTECAS Y CERAS

Acido palmítico (C16): Forma una capa oclusiva en nuestra piel, un protector de la piel.

Acido palmitoleico (C16:1): Una barrera de construcción en nuestra piel que previene quemaduras, heridas,
arañazos en la piel. Antimicrobiano más activo en el sebo humano. Tratar la piel dañada y las membranas
mucosas.

Acido esteárico (C18): Mejora de la retención de humedad, aumento de la flexibilidad de la piel y reparación

del daño en la piel. Tiene un punto de fusión de alrededor de 69,6ºC. A menudo, el ácido más esteárico, es el
más rígido y componente que aportan dureza a las mantecas.

Acido oleico (C18:1): Muy hidratante, y ayuda a las células de la piel a regenerarse rápidamente. Muy bien
absorbido por la piel. Actúa como un antiinflamatorio.

Acido linoleico (C18:2): Ayuda a mejorar la función de barrera de la piel, ayuda a calmar la picazón y la piel
seca, actúa como un antiinflamatorio, y retenedor de humedad.

ECHEMOS UN VISTAZO A NUESTROS ACEITES ESPECIFICOS, MANTECAS & CERAS

Cera de abejas: Esta es una cera obtenida de colmenas, y se utiliza para espesar y endurecer productos, como
bálsamos, bálsamos labiales y lociones en barra; crear maquillajes, como los labiales; o añadir cualidades
oclusivas a las lociones. Tiene un punto de fusión de 62ºC a 64ºC.

NOTA ESPECIAL: La cera de abejaS NO es un emulsionante. Si lo usas en lugar de la cera emulsionante, tu

loción no será del todo efectiva ni estable (aunque te lo parezca visiblemente), ya que simplemente no posee
ninguna propiedad emulsionante.

Aceite de coco fraccionado: Este también se conoce como triglicéridos de cadena media, ya que contiene
triglicéridos de cadena media en forma de ácido caprílico graso y ácido cáprico graso. Tiene una vida útil de al
menos dos años, pero probablemente más. Es muy fino, mucho más fino que el agua. Es perfecto como base
para aceites corporales, faciales y de masaje, ya que no mancha.

Composición de ácidos grasos:

Caprílico (C8): 53% a 55%

Cáprico (C10): 36% a 47%

Manteca de mango (INCI: Mangifera Indica (Mango) Seed): Se trata de una manteca de sensación más dura y
menos grasa con un punto de fusión de 34ºC a 38ºC, superior a nuestra temperatura corporal de 37ºC. Tiene
una vida útil de hasta 2 años.

Composición de ácidos grasos:

Palmítico (C16): 6%

Esteárico (C18): 42%

Oleico (C18:1): 46%

Linoleico (C18:2): 3%

Manteca de karité: Se trata de una manteca de sensación más suave y grasa que se funde entre 29ºC y 34ºC, o
sea que por encima de la temperatura corporal. Cuanto más refinada sea la manteca, menor será el punto de
fusión. Tiene una vida útil de dos años.

Composición de ácidos grasos:

Palmítico (C16): 3 a 7%

Esteárico (C18): 35 a 45%

Oleico (C18:1): 40 a 55%

linoleico (C18:2): 3 a 8%

Se puede encontrar como sin refinar, refinada y ultra refinada, y cuanto más refinada, más suave tiende a ser.
Te recomiendo la refinada para facilitarte la elaboración de las fórmulas de este curso, pero por lo demás,
siempre te recomendaré la manteca de karite sin refinar (pura).

Aceite de girasol (INCI: Aceite de Helianthus annuus): Este es un aceite líquido ligero que se puede encontrar
en algunas versiones diferentes. Tiene alto contenido oleico y tiene una vida útil más alta en comparación con
el aceite de girasol regular. Puede durar hasta un año, mientras que el normal es de alrededor de 6 meses.
Contiene muchos tocoferoles – Vitamina E – y fitoesteroles.

Composición de ácidos grasos del aceite de girasol regular:

Palmítico: 5 a 7%

Estearico: 3 a 6%

Oleico: 15 a 36%

Linoleico: 61 a 73%

EXPERIENCIAS SENSORIALES CON NUESTROS INGREDIENTES

Puedes leer todo sobre estos ingredientes, todo sobre sus puntos de fusión, puntos de nube, composiciones de
ácidos grasos, fitoesteroles, polifenoles, y todos los demás compuestos, pero hasta que los tengas en tu taller y
los estés probando personalmente, no puedes entender todo lo que tienen para ofrecerte.

En primer lugar, observa los conceptos básicos del aceite, la manteca o la cera. Observa su apariencia. ¿Cómo
se lo describirías a otra persona? ¿Es líquido o sólido? ¿Tiene un color oscuro o es claro? ¿Cómo huele? ¿A
que sabe? ¿Qué tan difícil es retirarlo de su envase? ¿Puedes verterlo o tienes que removerlo?

Para cada uno, pon un poco sobre tu piel y frótala lentamente. Al hacerlo, ten en cuenta estos aspectos, todos
los que conforman lo que se llama sensación en la piel.

¿Cuánto tiempo puedes frotarlo en la piel antes de que se funda y desaparezca?

¿El ingrediente se desliza fácilmente o se siente arrastrando y rígido?

¿Es pegajoso o ceroso?

¿Es graso o no graso?

¿Cuál es su viscosidad? ¿Es lubricante y grueso o más delgado y ligero?

¿Cómo se funde en tu piel?

¿Tu piel se ve brillante o mate después de la aplicación?

*Estos cinco aceites, mantecas y ceras son seguros para ser utilizados en tu piel limpia y se pueden utilizar en
productos para el cuidado de los labios, como los bálsamos labiales. Por favor, no asumas que otros
ingredientes podrían ser probados de esta manera o podrías terminar con quemaduras y dolencias graves.
¡Nunca apliques aceites esenciales o aceites de fragancias directamente en tu piel! 

Considera esto, si haces una manteca corporal con manteca de karité en lugar de manteca de mango, ¿Cómo
influenciará eso en la viscosidad, consistencia, sensación de la piel, y más? Si usas aceite de coco fraccionado
en lugar de aceite de girasol, ¿Cómo crees que alteraría el resultado final de un aceite corporal?

Si haces una loción en barra con cera de carnauba en lugar de cera de abejas, ¿cómo influenciará eso en el
punto de fusión?

UN APARTE SOBRE LAS CERAS VEGETALES (A BASE DE PLANTAS)

Si prefieres utilizar ingredientes a base de plantas, hay algunas ceras diferentes que podrías utilizar en su lugar,
como la cera de candelilla, cera de carnauba, cera de ricino, cera de girasol, cera de soja, etc.

En general, las ceras que tienen un punto de fusión más alto que la cera de abeja (62ºC a 64ºC) – como la cera
de candelilla (punto de fusión: 70ºC) y la cera de carnauba (punto de fusión: tan alto como 85ºC) – producen
productos más rígidos cuando se usan en lociones en barra y bálsamos labiales, por lo que los uso alrededor de
la mitad de la cantidad de cera. así que si normalmente uso 20 gramos de cera de abeja, usaría 10 gramos de
estas ceras.

También puedo confirmar que cuando uso la cera de soja, tengo que añadir un 30% más que la cera de abejas
en las lociones en barra y los bálsamos labiales. Así que si normalmente usaría 30 gramos de cera de abeja,
para cambiar por cera de soja le añadiría 9 gramos y entonces usaría 39 gramos de cera de soja. La cera de soja
tiene un punto de fusión más bajo, ya que se funde entre 40ºC y 43ºC y la cera de abeja se derrite entre 62ºC y
64ºC.

LISTA DE COMPRAS – INGREDIENTES QUE UTILIZAREMOS

Coco fraccionado: 223 gramos (250 ml)

Aceite de girasol: 223 gramos (250 ml)

Manteca de karité: 290 gramos

Manteca de Mango: 227 gramos

Cera de Abejas: 106 gramos

Aceite ‘con sabor’ (flavor oil): 15 gramos

FO/AE: 8 gramos

Azúcar fino, bayas o de semillitas: 210 gramos

A divertirse: exfoliación labial y aceite corporal

EXFOLIACIONES LABIALES A BASE DE ACEITE

En esta fórmula, vamos a combinar un aceite ligero y azúcar fina para crear un exfoliante que se puede aplicar
a los labios y dejarlo encendido después de que el azúcar se disuelva. Podrías usar otro exfoliante físico como
la sal – que podría picar si tienes grietas o cortes – semillas, luffa, cristales de dermoabrasión, y así
sucesivamente, pero me gusta el azúcar porque después de la aplicación, se disuelve muy bien y ¡sabe bien!

FÓRMULA BÁSICA DE EXFOLIANTE LABIAL

70% azúcar fina

30% aceite liquido de tu elección

Pesa el aceite en un recipiente, luego añade el azúcar. Mezcla bien. Envasa y etiqueta. Utilízalo con una
cuchara o un palillo (como de los helados) en lugar de meter los dedos en el recipiente (más higiénico, y así tu
producto tendrá más tiempo de vida útil).

Nunca hago más de 100 gramos de exfoliante labial a la vez, porque es muchísimo. A menos que quieras hacer
10 lotes de 10g cada uno. Haz la cantidad que te parezca más conveniente. También puedes hacer varios lotes
pequeños utilizando diferentes aceites en cada uno para probar texturas y acabados.

Ahora que has probado tus ingredientes, ¿Cómo crees que sería el exfoliante labial si utilizaras aceite de coco
fraccionado? ¿De qué color sería el producto? ¿Cómo se sentiría en tus labios? ¿Tendría sabor u olor?

¿O cómo sería si usaras aceite de girasol? Una vez más, ten en cuenta el olor, el sabor, la apariencia y el color
de tu producto final. Apuntalo todo. Siempre.

¿Podrías combinar el aceite de coco fraccionado, que es muy ligero y menos graso, con aceite de girasol, que
aporta una sensación ligera más grasa, para crear algo que es menos graso que el girasol o más graso que el
aceite de coco fraccionado?

Exfoliante Labial Exfoliante Labial Aceite de Exfoliante Labial

Aceite de coco fraccionado Girasol Mezcla de Aceites

70% Azúcar fina 70% azúcar fina 70% azúcar fina

30% Aceite de Coco 30% Aceite de girasol 15% Aceite de girasol

 Fraccionado

15% Aceite de Coco

Fraccionado

Pesamos el aceite en un recipiente, luego añadimos el azúcar. Mezclamos bien. Envasamos y etiquetamos.
Utilizalo con una cuchara o un palillo (de helados) en lugar de meter los dedos en el recipiente.

Esta es una manera rápida y sencilla de ver el impacto final de que cambiemos el aceite en una fórmula.
Podrías probar 10% de girasol a 20% de aceite de coco fraccionado o incluso 5% de girasol a 25% de aceite de
coco fraccionado para ver el resultado. Así es como realmente vas a aprender. (Así es como realmente te harás
mucho más profesional como formulador).

Notarás que la cantidad de aceite siempre se mantiene en el 30% y el azúcar al 70% porque ese es el resultado
que a mi me gusta. Pero… ¿Qué pasaría si aumentas, disminuyes o cambias el tipo de azúcar? PRUEBA.

*Un aparte en la alteración del exfoliante: Ten en cuenta que quieres algo seguro para los labios y sobre todo
que sea comestible. Con el azúcar, puedes comerlo. Con sal, la verdad es que para mi no es una experiencia
muy agradable. He encontrado que las semillas suelen ser demasiado grandes, deberías molerlas. Probé un lote
con polvo de bambú, que encantó, pero tuve que quitarlo después de aplicarlo. Hice otra versión con motas de
vainilla al 10% y azúcar, ¡y me encanta!

Como ejercicio, intenta hacer algunas de estas versiones. Haz pequeños lotes – unos 10 gramos de cada vez –
prueba cada uno y escribe tus pensamientos. Haz una “prueba de exfoliación a ciegas”. Consigue algunos
amigos y familiares alrededor de la mesa para probar cada uno y que te compartan lo que piensan. Siempre es
interesante ver a quién le gusta el qué.

ACEITES CORPORALES
Hemos utilizado un sólo aceite en la última fórmula y podríamos seguir utilizando solamente el aceite de coco
fraccionado ya que es super ligero y se absorbe en seguida, no manchando nada (ni ropa ni nada) pero eso no
sería muy divertido, ¿verdad? Así que vamos a utilizar los dos aceites que tenemos ( aceite de coco fraccionado
y aceite de girasol) y vamos a ver por qué elegiríamos uno sobre el otro.

El aceite de coco fraccionado es muy ligero, no graso y por ello no mancha, mientras que el aceite de semilla
de girasol es ligero y es considerado por algunos como graso. Podríamos elegir los aceites que utilizamos en
función de las cualidades que ofrecen, como los diferentes ácidos grasos o fitoesteroles que los componen u
otras propiedades.

No te olvides de la sensación en la piel. Para un aceite corporal, queremos algo ligero, que se absorba bien y
tenga un buen deslizamiento con baja resistencia.

Puedes personalizar la fórmula con un poco más o menos de uno u otro aceite, dependiendo de tus gustos o
necesidades. Por ejemplo, a mi no me gustan los aceites grasos que tarden en absorberse, principalmente si voy
a salir de casa después de aplicármelo. Pero, como tengo piel atópica, no me importa que sea un poquito más
graso cuando voy a estar por casa después de aplicármelo.

Experimentar con combinaciones de aceites

Formulas en Porcentajes Lotes pequeños = 10 gramos

50% Aceite de Coco Fraccionado 5g Aceite Coco Fraccionado

50% Aceite de Girasol 5g Aceite de Girasol
 70% Aceite de Coco Fraccionado 7g Aceite Coco Fraccionado
30% Aceite de Girasol 3g Aceite de Girasol

30% Aceite de Coco Fraccionado 3g Aceite Coco Fraccionado

70% Aceite de Girasol 7g Aceite de Girasol

10% Aceite de Coco Fraccionado 1g Aceite Coco Fraccionado

90% Aceite de Girasol 9g Aceite de Girasol

90% Aceite de Coco Fraccionado 9g Aceite Coco Fraccionado

10% Aceite de Girasol 1g Aceite de Girasol

En un recipiente pequeño, pesa cada aceite, mezcla con un palito o una cuchara. Vierte en la botella, etiqueta, y
disfruta.

Nota Rápida – podrás observar que muy pocos productos tienen sólo un aceite, generalmente son una
combinación de aceites, mantecas, ésteres y otros ingredientes solubles en aceite. Cuando combinamos algo
graso con algo más ligero, podemos hacer que un aceite como el aceite de oliva se sienta más ligero, menos
graso.

Este tipo de fórmula tiene mucho que ver con la experiencia sensorial, y espero que te sientas cómoda
probando diferentes aceites con estos dos o en lugar de estos dos, con los que quieras. Hay un mundo abierto de
experiencias que probar. Una vez más, haz pequeños lotes, y prueba.

ESTO ES MUY IMPORTANTE ¿Y si quisieras añadir un aceite esencial? Primero te digo que esperes,
prueba y comprueba cuál es el porcentaje de uso sugerido para el aceite esencial que quieras utilizar. ¿Por qué
te digo esto? Pocos saben, y pocos pasan esta información pero, aunque nos digan que de forma general puedes
utilizar un 0,5% de AE en tus aceites corporales, eso no quiere decir que puedas utilizar todo un 0.5% a
confianza de un sólo AE. Por ejemplo: el aceite esencial de lavanda podría estar bien utilizarlo en 0.5%, pero
un aceite esencial cítrico a ese porcentaje podría traer preocupaciones sobre la fototoxicidad si lo usas bajo el
sol de verano. Y esto es sólo un ejemplo. Hay muchísimos aceites esenciales, y todos ellos tienen porcentaje de
uso distinto entre si.

Como ejercicio, echa un vistazo a los aceites corporales o aceites faciales anhidros que encuentres a la venta y
observa sus ingredientes. ¿Qué combinación de aceites ves? ¿Puedes identificar a alguno de ellos y pensar en
su viscosidad, como se pueden sentir en tu piel y qué otras propiedades aportan al producto?

Para consideración: Este tipo de fórmula puede ser la base de un serum facial realmente maravilloso.

Piensa en lo que podrías querer utilizar en un serum facial en comparación con un aceite corporal. ¿Quieres que
sea más ligero, menos graso, menos brillante, menos fragante? ¿Qué sensación en la piel es importante para ti?

Mi sugerencia es comenzar con 50% de aceite de coco fraccionado y añadir algunos aceites que podrían ofrecer
más absorción, ligereza, hidratación. ¿Qué aceites podrían tener algo que ofrecer más allá de la sensación de la
piel? Me gusta el aceite de espino amarillo o el aceite de zanahoria con todo ese betacaroteno, y me encanta el
aceite de onagra por la noche, ya que se siente menos graso ni deja brillo. Generalmente, añado el 10% de esta
combinación de aceites, a menos que se vean con demasiado color naranja brillante (ya sabes que eso depende
mucho de la zona y época de recolecta y extracción), en ese caso no añadiría más del 3%.

A estos aceites corporales o serums faciales, puedes añadir extractos solubles en aceite – té verde, té blanco,
aloe vera, espino, etc – o proteínas solubles en aceite. Siempre respetando los porcentajes de tu proveedor.

Pero recuerda este es un producto oleoso, anhidro, por lo que sólo podrás integrar a estas fórmulas ingredientes
solubles en aceite (ya que no hemos incluido un emulsionante). Haz pequeños lotes cuando estés elaborando
tus aceites/serums con aceites caros. Haz un lote de 10 gramos o 20 gramos y observa y saca tus conclusiones
antes de empezar a soñar con formularlo para tu nueva línea de cuidado de la piel.
A divertirse: Mantecas corporales batidas
(mousses)
¿Qué pasa si quieres algo con más cuerpo que se sienta aún más emoliente e hidratante que un aceite corporal?
Bueno, ya te lo he regalado en el título. Podemos hacer una maravillosa manteca corporal con sólo dos
ingredientes: manteca de karité y aceite líquido.

¿Ya has experimentado tu manteca de karité? Si no, tomate un tiempo y frotala en tu piel y observa todas sus
propiedades. Toma anotaciones. Haz justo lo que comentamos en la primera lección de este módulo: Conocer
tus materias primas. Observa la textura. ¿Tiene olor? ¿Se siente graso o ligero? ¿Cómo se derrite en tu piel?
¿Tiene algún grumo dentro?

¿Qué? ¿grumos en la manteca de karite? ¿Por qué mi manteca de karité tiene estos trozos dentro? Esos son lo
que llamamos granos/grumos, y son el resultado de los ácidos grasos presentes en la manteca de karité que se
ha derretido en algún momento, y que luego no se enfriaron lo suficientemente rápido como para volver a una
textura homogénea. ¡Se vuelven como cristales afilados, y dan una sensación horrible cuando los aplicamos en
la piel.

Esto no quiere decir que tu manteca de karite esté mala, o no sirva, o que tu proveedor la haya tenido en malas
condiciones. Sólo significa que en algún momento, en el trayecto de la fábrica donde se hizo a la tienda donde
se compró y luego a tu casa, a través de mensajería o correo, la temperatura estuvo más cálida de lo que le
gusta a la manteca de karite. De hecho, eso también puede pasar con tus fórmulas, una vez acabadas, si no
‘trataste a la manteca de karite como le gusta’ (por así decirlo).

¿Qué puedes hacer? Si notas que tu manteca de karite tiene grumos puedes derretirla (a baño maría) y luego
enfriarla rápidamente, como se hace con el chocolate. Una vez que está totalmente derretida, la pasas a otro
recipiente (o el que tuviste en el baño maría se romperá por el cambio brusco de temperatura) y lo metes en el
congelador para que enfríe rápidamente. Cuando esté sólida, retirala y coloca en un lugar fresco y oscuro hasta
que esté lista para usar.

Al igual que con los otros productos que hemos elaborado antes, encontrar una/la fórmula es sólo el comienzo.
Es el proceso y las decisiones que tomes para esa formula que tornarán tu producto en
‘supercalifragilisticoespialidoso’.

Como siempre te digo, haz pequeños lotes.

Prueba una versión con aceite de coco fraccionado, otra con aceite de girasol, y una tercera con mezcla de
aceite de girasol y aceite de coco fraccionado y luego compara las tres versiones.

Manteca de Karite Batida (Mousse)

80% Manteca de Karite
19% Aceite de tu elección
hasta 1% Aceite Esencial

Si tu manteca de karite no tiene grumos: Pesa la manteca de karité y el aceite que hayas elegido en un
recipiente. Con tu batidora eléctrica, mezcla hasta que sea súper ligero y ‘aireado’, que se duplique en tamaño.

Si tu manteca de karité tiene granos: Pesa la manteca de karité y el aceite que hayas elegido en un recipiente
resistente al calor. Lleva a baño-maría hasta que se derrita la manteca de karite. Coloca en el congelador hasta
que se solidifique junto a las paredes del recipiente (pero no tan sólido que no se pueda mezclar). Mezcla con tu
batidora eléctrica, hasta que sea súper ligero y ‘aireado’, que se duplique en tamaño.

Para ambas versiones, añadimos hasta 1% de aceite esencial, mezclamos otros 10 segundos más o menos, y a
continuación envasamos, etiquetamos, y la disfrutamos.
Como nota, tienes que hacerlo con tu batidora eléctrica. Por mucho que se intente hacer con licuadora o con
batidora manual, es muy difícil conseguir suficiente aire en la mezcla.

Puede tardar hasta un día completo para endurecerse por completo, pero debe ser lo suficientemente firme
como para mantener su forma, y lo suficientemente suave como para sacarla del frasco fácilmente.

Si has realizado las tres versiones como te dije antes, compara todas esas cualidades sensoriales para la versión
de girasol, la versión coco fraccionado y la versión combinada. ¿Notas algún cambio en la sensación de grasa,
brillo en tu piel, sensación de hidratación, y todas esas otras cualidades? Toma nota de todo.

Tienes manteca de mango. ¿Qué crees que pasaría si sustituyeras la manteca de karité por la manteca de mango
en esta fórmula?

Considera todos esos aspectos sensoriales de la manteca de mango, especialmente el deslizamiento, absorción,
y sensación en la piel. Podría considerarse menos grasa que la manteca de karité, pero ¿Cómo cambiaría la
fórmula si usaras 80% de manteca de mango en lugar de la manteca de karite? ¿Cambiaría el punto de fusión?
¿Sería más suave o más difícil que la manteca de karité?

Tal vez no queramos reemplazar toda la manteca de karite, pero ¿podríamos reemplazar un poco de la
cantidad? Podríamos quitar 10% de manteca de karité y reemplazarla por manteca de mango para ver si
podemos hacerla un poco más elaborada.

Manteca Batida (Mousse) Manteca Batida (Mousse) Manteca Batida (Mousse)

de Karite Karite & Mango Karite & Mango
80% Manteca de Karite 70% Manteca de Karite 60% Manteca de Karite
19% Aceite de tu elección 10% Manteca de Mango 20% Manteca de Mango
Hasta 1% AE 19% Aceite de tu elección 19% Aceite de tu elección
Hasta 1% AE Hasta 1% AE

Pesa la manteca de karité, la manteca de mango y el aceite de tu elección en un recipiente resistente al calor.
Lleva a baño-maría hasta que esté todo completamente líquido. Coloca en el congelador hasta que se
solidifique en las paredes del recipiente, pero no tan sólido que no se pueda mezclar. Con tu batidora eléctrica,
mezcla hasta que sea súper ligero y ‘aireado’, que se duplique en tamaño. Añade hasta 1% de aceite esencial,
mezcla otros 10 segundos más o menos, a continuación, envasa, etiqueta, y disfrutala.

Observaciones…

Para obtener ese efecto ‘giratorio’ en los frascos, utilizo una manga de pastelero y una punta de glaseado de 1
M.

Y puedes añadir un poco de color a estos añadiendo una mota de colorante a la mezcla en cualquier momento
después de retirarla del congelador.

A divertirse: Lociones en barra y bálsamos

labiales
Esta es una fórmula básica para hacer una loción en barra. Es una fórmula demasiado sencilla en la que puedes
mezclar y combinar mantecas y aceites para averiguar qué combinaciones te gustan, y que siempre te producirá
una barra sólida, emoliente e hidratante.

Loción en barra básica Loción en barra básica

Formula en Porcentajes Fórmulas en Gramos
FASE DE CALOR FASE DE CALOR
 33% Cera de Abejas 33g Cera de Abejas
33% Manteca dura 33g manteca dura
33% Aceite liquido 33g Aceite Liquido
FASE TERMOLÁBIL FASE TERMOLÁBIL
1% Aceite Esencial 1g Aceite Esencial

Antes hablamos un poco sobre el uso de ceras a base de plantas. Esta es un ejemplo aproximado de cómo
podrías usar esas ceras en una loción en barra. Es posible que debas hacer algunas pruebas con la fórmula en
función del tipo de cera que quieras utilizar.

Loción en Barra Loción en Barra Básica Vegana – Loción en Barra Básica

Básica Carnauba o Candelilla Vegana – Soja
33% Cera de
17% Cera Carnauba o Candelilla 40% Cera de Soja
Abejas
33% Manteca
33% Manteca dura 33% Manteca Dura
Dura
33% Aceite
49% Aceite Liquido 26% Aceite Liquido
Liquido
1% AE 1% AE 1% AE

Antes echamos un vistazo a las características sensoriales de nuestros aceites y mantecas, y esas características
son las que te van a ayudar a averiguar qué combinaciones quieres probar y qué tipo de propiedades tendrán
dichas combinaciones.

Sabemos que necesitamos cera de abejas – u otra cera – en la mezcla para endurecer nuestra barra. Como la
cera por si sola es muy difícil de arrastrar sobre la piel, sabemos que queremos combinarla con algo que
aumentará su capacidad de deslice sobre la piel. La cera de abejas tiene un punto de fusión de 62ºC a 64ºC, lo
que significa que no se derretirá en contacto con la piel a menos que la frotes en la piel vigorosamente.

La manteca de mango tiene un punto de fusión más alto – 34ºC a 38ºC – lo que significa que una barra hecha
con esta manteca no se derretirá en contacto con la piel tan fácilmente como la manteca de karité, que tiene un
punto de fusión de 29ºC a 34ºC. Ambas mantecas son bastante ‘lubricadas’, lo que significa que harán que
nuestra piel se sienta bien hidratada, pero la manteca de mango ofrece mucho más resistencia al deslizamiento
sobre la piel y puede sentirse bastante rígida en comparación con la manteca de karité.

Como la mantecaa de mango es mucho más dura que la manteca de karité, cuando la uso para hacer lociones
en barra tiendo a reducir la cantidad de cera de abejas ya que puede llegar a ser demasiado rígida en el
arrastrado si uso 33% de cada uno. Lo verás en las fórmulas siguientes.

El aceite de coco fraccionado es un aceite muy ligero que no se siente graso en nuestra piel. Tiene una gran
capacidad de deslizamiento, absorción y de esparcirse con mucha facilidad.

El aceite de girasol es un aceite ligero que puede sentirse muy graso en nuestra piel. También tiene una gran
capacidad de deslizamiento, absorción y de esparcirse con mucha facilidad.

Para las mantecas, también debes considerar la temperatura donde vas a utilizar la loción en barra. En

verano, aquí llegamos fácilmente a los 35ºC con nada de humedad. Si haces un loción en barra de manteca de
karité en el verano por aquí, se volverá mucho más suave que una barra de manteca de mango. Pero ambas
estarán en riesgo de derretirse si las dejas en un baño caliente (por ejemplo) o si las vas a enviar a través del
país durante los meses más cálidos, ¡así que ten esto en cuenta a la hora de formular tus barras!

Es por ello que no utilizo aceite de coco o aceite de babassu como manteca dura en estos productos anhidros,
principalmente para envíos o determinadas épocas del año. O se cambiaría mucho la fórmula para poder
añadirlos. Caso contrario, pueden derretirse súper fácilmente en cualquier lugar, dejando todo grasiento a su
alrededor.

Considera la vida útil de tus aceites, mantecas y ceras. Todas las que estamos elaborando en este modulo
tendrá una vida útil de 6 meses a un año, dependiendo del tipo de aceite de girasol que hayas adquirido.

También considera en qué parte de tu cuerpo vas a aplicar la loción en barra. A lo mejor no importa un
producto más graso y resbaladizo en los pies, pero si que siempre esperamos algo ligero y oclusivo con algo de
acabado mate para la cara.

Así que digamos que deseas elaborar una barra hidratante para tus pies. Quieres algo que sea súper hidratante,
que se mantenga incluso cuando te pongas los calcetines. No te importa que sea demasiado graso y no importa
si tiene un olor o sabor. ¿Qué podríamos formular aquí?

Yo optaría por una manteca de karite como manteca súper emoliente que es con el aceite de girasol, porque los
dos juntos formarán una barra hidratante algo grasa, que es lo que se busca para el cuidado de los pies. Puedo
añadir un poco de aceite esencial de menta, para un poco de cosquilleo (que es perfecto principalmente en días
que tenemos los pies cansados), y vamos a lograr un producto realmente encantador.

Loción en Barra Básica Loción en Barra Básica

Formula en Porcentajes Formula en Gramos
33% Cera de Abejas 33g Cera de Abejas
33% Manteca dura 33g Manteca de Karite
33% Aceite Liquido 33g Aceite de Girasol
1% Aceite Esencial 1g Aceite Esencial de menta

En un recipiente resistente al calor, pesa la cera, la manteca y el aceite y lleva al baño – maría hasta que se
derrita. Cuando esté derretido, retiramos del fuego, dejamos que enfríe un poco (al rededor de 40ºC a 45ºC),
pesa el aceite esencial en el recipiente, luego mezcla bien. Vierta en moldes o recipientes, y coloca en la nevera
para que se solidifique. No te recomiendo hacer más de 100 gramos, el tamaño de este lote hará bastante
cantidad, y durará mucho tiempo.

Pequeño a parte, a mí me gusta poner mis lociones en barra en esos tubos pequeños de desodorante para que
sea más fácil de usarlos. De esta forma, no tengo todas mis manos cubiertas de mi loción (a menos que eso sea
lo que queremos).

Puedes ver lo fácil que es sustituir el aceite o la manteca por los que deseas. Y puedes hacer lo mismo con el
aceite esencial.

Si quieres hacer lociones en barra para la cara, puedes elegir la manteca de mango, que es menos grasa que la
manteca de karité y tiene un acabado mate, y el aceite de coco fraccionado, que es menos graso que el aceite de
girasol, y así lograr que absorba rápidamente, y con un acabado mate. El deslizamiento y esparcido muy ligeros
ofrecidos por el aceite de coco fraccionado compensarán la resistencia de la manteca de mango. En este caso, si
encuentras la barra demasiado rígida, puedes reducir la cera de abejas a un 27% y aumentar el aceite líquido en
6% (los que suprimes de la cera de abejas).

Si quieres añadir un poco de aceite esencial a un producto facial, comienza en 0.1% y trabaja hasta alrededor
de 0.5% para que llegues a tus conclusiones. En las siguientes fórmulas verás que he optado por suprimir el
aceite esencial añadiendo ese 1% más al aceite líquido de la fórmula para que siga totalizando el 100%.

Loción en Barra
Básica Loción Facial protectora en Loción Facial protectora
Formula en Barra en Barra (más deslice)
Porcentajes
33% Cera de Abejas 33g Cera de Abejas 26g Cera de Abejas
 33% Manteca dura 33g Manteca de Mango 33g Manteca de Mango
34g Aceite de Coco 41g Aceite de Coco
33% Aceite Liquido
Fraccionado Fraccionado

En un recipiente resistente al calor, pesa la cera, la manteca y el aceite y lleva a baño – maría hasta que se
derrita. Una vez todo derretido, retira del fuego, deja enfriar un poco, pesa el aceite esencial en el recipiente, y
mezcla bien. Vierte en los moldes o recipientes, coloca en la nevera hasta que se solidifique. No te recomiendo
hacer más de 100 gramos a la vez, ya que hará bastante cantidad y durará mucho tiempo.

¿Podríamos usar un poco de estos ingredientes y un poco de los demás para elaborar una loción en barra?
¡Claro que sí! Teniendo en cuenta todas las propiedades de nuestros aceites, mantecas y ceras, ¿Cómo crees
que se sentiría en la piel una loción en barra que contenga 33% de cera de abejas; 16% manteca de mango; 17%
manteca de karité, 16% aceite de girasol, 17% aceite de coco fraccionado, y 1% de aceite esencial? Pruébalo.
Haz un pequeño lote – unos 50 gramos – para experimentar la sensación de esta combinación en la piel.

CREACIÓN DE UN BÁLSAMO LABIAL

¿Cuál es la diferencia entre una loción en barra y un bálsamo labial? No tiene por que haber ninguna diferencia,
ya que todos los aceites y mantecas que usamos son seguros tanto para la piel como para los labios. De hecho,
puedes usar la loción en barra de menta en tus labios, pero sería bastante grasa.

En general, cuando hago un bálsamo labial, considero si alguno de los aceites, mantecas o ceras que quiero usar
tienen un olor o sabor que tal vez no me guste. Algo así como el aceite de oliva puede tener todo tipo de
propiedades maravillosas, pero no sé si es la mejor combinación con un aceite de sabor como el de vainilla.

Considera también el arrastrado de la manteca. La cera de abejas ya es un ingrediente que cuesta esparcir, por
lo que será difícil deslizar el bálsamo labial en los labios, y si le añadimos manteca de mango, es posible que no
tengamos la mejor experiencia sensorial. Claro que podemos usar la manteca de mango, pero es mejor utilizarla
juntamente con un aceite o manteca más resbaladizos o grasos, algo así como el aceite de girasol o la manteca
de karité.

En esta fórmula, combino el aceite de coco fraccionado y el aceite de girasol para darme una combinación que
será ligera, menos grasa y razonablemente brillante. Si quieres que sea menos brillante, usa más aceite de coco
fraccionado. ¿Quieres que sea más brillante? Añade más aceite de girasol.

Bálsamo Labial Bálsamo Labial

Formula Basica Formula Modificada
25% Cera de Abejas 25% Cera de Abejas
20% Manteca de Mango 20% Manteca de Mango
15% Manteca de Karite 15% Manteca de Karite
40% Aceite liquido 20% Aceite de Coco Fraccionado
20% Aceite de Girasol

En un recipiente resistente al calor, pesa la cera, las mantecas y el aceite y lleva a baño – maría hasta que se
derrita. Cuando se derrita todo, retiramos del fuego, dejamos que enfríe un poco, pesamos el aceite esencial en
el recipiente, luego mezclamos bien. Vertemos en los moldes o recipientes, colocamos en la nevera para que se
solidifique. No te recomiendo hacer más de 100 gramos, ya que será mucha cantidad y durará mucho tiempo.

Si quieres hacer un bálsamo labial vegano, tendrás que jugar con las ceras ya que estas pueden ser realmente
duras en el arrastrado. Mi sugerencia es que comiences con un 13% de cera candelilla o cera de carnauba, y
aumentar los aceites líquidos en un 12% más o menos para compensarlo. Es posible que quieras reducir la
manteca de mango y la manteca de karité para disminuir la rigidez y la sensación de arrastrado. Esto es algo
que realmente ya se trata de experiencia, de probar las posibles combinaciones para ver lo que te funciona
mejor.

Si quieres elaborar un labial para usar en tubos de bálsamo labial, quieres un acabado lo suficientemente rígido
como para sostenerse solo. Si los vas a poner en frascos/botes/latas, puedes buscar un acabado un poco menos
rígido.

Al igual que las lociones en barra, un poco de esta base de bálsamo labial hace muchísima cantidad. Si haces
un lote de 100 gramos, terminarás con algo así como 19 tubos de bálsamo labial, así que haz pequeñas
cantidades de cada vez para que pruebes hasta que des con la formula que realmente te gusta.

Si quieres añadir un poco de pigmento para darle un poco de color al bálsamo labial, te sugiero que empieces
con una mota. Normalmente te digo que peses todo, pero los pigmentos son algo verdaderamente difícil de
pesar por su ligereza y su alta capacidad de colorar. En un lote de 100 gramos es muy posible que no vayas a
añadir más de 0,1% de pigmento (es por ello que se deben siempre utilizar las cucharas medidas más
pequeñitas y no el peso). Puedes comenzar con 1/8 tsp en 100 gramos y ver qué tanto te gusta. Siempre puedes
añadir más. O menos. ¡Elige siempre pigmentos seguros para los labios! Y por favor, evita las micas. Investiga
todo el abuso laboral infantil que existe por detrás de la extracción de las micas. Yo he dejado de usarlas desde
que lo supe.

¿Qué puedes hacer a partir de aquí? Hay muchas maneras de modificar estas fórmulas eligiendo diferentes
aceites, mantecas, ceras y aceites esenciales.

Modifica estas fórmulas para crear bálsamos, que pueden ser más suaves y ligeros que las lociones en barra,
reduciendo la cera o la manteca dura.

Añade un poco de dióxido de titanio soluble en aceite a un bálsamo labial o a una loción en barra (no grasos)
para hacer una sombra de ojos anhidra o un Primer de maquillaje facial.

Añade hasta un 3% aceites esenciales a una loción en barra y crearás una barra de perfume.

Introducción a la evaluación de fórmulas

“¿Es esta una buena fórmula?” A continuación te dejo una lista de verificación. Si la respuesta a todas
las preguntas es “sí”, esto significa que la fórmula no contiene errores comunes.

 Si la fórmula se escribe en porcentajes, ¿los porcentajes suman el 100%?

 Si la fórmula no está escrita en porcentajes, ¿está escrita en peso (gramos) en lugar de volumen (tazas,
cucharaditas, gotas)?

 Si el producto contiene agua (hidrosoles, aguas florales, leche y gel de aloe vera contienen alrededor
del 98% de agua)

 Vitamina E y extracto de semilla de pomelo no son conservantes y los proveedores a menudo afirman
que su conservante es de “amplio espectro” cuando no lo es. ¿La fórmula incluye una mezcla de
conservantes para protegerse de lo siguiente: bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y
moho (los tres)?

 Algunos ingredientes son muy difíciles de conservar. ¿Está la fórmula libre de ingredientes que son
alimentos para el crecimiento microbiano tales como: arcillas, leche, té, miel, productos botánicos
frescos / secos / en polvo (a diferencia de extractos botánicos de proveedores de buena reputación)?

Lista de verificación adicional:

Si el producto contiene ingredientes solubles en agua y aceite:

 Si el total de aceites de la fórmula es superior al 3%, ¿contiene la fórmula un mínimo de dos

emulsionantes separados (o una mezcla de un mínimo de dos emulsionantes)? Ten en cuenta que la
cera de abejas no es un emulsionante.

 Si el total de aceites de la fórmula es inferior al 3%, ¿contiene la fórmula un solubilizador?

 Si el producto incluye ingredientes sólidos, por lo que es necesario fundir, ¿especifica la fórmula que
la fase de agua y la fase de aceite deben calentarse por separado utilizando un baño de agua o una
placa caliente (que no el microondas) a 70ºC? ¿Se recomienda calentar durante unos 20 minutos?

 ¿Especifica la fórmula que se utilice una batidora de brazo/inmersión u otro mezclador de alto
‘cizallamiento’?

 ¿Se incluyen los emulsionantes en la proporción correcta dada la concentración de ingredientes

solubles en aceite en la fórmula?

 ¿La fórmula contiene un estabilizador/espesante, como alcohol cetilico, alcohol cetearilico, goma
xantana?

Barras de champú: si la fórmula contiene ingredientes con un pH alto como el sulfato de coco sódico (SCS) o
decyl/coco/glucósido de lauril, ¿incluye la fórmula instrucciones adecuadas sobre cómo cambiar el pH (usando
un medidor de pH en lugar de tiras), a un pH entre 4-6?

Análisis de una fórmula

Así como tu seguramente, recibo newsletter de varias webs de ‘cosmética natural’ y hace unos años recibí una
newsletter en la que compartieron esta fórmula para una crema hidratante de coco infundida con té verde.

La “receta”, que dicen tener una vida útil de dos semanas, es la siguiente…

2 cucharadas de té Sencha Japonés

2 tazas + 3 cucharadas de agua caliente

1 taza de aceite de coco orgánico

8 gotas de AE de eucalipto u otro aceite esencial (opcional)

Resumen rápido: Recomiendan empapar las hojas de té en 3 cucharadas de agua hirviendo. Las 2 tazas de
agua caliente son para el baño – maría (Si. es el agua que va dentro de la olla…). Se Derrite el aceite de coco
en baño-maría hasta que esté líquido, luego añadir las hojas de té húmedas y el aceite esencial, y cocer a fuego
lento durante 30 minutos. A continuación, colar las hojas de té de la mezcla usando una tela de queso, “apretar
las hojas de té para exprimir toda la humedad.” Dejar enfriar en la nevera durante 30 minutos, luego retirar y
batir durante 3 a 5 minutos “hasta que esté cremoso”.

¿Cuáles son algunos de los errores que podemos identificar?

La primera regla a la hora de fabricar productos es que hacemos todo por peso, no por volumen. ¡Se trata de
la precisión! Digamos que querías medir ese aceite de coco. ¿Lo haces antes o después de la fusión? ¿Es el
nivel de una taza o un poco más (tipo montaña, en la taza)? Cuando se trata de medidas más pequeñas, como
las cucharas, los ingredientes gruesos o pegajosos pueden terminar cubriendo y pegándose a la superficie,
haciendo con que menos cantidad se añada al producto. Y esto puede ser un problema grave si hablamos por
ejemplo de los conservantes.
El volumen no es lo mismo que el peso. 1 ml de agua pesa 1 gramo, pero 1 ml de aceite no pesa 1 gramo. No
puedes simplemente añadir 1 ml de agua y 1 ml de aceite y pensar que tienes una mezcla de 50-50 de aceite y
agua.

Si aún no estás convencida, medir por peso significa menos envases para limpiar, ya que ponemos nuestro
recipiente en la báscula y medimos todo directamente en ella. Puedo hacer y envasar una loción usando sólo
dos jarras Pyrex, un batidor eléctrico, mis botellas y un embudo. ¿Cuántas cucharas y tazas se necesitarían para
una receta más ‘complicada’ como la anterior?

Si una receta se hace por volumen, no puedo decir si los ingredientes se utilizan en las proporciones correctas.
Por ejemplo, ¿cuánto conservante añadiría a esto si tuviera que usar 0.5% de Germall Plus? No tengo idea
porque el 0.5% es cuánto conservante usaría en peso. Si tengo 100 gramos de producto, usaría 0.5 gramos de
Germall Plus para conservarlo.

Tampoco medimos el aceite esencial por gotas ya que es totalmente inexacto. ¿Qué clase de gotas? ¿De una
botella de orificio pequeño? ¿Una botella de orificio más grande? ¿Un gran cuentagotas? ¿Uno pequeño? ¿Una
pipeta más grande? ¿Asumirás por el olor si es la cantidad correcta? ¿Qué haces si este es tu cuarto producto
del día y ya la nariz no es confiable? ¿Y qué haces si quieres escalar esto para hacer 10 tazas o 20 tazas? ¿Te
quedarás ahí contando 80 gotas, 160 gotas, 240 gotas para asegurarte de que estás añadiendo la cantidad
correcta?

Mide tus aceites esenciales por peso y te asegurarás de no desperdiciar ninguno ni de añadir demasiado. Ocho
gotas incluso de un cuentagotas muy grande no harán nada en una taza o más de producto, así que siempre
empieza entre 0.2% y 0.5% y saca tus conclusiones.

Hay agua en esta receta, pero no hay conservante ni emulsionante.

Las 3 cucharadas de agua – 45 ml – se utilizan para remojar las hojas durante 10 segundos, y luego se desecha
esa agua. Así que la única humedad en el producto es el agua que queda en las hojas cuando se añaden al aceite
de coco y se cocinan a fuego lento. En realidad no importa cuánta, lo que importa es que hay agua en el
producto. Lo suficiente para causar problemas. Y no sabes cómo.

¿Por qué necesitamos un conservante? Las hojas de té se consideran ingredientes difíciles de conservar, por
lo que no recomendamos usarlos o hacer tés como líquido en una fórmula, ya que están tan fácilmente
contaminados. Se puede, sí, pero es complicado lograr una plena conservación (ojo, porque que veas tu formula
estable a simple vista, no quiere decir que lo esté microscópicamente. Simplemente que no lo ves a simple
vista).

Elegir el conservante adecuado puede prevenir la contaminación y mantener tus productos seguros y estables.

Un aparte cuanto al envase… Elegir el envase adecuado también ayudará a reducir la contaminación. Las
botellas que están cerradas al aire, como las que tienen bombas sin aire, bombas, tapas de disco o tapas
normales son mejores que los frascos.

¿Qué puedo hacer si quiero añadir té verde a mi producto? La buena noticia es que hay tantos extractos de
los que se pueden elegir y que no conducirán a la contaminación de tu producto. En mi taller, tengo
muchísimas variaciones – en polvo, soluble en agua, en glicerina, soluble en aceite de girasol, soluble en aceite
de coco fraccionado – los cuáles son todos muy fáciles de usar y mucho más seguros.

También puedes optar por utilizar aceite de semilla de té verde o aceite de semilla de camelia, que tiene una
sensación de piel encantadora, nada grasa y con una buena vida útil.

¿Por qué necesitaríamos un emulsionante? El aceite y el agua no se mezclan. En términos químicos, el agua
es polar, el aceite no lo es. El aceite flota en la parte superior del agua, ya que es más ligero. Necesitamos un
emulsionante para unir el aceite y el agua, algo así como la cera emulsionante (Olivem, Protelan, Polawax,
Montanov, etc).

Sólo hay un poco de agua en esta fórmula, lo que que quedó de las hojas de té, pero esa pequeña cantidad es
suficiente para separarse del aceite de coco y originar un desastre (es que no se trata solamente de la
contaminación de tu producto, es también la posible proliferación de bacterias que puede ocasionar cuando en
contacto con la flora de nuestra piel), así que añadir un emulsionante evita que esto suceda.

Para que no creas que no es importante, de la web en cuestión (la que me envió la newsletter) respondieron a
mis preocupaciones con esta contestación: “El efecto de batir actúa como el emulsionante para obtener la
consistencia correcta – si encuentras que el aceite y el agua se separan, simplemente bate de nuevo antes de
aplicarlo a tu piel.” Sí, solamente les preocupa la consistencia…

¿Cuál es la vida útil de este producto? Dicen que tiene una vida útil de dos semanas “de máxima frescura”.
El aceite de coco tiene una vida útil más larga, al menos de un año, pero una vez que hayas añadido hojas de té
húmedas, té y agua al aceite de coco, tienes un día, tal vez dos días de vida útil como máximo. (A parte de que
pensarán que contiene enormes motas de té en él…)

A demás, ¿qué significa “frescura” cuando se trata de un aceite que compraste en la tienda? ¡No es que las
tiendas tengan una palmera de elaboración de aceite de coco en el departamento de productos!

Por último, el aceite de coco tiene un punto de fusión de 24 ºC, lo que significa que se derrite muy fácilmente a
una temperatura ligeramente superior a la temperatura ambiente, dejándonos grasos a nosotros, los pantalones,
las camisetas, y todo lo que se cruce con nuestra piel. Es por ello mismo que no se recomienda como aceite
único en una manteca corporal.

¿Podemos hacer una versión más segura de este producto? ¡Claro que sí! Hemos elaborado varias y
distintas mantecas corporales en las lecciones anteriores, por lo que puedes echar un ojo a esas lecciones para
ver cómo se puede hacer esta fórmula con la manteca de karite en lugar del aceite de coco.

¿Qué tendríamos que cambiar para hacer una versión más segura y efectiva de este producto?

Necesitamos pesar nuestros ingredientes.

En general, usaríamos entre el 0,1% y el 1% de algunos aceites esenciales. Para el eucalipto en un producto
corporal, empezaría por abajo en 0.1% y vería si me gusta. O no lo añadiría.

Si dejamos fuera las hojas de té húmedo, no necesitamos añadir un conservante o emulsionante, por lo que
tendremos que elegir una versión de té verde que no contamine nuestro producto.

Elige un aceite diferente que no se derrita a temperatura ambiente. Esto significa que no podemos usar aceite de
coco, aceite de coco virgen o aceite de babassu. Podríamos usarlos como parte de nuestras opciones de manteca
o aceite, pero no podrá conformar la mayor parte del producto.

Si quisieras modificar una de las mantecas batidas (mousses) que hemos elaborado, podríamos hacer algo como
esto…

En una primera fórmula, vamos a usar aceite de camelia, conocido como “aceite de té” o “aceite de semilla de
té” (INCI: Camellia sinensis seed oil), es un aceite ligero, no graso, muy asequible lleno de ácido oleico,
polifenoles y vitaminas. Generalmente se prensa en frío y proviene de la semilla de la planta de té, no de las
hojas. Tiene una sensación de piel realmente encantadora, sedosa pero no grasa, y es una buena adición a la
manteca de karité, que puede llegar a ser bastante grasa por veces.

Manteca Batida (Mousse) Karité & Aceite de semilla de Té Verde

FASE A (de calor)

80% manteca de karité

19% aceite de camelia 

FASE B (termolábil)
Hasta 1% de aceite esencial

Pesa la manteca de karité y el aceite de tu elección (Fase A) en un recipiente resistente al calor y lleva a baño –
maría hasta que se derrita todo. Colocamos en el congelador hasta que esté sólida en las paredes del recipiente,
pero no tan sólido que no se pueda mezclar. Con tu batidora, mezcla a velocidad hasta que sea súper ligero y
aireado, y casi se duplique en tamaño. Añade hasta 1% de aceite esencial, mezcla durante otros 10 segundos
más o menos, luego envasa, etiqueta y disfruta.

En la segunda fórmula, vamos a utilizar un extracto de té verde soluble en aceite, como este orgánico que
encontré en Formulator Sample Shop,u otro que puedas encontrar que contenga triglicéridos caprílicos/cácidas.
Me gusta usar estos al 10% de la fase de aceite.

Manteca Batida (Mousse) Karite & Extracto de Té verde soluble en aceite

FASE A (de calor)

80% manteca de karité

10% extracto de té verde soluble en aceite

9% aceite de elección

FASE B (termolábil)

Hasta un 1% de aceite esencial

Pesa la manteca de karité y el aceite de tu elección (Fase A) en un recipiente resistente al calor y lleva a baño –
maría hasta que se derrita todo. Colocamos en el congelador hasta que esté sólida en las paredes del recipiente,
pero no tan sólido que no se pueda mezclar. Con tu batidora, mezcla a velocidad hasta que sea súper ligero y
aireado, y casi se duplique en tamaño. Añade hasta 1% de aceite esencial, mezcla durante otros 10 segundos
más o menos, luego envasa, etiqueta y disfruta.

Y si querías mantener el aceite de coco en la fórmula, puedes usarlo como sustituto de cualquier aceite líquido
en las fórmulas 1 o 2.

Y aquí acabamos este nuestro cursillo, del cuál espero que hayas podido aprender mucho, renovar y ampliar
conocimientos anteriores. Aunque este curso termine aquí, decirte que ya estoy preparando uno similar, pero
para emulsiones. Y no te preocupes, será igualmente gratuito. Más que querer enriquecernos, todo esto , todo,
carece de sentido si no sirve para cambiar vidas, si no sirve para bendecir, si no sirve para cambiar conciencias.

Recuerda también que en el blog Cosmética Natural Joana Duarte seguiré compartiendo fórmulas variadas,
apuntes, observaciones e investigaciones. También el Herbarium (espacio dedicado al estudio completo de las
plantas, extracción de principios activos, fermentaciones, todo lo relacionado con la flora disponible a nuestro
alrededor) está a punto de ver la luz, el cuál será una herramienta muy útil para todos nosotros. Y mucho
mucho más que irá surgiendo por este mundo maravilloso de la Cosmética Natural Consciente que quiero
compartir contigo, con el mundo.

Preparate para formular correctamente

Ahora que ya conoces mejor las bases de la formulación gracias al curso gratuito ‘Cosmética Natural –
Aprende a Formular’ ya estás mucho más preparada para comenzar a formular productos orgánicos para el
cuidado de la piel.
Sin embargo, antes de empezar, quiero compartir contigo mis cuatro consejos más importantes para que
formules como un experto.

1. No tengas miedo al fracaso.

De hecho, estoy aquí para decirte que deberías aceptar el fracaso. Compártelo en nuestro foro (he decidido
crear un foro de apoyo para los grupos que estarán disponibles de ahora en adelante), muéstranos lo que salió
mal. Y lo más importante, escríbelo. Anota cada ingrediente, cada paso que hayas seguido y exactamente lo
que sucedió después de cada uno de ellos. Toma fotos, y apunta todo, estas notas te serán de mucha utilidad en
tu diario de formulación.

2. Menos es más.

Mantenlo simple, siempre. Cuando empieces a formular, no mezcles inmediatamente todos tus
aceites caros, mantecas, ceras, hidrosoles y aceites esenciales, es mejor comenzar de forma sencilla. Cuando
probamos un nuevo emulsionante, por ejemplo, usamos agua destilada y un aceite vegetal barato. Al final no
quieres tirar todos tus ingredientes más caros a la basura.

3. Conoce tus ingredientes.

Necesitas saber cómo reaccionan tus ingredientes entre sí y cómo funcionan y trabajan solos. Si la primera
formulación que haces contiene unos 10 ingredientes y algo corre mal, ¿Cómo sabrás cuál fue el problema? Así
que empieza a añadir los ingredientes de tus productos poco a poco para que puedas monitorear con exactitud
lo que sucede cada vez que añades un nuevo ingrediente.

4. Sé Paciente: estudia, investiga, ‘haz tus tareas’

Muchos vienen a mí esperando lanzar su propio negocio de cuidado de la piel, después de poquitos meses de
comenzar a tener contacto conmigo. Esto es casi imposible y ciertamente que no es nada aconsejable. Tómate
tu tiempo. No puedo enfatizarlo lo suficiente. No se puede hacer un bálsamo labial hoy y esperar ir al mercado
con él mañana. Incluso si estabas muy contento con la formulación final, todavía se necesita probar su
estabilidad. Si tu producto contiene agua, aún tienes que enviarlo para pruebas microbianas. Según el país en
que vivas, puede que tengas que trabajar con un evaluador de seguridad cosmética. Y lo más importante,
necesitas recibir/percibir un feedback de tus posibles clientes.

Sólo entonces puede que obtengas un producto que puede tener éxito. No olvides que la mayoría de las startups
fallan porque se lanzan con un producto que el mercado no quería. Así que ten paciencia y haz tu parte.

Estos cuatro consejos son esenciales para convertirse en un buen formulador cosmético orgánico. No tengas
prisa, investiga todo correctamente y siempre asegúrate de mantenerlo simple (menos es más, siempre).

Cómo prepararse para la formulación

Cuando desees formular profesionalmente, necesitarás establecer un espacio de trabajo para garantizar que tus
productos e ingredientes no se contagian. Puedes estar corto de espacio en tu hogar, por lo que podrías elegir
trabajar en tu cocina o incluso puede crear un pequeño estudio de formulación separado. Aunque esto depende
de las leyes de tu país, la verdad es que es posible ejecutar un negocio de Cosmética Natural desde cualquier
parte de tu casa, siempre y cuando apliques en todo momento las “Buenas Prácticas de Fabricación” (que nos
imponen las leyes).
Vamos a resumir los puntos principales que debes tener en cuenta a medida que comienzas:
• Trabajar siempre en un ambiente limpio
• Lávate siempre las manos antes de formular
• Limpia siempre tu equipo antes y después de su uso
• Usa siempre equipo de protección personal, como guantes, una red para el cabello y un delantal
• Asegúrate siempre de tener superficies de trabajo adecuadas disponibles
• Asegúrate siempre de haber organizado el almacenamiento de tus materias primas
• Asegúrate siempre de disponer de almacenamiento organizado separado para tus Productos
• Asegúrate siempre de tener un plan cuando formules
• Anota siempre todo lo que hagas para poder analizar tu trabajo después

Te recomiendo que configures una rutina directamente desde el principio, para que cuando inicies tu propia
marca tengas un flujo de trabajo establecido e ininterrumpido.
Cómo configurar tu laboratorio de formulación artesanal:

Asegúrate de que tu superficie de trabajo esté limpia. Limpia todas las superficies con agua o toallitas
antibacterianas. También puedes rociar un poco de alcohol para desinfectar la superficie y pasar con un paño
libre de pelusas.

Asegúrate de que tu superficie de trabajo esté ordenada. No dejes que tu área de trabajo se abarrote. Es posible
que solo tengas un área pequeña en la que trabajar, por lo que cada sitio que se pueda tener disponible cuenta.

Organiza tus ingredientes. Ten a mano todos las herramientas e ingredientes (listos y pesados) que necesites
para elaborar el producto. Ten tu hoja de formulación lista para alinear todos los ingredientes que necesitarás.
CONSEJO IMPORTANTE – Coloca una casilla de verificación junto a tu lista de ingredientes en la hoja de
formulación. Ve marcando los que ya has usado para que sepas los que quedan. También puedes colocar todos
los ingredientes en un lado al comienzo de la formulación. Cuando termines de usar un ingrediente, colócalo en
el otro lado. De esta manera, no te confundirás con que ingredientes ya has usado o no.

Ten siempre a mano un rollo de cocina de buena calidad. Al formular, siempre tenemos fugas y derrames, son
inevitables. Con el papel de rollo de cocina, y el rocío de alcohol desinfectante podemos eliminar el exceso del
lado de las botellas, las superficies, etc.

Tener una ventilación adecuada. Si trabajas en una habitación cerrada, formular se puede volver incómodo
debido a la falta de aire fresco. Abre algunas ventanas idealmente con red, pero no utilices un ventilador,
especialmente si vas a trabajar con polvos. Si está trabajando con aceites esenciales, siempre es necesario
disponer de aire fresco.

Invierte en un pequeño kit de primeros auxilios con un lavado de ojos. Espero que nunca lo necesites pero
siempre es bueno tenerlo cerca por si acaso.

Utensilios & Equipos

Vamos a continuar con las herramientas y equipos que vas a utilizar y cómo se prepararán estos también para la
formulación. Siempre debes lavar todo con lo que has trabajado en agua tibia y jabonosa después de cada uso.
No dejes vasos sucios, cucharas usadas durante la noche, lo mejor es limpiar todo inmediatamente después de
formular. Puedes lavarlo todo a mano o si el material lo permite, colocarlos en una lavavajillas.

Desecha los ingredientes sobrantes o las formulaciones fallidas de forma responsable. No hay necesidad de
invertir en maquinaria costosa para la desinfección. A menos que estés montando un laboratorio para formular
a gran escala. Si no, lavar y desinfectar tus herramientas con alcohol antes de su uso es perfectamente
suficiente.

Estar preparado. Piensa en lo que necesitarás para la fórmula que deseas hacer. ¿Cucharas? ¿Cuántas? ¿Vasos?
¿De qué tamaño? Prepáralos y rocía un poco de alcohol desinfectante en ellos. Puedes dejarlos secar al aire o
limpiarlos con un paño sin pelusas (o papel del rollo de cocina).

Las herramientas y los recipientes desinfectados son perfectamente adecuados para formular productos
orgánicos para el cuidado de la piel. Usa ropa protectora. Consíguete una bata de laboratorio, un delantal y
compra algunos guantes desechables. Lo ideal es que también tengas algunas gafas para proteger los ojos de
derrames accidentales y posibles salpicaduras. ¡No deje tus ingredientes o herramientas desatendidos!
Cuando hayas terminado de usar un ingrediente, reemplaza inmediatamente las tapas y los cierres.
No utilices un utensilio para más de un ingrediente para evitar la contaminación cruzada.

Envases

A menudo me preguntan cómo preparo los recipientes, frascos y botellas para mis formulaciones. La verdad es
que las botellas, frascos y tapas no se lavan, se enjuagan o desinfectan en la Industria Cosmética.
Normalmente el material de embalaje/envasado es fabricado por grandes empresas en condiciones higiénicas
que luego lo almacenan y transportan también en condiciones higiénicas. Las grandes empresas de envasado
realizan visitas periódicas a los sitios de sus fabricantes para asegurarse de que están haciendo su trabajo
correctamente y de acuerdo con el contrato y leyes estipuladas.
Cuando se trata de la fabricación cosmética profesional (tradicional), la industria no lava los contenedores ni
los contenedores de reutilización. Sin embargo, en la industria de bebidas, se reutilizan y lavan botellas y hay
muchos modelos de máquinas que pueden llevar a cabo esta tarea profesionalmente, que van desde manual a
totalmente automatizado. También podrás encontrar máquinas de pequeña escala y artesanales que son
comúnmente utilizadas por cerveceros caseros o agricultores que hacen y venden jugos o vinagres. Pero ten en
mente que todas las industrias reutilizan botellas de vidrio.

Te recomiendo que sigas estos pasos:

 1 – Si pides tus botellas y frascos a proveedores confiables y establecidos y ves que estos llegan en un
estado adecuado y limpio, todo empacado en bolsas limpias o en el interior de cajas de cartón intactas,
entonces por lo general no necesitan ningún lavado adicional ni desinfección.

 2 – Si pides tus frascos en AliExpress, Amazon, eBay o distribuidores desconocidos que envían sus
frascos y recipientes en un contenedor húmedo durante semanas y meses donde se puede ver el polvo
y la suciedad, incluso a ojo desnudo, entonces sin duda necesitas lavar y desinfectar los recipientes.

 3 – Cuando tus envases lleguen en buenas condiciones, guárdalos bajo condiciones libres de humedad
y libres de calor. Asegúrate de que no haya manera de que cualquier insecto o partículas de polvo
puedan entrar en las botellas y frascos en stock.

Trata de seguir estos pasos desde el comienzo de tu viaje de formulación y establece este proceso como una
rutina. Esta rutina te ayudará a crear tus productos higiénica y convenientemente porque todo está en orden y
en su lugar.

Los ingredientes en la Cosmética Natural

Hay tantos ingredientes y tan diferentes disponibles en el cuidado natural de la piel, que la primera pregunta
que surge suele ser ¿Cómo saber por dónde empezar? En esta lección daremos un repaso rápido por los
diferentes tipos de ingredientes disponibles para nuestras formulaciones.

Manteca/Grasa

Manteca de Karité, Manteca de Cacao, Manteca de Kombo, Manteca de Mango, Manteca de oliva, etc.

Las mantecas son las grasas naturales extraídas de granos (como alubias) y nueces. Estos son a menudo muy
gruesos, muy oclusivos en la piel y forman la base de nuestros productos. Algunos ejemplos incluyen manteca
de karité, manteca de cacao, manteca de mango y muchos más – asegúrate de investigar algunos de los más
exóticos, ya que son los más fascinantes de trabajar.

Aceite

Los aceites fijos también se conocen como aceites portadores o aceites base, son ‘fijos’ porque a diferencia de
los aceites esenciales, no se evaporan. Los aceites generalmente se mezclan con las ceras y mantecas para hacer
una variedad de diferentes producto como cremas, lociones, bálsamos e hidratantes. Al contrario de las
mantecas y grasas, los aceites son siempre líquidos sin embargo los encontramos en una variedad de
viscosidades, colores, aromas y propiedades. Hay cientos de aceites fijos que podrías experimentar con, y la
verdad es que es muy fácil emocionarnos por todos los diferentes aceites disponibles. Ve e investiga los
diferentes que consigues más fácilmente y te sorprenderás de lo que vas a encontrar. Algunos ejemplos son el
aceite de almendras, el aceite de albaricoque, el aceite de semilla de kiwi, el aceite de rosa mosqueta, aceite de
semilla de fresa y cientos más. Pronto tendremos aquí disponible toda una biblioteca que nos ayudará a tener
toda esta información agrupada y cerca.
Cera

no hace mucho tiempo recuerdo que las ceras que más utilizábamos para formular se resumían a dos: la cera de
abejas y la cera candelilla. Pero ya la industria cosmética está revolucionada, y por ello en los últimos años han
surgido muchísimas variedades de ceras que podrás encontrar con mucha facilidad. Las ceras a menudo son
necesarias cuando se requiere una textura más dura, como en un bálsamo labial, sin embargo las ceras – a
diferencia de las mantecas vegetales – no puede penetrar en la piel en absoluto. Antes, forman una barrera que
es necesaria para los bálsamos. Algunos formuladores no las utilizan en absoluto, mientras que otros dependen
de ellos en gran medida, así que su uso se reduce a la elección y gusto personal de cada uno. Cuando empieces
a formular, puedes experimentar con la fabricación de cremas con y sin ceras.

Hidrolato/Hidrosol

Un verdadero hidrosol o hidrolato es el agua de flores que se recoge cuando las plantas pasan por un vapor para
destilar sus aceites esenciales. Los hidrolatos tienen una apariencia delicada y un aroma que es similar al del
aceite esencial de la planta, pero muy diluido. Son ideales para situaciones que requieren un cuidado suave de
la piel.

Usar cualquier tipo de agua floral en nuestras formulaciones reduce la vida útil de tu producto de varios meses
a solo unos pocos días siempre y cuando se guarde en la nevera. También habrá que preservar las hidrosoles y
muchos proveedores les añaden un conservante cuando se destilan.

Ejemplos de hidrolatos que se usan muy a menudo en cosmética natural son agua de rosas, hidrolato de lavanda
e hidrolato de azahar, pero hay cientos de variedades por ahí y particularmente te puedo decir que los
proveedores franceses son los que ofrecen hidrolatos fantásticos.

Activos Botánicos

Un activo botánico puede tener muchas formas diferentes – pueden ser macerados o aceites infundidos,
glicerinados, tinturas o infusiones a base de agua. El aceite macerado o infundido es un aceite que ha sido
infundido con las propiedades de una planta medicinal y/o fragante.
Los aceites macerados son muy fáciles de hacer en casa, pero es necesario asegurarse de que se utiliza materia
vegetal seca y que se reemplaza esa materia cada par de días para evitar que entre humedad en el aceite.

Los extractos fluidos son concentrados botánicos, hechos por evaporización de una preparación herbal
como una infusión o decocción que luego se mezcla con glicerina para crear un ‘glicerinado’.
Debido a que la glicerina es un conservante natural cuando se utiliza en una cantidad lo suficientemente
grande, los ‘glicerinados’ tienen una vida útil larga. Los ‘glicerinados’ también se pueden hacer infundiendo la
planta directamente en la glicerina vegetal pura. Por ejemplo, puedes extraer muy fácilmente el color de la
remolacha en glicerina vegetal pura.

Y finalmente, mientras que la mayoría de los botánicos se añaden al cuidado de la piel en algún tipo de
forma, también es factible añadir la planta seca o en polvo a tus formulaciones.

Ejemplos de plantas populares (activos botánicos) en productos para el cuidado de la piel incluyen: Caléndula,
Hierba de San Juan, Manzanilla, Cola de Caballo y Lavanda.

Humectantes

Los humectantes son ingredientes que atraen la humedad a sí mismos. Los principales utilizados en el cuidado
de la piel son la miel y la glicerina. Ambos ingredientes tienen increíbles propiedades hidratantes y pueden
evitar que un producto cosmético se seque.
Sin embargo, ten en cuenta que ambos son muy atractivos para los microorganismos cuando se añaden en
pequeñas cantidades en contacto con agua.

Arcillas + Gomas
Las arcillas son ingredientes cosméticos maravillosos para trabajar. Las arcillas se hinchan cuando entran en
contacto con el agua y luego aportan un fantástico efecto como de ‘drenaje’ cuando se utilizan en
la piel, que ayuda a absorber el exceso de aceites y cualquier impureza. Algunos ejemplos de arcillas populares:
arcilla rosa, arcilla verde y arcilla Caolín, pero hay muchas diferentes que debes investigar.

Las gomas actúan como estabilizadores y espesantes en el cuidado natural de la piel y hay literalmente
docenas de diferentes tipos de gomas naturales para usar. Tres de las más populares son la Goma Xantana, la
Goma Arábica y la Goma Guar.

Ten en cuenta que al igual que la miel y la glicerina, las arcillas y las gomas atraen a los microbios ellas
mismas cuando entran en contacto con el agua. Las arcillas son casi imposibles de conservar naturalmente.

Exfoliantes

Es posible crear ingredientes exfoliantes moliendo nueces, semillas, granos y legumbres en un polvo fino.
Tendrás que asegurarte de que el exfoliante que elijas es adecuado para la cara o para el cuerpo. Exfoliantes
abrasivos como los cristales de sal afilados o grandes trozos de cáscara de nuez no deben utilizarse en la piel
facial que es delicada, por ejemplo, pero sí que pueden ser fantásticos en el cuerpo.

Los exfoliantes populares incluyen sal, azúcar y semillas de jojoba para la cara, pero deja que tu imaginación
fluya con todos los diferentes exfoliantes que podrás encontrar mientras usas diferentes plantas, harinas, frutos.

Funcionales

Dos de las partes más duras de la formulación orgánica del cuidado de la piel son la emulsión y la
conservación. En este curso comenzaremos con lo básico. Nuestras lociones ligeras/delgadas las haremos con
un emulsionante de origen natural llamado Olivem 1000. Es fácil de usar y bastante fácil de conseguir en todo
el mundo, por ello lo he elegido. Para cremas más densas vamos a utilizar el único verdadero emulsionante
natural – la lecitina. Y como conservante vamos a utilizar Conservante Eco o Geogard ECT (cosgard 221) que
contiene cuatro compuestos conservantes: alcohol bencílico, ácido salicílico, glicerina y ácido sórbico.

Aromaceuticos

Los aceites esenciales desempeñan un papel destacado en el cuidado natural de la piel, actuando como
ingredientes/principios activos – ofrecen una variedad de propiedades de embellecimiento de la piel para
marcar la diferencia en tu piel o en la piel de tu cliente. Hay miles de aceites esenciales y alrededor de
200 de ellos se utilizan en el campo de la aromaterapia. En el cuidado de la piel hay 8 aceites esenciales clave y
otros 10-15 que también tienen su lugar dentro de los cosméticos. Puedes también incluir absolutos, que son
como aceites esenciales pero extraídos con disolventes, o Extractos de CO2, que tienen propiedades similares a
los aceites esenciales pero se extraen utilizando extracción de gas CO2 supercrítico.

Esta fue una breve introducción a los ingredientes en el cuidado natural de la piel. Por favor, entiende
que no puedo resumir aquí cada ingrediente natural o derivado naturalmente, porque docenas de estos
ingredientes se van añadiendo de forma continua al mundo de la cosmética natural. Te recomiendo que
asistas a ferias/eventos para hablar con proveedores de tu país, así como para descubrir cuáles son los
ingredientes locales que podrías usar. Muchos de nuestros compañeros en África, América del Sur o Asia
inicialmente se preocupan de que no serán capaces de hacerse con ingredientes, pero no olvides que también
puedes aprender a hacer extractos de plantas seguras para el uso en el cuidado de la piel. Opta por los
ingredientes disponibles en tu país y usalos en tus formulaciones – estoy segura de que podrás descubrir un
ingrediente increíble para compartir con el mundo (no te olvides compartir con nosotras).

El diseño de la fórmula
¿Cómo se empieza a crear un producto?
Recuerda que los ingredientes son el producto. Asegúrate de estudiar bien los ingredientes, tomar notas y hacer
tu investigación. Empieza de forma sencilla.

Los diferentes grupos de ingredientes:

 1. La base – Casi todos los productos naturales tienen como base, una combinación de aceites,
mantecas/ceras y aguas. Algunas veces se utilizan por sí solos y en otras fórmulas se mezclan para
crear cremas, lociones y emulsiones. Estos ingredientes tienden a componer al menos el 50% de la
mayoría de los productos y en algunos casos el 70% o más.

2. Activos Botánicos – estos son los activos que se extraen de las plantas medicinales y terapéuticas
que se añaden a tu producto para añadirle un valor sanador de la piel. Aunque las regulaciones
globales de cosméticos no te permitirán hacer ninguna reclamación por el valor sanador de tu
formulación, esto no significa que no puedas formular con estos ingredientes maravillosos.

3. Los ingredientes funcionales – son aquellos que pueden no realizar un papel de terapéutico
exactamente pero tienen una función física dentro del producto.

4. Los Aditivos – están relacionados con los ingredientes funcionales, pero se consideran “un extra
añadido” o una necesidad legal – piensa en los conservantes en los productos con fase acuosa por
ejemplo.

5. Aromas y aromacéuticos – son las fragancias funcionales en tu mezcla. O los aceites esenciales, que
también aportan principios activos, a demás de su función aromacéutica.

6. Aestéticos/Estéticos – estos son el toque final de tu producto para hacerlo visualmente atractivo y
adorable. Por ejemplo, brotes de rosas enteros incrustados en una barra de masaje o vainas de
vainilla en un aceite corporal. Por lo general de origen botánico, estos son los trozos y piezas que
añaden ese toque que también grita “Soy natural”.

Diagrama de flujo de formulación

Aquí te dejo un diagrama de flujo de formulación que te servirá de guía a la hora de formular tus productos.

1. ¿Qué tipo de producto quieres formular? Bálsamo labial, serum, manteca corporal…

2. ¿Cuál es la función o el ‘tema’ de mi producto? Lifting, Anti-envejecimiento, anti-estrías…

3. ¿Cuál es la base de mi fórmula? Aceites & Mantecas; Sólo acuoso; o Aceites & Aguas (Emulsión)

4. ¿Cuáles son mis Activos botánicos? ¿Qué plantas puedo añadir? (por ejemplo, tinturas,
maceraciones)

5. ¿Cuáles son mis ingredientes funcionales? ¿Qué función física realizarán? (por ejemplo, emulsión,
humectantes, exfoliantes)

6. ¿Necesito aditivos? por ejemplo, conservante, antioxidante, modificador de pH, etc.

7. ¿Qué aromas/aromacéuticos quiero añadir? ¿Quiero usar fragancias o aceites esenciales

respetuosos con la piel?

8. ¿Necesito añadir algún toque final? ¿Qué puedo añadir para que mi producto se vea bonito?

Notas de Guia
1. ¿Qué tipo de producto deseas hacer?
Es importante saber lo que se está formulando para que puedas comenzar a ensamblar los
ingredientes relevantes para ese tipo de producto. Piensa en:
– bálsamos, mantecas y cremas
– lociones y serums
– Polvos y brumas
– Productos spa como mascarillas o exfoliantes
¿Es a base de agua o a base de aceite?
¿Es para limpiar la piel o ‘alimentar’ la piel?

2. ¿Cuál es el ‘tema’ de tu producto?

Una vez que sepas lo que vas a hacer, piensa en para quién es y en qué efecto deseas crear para esa
persona. Piensa en:
• Género: ¿Para hombres o mujeres?
• Edad: ¿son maduros, ancianos, adolescentes, un bebé, etc.?
• Acción: es un producto para la limpieza, calmante, anti-envejecimiento, desmaquillante, suavizar
la piel?
• Estado de ánimo: ¿es relajante, edificante, sensual?
• Terapéutico: por ejemplo, ¿anti-acné, calmante, combatir la sequedad o oleosidad?
• Ultra-específico: por ejemplo, ¿es para alérgicos, deportistas?

3. Sentar las bases

Una vez que sepas lo que estás haciendo y para quién es, puedes empezar a escribir ideas en qué
ingredientes debe tener tu producto. Elige tus aromaceuticos, activos botánicos y cualquier aditivo
que necesites para el resultado deseado de tu producto. Visita los sitios web de los proveedores e
investiga que ingredientes están fácilmente disponibles para su compra en tu país.
Aparte de las mascarillas y los exfoliantes, la base de todas las cremas, bálsamos, lociones,
limpiadores y los tónicos son ceras, mantecas, aceites, aguas – no siempre juntos, pero por lo
general una combinación de uno o más de estos. La base suele ser del 50-80% de la fórmula total.

4. Activos Botánicos Basado en tus notas para los pasos 1 y 2 ahora debería ser bastante fácil de
seleccionar los activos botánicos correctos para tu producto. Tomate tu tiempo para investigar
diferentes plantas que tus proveedores locales almacenen. Los activos botánicos suelen añadirse
hasta el 10% de un producto (a veces más en el caso de productos de spa).

5. Elige tus aditivos funcionales

Ahora necesitas saber qué ingredientes funcionales son esenciales para tu producto. Aparte de en el
caso de productos muy específicos como mascarillas y exfoliantes, la mayoría de los ingredientes
funcionales forman el 10% o menos de un producto para el cuidado de la piel. La lecitina se utiliza
normalmente en 1-10%, Vitamina E se utiliza generalmente en 0.1 – 2% dependiendo de qué tipo de
vitamina E compras – siempre consulta con tu proveedor.
 6. ¿Necesita aditivos?
Ahora necesitas determinar si tu producto necesita aditivos, como un regulador de acidez, o
conservante. Si tu producto requiere un conservante, entonces debes seguir las pautas porcentuales
dadas por su fabricante. La mayoría de los conservantes generalmente se utilizan en alrededor del
1% de la fórmula total, aunque algunos conservantes deben utilizarse en porcentajes más altos junto
con otros co-conservadores. Sigue siempre la recomendación del proveedor para tu conservante.

7. Elige tus aromas y aromaceuticos

Los aceites esenciales suelen usarse en concentraciones de entre 0,1 – 2%. El porcentaje es para la
cantidad total de aceites esenciales, no el 2% por aceite esencial que se use. Dentro de poco estará
disponible la guia “Limites Cutáneos de los aceites esenciales” en nuestro Herbarium.
Una vez que tengas tus notas, comienza a repasar a lápiz tus ingredientes (¡en porcentajes!) en tu
hoja de formulación. Un truco – Comienza hacia atrás, rellenando primero las secciones que ya
tienen porcentajes fijados, por ejemplo:
1% para sus aceites esenciales
2% para lecitina (si se utiliza)
10% para tus extractos botánicos
1% para la vitamina E
Trabaja hacia atrás de esta manera; entonces te quedarás con alrededor de 70-80% para tu base.
Este método garantiza que nada se quede fuera y que todas las proporciones correctas están en su
lugar.

Introducción a la Emulsión
Hay dos tipos principales de emulsiones:

1. Aceite en emulsiones de agua (o emulsión O/W)

2. Agua en emulsiones de aceite (o emulsión W/O)

Emulsión de aceite en agua Emulsión de agua en aceite

Las gotas de aceite se dispersan Las gotas de agua se dispersan
a través de la fase acuosa a través de la fase oleosa
Estos dos términos describen la forma en que las moléculas separadas se unen para
producir el producto emulsionado.

Una emulsión de aceite en agua es aquella en donde las gotas finas de aceite se
dispersan a través de una
base acuosa. Estas emulsiones O/W tienden a ser más líquidas, como la leche o una
loción de limpieza de la piel. Una emulsión de agua en aceite es aquella en donde las
gotas ultrafinas de agua se dispersan por toda la base oleosa. Estas emulsiones tienden a
ser bastante espesas y grasas. La manteca (la que consumes para comer) es un buen
ejemplo de una emulsión de agua en aceite. Una emulsión W/O es la más fácil de hacer,
pero rara vez se utiliza en estos días. No obstante, las emulsiones W/O son
excepcionales para la piel.

En términos de hacer productos 100% naturales para el cuidado de la piel, las fórmulas
de agua en aceite funcionan mejor: como contienen menos agua, significa que la
conservación es menos un problema. También son más estables.

Las emulsiones de aceite en agua son más complejas. Estas emulsiones se hacen con
ingredientes y técnicas avanzadas; aquí solamente estamos cubriendo lo básico. Aunque
no te preocupes. Seguiremos ampliand estos conocimientos en el blog.

Necesitas entender cosméticos más complejos y tendrás que aprender más sobre
estabilizadores y conservantes para poder crear emulsiones más complejas.

Diferencia entre O/W y W/O

Aceite en Agua (O/W) Agua en Aceite (W/O)

• Gotas de aceite suspendidas en agua • Gotas de agua suspendidas en aceite

• Crea una crema / loción ligera • Crea una crema más espesa

• Buena resistencia al agua (porque contiene

• Fácil de mezclar con agua (porque contiene un
un
alto porcentaje de agua)
alto porcentaje de aceite)

• Menos susceptibles a la contaminación

• Más susceptible a la contaminación microbiana
microbiana

• Se extiende bien sobre la piel,

• Tiene un efecto oclusivo en la piel
penetra rápidamente y se siente muy ligera

• Bueno para su uso con: serums faciales a base

de agua • Bueno para su uso con: cuidado nocturno,
(aplicados antes de cremas), lociones corporales cuidado de las manos, cuidado de invierno,
delgadas, bases, cremas de pañales
cremas de ojos
Cómo emulsionar
Introducción a los emulsionantes

Como ya sabes, el agua y el aceite no se mezclan. Las fases de aceite y agua se separarán – como podemos ver
con los productos bifásicos – por lo que tendremos que incorporar un emulsionante que luego creará una
mezcla estable y homogénea.

Tomemos la mayonesa como ejemplo. La yema de huevo contiene lecitina, que es lo que permite que el aceite
y el agua se mezclen, creando una crema estable, la mayonesa.
La mayoría de los emulsionantes necesitarán calor, pero hay algunos que trabajan en frío. Hay muchos
emulsionantes que puedes probar y usar que son aceptados en el cuidado natural de la piel.
Siempre están saliendo al mercado emulsionantes nuevos, pero los más populares en y el cuidado orgánico de
la piel son:
• Olivem 1000
• Cetearyl Glucósido
• Sucragel

En este curso utilizaremos sólo uno emulsionante, el Olivem 1000, para crear una emulsión O/W. Es un
emulsionante ampliamente disponible y muy fácil de usar.

¿Qué es Olivem 1000?

INCI: olivate cetearyl, olivate de sorbitan

Olivem 1000 es un emulsionante de origen natural, que creará una mezcla preciosa y cremosa con buena
capacidad de absorción. No es graso y ayuda a que los principios activos penetren en la piel. Es adecuado para
emulsiones para todo tipo de piel. El olivem sólo se puede utilizar para crear Emulsiones O/W.

¿Cómo usar Olivem 1000?

El Olivem 1000 requiere calor para derretirse. así que tendremos que añadir el Olivem 1000 a la fase oleosa y
calentarlo juntamente con las mantecas y aceites a la temperatura requerida.

Creación de las fases de nuestra emulsión

Ahora viene parte divertida – la creación de tu primera emulsión. Empezamos creando las dos fases
de la emulsión:

1. La fase oleosa (Fase A)

2. La fase acuosa (Fase B)

1. La fase oleosa es donde incorporamos todos los aceites, grasas, mantecas y emulsionantes de nuestra
fórmula para que derritan y se mezclen. En términos generales, necesitas 4 partes de grasa para 1
parte de emulsionante. Por ejemplo, para el 20% de aceite, se añade 5% Olivem1000. Obviamente,
puede cambiar dependiendo del emulsionante y de la recomendación del proveedor. Debemos lograr
que esta fase alcance unos 70ºC. Esta fase siempre es la primera en la formula.

2. La fase acuosa es donde añadimos las aguas elegidas (hidrosoles, infusiones, glicerina), luego
calentamos a la temperatura de la fase oleosa. Esta siempre es la segunda fase.

Combinando las dos Fases

Las dos fases se unen suavemente. Esto se hace añadiendo lentamente la fase oleosa a la fase acuosa,
mezclando suavemente todo el tiempo hasta que el producto se enfríe y esté casi listo. Luego se decanta en un
recipiente limpio.

Asegúrate de observar las dos reglas siguientes:

• Es muy importante al emulsionar un producto que el proceso de mezcla continúe hasta que el producto se
enfríe (sin parar).
• Es igualmente importante que el producto se mezcle muy lentamente a lo largo del proceso emulsionante. Si
bates demasiado rápido, el producto puede cuajar haciendo que las dos fases se separen.

Al hacer una emulsión O/W, añade la fase oleosa a la fase acuosa. Asegúrate de que el agua ‘no forme una
piscina’ en la superficie de la mezcla – quieres seguir revolviendo continuamente.

Tercera fase (Fase C) = Fase Termolábil

Hay una tercera fase, que también se conoce como la fase termolábil o fase de “enfriamiento”. Cuando tu
emulsión está estable y comienza a enfriarse, espera hasta que la temperatura de la mezcla esté por debajo de
los 40ºC. En ese momento, es cuando añadimos los aceites esenciales, ingredientes sensibles al calor
y conservantes.

Emulsión Facial
¿Qué es una emulsión facial?
Es una crema (facial) más ligera que combina mantecas/aceites y agua en una mezcla sedosa llamada
“emulsión”. El aceite y el agua son ‘inmiscibles’, lo que significa que no les gusta mezclarse. Es por ello que
utilizamos un ingrediente llamado ’emulsionante’ para crear un vinculo entre el aceite y el agua y mantenerlos
en una forma estable.

Hay, por supuesto, muchos emulsionantes de origen natural que son utilizados con muchas frecuencia para este
fin. Si quieres ir en una línea completamente 100% natural, entonces te recomiendo que pruebes la lecitina. La
lecitina es mejor cuando se extrae de girasoles, pero la de soja es la más común. sin embargo, si sólo consigues
la de soja, trata de comprarla orgánica ya que la soja es modificada genéticamente.

La lecitina es un emulsionante que crea emulsiones de aceite en agua, también conocida como emulsión O/W.
Hace una emulsión más delgada, lo que significa que este tipo de producto sería adecuado para el uso diario.

¿Cómo se usa?

Las lociones de día o cremas de día se aplican sobre la piel y se masajean suavemente. También podrías utilizar
esta formulación para hacer una encantadora crema de limpieza.

¿Necesita un conservante?

Sí, las emulsiones contienen una fase acuosa y, por lo tanto, siempre necesitan un conservante. Una emulsión
de aceite en agua (O/W) contiene más agua. Así que tendrás que considerar qué conservante deseas utilizar.
Elige un conservante de amplio espectro que funcione bien para tu producto. Yo siempre recomiendo empezar
con Conservative Eco / Geogard ECT/ Cosgard 221 ya que es tan fácil de usar.

Emulsión facial
20-30% Fase Oleosa, que puede contener:
• 5-10% Mantecas
• 10-25% Aceites Portadores
• 5-8% Emulsionante
70-80% Fase Acuosa, que puede contener:
• Hidrosoles
• Agua destilada
• Glicerina

Fase Termolábil (enfriamiento), que puede contener:

• Extractos Botánicos (a base de agua)
• 1% Aromaceuticos
• 1% Conservante

Crear la fórmula
Vamos a mantenerlo muy simple para nuestra primera emulsión O / W. Recomiendo que siempre mantengas
las cosas simples la primera vez que hagas un producto – al final, no quieres tirar un montón de ingredientes
caros a la basura. Vamos a usar aceite de oliva simple (cualquier aceite vegetal que tengas en tu cocina estará
bien por ahora) y agua destilada.

Necesitarás:

 Vasos/recipientes de vidrio resistentes al calor

 Olla con agua para un baño maría

 Varilla de vidrio o mini batidor

 Termómetro

Así se verá nuestra hoja de formulación:

FASE INGREDIENTE CATEGORÍA % Gr

1 A Aceite de Oliva Base – Aceite 20
2 A Olivem 1000 Funcional – Emulsionante 5
3 B Agua Destilada Base – Agua 68,7
4 B Glicerina Humectante 5
5 B Goma Xantana Funcional – Espesante 0,3
6 C Cosgard Aditivos – Conservante 1
ESTE ES UN TIPO DE TABLA QUE PUEDES HACER FACILMENTE EN EXCEL Y QUE TE
AYUDARÁ MUCHÍSIMO A LA HORA DE FORMULAR CORRECTAMENTE

Técnica

• Calienta un poco de agua en una olla (baño maría), unos 2 a 3 cm de agua en el fondo de la olla es suficiente.

• Coloca los ingredientes de la Fase A en un recipiente resistente al calor.

• Añadimos el agua destilada en otro recipiente resistente al calor.
• Mezcla la glicerina y la goma xantana en un tercer vaso pequeño.
• Lleva la Fase A y el recipiente con el agua destilada al baño maría . Calentar ambos contenidos a 70ºC.
• Cuando ambos recipientes estén a 70ºC, retira del calor y limpia los recipientes con un paño por fuera (así
aseguramos que no entre agua accidentalmente a nuestra mezcla), y añadimos la Fase A poco a poco al
recipiente con el agua destilada, vertiendo suavemente. Bate rítmicamente durante al menos 5 minutos (una
batidora eléctrica mini puede ser útil aquí).
• Ahora puedes añadir la mezcla de glicerina y goma xantana y continua revolviendo.
• Una vez enfriado añade el conservante.
Tendrás que practicar haciendo bastantes emulsiones para hacerlo bien. Lleva algún tiempo dominar esta
habilidad, e incluso los formuladores cosméticos más hábiles a menudo nos equivocamos. No te preocupes
si tu emulsión no se sostiene o si las cosas van mal – úsalo como una oportunidad para aprender de lo que salió
mal y luego intentalo de nuevo.

A divertirse: Crema de Rosas y Lavanda

FASE INGREDIENTE % Gr

1 A Aceite de Almendras 20

2 A Olivem 1000 5

3 B Hidrolato de Rosas 67,2

4 B Glicerina 5

5 B Goma Xantana 0,3

6 C Vitamina E 0,5

7 C Aceite Esencial de Lavanda 1

8 C Cosgard 1

Haz 30 gramos de este producto (recuerda que siempre es bueno empezar por hacer lotes pequeños, si te
equivocas o algo sale mal, pierdes menos material). Aplica los cálculos que te he enseñado en el primer Curso
Gratuito “Aprende a Formular” para pasar la fórmula de porcentajes a gramos.

Ahora vamos a seguir el método de formulación.

• Prepara tu olla para el baño – maría.
• Con una báscula de precisión, pesa el aceite de almendras en un recipiente resistente al calor. Añade
el Olivem 1000. (Si utilizas otros emulsionante, ten en cuenta que en general, los emulsionantes entran en la
fase oleosa pero es necesario comprobar siempre la recomendación del proveedor).
• En otro recipiente resistente al calor, pesa la goma y la glicerina y mezcla bien. Añade el hidrolato de rosas y
mezcla bien.
• Lleva ambos recipientes al baño maría hasta que alcancen los 70ºC.
• Apaga el fuego y sin quitar los vasos del baño maría, muy lentamente gotea la fase oleosa (recuerda limpiar el
recipiente por fuera con un paño) en el agua mientras agitas continuamente.
• Es importante que no mezcles demasiado rápido para evitar incorporar aire a tu emulsión (provocando que
cuajen y se separen las fases).
• Después de unos minutos, retira el recipiente del baño maría y coloca en un tazón de hielo o agua fría (baño
maría en frio) para acelerar el proceso de enfriamiento. (OJO: ES MUY IMPORTANTE QUE TUS
RECIPIENTES AGUANTEN AMBAS TEMPERATURAS EXTREMAS O SE ESTALLARÁN POR EL
CAMBIO DRÁSTICO DE TEMPERATURA – LOS VASOS DE PRECIPITADO O LOS PYREX SON LOS
MEJORES)
• Cuando la emulsión esté por debajo de los 40ºC, puedes añadir los ingredientes sensibles al calor (Fase
Termolábil/C): la vitamina E y el aceite esencial.
• Con una tira de pH o un medidor, comprueba que el producto tiene un rango de pH compatible con el
conservante elegido. Normalmente este rango es indicado por el proveedor del conservante. Si el pH no está en
un rango adecuado, puedes bajarlo añadiendo un ácido o elevarlo mediante la adición de sodio hidróxido o
bicarbonato de sodio.
• Finalmente, añade el conservante.
• En este punto comprueba el pH de nuevo.
• Una vez que la emulsión esté fría, transfiere la crema a un frasco. No cierres el frasco de inmediato para evitar
la acumulación de humedad dentro de la tapa.

Las emulsiones preparadas con Olivem1000 llegarán a su consistencia final después de 24 horas.

A divertirse: Crema de Día de Lavanda

FASE INGREDIENTE % Gr
1 A Manteca de Karité 5
2 A Aceite de Almendras 15
3 A Olivem 1000 5
4 B Hidrolato de Lavanda 73
5 C Aceite Esencial de Lavanda 1
6 C Cosgard – Conservante 1

Procedimiento de formulación:

1. Coloca todos los ingredientes de la Fase A en un recipiente resistente al calor.

2. Coloca todos los ingredientes de la Fase B en un recipiente resistente al calor.

3. Lleva ambas fases A y B a baño-maría. Cuando ambas alcancen los 70ºC, vierte lentamente la fase
oleosa (A) en la fase acuosa (B), removiendo constantemente.

4. Cuando la temperatura sea inferior a 40ºC, añade el aceite esencial.

5. Comprueba y ajuste el pH, si necesario.

6. Añade el conservante.

7. Vuelve a comprobar el pH.

8. Transfiere a un frasco, pero no lo cierres, deja que enfríe para evitar humedad en la tapa.

9. Etiqueta el producto terminado.

A divertirse: Crema de Día de Jazmín

FASE INGREDIENTE % Gr
1 A Manteca de Mango 5
2 A Aceite de Albaricoque 15
3 A Aceite de Jojoba 10
4 A Olivem 1000 8
5 B Hidrolato de Jazmín 54,2
6 B Glicerina 5
7 B Goma Xantana 0,3
8 C Vitamina E 0,5
 9 C Aceite Esencial de Jazmín (diluido 5%) 0,5
10 C Aceite Esencial de Ylang Ylang 0,25
11 C Aceite Esencial de Benjuí 0,25
12 D Cosgard – conservante 1

Procedimiento de formulación:

1. Coloca todos los ingredientes de la Fase A en un recipiente resistente al calor.

2. Coloca el hidrolato de la Fase B en otro recipiente resistente al calor.

3. Mezcla la goma xantana y la glicerina en un tercer recipiente.

4. Lleva la fase A y el recipiente con el hidrolato a baño-maría. Cuando ambos alcancen los 70ºC, vierte
lentamente la fase oleosa (A) en el hidrolato (B), removiendo constantemente.

5. Añade la mezcla de goma xantana y glicerina.

6. Cuando esté por debajo de los 40ºC, añade los ingredientes de la Fase C.

7. Compruebe y ajusta el pH, si necesario.

8. Añade el conservante.

9. Vuelva a comprobar el pH.

10. Transfiere a un frasco, pero no lo cierres, deja que enfríe para evitar humedad en la tapa.

11. Etiqueta el producto terminado.

Notas:
– Las emulsiones Olivem1000 alcanzarán la consistencia final después de 24 horas.
– Esta fórmula creará una crema de día espesa riquísima.

Ideas de inspiración / diseño

• Juega ligeramente con las proporciones para que encuentres los resultados que prefieres. Mantén la relación
del emulsionante 4:1. No tengas una Fase Oleosa de más del 30%.

• Las emulsiones son la mejor forma de incluir tanto agua como ingredientes solubles en aceite en el mismo
producto.

• Asegúrate de que los aceites y otros ingredientes que hayas elegido se pueden calentar. Por ejemplo, no es
una buena idea calentar el aceite de rosa mosqueta, ya que el calor puede destruir sus propiedades beneficiosas.
En general, los proveedores te darán información al respecto.

• No olvides seguir practicando. Es necesario hacer emulsiones muchas veces para realmente conseguir
hacerlas exitosamente. No te desanimes, puede ser difícil al inicio pero ánimo, cuando menos te lo esperes, las
harás perfectas. Incluso los expertos pueden equivocarse en la emulsión. Conozco varios formuladores de
cosmética natural que hacen de todo por mantenerse al margen de las emulsiones por la dificultad técnica. Pero
tu la dominarás si practicas.

• Al practicar, utiliza aceites simples como girasol, y agua destilada hasta que logres la consistencia que te
gusta. De esta manera evitarás tirar ingredientes caros.

• Mantén tu diario de formulación actualizado – siempre anota tu último experimento y asegúrate de registrar
todos tus desastres con gran detalle. Tu emulsión puede terminar parecida a un huevo revuelto, o podría ser un
gran desorden – de cualquier manera, escribe exactamente lo que hiciste, en qué porcentajes y toma fotos. ¡Esta
será la mejor experiencia posible de aprendizaje que alguna vez tendrás!

Solución de Problemas
1. Mi crema se ha separado:
Si los ingredientes se han separado, es posible que no estés calentando las fases a la temperatura
correcta. Recuerda, tanto la fase oleosa como la fase acuosa deben estar a 70ºC para que emulsionen.
También debes comprobar que tus porcentajes de emulsionante corresponden con las indicadas por
las instrucciones del fabricante/proveedor.

2. Mi crema es demasiado liquida:

En general, cuanto más aceite añadas a tu fórmula, más emulsionante necesitarás. Si aumentas el
porcentaje de la fase oleosa, tu crema será más espesa. Intenta ajustar bien esa relación, y si aumentas
el % de aceite, por supuesto, aumenta el % de emulsionante en consecuencia.

3. Mi crema es demasiado espesa:

Intenta reducir el aceite y el emulsionante en la fórmula.

4. Mi crema tiene una consistencia diferente a la anterior:

Cuando formulas emulsiones, debes permitir que pasen 24 horas antes de la prueba de la consistencia
final. Las cremas hechas con Olivem 1000 se espesarán durante las 24 horas siguientes.

5. ¿Qué es un tónico?
6. Un tóner se utiliza para refrescar la piel a la vez que la limpiamos de cualquier residuo de limpiadores
o mascarillas. Por lo general se utilizan en la rutina de limpieza de la piel, entre la limpieza y la
hidratación de la piel.
7. Antes los tónicos se utilizaban para equilibrar el pH de la piel ya que todas solíamos limpiarnos la
cara con jabones de barra que son muy alcalinos.
8. Los tónicos suelen elaborarse a base de agua o de alcohol, pero yo solo te enseñaré a elaborar tónicos
faciales a base de agua. El alcohol puede dañar la piel, así que si lo añades a tus formulaciones,
asegúrate de mantenerlo en porcentajes muy bajitos.
9. Te recomiendo que formules tus tónicos con hidrolatos. La mayoría de los hidrolatos ya vienen con
conservante añadido cuando los compras con determinados proveedores por lo que tendrán mayor
vida útil.

10. ¿Cómo usamos un tónico?

11. Vertemos o rociamos un disco de algodón con nuestro tónico, que luego barremos a través de nuestra
cara para ‘cerrar los poros’. Un tónico se vierte o se rocía sobre la lana de algodón, que es entonces
barrido a través de la cara para ‘cerrar los poros’. Sin embargo, los poros no abren o cierran – esta es
solamente una expresión utilizada para describir la sensación de astringencia, a medida que el tóner
refresca las pieles y produce un sensación de tensor.

12. ¿Necesitamos añadir conservante?

13. Como te mencioné en la primera lección, te recomiendo que formules siempre tus tónicos con
hidrolatos. La mayoría de los hidrolatos que compramos en nuestros proveedores vienen ya con
conservantes añadidos (aunque muchos no lo declaren) por lo que tendrán una vida útil más larga. Sin
embargo, para aquellos hidrolatos que destilamos en casa siempre necesitaremos añadir un
conservante.
14. Como añadiremos más ingredientes a los hidrolatos cuando formulamos un tónico, necesitaremos
añadir un conservante adicional para proteger completamente nuestra formula. Los conservantes que
componen los hidrolatos no son suficientes para proporcionar una cobertura de amplio espectro a
nuestra formula completa.
Inspiración / Diseño de Ideas /Investigación
Como vamos a utilizar principalmente hidrolatos para formular nuestros tónicos, inspírate en la enorme
cantidad de hidrolatos que puedes obtener si buscas a través de la guía de proveedores globales.
Particularmente algunos países europeos como Francia y Suiza producen una gran variedad de hidrolatos
herbarios.

Para formular tónicos faciales de lujo siempre recuerda:

• Investiga las propiedades de las hierbas que se utilizan para crear los hidrolatos. ¿Qué tipo de extractos
botánicos contienen que podrían ayudar/favorecer en la piel?
• Los hidrolatos no sólo provienen de flores, también provienen de semillas, plantas, resinas y más. Hay una
gran variedad de opciones diferentes para elegir, así que no te atasques con flores básicas (aunque siempre,
busca lo más cercano a ti).
• Al igual que los aceites esenciales, los hidrolatos huelen diferente entre los proveedores. El aroma depende
del cultivo, la temporada, la cosecha, las especies de plantas, etc.
• Añadir algunos interesantes extractos herbarios en glicerina (también llamados ‘glicerinados/glicólicos’) para
dar a tu tónico un impulso botánico.

Tónico Facial – Desglose de la Fórmulación

Ingredientes 100% a base de agua, que consisten en:
• Hidrolatos (80-100%)
• Extractos botánicos (0-10%)
• Humectante (0-5%)
• Conservante (1%)

Crear la Fórmula
Los tónicos orgánicos son muy fáciles de elaborar, ya que son sólo una mezcla de hidrolatos con extractos
botánicos, humectantes y, posiblemente, aceites esenciales. Los tónicos florales son igualmente fáciles de
elaborar. Como todos son líquidos, se pueden medir en mililitros en vez de tener que preocuparnos de pesarlos
(eso sí, seguimos trabajando en porcentajes, como siempre). Se almacenan mejor en una botella de vidrio con
spray, por lo que se pueden rociar suavemente directamente en la cara, o rociar sobre un disco de algodón para
ser barrido suavemente sobre la cara.

Puedes mezclar tantos o tan pocos hidrolatos como quieras. Piensa en la función que quieres que tu tónico
cumpla, y luego elije tus hidrolatos para que coincidan con el resultado que deseas para tu tónico. Por ejemplo:
Tónico para pieles sensibles; pieles masculinas; pieles femeninas; efecto lifting; calmante; etc.

Vamos con un ejemplo práctico:

Hagamos un tónico revitalizante para ayudar nuestra piel a despertarse por la mañana. Hará un total de 30ml.

1. Elegimos los siguientes ingredientes:

Hidrolato de limón
Hidrolato de pomelo

2. Nuestra formulación se verá así:

Hidrolato de limón – 50% – 15ml
Hidrolato de pomelo – 50% – 15ml
Y ya estamos listos para hacer nuestro tónico revitalizante. Mezclamos nuestros hidrolatos y disfrutamos de las
maravillosas propiedades de estos ingredientes.

Añadir aceites esenciales

Si deseas añadirle a tu producto una fragancia más fuerte (por ejemplo), también puedes añadir aceites
esenciales a tus formulaciones de tónicos. Sin embargo, es importante que recuerdes siempre su porcentaje
bajo. Puedes añadir uno o una mezcla de aceites esenciales al tónico dependiendo de la “función” que hayas
elegido para tu producto.

¿Cómo cambia la fórmula al añadirle aceites esenciales?

• Sigue la fórmula general que te dejé en lecciones anteriores, pero no añadas más del 1% de aceites esenciales.
Reduce los hidrolatos, en consecuencia, para hacer 100% de total de la fórmula.
• Una vez que tengas una “función” en mente, puedes elegir un aceite esencial o incluso crear una mezcla de
aceites esenciales que creas que funcionaría bien con el producto base.
• Cuando tengas el producto base listo, simplemente añade los aceites esenciales.

Por último, puedes optar por realizar una de las siguientes acciones:

A. Como los hidrolatos son aguas, cualquier aceite esencial añadido flotará en sobre el agua, así que asegúrate
de añadirr ‘Agitar antes de utilizar” en la etiqueta.

B. Deja que los aceites esenciales se infundan en la base de hidrolato y después de unos pocos días se tamiza a
través del uso de un papel de filtro para café.

Veamos cómo cambia la fórmula cuando añadimos aceites esenciales al ejercicio

anterior:

Hidrolato de limón 49%

Hidrolato de pomelo 49.5%
Aceite esencial de bergamota 0,5%
Conservante 1%
Total = 100%

NOTA – Puedes emparejar los hidrolatos que estés utilizando con aceites esenciales a juego (si te decides a
añadirlos), o utilizarlos para que se complementen. Como por ejemplo la rosa otto, que debe ser utilizada en
cantidades para aprovechar su aroma. Esta sería una oportunidad perfecta para utilizar el hidrolato de rosas e
incorporar su hermoso aroma al añadir el aceite esencial de rosa otto.

Añadir solubilizante (dispersante)

¿Cómo cambia la fórmula de nuestro tónico al añadir un solubilizador?

Si deseas añadir aceites esenciales para que se mezclen con el hidrolato, entonces debes agregar un
solubilizador a tu formula. Eso sí, ten en cuenta que no hay solubilizadores 100% naturales, pero encontramos
en el mercado algunos que son naturalmente derivados (como Symbiosolv del Dr. Straetmans, o el solubol).

¿Qué es un solubilizador?

Un solubilizador es una mezcla de ingredientes que permite que una pequeña cantidad de ingredientes
‘hidrófobos’ (insolubles en agua) se dispersen en agua o productos a base de agua (acuosos).

¿Cómo usarlo?
Asignas un % en la fórmula para el solubilizador y lo reduces en el porcentaje de los hidrolatos. El porcentaje
que asignamos al solubilizador depende de la recomendación del proveedor, pero, en general, suele ser:

• Aceite Esencial : Relación de Solubilizador = 1:4

• Aceite Esencial : Relación de Solubilizador = 1:8

Por favor, comprueba siempre la guía del proveedor para la relación de solubilizador.

Mezclar los aceites esenciales con el solubilizador antes de añadirlo a tu formula base.

Siguiendo el ejemplo de formula base que vimos anteriormente, veamos cómo cambia la fórmula cuando
añadimos aceites esenciales y un solubilizador:

FASE % INGREDIENTES
A 45 ↓ Hidrolato de Limón
A 49.5 Hidrolato de Pomelo
B 0.5 Aceite esencial de Bergamota
B 4↑ Solubilizador
C 1 Conservante

YO USO SOLUBOL (INCI: GLYCERIN, AQUA, LECITHIN, CUCURBITA PEPO FRUIT EXTRACT /
COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, TOCOPHEROL,
ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT).

Puedes elegir otros solubilizadores, pero ten en cuenta que la relación de solubilizador puede variar. Verifica
siempre con tu proveedor.

Resolución de problemas
“Mi tónico presenta nubosidad”

¿Añadiste un solubilizador a tu tónico? ¿Has seguido el porcentaje de dilución recomendada?

La nubosidad siempre es una posibilidad en un tónico con formulado con solubilizador, pero debe mejorar e
incluso desaparecer en 24 horas.

“Mi tónico tiene un aroma de aceite esencial muy fuerte”

Reduce la cantidad de aceite esencial de tu fórmula. Cuando utilizamos un solubilizador en nuestra formula, el
tónico no tendrá un olor a aceite esencial fuerte, ya que el aceite se dispersará uniformemente en la base
del tónico.

“Cuando utilizo mi tónico, me da la sensación de picor/quemazón”

Si esto pasa, entonces debes comprobar tu formula, ya que esto puede suceder por varias razones:

 ¿Cuánto aceite esencial añadiste?

 ¿Cuál es tu conservante y qué porcentaje incluiste?

  ¿Tus hidrolatos ya están conservados? Si es así, puedes reducir el 1% de conservante en el producto
final a 0,8-0,6%.

 ¿El aceite esencial está uniformemente disperso?

Este es un ejemplo clásico de la importancia de usar el menor número posible de ingredientes para poder
encontrar cuál ellos puede estar causando problemas en la formula. Como siempre, asegúrate de llevar un
registro de todo lo que has hecho y añade a tu diario de formulación como referencia.

“Hay puntos aceitosos flotando en la parte superior, a pesar de que utilicé un

solubilizador”

Es importante mencionar aquí que si tu conservante tiene partes solubles en aceite, debes mezclarlo con el
solubilizador, también.
¿Has comprobado que la relación aceite-solubilizador es correcta? Intenta ajustarlo.

A divertirse: Tónico Reafirmante & Refrescante

FASE INGREDIENTES % GRAMOS
A Hidrolato de Neroli 40 20
A Hidrolato de (piel) naranja 30 15
A Hidrolato de Limón 30 15
TOTAL 100 50

Procedimiento:

1. Mezcla todos los hidrolatos en un recipiente o puedes añadirlos directamente a una botella (de cristal)
con un spray.

2. Etiqueta el producto final.

NOTA IMPORTANTE:

ESTE PRODUCTO NO TENDRÁ UN CONSERVANTE AÑADIDO, POR LO QUE NO SE MANTENDRÁ

BIEN.

A divertirse: Tónico floral lujoso con aceite

esencial
FASE INGREDIENTES % GRAMOS
A Hidrloato de Jazmín 33.5 33.5
A Hidrolato de Rosas 30 30
A Hidrolato de Neroli 30 30
B Glicerina 5 5
C Aceite esencial de Neroli 0.5 0.5
C Conservante 1 1
TOTAL 100 100

Procedimiento de formulación:

1. Mezcla todos los hidrolatos en un recipiente o vaso de precipitados.

2. Añade la glicerina y remueve bien con una varilla de vidrio, por ejemplo.

3. Añade el aceite esencial y el conservante. Remueve bien.

4. Con una tira de pH o un medidor, comprueba que el producto tiene el rango de pH compatible con el
conservante elegido. Este rango es normalmente indicado por el proveedor del conservante. Si el pH
no está en un rango adecuado, puedes reducirlo añadiendo un ácido o elevarlo añadiendo hidróxido de
sodio o bicarbonato de sodio.

5. Etiqueta con nombre, fecha y recuerda poner la advertencia: ‘Agitar antes de usar’

A divertirse: Tónico de Aloe Vera con

solubilizador
FASE INGREDIENTES % GRAMOS
A Hidrolato de Lavanda 49.5 49.5
A Hidrolato de Aciano 35 35
A Gel de Aloe Vera 10 10
B Solubilizador 4 4
B Aceite Esencial de Lavanda 0.5 0.5
C Conservante 1 1
TOTAL 100 100

Procedimiento de formulación:

1. Mezcla los hidrolatos y gel de aloe en un recipiente o un vaso de precipitados.

2. Mezcla el aceite esencial y el solubilizador en otro recipiente a parte hasta que sea homogéneo.

3. Añade la mezcla de aceite esencial+solubilizador a la base (hidrolatos) y remueve bien.

4. Añade el conservante y mezcla a fondo.

5. Con una tira de pH o un medidor (pHmetro), comprueba que el producto tiene el rango de pH
compatible con el conservante elegido. Este rango normalmente es indicado por el proveedor del
conservante. Si el pH no está en un rango adecuado, puedes reducirlo añadiendo un ácido o elevarlo
añadiendo hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio.

6. Enbotella y etiqueta con nombre y fecha.

Notas:
En este caso la formula está pensada par utilizar Symbiosolv® solubilizador XC que requiere una dilución 1:8
(1 parte de aceite esencial : 8 partes solubilizador).